Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 4851 сообщений
Cообщения с меткой

казаки - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
NetFact

История казачества в 24 книгах (2007-2014) PDF, DJVU, FB2 » NetFact.Ru: Скачать бесплатно – Популярная Интернет Библиотека

Суббота, 07 Июля 2019 г. 00:08 (ссылка)
netfact.ru/history/7208-ist...u-fb2.html


История казачества в 24 книгах (2007-2014) PDF, DJVU, FB2




Посетители сайта NetFact.Ru – Для Вас серия «История казачества» которая расскажет читателям о жизни российского казачества. Авторами книг являются известные казачьи историки-эмигранты и наши современники. Каждая книга серии — увлекательный рассказ о подвигах и героях казачества, о быте и традициях Тихого Дона, Вольной Кубани, Грозного Терека и других казачьих областей.



Список книг:



Антропов О.О. - Астраханское казачество (История казачества) - 2013.djvu

Венков А.В. - Азовское сидение. Героическая оборона Азова в 1637-1642 г. (История казачества) - 2009.fb2

Венков А.В. - Атаман Войска Донского Платов (История казачества) - 2008.fb2

Венков А.В. - Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год (История казачества) - 2008.pdf

Венков А.В. - Вёшенское восстание (История казачества) - 2012.fb2

Венков А.В. - Гроза Кавказа. Жизнь и подвиги генерала Бакланова (История казачества) - 2013.fb2

Венков А.В. - Казаки против Наполеона (История казачества) - 2013.fb2

Воскобойников Г.Л. - Советская конница в Великой Отечественной (История казачества) - 2008.pdf

Голубинцев А.В. - Казачья Вандея (История казачества) - 2012.fb2

Гордеев А.А. - История казачества (История казачества) - 2006.pdf

Емельянов А.Г. - Казаки на персидском фронте (1915-1918) (История казачества) - 2007.pdf

Енборисов Г. В. - От Урала до Харбина. Оренбургское казачье войско (История казачества) - 2014.pdf

Караулов М. - Терское казачество (История казачества) - 2008.djvu

Королев В.Н. - Босфорская война (История казачества) - 2007.pdf

Королев В.Н. - Босфорская война (История казачества) - 2013.fb2

Попко И.Д. - Черноморские казаки (История казачества) - 2009.djvu

Попко И.Д. - Черноморские казаки (История казачества) - 2014.djvu

Ржевусcкий А. - Терское казачье войско (История казачества) - 2014.djvu

Рыжкова Н.В. - Донское Казачество в войнах начала ХХ века (История казачества) - 2008.pdf

Смирнов Н. - Забайкальское казачество (История казачество) - 2008.pdf

Супруненко В.П. - Запорожская вольница (История казачество) - 2007.pdf

Шишов А.В. - Казачество в 1812 году (История казачества) - 2012.djvu

Щербина Ф.А. - История Кубанского казачьего войска (История казачества) - 2012.fb2

Щербина Ф.А., Фелицын Е.Д. - Кубанское казачество и его атаманы (История казачества) - 2007.djvu



Название: История казачества в 24 книгах

Авторы: Разные

Серия: История казачества

Год: 2007-2014

Жанр: История

Язык: Русский

Формат: PDF, DJVU, FB2

Качество: Отличное

Размер: 630 Мб



Скачать: История казачества в 24 книгах (2007-2014) PDF, DJVU, FB2



Скачать | Download | TurboBit.net

https://turbo.to/yzr9qqoe9l18/Istorija_kazachestva-24.rar.html



Скачать | Download | HitFile.net

https://hil.to/VKJjuY8/Istorija_kazachestva-24.rar.html



Скачать | Download | Файлообменник.рф

https://файлообменник.рф/5jqjm84li0jm/Istorija_kazachestva-24.rar.html



 



'Upgrade

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
NetFact

История казачества в 24 книгах (2007-2014) PDF, DJVU, FB2 » NetFact.Ru: Скачать бесплатно – Популярная Интернет Библиотека

Суббота, 07 Июля 2019 г. 00:08 (ссылка)
netfact.ru/history/7208-ist...u-fb2.html


История казачества в 24 книгах (2007-2014) PDF, DJVU, FB2




Посетители сайта NetFact.Ru – Для Вас серия «История казачества» которая расскажет читателям о жизни российского казачества. Авторами книг являются известные казачьи историки-эмигранты и наши современники. Каждая книга серии — увлекательный рассказ о подвигах и героях казачества, о быте и традициях Тихого Дона, Вольной Кубани, Грозного Терека и других казачьих областей.



Список книг:



Антропов О.О. - Астраханское казачество (История казачества) - 2013.djvu

Венков А.В. - Азовское сидение. Героическая оборона Азова в 1637-1642 г. (История казачества) - 2009.fb2

Венков А.В. - Атаман Войска Донского Платов (История казачества) - 2008.fb2

Венков А.В. - Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год (История казачества) - 2008.pdf

Венков А.В. - Вёшенское восстание (История казачества) - 2012.fb2

Венков А.В. - Гроза Кавказа. Жизнь и подвиги генерала Бакланова (История казачества) - 2013.fb2

Венков А.В. - Казаки против Наполеона (История казачества) - 2013.fb2

Воскобойников Г.Л. - Советская конница в Великой Отечественной (История казачества) - 2008.pdf

Голубинцев А.В. - Казачья Вандея (История казачества) - 2012.fb2

Гордеев А.А. - История казачества (История казачества) - 2006.pdf

Емельянов А.Г. - Казаки на персидском фронте (1915-1918) (История казачества) - 2007.pdf

Енборисов Г. В. - От Урала до Харбина. Оренбургское казачье войско (История казачества) - 2014.pdf

Караулов М. - Терское казачество (История казачества) - 2008.djvu

Королев В.Н. - Босфорская война (История казачества) - 2007.pdf

Королев В.Н. - Босфорская война (История казачества) - 2013.fb2

Попко И.Д. - Черноморские казаки (История казачества) - 2009.djvu

Попко И.Д. - Черноморские казаки (История казачества) - 2014.djvu

Ржевусcкий А. - Терское казачье войско (История казачества) - 2014.djvu

Рыжкова Н.В. - Донское Казачество в войнах начала ХХ века (История казачества) - 2008.pdf

Смирнов Н. - Забайкальское казачество (История казачество) - 2008.pdf

Супруненко В.П. - Запорожская вольница (История казачество) - 2007.pdf

Шишов А.В. - Казачество в 1812 году (История казачества) - 2012.djvu

Щербина Ф.А. - История Кубанского казачьего войска (История казачества) - 2012.fb2

Щербина Ф.А., Фелицын Е.Д. - Кубанское казачество и его атаманы (История казачества) - 2007.djvu



Название: История казачества в 24 книгах

Авторы: Разные

Серия: История казачества

Год: 2007-2014

Жанр: История

Язык: Русский

Формат: PDF, DJVU, FB2

Качество: Отличное

Размер: 630 Мб



Скачать: История казачества в 24 книгах (2007-2014) PDF, DJVU, FB2



Скачать | Download | TurboBit.net

https://turbo.to/yzr9qqoe9l18/Istorija_kazachestva-24.rar.html



Скачать | Download | HitFile.net

https://hil.to/VKJjuY8/Istorija_kazachestva-24.rar.html



Скачать | Download | Файлообменник.рф

https://файлообменник.рф/5jqjm84li0jm/Istorija_kazachestva-24.rar.html



 



'Upgrade

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ШРМ

Почему донские казаки не брали в жёны русских

Воскресенье, 30 Июня 2019 г. 16:57 (ссылка)

Это цитата сообщения Мухтуя Оригинальное сообщение



Донские казаки со времен Ивана Грозного играли важнейшую роль в истории России. Об их жизни и подвигах сложено много песен и стихов, написано немало прозы, а в народном сознании укоренился образ казака как лихого рубаки на вороном коне. Тем не менее, некоторые факты об этих вольных людях до сих пор остаются малоизвестными.


Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Bukmor

Атаман Александр Сабуров.

Пятница, 29 Июня 2019 г. 00:50 (ссылка)

Воскресная тема. 1.https://www.youtube.com/watch?v=sA4tqK3Nqzk
2.https://www.youtube.com/watch?v=hMedbMP-bPk
3.https://www.youtube.com/watch?v=eUw6xqZ_K4g
Для Полиции РФ. https://www.youtube.com/watch?v=fSAHGHIMaWY
Русская земля. https://www.youtube.com/watch?v=580ZLz2dOoA
Казачество сегодня. https://www.youtube.com/watch?v=e4RWz7X5yxg

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Хвиртка

Вечер с Яниной Соколовой #31

Четверг, 20 Июня 2019 г. 20:01 (ссылка)


Соколова целует флаг России / Путин за*бал панду / Все украинцы - русские | Вечер #31





20.06.2019





Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Антимракобесие (Автор -Южанка_Анка)

Кто такие казаки? Борис Юлин

Вторник, 18 Июня 2019 г. 10:48 (ссылка)

Встреча с Борисом Юлиным в Волгограде. Поговорили о современном казачестве. Кто такие казаки сегодня и кем были в истории прошлого.



Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Мухтуя

Почему на Руси не любили казаков

Суббота, 02 Июня 2019 г. 03:02 (ссылка)




Гражданская война в России – яркий пример того, что может произойти в государстве, когда власть искусственно консервирует социальные, экономические, политические проблемы, а не решает их. Одним из самых трагических эпизодов гражданского противостояния стала политика большевиков по расказачиванию, у которой, если присмотреться, глубокие исторические предпосылки.


Читать далее...
Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Мухтуя

Почему донские казаки не брали в жёны русских

Суббота, 02 Июня 2019 г. 02:31 (ссылка)




Донские казаки со времен Ивана Грозного играли важнейшую роль в истории России. Об их жизни и подвигах сложено много песен и стихов, написано немало прозы, а в народном сознании укоренился образ казака как лихого рубаки на вороном коне. Тем не менее, некоторые факты об этих вольных людях до сих пор остаются малоизвестными.


Читать далее...
Метки:   Комментарии (5)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Буала

Что стало в с главным героем «Тихого Дона» Григорием Мелиховым в реальной жизни.

Пятница, 01 Мая 2019 г. 01:33 (ссылка)


После публикации первой части «Тихого Дона» в журнале «Октябрь», его автора, молодого Михаила Шолохова, засыпали письмами с вопросом, был ли прототип у героя романа Григория Мелехова? Автор отмалчивался и только в 1964 году при вручении Нобелевской премии признался, что реальный Гришка существовал, но его имени так и не назвал. Выяснить личность удалось исследователям творчества писателя.

0_0 (498x332, 93Kb)



Прообразом Григория Мелехова был казак с хутора Базки, которого звали Харлампий Ермаков. Как и книжный Гришка, его бабкой была турчанка, которую дед привел с похода. За горячий нрав и смуглую внешность соседи называли семью Ермаковых как и Мелеховых «турками». Прожил Харлампий 36 лет, из них 10 лет он находился на войне. Эпоха Гражданской войны сложное неоднозначное время, такой же была и судьба казака Ермакова. В Первую мировую Харлампий отличился, как смелый солдат и лихой рубака, за что получил всех четырех Георгиев. Во время войны он был контужен и ранен 14 раз. Начало Гражданской войны казак встречает в чине хорунжего, и по ранению оказывается в станице Каминской. Как и книжный Гришка, Харлампий принимает революцию и присоединяется к революционным казакам Федора Подтелкова. Во время боя с казаками Чернецова Ермаков ссорится с командиром из-за порубленных пленных и по ранению отбывает в станицу Вешенскую. Когда в марте 1919 года вспыхивает «Вешенское восстание», Ермаков присоединяется к нему. Причина, которая изменила политические воззрения казака Харлампия – террор развернутый большевиками на Дону, производимый согласно приказу Свердлова по «расказачиванию», от 24 января 1919 года. Во время отступления «белых» от Москвы Ермаков уже есаул. После череды поражений и бегства командования за границу, Харлампий отказывается эмигрировать. Он со своими людьми сдается в плен и переходит на сторону «красных». Воюет Ермаков с Врангелем и белополяками в 1-й Конной армии. Легендарный Буденный помнил казака Ермакова и говорил, что тот был одним из лучших рубак. Как видим, судьба донского казака Харлампия полностью соответствует жизненным этапам Григория Мелехова.

Молодой Михаил Шолохов, будучи уже относительно известным на Дону писателем, часто заезжал на хутор Базки к своему знакомому Федору. Во время вечерних посиделок Шолохов знакомится с соседом своего друга Харлампием Ермаковым. В частных беседах писатель и узнает детали жизни казака – о турецкой крови, конфликте с Подтелковым, который чуть не закончился его расстрелом, метании между красной и белой стороной. Дочь Ермакова Пелагея Шевченко, вспоминала, что Шолохов часто посещал их семью и подолгу разговаривал с отцом. Все сказанное дотошный Шолохов записывал. Первые главы своего романа молодой писатель вслух прочитывал Ермакову, а тот слушал и при необходимости вносил коррективы. Сошлись два так непохожих друг на друга человека на фоне любви к Дону и непонимания политики, проводимой властью в отношении казаков. После публикации романа в 1928 году один из высших милицейских чинов прошипел в сторону Шолохова – «да ты Мишка контрик». Считается, что молодого писателя и его эпопею спас Сталин. В романе правдоподобно показаны ошибки политики «расказачивания», которую инициировал враг Сталина Яков Свердлов.

За свою бурную жизнь донской казак Харлампий 5 лет служил царю, полтора года белому движению и 3 года в Красной армии. Более двух лет Ермаков провел в советских тюрьмах. В январе 1923 года прототип Мелехова уволен из армии и отправлен в отпуск как бывший «белый». 23 февраля того же года он был арестован по обвинению в организации «Вешенского восстания». Следствие опиралось на доносы, в которых значилось, что Ермаков имея огромный авторитет среди казаков, открыто насмехается над советской властью. Станичники написали коллективное ходатайство на его защиту и вспоминали, как Харлампий не дал расстрелять красноармейцев.

Ермакова отпустили на поруки, а в мае 1925 года дело закрыли. Харлампий устроился в станичный Совет и частенько захаживал к родителям Михаила Шолохова. Они вспоминали, что во двор Ермаков попадал, перепрыгивая забор верхом на коне. Этот эпизод хорошо характеризует характер казака. В январе 1927 года новый арест по тому же обвинению, а 17 июня казак Ермаков расстрелян. Михаил Шолохов не забывал семью Ермаковых. Он приезжал к ним домой подолгу общался с Пелагеей, а сыну Харлампия Иосифу, который, как и отец, очень любил лошадей помог устроиться на конезавод.

В 1980 году в станице Вешенской произошло ЧП. На берегу Дона неизвестный установил памятник весом в 90 килограмм. На нем была табличка с надписью «Прототипу главного героя «Тихого Дона», лихому рубаке и отчаянно храброму человеку. 1893 - 1927 гг.». Поставил монумент простой советский рабочий из Нижнего Новгорода, Иван Калеганов. Мужчина зачитывался романом и решил увековечить память Ермакова. Ради достижения цели он продал свою «Волгу» и купил необходимые материалы. Части памятника Иван за несколько раз перевез в рюкзаке и закапывал элементы на берегу Дона. Когда все было готово, он за одну ночь собрал монумент, простоявший неделю. Сейчас памятник хранится в музее Шолохова.



Источник


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Хвиртка

Письмо турецкому султану. Ефим Фиштейн – об украинской анархии

Четверг, 09 Мая 2019 г. 20:45 (ссылка)


 19 Апрель 2019





В преддверии президентских выборов на Украине было на эту тему писано и говорено с три короба,и всё больше по делу.Раздражение вызывает лишь обильное использование бессодержательных стереотипов.К примеру,попытки объяснить типичный раздрай в таком серьёзном деле,как подбор и назначение руководителя,особым олигархическим устройством украинского общества.Мол,опять олигархи чего-то не поделили,оттого и бардак.В таких случаях я обычно прошу знатока,особенно западного,перечислить пару-тройку всесильных украинских олигархов,всем заправляющих.На третьем имени знаток крепко задумывается, переставая загибать пальцы.



Выходит так,что одних уж нет,а те далече.Кто-то застрял в КПЗ,кто-то в израильской Швейцарии.Тогда эксперт пытается контрабандой протащить в список просто богатеньких ворюг,на гордое звание олигарха никак не тянущих.Где-то в районе Пинчука или Суркиса эксперт обычно сдаётся.В его пятерне еще остались свободные пальцы.В момент триумфа я великодушно сообщаю ему,что готов,не отходя от кассы,насчитать три дюжины олигархов российских,причем только из ближнего круга Путина.Из числа его поваров, горничных,скрипачей-гуревичей и прочих скоморохов,бывших и будущих министров, однокашников и подельников,ведущих центральных каналов и просто разбойников с большой дороги,забуревших при путинской власти.Олигархи как малёванные,при власти,деньгах и всесоюзной медии.Думаю,в краях такая же картина,только я края знаю хуже.



Тогда знаток украинских реалий спасается бегством в другую,хотя и смежную тему: мол, коррупция там невообразимая,как в Уганде,если не хуже.И действительно,126-е место в индексе восприятия коррупции за 2018 год – показатель,от которого особо не возгордишься. Но,во-первых,речь идет не о точных замерах,а о восприятии,иными словами,это средняя температура по больнице.А во-вторых,это позорище сравнивать приходится не с Угандой, а с Россией.При всем путинском железном порядке руководимое им образцовое государство занимает в том же индексе почетное 146-е место.Тема коррупции - вообще материя тонкая,хитроумная,на ней не спекулирует только ленивый.Всякий популист начинает свою карьеру с филиппик против системы,которую разъедает вездесущая коррупция,а поборовшись с ней вволю и накопив деньжат,сматывается в ту сторону,где ещё можно жить,не подмазывая.




Третий злокозненный миф,с помощью которого недоброжелатели пытаются объяснить труднопостижимые реалии современной Украины, – страшилки о каком-то запредельном национализме украинцев.Мол,там память Бандеры увековечивают.Кто такой,не знаем, но знаем только,что был он отчаянный головорез.В Киеве якобы по-русски слова не скажешь. Нынешние выборы президента,независимо от их исхода,уже продемонстрировали бессмысленность этого мифа.Пока идет спор о публичной допустимости русского языка, кандидаты на высшую должность при случае говорят на нём,не испытывая кадровых неудобств.Может случиться,что в результате президентом страны станет Владимир Зеленский,который в телеэфире решительно заявляет: "У меня еврейская кровь,и я - украинец".А премьером при нём,по крайней мере,первое время будет другой Владимир – Гройсман.Дай бог другим страдать подобным националистическим перекосом.Украинская нация – политическая,а не только этническая – формируется на наших глазах,бесповоротно и ударными темпами.Спасибо Путину!



Столь же смешно и беспочвенно частое великорусское высокомерие по отношению к украинцам.Все рассказки державников о несостоявшемся государстве,об исковерканном русском языке,выдаваемом за украинский,все позорные кликухи типа "малорос – недорос" – в пользу бедных.Общее происхождение еще не спасло ни один язык от центробежных процессов,именно так возникают новые "мовы",и не всегда с уверенностью можно сказать, какой вариант древнее.Совсем не обязательно бегло изъясняться по-старославянски,чтобы понимать,насколько глуп этот спор о первородстве.Важно другое: ментальность двух соседних народов настолько различна,что подобную нестыковку еще надо поискать! И опять же неважно,чьё мироощущение лучше,правильнее,перспективнее,сама такая постановка вопроса лишена смысла.Достаточно признать,что украинцы и русские в своём отношении к миру различны,интуитивно выбирают разные варианты поведения.При этом, разумеется,огромный,но не определяющий,массив мировоззренческих особенностей двух народов может где-то совпадать.



Выбираю навскидку джентльменский набор национальных черт "украинской души",который за минуту наскреб в интернете: осёдлость,хозяйственность,консерватизм, универсальность,миролюбие,смелость,свободолюбие,демократичность,духовность, одарённость,сентиментальность,мистицизм,сердечность,мироощущение в стиле барокко, открытость,смекалка,хитрость,лукавство,своеволие,оптимизм,жизнерадостность, чувство юмора,уважение к семье,артистизм и даже эротичность.Бесконечный список характеристик,вроде бы,скорее положительных,чем наоборот.Не короче оказывается и перечень нелестных свойств,обременяющих артистическую натуру украинцев,если верить тому же интернету: провинциальность,заниженная самооценка,"совковость",наивность, инфантильность,небрежность,замкнутость,недостаток целеустремленности,жадность, неуважение к себе и другим,анархичность,непоследовательность,слабая любознательность,беззаботность,амурный авантюризм.Некоторые из этого набора выводят особый обобщающий термин доморощенной психологии – хуторянство.



Нельзя не заметить,как много из этих особенностей якобы украинской ментальности легко приложимы к другим народам.При всей любви сержантов-украинцев к "лычкам" совковость была типична не только для них.Прижимистых,рачительных,крепких "кулаков" и в России было немало,пока их не перемололи на муку.Хуторское земледелие в Прибалтике было в разы всеохватней,чем на Украине,следовательно,хуторянство им свойственно гораздо больше,чем жителям городов-мегаполисов и промышленных центров Украины.Но одна характеристика решительно выделяет украинцев из числа всех других "братских народов", из среды "новой национальной общности".Это их анархизм.Нигде на территории российской империи это социальное учение (а скорее,даже мироощущение) не было так укоренено,как на земле принципиальной родовой вольницы."Да здравствует анархия!" – по историческим источникам,якобы прокричала атаман Маруся,неукротимая,бешеная воительница-амазонка, когда большевики расстреливали её в подвале севастопольского губчека.Нестор Махно не случайно родился в селении со сказочным названием Гуляйполе,которое и сделал потом центром своего повстанческого движения.





Социалистический реализм,разумеется,по сталинскому заказу испоганил позднее образ этого бунтаря-антигосударственника,превратив его в карикатурного бандюка-насильника, в жалкую,ничтожную личность,которому всё равно,кого и за что резать.Так было сподручней выкорчевывать украинскую вольницу,альтернативную образцовой советской казарме.Можно как угодно относиться к анархии как теории и практике,но,говоря о Махно, хорошо бы знать,что был он,хотя и самоучкой,прекрасно образован,разбирался в тонких деталях политологии,не говоря уже о редком даре полевого командира.Испанские и мексиканские анархисты приглашали его на руководящие должности в свои страны,но жить ему оставалось всего ничего: он умер в Париже,едва разменяв четвертый десяток,от туберкулеза,которым щедро одарила его царская каторга.Можно смело сказать,что наряду с Испанией и Латинской Америкой Украина – единственное в мире место,где лозунг "Анархия – мать порядка" воспринимался на полном серьёзе и имел шанс стать основой правящей идеологии.



Обаяние вольницы,привлекательность анархии для украинцев,разумеется,объяснимы и в терминах общественных наук.Сечевое казачество рекрутировалось из хуторян и беглых, никогда не было прикреплено к земле.В отличие от подданных московского царя,казаки никогда не были рабами,которых можно было продавать по одиночке,разделяя семьи. Казачье сообщество имело клановое,родовое устройство,на "кошевую раду" направлялись самые знатные "старшины",представлявшие наиболее уважаемые семьи.Сечь редко отличалась единством,типичным было скорее разномыслие.На всякого Хмельницкого всегда находился свой Мазепа.Часть казачества воевала против "ляхов",как Тарас Бульба,а другая часть состояла на службе у польских королей.


Каждый,кто читал труды историка Дмитрия Яворницкого,лучшего летописца Сечи,не может без снисходительной усмешки воспринимать глумливые разговорчики о том,как украинцы корёжили русский язык,опуская его до низкопробной мовы.В разные времена,а то и вперемежку,языками общения и делопроизводства,кстати,весьма аккуратного,были польский,латынь,западнославянские наречия,сильно повлиявшие на формирование польского,словацкого и чешского,турецкий и крымско-татарский.Вроде бы кондовое и посконное звание кошевых "гетманов" не что иное,как перенятое у австрияков немецкое слово "гауптман" – главарь,начальник,вожак.



Анализ казачьего реестра 1649 года,сделанный еще царскими учеными,не оставляет камня на камне от лжи о каком-то врожденном национализме украинцев чуть ли не на генетическом уровне.Как бы не наоборот: запорожское казачество поражает интернациональной пестротой своего состава.Среди них можно было встретить,кроме восточных славян всех кровей,румын и молдаван,словенцев,хорватов,болгар,албанцев и греков,сотни турок,татар,венгров,немцев,латышей,итальянцев,испанцев,французов, португальцев,греков,арабов,цыган,армян,грузин и даже черемисов и калмыков.К вящему удивлению разоблачителей антисемитизма украинцев,в реестре и в писаниях Яворницкого упоминается довольно многочисленное представительство евреев.Для казаков иудейской веры служили в Сечи сотенные и полковые раввины.








Илья Репин. "Запорожцы", 1891 год. Русский музей


Илья Репин. "Запорожцы", 1891 год. Русский музей


Всмотритесь в лица "Запорожцев",пишущих письмо турецкому султану, – это лица уверенных в себе,полных чувства собственного достоинства людей,на равных говорящих с могущественным властителем Османской империи.И прочитайте,какие чувства испытывал Илья Репин,рисуя эти лица.Хотя бы в его письме Владимиру Стасову: "Чертовский народ! Никто на всем свете не чувствовал так глубоко свободы,равенства и братства.Во всю жизнь Запорожье осталось свободно,ничему не подчинилось!"А в письме Николаю Лескову Репин вообще не скупится на суперлативы: "Наше Запорожье меня восхищает этой свободой,этим подъемом рыцарского духа.Теперь это покажется устарелыми словами,но тогда,в то время,когда целыми тысячами славяне уводились в рабство сильными мусульманами,когда была поругана религия,честь и свобода,это была страшная животрепещущая идея.И вот эта горсть удальцов,конечно,даровитейших людей своего времени,благодаря этому духу разума (это интеллигенция своего времени,они большею частью получали образование) усиливается до того,что не только защищает Европу от восточных хищников,но грозит даже их сильной тогда цивилизации и от души хохочет над их восточным высокомерием".



Главным и почти что единственным условием принятия новоприбывшего в низовое войско и в казачье сословие была его "вольность".Проситель мог быть смердом или дворянином, поповичем или безродным,татарином или турком,но он не должен был быть холопом. Казаком мог стать только свободный человек.Теперь мы понимаем,какой наследственностью отягощен этот народ.Для любого завоевателя-великодержавника Украина – не подарок.Её люди гнутся,но не ломаются.Не велика беда,что у них практически никогда не было собственной государственности.Знаю и другие народы,которые тысячелетиями существовали без государства,но при первой возможности воссоздавали его по памяти.Потому что мысль о нём они хранили в головах и душах.Государства не было, а страна была.



Для украинцев чувство собственного достоинства и понимание своей человеческой значимости никогда не были производными от мощи и величия государства.Здесь никто и никогда не бывал счастлив от одного только сознания,что является винтиком в махине могучего монстра,которого положено бояться,ничтожной букашкой у ног чудища.Кто бы ни стал президентом Украины,он никогда не превратится в предмет всенародной любви, отождествления с нацией и вполне языческого обожествления.Никогда о нём не будут думать в категориях типа "отец народа" или "наше всё".Скорее всего,положительное отношение к президенту не переживёт дня его избрания.Не убивайтесь из-за Украины: ее "самостийность" означает не "независимость",как часто принято думать.Для независимости в языке имеется другое слово.Украинская "самостийность" – это именно то самостоянье человека,которое,по мысли Александра Пушкина,и является залогом его величия.



Похожее изображение

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Благовещенск. Часть 4: разное

Суббота, 04 Мая 2019 г. 12:13 (ссылка)



В прошлых трёх частях о Благовещенске мы гуляли по набережной Амура, старым промзонам Зеи и расположенному между ними историческому центру. В четвёртой части понемногу расскажу обо всём, что не влезло в остальной рассказ, как например советская архитектура, деревянное зодчество или русско-китайские панорамы с сопок.

Старый Благовещенск производит странное впечатление: занимает он добрых пол-города, по площади сравним со Старой Москвой в пределах Бульварного кольца, в то время как исторических зданий здесь примерно столько, сколько и должно быть в средненьком губернском городе.

2.


Как результат, Старый Благовещенск похож на растянутую ткань: хотя бы один исторический памятник виден почти в любой его точке, но даже два подряд - редкость.

3.


До революции все эти бескрайние кварталы-кирпичики были в основном деревянными. Отдельные деревянные дома попадаются практически по всему городу вплоть до улицы Ленина, но самые цельные их массивы можно обнаружить на западной стороне центра, равноудалённой от Амура и Зеи.

4.


В основном местное деревянное зодчество выглядит как-то так - обычные сибирские избы с завалинками, ставеньками и резными наличниками. Реже попадаются крупные городские дома, в облике которых мне чудится что-то неуловимо казачье. Таких шедевров, как в Томске или Иркутске, в Благовещенске не найти...

5.


...но местные наличники разглядывать приятно:

6.


Тем более традиция их очень узнаваемая:

7.


Обратите внимание, что преобладает в Благовещенске глухая резьба. Не вполне очевидно, что массово резные украшения стали распространяться по русским избам лишь во второй половине 19 века, а до того были спецификой волжских судов, хозяева которых повидали много деревянных дверей и колонн в Туркестане. Глухая резьба считается более архаичной - для изобретения уже сугубо русского ажурного кружева понадобилось смениться хотя бы 1-2 поколениям резчиков. Благовещенск же строился в основном в 19 веке, пока основным путём на восток был Амур, и потому его деревянное зодчество на 9/10 осталось в "первом поколении".

8а.


Странная сущность прямо на улице Ленина - замурованная дверь, покрытая дранкой:

8б.


Когда-то были в Благовещенске, конечно, и капитальные деревянные дома, как например вот этот театр золотопромышленника Роганова (1880):

8в.


Но теперь на их месте постройки советские и постсоветские, между которыми и рассеяно всё показанное выше. Вот редкий в Благовещенске сюжет - хоть и послевоенная, и ободранная, но всё-таки сталинка: как уже не раз говорилось, строительство железных дорог, Гражданская война, обилие антисоветских мятежей и последующее недоверие со стороны красной власти привели к тому, что Благовещенск почти не рос всю первую половину ХХ века. Так что довоенной советской архитектуры тут в принципе нет, и даже послевоенная - редкость:

9.


Зато позднесоветские постройки тут часто прикидываются конструктивизмом:

10.


11.


Дореволюционный Благо впечатляет обилием и масштабом школ. Советы постарались удержать традицию:

12.


Что это - я не знаю, но смотрится симпатично:

12а.


В первую очередь лицо Советского Благовещенска определяют мозаики, частенько попадающиеся тут и там:

13.


14.


Одна из них украшает Дом Молодёжи на Красноармейской улице (6-й по счёту от Амура), которой Максим от своего дома повёл меня на запад.

15.


16.


Напротив расположился Парк Мира, где в 2009 году местные студенты обустроили воинский мемориал. Вдоль аллеи - чёрные камни с датами войн, а на аллее стоят в ряд 3 монумента. Первый - абстрактный "От младшего поколения старшему" (2009).

17.


Тут можно по Газманову - "сын подхватит знамя у отца", а можно и по Летову: "будут матери молиться, будут лбом о землю биться - снова отправляют воевать". Следующий памятник - воинам-интернационалистам:

18.


Третий памятник (2012) на аллее посвящён жертвам репрессий, и текст на нём весьма красноречив. Абсолютная цифра, правда, откровенно неправдоподобна - примерно столько тогда жило на всей территории Амурской области, и даже на пике (в 1989 году, конечно) её население едва превышало миллион. А вот относительным цифрам, в свете описанных в прошлой части событий, веришь:

19.


Тем более и сам этот сквер - бывшая Вознесенская площадь, названная по снесённому Вознесенскому храму (1896), весьма симпатичному для своей эпохи:

19а.


Стоял он, правда, парой кварталов западнее. Там Красноармейская улица упирается в воинскую часть, скрывающую одно из самых знаковых для истории Благовещенска зданий - переселенческую контору (1912):

20.


Улица Новая в своём названии скрывает весьма забавную историю, ну или по крайней мере легенду. До революции она славилась на весь город своими борделями, даром что вела прямиком в гарнизон, и зная о такой славе, городские власти не решились осквернять какой-нибудь город, имя или церковный праздник, присвоив его название злачному месту. Поэтому была улица просто Безымянной, а при Советах, когда бордели разогнали, сделалась Новой. Однако венерологический диспансер стоит именно на ней:

21.


Мы вернулись на улицу Горького, где в прошлой части я показывал польский костёл и молоканскую молельню. Они, правда, ближе к Зее, а этим концом улица выходит в никуда, в безымянную промзону вдали от обеих рек.

22.


Ещё одна дореволюционная супер-школа - Народное училище памяти 1812 года (1912-14):

23.


С очень красивыми наличниками:

23а.


В конце концов бывшая Иркутская не в дорогу на Иркутск переходит, а упирается в больницу:

24.


Внутри скрывающую, однако, ещё пару старых корпусов (1906-07):

25.


26.


Здесь нас подобрал на своей машине Сергей kwazar777782 - всё дальнейшее в этом посте я осматривал с ним. Первым делом мы направились в Верхнеблаговещенское, казачьи памятники которого я показывал в первой части. У дороги туда расположилось самое необычное из благовещенских кладбище - Кладбище Динозавров. Первые кости древних драконов археологи нашли на амурском берегу в 1902 году, а в 1911-16 с китайской стороны Амура извлекли полный скелет утконосого маньчжурозавра, ныне стоящий в музее петербургского ВсеГеИ. Затем случилась Гражданская война, и в итоге к раскопкам вернулись лишь в 1999 году, да и то с помощью Бельгии. Кладбище Динозавров теперь считается уникальным: находится мало того что в черте города, так ещё и является одним из богатейших местонахождений позднего мела, то есть последних миллионов лет до Вымирания. Но внешне это просто пустырь за бетонным забором, а походом в палеонтологический музей (говорят, отличный) я от усталости и нехватки времени пренебрёг.
На заднем плане же - забавное наложение двух городов: ближние многоэтажки и телевышка - в Благовещенске, а дальние - в Хэйхэ.

27.


С другой стороны от больницы, на самом краю промзоны, расположился неимоверно огромный торговый центр "Острова" - чуть ли не крупнейший на всём Дальнем Востоке. Вообще, в Хэйхэ по части шоппинга ездят в основном челноки, которым нужно много и дёшево, а вот шоппинг как развлечение давно уже стал прерогативой российского берега - по словам местных, торговые центры Хэйхэ от благовещенских отстают на поколение, да и вообще туризм на том берегу давно уже преобладает над торговлей. Ну а "Острова" ещё и содержат забавную "фишку" - Старый город, этакий bonus level исторического Благовещенска:

28.


Где есть площади, дома, кафешки (в том числе "Казачья станица", где я попробовал пельмени "Амур" в горшочке):

29.


Гостиница "Красная" с совершенно сталинским фасадом:

30.


И даже памятник Геннадию Невельскому, заставивший меня вспомнить Сахалин. На самом деле открытие островного положения Сахалина было лишь частью большой экспедиции на Сахалян, как называли Амур маньчжуры. Построив базу Амурской экспедиции в устье великой реки, Невельской относился к её малолюдным берегам как к российской территории, и Николай I накануне Крымской войны успел по этому поводу сказать "Где раз был поднят русский флаг - там он спускаться не должен". И вот, когда на западе ещё дымились руины Севастополя, на востоке начались Амурские сплавы забайкальских казаков и экспансия в безлюдные периферии Поднебесной. Так что почву для основателей Благовещенска подготовил действительно ещё Невельской. Для меня же на Сахалине начиналось всё это долгое, тяжкое и очень дорогое путешествие, и там тоже были "Острова" - безобразный, но всё-таки лучший в Южно-Сахалинске хостел. Так мы с Олей пришли к выводу, что в первом городе нашего пути были "Острова курильщика", а в последнем - "Острова здорового человека".

31.


Севернее центра, недалеко от вокзала (см. пост про Зею), но уже за путями, у подножья микрорайона расположился Парк Дружбы, а для своих - Китайский городок:

32.


Соседи построили его здесь в 1995 году, но то время явно было не лучшим для культурных обменов. К началу 2000-х парк пришёл в запустение и стал местом не то что неприглядным, а откровенно опасным. Первый раз его приводили в порядок в 2012-м, а сейчас понемногу движется новая реконструкция. Например, лишь незадолго до моего приезда здесь почистили канал:

33.


А вот "Маленькая Венеция", которую за дорогой строит с 2013 года "Хуафу" (самый известный в Благовещенске китайский инвестор) должна была открыться в 2017 году, но застопорилась в итоге на неопределённый срок. И только церковь Ксении Петербургской в перспективе канала воздвигли быстро.

34.


Что интересно, классических микрорайонов, на краю одного из которых стоит этот парк, в Благовещенске тоже очень мало - в основном многоэтажки строились на месте Старого города. Исторический центр в окружении промзон с одиноким микрорайоном на западе - так ведь устроены многие города в Средней Азии! С той разницей, что в Благовещенске вместо лабиринтов махаллей - правильная сетка "царских" улиц.

35.


А за микрорайонами Благовещенск, по большей части плоский, словно Петербург или Рига (дичайший контраст с Владивостоком и Хабаровском!), поднимается грядой сопок - довольно пологих, но гораздо более высоких, чем стоящие у их подножья дома. За теми сопками - довольно бесполезный аэропорт: в летнее время улететь менее чем за 20 000 рублей, жителю Благовещенска реально только через Хабаровск. Для пилотов же особый головняк - не нарушить при взлёте и посадке воздушное пространство Китая.
Но обосновались на склоне не китайцы, а простые русские армяне с косящим под туфовый Ереван рестораном "Панорама":

36.


Своё название оправдывающим неплохо. И главная фишка этой панорамы в том, что отсюда не виден Амур. А значит и граница не видна, и Благовещенск сливается с Хэйхэ в единый полумиллионный город.

37.


За трубами Благовещенской ТЭЦ (1976) чернеют трубы ТЭЦ в Хэйхэ. Судя по всему, они не так уж высоки и грандиозными кажутся лишь из-за более тонких пропорций - по мощности китайская ТЭЦ уступает нашей вчетверо. Но только вглядитесь в даты!

38.


Телевышка - в России, у самого берега Амура, а вот многоэтажки за ней уже китайские, но согласитесь, тут трансграничность пейзажа совсем не видна?

39.


А вот тут - уже куда заметнее: местами Хэйхэ напоминает московские районы-новостройки типа Тропарёва и Щукинской. В довольно средней по китайским меркам провинции Хэйлунцзян живёт 38 миллионов человек - примерно как во всей Азиатской части России от Челябинска до Чукотки, так что Харбин надо сравнивать по меньшей мере с Новосибирском или Екатеринбургом. Следующий уровень административного деления Поднебесной - округа, и вот они уже гораздо ближе к нашим регионам: округ Хэйхэ по населению меньше Приморья или Хабаровского края, но вдвое больше Амурской области, так что Хэйхэ и Благовещенск примерно равны по статусу. И первый - монументальнее и выше, зато второй - уютнее и зеленее.

40.


А за Зеей на востоке - русский берег, такой пустой и свой:

41.


Так закончилось двухмесячное путешествие по Дальнему Востоку, даже обзор которого мне пришлось делать в двух частях. Позади остались экзотические Сахалин, Курильские острова, Приморье. Холодное Охотское море, тёплое Японское море, самобытный Татарский пролив и бесконечный Тихий океан за Шикотаном. Я открыл для себя огромный новый регион, и безусловно - им проникся. Серия вышла длинной: 81 пост, и это не считая 5 ненаписанных постов про Хабаровск, о котором я расскажу лишь после следующей поездки в Приамурье. Туда я обязательно вернусь, чтобы увидеть индустриальный Комсомольск, печальный старый Николаевск, нанайцев и древние петроглифы, сёла репатриантов-староверов из Южного полушарья Земли, а может быть Шантарские острова с их китами. Кое-что, возможно, даже этим летом: билеты есть, а вот насчёт сил и времени я не настолько уверен. Пока что "сопка" вновь становится "холмом"...

Не далее как завтра я лечу открывать для себя ещё один огромный новый регион - Закавказье.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушка и айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино.
Ванино и железная дорога.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье
Хабаровск - в другой раз.
Биробиджан.
Благовещенск. Амур.
Благовещенск. Зея.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Окраины.

https://varandej.livejournal.com/1002553.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Благовещенск. Часть 3: центр

Пятница, 03 Мая 2019 г. 17:33 (ссылка)



Между показанными в прошлых частях Амуром и Зеей, этими пограничным фасадом Благовещенска и его задним двором "для своих", лежит исторический центр. Он огромен: 6,5 на 3,5 километра, добрая половина площади города - таких пропорций даже в Петербурге нет! И хотя цельность Старого Благовещенска, мягко говоря, не петербургская, всё же так или иначе в исторический центр мы заглядываем во всех 4 частях. Поэтому сегодня речь пойдёт про "центр центра", где есть и первоклассная дореволюционная архитектура, и столь характерные для Дальнего Востока колоритные детали разных эпох вроде огромной молоканской молельни.

Если ещё точнее, 4/5 этого поста мы будем идти по главной улице, в Благовещенске не оригинально называющейся улицей Ленина. Исторически, впрочем, она была просто Большая, и думается, не последняя причина живучести советской топонимики в российских городах - в том, что дореволюционная была ещё скучнее. Проходит улица Ленина в одном квартале от набережной, поэтому я ещё не раз и не два помяну первую часть, а на площадях мы и вовсе будем проходить мимо уже знакомых зданий. Да и начнём прогулку почти там же, где и в первой части - за бывшей мужской гимназией (1912) скрывается блестящая "Бастилия" у намыва Золотой Мили:

2.


А старинная электростанция (1908) по соседству эффектнее смотрится с набережной:

3.


Обратите внимание на задний план - цельностью среды исторический Благовещенск не блещет, и я не мог отделаться от ощущения, будто компактный Старый город вполне обычной для российских губернских центров величины просто взяли - да растянули в несколько раз, размазали на километры непропорционально тонким слоем.

4.


Гостиница "Юбилейная" с прошлого кадра стоит на уже знакомой нам площади Ленина, разбитой к 50-летию Октября на месте довоенного лесозавода. На заднем плане - две администрации: Амурской области в бетонной коробке и города Благовещенска в огромном доме золотопромышленника Ларина. Ильич (1959), что характерно, к Китаю стоит спиной, а учитывая, что красные флаги ныне вьются за Амуром - символизм тут весьма зловещий:

5.


Да и обойдя администрацию области, можно понять, что её изначальный, проектный фасад обращён прочь от Амура, и я даже не исключаю, что сначала здесь построили обитель чиновников, и только потом дозрели убрать лесозавод.

6.


С этой стороны раскинулся обильный голубями Сквер Мира, содержащий пару симпатичных, но очень бессмысленных стел. На кадре выше - в честь награждения Амурской области Орденом Ленина (1981), а на кадре ниже - в честь независимости Зелёного Клина Российской Федерации от СССР.

7.


К площади Ленина дальше по улице примыкает Сквер Мухина (1957). Машинист Забайкальской железной дороги, в феврале 1918 года, не с первой попытки, Фёдор Мухин возглавил благовещенский Совет. Надо заметить, тогдашняя обстановка в городе была крайне неоднозначной - с одной стороны, Приамурье было зажиточным и до мозга костей капиталистическим, примерно как американский Дикий Запад, когда крупный капитал сумел его приручить. С другой стороны, нищее амурское казачество, главной проблемой которого не первое десятилетие значилось списание долгов, к Советам поначалу было настроено вполне лояльно. Но машинист Мухин решил поднажать - одним махом он ликвидировал всё местное самоуправление, национализировал всю частную собственность, да ещё и ввёл сухой закон. Тут нашла коса на камень, и уже в марте казачий атаман Иван Гамов поднял мятеж - таким образом Благовещенск стал первым городом, ещё до начала Гражданской войны сбросившим власть Советов. В итоге Гамовский мятеж подавили быстро, но в августе-сентябре 1918 года Мухина снова сбросили - на этот раз хлеборобы, организовавшие свой антисоветский исполком. Затем в Даурию пришла Гражданская война, на которой здесь особенно отличились японцы. Вдали от моря и портов, там, где помощи ждать было неоткуда, к русскому населению интервенты оказались куда как злее, чем в Приморье или на Сахалине. В самом Благовещенске судьбу 28 Бакинских комиссаров повторили 16 Амурских комиссаров, а вот глубинке, когда название это не сделалось ещё нарицательным, появилась своя Хатынь - Ивановка. В партизаны оттуда ушло всего 13 человек, но японцы по приказу генерала Сиро Ямады устроили показательную расправу, разрушив в деревне все здания и убив всех взрослых мужчин вплоть до старика 96 лет. В основном крестьян расстреливали из пулемёта, но почти 40 человек, как немцы парой десятилетий позже, японцы согнали в амбар и сожгли там заживо. В Хатыни погибло 149 человек, а в Ивановке - 257, в том числе 10 женщин и 4 ребёнка. Но ещё порядка тысячи детей та расправа оставила сиротами... Что удивительно, уже в наше время японцы поставили в Ивановке памятник - кажется, это единственный с их стороны случай подобного покаяния. Ну а Мухин в том же 1919 году вернулся в Благовещенск, но не самураи казнили его, а кто-то из местных застрелил на перекрёстке.

8.


Сквер Мухина же разбит на месте деревянного Благовещенского собора (1858-64). Он и дал название городу, с закладкой храма повышенному из станицы Усть-Зейской. Место под будущий храм освящал Иннокентий (Венеаминов), архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский, не хуже иных первооткрывателей помотавшийся за свою жизнь по тихоокеанским морям. И хотя котлован под фундамент большого каменного собора к 1860 году заровняли обратно, и выстроили на его месте скромную деревянную церковь, прилагался к ней целый архиерейский двор, в 1862 году ставший резиденцией Иннокентия. Формально епархия по-прежнему называлась Камчатской, и это в общем тоже было верно: до 1899 года из Благовещенска окормлялась весь Дальний Восток и Русская Америка, причём последняя - до 1872 года, целых 5 лет после продажи. Собор сгорел в 1924 году, но у города название осталось, тем более "благие вести" могли приходить и из октябрьского Петрограда, и с извилистых фронтов Гражданской войны.

8а.


Идём дальше по улице Ленина. В Старом Благовещенске много отличного модерна, а лицо его определяют небольшие купеческие дома с магазинами на фасаде. Говорят, такими же был застроен Харбин - если крупный капитал его был ещё до революции повязан с Владивостоком, то на "низовом" уровне больше всего людей туда ушло именно из Благовещенска. В прошлой части я показывал на чёрно-белой фотографии местный Троицкий собор, почти точную копию которого эмигранты воздвигли в Харбине. Но и вот этот магазин Урманчеевых (1911) легко представить среди небоскрёбов, красных флагов, мерцающих иероглифов и толп китайского молодёжи, воодушевлённой экономическими успехами своей страны:

9.


А грифоны на фасаде - почти такие же, как во Владивостоке на старом здании японского консульства:

9а.


Торговый дом Косицына (1902) вмещал в разные годы Русско-Азиатский и Сибирский банки да контору купца Семёна Шадрина, чей судозавод я показывал в прошлой части.

10.


Серый домик справа был до революции синематографом, а в сквере за ним встречает вот такое 18+. Что самое удивительное, эта скульптура, за фотографию которой на въезде в Узбекистан или Иран меня могли бы арестовать, появилась ещё в 1970-е годы. И подразумевает она всего-то слияние Зеи с Амуром:

11.


На Косицынском доме - привет от Сталина:

11а.


И вроде бы здесь же - новодельная, но неожиданно симпатичная дверь:

12а.


Напротив - гостиница "Амур", которая только маскируется под сталинку: на самом деле её построил купец Кондрашов в 1908-14 годах. Благовещенск - пожалуй самый бедный сталинской архитектурой областной центр России: его развитие в стороне от портов и магистралей начало замедляться до революции, а после Гамовского мятежа (1918) и Зазейского восстания (1924) Благо и вовсе обрёл репутацию города антисоветчиков, который красная власть не очень-то хотела развивать. На самом деле все местные антисоветчики с фашистом Константином Родзаевским во главе к тому времени были в Харбине, и лишь в послевоенные годы город вновь пошёл в рост - застой с населением в 50-60 тыся человек здесь продлился полвека.

12.


А капитальных зданий в Благовещенске хватало и так, и самые роскошные из них стоят почти напротив друг друга дальше по улице Ленина. Справа - "Кунст и Альберс" (1894), масштаб которого напоминает, что в те годы Благовещенск был крупнее Владивостока.

13.


В постах о котором я уже рассказывал историю о двух Густавах из Гамбурга, в Шанхае проигравших конкурентную борьбу английским бизнесменам и обративших взоры на Владивосток. В итоге теперь в большинстве дальневосточных городов самое роскошное старое здание - это бывший торговый дом Кунста и Альберса, и головной магазин фирмы на Светланской улице Владивостока, конечно, роскошнее, но благовещенский - больше:

14.


У здания хороши детали:

14а.


Да и интерьеры, наверное, тоже: с 1981 года его занимает Амурский краеведческий музей. Как мне говорили - отличный, и провести там можно несколько часов, но у меня под конец уже просто не было сил разглядывать музейные витрины.

15а.


Сам музей - старейший на Дальнем Востоке: в 1891 году, к приезду цесаревича Николая, местные золотопромышленники скинулись на маленькую ВДНХ у триумфальной арки, а по отбытию будущего государя - пожертвовали все экспонаты городу.

15.


За музеем - бывший Сибирский торговый банк (1909), в 2015-м "прославившийся" тем, что уволенный начальник отдела расстрелял здесь трёх человек и себя подорвал гранатой.

16.


В сквере по соседству - Дом народного творчества, при Советах бывший Домом офицеров (1952). Но сталинский он тоже лишь снаружи - в основе это один из магазинов "Чурин и Ко" (1901), крупнейшей в те годы фирмы Дальнего Востока.

17.


Сам сквер по обе стороны улицы Ленина когда-то был Чуринской площадью. Напротив кадра выше - ещё один Ильич в натуральную величину из первой волны монументов (1925)...

18.


...и самое роскошное здание города, рядом с которым даже "Кунст и Альберс" скучен - Главная контора "Чурин и Ко" (1897):

19.


Да и по оборотам "Кунст и Альберс" в местной торговле были лишь вторыми после "Чурин и Ко". Как и большинство торговых компаний Дальнего Востока, обе они были универсальны, занимаясь как экспортом местных товаров, так и импортом всего, чего здесь нет. Только "Кунст и Альберс" больше взаимодействовали с зарубежными странами, а "Чурин и Ко" - с материковой Россией. Если у Густавов "портом приписки" был Владивосток, то Иван Чурин построил совершенно ацентрическую империю - свой первый магазин он открыл в 1857 году в Иркутске, разбогател на поставках товаров в Софийск (в итоге не состоявшийся город на Амуре), фирму "Чурин и Ко", найдя это самое "Ко" в виде братьев Бабинцевых, в 1867 году основал и зарегистрировал в Николаевске, а фактически главной была именно благовещенская контора под управлением купца Касьянова.

20.


Все эти фирмы активно проникали и в Маньчжурию - у того же "Чурин и Ко" были магазины в Харбине, Порт-Артуре и на станциях КВЖД вроде Имяньпо или Инкоу. Более того, только имя Чурина там в наши дни и известно: немцы для Китая как-то актуальнее в Циндао, а вот кулинарный бренд Харбина - это Чуринский хлеб, за которым там строятся в очереди.

20а.


На Дальнем Востоке же Чурины оставили гораздо менее заметный след, чем "Кунст и Альберс" - при всей ацентричности, в архитектуру своих зданий эта контора вкладывалась гораздо меньше, и например владивостокский торговый дом на той же Светланской улице (симметрично, кстати, занятый музеем) гораздо скучнее благовещенского. В Николаевске же от "Чурин и Ко" и вовсе следа не осталось.

21а.


Ближе к Амуру - винный магазин и чаеразвесочная, с советских времён занятые детской библиотекой.

21.


Основной корпус же стал школой искусств, а ныне всё это объединяет весьма уместный в красивейшем здании города Центр эстетического воспитания молодёжи имени Вячеслава Белоглазова. Последний - это местный педагог и руководитель хореографического ансамбля "Ровесники". Рядом со зданием ему недавно поставили памятник, скульптор которого явно вдохновлялся телерекламой:

22.


На заднем плане кадра выше - торговые ряды "Мавритания" (1907), за которыми уже Амур. Здесь же на переднем плане - тень от Триумфальной арки. От улицы Ленина до Набережной раскинулась широкая площадь Победы. Мемориал на ней соорудили ещё в 1967 году, а нынешний облик он принял в 2005-06 годах - благоустроить площадь власти обязали застройщиков, соорудивших рядом с ней "элитный" дом.

23.


За мемориалом - торговые ряды и увенчанная каланчой Городская управа (1891):

23а.


В 1959 году ставшие цехами Благовещенского электроаппаратного завода:

24.


Вдоль которых продолжаем путь. Взгляд назад, справа почтово-телеграфская контора (1900), слева - усадьба Ельцовых, в 1910-х годах - типография "Чурин и Ко". Такой вот "начальник заводов, газет, пароходов" - сам этот образ вовсе не клише.

25.


Хотя в целом понемногу торговая ипостась Благовещенска тут уступает место военной. Городской парк со всяческими инсталляциями и Перевёрнутым домом...

26.


...представляет собой ни что иное, как бывшую усадьбу военного губернатора Приамурья (1912):

27.


В ней кипели страсти Мухинского Совета и Гамовского мятежа, ну а теперь здесь просто Городской дом культуры:

28.


На опушке парка - миниатюрный Амурский драмтеатр в здании Общественного собрания (1889):

29.


А напротив него - Снегурочка. На Дальний Восток пока не дошёл бум "городской скульптуры", которая в меру была ещё хороша, но расплодившись что креветки из "9-го района", стала таким же символом современной отечественной пошлости, как шоу "Пусть говорят!". В Благовещенске есть пара её образцов - но это совсем не то же самое, что все эти Дамы с собачками и Сантехники Степанычи в люках. И дело тут даже не в качестве исполнения (по мне так ужасном), а в том, что у здешних скульптур есть контекст.

30.


Дело в том, что в 1970-80-е годы здесь стояла Зинаида Синицына - продавщица мороженного, работавшая в любую погоду без выходных с рассвета дотемна. Вернее, имя её тогда не знали, а так как торговала мороженным она даже в самый лютый мороз, местные называли её просто Снегурочкой. Когда однажды, уже в Перестройку, Снегурочка не появилась на своём привычном месте, город почти сразу понял - это всё... Но для благовещенцев она успела превратиться в самый настоящий ориентир, место встречи "у Снегурочки" не исчезло из обихода и после, да и саму её молва поминает почти что местночтимой святой. В 2010-х годах Снегурочка вернулась на своё место с навечно советским ценником на лотке:

30а.


У театра немного отклонимся от маршрута вверх по Комсомольской улице:

31.


Прежде была она Никольской и выглядела так:

32а.


В квартале от театра улицу пересекает Рёлочный переулок, и хотя у меня это название ассоциируется с чем-то машиностроительным, на самом деле рёлкой в этих краях называли бугор. Рёлочный переулок - старейшая улица Благовещенска, так как именно сюда в 1857 году, после первой страшной зимовки на месте памятника из первой части, был перенесен Усть-Зейский пост, на год, до превращения в город, сделавшийся станицей. На углу - памятник его основателям Николаю Муравьёву-Амурскому и Святителю Иннокентию, а за спинами их - Новый Благовещенский собор (1997-2003). По местоположению и облику, впрочем, это реплика куда более заурядной Покровской церкви (1883):

32.


Самое интересное тут скрыто в его дворе - Первый дом Благовещенска, как называют на местных сайтах Никольскую церковь. Первая зима забайкальских казаков, прибывших сюда в 1856 году готовить место для более масштабного переселения, была тяжёлой, и 29 человек из первопоселенцев не дожили до весны. Похоронить их в глубоком снегу и мёрзлой почве не было возможности, поэтому для покойников соорудили специальный сруб. По весне их таки придали земле, а домовину вместе со всей станицей перевезли чуть выше по Амуру да освятили как Никольский храм. Чуть позже к ней добавилась колокольня, и в общем всё бы ничего, да сруб-ровесника город потерял в советское время. Его даже не сносили целенаправленно - просто занимала (между прочим, бывшую мертвецкую!) всякая всячина, потом деревянный дом стоял заброшенным и ветшал, а когда его окончательно доломали в 1980-м году - историю его вряд ли вспомнили. Так что ныне здесь стоит лишь реплика (2007-09), для которой, впрочем, даже лес рубили там же, где и для оригинала.

33.


Вернёмся на улицу Ленина: исторические владения военных продолжаются на ней действующими. Очередной квартал между Амуром и улицей занимает ДВОКУ - Дальневосточное высшее командное училище, основанное в 1949 году во Владивостоке как пехотное, в 1953 переведённое сюда, а в 1959 получившее нынешнюю специализацию. Готовят здесь в том числе морпехов Тихоокеанского флота, а гражданским в Благовещенске ДВОКУ более всего известно своими парадами и вручениями погон, напоминающими странный милитари-карнавал. Дело в том, что здесь обучается огромное количество курсантов из экзотических стран, и зрелище чернокожей колонны в пышной форме, которую европейцы носили разве что во времена колониализма, впечатляет даже в устном пересказе. Особенно если воины Африки ещё и поют хором что-нибудь вроде "Катюши" на мотив танца войны масаев.

34.


В целом же казармы тянутся вдоль Амура и улицы Ленина на несколько кварталов, помимо ДВОКУ вмещая часть пограничников и военный госпиталь.

35.


Дом купца Архипова на другой стороне улицы в начале ХХ века занимала канцелярия военного губернатора:

36.


И где-то в этих же казармах, как я понимаю, нужно искать штаб и атаманский дом Амурского казачьего войска - его центром был именно Благовещенск. Впрочем, по аналогии с Владивостоком, где атаманом Уссурийских казаков был военный губернатор, тут эту роль тоже могли выполнять его канцелярия и дворец. И лишь войсковый собор Алексия Человека Божьего находился в Хабаровске и окормлял ещё и уссурийских казаков.

37.


Хотя в этом конгломерате военных объектов базировались не только казаки - одна из боковых улиц, например, до революции красноречиво называлась Артиллерийской.

38.


Амурские казаки возводили старшинство с 1655 года, хотя албазинцы в китайском плену стали личной гвардией богдыхана и до сих пор существуют в Пекине как православные китайцы, не забывшие русского родства. В те времена, впрочем, всё русское казачество за Уралом относилось к Сибирскому войску, и даже Забайкальское войско выделилось из него лишь в 1854 году. Обособившись, забайкальцы под руководством Николая Муравьёва начали сплавляться по Амуру, закладывать там станицы и посты, и уже в 1858 году на Дальнем Востоке появилось Амурское войско, от которого в 1889-м отделилось Уссурийское. С "казачьей вольницей" все три войска не имели ничего общего - скорее что-то вроде "военных поселений" времён Александра I. По сути дела это были обычные регулярные части, лишь находящиеся на самообеспечении да обязанность служить передающие из поколения в поколение. Были амурские и забайкальские казаки чрезвычайно бедны, на одной той же лошади пахали поля и гоняли хунхузов, и редко могли прокормить даже сами себя. Вечной проблемой Амурского войска был многотысячный долг перед казной. Свою службу, в том числе на боксёрском восстании и русско-японской войне, амурцы несли честно и порой до смертельного рьяно (Китайский погром в Благовещенске, о котором я писал в первой части), но революцию поддержать были готовы за списание долгов и перевод на гособеспечение. И вместе с тем эти беднейшие из казаков - забайкальцы в Верхнеудинске под руководством атамана Семёнова и амурцы в Благовещенске под руководством атамана Гамова, - одними из первых бросили вызов Советам. В итоге уссурийцев, амурцев, забайкальцев, сибирцев и семиреков постигла общая судьба - кто сложил головы в боях, кто спасся в глубинах Китая.

38а.


Ведь до Китая рукой подать, многоэтажки Хэйхэ видны в переулках по всей длине улицы Ленина.
Дальше старая застройка заканчивается и начинается дорога в Верхнеблаговещенское с его казачьими памятниками, которые я показывал в первой части.

39.


Мы же продолжим знакомство со Старым Благовещенском на других улицах, самой примечательной из которых я бы назвал улицу Горького, в прошлом - Иркутскую, от Амура по счёту 5-ю. Если по улице Ленина мы шли с востока на запад, то здесь пойдём с запада на восток - от самой роскошной в городе Алексеевской женской гимназии (1911):

40.


На заднем дворе которой припрятан маленький фонтан, заброшенный уже не первое десятилетие:

40а.


На переднем плане старое полицейское управление (1890-е), вдали - высотки у перекрёстка с улицей 50-летия Октября, ведущей к площади Ленина. Там - своеобразный местный даунтаун, но один из торговых центров вовсе не случайно зовётся "Хуафу", а высочайшее здание принадлежит гостинице "Азия":

41.


Почти на том же перекрёстка, однако - примета Европы. В дореволюционном Благовещенске, что для Сибири и Дальнего Востока не редкость, жило несколько сотен поляков, да и первое постоянное русское поселение на Амуре основал поляк в сибирском казачестве Никифор Черниговский. В 1896-1903 годах католики построили миниатюрный Преображенский костёл, в 1910-12 годах дополненный готической башней. Поляки, в отличие от русских, в антисоветских мятежах не отметились, и к 1946 году, когда в СССР наступила недолгая религиозная оттепель, этот костёл оказался последним отдельно стоящим культовым зданием в городе. С тех пор его занимает православная церковь Архангела Гавриила, но крест над башней, обратите внимание - о четырёх концах:

42.


Вернее, сохранился в Благовещенске и ещё один культовый памятник, но в 1940-х об этом вряд ли кто-то вспомнил. Дальше по Горького, почти что у показанного в прошлой части ДальГАУ стоит занятая кардиологической клиникой молельня молокан (1907), или корректнее - их дом собраний:

43.


Молокане - это даже не староверы, а представители "духовных христиан", целого вороха русских сект, от православия далёких так же, как и от любой другой традиционной церкви. К таковым относились, например, знаменитые хлысты, а мне доводилось общаться с церковью трезвенников в петербургской Вырице. Молокане не признавали иерархий, клиров, икон, святых, постов, крестов и обрядов, а "духовное молоко" (метафора из священных писаний) предпочитали черпать напрямую из Библии. С годами молоканство разделилось на несколько ветвей: одни признавали Крещение, другие - субботу, а иные и вовсе объявили изданную в Лос-Анджелесе в 1915 году книгу "Дух и жизнь" третьей частью Библии. Впервые молокане появились на рубеже 18-19 веков в Тамбовской губернии, где их учение проповедовал Семён Уклеин, зять Иллариона Побирохина, лидера другой "духовной секты" - духоборства. С Тамбовщины "духовное молоко" стало растекаться на юг и восток от Днепра до Волги, а тут как раз Александр I Закавказье у гордых персов отхватил. Для староверов те десятилетия были "оттепелью", а вот с молоканством власти начали бороться уже в 1805 году, и с 1830-х годов стали даже не ссылать молокан за Кавказ, а всячески вынуждать их переехать на ждавшие освоения земли. В Азербайджане и Армении молокане крепко пустили корни, и даже в наше время остаются последними русскими крестьянами той жестокой стороны.

43а.


И именно молокане в конце 1850-х годов одними из первых поехали на Амур. В старом Благовещенске они были неотъемлемой частью городской жизни, составляли до трети русского населения, а главное - сама экономика здешней округи держалась на них. Алексеевы и Саяпины, Кондрашовы и Косицыны - все эти фамилии из моих постов принадлежали именно молоканским купцам. Молокане держали и все без исключения гигантские мельницы Зеи, и подобно протестантским сектам Американского Запада, были главными капиталистами амурских прерий. Молокане и казаки в 1924 году подняли масштабное Зазейское восстание, по сути рецидив Гражданской войны - с обеих сторон в нём участвовало более 10 тысяч человек, и сотни погибли. Теперь молокан в Благовещенске нет, или вернее их тут не больше среднего по России, а те молокане из зазейских стали заамурскими, бежали сначала в Харбин, а с победой китайских коммунистов - в Америку, где ныне существуют вполне на равных со всяческими мормонами и амишами. В Благовещенске же молоканское наследие - натурально, пол-города, но почти всё без специфических черт.

44.


Молоканские магазины располагались в основном на Амурской улице (от Амура 4-й по счёту) западнее 50-летия Октября. Вот ещё не молоканский Второй магазин "Чурин и Ко":

45.


А за ним торговый дом уже вполне себе молокан Платоновых (1899):

46.


Какая-то миниатюрная старая лавка посреди советских ТЦ, и от пейзажа этого так и веет Харбином:

47.


Торговые дома Малаховых (справа) и Алексеевых (слева) - опять же купцов-молокан:

48.


Управление ФСБ (которому подчиняются, что не очевидно, и пограничники) в бывшем "Кувшиновском подворье" - лучшей гостиницы дореволюционного города. И советские дома, пытающиеся делать вид, будто в Благовещенск доходил конструктивизм.

49.


На улице 50-летия Октября же через квартал отсюда стоит "Амурская ярмарка" - первый современный торговый центр Благовещенска, открытый ещё в 1990-х годах. А рядом с ним - один из символов города: памятник Челноку с лицом советского инженера. Памятник всем несбывшимся русским надеждам, той птице-тройке Гоголя, что обгоняла другие народы и государства, да свернув искать короткий путь сломала колесо и увязла. На Дальнем Востоке последствия обеих русских смут ХХ века видны как-то особенно остро...

50.


В четвёртой части, последней перед отъездом в те края, где тоже живут молокане - обо всём, что в предыдущие три не влезло.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье
Хабаровск - в другой раз.
Биробиджан.
Благовещенск. Амур.
Благовещенск. Зея.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Окраины.

https://varandej.livejournal.com/1002491.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Благовещенск. Часть 2: Зея

Четверг, 03 Мая 2019 г. 00:26 (ссылка)



Помимо Амура есть в Благовещенске и другая большая река - Зея. С амурской стороны Благовещенск напоминает стеклянную витрину, а вот Зея с её промзонами, плавнями и пляжами - это задний двор, порой неприглядный, но собственный. В прошлой части я рассказывал о пограничной ипостаси Благовещенска, а сегодня речь пройдёт про Благо для своих. За экскурсию по зейским кварталам спасибо Сергею kwazar777782.

Если термин "american size" относится обычно к предметам личного пользования от гамбургеров до машин, а "китайский размах" чаще обозначает что-то общественное вроде стены, метро или компании по борьбе с воробьями, то "русский размер" - это и вовсе про нерукотворные сущности. Поэтому немудрено, что за Уралом большие реки часто остаются в тени рек совсем уж огромных. Зея, текущая на юг с холодных гор Станового хребта, по расходу воды примерно как Иртыш или Рейн, но в отличие от них - медленная и мелкая. А потому близ Благовещенска она не хуже Днепра сгодится на эталон ширины - напротив центра от берега до берега тут больше километра:

2.


Вдоль Зеи тянется равнина, которую покрывает специфически местный ландшафт - амурские прерии. По сравнению с привычными степями они куда более влажные, да и само это слово напоминает, что здесь - фронтир вроде Дикого Запада. Почвы амурских прерий - хоть и не чернозёмные, но чернозёмовидные, а как результат, на Амурскую область приходится половина всех сельхозугодий Дальнего Востока. И элеваторы среди преприй стоят гордо, что над степями казахстанской целины. А ближе - просторные пляжи с золотым песком, на которые в тёплый денёк выбирается пол-города: в Амуре с его мощным течением купаться откровенно опасно, да и близость Китая не лучшим образом сказалась на чистоте его воды.

3.


Вниз по течению Зеи прекрасно виден строящийся мост... через Амур. По карте, если не читать подписей и не знать как проходят границы, очевидно, что это Амур впадает в Зею, а не наоборот - две реки образуют такую же спорную пару, как Волга и Кама или Обь и Иртыш. У стрелки Зея шире Амура примерно вдвое, а самое главное - дальше на юг она полностью задаёт направление, и Амур на этом кадре приходит сбоку, где стоит бело-синий корабль пограничной охраны. Что же до моста, то как нетрудно догадаться, ведёт он в Китай - эпоха катеров с билетами по 2600 рублей туда-обратно вот-вот уйдёт в прошлое. Причём мост строится больше для грузов, а для пассажиров на набережной Благовещенска обещают построить первую в мире международную канатную дорогу!

4.


Но то Амур, за которым Китай. А за Зеей хоть и стояли когда-то маньчжурские сёла, а всё-таки от истока до устья - Россия. Через Зею, хоть и омывает она город с востока, в Благовещенск ведут основные дороги. Транссибирская магистраль, её амурский участок, проложенный по безлюдной тайге в 1912-15 годах, пересекает Зею дважды - сначала основным ходом близ Свободного, а затем - тупиковой веткой к Благовещенску: проложить её 108 километров по прериям даже с учётом моста выходило дешевле, чем тянуть напрямик через горы. От Транссиба Благовещенская ветка отходит на станции Белогорск, а Зею пересекает у станции Белогорье. При виде ажурного, но вместе с тем огромного Зейского моста (1914-16) я вспомнил одинокие мостовые фермы на набережных Новосибирска и Хабаровска да канувший в Лету мост через Енисей в Красноярске: здесь уцелел едва ли не последний из первоначальных больших мостов Транссиба:

5.


Берегом Зеи дорога и входит в город, лишь в самом конце заворачивая на вокзал. На маленькой уютной станции корпуса разных эпох, но выдержанные вполне в едином стиле:

6.


Миниатюрный вокзал радует глаз формами русского модерна:

7.


И по мне так с Ярославским вокзалом Москвы тут сходства куда как больше, чем во Владивостоке:

8.


9.


Из интерьеров мне более всего запомнились стропила потолка:

9а.


А паровоз на платформе - уже не американский "Е", отмечающий многие станции Дальнего Востока, а куда как более типичная для России послевоенная "лебедянка":

10.


Трафик здесь мизерный - "Амурский экспресс" в Хабаровск, "Гилюй" в Тынду (которая хоть и на БАМе, а тоже в Амурской области) и, от года к году, нефирменный поезд то в Читу, то в Иркутск. Когда-то ходил ещё и прямой московский поезд, один из самых дешёвых и медленных на Транссибе: по времени беспересадочный путь до Благовещенска был немногим короче, чем до Владивостока, и подольше, чем до Хабаровска. В итоге московский поезд благополучно оптимизировали, оставив прицепной вагон. Не ходит отсюда и электричек, а потому большую часть дня весь вокзальный комплекс свободно просматривается с другой стороны путей. Впрочем, здешний трафик всё равно в разы больше, чем в Фуюане, где благовещенский вокзал мог бы целиком разместиться в зале ожидания - страшно представить, что китайцы отгрохали в куда как более активном Хэйхэ! Станция служит северной границей благовещенского центра, а за путями лежит страшный район КПП - Комплекс Промышленных Предприятий, в большинстве своём к тому же приказавших долго жить.

11.


Магистральная улица, с которой снят прошлый кадр, пересекает Зею уже по автодорожному мосту, и служит основным выездом на трассу Чита-Хабаровск через тот же Белогорск. Такой вот парадокс - дорога на запад в Благовещенске начинается с восточного выезда, а прямой путь к трассе через Свободный заметно длиннее и хуже.

12.


История этой дороги давняя - Амурский колёсный тракт проложили к железнодорожному Хабаровску ещё в начале ХХ века, так что сухопутная дорога в Благовещенск через Харбин, Уссурийск и Хабаровск превращалась в натуральную спираль. С советских времён выезд из города украшают мозаичные остановки с фигурами птиц, растений и бабочек:

13.


Построенные, скорее всего, в 1976-81 годах вместе с автомобильным мостом через Зею (1770м):

14.


Дымящая за мостом Благовещенская ТЭЦ (1976) стоит буквально на другом конце города. Ещё одна ТЭЦ (2017) с пучком высоченных труб - и вовсе в Китае. Смотрится она, безусловно, эффектнее, но по мощности уступает благовещенской вчетверо:

15.


На самой же Зее промзона с куда более богатой историей. Вот например Судозавод имени Октябрьской Революции, основанный в 1887 году столичным чиновником Николаевым Львовым, вскоре выкупленный местным купцом Семёном Шадриным и быстро ставший флагманом амурского судостроения. Сейчас Благовещенск строит катера, буксиры и сейнеры, но в 19 веке, когда на Дальний Восток попадали либо океанами через Суэцкий канал, либо Амуром, речное судостроение было одной из трёх отраслей, на которых держался город.

16.


В каком-то смысле даже самой важной: ведь другие две отрасли - это сельское хозяйство и добыча золота. А учитывая, что на левом берегу Амура просто не было дорог, в Благовещенске строили и тяжёлые баржи для отправки зерна во Владивосток или Николаевск, и лёгкие лодки для заброски артелей на дальние горные прииски, и даже собирали из присланных частей импортные драги, которые на притоках Амура активно внедрял в те годы волжский купец Павел Мордин.

17.


В первую очередь старопромышленный Благовещенск - это мельницы:

18.


С которыми в промзоне Зеи соседствуют гигантские элеваторы советских времён. У нынешней Амурской области в сельском хозяйстве своя специализация - соя, для разведения которой лучше всего подходят как-раз таки пампасы и прерии. Четверть мирового производства этого странного растения, мясной породы зоофита из греческих легенд, приходится на страну настоящих прерий - Соединённые Штаты. Немногим меньше выращивают Бразилия и Аргентина, а вот Китай в коем-то веке импортёр, причём - крупнейший в мире. Что и немудрено - ведь в Китае живёт пятая часть населения Земли, а пахотных земель нет и десятой части, и в случае серьёзного конфликта с Америкой эмбарго на поставки сои быстро заставит китайцев вспомнить голод. Россия же по производству сои, что совсем не очевидно, замыкает первую десятку стран, и половина отечественных урожаев выращивается в Амурской области. Лидер отрасли "Амурагроцентр" - и в Благовещенске главное предприятие:

19.


Было так, однако, не всегда. Первые попытки выращивать сою в России делались ещё в 1877 году - но не здесь, а в низовьях Днепра. Что амурские прерии для чудо-бобов подходят, агрономы понимали уже тогда, но первая опытная популяция, культивировавшаяся с 1912 года, погибла в Гражданскую войну. Советским селекционерам 1920-х годов пришлось начинать всё с нуля, и стабильно соевые урожаив Приамурье собираются лишь с 1931 года. Прежде в здешних прериях выращивали обыкновенную пшеницу, и совсем не очевидно, что по объёмам переработки зерна дореволюционный Благовещенск был одним из общероссийских, а стало быть и мировых центров, как Самара, Саратов или Сызрань. В тени элеватора "Амурагроцентра" стоит мельница Алексеевых (1902), из дымоходов которой холодным осенним вечером валил густой пар:

20.


Напротив за Амурской улицей - винокурня Макарова (1902):

21.


Она давно не действует и занята всякой всячиной типа мелкооптовых складов, так что Сергей без проблем завёз меня на территорию:

22.


Но интереснее всего тут в любом случае труба, похожая ни то на индийский минарет, ни то на экзотический початок:

22а.


Ближе к центру по той же Амурской улице - мельница Саяпиных (1899):

23.


Тоже давно не действующая, но настолько красивая, что ей нашли другое применение - то ли офисы здесь теперь, то ли какое-то госучреждение:

24.


По соседству, на параллельной улице Горького, ещё стоит "Амурский металлист" - первый металлургический завод Дальнего Востока, основанный в 1893 годах как чугунолитейные мастерские Чепурина и Афанасьева:

25.


У входа - воинский памятник:

25а.


Знакомый Сергея организовал нам даже небольшую экскурсию на площадку - в сотне метров от заводских ворот ещё стоят дореволюционные корпуса чугунолитейного завода.

26.


На верфи же у нас знакомых не нашлось, и это жаль: скрывает она не старые цеха, а Архиерейскую заимку, построенную в 1859 году военным ведомством (!) для святителя Иннокентия - по сути дела, наряду с Муравьёвым-Амурским, основателя города, в 1858 году торжественно освятившего давший ему название Благовещенский собор. Сохранившиеся здания там, впрочем, моложе - рубежа 19-20 веков. Судьбу Архиерейской дачи пытаются решить уже доброе десятилетие, но заводская бюрократия оказалась не по зубам ни общественности, ни городу, ни даже всемогущей РПЦ.

27.


Заброшенный Чепуринский цех стоит одиноко, а в основном "Амурский металлист" выглядит так:

28.


Вдоль завода протекает едва заметная речка Бурханка, образующая, однако, весьма заметный Бугор:

29.


Который венчает бывшее епархиальное (ныне педагогическое) училище (1906-07) с маленькой домовой церковью "Всех Скорбящих радости". Свадьба на лимузине не случайно прикатила именно сюда - после советских времён это старейшая, а вернее единственная в городе историческая православная церковь.

30.


Напротив - бывшая семинария (1885), с 1949 года занятая столь уместным в здешней житнице Дальневосточными аграрным университетом:

31.


Отсюда ведёт на юг Политехническая улица, на которой стоит ещё один невзрачный, но знаковый памятник - Государственная золотосплавочная лаборатория (1885). Старательский промысел для частных лиц был узаконен в Приамурье в 1864 году, и с тех пор "золотари" (как их тут в шутку называют) весьма заметны в жизни региона. Взять в банке кредит на старательскую добычу золота - в Благовещенске проза жизни! И разве что гасить этот кредит вряд ли явится бородатый мужик с шальным взглядом, задубевшей рукой вытаскивающий из-за пазухи тулупа самородок...

32.


Южнее по Политехнической, между улицей Ленина (которую покажу в следующей части) и речным вокзалом (знакомым по прошлой части) расположен и сам политех:

33а.


Снаружи примечательный образцами соц-арта:

33.


У входа встречает наглядное пособие для студентов - пара машин, видимо как-то связанных с добычей золота, ну или ещё какой-нибудь руды - политех специализируется именно на горнорудных специальностях:

34.


В глубине - длинный извилистый корпус ремесленного училища имени Муравьёва-Амурского (1902):

35.


А вот у этого домика (1908-10) происхождение совсем иное - он вмещал целый Градо-Благовещенский Албазинский женский монастырь. Монастырей за Уралом в принципе было мало, женских - так и вовсе наперечёт, а здесь ещё и необычное, сугубо местное посвящение. Историю о первой попытке русских людей закрепиться на Амуре и о разорении маньчжурами Албазинского острога я рассказывал в прошлой части. А началась эта история ещё в Прибайкалье, где польский шляхтич, через плен Смоленской войны ставший сибирским казаком, взбунтовался против Илимского воеводы. Прямо сказать - за дело: воевода Лаврентий Обухов обеспечестил его жену, и потому расправившись с обидчиком, от закона Никифор бежал не один, а с целым отрядом из 84 казаков, вскоре за дальним рубежом осев в покинутой ставке Ерофея Хабарова, ещё раньше бывшей стойбищем маньчжура Албазы. Вендетту Никифор совершил на реке Киренге, где несколько лет как стоял монастырь, и из монастыря казаки увели на восток иеромонаха Ермогена да икону Богоматери Оранты, о прежней истории которой толком неизвестно ничего. В срубленном беглецами Албазинском остроге Ермоген основал Албазинский монастырь, и хотя острог был уничтожен китайцами в 1686 году, икона уцелела и тоже стала называться Албазинской. Её сюжет - "Слово плоть бысть", то есть "И слово стало плотью", и с возвращением России на Амур этот образ обрёл новые краски. С 1902 года Албазинскую икону каждое лето два месяца возили по всему Приамурью вплоть до Сахалина, ей же в 1916 году освящали Зейский мост. Икона, что удивительно, пережила советскую эпоху, а вот монастырь её имени - нет:

36.


Сама же обитель была приложением к Троицкому Шадринскому собору, построенному здесь же в 1896-1902 годах на средства того самого Семёна Шадрина, владевшего верфью на Зее. Что интересно, это часть целой серии храмов - "близнецы" Шадринского собора строились в Петербурге на Гутуевском острове и в Харбине по окончании Гражданской войны. Сосуществовали все три храма, правда, считанные месяцы - в 1932 году харбинский собор освятили, а благовещенский - снесли. Теперь его хотят воссоздавать, но общественность, как обычно, негодует - под снос попадёт таксопарк!

36а.


Ещё немного зарисовок из призейских кварталов. Судя по всему, до революции они были сплошь деревянными, поскольку капитальные здания тех лет тут почти без исключения либо промышленные, либо общественные. Помимо мельниц выделяются училища:

37.


На кадре выше - имени Гоголя и Достоевского 1900-х годов, на кадре ниже - памяти 300-летия Романовых (1913):

38.


Не в меру модерновая каланча Третьей Пожарной части (1908-14) на Амурской улице чуть ближе к центру:

39.


А вот водонапорная башенка стоит отсюда довольно далеко, но от всего остального ещё дальше - на Театральной улице у дороги к Зейскому мосту. Строили её, вместе с прилегающей баней, в начале ХХ века латышские переселенцы, а потому и архитектура обоих зданий - чуточку югендстиль:

40.


Не помню где - довольно симпатичная новостройка:

41.


И протестантская церковка, столь характерная для Дальнего Востока:

42.


Поскольку корейцев немало и здесь:

43.


Ну а в целом Благо - город как город. Обычный двор недалеко от центра:

44.


Японский автораритет на одной из улиц. Правый руль здесь, конечно, преобладает, но не столь тотально, как во Владивостоке или Хабаровске:

45.


Культовое местное блюдо - пельмени "Амур", от всех прочих пельменей отличающиеся тем, что их готовят в горшочке. Я было подумал, что это праздничное угощение амурских казаков, но на самом деле их придумали в 1960-х годах в пристанционное ресторане Белогорска.

46.


Если Владивосток запомнился мне торговой деловитостью, моряцким ухарством и драйвом "как в последний раз", а про чинность и казённость пафосного Хабаровска весь Дальний Восток слагает легенды, то Благовещенск оставил впечатление тихого омута. Первой мне рассказывала про этот город давняя знакомая, когда-то бросившая всё и уехавшая в Москву, но даже после весьма обильных приключений оставшаяся яркой неформалкой. На Чёртовом мосту Сахалина мы повстречали очень красивую пару молодых художников, тоже оказавшихся "из Благи" и готовившихся к переезду в Холмск. Благовещенск - тихая, уютная, очень спокойная глушь, где мало перспектив, много времени и манят близкие холодные огни Большого мира.

47.


48.


49.


Последние кадры (на них, кстати, и ассортимент городского транспорта) сняты, конечно, не в зейских промзонах, а на улице Ленина. По ней прогуляемся в следующей части.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье
Хабаровск - в другой раз.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.

https://varandej.livejournal.com/1002150.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<казаки - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda