История кокошника полна тайн и загадок, а точного времени его появления не знает никто. Происхождение этого головного убора до конца не ясно. Известно, что этот головной убор нёс идею неба, изображения солнца, мирового древа, устремляющегося в небо, изображения птиц. Само название "кокошник" (от "кокошь" – петух, курица) является "птичьим", впрочем, как и "кика", "кичка" (утка), "сорока" и другие.
Кокошник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Известен со времен Древней Руси (по крайней мере, с XVII века, когда впервые зафиксировано употребление слова). Хотя точное время его появления неизвестно. Есть несколько версий появления кокошника в нарядах русских женщин. Одна из них - византийская версия. Еще в античное время знатные гречанки украшали головы небольшими диадемами, которые при помощи переплетения лент крепились к прическе. В эпоху расцвета Византийской империи, этот головной убор все так же пользовался популярностью у модниц. Наряды византиек были по восточному строги, украшать голову "венцами" было принято только среди незамужних девушек. Замужние женщины волосы плотно закрывали специальным покрывалом. Видимо, с налаживанием торговых связей между Русью и Византией княжеские дочери получили возможность, ознакомится с византийской модой. Именно тогда традиция украшать голову высоким головным убором начала приживаться и в русском обществе. Высшим слоям стали подражать и все остальные слои населения, и вскоре праздничный наряд русской женщины уже не обходился без расшитого бисером, золотом или жемчугом кокошника, закрывающего волосы (женского) или же не закрывающего (девичьего), так называемого "венца". Однако некоторые исследователи отмечают и монгольское влияние на моду Руси, так как среди монгольских женщин также бытовал похожий головной убор. В любом случае кокошник органично вписался в структуру русского костюма.
Кокошники считаются головными уборами замужних богатых женщин. Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII—XIX веках был одним из самых распространенных русских головных уборов. Известен на большей части территории Европейской России и в Сибири, как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию.
Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и
Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В
Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других
местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок»,
«наклон», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».
Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д.
Обычно кокошник надевали в праздники, в будни, ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться, в том числе и незамужними (хотя некоторые этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.
Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Кокошник представляет собой лёгкий веер из плотной основы, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.
Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Таким образом, кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом.
Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный». В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым позатыльничком!». В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.
Изготавливали кокошники в городах, в больших селах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали ее на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Продавались кокошники в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники хранились в семьях из поколения в поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.
Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек".
Петр I своими указами запретил боярышням носить этот головной убор. Но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной или свадебной одежды.
В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к русской истории и российским древностям. В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к русской истории и российским древностям.
Увлечение русской стариной становится модным при дворе. Проявляется внимание и к женскому боярскому и царскому костюму Московской Руси XVII в. В моду входит придворное платье, напоминающее сарафан и дополненное кокошником и длинной сборчатой рубашкой. Сохранилось описание костюма Екатерины II, относящееся к 1863 г.: «Императрица была в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове...».
Война с Наполеоном, всколыхнув небывалую волну русского патриотизма, вернула интерес ко всему национальному и в литературе, и в поэзии, и в одежде. В 1812-1814 годах в европейскую моду вошли красные и синие русские сарафаны с ампирной талией и филигранными пуговицами спереди. На портретах того грозного времени в них запечатлены и англичанки, и императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, и даже француженки. Прорусское движение в моде вернуло в светское общество некое подобие старинных кокошников.
В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом.
Платья эти к концу XIX века часто шила в Петербурге мастерская Ольги Бульбенковой из бархата разных цветов и парчи со вставками из белого атласа. Рисунок роскошных золотых вышивок был предопределен указом в соответствии с положением дамы при дворе. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до отречения Николая II феврале 1917 года.
« Предыдущее фото Следующее фото »
