Урок макраме №1

Макраме один из древнейших видов рукоделия, получивший широкое распространение в наше время. Изделия,
выполненные умельцами, поражают разнообразием фактуры, совершенством композиции, обилием и причудливостью форм. Материал для плетения может быть самым разнообразным : пеньковые и хлопчатобумажные верёвки, джутовое волокно; используют кордовую леску, суровые нитки, шпагат, сутаж, синтетические нитки и др. У каждого вида материала
своё назначение. Чем сильнее скручены нити, тем больше они подходят для плетения.
Узлы получаются чёткими, рельефными, а изделия практически не деформируются.

Слабо скрученные ворсистые нити в процессе работы могут разлохматиться и, если фактура задумана рельефной, то ворс скроет её. Из них можно плести игрушки-сувениры, использовать при создании настенного панно — портрета, пейзажа с самой разнообразной фактурой: гладкой, рельефной, пушистой и ворсистой одновременно.

Работать с нитями, имеющими скользящую поверхность (синтетическая соломка, шёлковые шнуры, капроновая леска), несколько сложнее. Узлы из них тут же развязываются, поэтому их приходится затягивать с большим усилием. Концы шелковистых нитей расплетаются во время работы и, чтобы этого избежать, их перед плетением смазывают клеем или завязывают из них узелки, а у синтетических — оплавляют над огнём. Подходит для плетения и шерстяная пряжа, если она толстая, прочная и туго скручена. Из неё обычно выполняют шали, бахрому, безрукавки и отделку для одежды. Бахрому у скатертей, салфеток, полотенец нередко плетут из нитей самого изделия, предварительно выдернув уток или основу.
Не рекомендуется работать с пёстрыми нитями: пестрота зрительно размывает фактуру. Но любые нити должны быть прочными, иначе порвутся при завязывании тугих узлов.

Определить диаметр нити без инструмента можно так: намотайте на карандаш 20 витков, плотно укладывая один к другому, измерьте линейкой длину намотки, разделите это число на количество витков и получите диаметр нити.

Работая с шелковистыми нитями или упаковочным бумажным шпагатом, следует слегка увлажнять пальцы. При плетении из жёстких, грубых пеньковых верёвок, рекомендуется надевать тонкие нитяные перчатки.
Белые верёвки, шнуры и кордовую леску можно окрасить анилиновыми или естественными красителями: корой дуба, шелухой лука.
Слишком жёсткие нити из натуральных волокон перед плетением можно прокипятить — они станут более мягкими и эластичными.

Дополнительную жёсткость мягким нитям можно придать с помощью специального раствора.
В 500 г холодной воды замачивают 25 г желатина. Когда он разбухнет, посуду помещают в кастрюлю с горячей водой и нагревают, пока не растворится весь желатин. Затем прекращают нагревание, в раствор добавляют 1/2 чайной ложки глицерина, 1 л горячей воды и тщательно размешивают. В этот раствор погружают на 5— 10 минут сухие нити, вынимают их и просушивают. Узлы из таких нитей будут намного красивее, чем из вялых.

Инструменты и приспособления.
Тяжёлая продолговатая подушка, булавки, ножницы, сантиметровая лента, тонкий и толстый вязальные крючки, клей.

Разновидностей подушки, как и её заменителей, много. Вместо традиционной подушки, набитой опилками или песком (их ещё утяжеляли куском свинца), удобнее пользоваться доской из пенопласта или фанеры, а также деревянной доской (размер досок 15 х 30 см, 20 X 35 см, 20 х 45 см). На неё кладут слой поролона или ваты толщиной 7—8 см и обтягивают тёмным сукном, однотонным сатином или неяркой клетчатой тканью. Если ткань тонкая, то подкладывают клеёнку .

Удобно работать с подушкой в форме цилиндра (диаметр — 12—15 см, длина — 30—40 см). Её можно заменить валиком от мягкой мебели .

Иногда используют спинку стула или кресла. В любом случае основание для плетения должно быть устойчивым, удобным (лучше с небольшим наклоном), в него легко должны входить булавки, которыми во время плетения закрепляют на подушке узлы и отдельные готовые фрагменты.

Булавки должны быть длинными, прочными, с большими стеклянными или пластмассовыми головками. Прочные булавки с красивыми яркими головками можно сделать самим. Для этого возьмите швейные иглы № 10 или большие штопальные, а также пластмассовые шарики, бусинки или мозаичные фишки. Ушко иглы раскалите на огне и быстро проткните им шарик до середины, оставьте в нём иглу и дайте остыть.

Для укорачивания длинных нитей используют шпульки и коклюшки, схожие с теми, которые применяют в кружевоплетении. Можно использовать для этого тонкие бигуди с резинкой, катушки или палочки с шариками на концах. Самодельные шпульки несложно изготовить из кусочков толстого картона или фанеры с клиновидным надрезом, куда зажимают нить, чтобы она не разматывалась.

Подготовка нитей к плетению. Перед плетением нити нарезают, складывают вдвое, закрепляют на основе и из образовавшихся концов завязывают всевозможные узлы. На каждый вид узла расходуется разная длина нити, поэтому трудно определить её с большой точностью, ведь, как правило, одной нитью плетут одновременно несколько видов узлов. Необходимо также учитывать толщину нити и крутку (чем толще и сильнее скручена нить, тем больше её требуется). Количество нити зависит и от манеры плетения: узлы можно затягивать или очень туго, или, наоборот, очень слабо.
В среднем длина конца может быть в 4—10 раз больше длины изделия (т. е. отрезанная и сложенная вдвое нить).

Прежде чем нарезать нити, сплетите для контроля несколько узлов или фрагмент узора — это поможет не только увидеть фактуру будущего изделия, но и учесть, насколько быстро убывает нить, чтобы более экономно её нарезать. Сделав контрольный расчёт, начинайте нарезать нити. Работа эта довольно трудоёмкая, поэтому, чтобы побыстрее её выполнить, мотки сутажа, шёлкового шнура, бельевой верёвки прежде смотайте в клубки. Клубок вложите в глубокий сосуд или целлофановый пакет, стяните его резинкой и через отверстие вытягивайте нить.
Если нить кончилась или оборвалась во время плетения, то её наращивают с помощью клея ПВА, БФ-6, «Уникум», «Марс», или казеиновым, канцелярским. Прежде чем склеивать, расплетите концы нити и срежьте часть их, оставшиеся концы смажьте клеем и соедините, покрутив между пальцами. Для прочности место склейки обмотайте тонкими нитками в цвет верёвки. Концы толстых верёвок можно сшить ниткой того же цвета.
Урок №2

Начало плетения. Наборные узелки просты, выполнять их нетрудно, из них образуют наборный ряд — определённое количество нитей, навешанное на основу для начала работы. Основа может быть из тонкой или толстой верёвки, пучка нитей или деревянной, металлической — в зависимости от размера изделия и его веса. Иногда достаточно воткнуть в подушку булавку, накинуть на неё сложенную пополам нить и начать плести небольшую вещицу. Если же вещь громоздкая, тяжёлая, то необходимо взять что-нибудь поосновательней: деревянную рейку, обработанную морилкой, толстую проволоку, бамбуковую палку и закрепить её струбцинами на удобном по высоте месте (шкаф, дверь) или привязать к двум вбитым гвоздям .

Основа (или несущая, зачинная нить, зачин, опора) должна быть обязательно шире изделия, иначе узлы наборного ряда будут соскальзывать с неё во время работы. Лучше после окончания плетения убрать лишнее с краев основы.

Первые наборные узелки рекомендуем выполнить из светлых толстых нитей диаметром 3—4 мм (бельевая верёвка). Отрежьте 3 нити по 20 см и одну для основы — 30 см (лучше другого цвета). Основу, туго натянув, закрепите горизонтально на подушке булавками, вкалывая их под острым углом в концы основы. Теперь навесьте нити на основу. Существует ряд способов навешивания нитей.

Первый способ. Сложите нить пополам, положите на основу петлей вверх. Перегните петлю назад за основу, протяните в петлю 2 конца и затяните петлю, потянув оба конца вниз. Горизонтальная перекладина петли будет на лицевой стороне набора (рис. 6 а).
Второй способ. Сложите вторую нить пополам, подложите петлёй вверх под основу, перегните петлю вперёд на основу, затем протяните 2 конца в петлю и затяните её (перекладинка петли будет на изнанке, рис. 6 б)
Третий способ (круглый навес, расширенное, или растянутое крепление, навес нити репсовым узлом, двойная навеска). Сначала закрепите сложенную пополам нить вторым способом, затем отдельно каждым концом выполните по одному витку: накиньте конец на основу, обогните её и вытяните поверх образовавшейся петли. Перекладинки будут на изнанке (рис. 6 в)

Наборный ряд, сделанный третьим способом, более плотный, сквозь него совсем не видна основа. Он может быть ещё плотнее, если каждым концом сделать большее количество витков (рис. 7 а). Этот же набор можно выполнить и так, что перекладинки узлов окажутся с лицевой стороны (рис. 7 б), но он получится менее аккуратным.

Первыми двумя способами нередко крепят нити к краю полотна для плетения бордюра или бахромы. Делают это с помощью крючка. Сначала края ткани подгибают, затем, отступив на 0,5—1 см от края, прокалывают ткань крючком с изнанки на лицевую сторону, захватывают им сложенную вдвое нить и протягивают её сквозь ткань на изнанку. В образовавшуюся снизу петлю втягивают крючком оба конца нити, и, потянув их вниз, затягивают петлю — перекладинка на лицевой стороне работы (крепление первым способом). Чтобы наборный ряд был ровным, его прежде намечают по линейке мелом или кусочком заострённого сухого мыла. Аналогично закрепляют нити вторым способом, для этого нить протягивают с изнанки ткани на лицевую сторону.
Слишком длинные нити на деревянную основу можно навесить так: сложите нить пополам петлёй вверх, отогните её вниз на себя и в образовавшиеся 2 маленькие петли проденьте планку или рейку — перекладинка на лицевой стороне (рис. 8).
Урок №3

Плоские узлы. Поверхность полотна, выполненная такими узлами, бывает ровной и плоской (отсюда и название узлов). Узор получается одинаковым с обеих сторон (двухсторонний) и поэтому рекомендуется для штор, занавесей и других вещей, у которых видна изнанка. Плоский узел можеть быть одинарным и двойным. Когда их соединяют вместе, получают изящные ажурные узоры, оригинальные шнуры.

Одинарный плоский узел (или скрещенный, винтообразный, скручивающийся, косообразный и полуузел).
Отрежьте 2 метровые нити, сложите каждую вдвое так, чтобы один конец был длиннее другого в 4 раза (20 и 80 см) и закрепите их первым способом, расположив короткие концы посредине, а длинные по краям (рис. 9) — получилось 4 нити (2 средние, на которые навязывают узлы — узелковые (или нити основы); 2 крайние, которыми завязывают узлы — рабочие (затяжные, оплетающие).

Узелковые нити во время плетения почти не убывают, поэтому достаточно, чтобы они были немного длиннее изделия, рабочих нитей расходуется в 4, а иногда и в 6 раз больше,
поэтому они должны быть длиннее узелковых.

Плоский узел может быть левым и правым.

Одинарный левый плоский узел (рис. 10). Плетите его так: возьмите в левую руку левую рабочую нить, согните её под прямым углом и положите поверх двух узелковых (2-я и 3-я).

Затем правой рукой положите правую рабочую нить (4-я) поверх левой (1-й), заведите под обе узелковые и вытяните левой рукой поверх левой рабочей из петли, образовавшейся между узелковыми и левой рабочей нитью. Потяните одновременно в противоположные стороны левую и правую рабочие нити и затяните узел.

В момент затяжки необходимо туго натягивать узелковые нити, положите их сверху на средний палец левой руки и зажмите между средним и безымянным пальцами. Продолжайте завязывать узлы, они начнут поворачиваться ребром вправо (чем толще нить, тем быстрее). Не следует их выпрямлять, а, наоборот, поверните работу тоже вправо на 180°. Если завязывать ровные, аккуратные узлы, то они перекручиваются через одинаковые интервалы и получится красивый витой шнур с направлением витков слева направо (рис. 11).

Одинарный правый плоский узел.
Отрежьте 2 метровые нити и навесьте на основу, перепустив узелковые концы на 20, а рабочие — на 80 см.
Правый узел (рис. 12 а) начинайте с правой рабочей нити (4-я), возьмите её в правую руку, согните нить под прямым углом, положите поверх двух натянутых узелковых (2-я и 3-я).

Левой рукой положите левую рабочую нить (1-ю) поверх правой рабочей, заведите под обе узелковые и правой рукой вытяните её поверх правой рабочей нити из петли между узелковыми и правой рабочей нитью (рис. 12 б).

Из одинарных правых плоских узлов получается шнур с направлением витков справа налево.Чаще всего используют витые шнуры одного направления, но если в узоре они рядом, то лучше сплести их с поворотом витков в противоположные стороны.

Двойной плоский узел (двойной полуузел, квадратный, обхватывающий) — один из основных узлов плетения.
Закрепите на основе 2 нити по 1 м, перепустив 20 и 80 см.

Сплетите сначала левый одинарный плоский узел (рис. 13 а) и сразу под ним правый (рис. 13 б) — получится двойной плоский узел (рис. 13 в).
У законченного узла слева должна быть видна вертикальная перекладинка (рис. 13 г).
Если узел начинают плести с правого одинарного плоского узла, то перекладинка будет справа (рис. 14 а, б, в, г)

Правило: новый узел начинайте с той рабочей нити, которая выходит из-под перекладинки. Сплетите ещё несколько двойных плоских узлов, учитывая эту закономерность. Плотно укладывайте узлы друг над другом, а узелковые нити туго натягивайте, тогда шнур получится ровный, без выпуклостей.
Для того, чтобы определить, сколько сделано узлов, считают перекладинки: найдите первую, к примеру, она слева, и затем подсчитайте все лицевые перекладинки (рис. 15).

Двойной плоский узел так же, как и одинарный, можно сплести из любого количества нитей. Обычно в тексте указывается, как они распределяются внутри узла.
Например, 1— 4 —1 — это значит, что узел выполняют из 6 нитей; по одной рабочей с каждой стороны и 4 узелковые внутри (рис. 16).
Или 2—5—2 — узел выполняют из девяти нитей: по 2 рабочие с краёв и 5 узелковых внутри
(рис. 16 а).

Двойной плоский узел (двойной полуузел, квадратный, обхватывающий) — один из основных узлов плетения.
Закрепите на основе 2 нити по 1 м, перепустив 20 и 80 см.

Сплетите сначала левый одинарный плоский узел (рис. 13 а) и сразу под ним правый (рис. 13 б) — получится двойной плоский узел (рис. 13 в).
У законченного узла слева должна быть видна вертикальная перекладинка (рис. 13 г). . Если узел начинают плести с правого одинарного плоского узла, то перекладинка будет справа (рис. 14 а, б, в, г)

Правило: новый узел начинайте с той рабочей нити, которая выходит из-под перекладинки. Сплетите ещё несколько двойных плоских узлов, учитывая эту закономерность. Плотно укладывайте узлы друг над другом, а узелковые нити туго натягивайте, тогда шнур получится ровный, без выпуклостей.
Для того, чтобы определить, сколько сделано узлов, считают перекладинки: найдите первую, к примеру, она слева, и затем подсчитайте все лицевые перекладинки (рис. 15).
Двойной плоский узел так же, как и одинарный, можно сплести из любого количества нитей. Обычно в тексте указывается, как они распределяются внутри узла. Например, 1— 4 —1 — это значит, что узел выполняют из 6 нитей; по одной рабочей с каждой стороны и 4 узелковые внутри (рис. 16).
Или 2—5—2 — узел выполняют из девяти нитей: по 2 рабочие с краёв и 5 узелковых внутри (рис. 16 а).
Плоские узлы из пяти и более нитей называют общими двойными плоскими узлами.
При плетении шнуров двойными плоскими узлами число рабочих нитей обязательно должно быть одинаковым с двух сторон. Для тонких нитей количество рабочих концов лучше увеличить, тогда шнур получится более рельефным.

Двойной плоский узел (двойной полуузел, квадратный, обхватывающий) — один из основных узлов плетения.
Закрепите на основе 2 нити по 1 м, перепустив 20 и 80 см.

Сплетите сначала левый одинарный плоский узел (рис. 13 а) и сразу под ним правый (рис. 13 б) — получится двойной плоский узел (рис. 13 в).
У законченного узла слева должна быть видна вертикальная перекладинка (рис. 13 г). Если узел начинают плести с правого одинарного плоского узла, то перекладинка будет справа (рис. 14 а, б, в, г)

Правило: новый узел начинайте с той рабочей нити, которая выходит из-под перекладинки. Сплетите ещё несколько двойных плоских узлов, учитывая эту закономерность. Плотно укладывайте узлы друг над другом, а узелковые нити туго натягивайте, тогда шнур получится ровный, без выпуклостей.
Для того, чтобы определить, сколько сделано узлов, считают перекладинки: найдите первую, к примеру, она слева, и затем подсчитайте все лицевые перекладинки (рис. 15).
Двойной плоский узел так же, как и одинарный, можно сплести из любого количества нитей. Обычно в тексте указывается, как они распределяются внутри узла. Например, 1— 4 —1 — это значит, что узел выполняют из 6 нитей; по одной рабочей с каждой стороны и 4 узелковые внутри (рис. 16).
Или 2—5—2 — узел выполняют из девяти нитей: по 2 рабочие с краёв и 5 узелковых внутри (рис. 16 а).
Плоские узлы из пяти и более нитей называют общими двойными плоскими узлами.
При плетении шнуров двойными плоскими узлами число рабочих нитей обязательно должно быть одинаковым с двух сторон. Для тонких нитей количество рабочих концов лучше увеличить, тогда шнур получится более рельефным.

Плоские узлы из пяти и более нитей называют общими двойными плоскими узлами.
При плетении шнуров двойными плоскими узлами число рабочих нитей обязательно должно быть одинаковым с двух сторон. Для тонких нитей количество рабочих концов лучше увеличить, тогда шнур получится более рельефным.
Урок №4
«Пико» с обеих сторон шнура. Закрепите на основе 2 нити по 1,5 м, перепустив узелковые концы на 40 см, рабочие — на 1,1 м.
Завяжите один двойной плоский узел, затем через 2 см следующие три — четыре (рис. 17 а).

Левой рукой туго затяните узелковые нити, а правой подтяните узлы вверх вплотную друг к другу — с краёв получились воздушные петельки — «пико». На каждую из них израсходовано 2 см рабочей нити.
Если нужно сделать продолговатые «пико», то интервалы между узлами оставляйте подлиннее, а если нужно расположить «пико» пореже, то плетите узлы двойными, тройными, оставляя между ними свободные рабочие нити (рис. 17 б).

"Пико" с одной стороны шнура удобнее плести, фиксируя петли булавкой на подушке (рис. 17 в).

Из разных воздушных петелек, собранных в группы по 3—5, можно выполнить различную отделку (лепестки, крылья бабочки и др., рис. 17 г).

Нередко начинающим бывает трудно сделать ровные, одинаковые петли-«пико» при плетении шнуров и тесьмы.
В этом случае следует пользоваться разлинованной бумагой.

«Горошина». Этот приём плетения называют также «шишечка», «ягодка», «гнездышко», «бочонок» Однотонные или цветные «горошины расположенные в ряд или рассыпные по фактуре, делают её выразительной и оригинальной. Петли — «горошины» не только украшают изделие: иногда в них продевают декоративные предметы, например деревянные ложки.
Для выполнения «горошины» закрепите на основе 2 метровые нити, перепустив концы на 30 и 70 см. Сплетите 4 двойных плоских узла — это заготовка для «горошины». .

Поднимите концы узелковых нитей и проденьте их над первым узлом между узелковыми (рис. 18 а) или рабочими и узелковыми нитями (рис. 18 б) и тяните их вниз на изнанку, пока нижний узел не коснётся верхнего (рис. 18 в)

Вытягивая концы, старайтесь не перекосить. Затем зафиксируйте «горошину» двойным плоским узлом.
Следующую начните через 3—5 узлов, оставив промежуток для отверстия (2—3 мм для нити средней толщины). Сплетите новую горошину из четырёх узлов, узелковые нити протяните через отверстие. Продолжайте плетение, располагая «горошины» произвольно.

Можно сплести цветные «горошины». Сложите пополам 2 нити разного цвета длиной по 1 м, закрепите их рядом на основе и плетите шнур, используя приём замены узелковых нитей рабочими (рис. 19) и чередуя «горошины» разного цвета.
Урок макраме № 5

Шнуры из плоских узлов. Они бывают плотные или наоборот, ажурные, похожие на листики или украшенные бусинами, керамикой, кольцами (рис. 20).

Шнуры используют при плетении различных изделий (настенных украшений, абажуров, занавесей, тяжёлых кашпо), из них делают современные украшения: клипсы, кольца, браслеты.

Двухцветные шнуры из плоских узлов. Их плетут из двух нитей разного цвета. Сначала выполните витой шнур: закрепите на основе 2 метровые нити разного цвета, перепустив концы на 20 и 80 см (рис. 21 а). Навесьте ещё 2 такие же нити и сплетите плоский шнур, начиная с левого одинарного узла — получится шнур с тёмной серединой (рис. 21 б).

Вторую часть шнура сплетите, начиная с правого одинарного узла, — этот шнур со светлой серединой
(рис. 21 в).
Если навесить узелковые нити одного цвета, а рабочие — другого, то получится шнур с разными по цвету узлами.
Его плетут, меняя местами узелковые и рабочие нити после каждого двойного плоского узла. Этот же шнур становится ажурным, если оставлять интервалы между узлами подлиннее (рис. 22), а если совсем маленькие — получится плотный тонкий шнурок.
Плотный двухцветный шнур с «пико» (рис. 23).
Он сплетён из шести концов: 2 красного цвета и 4 — жёлтого. Закрепляя нити, распределять их надо как показано на рис. 24.
Листообразный шнур. Такой шнур получается из переплетенного или фигового узла. Закрепите на основе
2 метровые нити, перепустив концы длиной 20 и 80 см. Возьмите левой рукой левую рабочую нить (1-ю), согните ее под прямым углом (рис. 25 а), положите сверху на узелковые (2-я и 3-я) и под правую рабочую нить (4-ю).

Правой рукой выведите правую рабочую нить под первую узелковую (3-ю),
затем положите её сверху на левую рабочую (1-ю), заведите под вторую узелковую (2-ю) и вытяните её поверх левой рабочей нити (1-я).

Сплетите 7—9 узлов, постепенно расширяя промежуток между узелковыми нитями, а затем сужая, — получится листик. Отделите его от следующего двойным плоским узлом, тогда шнур будет более рельефным.

Отдельный листик плетут, не закрепляя нити на основе, а приколов булавкой к подушке (рис. 25 б). Таким образом можно делать ушки к игрушечным зверькам.
Урок макраме № 6

Ажурный шнур из колец (рис. 26).
Он выполнен несколькими рабочими нитями вокруг одних и тех же узелковых. Приготовьте 2 метровые нити и 2 по 80 см. Навесьте их на основу: по краям 2 сложенные пополам метровые нити, в середине 2 нити по 80 см, перепустив концы на 30 и 50 см (короткие в середине).
1-й узел — завяжите двойной плоский узел на нитях 3, 4, 5 и 6 и отведите в стороны рабочие
(3-ю и 6-ю).
2-й узел — выполните его сразу под 1-м • на нитях 2, 4, 5, 7 и отведите в стороны рабочие
(2-ю и 7-ю).
3-й узел — плетите вплотную ко 2-му на нитях 1,4, 5, 8 и отведите в стороны рабочие
(1-ю и 8-ю).

Через 1 см сплетите точно так же группу из трёх узлов (1-й узел внутренними рабочими, 2-й — соседними, 3-й — крайними). Натяните узелковые и придвиньте 2-ю группу узлов к 1-й — из рабочих нитей образовались кольца.

Шнур с бусинками. Бусины, деревянные шарики от детских игрушек, куски бамбука, вплетённые в шнур, сделают его нарядным, декоративным. Закрепить отделку просто: проденьте узелковые нити через отверстие в предмете и завяжите под ним двойной плоский
узел (рис. 27).

Шнур из «геркулесовых» узлов (рис. 28). Этот узел известен с глубокой древности, его называют ещё простой, или прямой морской, «отшельник», плоский без основы, узел Геракла.

Закрепите на основе 2 метровые нити (все 4 конца одинаковые). Возьмите в левую руку
2 левых конца, в правую — 2 правых и положите их поверх левых (рис. 29), обогните левые и левой рукой вытяните правые концы снизу вверх. Теперь левые концы положите поверх правых, обогните их и правой рукой вытяните левые концы снизу вверх.
Потяните концы в противоположные стороны — геркулесов узел с левой перекладинкой готов.

Следующий узел; правые нити положите на левые, обогните их и вытяните правые нити снизу вверх — получился геркулесов узел с правой перекладинкой.

Продолжая плетение, строго соблюдайте правила: узел начинайте той нитью, которая выходит из середины предыдущего узла, а не из-под перекладинки.

Шнур из японских узлов (рис. 30 а). Это один из самых нарядных шнуров. Узлы, похожие на воздушные кольца, делают его ажурным и лёгким. Нередко их по одному «вписывают» в фактуру плетёных вещей.

Этот узел состоит из двух узлов: двойного плоского и «геркулесова».
Приготовьте 2 толстые упругие нити (структура узла будет виднее) длиной 60—70 см, сложите их пополам, закрепите на основе и сплетите двойной плоский узел. Далее рабочими нитями выложите круг, приколов его булавками, а узелковыми сплетите геркулесов узел, уложив нити, как показано на схеме (рис. 30 б). Круг снизу закрепите двойным плоским узлом.

Повторите японский узел из цветных нитей: узелковые — светлые, рабочие — тёмные, такой узел будет ещё красивее.

При плетении шнуров рабочие нити могут закончиться быстрее, чем нужно, тогда поменяйте их местами с узелковыми (см. рис.22). Если этого будет недостаточно, то возьмите новую рабочую нить: для витого шнура введите её в последний узел (лучше, если он ещё не повернулся на ребро), в котором кончились нити, и протяните за узелковыми (рис. 31).

Уровняйте новые концы по длине, а старые аккуратно подрежьте и подшейте. Дальше плетите новыми рабочими нитями, не изменяя направления витков. Если наращиваете нити в плоском шнуре, то последний двойной плоский узел слабо завяжите и протяните в него новую нить за узелковыми (рис. 32).

Подравняйте новые рабочие концы и крепко затяните узел старыми рабочими нитями.
Пришейте к шнуру отработанные короткие концы, новыми продолжайте плетение.
Можно сделать и иначе. Сложите пополам новую нить и приложите петлей сзади узелковых и коротких рабочих нитей — образовалось 2 новых рабочих конца (рис. 33). Сначала потуже завяжите левый одинарный узел (если предыдущий был правый), а затем правый — новые нити закреплены двойным плоски узлом.