Костюм древних славян в IV—VII веках сохранял память об их кочевом прошлом и конструктивно был схож с одеждой их кочевых соседей, в частности сарматов.

Славянские мужчины носили штаны и короткополую рубашку с длинными суживающимися к кисти рукавами. Ее опоясывали в несколько раз узким поясом с подоткнутыми концами. По мере расселения славян во второй половине I тыс. н. э. из предполагаемого центра их первичной оседлости между Днепром и Одером на север и северо-восток холодные зимы этого региона способствовали закреплению в их традиции характерных для кочевников форм одежды, а именно: глухой рубахи, распашных кафтанов и нешироких штанов.

С конца VIII века начинаются походы викингов на Русь, постепенно перераставшие в мирные торговые отношения. В конце IX века викинги приходят в Новгород, а затем и в Киев, где воцаряется норманнская по происхождению династия Рюриковичей. Скандинавы активно нанимаются на службу в русские дружины, в связи с чем военизированная одежда викингов и их кожаные ремни получают широкое распространение на территории первого государственного объединения восточных славян Киевской Руси. В XI—XII веках брачные и семейные связи русских князей с королями викингов закрепляют взаимопроникновение скандинавской и славянской одежды (см.Пояса викингов).

По данным арабских путешественников начала Х века, восточные славяне одевались в костюм норманнского типа, а именно в рубашку с узкими длинными рукавами и кафтан без рукавов, подпоясанные ремнем, украшенным бронзовыми накладками и камнями. Ремни были тканными из шерстяной грубой пряжи или кожаными. Согласно преданию среди княжеских дружинников славились пояса из кожи дикого тура.

В Х веке одежды норманнского типа для знатных руссов шили из дорогих византийских тканей. Это говорит о том, что древнерусский костюм складывался на пересечении культур европейского севера и средиземноморского юга. Влияния этих культур наслаивались на коренные традиции многочисленных восточнославянских племен, каждое из которых по-своему орнаментировало пояса и имело отличительную форму пряжек.

С принятием христианства в 988 г. из Византии в костюме киевской знати происходят кардинальные изменения, связанные с влиянием Константинополя. В XI—XII веках через династические браки с королевствами Западной Европы и торговые связи на Русь попадут пояса ближневосточного типа, заимствованные в ходе крестовых походов.

Короткополые варяжские костюмы уступают место длиннополым византийским облачениям. Киевские князья и их жены одевались в длинные прямые туники, перехваченные широкими шелковыми поясами, драгоценные накладки и пряжки которых поблескивали из-под длинных кафтанов и широких плащей.

В XI—XIII веках богатые люди выделялись одеждами из дорогих привозных тканей и поясами, иногда целиком сделанными из золота. Простолюдины носили рубашки с разрезным спереди воротом, подпоясываясь, как и их предки, тонким поясом. Тканые пояса не сохранились, но в погребениях иногда находят кожаные пояса шириной 1,5 2 см с медными пряжками.

После установления татаро-монгольского ига на Руси в конце XIII века древнерусский костюм испытал очередную волну влияния кочевых форм одежды. Окончательный синтез праславянской кочевой, славянской племенной, скандинавской, степной и византийской традиций произойдет в XIV—XV веках и завершится кульминацией древнерусского костюма в XVI—XVII веках

Развиваясь на границе западноевропейских и восточных культур, русский костюм XIV—XVII веков постоянно вбирал в себя разные влияния, но в покрое одежды был верен народным традициям, восходящим к дохристианскому периоду. Основные формы костюма, приемы украшения и способы ношения были одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялось лишь в тканях, отделках и украшениях.

В древнерусском костюме использовались два, иногда три пояса. Один пояс был крестильным, носился на голое тело, и его никогда не снимали. Ношение остальных поясов определялось полом и социальным положением. И мужчины и женщины подвязывали пояса под левую руку.

Парадный мужской костюм XIV—XV веков отличался от повседневного многослойностью и большим объемом одеяний, утяжелявших фигуру и подчеркивавших ее представительность. Нижняя мужская рубаха «голошейка» (без воротника) опоясывалась плетеным или тканым поясом. Появление в XV веке под влиянием восточных культур косоворотки не изменило данной традиции. Верхняя одежда обхватывалась кушаком или ремнем, который был одним из важнейших знаков мужского достоинства, так как женщинам носить кожаные ремни не полагалось.

О женском костюме XIV—XV веков сведения крайне скудны. Важно отметить, что именно в этот период намечается кардинальное расхождение в развитии западноевропейской и русской моды, приведшее к длительной самоизоляции последней в XVI—XVII веках, что в итоге обернулось ее неготовностью к новым цивилизационным задачам.

    * На селе пояса плели и ткали крестьянки из льняной и шерстяной пряжи. В городах производством поясов и ремней занимались специальные ремесленники, изделия которых продавались на ярмарках или в посадских лавочках.
    * В народе были распространены дешевые вязаные, тканые, плетеные пояса. Вероятно, наиболее древними являются пояса, сплетенные из нитей на пальцах.
    * Бояре и дворяне имели кованые золотые и серебряные пояса с дорогими каменьями; кожаные, украшенные металлическими и костяными пластинами, а также тканые шелковые кушаки с золотой и серебряной нитью.
    * Помимо поясов местного производства, среди московского боярства бытовали дорогие привозные восточные кушаки, а также ввозимые через Польшу и Литву западные пояса.
    * Ценные пояса включались в списки вещей, передаваемых по наследству. Особенно это касалось княжеских и царских поясов, являвшихся частью парадных облачений правителей и в качестве таковых служивших символами преемственности власти. Так, в «Духовной грамоте» Ивана Калиты 1328 г. сказано: «А из золота дан сыну своему Ивану пояс большой с жемчугом, с каменьями, пояс золотой с капторгами, пояс сердоличен золотом окован».

Иллюстрация Рис. 1 При дворе московских государей XVI—XVII веков традиция многослойности и объемности одеяний достигает своего апогея. В мужском костюме носились пояса разных типов.

Парадные широкие пояса, расшитые каменьями и жемчугом в традициях предшествующих веков. Воинские пояса состояли из тесьмы и ремней и имели четыре конца: два из них служили собственно для застегивания пояса, к которому привешивались меч или сабля; а два – для налучи (футляр для лука) и колчана. Парадные воинские пояса украшались коваными металлическими бляхами, звенцами, бряцальцами, капторгами и тузлуками. Они застегивались спереди пряжкой или крюком с петлею. Пряжки с запряжниками и наконечниками были серебряные, золоченые и конфаренные, то есть насеченные точками, пунктированные; серебряные гладкие; медные с красками и без красок. Металлические оправы на концах поясов назывались наконечниками, а бляхи для прикрепления помочей – наузольниками. Металлические украшения для поясов усаживались жемчугом и драгоценными камнями.

Ременной пояс татаур с металлическими наконечниками, иногда вышитый золотом или серебром. Тканый пояс тесмяк (или тесма) представлял собою тканую ленту с пряжкой или крюком на концах. Различались золотные, серебрёные, толковые, гарусные, полотняные, бумажные тесмяки. Дорогие образцы украшались золотом и серебром. Тесмяки отличались от поясов тем, что были уже последних.

Шелковые кушаки, как и в домонгольский период, были преимущественно привозными. Но если ранее их везли из Византии, то после падения последней в 1453 г., а также в связи с расширением торговых связей Московского царства с Персией и Турцией стали появляться роскошные восточные пояса. Они были вытканы из золотых и серебряных нитей. При длине свыше четырех метров кушаки складывались вдвое, дважды оборачивались вокруг талии поверх кафтана и завязывались чуть ниже живота, а концы свешивались по центру или левее. Мода на кушаки среди русских бояр распространилась из Польши через Украину и Белоруссию. В славянские страны кушаки завозились из прославленных текстильных центров Турции и Сирии Ангора (Анкары), Бруса (Бурсы), Алеппо, Испогана и др. С этим связано название кушаков: ангорские, брусские, алеппские, испоганские. Их стоимость измерялась в десятках и сотнях золотых рублей.

Жизнь русских знатных женщин протекала в строгой теремной изоляции и была малоподвижной, что способствовало реализации идеала дородности. Жесткие домостроевские нормы поведения сформировали костюм, в котором пояс вместе с женским станом был спрятан от мужских взоров за нагромождением объемов верхней одежды, общий вес которой доходил до 15 и более килограммов. Для женского, как и для мужского костюма характерны по-восточному длинные рукава, связанные с поверьем, что касание голой рукой повреждает жизненные силы.

    * Узкий тканый или вязаный поясок обхватывал нижнюю сорочку и верхнюю горничную сорочку (или долгорукавку) и служил оберегом, а также символом благочестия. В роковом для династии Рюриковичей эпизоде, когда согласно историческому преданию Иван Грозный убил своего сына, поводом для неудержимого гнева царя послужило отсутствие пояса на горничной сорочке беременной жены царевича, отдыхавшей на женской половине дворца.

В XVII веке в боярской среде получила распространение высокая юбка на лямках, которая пришла на Русь, вероятно, из Скандинавии. Вначале ее именовали «ферязью», но затем стали именовать «сарафаном» от персидского слова «сарапа», обозначавшего дорогую ткань для парадной одежды. Практической надобности в подпоясывании сарафанов не было, но они неизменно опоясывались на талии или чуть выше ткаными неширокими поясами.

В древнерусской одежде была создана национальная версия восточной линии византийского костюма (см.Пояса византийские). В последнем посредством пестрых орнаментов тканей фигура сводилась к декоративным плоскостям, расположение которых лишь обозначало, но не лепило фигуру, как было во времена античности. На Руси, напротив, многоцветная узорчатость усиливала объемы, не связанные со строением тела, что сближало одежду русской знати с костюмами их восточных соседей. Пояса использовались или как разделительная линия между объемами, или как самостоятельный объем (кушаки). Прозападные реформы Петра I обратили русский костюм к формам тела, но традиции древнерусской одежды и опоясывания еще на целых два столетия задержались в народном костюме, медленно эволюционируя в сторону, обозначенную петровскими реформами

Доктор искусствоведения, профессор РГГУ В.Г. Белозёрова