О кормлении (мелких и средних попугаев в период разведения):
За 1-2 недели до вывешивания домика начните давать пророщенное зерно, творог (лучше зернистый), морковь, тыкву, перец, свеклу (т.е. все яркооранжевое или красное).

Как только повесите домик начинайте давать яйцо (1/8 на каждую пару птиц) каждый день до начала кладки.

Как только самка отложит первое яйцо, исключите из рациона яйцо полностью (т.к. кормление в период кладки способствует снесению большего числа яиц, но, увы, большинство из них будет неоплодотворенными), зелень, овощи-фрукты до минимума или исключить полностью, т.к. самка редко выходит из дома, а эти продукты имеют свойство слабить…

За пару дней до выведения первого птенца начинайте давать опять яйцо: 1/8, а с увеличением числа птенцов (больше 4) в домике можно увеличить до 1/4, но через день-два. Зелень-фрукты-овощи – каждый день, особенно рекомендую морковь, красный сладкий перец и тыкву… а в летние месяцы: одуванчики, мокрицу, лебеду, клевер…), пророщенное зерно… и не забывайте увеличивать норму зернового корма… птиц в клетке с каждым разом все больше.

Размеры домика: 25*25*30

Инкубация яиц волнистых попугайчиков - 18 дней.

Инкубация яиц волнистых попугайчиков - 18 дней.

Птицам нужно обеспечить тишину и тепло. Так же за 2 – 4 недели птицы должны много летать. Это способствует повышению обмена веществ, улучшению аппетита, укреплению мускулатуры.

Зрелый возраст у попугайчика – это 1 год. Попугайчики могут размножаться до 8 лет. Наиболее подходящий возраст – когда им от 2 до 4 лет . Если самке больше года, а самцу примерно полгода, то не факт, что он сможет оплодотворить самку. Лучше всего допускать к размножению годовалых самцов.

Необходимо правильно подобрать либо самому изготовить гнездовой ящик. Гнездовья бывают нескольких типов: вертикальные, горизонтальные, комбинированные (компромиссного типа) и дупла (для подвешивания внутри и снаружи клетки). Наиболее подходящий ящик компромиссного типа.

Для строительства гнездовых ящиков лучше всего использовать крепкие, гладко обструганные доски с ровными краями, которые следует, как можно плотнее пригнать друг к другу, чтобы не оставалось никаких щелей. Для гнездовий желательно использовать хорошо просушенные доски лиственных пород. Использовать фанеру не рекомендуется, так как после того, как гнездовье закончено, ящик необходимо ошпарить горячей водой с дезинфицирующим раствором. В результате фанерные гнездовья оказываются одноразовыми.
Все типы гнездовий должны иметь съёмную или откидную крышку, что позволяет производить осмотр гнезда, его чистку и дезинфекцию.
Некоторые любители рекомендуют в целях вентиляции гнезда просверливать в нижней части боковых стенок по 2 – 3 отверстия диаметром 8 – 10 мм.
 

Размеры гнездового ящика компромиссного типа

• Длина - 26 см.
• Ширина - 18 см.
• Высота - 20см.
• Гнездовой ящик должен иметь съёмную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстие для обеспечения циркуляции воздуха.
• Лоток (углубление для кладки яиц), диаметром 100 мм и глубиной 20 - 25 мм.
• Леток (отверстие для выхода), диаметром 4 - 5 см. Он должен располагаться в верхней трети гнездового ящика.
• Под отверстием для выхода можно установить жёрдочку - присадку. Снаружи жёрдочка должна выступать на 10 см, а внутри на 3-4см. Очень удобно, когда жёрдочка проходит по всей длине внутри домика. Тогда у родителия, перемещаясь по ней, есть выбор куда спрыгнуть, чтобы не потоптать детей. И сами птенцы, уже подростая, могут привыкать сидеть на жёрдочке и выглядывать в неведомый им мир.

Размеры вертикального гнездового ящика

• Длина – 15 см.
• Ширина – 15 см.
• Высота – 25 см.
• Гнездовой ящик должен иметь съёмную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстие для обеспечения циркуляции воздуха.
• Лоток, глубиной 1-2 см.
• Леток, диаметром около 4,5 см. Он должен располагаться примерно в 3 см от верхнего края.
• Жёрдочка – присада одним концом должна выходить наружу примерно на 10 см и вдаваться внутрь на 3-4см .

Размеры горизонтального гнездового ящика

• Длина – 25 см.
• Ширина – 15 см.
• Высота – около 15 см.
• Гнездовой ящик должен иметь съёмную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстие для обеспечения циркуляции воздуха.
• Жёрдочка не пропускается внутрь. Вместо этого к боковой стенке прикрепляется изнутри ступенька высотой 3 см и шириной 10 см.

Конструкция горизонтального гнездового ящика исключает повреждение кладки или птенцов входящей самкой. Кроме того, входить и выходить в такой гнездовой ящик может не только самка, но и птенцы. Это обстоятельство беспокоит некоторых любителей, которые опасаются, что ещё неокрепшие птенцы могут вывалиться из летка. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать для разведения волнистых попугайчиков гнездовья компромиссного типа.

Перед вывешиванием, так же, как и после того, как гнездовье закончено, гнездовые ящики необходимо продезинфицировать. Затем промыть водой и хорошо просушить.

В гнездо надо насыпать берёзовые опилки слоем 3 - 4 см, это примерно 1 - 2 стакана,но можно и меньше. Самки часто начинают "наводить порядок" выбрасывая часть или даже все опилки из домика. В таком случае, опилки лучше добавлять постепенно, когда самка уже сидит на снесённых яичках . В опилки для отпугивания паразитов рекомендуется добавить чайную ложку осыпи аптечной ромашки.

Желательно домик для разведения попугаев вешать снаружи клетки, так как он будет меньше пачкаться и в клетке будет просторно.

Гнездовой ящик не должен быть освещён. А свет лампы конкретно в домик направлять не надо.

Даже при наличии хорошей вентиляции в помещении для разведения попугайчиков желательно дополнительно улучшать качество воздуха.
Наиболее простым решением является установка обыкновенного очистителя воздуха. Однако это устройство лишь очищает воздух, не улучшая его качественные характеристики.
Лучше всего использовать ионизатор воздуха - небольшой электрический прибор, который заряжает находящиеся в воздухе частички электростатическим электричеством. Притягиваясь противоположно заряженными частицами, частички пыли оседают на стенках и на полу комнаты. Под действием ионизатора доля взвешенных в воздухе частичек, грибковых спор и возбудителей болезней снижается.

Для контроля за влажностью и температурой необходимо иметь измерительные приборы - гидрометр и термометр.
Показатель относительной влажности воздуха должен быть в пределах 60 - 70%. А температура не должна опускаться ниже 15 градусов по Цельсию. Необходимо поддерживать постоянную температуру в помещении от +20 до +22 градусов по Цельсию. Слишком жаркое лето обычно губительно как для яиц, так и для птенцов. Регулировать температуру удобнее в холодное время года.

Продолжительность светового дня следует увеличить до 12- 15 часов в сутки, за счёт электрического освещения (увеличивать постепенно - по 1 часу в день).
Само освещение также немаловажно! Светильник вы можете использовать любой, достаточно чтобы он был снабжён электронным ПРА (балластом). Обыкновенный магнитный балласт, используемый в лампах дневного света, не подходит для птиц. Относительно низкая частота переменного тока в цепи (50 Гц) создаёт стробоскопический эффект. Мы не замечаем этого. Однако попугаи, глаз которых регистрирует в 10 раз больше картинок в секунду, воспринимают такой свет как серию вспышек. Для того чтобы удовлетворить потребность попугаев в ультрафиолете, Вам подойдёт любая лампа с цветовым коэффициентом (CRI) выше 90 и температурным коэффициентом (К) от 5000 до 6500. Лучше выбирать лампу с температурным коэффициентом от 5000 до 5500. Низкотемпературные лампы дольше сохраняют рабочие параметры, стоимость их несколько ниже и они излучают меньше высокочастотных волн, избыток которых может отрицательно влиять на зрение.
По отзывам специалистов, лучшей лампой для птиц, на сегодняшний день, является модель TL950 фирмы Филипс. Их невысокая цена, длительный срок службы (до 2.5 лет) и совместимость с электронными ПРА, делают их незаменимыми для заводчиков и любителей. Однако их не всегда можно приобрести. Поэтому любители могут использовать лампы таких фирм, как OSRAM, Sylvania, Hagen, Arcadia и т.д. Рекомендуется покупать лампы, на упаковки которых фирмой-производителем указанно, что они могут быть использованы в качестве источника света для птиц.

В клетке должен быть речной песокгравий , свежие веточки липы, рябины и других разрешенных деревьев, варёная толчёная яичная скорлупа, порошкообразный мел и уголь, давать витаминные добавки курсами . Также в клетку, заранее, ещё до подвешивания гнезда, нужно положить известняк, чтобы птицы к нему привыкли. Известняк входит в состав «птичьего камня», лучше использовать сепию (прессованный панцырь каракатицы) . Хорошо добавлять кальцесодержащие препараты (глюконат кальция и глицефосфат кальция в пропорции 2:1) из расчёта 1 таблетка глюконата на пару волнистых попугаев в 2 дня.

Недостаток кальция в организме птиц приводит к тому, что скорлупа яиц формируется неправильно или яйца вообще не покрыты твёрдой скорлупой, а находятся в мягкой оболочке. Такие яйца самочке трудно снести, что часто приводит к её гибели.

Наиболее важными для питания являются аминокислоты, витамины А, В и D, а также различные микроэлементы, серосодержащие добавки (метионин, цистеин) . Для нормального процесса яйцекладки организм птиц нуждается в повышенном содержании минеральных солей, особенно Са и Р.

Попугаям необходим обычный зерновой корм + проращённый корм + яичный корм + творог + овощи + фрукты + зелень + гаммарус .
Яичный корм дают 2 - 3 раза в неделю.
Для удовлетворения потребности в витамине D птичкам достаточно давать рыбий жир.
Рекомендуют использовать масло проростков пшеницы (и не только пшеницы - просто оно входит в составы некоторых комплексов - от 8в1) содержит витамин Е - жирорастворимый и депонирующийся в печени. Хотя, лучше проростки дать, чем экстрагированое масло...
В зерносмеси следует добавлять в небольших количествах коноплю – способствует половому возбуждению.
Необходимо давать зелёный овёс, колосья незрелого проса, листья одуванчика и звездчатку.

У самца в хорошей кондиции ослепительно синяя восковица, горделивая посадка тела, зоркий взгляд. У самки - коричневая восковица и аналогичная посадка, хотя не всегда восковица принимает коричневый цвет. Если попугаи подходят по вышесказанному описанию, то в этот момент можно подвешивать гнездовой ящик.

После подвешивания гнездовья поведение попугайчиков становится беспокойным. Когда птицы привыкают к своему гнездовому домику, то начинают его "обустраивать" (грызть, стучать клювом, самка - делать углубления в опилках...).
Токование самца очень выразительно. Он летает вокруг самки, издавая призывные звуки. Самец, прикасаясь своим клювом к клюву самки, кормит её. Если самка позволяет кормить себя и время от времени влетает в гнездовой ящик, выносит в клюве опилки (она делает углубления для яиц), то это верный знак гнездования. При спаривании птицы сидят на насесте или ветке. Самец пытается, сначала безуспешно, взобраться на спину самки. Желающая спаривания самка принимает при этом почти горизонтальное положение, слегка распустив с боков крылья. Как только самец находит устойчивое положение, он прижимает нижнюю часть своего тела к низу самки; самка же отвечает на движение встречным вращением из стороны в сторону, снизу вверх, нижней части своего тела, и в этот момент возможно оплодотворение. Можно наблюдать несколько раз спаривание птиц.
Спаривание птиц можно наблюдать и когда самка начнёт откладывать яйца, это для того, чтобы они были оплодотворёнными.

Если гнездовье висит уже месяц-два, а яиц нет, то нужно ящик убрать. Затем создать все условия для разведения, шум, пение попугаев и через некоторое время подвешивать домик. Скорее всего теперь птицы среагируют на кладку.

Появление первого яйца можно ожидать через 8 - 10 дней (иногда 2 - 3 недели) после подвешивания гнездовья. О приближении кладки говорят едва заметные движения хвоста самки, проходящие в ритме дыхания. Кроме того, за 1 - 2 дня до кладки первого яйца у самки увеличивается количество испражнений, покрытых прозрачной оболочкой.
 
Перед кладкой самка ведёт себя агрессивно (но может и не у всех). Если птица ручная и раньше давала себя трогать, то теперь она может вести себя по-другому. Каждый раз, когда вы будете подходить к клетке, то самка, либо укусит вас за руку и будет кричать, либо побежит в гнездо.
Если раньше самка заходила в гнездо с самцом, то теперь она его выгоняет, потому, что уже отказывается спариваться и даёт ему понять, что теперь он должен только кормить её.
Иногда перед кладкой у самки начинают выпадать перья, которые она складывает для мягкости. Это не линька. Также самка за день-два-три выщипывает перья вокруг клоаки.

Место для кладки яиц самка рассчитывает сама. Также она может вынести все опилки и снести яйца на голый пол (некоторым так больше нравится).
Самка откладывает яйца с интервалом - через день, два. В кладке волнистого попугайчика может быть до 12 яиц, но обычно не более 5 - 6 (большее количество самка не сможет вывести).
Яйцо волнистого попугайчика матово-белого цвета, овальной формы, с тонкой скорлупой, размером примерно 19х15,5 мм и массой приблизительно 2 грамма.

Первое яйцо самочка несёт с трудом, особенно если самка мало летала, или она жирная.

Каждое яйцо после откладывания его самкой следует маркировать мягким карандашом, осторожно нанеся на скорлупу порядковый номер или день, когда оно было снесено.

Яйцо снесено, начинается насиживание, которое длится приблизительно 18-19 дней. Иногда насиживание начинается только со 2го или 3го яйца. Соответственно тогда и вылупляется потом одновременно сразу несколько старших птенчиков. Периодически самка переворачивает яйца, одновременно перекладывая их с места на место, что исключает сращивание оболочки яйца и эмбриона, а также обеспечивает равномерный прогрев кладки. Самец кормит самку, подолгу задерживаясь в домике. Самка покидает гнездовой ящик лишь несколько раз в течение дня, только для того, чтобы опорожнить кишечник.

В этот момент птиц нужно кормить привычным кормом без добавок, но нужно увеличить вдвое. Яичный корм исключить до тех пор, пока птенцы не начнут вылупливаться. На семнадцатый день нужно давать мелко нарезанные листья одуванчика и яичный белок. Давать побольше парёного пророщенного (замоченного) овса и пшеницы, и запаренных круп (рис, греча, пшено), иногда для ускорения процесса готовки, такие "каши" проваривают без соли, сахара и без молока, допускается только граммулька мёда.

Если самка не пуглива и позволяет заглядывать в гнездо, необходимо отличать оплодотворённые яйца от неоплодотворённых. Но брать яйца лучше не руками, а небольшим пластмассовым черпачком-ложечкой, наподобии того, что прилагают к детскому питанию.
Оплодотворённые яйца имеют матовый серовато-белый цвет.
Неоплодотворенные - в большинстве случаев слегка желтоватого цвета (иногда пятнистые).
Яйца нужно проверять после недельного насиживания. Проверять нужно с помощью овоскопа. Этот прибор можно изготовить в домашних условиях из небольшой картонной коробки с отверстием чуть меньше размеров яйца. Изнутри коробку освещают маломощной лампой. Развивающийся зародыш имеет вид тёмного пятнышка с расходящимися от него сосудами.
 
Примерно на восемнадцатый день появляется первый птенец, потом с интервалом через день - остальные. Когда первый малыш выводится, самка освобождает его от скорлупы - откидывает в сторону или поедает. Птенец начинает пищать уже за несколько часов до вылупления, прямо в яйце, его еле слышно, и сразу же, уже громко на следующий день после выклёвывания. Часто в этот ответственный для птенца момент проклёвывания оба родителя присутствуют в гнезде.
Красавцами малышей не назовёшь: слепые, почти голые, с большой головой и длинными ногами. В местах глазничных впадин у него должны быть тёмные и красноватые пятна.
 
Теперь проверку гнезда необходимо делать каждый день, чтобы своевременно удалять погибших птенцов. Также если есть потребность окольцевать птенцов, делають это на 9-11 день их жизни. Обычно первую генеральную уборку и дезинфекцию гнездовья производят, когда младшим птенцам исполняется 12 дней. Птенцов пересаживают в коробочку. Почистив и продезинфицировав гнездо, насыпают туда опилки и пересаживают птенцов обратно. Следующую уборку и дезинфекцию проводят через неделю.

Чтобы вырастить птенца совершенно ручным, не надо забирать птенца из гнезда раньше, чем он сам вылетит. Достаточно периодически брать малыша в руки, и после вылета он будет ручным, особенно если Вы переносите его в другую комнату на время. Но у каждого попугайчика свой характер, может птице будет не по душе в руках, или наоборот - охотно идти в руки. Надо учесть, что многие попугаи не любят лежать на спинке в ладошках.
Можно начинать брать птенчиков в руки с 3-го дня жизни, но когда самки нет в гнездовье, так как у каждой птицы свой характер. Нужно быть предельно осторожным. Однако существует мнение специалистов, о том, что не надо брать попугайчиков в руки, так как самка бросит выкармливать птенцов.

Бывает, что самка не кормит птенца в первые несколько часов после его вылупления из яйца. Из-за этого не стоит впадать в панику: у птенца есть определённый резерв питательных веществ в желтковом пузыре, и несколько часов он может жить, не получая корма.
В том случае, когда и через 2 - 3 часа самка не кормит птенца, это значит, что появившийся на свет попугайчик либо слишком слаб для приёма корма, либо у самки не сработал инстинкт вскармливания. Первый раз покормить птенчика самка должна не позднее, чем через 12 часов после его появления на свет. И если самка отказывается кормить малышей, то надо подсадить птенцов к другой самке, у которой птенцы только начали вылупляться, либо переходить на искусственное вскармливание.

Если на лапках и на хвостике малышей налипло, то надо пересадить их временно, пока уберём в домике. Набираем тёплой воды в мелкую, 2 см посуду, и по очереди окунаем лапки малыша, где налипло, и вытираем тряпочкой, и нельзя держать их на высоте. Потом домик с малышами вешаем в клетку. Уборка гнездовья должна быть быстрой и сухой.

В течение первых дней после вылупления птенцов из яиц самка кормит их жидкостью желтовато-белого цвета - зобным молоком (молоком переднего желудка). Зобное молочко – слизистые выделения, образующиеся в зобе и в мускульном желудочке плиц.
Через 3 - 4 дня самка начинает давать своим птенцам твёрдый корм (самец кормит самку, сидящую в гнездовом ящике, а та передаёт корм птенцам) - полупереваренные зёрна. В этот момент нужно кормить попугайчиков проросшими семенами.
   
Самка постоянно следит за малышами, кормит их каждые 2 часа. Отец суетиться, чирикает, старается помочь мамке, тоже кормит птенцов. Самец постоянно находится в работе, в поисках пищи. В первую очередь он кормит самку до отвала, а самка кормит малышей зобным молоком. Самец кормит старшенького малыша, самка – меньшего. Сейчас птенцы не могут самостоятельно клевать и летать. Находить корм их учит в основном самец.

Спустя неделю, у птенцов открываются глаза, на 10 день на спине голове начинают образовываться пеньки перьев, к 13 дням полностью покрываются пуховыми перьями.

По цвету пуховых перьев можно определить, какого типа будет окраска оперения у попугайчика, даже если его родители обладают разной расцветкой: у волнистых попугайчиков со светлой окраской пуховые перья должны быть белыми, а у птиц с нормальной окраской – серыми.

Первые две недели птенцы волнистых попугайчиков растут и набирают вес очень быстро, затем это процесс немного замедляется.
   
К концу третьей недели у попугайчиков появляются перья на спине, голове, крылья тоже покрываются перьями. В это время они очень пугливы.
Наибольшей массы птенцы набирают к 24-му дню, а затем их вес немного убывает. Связанно это с тем, что с этого времени молодые попугайчики начинают усиленно двигаться.
К месячному возрасту, попугайчики полностью покрываются перьевым покровом.
Когда малышам не менее 30 - 35 дней, самка старшенького малыша гонит из домика, и так по очереди.

Не рекомендуется допускать больше 3х кладок подряд. И то на третью кладку можно пускать родителей только в хорошо сохранившейся физической форме. Крайне редко! Родителям положен отдых от 6 месяцев до года!
Чтобы самка снова не откладывала яйца, домик нужно убрать, тогда самец и самка не будут гнать своих малышей из клетки. Укоротить световой день до 8 час, и прекратить давать белковую подкормку.
Если вы, наоборот, хотите подряд вторую кладку, то гнездовой ящик не убирайте. Самка может отложить яйцо, когда в гнезде ещё находятся птенцы. Бывают случаи, когда самки сидят на яйцах следующей кладки, а птенцы предыдущей кладки в это время находятся в гнезде, они тем самым согревают яйца, когда самки там нет. Не стоит волноваться, если птенцы будут мешать самке насиживать яйца, то самка сама их поочерёдно выгонит из домика.

Только что покинувшие гнездо волнистые попугайчики летают ещё очень неуклюже: они не умеют тормозить, поэтому часто падают на пол клетки. Поэтому из клетки следует убрать кормушки для зелёного корма, большие игрушки и купальню: птенцы могут испугаться и забиться в тёмный угол или упасть в купальню.

После вылета последнего птенца из гнезда, им с родителями можно пожить не более двух недель, потом нужно пересадить в отдельную клетку.
Если взрослые птицы сбрасывают птенцов с жёрдочки, а они после этого снова забираются на неё, то их можно считать самостоятельными.
Рекомендуется отсаживать птенцов от родителей на 45 - 50-й день жизни. Но часто, для того чтобы птенец был ручным, его отлучают от родителей уже с первого дня выхода из домика и начинающего самостоятельно кушать, т.е. в возрасте 35-40 дней.
Отсаженные птицы должны получать ещё 2 – 3 недели яичный корм помимо основного зернового корма.
После того, как вы отсадите птенцов, лучше пару дней не беспокоить их, а потом можно начать приручать их к себе, чтобы они были ручными.