f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Стиль, который создает знаменитый модельер Том Форд (Tom Ford) можно описать всего одним словом – Секс. Именно сексуальность и жгучая страсть являются лейтмотивом всех коллекций Тома. Каждый, кто выбирает марку “Tom Ford” определяет не только свой стиль жизни, но тех с кем он общается. Такую одежду носят только успешные мужчины, которые достигают лучших результатов не только на работе, но и в личной жизни. Они педанты стиля. Если такие мужчины выходят в свет, то являются олицетворением роскошной элегантности. Современные денди не боятся откровенных цветовых контрастов и в тоже время умело сочетают их, создавая отличные ансамбли.

Цветовая гамма мужской коллекции “Tom Ford” сезона весна-лето 2009 года характерна сочетанием достаточно ярких тонов. Лиловые, красные, бежевые, бирюзовые цвета, гармонично сочетаются с оттенками меди и каштана.

Главным декоративным приемом в этой коллекции стало использование клетки. Клетчатые ткани использовались как при пошиве костюмов, так и отдельных элементов ансамбля, например, галстуков. Крупная клетка используется только для галстуков, более мелкая для рубашек и костюмов.

В мужской коллекции “Tom Ford” весенне-летнего сезона 2009 года представлены только приталенные однобортные пиджаки. Брюки преимущественно узкого, но не обтягивающего кроя. Модельер предлагает использовать контрастные цвета при составлении ансамбля. Например, можно надеть красные брюки с бежевым пиджаком.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3702

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
“Brooks Brothers” является одной из старейших американских марок. Её история началась в 1818 году, когда Генри Сэндз Брукс (Henry Sands Brooks) открыл компанию “H. & D.H. Brooks & Co” в Нью-Йорке. Уже в 1850 году она была унаследована четырьмя сыновьями и перешла в их полное управление. В этом же году компания была переименована в “Brooks Brothers”.

На производстве занимались преимущественно пошивом одежды по индивидуальным меркам. Причем среди их клиентов были лучшие представители общества того времени. Одним из них был и шестнадцатый президент США Авраам Линкольн (Abraham Lincoln). Как известно, в 1865 году его убили в театральной ложе. В тот момент он был одет в черный костюм от “Brooks Brothers”. С тех пор, компания больше не производит костюмы черного цвета на заказ.

В 1870 году был утвержден официальный логотип марки. После этого золотое руно и каллиграфическая начертание названия компании наносится на всю продукцию компании. В этом же году был открыт первый фирменный магазин, в котором стали продаваться костюмы из легких тканей. В 1896 году Джон Э. Брукс (John E. Brooks) изобрел воротник на пуговицах (button down), который впоследствии стал повсеместно использоваться.

В 1946 году компания “Brooks Brothers” перестала быть семейным мероприятием.

В 1988 году марка “Brooks Brothers” стала принадлежать английской компании “Marks and Spencer”, а впоследствии была перепродана “Retail Brand Alliance”.

Официальный сайт марки “Brooks Brothers” был открыт только в 1998 году.

В 2001 году марка использует специальные методики снимания мерок. Такой способ используется только для создания лекал для пошива костюма или рубашки. Специальное 3D сканирование позволяет определить 200 параметров тела клиента. После того, как он определяется с моделью – компьютер создает лекала.

полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3678

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Финансовый кризис затронул, безусловно, все страны. Однако в Дубаи этого практически не ощущается. Там всегда праздник роскоши и невероятного успеха. Некий оазис в центре песчаной пустыни. Вот и “заснеженные поляны” Louis Vuitton, которые имели место быть в середине осени 2008 года, стали рождественским видением среди пальм и песков. Презентация коллекции проходила в отеле “Emirates Tower Hotel”.

Рождественская коллекция “Louis Vuiiton” отличается богатым разнообразием аксессуаров украшений, сумок, портмоне и многого другого.

Для того чтобы сделать приятно своему любимому или просто близкому человеку не обязательно дарить нечто огромное или слишком дорогостоящее. Достаточно купить какой-то не большой, но оригинальный элемент его будущего гардероба. Например, можно приобрести классический жаккардовый галстук. Его матовая поверхность, украшенная знаменитыми монограммами Дома моды “Louis Vuiiton”, наверняка понравится вашему другу.

Возможно, для своего делового партнера лучше приобрести более дорогой подарок. В данном случае, больше всего подойдет портфель из телячьей кожи с тиснением. Внутри он может носить как обычные бумаги, так и ноутбук. Тем более что специалисты “Louis Vuiiton” предусмотрели эту возможность, дополнив внутреннее пространство карманами для аккумулятора и мыши.

Если же вы хотите сделать более интимный подарок, который ваш избранник будет носить всегда на себе, то сделайте ему презент в виде серебряного украшения из графитовой линии “Damier 4”. Строгие, выполненные в урбанистическом стиле, украшения выглядят стильно и изощренно.

Что вы выберите не важно, главное чтобы это было искренне.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3677

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора

Победила Ксения Сухинова


13 декабря в Южной Африке, в Йоханнесбурге пройдет финал 58-го Международного конкурса красоты «Мисс Мира-2008» (Miss World 2008).

За корону Мисс Мира изначально боролись 112 девушек — победительницы конкурсов красоты в своих странах. В ЮАР все участницы приехали еще 16 ноября, для того чтобы принять участие в социальных и благотворительных акциях, ознакомительных мероприятиях, а также чтобы выступить в промежуточных этапах конкурса, таких как «Мисс пляж», «Мисс топ-модель», «Мисс спорт», «Мисс талант» и другие.
Ксения Сухинова (Россия).
Patricia Yuren (Испания).Mariana Mihajlovic (Черногория).
Hannely Zulami Quintero Ledezma (Венесуэла).
Merica Lane Lindell (США).Andreia Rodrigues Condesso (Португалия).Espinoza Marroquin (Мексика).
Yulia Yurevych (Болгария)Angeliki Kalaitzi (Греция).
Ирина Журавская (Украина)Zuzana Jandova (Чехия).Jackelin Arias Kippes (Боливия).
Leyla Lydia Tugutlu (Турция).Annmarie de Hainaut (Перу).
Katherine Medina Montoya (Колумбия).Alexandra Helga Ivarsdottir (Исландия).
Nataly Nadeska (Чили).Parvathy Omanakuttan (Индия).Zhang Zilin (Китай).
Faraliza Tan (Сингапур).Lisa Lents (Дания).Tansey Coetzee (ЮАР).

21

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История марки “Converse” началась в 1908 году, когда Маркиз Конверс (Marquis M. Converse) создал свою компанию “Converse Rubber Shoe Company” по изготовлению обуви в штате Массачусетс (США). Однако на протяжении многих лет марка оставалась особо не отличалась от других. Первоначально, основатель марки выпускал исключительно зимнюю обувь. В 1915 году появились первые модели спортивной обуви. Спустя два года были выпущена модель кед “All Star” для баскетболистов. Только когда в 1918 году бейсболист Чак Тейлор (Chuck Tailor) пришел пожаловаться на неудобство обуви началась истинная история “Converse”. Владельцы марки сразу поняли, что только те, кто непосредственно носит обувь их марки в повседневной жизни могут понять, что нужно улучшить для того, чтобы им было не только приятно, но и удобно носить её. В результате спортсмену было предложено создать свою модель “сникерсов” и затем рекламировать их. Впоследствии она стала очень популярна и получила название “chuck”. Уже в 1923 году в знак признания огромной роли, которую сыграл Чак Тейлор (Chuck Tailor) в судьбе компании, “Converse” добавляет его подпись на логотип “All Star”. В этом же году компания выпустила кеды для самой успешной профессиональной баскетбольной команды Америки с 30 по 50 годы XX века – “New York Renaissance“.

Традиция сотрудничества со спортсменами продолжилась в лице чемпиона по бадминтону Джека Пёрселла (Jack Purcell). Он разработал легкие туфли для профессионального бадминтона. В этом же, 1935-м, году марка предложила первые кожаные кеды.

В 1942 году, в качестве поддержки армии США, “Converse” разрабатывает модель “A6 Flying Boot”, которые стали входить в комплект обмундирования воздушных десантников.

В 1962 году выпускается низкая модель “All Star”, названная “oxford”. С 1966 года “Converse” впервые стали выпускать кеды разных цветов. До этого изготавливались только черно-белые модели. В 1974 году была выпущена модель “One Star”. Спустя два года, знаменитый Джулиус Ирвинг (Julius Erving), подписав контракт с “Converse”, выпустил именную модель “Pro Leather”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3671

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Существуют различные мнения о марке “Fred Perry”. Однако чаще всего считается, что эта марка прерогатива либо неудачников, либо слишком эмоциональных людей. Первый миф основан на том, что чаще всего в английских клубах побеждали те, кто был одет в форму “Lacoste”, а, соответственно, проигрывали те, кто одевал “Fred Perry”. Второй основан на том, что марку предпочитают носить футбольные фанаты и скинхеды. Но все это не более чем миф. Ведь люди сами определяют кто они в этой жизни, а марка одежды или обуви – лишь бренд. Тем более, что сама история жизни основателя этой марки является полной противоположностью всех стереотипов.

“Fred Perry” была основана в 1933 году теннисистом Фредом Пери (Fred Perry). Основатель марки был гордостью Великобритании благодаря трехкратному чемпионству на Уимблдонском теннисном турнире. Фредерик был прообразом воплощения американской мечты, только на британской земле. Он был рожден в бедной семье и добился невиданного положения в обществе благодаря только своей трудоспособности.

Первая продукция, которая стала выпускаться под этой маркой – теннисные рубашки для игры в поло. Их дизайн был разработан самим теннисистом. Именно они и стали символом марки. Затем к основной линии был добавлен свитер с V-образным вырезом. Такая форма воротника очень часто используется в сезонных коллекциях “Fred Perry”.

Эмблемой марки является лавровый венок. Однако первоначально ее основатель хотел поместить в качестве логотипа курительную трубку, но его партнер по бизнесу отговорил от этой затеи.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3670

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора


В ноябре в московском Манеже журнал ELLE назвал имена тех, кто определил стиль уходящего 2008 года. Этого события ждали целый год — читатели ELLE голосовали за самых стильных, номинанты предвкушали победу, светские обозреватели пытались делать прогнозы. И вот церемония вручения премий ELLE STYLE AWARDS 2008 собрала в Манеже всю светскую Москву: актеры, дизайнеры, поп-звезды, политики, спортсмены, телеведущие, — более 800 самых значимых персон современной России сочли невозможным пропустить главное светское событие сезона.
Валентин Юдашкин, Сати Спивакова, Ксения Собчак, Иван Ургант, Тина Канделаки, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Ольга Свиблова, Алена Ахмадулина, Игорь Чапурин, Татьяна Арно, Павел Астахов, Алла Довлатова, Марина Александрова и другие самые стильные светские персонажи Москвы, фотографии которых вы найдете в продолжении.

В ожидании начала церемонии гости смогли оценить блистательное оформление внутреннего пространства Манежа и насладиться прекрасным вкусом знаменитого шампанского Moet&Сhandon. Ну а тем, в ком ELLE пробудил желание изменять свой образ, пришли на помощь лучшие визажисты Дома DIOR, выступившего главным партнером премии ELLE STYLE AWARDS. Непосредственно в коктейль-зоне светские девушки экспериментировали с макияжем, выбирая новый стиль и на ходу меняя привычные представления о себе. Ольга Свиблова, Татьяна Арно и Екатерина Волкова не меняли make up, но выбрали для этого вечера наряды от DIOR, продемонстрировав таким образом свою приверженность легендарному Дому. Всех поклонников бренда, ставшего эталоном роскоши и безупречного стиля, ждал подарок от организаторов церемонии — ELLE STYLE AWARDS 2008 — показ новой весенней коллекции DIOR. Невероятное по своей красоте шоу предварило появление на сцене ведущих вечера, Татьяны Лазаревой и Ивана Урганта. Чувство юмора и шутки ведущих способствовали тому, что менее удачливые номинанты принимали поражение с легкостью и искренне радовались победе соперников.


33

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора 6 декабря в президентском номере одного из самых престижных отелей Москвы прошел показ коллекции “ROGUE” на сезон весна-лето 2009 года.

Как и следовало ожидать, само место диктовало стиль всей презентации. Под очаровательные звуки фортепьянной музыки гости вальяжно ходили по коридорам президентского номера, распивая шампанское. Гости собрались лишь спустя час после официально назначенного времени начала показа. Однако этот факт никак не повлиял на присутствующих и вновь прибывавших. Камерность события обуславливала присутствие людей, которые так или иначе знакомы.

Данное мероприятие посетили несколько известных персон. Виктория Газинская была очень скромна. Сергей Лазарев, напротив, постоянно общался с гостями показа. Он стал одним из самых востребованных светских персон вечера. Игорь Матвиенко отдал дань модельерам своим присутствием, но не более того.

Саша Фереферов и Никита Северинов представили, безусловно, интересную коллекцию. Они аккумулировали весь опыт, накопленный европейскими модельерами, и презентовали, прежде всего, новое видение моды. Блеск пайеток, четкие формы и прозрачность тканей, многослойность и нарочитая сексуальность – так можно охарактеризовать коллекцию “Rouge”.

Просмотреть дополнительные фотографии и текст статьи можно здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3657

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дом моды “Diesel” был основан Ренцо Россо (Renzo Rosso). Он закончил Школу текстильной промышленности, после чего, в 1975 году был принят на должность управляющего производством в текстильной компании “Moltex”. Впоследствии, Ренцо создал новую компанию “Genius Group” благодаря поддержке Адриано Голдшмидта (Adriano Goldschmied), владельца “Moltex”. Основная задача нового предприятия – создание новых марок. В результате, в 1978 году, среди прочих, была основана новая fashion-марка “Diesel”. Название было выбрано не случайно. Оно одинаково звучало практически на всех языках мира. Уже в 1979 году под маркой “Diesel” была выпущена первая мужская коллекция, автором которой стал Ренцо Россо (Renzo Rosso). В 1984 году была запущена новая линия для детей – “Diesel Kids”.

Так как первоначально Ренцо Россо (Renzo Rosso) принадлежало лишь 40% “Genius Group”, то он не мог полноценно управлять ее развитием. В результате, в 1985 году он выкупает доли своих партнеров для того, чтобы полностью сконцентрироваться на продвижении и регулировании всех бизнес-процессов. Став полноценным владельцем, Ренцо сразу нанимает команду молодых и талантливых дизайнеров. Он не только предоставил им полную свободу, но и стал дважды в год отправлять каждого в путешествие, по окончании которого, дизайнеры должны были создать модели на основе полученных впечатлений от поездки.

В 1989 году была представлена женская линия одежды. Несмотря на наличие уже трех линий, распространение было сконцентрировано преимущественно в Италии. Вскоре Ренцо создает целую сеть дистрибуции. Постепенно продукция “Diesel” стала продаваться в 40 странах по всему миру. Однако пока и речи не шло о международном статусе марки. Для этого требовалось значительное, провокационное рекламное продвижение. В результате, Ренцо Россо (Renzo Rosso) принимает решение провести международную рекламную кампанию, для чего, в 1991 году, приглашает шведское рекламное агентство “DDB Paradiset”. Экстремальная рекламная кампания, обильно снабженная черным юмором, быстро привлекла внимание к марке по всему миру.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3649

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История Дома моды “MaxMara” началась в 1951 году. Именно тогда Ахилл Марамотти (Achille Maramotti) решил создать свою фирму. Название был основано на первой части фамилии основателя и префикса, придающего названию международное звучание.

Ахилл никогда не разрабатывал модели одежды и поэтому логичным решением стало приглашать талантливых модельеров. Постепенно такой подход стал традицией. За время своего существования “MaxMara” привлекала таких известных личностей и творческие союзы как: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Анна-Мария Беретта (Anne Marie Beretta), Франко Мошино (Franco Moschino), Dolce & Gabbana, Гай Паулин (Guy Paulin), Нарцисо Родригез (Narciso Rodriguez) и Жан-Шарль де Кастельбажак (Jean-Charles de Castelbajac). При этом имена тех, кто принимает участие при создании коллекций для Дома моды “MaxMara” всегда оставались секретом для общественности. Те, что были приведены выше стали известны только потому, что со временем с них был снят “гриф секретности”.

Стоит отметить, что во время открытия компании началось развитие направления “Prêt-a-Porter”. Большая часть одежды на тот момент шилось на заказ и поэтому ее массовое производство стало отличной перспективой развития для многих предпринимателей того времени. Для того чтобы продать свои изделия Ахилл Марамотти (Achille Maramotti) прибег к небольшой хитрости. Он уговорил владельцев местных магазинов, где преимущественно выставлялись только ткани, чтобы они экспонировали его готовую одежду. В результате, ее популярность и продажи стали повышаться, а ткани, наоборот, все меньше пользовались спросом. Люди уже более не хотели проходить столь долгий процесс, где вначале нужно было купить ткань, а только потом идти в мастерскую, где снимут мерки и начнут шить одежду. Благодаря более оперативному производству, французскому дизайну и итальянскому качеству, продукция “MaxMara” стала одной из самых востребованных.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3643

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дом моды “Chloe” был основан в 1952 году Жаком Ленуаром (Jacques Lenuar) и Габи Агьен (Gaby Aghion). Последняя приехала в Париж в 1945 году из Египта. Она придумывала платья и продавала их в местные бутики. Свое первое маленькое ателье Габи организовала в собственной квартире.

О происхождении названия Дома моды существует множество версий. Например, некоторые считают, что оно произошло от имени греческой богини земледелия и плодородия, а другие, что Габи назвала свое предприятие по имени подруги Хлоэ де Брюметон (Chloe de Brjumeton), потому что посчитала, что ее собственное имя звучит не благозвучно.
В послевоенное время одежду практически везде шили на заказ. Понятие “Pret-a-porter” или “Ready-to-wear ” придумала именно Габи Агьен (Gaby Aghion), которая за время своей жизни сделала готовую одежду рядовым понятием, столь обычным для современного человека.

В 1956 году состоялся первый показ “Chloe” в “Cafe de Flore”. Уже в 60-е основатели “Chloe” смогли собрать плеяду талантливых модельеров, которые заложат основы движения “Le Style” и станут его ярыми пропагандистами. Среди наиболее ярких имен можно назвать Жерара Пипара (Gerard Pipart), Максима де ла Фаласа (Maxime de la Falaise) и Кристиана Бэйли (Christiane Bailly).

В 1966 году творческое направление “Chloe” возглавил Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). При нем продукция “Chloe” очень скоро стала популярна. Среди постоянных клиентов значились такие персоны как Джеки Кеннеди (Jackie Kennedy) и Бриджит Бардо (Brigitte Bardot). Коллекции Карла были достаточно смелы. Ни один посетитель показа не мог остаться равнодушным.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3642

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Донателла Версаче (Donatella Versace) родилась в 1956 году в Италии. Ее мама была портниха и до нее уже родила двух сыновей – Санто и Джанни Версаче (Santo & Gianni Versace). Закончив в 1972 году школу, Донателла уезжает во Флоренцию. Там она поступает в университет, где изучает итальянскую литературу. После его окончания Донателла переезжает в Милан.

С 1978 году Донателла становится партнером семейного предприятия “Gianni Versace S.р.A.”. Ей, как самой младшей, достается всего 20% акций. Донателла начинает работать в качестве директора отдела по связям с общественностью. Постепенно она уже не только занимается своими прямыми обязанностями, но и помогает брату, Джанни Версаче (Gianni Versace), создавать коллекции.

В 1986 году Донателла выходит замуж за Пола Бека (Paul Beck) от которого вскоре рождается дочь Аллегра, а через три года – сын Даниель.

С 1993 года Донателла Версаче (Donatella Versace) начинает курировать производство аксессуаров Дома моды “Versace”, некоторые модели которых она разрабатывает сама. Впоследствии Донателла запускает детскую линию “Versace Young”.
15 июля 1997 года 50-летний Джанни Версаче (Gianni Versace) был убит. Это стало тяжелейшим ударом не только по родственникам, но и Дому моды. Продажи стали падать. Несмотря на скептические мнения, Донателла Версаче (Donatella Versace) становится во главу Дома моды. Уже через три месяца модельер представила первую коллекцию.

В 2000 году дизайнер выпускает свой первый аромат – “Versace Woman”. Через два года открывается ретроспективная выставка “Versace” в Музее Виктории и Альберта (Лондон). На ней, помимо моделей, созданных ее именитым братом, представлены экспонаты разработанные Донателлой.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3639

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Донна Каран (Donna Karan) родилась в 1948 году в Нью-Йорке (США). Ее отец был галантерейщиком, а мать – манекенщицей. В связи с тем, что мама была постоянно на показах, то и девочка вскоре стала постоянной посетительницей этих мероприятий. Постепенно она начала придумывать свои платья и делать наброски, эскизы. В 1968 году Донна Каран (Donna Karan) поступает в престижную школу дизайна Парсона (Parson's School of Design). Однако надолго она там не задерживается. Причем дело было вовсе не в том, что девочка не смогла учиться, напротив она была чрезвычайно одаренной. Именно поэтому Донна и была приглашена на работу Анной Кляйн (Anna Klein). Вскоре у Донны рождается ребенок, но счастье омрачается вестью об обнаружившемся раке у Анны Кляйн (Anna Klein) и ее скорой смерти. В результате, Донна Каран (Donna Karan) в 1971 году была вынуждена перенять бразды правления фирмой в свои руки.

Возглавив Дом моды, модельер запускает новую линию “Anne Klein II”. На протяжении десяти лет она работает не только в качестве дизайнера, но и управляющего. За свои успехи на этом посту Донна была дважды удостоена “Coty American Fashion Critics' Awards”.

В 1985 году Донна Каран (Donna Karan) основывает собственную марку “DKNY” (Donna Karan New York). Первая же коллекция становится чрезвычайно востребованной. Секрет успеха заключался в создании простого, но при этом элегантного силуэта. В этом же году Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) объявляет Донну Каран (Donna Karan) дизайнером года. Кроме того, в 1985-м модельер изобретает новый предмет женской одежды - боди.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3638

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дом моды “Prada” был основан Марио Прада (Mario Prada) в 1913 году в Милане. Первоначально компания называлась “Prada Brothers”. Она в основном специализировалась на производстве изделий из кожи. Преимущественно это были багажные сумки и аксессуары. В начале Первой мировой войны был открыт первый бутик “Prada”.

В 1958 году дела компании начинает вести Луиза Прада (Luisa Prada), дочь Марио. Однако как оказалось, Луиза была плохим менеджером и при ее правлении компании практически стала банкротом. Спустя 20 лет, бразды правления переняла Миучиа Прада (Miuccia Prada). С ее приходом ассортимент выпускаемой продукции был значительно расширен. В 1978 году был заключен исторический союз с Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli), который был владельцем компании “Pellettieri d'Italia”, о производстве и продаже изделий из кожи под торговой маркой “Prada”.

Уже в 1985 году появилась первая коллекция, которая потрясла fashion-индустрию. На суд требовательной публики были представлены нейлоновые сумки. Необычный крой и цветовая гамма привлекли молодежь. Демократичные и стильные сумки в мгновения ока исчезали с прилавков.

В 1988 году была представлена первая женская коллекция одежды. Минимализм форм и лаконичность цветовой гаммы вызвали противоречивые мнения об этой коллекции. Однако безусловным фактом стало то, что Дом моды заметили, и стали все чаще покупать выпускаемые им вещи. Спустя три года была запущена молодежная коллекция “Miu-Miu”. В этом же, 1991-ом, году была презентована первая мужская коллекция.

Успех и востребованность коллекций “Prada” была подтверждена в 1993 году, когда Миучиа Прада (Miuccia Prada) получила Международную награду дизайнеров моды Америки (International Award of Fashion Designers of America).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3631

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История марки “Tod’s” началась в начале XX века. Филиппо Делла Валле (Filippo Della Valle) основал небольшую фабрику в начале 1900-х в деревушке Казетте-д-Эте. Первоначально вся продукция выпускалась под лейблом “JP Tod's”. Такое название было выбрано практически случайно. Его нашли в телефонном справочнике Бостона и оставили в связи с тем, что оно прекрасно звучало на большинстве языков мира. В 40-х, управление бизнесом перенял на себя Дорино Делла Вале (Dorino Della Valle). Однако дела шли не очень хорошо. Настоящим прорыв марки был совершен в 1978 году. Именно тогда Диего Делла Вале (Diego Della Valle), сын Дорино, выпустил первые мокасины. На их подошву были нанесены 133 шипа, которые позже были запатентованы под названием "Gommino". Первоначально эта обувь предназначалась только для водителей. Однако вскоре эта модель обуви так понравилась мужчинам, что те стали носить их практически везде. При этом первой знаменитой личностью, пропагандировавшей мокасины “Tod’s” стал вовсе не мужчина, а Одри Хепберн (Audrey Hepburn).

Мокасины “Tod’s” практически не изменяются, несмотря на стремительное развитие модной индустрии. Изменению подлежит только цвет и обработка кожи. Мокасины “Tod’s” создаются исключительно вручную. При создании мокасин “Gommino” совершается более 100 операций для обработки составляющих их 35 элементов.

Если лоуферы – это безусловная прерогатива “Gucci”, то мокасины – только “Tod’s”. Они удобны, элегантны и уже приобрели статус не устаревающей классики. Вы можете надеть их как в офис, так и для прогулки по парку.

Полную версию статьи можно прочитать по адресу: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3630

konfetko4ka (World_of_fashioN) все записи автора 3 ноября в рамках LEXUS NEO COUTURE прошел показ коллекции Татьяны Мамедовой «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». моя подружечка принимала участие в его организации, и вещи тут есть такие яркие, что решила поделиться с вами)

"Обитаемый остров". 60-е годы, XX век.

Темы дня – угроза ядерного взрыва, космическая гонка сверхдержав, первые прорывы в гипер-реальность, холодная война, общество оценивает факт могущества Власти.

"Обитаемый остров". 40 лет спустя, XXI век.

Утопии – в далеком прошлом. Страх утвержден как вселенская религия. Мир у истоков тоталитарного капитализма. Гипер-реальность освоена. Могуществу власти ничто не противостоит. Шик – это быть живым, значит, достойным своего места в Системе. Избранным.
далее

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
В Москве 7 ноября состоялся показ коллекции "Грех" компании FRESH ART®. Посмотреть и впитать в себя философию и эстетику FRESH ART в клуб "Рай" пришла вся светская Москва, люди, вычерчивающие очередное "эпохальное кольцо" на древе персональной истории, те, кто понимает – будущее вершится уже сегодня! Буквально с первых же секунд показа аудитории был послан месседж-клип (предваряющий непосредственно сам показ), в изобилии содержащий грехи, свойственные каждому из нас: Алчность, Блуд, Гнев, Гордыня, Зависть, Обжорство, Уныние. Позже, на суд гостей была представлена новая коллекция "Грех", отвечающая на все вопросы, возникшие в голове зрителей до этого.

Основатели FRESH ART – Аслан Ахмадов, Давид Геворков и Александер Сирадекиан: "При рождении человек получает в дар от Бога мыслительный процесс. Он чист; вероятно, в нем нет разницы между сознательным и бессознательным; ребенок, только открывший свой взгляд, воспринимает мир столь искренне, что пытается во всем найти с ним коммуникацию. Им, помимо удовлетворения жажды голода, буквально сразу же, начинает овладевать жажда наслаждения. Попутно, впитывая молоко матери, ребенок получает оральное наслаждение. Лёжа в колыбели и играя с еще непривычными частями своего тела, в мозг ребенка приходит отклик от каждого прикосновения, четко закрепляя при этом степень удовлетворения. И только со временем младенец начинает понимать, что мир полон табуированных тем. Происходит несогласованность с бессознательным, они разделяются на столько далеко, что, порой, путь жизни выстилается терновником. Для ребенка в его инфантильном восприятии мира нет места греху, на пьедестал воздвигается лишь наслаждение. Это все мы, повзрослевшие дети, благодаря никчемному лицемерию, смело беремся определять рамки приличия и дозволенности, пряча свои желания порой столь далеко, что и не отыскать их. Сегодня мы поем аллилуйя греху, поем не в первый и не в последний раз, поскольку понимаем, что наше миссионерство не будет выполнено никогда, ведь ханжества столь много, что желание и реализация в нём просто тонут" .

Полную версию статьи и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3618

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
“Если у девушки третий размер, короткая юбка и высокие каблуки, это не значит, что у нее нет трех высших образований, собственного бизнеса и 20-летнего стажа в браке”.

Дизайнеры “Rogue”.

Sex appeal и ирония. Конструктивные решения, реализующие самые смелые идеи. Швейцарские ткани semi-couture, выполненные по эскизам дизайнеров бренда. Все это органично соединится в единую ткань fashion-показа коллекции весна/лето 2009 от “Rogue”.

“Коллекция родилась сама. Мы просто помогли ей это сделать – говорят дизайнеры Никита Северинов и Александр Фереферов, - Она родилась из нашего образа жизни: веселых вечеринок с друзьями - героями светской хроники, общения с успешными и позитивными людьми, наших собственных настроений и аллюзий к fashion-образам различных декад прошлого века”.

"Rogue" - это одежда для уверенных и сексуальных, это искушение. Девушка Rogue одевается не для других: не для подруг и явно не только для мужчин. Она выходит позавтракать, у нее хорошее настроение и в ушах феноменальные серьги, только потому, что ей так захотелось.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3610

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
«Клубный тренд этой зимы – образ старого рокера, как Кейт Ричардс, с которого был списан образ пирата Джека Воробья из «Пиратов Карибского Моря». Крупные украшения в его стиле - серебряные браслеты, кольца, побрякушки – особенно актуальны в этом сезоне».
Годфри Дини, известный Fashion-критик.

«Меня очень привлекает собирательный образ пирата. Пираты – символ диссидентства. Мода, пропагандирующая роскошь и богатство, уже набила оскомину».
Тьерри Мартино.

Один из самых актуальных look’ов этой зимы - ироничный образ пирата - как нельзя лучше отражается в коллекции ювелирного бренда SoulFetish.

SoulFetish - уникальные ювелирные изделия из серебра и полудрагоценных камней, навеянные духом свободы, приключений и образами пиратов стародавних времен. Рожденный французом, перебравшимся под райское солнце Таиланда, и объездившим почти весь мир, SoulFetish впитал в себя символику племенных татуировок, готической архитектуры, средневековых тайных сообществ, боевых искусств, алхимии и даже фантастических комиксов. Все это выразилось в ультрастильном и провокационном дизайне украшений SoulFetish.

SoulFetish – философия тех, кто в душе остается свободным мореплавателем и, если хотите, пиратом, несмотря на респектабельность и успех в бизнесе. Украшение от SoulFetish – это как раз тот самый фетиш для души, тот маленький островок свободы и романтики в сером мире строгих костюмов и офисных встреч.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3598

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Памела Анедрсон стала новым лицом марки Vivienne Westwood, подписав контракт на шестизначную сумму.

Вивьен Вествуд никогда не чуждалась экстравагантных жестов. Познакомившись в прошлом году на вечеринке со звездой сериала «Спасатели Малибу», знаменитый дизайнер по собственному признанию была столь очарована ее «необычностью», что поспешила пригласить Памелу стать лицом - и телом - рекламной кампании своей марки на весну/лето 2009.

В сентябре Андерсон вызывала большую шумиху на Неделе Моды в Лондоне, появившись на показе Vivienne Westwood Red Label в компании загадочного человека в маске.
"Вивьен с целой командой стилистов и фотографов отправилась на прошлой неделе в Лос-Анжелес на съемки Пэм», - сообщил корреспонденту таблоида Mail On Sunday источник, имеющей непосредственное отношение к процессу.

Сама Вествуд пока предпочитает не распространяться о деталях съемок.

«Пока рано об этом рассуждать. Но в любом случае все, что я об этом смогу вам рассказать, носит сугубо позитивный характер», - сдержанно призналась дизайнер.

Напомним, что буквально несколько дней назад Мадонна стала новым лицом марки Louis Vuitton, а дизайнер Марк Джэйкобс пригласил модель Дейзи Лоу участвовать в его новой рекламной кампании.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Роскошный альбом об искусстве и моде Visionaire знаменит бескомпромиссным качеством, но 55-е издание легенды превзошло само себя. Потрясающая книга под названием Surprise создана совместно с маркой шампанского Krug.

Среди контрибьюторов фигурируют такие авторитеты, как Софи Калле, Стивен Кляйн, Стивен Майзель, Марио Тестино, Никола Формичетти и Гарет Пью, создавшие раскладной том в пурпурной тканевой обложке. Нетрудно догадаться, что внутри все так же шикарно, как и снаружи: подвижные картинки, объемные сценки и потрясающие сюрпризы.

Приобретение альбома, изданного тиражем 4000 пронумерованных экземпляров - это, конечно, прихоть... или бессмертное вложение средств? Ответить на этот вопрос вы можете сами, посетив магазин The Shop At Bluebird.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Вслед за недавними сообщениями о коррупции, выяснилось, что компания Marc Jacobs Co International LLC выплатила $1 миллион за урегулирование скандала вокруг аренды Арсенала 69 нью-йоркского полка для проведения своих модных показов, которые устраиваются каждые шесть месяцев.

По неподтвержденным данным компания выплатила бывшему коменданту Арсенала Джеймсу Джексону взятку деньгами и продукцией в общем размере $35 000 с февраля 2000 по февраль 2007. Когда в феврале этого года разразился скандал, компания выплатила миллион долларов за мирное урегулирование проблемы. Ни Джэйкобсу, ни компании обвинения не были предъявлены.

Джексон были признан виновным в хищении в взяточничестве второй степени за вымогательство денег у устроителей показов в Арсенале, продолжавшееся в течение восьми лет. Приговор будет вынесен в следующем месяце.

«Нью-Йорк - всемирный центр моды и культуры. Мы не допустим коррупции и попыток очернить одну из самых прибыльных наших отраслей», - заявил министр юстиции США Эндрю Куомо в интервью WWD. - «Такие места, как Арсенал 69-го полка являются знаковыми для проведения культурных мероприятия и по-настоящему привлекают людей».

Комментарии Mарка Джэйкобса: «Мы рады, что проблема разрешилась. Мы уже приняли и будем принимать шаги, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем».

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Карл Лагерфельд создал специальный набор монет в честь 125-летнего юбилея со дня рождения Коко Шанель.

Монеты с портретом легендарного дизайнера в знаменитой шляпке украшены надписью «COCO» по краям, автографом Лагерфельда и характерным узором на обратной стороне.

Представленные на прошлой неделе в Париже министром Франции Кристиной Альбанель и Лагерфельдом монеты будут выпускаться в четырех вариантах - по два в золоте и серебре. Номинал 5 евро - в честь культового парфюма марки.

Приобрести новинку можно будет с 1 декабря.

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Бельгийский модельер Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) представил новую мужскую коллекцию на сезон весна-лето 2009 года. Невероятно гармоничная, элегантная коллекция характерна, прежде всего, своей прекрасной цветовой гаммой. Различные оттенки синего от небесно-голубого до глубокого, тона морских глубин, в сочетании с земляными охристыми и коричневыми оттенками создают образ спокойствия, уравновешенности. Они в свою очередь разбавлены лиловыми и бордовыми, цвета спелого граната, цветами.

Лучший дизайнер 2008 года по версии “CFDA” (Council of Fashion Designers of America) использовал декоративные ткани, обильно украшенные ромбовидным орнаментом, которые значительно освежили всю коллекцию. Кроме ромба, модельер применил в качестве модульного орнамента круг. Его “переплетения” встречаются на рубашках, брюках и галстуках.

В мужской коллекции “Dries Van Noten” для сезона весна-лето 2009 года предложен ряд аксессуаров. Кожаные сумки-баулы и портфели, сшитые преимущественно из охристой глянцевой кожи, удачно дополнены необычными браслетами. Некоторые из них, также как и сумки, сшиты из натуральной кожи коричневого оттенка, но при этом дополнены металлическими или другими, например из ткани, вставками. Галстуки предложены обычной ширины. Несмотря на то, что многие Дома моды оставили доминирующую узкую ширину галстука. В результате, “Dries Van Noten” вновь заявил о своей независимости от модных трендов.

В качестве верхней одежды Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) предложил ряд двубортных плащей. Каждая модель, естественно, поддерживается длинным кушаком, помогая сделать силуэт более приталенным. Помимо плащей, также модельер представил двубортные пиджаки, которые уже стали трендом в мужской моде на сезон весна-лето 2009 года. При этом вы можете выбрать и модель на одной пуговице. Различные виды пиджаков, объединяют лишь высококачественные ткани, отличный крой и приталенный силуэт. Брюки, преимущественно, среднего объема. Здесь нет ультра-обтягивающих или, напротив, слишком широких форм.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3595

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) родилась в 1959 году в Варегеме (Бельгия). Она получила свое образование в знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Окончив высшее учебное заведение в 1981 году, Анн разрабатывала для различных марок коллекции класса “Prêt-a-Porter”.

В 1985 году Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) зарегистрировала свою марку. Совместно с другими бельгийскими дизайнерами она представила свою коллекцию на “British Designer Show” в Лондоне. Таким образом, Анн стала частью знаменитой “Антверпенской шестерки” (Antwerp Six).

Впервые ее индивидуальный показ состоялся в 1992 году в Париже. Спустя четыре года она выпустила свою первую мужскую коллекцию.

Муляжный метод, которым руководствуется Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), позволил создать New Look. Форма модели создается не с помощью лекал, а буквально оборачиванием тела тканью. Модельер, в частности, использовала равносторонний треугольник ткани, в котором были проделаны отверстия различного диаметра. Таким образом, она создала обволакивающий силуэт, который впоследствии применяла во многих своих коллекциях.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3588

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) родился 4 февраля 1957 года в Брехте (Бельгия). В 1975 году он поступил в Королевскую Академию искусств в Антверпене. После ее окончания в 1980 году, молодой модельер провел свой первый показ в Лондоне на “British Designer Show” в составе так называемой “Антверпенской шестерки” (Antwerp Six). Спустя 13 лет, в 1993 году, модельер продемонстрировал первую полноценную коллекцию под названием “Wild & Lethal Trash”. Модельер использовал высокотехнологичные ткани, сделав ставку на их контрастные сочетаниях. Автор создал эротические, с садомазохистическими элементами, модели, которые в тоже время были основаны на подростковом юморе. Впоследствии “WLT” стало лейблом, под которым выпускались его коллекции.

В 1995 году Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) впервые представил свою коллекцию в Париже. Благодаря вызывающему, непохожему на другие, авангардному стилю, модельер привлек внимание к своим моделям. В 1997 году модельер разработал костюмы для “Popmart Tour” знаменитой группы “U2”.

В 1998 году Вальтер открыл свой первый монобрендовый бутик “Walter” в Антверпене.

В 1999 году дизайнер отказался от марки “WLT”. Его коллекции стали выпускаться под брендом “W”. В этом же году Вальтер ван Берендонк (Walter van Beirendonck) был удостоен звания “Культурный посол фламандцев”. Также модельер стал разрабатывать коллекции под новой маркой “Aestheticterrorists” класса “Prêt-a-Porter”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3587

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) родился в 1958 году в Антверпене (Бельгия). Его дедушка был портным, а отец – владельцем мужского ателье. После окончания школы, Дрис поступил в Академию Моды в Антверпене (Antwerp Fashion Academy), где обучался до 1980 года. Во время своего обучения он выполнял частные заказы по моделированию одежды для бельгийских и итальянских компаний.

В 1985 году Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) официально зарегистрировал свою марку. В этом же году он представил свою первую коллекцию, организовав показ в небольшом бутике. Уже на следующий год модельер, в составе “Антверпенской шестерки”, показал свою коллекцию мужской одежды. Она была благосклонно принята как критиками, так и закупщиками. Такие крупнейшие универмаги как “BARNEYS”, “WHISTLES” и “PAUW” сразу приобрели коллекцию для распространения на своих торговых площадях. После этого показа Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) публика заговорила о рождении новой плеяды бельгийских дизайнеров, так называемой “Антверпенской шестерки” в которую входили Вальтер ван Бейрендонк (Walter van Beirendonck), Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Мартин Марджела (Maison Martin Margiela) и Дирк ван Саен (Dirk Van Saen). В 1987 году модельер презентовал свою первую женскую коллекцию.

В 1989 году в центре Антверпена был открыт бутик “Het Modepaleis”, в котором стали продавать мужские и женские коллекции одежды, а также аксессуары Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten).

В начале 90-х, в связи с тем, что во всем мире главенствовал стиль “Минимализм”, модели Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) не пользовались популярностью. Практически все десятилетие его стиль оставался не востребованным. Однако уже в начале 2000-х его модели вновь вошли в моду.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3584

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Герой новой коллекции “Denis Simachёv” – обыкновенный русский парень. Он свободен и этим отличается от многих. Он живет за рамками штампов, правил и идей, не являющихся его собственными. Им руководят только его собственное настроение и эмоции. Он в постоянных поисках. Он допускает ошибок. Он чувствует, и живет этим.

Стиль мужской коллекции “Denis Simachёv” – это переосмысленная кокаиновая эстетика публики знаменитого клуба “Studio 54”.

В данной коллекции преимущественно использовались хлопок, японские синтетические ткани, натуральная кожа, а также хлопок с резиновым покрытием.

Все модели, сшитые из денима, отличаются яркими, флуоресцентными цветами. Кроме того при их производстве использовались инновационные технологии окраски и отделки.

Часть мужской коллекции “Denis Simachёv” предназначена тем, кому необходимо носить костюмы. Все модели были сшиты из новых высокотехнологичных тканей широкой цветовой палитры. Цветовая гамма, в данном случае, выражена посредством серых, бежевых и розовых тонов. В мужской коллекции “Denis Simachёv” весенне-летнего сезона 2009 года представлены преимущественно однобортные модели пиджаков свободного кроя. Хотя есть и приталенные модели, которые сшиты из тканей более ярких цветов. Как и в коллекции “Trussardi”, здесь тоже была предложена двухслойная рубашка. Однако если в первом случае ее присутствие вызывало некое отторжение, то здесь она вполне органично вписалась в общий стиль этой марки.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3578

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - профессиональные обзоры мужских коллекций

Братья Дин и Дэн Кейтон (Dean & Dan Caten) выпустили мужскую коллекцию на сезон весна-лето 2009 года. Голландский дуэт с самого начала специализировался на мужской одежде. С 1991 года по 2002-ой, они вырабатывали свой неповторимый, вызывающий, амбициозный стиль. Он может быть и ироничным и строгим, но всегда особым, который будет выделять вас из толпы снобов, предпочитающих марки, ориентированные на классический стиль.

В мужской коллекции “Dsquared2” сезона весна-лето 2009 года, предложены спортивные, casual и классические модели одежды.

Цветовая гамма разделена также на три части. Спортивная часть отличается золотистыми, белыми, канареечно-желтыми и голубыми цветами. Casual - лиловыми, розовыми и бирюзовыми. В классической части преобладают бежевые, коричневые, серые и черные оттенки.

Стоит обратить особое внимание на аксессуары. Безусловно, большая часть из них очень вызывающа и носить такие может позволить себе не каждый. Огромные золоченые цепи в сочетании с кроссовками? Еще совсем недавно это считалось признаком дурного вкуса и скорее сигналом кича, чем экстравагантности. Теперь все наоборот. Теперь – это стиль Кейтонов. Модельеры предлагают носить длинные, ярких, жизнерадостных цветов, шарфы. Ремни могут быть как полностью кожаные, так и сшитые из ткани. Бляшка на них не должна выделяться. На многих моделях она вообще покрашена под цвет кожи. Ширина галстуков может варьироваться. Однако можно смело утверждать, что дизайнеры уже не концентрируются только на узких моделях. Чаще встречаются галстуки средней ширины. Сумки в данной коллекции представлены различных моделей. Однако большая часть моделей до сих пор остается достаточно больших размеров. Так называемые сумки-баулы до сих пор приоритетны.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3577

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
“Dsquared2” была создана в 1991 году братьями Дином и Дэном Кейтонами (Dean & Dan Caten). Именно в этом году они приехали из Канады в Милан, где и начали заниматься fashion-бизнесом. Первоначально под маркой шилась одежда класса “Prêt-a-porter” исключительно для мужчин. При этом их первый показ состоялся только спустя три года, когда в Милане была продемонстрирована первая мужская коллекция под брендом “Dsquared2”.

В июне 2002 года впервые была запущена женская линия. Дэн Кейтон (Dan Caten) в интервью изданию “WWD” указал на то, что новый женский образ от “Dsquared2” является прекрасным дополнением в образу мужчины, который они создают вместе с братом. В этом же году дуэт модельеров подписал лицензионное соглашение с компанией “Staff International”, что позволило им быстро расширить объем производства и распространение продукции по всему миру.

Практически с самого начала марка стала популярна среди знаменитостей. Ее поклонниками стали Лени Кравиц (Lenny Kravitz), Джастин Тимбердейк (Justin Timberlake), Рики Мартин (Ricky Martin), Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), Робби Вильямс (Robbie Wiliams). Но свой вклад в развитие шоу-бизнеса и последующую славу они получили только благодаря сотрудничеству с Мадонной (Madonna), для которой они разработали костюмы для клипа на песню “Don't Tell Me”в 2000 году, а также серию костюмов для мирового турне 2002 года – “Drowned World Tour”. Уже в 2003 году братья-близнецы разработали коллекцию одежды для турне “Justified and Stripped Tour 2003” Кристины Агилеры (Christina Aguilera).

Международное признание марка “Dsquared2” получила лишь в 2003 году, когда была удостоена награды “La Kore”, считающуюся “Оскаром” в мире итальянской моды. В этом же году Дин и Дэн Кейтоны (Dean & Dan Caten) получили звание “Мужчины года” по версии американской версии журнала “GQ”, за лучший прорыв команды дизайнеров. Спустя три года дизайнерскому дуэту вручили престижную испанскую награду “Aquja de Oro” (Золотая игла).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3557

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
История знаменитой марки “Brioni” началась в 1945 году в Риме. Именно в этом году Гаетано Савини (Gaetano Savini) и Надзарено Фонтиколи (Nazareno Fonticoli) открыли свое ателье и магазин, которые начали выпускать и продавать продукцию под маркой “Brioni”. Данное название было позаимствовано у одного из курортов на Адриатическом побережье. Открытие подобного бизнеса в послевоенное время было бы рискованным предприятием в любой другой стране, но только не в Италии. Там, желание выглядеть стильно и подобающе пересиливало даже стремление насытить свой желудок.

В 1952 году “Brioni” впервые представила показ мужской одежды в “Palazzo Pitti” во Флоренции. Специалисты марки представили сразу несколько нововведений: облегающий силуэт, насыщенные, яркие цвета и высококачественные ткани. Знаковым примером той коллекции стал малиновый смокинг из чесучи. Именно он впоследствии стал камнем преткновения между реальными потребностями мужчин и тенденциями индустрии моды. Если коллекция сразу стала популярной в Америке, то в Европе к ней отнеслись настороженно.

В 1954 году был проведен первый показ “Brioni” в Нью-Йорке. После этого события специалисты компании начали практически ежемесячно проводить показы, на которые персонально приглашали обеспеченную творческую интеллигенцию, а также различных представителей финансовых и государственных структур. При этом основная ставка для продвижения марки была сделана не только на качество, но и на цену. В то время, как конкуренты предлагали костюмы по 250 долларов, у портных “Brioni” можно было заказать то же самое за 150 долларов.

Уже в 1955 году в “New York Times” написали, что “Brioni” создала new look для мужчин. Данный факт обозначал безусловную победу итальянской моды. Она была признана эталоном стиля и качества. Именно этой марке мы обязаны появлению пиджака без воротника и пиджака-кафтана, покрытого вышивкой.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3556

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Возглавляя французский Vogue, Карин Ройтфельд является иконой стиля прежде всего для жительниц Парижа, чьи улицы продолжают ее вдохновлять. Много черпая из городской культуры, она никогда не опускается до вульгарности - талант, принесший ей славу одного из самых тактичных и интеллигентных представителей профессии.

1954 Карин Ройтфельд родилась в Париже. Ее отец Жак Ройтфельд (Jacques Roitfeld), выходец из семьи русских эмигрантов, был кинопродюсером. Девочка боготворила его, в то время как мать - типичная француженка, по выражению самой Карин, - казалась ей человеком более простым и приземленным. В одном из интервью Карин призналась, что мама познакомила ее с журналами мод еще до того, как она научилась читать.

1970 Шестнадцатилетнюю Карин замечает на улице фотограф и предлагает ей поработать моделью. Девушка охотно соглашается, но звездной карьеры, о которой мечталось, не получается - к сотрудничеству с Карин стремятся, в основном, заурядные издания. Карин решает отодвинуть на второй план работу модели и стать стилистом.

1972 Статьи Ройтфельд появляются во французском ELLE. Вскоре Карин начинает в нем регулярную колонку консультанта по стилю.

1981 У Карин и ее близкого друга Кристиана Рестуана (Christian Restoin) рождается первенец: дочь Юлия (Julia Restoin-Roitfeld). Спустя еще три года - сын Владимир. Несколько лет Карин занимается воспитанием детей.

1986 Ройтфельд знакомится с фотографом Марио Тестино (Mario Testino), снимавшим ее дочь в качестве маленькой модели для итальянского Vogue Bambini. Образуется тандем, дружеский и профессиональный, ставший впоследствии одним из самых успешных в мире моды.

1986-1995 Дуэт Ройтфельд и Тестино блестяще проявляет себя в рекламной съемке: их постеры, изготовленные для Gucci, Missoni, Versace, YSL и Calvin Klein, публикуются в американском и французском Vogue. На них обращают пристальное внимание ведущие дизайнеры, а Том Форд, работавший в то время с Gucci, предлагает им контракт. Сначала Ройтфельд отвергает это предложение - марка, представляемая Фордом, явно находится за пределами fashion-авангарда. Но харизматичный Форд добивается встречи и уговаривает Карин поработать вместе.
--->

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs) родился 2 января 1959 года в Германии. В 1982 году он закончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. После ее окончания Дирк некоторое время работал в различных компаниях по производству одежды в Бельгии. Уже спустя три года модельер получил награду “Золотое веретено”. Таким образом, он был отмечен как лучший молодой модельер. Данная награда способствовала популяризации его деятельности и, в результате, уже в 1986 году он выпустил свою первую коллекцию обуви для мужчин. Затем дизайнер представил коллекцию мужской одежды, которая стала выпускаться под лейблом “Dirk Bikkembergs Man”. Однако только через два года, его мужская коллекция на сезон весна-лето 1989 года была продемонстрирована в столице моды – Париже.

С 1992 года модельер начал разрабатывать женские коллекции одежды. Впервые коллекция одежды для женщин была продемонстрирована в 1993 году. Причем она отличалась тем, что была практически идентична мужской коллекции. В этом же году был открыт первый бутик “Dirk Bikkembergs” в Париже.

В 1996 году Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs) презентовал новую мужскую линию Bikkembergs (White Label), а через четыре года женскую и обувную (Bikkembergs Shoes) линии. Через два года был открыт монобрендовый бутик “Dirk Bikkembergs” в Милане.

В 2000-м модельер впервые продемонстрировал свою коллекцию джинсовой одежды Bikkembergs Jeans and Streetwear (Red label). В этом же году дизайнер стал лауреатом Moet & Chandon “Esprit du Siecle”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3527

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - профессиональные обзоры мужских коллекций

Мужская коллекция “Etro” на сезон весна-лето 2009 года была создана в раздумьях о наших корнях. Откуда, зачем и когда мы пришли в этот мир. И что самое главное – куда мы идем? В качестве мифологичного образа, который является олицетворением силы, благородства, света и чистоты специалисты компании выбрали Пегаса. Этот крылатый конь, появившийся из капель крови Медузы Горгоны, впоследствии ставший символом музы и поэтического искусства. Таким образом, он представляется в виде символа творческого воображения, способного нести человека высоко над опасностями и над лабиринтом запутанного существования. Он является проводником между прошлым, настоящим и будущим. Именно благодаря Пегасу творческие идеи обрели свои крылья и вобрали в себя элементы различных культур, которые когда-либо существовали.

В подобное путешествие когда-то пускались и герои многочисленных романов знаменитого итальянского писателя Эмилио Сальгари (Emilio Salgari). Эта коллекция посвящена силе и духу Тигра Момпрачена (Le Tigri di Mompracem, 1900) и Сандокану (Sandokan alla riscossa, 1907), который стал прототипом мужчины, который носит одежду от “Etro”. Чтобы его охарактеризовать потребуются всего несколько слов: образованный, нежный, нелепый, храбрый и изящный.

Основным акцентом мужской коллекции “Etro” стал знаменитый орнамент “пейсли”. Его различные вариации и комбинации позволили богато насытить ткани, из которых сшиты все модели, древними, забытыми многими, цветами, листьями и декоративными элементами. Как известно, все ткани производятся исключительно в Италии и созданы на фабриках Дома моды “Etro”. В коллекции преимущественно использовались кашемир, жаккард, шелк и вискоза.

Цветовая гамма коллекция представляет собой широкую гамму переливающихся ярких, насыщенных оттенков. Лиловые, бежевые, коричневые, охристые, оранжевые, золотистые и болотные цвета стали доминирующими в данной коллекции.

Полную версию статьи и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3524

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых Домов моды

История Дома моды “Etro” началась в 1968 году в Италии. Его основателем был Джироламо Этро (Girolamo Etro), который славился своей любовью к старинным тканям и глубокими познаниями живописи. Зарегистрировав свою компанию “ETRO S.p.A”, он, первоначально, открыл небольшую фабрику по производству тканей. Продукция этой марки практически сразу стала востребована благодаря широкому ассортименту и необычной цветовой гамме тканей высочайшего качества. Для создания новых материалов Джироламо вдохновлялся своим собранием индийских платков XIX века, а также идеями, почерпнутыми в огромном собрании редких фолиантов по искусству изготовления текстиля.

В начале 80-х, Джироламо Этро (Girolamo Etro) совершил поездку в Индию, где впервые увидел и был очарован узором, наносимым на кашемир - Paisley pattern В 1981 году Домом моды “Etro” была выпущена коллекция декоративных тканей, на поверхность которых был нанесен орнамент “пейсли”, который впоследствии стал элементом фирменной символики “Etro”. Спустя два года сфера применения этой ткани была существенно расширена, и она стала использоваться при изготовлении сумок и чемоданов.

С 1985 года Дом моды “Etro” начинает выпускать линию предметов для дома, которые изготавливались с помощью большого количества ручного труда. Только спустя три года были впервые представлены мужская и женская линии одежды класса “Prêt-a-Porter”. В этом же году в Милане был открыт первый флагманский бутик “Etro” на знаменитой улице Монтенаполеоне.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3523

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых марок одежды и обуви

История “Pal Zileri” началась в 1970 году в Квинто Вичентино (Италия). Представители компании “Forall Confezioni”, которая впоследствии была переименована в “Gruppo Farall”, являлись группой предпринимателей, которые уже долгое время работали в текстильной и швейной отрасли. Они намеревались создать такую компанию, продукция которой была сшита на уровне одежды, произведенной на заказ, но при этом по цене более низкой, чем аналоги.

Несмотря на то, что компания достаточно быстро развивалась, сам бренд появился только в 1980 году, когда основатели компании решили вывести ее на более высокий уровень и придать своей продукции статус уникальности. Начиная с 80-х, компания сотрудничала со сторонними брендами и модельерами, которые разрабатывали новые коллекции. Подобный подход позволил производить под маркой “Pal Zileri” не только высококачественную, но и неординарную, стильную мужскую одежду.

Вначале 90-х, компания, которая уже зарекомендовала себя на итальянском рынке, решилась распространить свое влияние на международном уровне. Благодаря грамотному менеджменту компании удалось не только существенно увеличить доход, но и быстро популяризовать марку во многих странах. Уже вначале 2000-х, стандартное производство классических костюмов было расширено и, в ассортименте марки появилась спортивная линия, а также началась производство аксессуаров.

Каждый сотрудник компании является профессионалом своего дела высшей категории. Все новые работники обязательно проходят курс обучения внутри компании, который может длиться до двух лет. Специально для своих рабочих компания разработала полноценный инфраструктурный комплекс, который был сделан для того, чтобы создать максимально комфортные условия высококлассным специалистам, трудящимся на производстве компании.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3517

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых марок одежды и обуви

Марка “Cortigiani” была основана в 1985 году в Италии. С самого начала под этим брендом выпускалась только качественная и изысканная мужская одежда, приобретшая статус “total look”. Главный акцент, на котором заостряют внимание специалисты, компании делается на скрупулезной проработке деталей. А как выразился Мис Ван Дер Роэ (Mies van der Rohe): “Бог – это детали”. В подтверждение к этому выражению стоит привести знаменитую фразу владельца марки Роберто Дзиеро: “Мода? Мы выше этого”. Безусловно, такой подход к философии марки создал бренд, который претендует на постоянное и безапелляционное присутствие в жизни мужчины.

Чаще всего в одежде обыгрываются два противоположных цвета – черный и белый. Они одновременно дополняют и, в то же время, контрастируют друг с другом.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3515

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Пол Смит (Paul Smith) родился 5 ноября 1946 году в Ноттингеме (Англия). В 16 лет отец устроил его на работу в оптовом складе одежды в местном универмаге. Через год мальчик попадает в аварию из-за чего проводит долгое время в больнице. Там он познакомился с новыми людьми, которые впоследствии ввели его в круг творческих личностей. Именно благодаря данному общению, Пол и задумался о карьере в области искусства.

Уже в 1970 году Пол Смит (Paul Smith) открыл свой небольшой бутик в Ноттингеме (Англия). Во многом этому способствовала девушка, с которой он встречался. Полин Деньер (Pauline Denyer) окончила Королевский колледж искусств (Royal College of Arts) и способствовала всем начинаниям её возлюбленного. В результате, Пол стал по вечерам посещать курсы кройки и шитья. И вот спустя шесть лет со дня открытия собственного дела, Пол Смит (Paul Smith) устраивает показ в Париже. Его первая коллекция класса “Prêt-a-Porter” была сшита для мужчин. Именно на этом показе впервые на одежду был нашит ярлычок с логотипом “Paul Smith”. Модельер является автором многих инноваций и нарушителем традиций в мужской моде. Он был одним из первых, кто использовал цветочные орнаменты и разноцветные полоски в дизайне мужской одежды. Постепенно штрих-код из разноцветных полосок стал фирменным элементом стиля дизайнера. Они как бы символизируют, что жизнь состоит не из черных и белых полос, а из многообразия ярких мгновений.

В 1984 году модельер объединил свою компанию с японской корпорацией “Itochu”, что позволило ему очень быстро выйти на японский рынок и открыть большое количество бутиков в этой стране.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3512

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - профессиональные обхоры мужских коллекций

Несмотря на тот факт, что Максим Черницов сменил “Russian Fashion Week” на “Неделю моды в Москве”, он, прежде всего, не изменил самому себе. Представленная 23 октября 2008 года мужская коллекция “Max Chernitsov” отличается наличием практически всех трендов будущего сезона, которые уже так или иначе сформировались после показов в Милане, Лондоне и Париже. Таковыми являются розовый цвет, клетка в виде орнамента на материалах, двубортные пиджаки. Кроме того игра с фактурой и градиентная окраска тканей также отсылают нас к творчеству Александра МакКуина (Alexander McQueen), а также мужской коллекции на сезон весна-лето 2009 года “Givenchy”. При этом стоит отметить, что общий уровень коллекции во многом равноценен по качеству, крою и стилевым решениям собраний европейских марок, а в некоторых случаях даже превосходит их. Например, стоит отметить многослойную куртку. Несмотря на приталенный силуэт, автор использовал специальную конструкцию, которая визуально увеличивает плечи, что в наше время играет не маловажную роль. Ведь образ малохольного гламурного мальчика, чаще всего страдающего анорексией, со спадающими джинсами ниже “пятой точки”, становится все более популярным образцом для подражания у молодёжи. В результате, он постепенно переносится с подиумов в реальную жизнь, и подобные ухищрения модельеров помогают хотя бы прикрыть покатые плечи молодого человека, сделав их более объемными и устрашающими.

Новая коллекция “Max Chernitsov” называется “Summer ICE”. “Летний лёд – сюрреалистический мираж, в котором знойная пустыня и обжигающий лед существуют вместе”, - так охарактеризовал свою коллекцию дизайнер.

Цветовая гамма коллекции разделена на три части. Первая характерна большим количеством белого цвета с оттенками голубого и серого. Вторая часть выражена посредством охристых и бежевых тонов, а третья – яркими лиловыми, синими, фиолетовыми и черными цветами.

Полную версию статьи и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3507

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

Егор Зайцев
Геометрия пофигизма
Главный бунтарь российской моды Егор Зайцев вновь шокировал зрителей своего показа, подчеркнув свое тотальное неприятие всего наносного, что есть в его ремесле. Практикуя то, что в российской моде пока в большом дефиците, а именно: полный отказ от коммерчески нацеленных элементов, а также попыток «гламуризировать» все сущее, как факторов мешающих чистому творчеству, Зайцев выдал целую россыпь нешаблонных запоминающихся идей. Подобно тому, как его модели под музыку старых друзей из «Крематория» сходили с подиума и возвращались за сцену буквально вдоль зрительских рядов, Зайцев намерен и сам сойти с подиума дурно пахнущих интриг, искусственных трендов и любой ценой завышаемых продаж, чтобы скрыться в дымке будущего.
Игра белого и черного в середине показа и длинные белые чулки с надписью YEGOR были лишь удобным прикрытием для тщательно спрятанных под свисающими щупальцами самоиронии традиционно русских мотивов на цветастой фланели. Они, вместе с нарочито многослойным собранием цыганских подхватов, контрастирующих с облегающими костюмами зеленых тонов, и составили коллекцию, смачно названную автором «Пофегор».

Toni Francesc (Испания)
Вкрадчивая игра со светом
Стилизовав свой показ под языческий обряд присутствием пифии в белом, со священным огнем в руках, испанский дизайнер Toni Francesc вдоволь поиграл с светом, тенями и темными формами. При этом, хотя тона его коллекции можно охарактеризовать как черно-белые и бурые, ни единого блика готичности в силуэте от Francesc вы не найдете.
Не боясь обвинений искусственном осветлении, он запросто накрывает своих моделей белыми накидками, которые сзади создают полное ощущение ангельских крыльев за счет двухцветного объема платья. Этот прием повторяется и в нижней части моделей, с широкими геометрически строгими, но слабо поддающимися описанию юбками поверх самых узких на свете брюк. Немного черной прозрачности и глянцевого блеска лаковой ткани изящно разбавили коллекцию, получившую название «Светотень».

Poustovit / Лилия Пустовит
Танец для белого с аккомпанементом
Создавая очень архитектурную по своему крою коллекцию, Лилия Пустовит мастерски интегрировала в нее традиционные этнические элементы. Таким образом, начав с белых кружев, деликатно вставленных между черной юбкой и черной же футболкой, коллекция завершалась арочными узорами и многочисленными складками.
В подавляющем большинстве моделей Пустовит, так или иначе, использовала белый цвет, причем пышность кроя вкрадчиво придавала разнообразие коллекции появляясь то внизу, в области юбок, то выше, временно заменяя кофты на сарафаны, благо последние с заниженной талией смотрятся без преувеличения великолепно.


Полную версию статьи и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3502

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

Tanya Lyandress / Татьяна Усольцева
Гимн земляным тонам

Свою дебютную коллекцию Таня Ляндрес придумала, путешествуя по Европе и переосмысляя роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Общая эклектичность европейского стиля, в котором даже военные спенсеры смотрятся на своем месте, позволила Ляндрес использовать максимальное количество элементов из дизайна одежды разных веков. Все известные науке виды оборок, драпировок, усложненных соединений тканей и орнаментов нашли применение в ее работе.

Проскальзывавшая там и здесь блестящая фактура, вкупе с общими темными, и земляными тонами, большую часть которых можно найти в коробе хорошего шоколада, придавали коллекции легкий оттенок ампира. А усложненная структура и юбок и жакетов, не говоря уже о пиджаке с видом Парижа на спине, насыщали показ утонченным дыханием Франции.

Albina Tazh / Альбина Тажева
Испанские мотивы в урбанистическом антураже

Есть кежуал, который от офисной функциональности медленно движется ввысь – к вечерней привлекательности. Альбина Тажева напомнила гостям RFW, что бывает кежуал, который – наоборот – от пышного вечернего стиля адаптируется к каждодневной одежде. Выразительные бриджи с пиджаками, или брючные костюмы – вот он, идеальный выход для сотрудницы PR-агентства, чтобы выглядеть шикарно и в десять утра, когда день начинается со 152-х новых писем в почтовом ящике, и на коктейльной вечеринке в первом часу ночи.

Коллекция Тажевой, насыщенная ссылками к испанской культуре – они есть и в цвете, где преобладют коричнево-жёлтые оттенки, и в крое – много уширяющих элементов по бокам и коротких пиджаков а-ля тореро, – по всем признакам знаменует новый период в творчестве талантливой 22-летней художницы. Аргентинский Gotan Project, звучавший во время показа, еще раз это подчеркнул.

Pure Joy Fashion
Светлая история с оттенком жертвенности

Согласно легенде, Святой Себастьян закончил свои дни в Большой клоаке Рима. Такая участь определенно не постигнет мужскую коллекцию его имени от Pure Joy Fashion. Крайне взвешенный крой, фактурные туфли и легкие ткани PJF неизбежно завоюют уважение мужской аудитории.

Античные и римские мотивы, подчеркнутые сандалиями и светлыми тонами – белым, кремовым и наиблекнейшим оттенком розового, затем плавно переходят в современность, в которой белый цвет также чувствует себя как рыба в воде, в узких брюка с белыми же пиджаками. А оригинальные сорочки не с длинным или коротким, а средним рукавом, смотрелись своеобразными наследниками римских тог.

Полную версию статьи и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3501

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

Sabina Gorelik
Колючая красота

Избрав в качестве своего творческого анализа такой субъект как женская игра, Сабина Горелик насытила коллекцию “Мир искусства” различными декоративными элементами угловатой, колючей фактуры. Все, начиная от сумок, по форме напоминавших неочищенный ананас, до воротников и обшивке коротких юбок напоминали об опасности, которую могут таить в себе иные женщины.

С другой стороны, изящные короткие платья из шёлковых тканей успокаивали отсутствием нарочито ярких расцветок. Все-таки сухой синий, коричневый, блекло-жёлтый и кремовый больше подходят для женщин умеющих владеть собой.

Hayam Hanukaev
Гимн свободе

Адепт исключительно агрессивной женственности, с легким оттенком андрогинности, Хайам Ханукаев открыл свой показ выходом ангела, отдельный элемент которого - перьевую окантовку вокруг глаз - можно было видеть вокруг глаз у большинства участниц показа.

Создавая коллекцию Freedom, Ханукаев практически полностью отказался от темных тонов в пользу белого и различных кремовых оттенков, а от облегающих платьев - в пользу свободного кроя, зато от длинных, податливой фактуры платьев-халатов отказаться он не сможет наверное никогда. Модели, демонстрировавшие мужскую часть коллекцию - все как один с яркой боковой линией на брюках или шортах - в этот раз ходили с пустыми клетками, символизировавшими опять-таки свободу.

Сusto Barcelona
Цветовая фантазия виртуоза

Фредерик Бегбедер в одной из своих книг жаловался, что из-за страха и/или застенчивости и/или скромности, мешающей многим дизайнерам иметь дело с яркими и разнообразными цветами, одежда многих из них уступает во внешней привлекательности дешевому ширпотребу. Что же, если бы Бегбедер в ходе внеочередного посещения российской столицы вдруг оказался бы на показе Custo Barcelona, он забрал бы свои жалобы назад. Потому что некоторые дизайнеры, вроде братьев Дальмау, основавших марку Custo Barcelona не просто не боятся иметь дело с ярчайшими цветами, но и делают это с виртуозностью достойной быть восхваленной в песне.

Перечислять все цвета, использованные Custo Barcelona в одном из самых долгожданных показов RFW, бессмысленное, неблагодарное и очень-очень долгое занятие: если толко туфли были оформлены с использованием розового, темно-зеленого, салатового и бирюзового, то что уж говорить платьях, которые буквально сотканы из сочетания цветов, а не тканей. Многослойные, как бы приоткрывающие завесу над царством пестроты на внутренней поверхности юбки, платья с орнаментами спрятанными под ярчайшее разноцветное обрамление, костюмы передающие мужественность при помощи яркости своих цветов (невероятно сложная колористическая задача!) и длинный жакет с надписью “Привет Москва” - с помощью этих элементов Custo Barcelona без преувеличения потряс российскую столицу.

Chari
Трансатлантический вальс

Дебютанты RFW Chari - марка была образована Марией Марновой и Крисом Крамером в 2008 году - выдали несколько интересны идей в коллекции, большинство визуальных образов которой крутились вокруг ромба, а сюжетные мотивы касались вечной темы влечения полов.

Воплощающие само понятие мужской мощи куртки-ветровки Chari (название от первых букв имен Крис и Мария), выполненные в багровых тонах, изысканно дополняли короткие узкие женские платья белых, серых и вишневых цветов. Стараясь не показаться слишком нескромными на своем первом показе, Chari строго лимитировали использование популярных в наши дни драпировок. Однако обшитое кружевами кремовое платье, открывавшее показ, явно указало, что данный тренд еще удостоится внимания Chari в следующих коллекциях.

Полную версию статьи и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3498

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

Shumilo & Elagina
Красный восход в пустыне

Сдержанную версию лета подарили зрителям своего показа Лена Шумило и Ольга Елагина. Отдав однозначное цветовое предпочтение медному, охре, светло-коричневому, тёмному хаки, они оживили несколько платьев ненавязчивыми вкраплениями сухого пурпура в элементах отделки.

Имитации застежек, рисованные пуговицы, карманы на коротких юбках и меховые элементы были частью идейного наполнения летней коллекции Shumilo & Elagina, дополняемой крупными браслетами и двухслойными прическами с перьями. Разнообразные орнаменты, леопардовый и узор «огурец» на белом открывали путь к простому в своей геометрической неописуемости свободному красному платью с драпировками в финале.

Anastasia&Olga Kalashnikovy
Первый шаг в зазеркалье

Ход e2-e4, давший название новой коллекции сестер Калашниковых, почему-то – очевидно в силу своей известности – считается началом простейшего шахматного дебюта, хотя на самом деле с этого хода стартуют наиболее динамичные и остроатакующие партии. Именно эту внутреннюю интересность и оригинальность по всем признакам хотели подчеркнуть Анастасия и Ольга. Практически вызывающая простота кроя, и почти полное отсутствие внешних украшений ни на секунду не отвлекают от внутреннего мира героини, который находит выход, разве что, в круглых завитках прически. Черный, молочный и металл стали в руках Калашниковых краткостью, абстрактностью и иронией – тремя наименее банальными аспектами женской привлекательности.

Андрей Репин
Триллер

"As he came into the window, it was the sound of a crescendo," – новая коллекция Андрея Репина напомнила о бессмертных темах Майкла Джексона. Вообще багаж культурных референсов Репина поразил своей широтой: от Альфреда Хичкока до Девида Линча, с его великолепным саундтреком от Анжело Бадаламенти и вокалом Джули Круз, – все это автор собрал воедино, чтобы создать образ женщины из остросюжетного триллера, безупречной в своем кежуале, но также и имеющей большой потенциал нежной беспомощности, который поможет ей стать идеальной жертвой по мере развития действия.

Короткие платья и прически а-ля 60-е придавали показу гламурной беззаботности, которую старается нам внушить экспозиция любого триллера. Облегающие брюки блестящей фактуры, придавали моделям мнимое чувство скорости, как бы напоминая, что скоро она может пригодиться. Крой, наводивший на мысли о серых следах когтей на желтом внушал чувство опасности. А цвета – стальной серый, желтый, бирюзовый, молочный, розовый – передавали чувственную сторону, присущую женской личности во все времена, напоминая, зачем и почему даже беспомощных женщин стоит спасать от маньяков.

Полную версию статьи с фотографиями можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3497

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

Maria Rybalchenko
В атласном небе звезды горели
Подобно тому, как есть время кидать камни и есть время собирать камни, есть время скрывать недостатки фигуры, а есть время подчеркивать ее достоинства. Решив для себя, что трендом ближайших нескольких будет облегающая одежда, которая неизбежно должна – по закону цикличности моды – прийти на смену объему, который был популярен в последнее время, Maria Rybalchenko сделала ставку на мини-юбки разнообразной фактуры и узкие светлые брюки. По ее замыслу они должны стать идеальным дополнением к ярким, разноцветным блузкам из шелка, атласа и шифона.
Однотонные платья-трубы в коллекции также присутствовали, с редкими отходами от «генеральной линии», вроде розового платья, с тремя желтыми полукругами – два кармана и декольте, – или нескольких ультракоротких атласных платьев, переливающихся с зеленого на желтый и дальше до оранжево-красного. Стремясь подчеркнуть в своих работах с одной стороны женственность и хрупкость, а с другой – независимость и силу, Rybalchenko обратилась к яркой бирюзе, розовому. Почему-то мало кто из дизайнеров рискует создавать коллекции, в которых молочно-белый доминирует, перемещаясь с юбок на блузки и наоборот, а черный присутствует на общих основаниях. Но у Rybalchenko все естественно, ведь черный это цвет идеальный для утаивания недостатков, а белый – как раз наоборот. И все-таки кульминацией ее показа стало розовое платье, предельно нестандартной, лепестковой фактуры.

Lugaru (Украина)
Песни Баварии
Одним дизайнерам нужен час, чтобы рассказать об идее своей коллекции, другим – пять минут. Некоторым не нужно времени вообще: вся идея видна на показе как на ладони. Именно к последним относятся воинственные в своем стремлении к экстравагантности украинцы из Lugaru. Вдохновившись от обломков исчезнувшей цивилизации майя, они вот уже второй год подряд презентовали на RFW весьма агрессивную коллекцию. В прошлом году динамика их показа была подчинена саундтреку от Rammstein. А в этот раз они обратились к Карлу Орффу и группе Gregorian, которые помогли создать от моделей впечатление как от охотников или воинов. Причем если у мужчин в руках были муляжи голов – оторванных у убитых противников, то у девушек в руках были сердца – по всем признакам, завоеванных ими мужчин.
Строгие черные и белые пиджаки предусматривали лишь самый минимум пространства для красных или жёлтых узоров в стиле майя и ярких пряжек. Не каждая деталь была выполнена под золото, но определенно в таких жестких условиях каждая из была на вес золота. Кроме того, главный дизайнер Lugaru Татьяна Саматова показала блестящий пример того, как можно выжимать максимум эффекта из использования любого экстремума светового спектра – в данном случае, красного: пересытив пространство коллекции черным и белым, она ввела красный под конец, из-за чего акцент получился сумасшедше сильным.

Naira Khachatryan
Флорентийское анданте
Создавая в рамках бесконечного диалога Восток-Запад, Прошлое-Будущее «Новую азбуку трикотажа» Наира Хачатрян постаралась максимально использовать принцип симметричной раскладки сложных геометрических форм на более простые. В результате черные брюки как бы описывали множество простых георметрических структур, украшавших их по всей длине. Вариации на тему свитеров занимали ключевое место в коллекции, так что и здесь визуальный эффект сотканности из толстых нитей был весьма уместен.
Впрочем, не в каждом из своих нарядов Хачатрян шла от сложного к простому. При создании иных моделей она демонстрировала нарочитое нежелание идти на компромисс с легкостью исполнения. Обычные на первый взгляд блузки на поверку оказывались многослойными структурами, геометрически правильные блузки при ближайшем рассмотрении состояли из кусков ткани невообразимо сложных форм. В результате фактически ни один из выразительных способов женского платья не остался не востребованным Хачатрян. Периодически возникающие в коллекции искусственно уширенные плечи, узоры на мужских свитерах, имитирующие ювелирную вязь и великолепная вариация на тему маленького черного платья – станут теми самыми идеями, которые надолго запомнятся всем зрителям показа.

Полный текст и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3493

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Марка “American Apparel” является уникальным брендом, который стал популярным благодаря скандальным рекламным кампаниям и необычным маркетинговым ходам.

“American Apparel” была основана в 1997 году американским предпринимателем Довом Чарни (Dov Charney).

Под маркой “American Apparel” производится преимущественно одежда и нижнее бельё из хлопка простого, но при этом значительно отличающаяся от других марок, кроя. Главным отличительным знаком продукции этой марки является тот факт, что на неё не наносится лейбл. Более того, здесь вы не встретите ни надписей, ни принтов, ни дополнительных украшений, например, страз. “American Apparel” существует вне актуальных тенденций. Сама марка – это тренд. Постепенно люди начали уставать от поголовного брендирования всего, что их окружает. Они хотят носить одежду, которая будет качественная, даже дорогая, но при этом не усыпанная огромными логотипами fashion-бренда.

Ткани, из которых шьются модели, создаются исключительно в США и отличаются высоким качеством. Этот факт является объектом гордости марки “American Apparel”, что выражается в том, что на этикетке шрифтом большого кегля наносится надпись “Made in downtown LA”. Именно на фабрике в Лос-Анджелесе площадью 24.400 кв. метров сконцентрированы все этапы разработки, производства моделей одежды и даже создания рекламных кампаний.

Несмотря на то, что “American Apparel” стала крупнейшим поставщиком на рынок футболок. Однако главным объектом, часто обсуждаемым в различных СМИ, стали мужские трусы. Их дизайн очень похож на форму трусов, которая была популярна в 80-х годах XX века, в которых использовалось отверстие спереди. Однако оно используется вовсе не для того, чтобы облегчить процесс мочеиспускания. Ведь взрослый мужчина уже давно привык просто приспускать трусы. Для чего нужно это отверстие? По словам основателя марки только для быстрого самоудовлетворения. На это указывают и рекламные кампании марки, которые часто сравнивают по провокационности с кампаниями “Calvin Klein” в 1990-х.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3490

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Двойной показ Ийи Йотц и сестер Веселовых задал тон второму дню RFW, насыщенному энергией и темпераментом. Настоящими подарками в области молодежного стиля порадовали Сергей Шатунов, Юлия Николаева и Леонид Алексеев, минчанка Елена Цокаленко продемонстрировала впечатляющий прогресс в своих работах, а Анна Диречина и Юлия Далакян создали настоящие произведение текстильного искусства для искушенных и знающих себе цену дам.

Ия Йотц / Vesellinea
Гимнопедия экспрессионизма
Многослойная фактура благородных тканей, к которой обратилась Йотц была дополнена сложными узорами, эксплуатирующими неисчерпаемую цветочную тематику. Свадебный мотив – каждая из участниц показа Йотц выходила с белой фатой – органично вписывался даже в случаях, когда демонстрировались плащи. А лучше всего Йотц удались черные платья, с завышенными талиями, безукоризненными узорами из пестрых цветов на юбках и широкими вырезами – появление каждого из них на подиуме в сочетании с белой фатой буквально наэлектризовывали воздух женственностью.
Взяв в качестве вдохновения работы Амедео Модильяни, Ольга и Елена Веселовы уже одним этим показали, что не остановятся ни перед чем, чтобы помочь женщинам раскрыть свой внутренний эмоциональный мир. Ни принципы симметрии, ни ингредиенты визуальной гармонии не могли отвлечь Модильяни от эмоциональной составляющей в его портретах. Эмоции так его увлекали, что он частенько «забывал» рисовать глаза на своих портретах, ибо в них попросту не было необходимости. Именно такие наиболее характерные для Моди лица и избрали сестры Веселовы для своих масок-«наличников», скрывавших лица моделей на показе. А тона его картин – преимущественно бледные: васильковый, беж, терракотовый – стали базисом для однотонных шелковых платьев, изящно «разрезанных» воротниками, жабо и воланами альтернативного цвета.

SV2
Рапсодия в фиолетовых тонах
Дозированная яркость оттенков, тонкая сухость тонов и легкая прозрачность материалов, присущие новой коллекции Сергея Шатунова, вызывали логичные ассоциации с летом в Исландии, хотя в этой стране, конечно, ни его великолепные мужские безрукавки со сложными узорами, ни шелковые женские бриджи особо не поносишь.
Очень многое у Шатунова было построено на оттенках фиолетового. Не испугавшись редко избираемого базовым цвета, он использовал все его оттенки от аметистового до гелиотропа, дополнив их кое-где темно-зеленым и бледно-розовым. Несколько вариаций на тему длинного белого платья, с зелено-черным узором играли роль промежуточных кульминаций. Шатунов также показал одну из самых внушительных мужских частей коллекции – в первый день RFW мужчинам смотреть было особо не на что. Запомнилось его решение мужских брюк кежуал.

Елена Цокаленко (Белоруссия)
Новое платье королевы
Одна из наиболее постоянных в своем почерке дизайнеров открыла в своем стиле новую главу, новое звучание, новый оттенок. Длинные оставляющие максимум пространства для фантазии зрителя, но и успевающие деликатно ее подпитать платья преимущественно темных тонов из трикотажа, с вставками из органзы в области плеч, теперь стали самую малость более открытыми, чуть более женственными.
Цокаленко все активнее прибегает к узорам, плиссировке, сложному крою, а светлые в ее коллекции мелькают чаще, хотя ее коронный момент это по-прежнему «иссиня синие» платья, коричневые туфли на массивном каблуке и консервативные прически.

Леонид Алексеев
Дама без собачки
Поставив перед собой задачу добиться материального воплощения невесомости, Леонид Алексеев четко отделил мужскую часть своей коллекции от женской. Светло-желтые, белые и серые платья, жакеты и топы для девушек вполне передавали ощущение некоторой нереальности, призрачности.
Мужские модели оказались не в пример более тяжеловесными. Верный своей склонности к эспериментам Алексеев не оставил футболки и кофты без принтов, но пиджаки нестандартного кроя (среди них попадались четырехбортные!), все равно были из привычных материалов. Жилеты с разнообразными молниями, узкие брюки с пальто (тоже, кстати, на молнии) навевали мысли не о снах, а о хороших частных школах. Кульминацией показа стали белая сорочка с высокими как в костюме Джафара из диснеевского «Аладдина» плечами и полу-прозрачный голубой комбинезон с блестками, чтобы носить который любому мужчине необходима изрядная смелость.

Полный обзор с фотографиями можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3487

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Фотографии с показов фэшн-лейблов American Lord и Street Fame by Ed Hardy, которые были представлены на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week американским дизайнером Кристианом Одижье (Christian Audigier).

Также вы найдете здесь фотографии с показов весенних коллекций Amelia Toro, Elmer Ave, Lana Fuchs, Lauren Conrad, Leila Hafzi, Samora, Sheiki Collections и «зеленого» благотворительного показа The Green Initiative Humanitarian Fashion Show.

Показ коллекции America Lord, представленная в Лос-Анджелесе дизайнером Кристианом Одижье (Christian Audigier).

40

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Калифорнийский дизайнер Кристиан Аудижьер, один из самых успешных американских дизайнеров, заявил на минувшей неделе в ходе модного показа коллекции в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе о своем намерении продать основанную им компанию.

По словам Аудижьера, в настоящее время он ведет переговоры с 15 заинтересованными в покупке модного бренда сторонами, готовыми потратить порядка 700 миллионов долларов на приобретение компании дизайнера. Компания на сегодняшний день объединяет целых десять брендов, в том числе Christian Audigier и Ed Hardy, и 92 лицензии на производство дополнительных продуктов типа аксессуаров, парфюмерии, обуви, косметики.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в США, Аудижьер прогнозирует, что в этом году прибыль его компании удвоится по сравнению с результатами прошлого года и составит порядка 300 миллионов долларов. В ближайших планах дизайнера - открытие 12 новых бутиков.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Творческим союзом мало кого можно удивить, когда каждый день появляются новости об очередном совместном проекте, однако, на горизонте появился один действительно достойный внимания.

Модный дизайнер Стелла МакКартни и художник и фотограф Эд Руша (хорошо известного после создания логотипа для кинокомпании 20th Century Fox) совместными усилиями сняли документальный фильм, премьера которого намечена на 23 декабря на канале Sundance.

В картине под названием «Stella McCartney + Ed Ruscha» Стелла и Эд рассказывают истории о своих жизнях и творчестве, о своих взаимоотношениях, а также обмениваются мыслями относительно планов на будущее.

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора
Украинская мода объявляет войну СПИДу! Акция, о которой так долго говорили, наконец-то состоялась! Звезды шоу-бизнеса, политики, телевидения приняли участие в проекте Ukrainian Fashion Week и фонда «АНТИСПИД» и вышли в нарядах украинских дизайнеров, объединенных темой «Война».
Подиум послужил местом военных действий: муляжи морских мин, которые повторяют трехмерную модель вируса иммунодефицита человека, создавали атмосферу опасности и тревоги.
«Война в разгаре. Война, которая ежедневно убивает 8 украинцев. А это дефиле – настоящий военный парад, с которого идут в бой», – говорит создатель фонда «АнтиСПИД» Елена Франчук.
смотреть фото…