f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
1 ноября в 18.30 в рамках Russian Fashion Week состоится показ коллекции Summer 2oo9 fashion-бренда CHARI. Дизайнерская марка CHARI была образована в 2008 году. CHARI - это союз двух начал, мужского и женского, представленных в лице молодых дизайнеров Марии Марновой (Russia) и Криса Крамера (USA, New York). Дизайнеры CHARI, работая в тандеме, создали коллекцию, отражающую индивидуальность каждого из них, коллекцию, лаконично наполненную классическими и в то же время свежими образами. Совместная работа дизайнеров CHARI строится на тонком понимании и ощущении друг друга. Коллекция Summer 2оо9 не приемлет слов «вычурность» и «излишество», ей свойственен точный крой моделей, высочайшее качество итальянских и французских тканей и материалов. Сюжетная линия коллекции CHARI основана на теме влечения полов. В коллекции представлены свежие, ясные и чувственные женские образы (простые и, одновременно, изысканные платья, не нагруженные лишними деталями) в переплетении с мужскими, сильными и властными (мужская линия представлена в виде кожаных курток с вставками из кожи крокодила). CHARI восхваляет красоту каждого пола, подчеркивая красоту их взаимодействия, и в тоже время дизайнеры подчеркивают, что для них особенно характерен принцип сочетания несочетаемых вещей.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3474

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Третий день 20-го юбилейного сезона Недели Моды в Москве был полон контрастов – между спокойными и авангардными коллекциями, изысканностью и простотой. Но отчетливее всего была заметна разница подходов к постановке показа у гламурных молодых дизайнеров и заслуженных мэтров…

НАТАЛЬЯ КОЛЫХАЛОВА. NKstudio. Коллекция весна/лето 2009
Студия Натальи Колыхановой создала для весны/лета 2009 коллекцию женственной, эротичной одежды. Длинные облегающие платья с глубокими вырезами и откровенными прозрачными вставками выполнены в основном в спокойной приглушенной цветовой гамме. Более яркие цвета использованы во второй части коллекции, которая включает в себя многослойные платья летящего силуэта, пестрые, скорее озорные, чем женственные.

НАТАЛЬЯ НОВИКОВА. «Баллада о любви»
Показ очень искренней и совсем не гламурной, оригинальной и веселой коллекции Натальи Новиковой стал настоящим fashion-спектаклем с сюжетом и драматургией – спектаклем обо всех ликах любви. Основа коллекции – легкие платья простого кроя в этническом стиле, тишотки и платья со смешными надписями и авангардными принтами, оригинальные сумки неформального стиля. Очень интересна линия платьев для беременных – удобных и, конечно, тоже украшенных веселыми слоганами.

POLUHINA. Коллекция «Конфетка»
Героиня весенне-летней коллекции дизайн-студии POLUHINA – очаровательная юная парижанка, кокетка, обожающая флиртовать и предпочитающая ультра-женственный стиль и в одежде, и в макияже. Коллекция «Конфетка» - как раз в таком стиле: оборки, пышные юбки, оригинальные пышные рукава-крылышки, нежные оттенки, «кукольный» макияж, множество цветов в отделке – тряпичных и шелковых, в виде миниатюрных брошей и огромных аппликаций. В роли «конфеток» на показе выступили Дина Корзун, Нона Гришева и Виктория Исакова.

SHAPOVALOVA. Коллекция «Стр. 21»
Маяковский, его творчество, его жизнь, его легенда, а также песни из советских фильмов – кажется, именно эта странная смесь стала источником вдохновения коллекции. На майках и платьях – сам поэт, строчки из его стихов, Лиля Брик и цитаты из песен советского кинематографа. Главные направления – сочетание коротких шорт с облегающими майками, подчеркивающие фигуру платья и, конечно, принты, надписи, слоганы. Все вещи на показе представляли celebrities, светские персонажи, тусовщики. Hi-Fi, Женя Малахова, Руслан Алехно, дуэт «БиС», Данко, Алена Водонаева, Солнце, Юлия Михальчик, Ирина Забияка, Анастасия Стоцкая, Антон Зацепин, - это примерно половина списка «моделей» показа POLUHINA.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3473

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Второй день Недели моды в Москве был уже посвящен моде и только моде. Официальная часть и торжественное открытие остались позади, и 23-го котября свои коллекции весна/лето 2009 представили первые 9 российских дизайнеров.

Модный дом «HELENA ELANGE». Коллекция «Дочки-матери».
Первый показ 20-й MFW был веселым, радостным и теплым. Ведь главная тема новой коллекции Елены Эланж — семья. По мнению Елены, когда одеваешься в точности так же, как твоя малышка, это дает ощущение абсолютного счастья и взаимопонимания с ребенком. Именно из таких вещей — отличающихся только размером — и состоит новая коллекция Helena Elange. В показе приняли участие знаменитые мамы и папы со своими детьми: Алена Апина, Вилли Токарев, Александр Рапопорт.

Лаборатория прет-а-порте ALENA MILANSKAYA. «Бизнес-коллекция для работы и отдыха»
Ключевые слова для мужской весенне-летней коллекции от Алены Миланской — классика и брутальность. Отлично скроенные мужские костюмы различного силуэта — основная часть коллекции. Однобортные и двубортные пиджаки, фраки, правильной ширины костюмные брюки и другие интерпретации классического мужского делового костюма — очевидный успех марки Alena Milanskaya. Более свободный стиль в коллекции был представлен легкими рубашками, шортами, тишотками — спокойного кроя, но с яркими деталями вроде вышитого стеклярусом воротничка.

Дизайн-студия ALLEZYE
Allezye видит моду следующего лета ультра-женственной, сексуальной и при этом нежной. Подиум во время показа был украшен цветами, больше всех аплодисментов сорвала модель в коротком клетчатом платьице и венке из полевых цветов. Платья — нежные, женственные, от легких пляжных до игривых коктейльных, - стали главной темой коллекции. Впрочем, не меньше внимание привлекла пляжная тема: откровенное ослепительно-серебряное бикини и золотые мужские плавки.

P.YEROKIN for «Doctor E». «Антикризисная коллекция: позитивом по негативу»
Коллекция Павла Ерокина для марки «Doctor E», в полном соответствии с названием, выделялась позитивным настроем, игривостью и весельем во всем — модели на подиуме откровенно дурачились и кокетничали, надписи и принты на тишотках балансировали на грани дозволенного, как и длина клетчатых юбок в моделях школьного стиля. Тем не менее, именно принты, слоганы, комиксы на майках и оригинальные решения в крое и отделке делают эту коллекцию очень коммерчески перспективной, а Павлу Ерокину позволяют претендовать на славу «нового Симачева».

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3472

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора
Украинскую неделю прет-а-порте (Ukrainian Fashion Week) сезона весна-лето 2009 открылась показами грандов отечественной моды. Украинские дизайнеры Лилия Пустовит, Виктория Гресь, Ирина Каравай и Ольга Громова представили свои коллекции будущего сезона.
СМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИИ:
Катя Пшеченко
Анна Сосновская
Victoria Gres by GRES
Лариса Лобанова
Екатерина Пекер
Надежда Дзяк
Кристина Бобкова
Anisimov
Татьяна Карамболь
Эдуард Насыров
Лилия Литковская by ANNLEE
Андре Тан
NB Karavay
Земскова-Ворожбит
Оксана Караванская
Наталья Глазкова
VICTORIA GRES
NB Karavay
Poustovit

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Филипп Плейн (Philipp Plein), являющийся основателем одноименного Дома моды, родился в Германии. После окончания юридического факультета “Friedrich-Alexander-University” он начал создавать предметы роскоши для своей семьи и друзей. Удивительно, но первоначально модельер занимался вовсе не созданием одежды. Его творческая деятельность началась с разработок дизайна мебели, светильников и аксессуаров. Однако желание творить на ниве fashion-индустрии оказалось более желанным и, в результате, Филипп Плейн (Philipp Plein) начал создавать свои первые коллекции одежды, обуви и нестандартных аксессуаров. Впоследствии дизайнерские разработки были переведены в ранг профессиональных линий Дома моды “Philipp Plein”: “PHILIPP PLEIN Garden Collection”, “PHILIPP PLEIN Light Collection”, “PHILIPP PLEIN Kitchen Collection” и “PHILIPP PLEIN Accessories Collection”. Однако официальной датой рождения Дома моды “Philipp Plein” можно считать 2004 год, когда была запущена “PHILIPP PLEIN Fashion Collection”.

Уже сегодня бренд зарекомендовал себя как экспрессивная марка преимущественно ориентированная на молодежь. Неудивительно, что такой бренд родился в Германии, ведь чаще всего его стиль этой марки описывают как “гламурная готика”. Однако одежды и аксессуары от “Philipp Plein” доступны лишь избранному кругу лиц. Во многом этот факт определен тем, что каждая вещь, выпущенная под этой маркой практически индивидуальна.

В 2006 году была запущена линия ювелирных изделий “DIRTY DIAMONDS”. Уже в следующем году Дом моды презентовал свою новую линию – “PHILIPP PLEIN COUNTURE line”. В этом году Дом моды “Philipp Plein” приобрел международную известность, благодаря коллекции “Tattoo Couture”, которая была создана совместно с татуировщиком Марком Алтером (Marc Alter).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3468

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История марки “Bally” началась в 1851 году, когда Карл Франц Балли (Carl Franz Bally) основал свое производство по пошиву изделий из кожи в Шоненверде (Швейцария). Однако он не стал продолжать заниматься семейным бизнесом по производству эластичных лент и ремней. После того, как Карл посетил Париж, он решил перепрофилировать производство на создание обуви. Первоначально были привлечены практически все мастера обувного дела, которые жили в этой деревне. Вся обувь производилась только ручным способом.

Уже в 1854 году была построена первая фабрика. Таким образом, Карл Франц Балли (Carl Franz Bally) стал первым промышленником, который применил машинное производство по пошиву обуви. Отличительным знаком “Bally” стала широкая репсовая красно-белая лента, повторяющая цвета швейцарского флага. Она наносится на все изделия марки и по сей день.

Продукция “Bally” преимущественно ориентирована на успешных и, соответственно, обеспеченных людей. Однако если ранее считалось, что изделия под маркой “Bally” могут позволить себе только люди старше 40 лет, то теперь все чаще их можно встретить и на более молодых представителях общественности. Несмотря на то, что под маркой “Bally” выпускаются коллекции одежды, все же главный акцент делается именно на обувь, сумки и аксессуары. Многовековые традиции создания этих предметов позволили аккумулировать лучшие методы обработки кожи и конструирования каждого элемента того или иного предмета. Обувная линия разделена на три части: классическая обувь, обувь в стиле “casual” и специальная обувь для яхт. Выбирая одежду от “Bally” следует учитывать, что компания использует преимущественно льняные ткани. В мужских коллекциях преобладают классические модели. Отличительной чертой является использование ярких цветов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3467

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Роберто Кавалли хоть и отметил недавно 67-летие, вовсе не стесняется раздеваться и демонстрировать на публике свое загорелое тело. На днях модельер был замечен на одном из карибских курортов в узких плавках из последней коллекции Speedo.
обнаженный торс

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Сотрудничество модели Кейт Мосс (Kate Moss) с маркой одежды Topshop продолжается. На подходе рождественская коллекция.

В продажу коллекция поступит уже 28 октября. Это будут платья, расшитые пайетками, блузы и брюки в винтажном стиле.
Хитом коллекции рискуют стать брюки-клеш из парчи и мини-платье с принтом, изображающим патеру. Прототип платья, по признанию самой Кейт Мосс, был найден на блошином рынке самой моделью, когда ей было 17 лет.

Кроме этого, нас будут ждать платья с пышными юбками, вечерние платья в пол и их клоны мини-длины, платья, облегающие фигуру, и платья A-силуэта. А также короткие трикотажные топы, жакеты и брюки мужского кроя с низкой посадкой.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) была неотразима во время съемок рекламы своей новой линии одежды dVb. Фотосессия и видеосъемка по просьбе самой миссис Бекхэм состоялись недалеко от ее загородного поместья в Хертфордшире в окружении цветущих кустов и воздушных шариков.

На Виктории было надето приталенное черное платье с глубоким вырезом из последней коллекции dVb, а свои короткие волосы модница украсила широкой трикотажной лентой. За происходящим с любопытством наблюдал верный супруг Виктории Дэвид Бекхэм (David Beckham).

Виктория с удовольствием комментировала происходящее, называя будущую рекламную кампанию «шокирующей и полной сюрпризов».

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Мистер Блэквелл, модный критик, чей ежегодный список хорошо и плохо одетых знаменитостей является неотъемлемой деталью индустрии моды начиная с 1960, скончался вчера в возрасте 86 лет.

Проблемы со здоровьем Блэквелла не новость: в августе он был госпитализирован после приступа, случившегося с ним в его доме в Лос-Анжелесе. Его смерть наступила из-за осложнений после острого кишечного заболевания, заявил вчера его пресс - атташе Харлан Болл.

Блэквелл, чье настоящее имя Ричард Сильван Сельцер, родился в 1922 году. Он вел авторскую программу Mr Blackwell Presents в 1968 году и выпустил автобиографию From Rag To Bitches, в которой поведал о своем трудном детстве.

Критик прославился своими едкими сатирическими комментариями нарядов знаменитостей. Именно он назвал Камиллу Паркер-Боулз «Герцогиней Безвкусия», а также регулярно освещал модные провалы таких знаменитостей как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Шерон Стоун и Кристина Агилера. На верхушке его списка в 2008 году оказалась Виктория Бекхем, чей наряд он прокомментировал, как «обтягивающая безвкусица, в которой не устает появляться обидчивая Перчинка».

«Этот список был и остается сатирическим взглядом на модные неудачи года», - рассказал Блеквел в 1998 году. «Я вслух говорю о том, о чем многие шепчутся. Моей целью не является оскорбление этих людей. Я всего лишь критикую одежду, которую они носят».

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
фотообзор наиболее интересных и запоминающихся моментов с модных показов, которые недавно проводились в столицах мировой моды «второго эшалона» — в Лиссабоне, Мадриде, Токио, Сиднее, Киеве, Нью-Дели, Санто-Доминго Доминиканской республики, на индонезийском острове Бали и даже во Фритауне, столице африканской страны Сьерра-Леоне.

Лиссабон

68

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Во вторник в своей студии Диана фон Фюрстенберг отметила запуск новой круизной коллекции, навеянной образом Чудо - женщины. На вопрос, какой бы сверхъестественной силой она хотела обладать: «Я бы уничтожила все оружие во всем мире». Но как уничтожить все оружие без оружия? «Я не знаю, но мне бы хотелось». Она также добавила, что ее нарядом было бы платье из джерси, а имя, разумеется, Супер-Диана.

Однако больше всего в этой коллекции впечатлила книга комиксов, представленная вместе с коллекцией. Выпущенная издательством DC Comics, она была написана самой Дианой и получила название The Adventures of Diva, Viva & Fifa, а иллюстрации были придуманы Константином Каканиасом.

Книга вышла ограниченным тиражом, ее можно приобрести в магазинах Diane Von Furstenberg. Вся прибыль, полученная от продажи книги, будет направлена в негосударственную организацию Vital Voices, которая реализует главную цель фон Фюрстенберг - помочь женщинам всего мира поверить в себя и стать сильными.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Почему на большинстве показов сезона весна/лето 2009 не была замечена Джемма Уорд? Где скрывалась Агнесс Дейн во время Недели Моды в Лондоне?

Помимо показа своего друга Генри Холланда, Агнесс практически не была замечена на подиумах (особенно заметно было ее отсутствие в Париже), хотя модель неоднократно появлялась на многочисленных вечеринках. Оказалось, Агнесс Дейн слегка заболела и весь сезон боролась с бронхитом.

Тем временем Джемма Уорд вовсю занята воплощением своей мечты. Модель сыграла роль в фильме Black Baloon Элиссы Даун. Опровергнув слухи о конце ее модельной карьеры, 20-летняя Джемма, тем не менее, очень рада возможности попробовать себя в новом амплуа и надеется на продолжение своей актерской карьеры.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
НА СМЕНУ Иваане Омажич в Celine придет Фиб Фило. Во многом способствовавшая возрождению Chloe, и запустившая линию кожаных аксессуаров марки, она отныне будет заниматься обновлением Celine в качестве креативного директора.

«Работа с одним из наиболее перспективных брендов в мире моды для меня невероятно увлекательна. Я не могу дождаться момента, когда я вновь приду в студию и начну создавать модели, которые помогут оживить бренд и понравятся нашим клиентам. Я очень рада работать с такой серьезной и преданной своему делу командой».

Помимо Фило, к команде Celine также присоединится ранее возглавлявший Givenchy Марко Гоббетти в роли президента и управляющего директора компании. Пребывающий в этой должности Серж Браншвиг займет пост главного директора по операциям в Dior Couture.

Председатель и CEO LVMH Fashion Division Пьер-Ив Руссель: «Я очень рад, что Фиб, которая является одним из самых талантливых дизайнеров сегодня, присоединяется к Celine - под ее творческим руководством, в сотрудничестве с Марко Гоббетти в качестве CEO, LVMH приложит все усилия для развития потенциала бренда внутри группы».

Марко Гоббетти заявил: «Я счастлив работать вместе с Фиб на этом новом увлекательном проекте. Бренд обладает огромным потенциалом на мировом рынке, нам предстоит работать с блестящей командой».

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Недели Моды выглядят, как сплошное удовольствие и бесконечная череда вечеринок, но для многих это тяжелая работа, после которой требуется длительный отдых. К этой категории относятся модели, которые за несколько недель успевают поработать на десятках показов, во время которых вывернутые лодыжки и слишком тугие корсеты - обычное дело.

Так, на восхитительном показе Alexander McQueen, модель Эбби Ли Киршоу постигла неудача. Слишком сильно затянутый корсет привел к тому, что девушка едва могла дышать и, с трудом завершив свой выход, мгновенно упала в обморок за кулисами. По словам фотографа Сонни Вандевелде, «под конец шаги девушки становились все меньше, напоминая детские шажочки, а на лице явно читалось отчаяние». К удивлению многих, наблюдавших эту картинку, Эбби сумела достойно закончить свой выход.

К счастью, девушка не пострадала и пришла в сознание как только расстегнули корсет.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора

Александра Шульман

Александра Шульман руководит редакцией британского Vogue из своей штаб-квартиры на Гановер-Сквер. Эта женщина славится своим холодным умом, талантом легко ориентироваться как в мире моды, так и в мире бизнеса, а также умением совмещать вымысел и реальность в своем журнале.

С тех пор как Александра Шульман является главным редактором британского Vogue, количество его читателей перевалило за миллион - благодаря коллекционным выпускам Vogue, таким как Golden Millenium issue, и знаменитостям на обложке, начиная Кейт Мосс и заканчивая Викторией Бэкхем. К работе над журналом Александра Шульман привлекает знаменитых и талантливых фотографов - Марио Тестино, Тима Волкера.

Свою карьеру в Конде Наст она начинала в 1982 году, работая в журнале Татлер под руководством его легендарного издателя Марка Боксера. Затем она занимала позицию редактора отдела журнала Vogue, позже - GQ, и впоследствии вернулась в Vogue в качестве главного редактора.
В 2005 году она была награждена Орденом Британской Империи за вклад в развитие индустрии печатных СМИ.
Она любит ходить вместе со своим сыном на футбол.
Александра Шульман - выпускница школы Святого Павла в Лондоне. Ее мать - журналист и автор Современных Манер, Друсилла Бейфус, а отец, Милтон Шульман, был известным театральным критиком. Она живет на Квин`с Парк, и иногда ездит на работу на велосипеде.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Редактор Vogue Александра Шульман, дизайнер Стелла Маккартни, стилист Эдвард Эннинфул, глава Topshop Филип Грин и телеведущий Гок Ван признаны пятью самыми влиятельными представителями британской модной индустрии. Составлением рейтинга самых влиятельных занималось британское издание Evening Standard.

В ежегодный Топ-50 в этом году попали и новички - молодые модели Агинесс Дейн и Джордан Данн, дизайнеры Луэлла Бартли и Ролан Муре, певица Эми Уайнхаус и эксперт по актуальным трендам Мэри Портас. В целом же рейтинг самых влиятельных британцев включает целых 22 категории - от телевидения и радио до моды, спорта и финансов.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Дизайнер Франческо Руссо стал новым креативным директором модного бренда Sergio Rossi, более всего известного своими стильными коллекциями женской обуви. Руссо, однако же, будет заниматься созданием не только туфель, но и женской и мужской одежды, коллекций сумок и аксессуаров.

Первые творения для Sergio Rossi Франческо Руссо продемонстрирует на подиуме в рамках сезона осень/зима 2009-10. Ранее кресло креативного директора бренда занимал Эдмундо Кастилло, показавший свою последнюю коллекцию для Sergio Rossi в ходе недавних Недель моды сезона весна/лето 2009.

«Я горжусь предоставленной мне возможностью сотрудничества с таким известным брендом, как Sergio Rossi - иконой стиля, сочетающей исторические традиции с самыми актуальными трендами, одного из искуснейших брендом Италии», заявил Руссо. Ранее дизайнер сотрудничал с такими модными брендами, как Miu Miu, Costume National и Yves Saint Laurent.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Ralph Lauren выпустил аромат Polo Modern Reserve, новую интерпретацию оригинального аромата Polo, предназначенную для более молодежной аудитории – «сыновей клиентов Polo». Созданный в винтажном стиле, Polo Modern Reserve представляет собой уникальную смесь, воссоздающую атмосферу оригинального аромата, но с использованием современных ингредиентов высочайшего качества.

Верхние ноты ромашки в Polo Modern Reserve заменены нотами кардамона и специй, сообщая аромату новый уровень свежести и энергичности. В сердце аромата - смесь ветивера и кожи, табак и древесина, замыкая аромат, добавляют ему чувственности.

В парфюмерную композицию Polo Modern Reserve вошли ноты кардамона, базилика, ветивера, жасмина, мирра, пачули, древесины, кожи, ягод красного перца. Лимитированная серия Polo Modern Reserve будет представлять собой туалетную воду во флаконах с отделкой из 24-каратного золота и футляре, обитом кожей.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора

Так совпало, что пост будет посвящен модели Randy Johnston , в связи тем что он умер 11 октября по неизвестным причинам...
RIP
Magazine: i-D November 2008
Title: "Between a Rock and a Hard Place"
Photographer: Alasdair McLellan
Model: Lara Stone,Randy Johnston

11

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора


Поддельные украшения, или Повесть о ненастоящем...
Модные перчатки осени
Верхняя одежда: что искать в магазинах?
Все фиолетово!
Лучшие платья всех времен

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

Еще в 14 веке в Неаполе были основаны ассоциации, объединяющие лучших портных. Спустя два века неаполитанские портные стали первыми шить одежду по индивидуальному заказу из роскошных тканей для королевских особ и аристократии. Качество их продукции считалось эталоном стиля, кроя и качества. Таким образом, можно говорить, что Неаполь является мекой портновского искусства.

Марка “Isaia” была основана в начале 1920-х Энрике Изайза (Enrico Isaia). В пригороде Неаполя, он решил открыть свой небольшой магазин. Первоначально Энрике продавал самые лучшие итальянские и английские ткани для пошива мужских костюмов.

В 1950 году в городе Казалнуво Энрике Изайза (Enrico Isaia) открывает свой новый магазин. Этот город был переполнен небольшими мастерскими по пошиву одежды. В результате, на доход от продажи тканей Энрике, вместе со своими тремя сыновьями, открывает мастерскую. Для работы он сразу приглашает несколько квалифицированных портных. Так и началась история этой марки. Цель, которую перед собой поставил Энрике Изайза (Enrico Isaia) была сложна, но так желанна – поднять уровень качества портновского искусства Неаполя на новую высоту.

С самого начала производство специализировалось на пошиве мужских костюмов. На протяжении двух десятилетий специалисты трудились над оттачиванием качества своих моделей и в результате их продукцию стали покупать крупные магазины Италии. Переняв традиции, марка “Isaia” постепенно внедряла и новые технологии. В результате, уже в середине XX века, костюмы этой марки пользовались огромной популярностью в Италии.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3410

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История марки “Lardini” началась в 1976 году в городе Филоттрано , который уже в то время славился мастерскими, изготавливающих по индивидуальному заказу костюмы. Два брата Андреа и Луиджи, а также их сестра Лорена, создали небольшую швейную мануфактуру. Одним из первых заказов был сделан Домом моды “Versace”, для которого они стали шить мужские костюмы. Затем последовали контракты с “Byblos” и “Les Copains”.

Несмотря на то, что мастерская уже имела внушительный список заказчиков, марка продолжительное время не была зарегистрирована. Только в 1993 году под лейблом “Lardini” стали выпускать линию классических костюмов.

Отличительной чертой продукции этой марки является использование ручного труда на большинстве этапов производства. Для создания каждой модели вырабатываются новые конструктивные решения и применяются инновационные материалы. Причем специалисты компании используют только дорогие виды тканей: “Barbera”, “Colombo”, “Miglior”, “Zegna”, “Guabello”, “Ormezzano”, “Leomaster”, “Quaregna”, “Bertotto”, “Compagnia Tessile”, “Togna” и многие другие.

В 2007 году одежда этой марки впервые стала продаваться в России.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3404

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

Марка “a.testoni” начала свое существование в 1929 году, когда Амадео Тестони (Amadeo Testoni) открыл свою кожевенную мастерскую в городе Болонья (Италия). С самого начала она специализировалась на пошиве мужской обуви из дорогих видов кожи. Во время Второй мировой войны производство было закрыто и мастер выполнял очень маленькое количество заказов.

В 40-х компания начинает выпуск модели “Derby”, которая до сих пор является основным видом обуви, на которой специализируется компания. В следующем десятилетии специалисты компании начинают использовать экзотические виды кожи. В 60-е была запущена женская линия обуви. В это время производство “a.testoni” стало работать в полную силу. Постепенно были открыты фабрики в США, Европе и на Востоке.

В 1978 году был открыт первый монобрендовый бутик “a.testoni”.

Существует две основных линии обуви – Black Label и White Label. Вся обувь изготавливается вручную и производится исключительно на итальянских фабриках. Процесс создания обуви “a.testoni” может включать до 200 операций от прокатки и теснения подошв до отделки бортов, от деликатного процесса полировки до окончательной обработки щетками. Мастера “a.testoni” чаще всего используют в качестве материала кожу крокодила, игуаны, страуса и телячью кожу.

Обувь этой марки отличает использование некоторых специализированных технических приемов. Например, “lo spiral”, придуманный для маскировки нити, которой пришивается подошва. Очень тонкая полоска кожи обматывается вокруг нити после каждого стежка. Или другой метод “обратного окаймления” (Il filettone), благодаря чему обогащается внешний вид обуви. Кроме того, компания “a.testoni” обладает патентом на технологию “piuma rapid”. Обувь собирается, выдерживается в форме, затем разбирается, снимается полностью союзка, которая впоследствии пришивается к подошве особым способом. В результате, обувь получается легкой, но прекрасно защищающей ногу от жары, холода и влаги. Также мастера “a.testoni” используют болонскую и норвежскую конструкции. В первом случае, к союзке пришивается особая подкладка из козьей кожи, облегающая ногу и сохраняющую хорошую эластичность в передней части стопы. В задней части, она принимает более жесткую форму, которая способствует наиболее правильной поддержке пятки. Вторая конструкция предполагает использование особого вида шва, выполняемого вручную грубой льняной нитью в форме косички или “цепочкой”, контрастируя с материалом союзки. Эта старинная обработка берет свое начало от горной обуви и создана специально для использования в наиболее тяжелых погодных условиях, что не маловажно для сурового климата России.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3403

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

Нортхэмптон (Northamption) уже в средние века славился своими обувными мануфактурами. Во многом этому способствовало наличие большого количества дубовых лесов. Кора этого дерева являлась лучшим материалом для дубления кож. В результате обувные мануфактуры, коих насчитывалось около сорока, максимально использовали природные богатства Нортхэмптона (Northamption). Однако после Второй мировой войны многие из них, в целях снижения себестоимости продукции, переместили свои производства в страны третьего мира, из-за чего снизилось и их качество. На данный момент в Нортхэмптоне (Northamption) работает семь мануфактур. Одной из лучших по праву считается “Crockett & Jones”.

История этой марки началась в 1879 году, когда сэр Джеймс Крокет (Sir James Crockett) и Чарльз Джонс (Charles Jones) открыли свою мануфактуру.

В качестве основы для производства обуви был выбран метод “Goodyear”, который характерен преобладанием ручной работы. При создании одной пары ботинок совершается более 180 операций. Готовая кожа, которую преимущественно поставляют из Франции, сначала проходит этап подборки для определенной модели. После этого мастер вырезает контуры необходимых деталей. Затем кожу натягивают на специальную форму-колодку и закрепляют зажимами. После этих операций мастер приступает к приданию обуви практически завершенного вида, скрепляя подошву и каблук с верхней частью обуви наружным швом. Причем это делается вручную, для придания больше прочности и элегантности шва. Последним этапом является полировка, когда с помощью специальных средств поверхности обуви придается завершенный вид.

Для изготовления классической мужской обуви чаще всего используются телячьи шкуры, из которых изготавливают гладкую кожу “scotchgrain” и замшу. Последнюю могут называть по-разному: “оборотная телячья”, велюр или “buckskin”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3391

Victorias_Secret_ (World_of_fashioN) все записи автора


Victorias Secret - самый популярный производитель купальников, нижнего белья и обуви!
Оригинальность - это в первую очередь стиль!


далее

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История марки “Pakerson” началась в 1923 году, когда Джулио Бротини (Giulio Brodini) начал производить обувь в Черрето Гуиди (Cerreto Guidi). И все-таки продолжительное время основатель шил малое количество обуви. В 1946 году Лучьано, сын Черетто основал небольшую фабрику. Однако только в 1958 году он смог создать крупное производство по выпуску высококачественной обуви. Самой известной моделью стали “трубчатые” мокасины, которые поставлялись во все крупные бутики во всем мире. Однако обувь продавалась не обозначенной маркой. Лучьяно решил это исправить и заказал печать и полный комплекс фирменной документации под маркой “Pakerson and Son”. Подобное название было выбрано из-за того, что в то время считалось, что уровень качества во многом определяется ее отношением к английскому производству. Однако мастер, которому был сделан заказ, допустил ошибку и оставил только первую часть названия. При этом Лучьано не заставил переделывать продукцию, а оставил все так, как было. В результате, 1958 год стал официальной датой создания марки “Pakerson”.

Впоследствии качество и стиль итальянских мануфактур признали во всем мире. В результате, до сих пор, главной гордостью компании является указание на географическую принадлежность марки. Главным достоинством обуви “Pakerson” является использование ручного труда и таких методов работы как "трубчатая" обработка, “California”, “San Crispino” и “Versilia”. Если более подробно, то технология “Tubular” предполагает соединение верхней части ботинка со стелькой так, что ступня заключается в облегающую “трубку”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3387

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории знаменитых марок одежды и обуви

История “J.M. Weston” началась в 1891 году. Именно в то время Эдуард Бланшар (Edward Blanchard) основал обувную мастерскую под маркой “Blanchard” в городе Лимож (Франция). После того как Ежен Бланшар (Ezhen Blanchard), сын основателя марки, посетил город Уэстон (США) в производство были внедрены новые технологии “Goodyear”. Данная технология предполагает, что ботинок представляет собой практически конструктор. Любой его элемент можно заменить на новый.

В 1927 году компания получила название “J.M. Weston”, а также был открыт первый монобрендовый бутик. Название основано на сочетании словосочетания “J`aime”, что в переводе с французского означает “я люблю”, а также названия американского города, где учился обувному делу Ежен Бланшар (Ezhen Blanchard) – Weston. Таким образом, название марки переводится “Я люблю Уэстон”.

В 1955 году Ежен Бланшар (Ezhen Blanchard) умер и компания была приобретена финансовым трестом. Спустя двадцать один год “J.M. Weston” была куплена французским финансистом Жаном-Луи Дескуром (Jean-Louis Descours).

В ассортименте компании имеются примерно 60 моделей, каждая из которых имеет по семь вариантов полноты для каждого полуразмера. Следовательно, технология производства данных моделей обуви оттачивается с каждым годом со дня основания марки. Благодаря такому подходу обувь марки “J.M. Weston” считается элегантной классикой. В связи с тем, что цена на ботинки этой марки высокая, то и количество клиентов ограничено. На каждого из них специалисты составляют электронное досье, в котором прописаны все необходимые параметры для пошива обуви. На каждую новую пару ботинок наносится имя владельца и фирменная литера “W”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3386

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Журнал Time в рамках своего очередного спецпроекта усадил в одну студию Карла Лагерфельда и Тома Форда и заставил их позадавать друг другу вопросы. Оказалось, что оба дизайнера очень уважают и любят друга друга, о чем и признались в эфире.
*фото кликабельно, попадете на сайт с полной беседой на английском и видео

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
По пока неподтвержденным слухам, на смену Алессандре Факкинетти (Alessandra Facchinetti), возглавившей креативную команду дома Valentino после ухода из нее основателя Валентино Гаравани (Valentino Garavani), придет дизайнерский дуэт, долго время занимавшийся созданием аксессуаров для итальянской модной марки.

Pуководство дома Valentino, недовольное работой Факкинетти, предложило попробовать свои силы в департаментах женской одежды прет-а-порте и кутюр Марии Грации Кьюри (Maria Grazia Chiuri) и Пьеру Паоло Пиччоли (Pier Paolo Piccioli).

Председатель и главный управляющий дома Valentino Стефано Сасси (Stefano Sassi), отказался подтверждать эту информацию, однако заметил за кулисами показа Valentino на Неделе моды в Париже, что «ситуация прояснится совсем скоро». Безусловно, кандидатуры дизайнеров должны быть утверждены Советом директоров.

Valentino S/S -09 RTW


Valentino- Runway Fall 2008

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Британский дизайнер аксессуаров Аня Хиндмарч в последние два-три года приобрела необычайную популярность не только в родной Великобритании, но и за рубежом.

Связано это не в последнюю очередь с коллекций экологичных сумок «I'm Not a Plastic Bag», выпущенных Хиндмарч в 2006 году и с тех пор пользующихся постоянным успехом.

Новая коллекция, представленная Аней Хиндмарч для бренда Target, также включила сумки из экологически чистых и поддающихся переработке материалов. Правда, на этот раз аксессуары выглядят куда более стильными - в отличие от сумок для шоппинга «I'm Not a Plastic Bag», в коллекции для Target появились и элегантные клатчи, и практичные повседневные сумки со множеством отделений. Коллекция появится в продаже не раньше 12 октября, однако с 8 октября сумки можно будет приобрести на сайте самой Ани Хиндмарч.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Совсем недавно близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен, некогда популярные молодежные актрисы, а ныне - успешные владелицы собственного модного бренда, запустили линию ювелирных украшений.

Теперь же в их портфолио добавилась и линия обуви. В сотрудничестве с известным дизайнером обуви Стивом Мэдденом сестры Олсен создали коллекцию обуви, которая должна дополнить существующую и весьма успешную коллекцию спортивной одежды под брендом Elizabeth and James.

«Мэри-Кейт и я уверены, что Стив Мэдден понимает нашу философию дизайна», отметила Эшли Олсен в официальном пресс-релизе, посвященном запуску новой линии. «У бренда Steve Madden есть и ресурсы, и талант для того, чтобы воплотить наше видение Elizabeth and James в коллекциях обуви».

Первая коллекция обуви от сестер Олсен появится в модных бутиках в середине 2009 года.

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Одним из самых значительных событий в рамках Недели моды в Париже стал отнюдь не очередной модный показ, а предварительная выставка коллекции предметов искусства, организованная аукционным домом Christie's в преддверии грядущего аукциона.

С молотка уйдет коллекция ушедшего из жизни Ива Сен-Лорана и Пьерра Берже, названная экспертами Christie's «одной из самых значительных коллекций искусства, когда-либо выставлявшихся на аукцион».

Сам аукцион состоится в феврале. В коллекцию вошли более 700 лотов, включая образчики современного искусства - картины Пикассо, Матисса, Мондриана, - и искусства античного: к примеру, скульптура Минотавра, создание которой датируется 1-2 веком до нашей эры. В целом коллекция оценена экспертами в 290 - 440 миллионов долларов. Вся прибыль от аукциона будет пожертвована в фонд по борьбе со СПИДом, основанный совместно Ивом Сен-Лораном и Пьером Берже.

Yves Saint Laurent S/S -09 RTW

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
Посвященный исключительно коллекциям женской одежды, первый и самый большой бутик Polo Ralph Lauren распахнул свои двери в Париже.

Бутик общей площадью в 600 квадратных метров, разместившийся в здании 18 века в стиле французского рококо, предложит своим посетительницам одежду линий Black Label, Blue Label и Collection.

Первый бутик Ralph Lauren был открыт в Париже в далеком 1986 году. Фактически Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, открывшим отдельный бутик для своих коллекций во Франции.

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
Идеи австралийской марки Nobody выходят далеко за пределы стандартных представлений об одежде. Nobody – это не просто джинсы. Это целая философия жизни, цель которой – постоянный поиск индивидуальности. Новая модель – новое настроение.

Команда дизайнеров бренда создает джинсы, не похожие ни на какие другие: оригинальный крой, прямые линии, чуть завышенная классическая талия и эффектные детали. Марка Nobody целенаправленно остается анонимной, чтобы вокруг ее творений не создавалось культа.

Марка Nobody вышла из маленькой «джинсовой» прачечной на задворках Мельбурна, которую в 1999 году основали два брата, Ник и Джон Кондилис (Nick and John Condilis). Они на протяжении 20 лет увлекались изучением свойств денима. Эти уникальные знания о технике ручной обработки и подгонки денима и помогли им в дальнейшем создать свой бренд, главным ориентиром которого стало высокое качество. Сегодня Nobody тесно сотрудничает с японскими заводами по производству денима premium класса, которые работают только на старинных станках. Сами джинсы шьются непосредственно в бывшей прачечной, а теперь уже современной мастерской в Мельбурне.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3383

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) родился 16 мая 1951 года в Арле (Франция). Свое образование он получил университете “Paul Valery University” в Монпелье, где изучал историю искусства. Постепенно Кристиан начал уделять все больше внимания истории костюма. Это увлечение было связано и с его дипломной работой – “Исторический костюм в живописи XVIII века”. Для того чтобы собрать как можно больше материала Кристиан поехал в Париж. Впоследствии он учился, начиная с 1972 года, в Сорбонне и Школе Лувра, изучая музейное дело. Его карьера в индустрии моды началась с поступления, в 1978 году, на работу в знаменитый Дом моды “Hermes”. Через два года модельер перешел в “Guy Paulin”.

В 1981 году Кристиана Лакруа (Christian Lacroix) пригласили в качестве художественного директора в Дом высокой моды “Jean Patou”. Благодаря своему таланту он вернул популярность уже практически всеми забытому Дому моды и увеличил объем продаж в три раза. За время своей работы он ввел в моду короткие пышные юбки “мини-крини”. Кроме того, в качестве манекенщиц приглашались модели с покатыми плечами и маленьким грудью. Таким образом, модельер сформировал образ худощавой модели, украшенной мини-юбкой с турнюрами и зажатой в корсет. Пышные кружева, шляпки в виде цветов и раковин, а также яркие аксессуары подчеркивали ветреность и свободолюбие женщины, выбирающей одежду этой марки. Театральный, сюрреалистический стиль Лакруа изменил мир высокой моды. Его модели начали носить Палома Пикассо (Paloma Picasso) и Мирей Матье (Mireille Mathieu), что, безусловно, способствовало привлечению внимания к высокой моде.

В 1986 году модельер впервые получает профессиональную награду “Золотой наперсток”. Уже в следующем году Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) открывает свой Дом высокой моды при поддержке Бернара Арно (Bernard Arnault), главы концерна “LVMH”. Первая коллекция “Haunter Counter” была представлена в начале лета 1987 года под названием “Прекрасная арлезианка”. При создании моделей были использованы элементы традиционного костюма арлезианок, мини-крини, юбки-пуховики, болеро и тореро. Яркая цветовая гамма и пестрые узоры соотносились с климатом юга Франции, а точнее области Камарг, которой и была посвящена эта коллекция. Она получила массу положительных отзывов и имела отличный коммерческий успех. Уже в следующем году модельер запустил линию одежды класса “Prêt-a-Porter”. За свою вторую коллекцию от кутюр, модельер получил второй “Золотой наперсток”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3372

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta) родился 22 июля 1932 года в Доминиканской республике. Свое первое образование он получил в университете города Сан-Доминго. В 18 лет Оскар переехал в Испанию, где изучал живопись и историю искусства в Академии Святого Фернандо в Мадриде. Первоначально Оскар сконцентрировался на занятиях абстрактной живописью. Впоследствии, он начал подрабатывать, создавая иллюстрации для журналов мод.

Настоящий успех, благодаря которому Оскар смог очень быстро зарекомендовать себя в мире моды, принесло платье, разработанное для его приятельницы - дочери американского посла в Испании. Именно в этом платье она появилась на обложке журнала “Life” в 1960 году. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств Оскар получил работу в Доме моды “Balenciaga ” в Мадриде, став ассистентом Кристобаля Баленсьяги (Cristóbal Balenciaga).

В 1961 году Оскар де ля Рента (Oscar de la Renta) переезжает в Париж, где начинает работать ассистентом у испанского модельера Антонио Кастилло (Antonio Castillo) в Доме моды “Lanvin”. Помимо этого он разрабатывает модели для “Christian Dior”. Однако Оскар хотел зарабатывать большие деньги, для чего ему нужно было устроиться на такую работу, где продвигали бы его имя, а не другое. В результате, он обратился к Диане Вриланд (Diana Vreeland), главному редактору американского “Vogue”, которая и подсказала ему обратиться к Элизабет Арденн (Elizabeth Arden). После чего, модельер окончательно переехал в Нью-Йорк, устроившись там на работу в Дом моды “Elizabeth Arden”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь:
http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3371

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Марчезе Эмилио Пуччи ди Барсенто (Marchese Emilio Pucci di Barsento) родился 20 ноября 1914 года в Неаполе (Италия). Он учился в Италии и Америке, но не дизайну и моде, а сельскому хозяйству и политике. После Второй мировой войны жизнь постепенно входило в мирное русло. Люди стали ездить отдыхать на курорты. Так как Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) часто посещал горнолыжные курорты, то ему потребовался костюм, который бы не стеснял его движения и стал более легким по сравнению с аналогами. Одетого в усовершенствованную модель горнолыжного костюма Эмилио, запечатлел фотограф журнала “ Harper’s Bazaar ” Тони Фриссел (Toni Frissell). Фотографии попали в руки Диане Вриланд (Diana Vreeland), главного редактора американского “Vogue”, которая и познакомила Эмилио с владельцами “Lord & Tailor” . После этого компания начала выпуск этих костюмов в США.

В 1948 году Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) разработал свой собственный стиль, который получил название маскулин-лук (masculine look). Благодаря этому в женском гардеробе появился ансамбль из брюк и рубашки, узкие, укороченные брюки без пояса, шарфы и свитера крупной вязки. В 1949 году модельер представляет женскую коллекцию на Капри и открывает свою студию-бутик во Флоренции. Популяризации нового стиля способствовали Софи Лорен (Sophia Loren), Рита Хейуорт (Rita Hayworth), Элизабет Тейлор (Elizabeth Taylor) и Роуз Кеннеди (Rose Kennedy), которые стали постоянными поклонницами таланта Эмилио Пуччи (Emilio Pucci).

В 1950 году дизайнер представляет коллекцию спортивной одежды для лыж, гольфа и тенниса. С 1951 года Эмилио начинает дважды в год демонстрировать свои коллекции на Неделе моды во Флоренции. В эти годы модельер занимается экспериментами с текстилем и начинает активно внедрять в производство шёлковый джерси, фланель, синтетику и бархат. Кроме того, начиная с 1952 года в его коллекциях стали появляться интернациональные мотивы, выраженные в богатой цветовой гамме и абстрактных набивках, которые разрабатывались совместно с Альваро и Миколь Монини (Alvaro and Mikol Monini). В 50-х годах модельер был удостоен “The Neiman-Marcus Award” в Далласе и “The Burdine's Sunshine Award” в Майями.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3364

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора

В октябрьском выпуске российского издания Vogue опубликован fashion editorial под названием «Дубль первый». Эдиториал представляет собой ретроспективную серию фотографий «лучших моделей планеты», которые были опубликованы ранее в различных международных изданиях журнала Vogue.

«Пока вы мечтаете о карьере кинодивы, рок-звезды или авторитета в мире моды, лучшие модели планеты с успехом примеряют эти роли на себя» — пишет русский Vogue. В съемках известных фотографов (Steven Meisel, Terry Richardson, Sebastian Faena и др.) они отточили актерское мастерство — благо примеры для подражания у них всегда перед глазами.

Editorial: «Дубль первый»,
Vogue Россия Октябрь 2008.

Американская супермодель Кристи Терлингтон (Christy Turlington) в образе легендарной актрисы Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Фотограф: Стивен Мейзел (Steven Meisel), 1987 год.

10

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Габриель Бонёр Шанель (Gabrielle Bonheur Chanel) родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр (Франция). Её мать умерла, когда дочери было всего шесть лет. Вскоре отец оставил семью и Габриель вместе с четырьмя братьями отправили в приют. Она начала работать с 18 лет, устроившись продавцом в магазин одежды. В свободное от работы время она подрабатывала в кабаре, где часто пела свои любимые песни “Ko Ko Ri Ko” и “Qui qua vu Coco”. В связи с этим ее начали называть Коко. Во время своих выступлений Габриель очаровала офицера Этьена Бальзана (Etienne Balsan) к которому вскоре переехала в Париж. Однако их отношения были не продолжительными. Габриель быстро нашла замену, став встречаться с английским промышленником Артуром Капелем (Arthur Capel). Благодаря отношениям с обеспеченными мужчинами, Коко Шанель (Coco Chanel) стала обладательницей приличного состояния, что помогло ей открыть в 1909 году шляпный салон в Париже. Уже в следующем году он переехал на улицу Камбон (Cambon), где и работает по сей день. В 1912 году Коко Шанель (Coco Chanel) открыла свой Дом моды в Довиле. Там же было открыто и производство, на котором создавалась женская одежда. Постепенно ее модели, благодаря их практичности, становились более популярны.

В 1915 году Коко Шанель (Coco Chanel) открыла собственный Дом моды в Бьярицце, а спустя четыре года начал работу Дом высокой моды в Париже. Уже в 1920-х Коко Шанель (Coco Chanel) считалась законодательницей мод, определяющей основные тенденции и стиль во многих странах. Во многом его популярность обоснована и прекрасным сочетанием с популярным в то время стилем “Гарсон”. В данном десятилетии Коко Шанель (Coco Chanel) создает коллекции с использованием вышивки и меховыми отделками. Также модельер предложила идею создания модной бижутерии.

В 1921 году Коко Шанель (Coco Chanel) представила легендарные духи “Chanel №5”, которые продаются до сих пор. Однако разработаны они были не Коко, а русским парфюмером Веригиным. Новаторство представленного аромата заключалось в сочетании ароматов нескольких цветов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3341

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - профессиональные обзоры мужских коллекций

В начале осени, на Неделе моды в Нью-Йорке, была представлена новая мужская коллекция “Tommy Hilfiger” на сезон весна-лето 2009 года. Основатель марки не раз признавался в своей любви к молодежи. Она проявляется не только в создании уникальных коллекций для молодого поколения, но и в его инициативах, например, создание Корпоративного Учреждения “Tommy Hilfiger”, способствующее образованию молодежи. Таким образом, он подсознательно рисует образ молодого, успешного, стремящегося в светлое будущее парня. Вскоре он уже станет преуспевающим мужчиной как в личной, так и общественной жизни. Для того чтобы он мог всегда отлично выглядеть, требуется гардероб от “Tommy Hilfiger”.

Цветовая гамма мужской коллекции “Tommy Hilfiger” выполнена в классических тонах этой марки. Основополагающим является белый цвет, который разбавлен пастельными голубыми, молочными и бежевыми оттенками. В качестве контраста используется глубокий синий цвет. Безусловно, не обошлось и без столь популярного розового цвета.

Различные дизайнеры не идентично подошли к трактовке формы брюк и штанов на весенне-летний сезон 2009 года. В мужской коллекции “Tommy Hilfiger” сезона весна-лето 2009 года представлены модели узкой формы. Есть как укороченные, так и длинные модели. Несмотря на то, что укороченные типы брюк рекомендуется носить с гольфами, в данном случае модельер решил, что их можно обойтись и без оных. Пиджаки могут быть как однобортные, так и двубортные. Последние украшены медными пуговицами. Под пиджак можно надеть как классическую рубашку, так и водолазку.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3332

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора

Ева Герцигова (Eva Herzigova) продолжает вдохновлять Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) на новые открытия. На днях французский кутюрье, всерьез увлекшийся искусством фотографии, представил свою последнюю работу - съемки для рекламной кампании изысканного розового винтажного шампанского Dom Perignon c участием знаменитой чешской фотомодели.

В прошлом году на роль главной героини романтической истории с пенящимся напитком Карл выбрал свою музу - немецкую супермодель Клаудию Шиффер (Claudia Schiffer).Как гороворил Карл, хоть фотосессия вышла и удачной, идеального настроения от изысканного алкоголя не передавала. Выбор Евы сделал свое дело и принес в копилку Лагерфельда не только уважение авторитетных фотографов, но и выгодный контракт с маркой Dom Perignon, обрадовавшейся столь успешной кампании.

Новая история рассказывает о красивой блондинке, оказавшейся в самой большой комнате дорогого отеля с несколькими бутылками винтажного шампанского 1996 года. Предварительно она накупила новых платьев в бутике Dior, провела долгую примерку перед гигантским старинным зеркалом, после чего совершенно случайно обнаружила себя в комнате соблазнительного юноши, поселившегося по соседству. Банальный сюжет подпитан откровенными снимками, сексуальными позами и великолепными костюмами, выбранными для Евы самим Лагерфельдом.

Рекламная кампания Dom Perignon Vintage Rose 1996 появится на страницах глянцевых журналов с октября.

3

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
После взятой штурмом Лондонской Недели моды и первого за последние шесть сезонов показа на родной земле британский модельер Элис Темперли (Alice Temperley) стала мамой. Через неделю после сенсационного успеха яркой и пестрой летней коллекции в Лондоне Темперли родила мальчика Фокса Лондона Темперли (Fox London Temperley).

Первенец счастливых родителей - Элис и ее мужа Ларса фон Беннигсена (Lars von Bennigsen) - появился на свет в 9 утра 20 сентября. И новорожденный, и уставшая мама чувствуют себя хорошо и совсем скоро отправятся домой.

По словам Элис, вышедшей на поклон после дефиле в просторной «беременной» тунике собственного дизайна, она решила взять пару лет отпуска, чтобы вырастить «здорового и не обделенного материнской любовью малыша».

<Коллекция на London Fashion Week." />

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - профессиональные обзоры мужских коллекций

На прошедшей “New York Fashion Week” в сентябре 2008 года была продемонстрирована мужская коллекция “Lacoste” на сезон весна-лето 2009 года. Клыкастый символ этого Дома моды является символом успеха с 1927 года, когда Рене Лакост (René Lacoste) выиграл тот судьбоносный матч. Впоследствии носить рубашки-поло с логотипом “Lacoste” считали за честь лучшие спортсмены. На данный момент одежда “Lacoste” является эталоном элегантности с элементами спортивного стиля. Это проявляется даже в головных уборах. Например, в этой коллекции представлены как широкополые шляпы более приемлемые для джентльменов, и кепи, которые чаще носят люди, играющие в теннис и ведущие активный образ жизни.

Основным цветом весенне-летней коллекции “Lacoste” является белый. На его фоне зеленые, красные и черные цвета становятся не только ярче, но и контрастнее. Причем именно контраст является доминирующим стилевым решением этой коллекции. Данный прием, прежде всего, выражен в использовании клетки. Причем она может быть как очень крупная, так и практически незаметна в общем ансамбле.

В мужской коллекции “Lacoste” на сезон весна-лето 2009 года вы не найдете строгих классических костюмов, а также столь популярных обтягивающих силуэтов. Скорее данная коллекция является компромиссом между экстрамодными тенденциями и реальной жизнью. В качестве примера могут послужить брюки и штаны простого, классического кроя. Не слишком широкие. Без заниженной талии. Не слишком обтягивающие. Некая “золотая середина”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3327

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - истории создания знаменитых Домов моды

История Дома моды “Lacoste” началась с желания французского теннисиста Рене Лакосте (René Lacoste), в 20-е годы XX века, создать новый вид рубашки. В результате, он сшил для себя рубашку-поло. Рене придумал ее, чтобы было комфортно играть в теннис. Однако она понравилась его друзьям, которые стали просить сшить и им такую же. Благодаря Андре Жилье, владельца крупнейшей французской трикотажной компании, он смог запустить ее в массовое производство.

Не менее интересна история появления символа Дома – крокодила. Рене Лакост (René Lacoste) поспорил с капитаном французской команды на Кубке Дэвиса в 1927 году, что он выиграет матч. В качестве награды ему был обещан чемодан из крокодиловой кожи. В результате, он одержал победу, и за ним закрепилось прозвище “крокодил”. Впоследствии, он попросил Роберта Жоржа (Robert Georges) придумать логотип в виде крокодила, который был в последствии вышит на куртке Рене. В результате, в 1933 году была основана компания “La Societe Chemise Lacoste”. Популярность основателя, на тот момент победителя Уимблдона и US Open, во многом способствовала созданию образа одежды для победителей. Инновационность маркетингового подхода, когда логотип был впервые размещен на лицевой стороне рубашки-поло, удивил многих. Кроме рубашек-поло стали выпускаться рубашки для игры в гольф и парусного спорта.

С 1950 года компания “Izod” стала выпускать одежду под маркой “Izod Lacoste” для продажи в США. В 1952 году продукция Дома моды “Locoste” стала экспортироваться в эту страну. Слоганом рекламной кампании стал “Lacoste — статусный символ компетентного спортсмена”.

В 1963 году компанию возглавил сын Рене – Бернард Лакост (Bernard Lacoste). В 60-х “Lacoste” стала стремительно развиваться. Ежегодно продавалось более трехсот предметов одежды. В следующем десятилетии марка стала очень популярна в США. Именно в эти годы была запущена парфюмерная линия, налажен выпуск коллекций солнечных очков, обуви, часов и различных аксессуаров из кожи.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3317

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора


24

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора

В Лондоне в Британском музее естественной истории состоялся благотворительный показ моды Fashion For Relief 2008, организованной супермоделью Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).

Вместо профессиональных моделей на подиум вышли знаменитые друзья Наоми и приглашенные британские знаменитости — Вивьен Вествуд, Джамелия, Моника Крус, Элизабет Джаггер, Скин, Шерил Коул, Ронан Китинг и другие.

По порядку:
Солистка группы Girls Aloud Шерил Коул (Cheryl Cole) в платье Jean Paul Gautier.
Британская певица Силла Блэк (Cilla Black) в смокинге Yves Saint Laurent.
Модель Дэйзи Лоув (Daisy Lowe).
Дизайнер Моника Крус (Monica Cruz), сестра актрисы Пенелопы Крус.
Один из самых известных мужчин-моделей мира Тайсон Бекфорд (Tyson Beckford).
Дизайнер Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood).
Дочь Мика Джаггера Элизабет Джаггер (Elizabeth Jagger).
Супермодель Эрин О’Коннор (Erin O’Connor).
Певица Джамелия (Jamielia) с детьми.
Ирландский популярный певец Ронан Китинг (Ronan Keating).
Британская певица Скин (Skin).
Английская актриса Тэмсин Эгертон (Tamsin Egerton).
Женское поп-трио из Лондона Sugababes.
Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).
Наоми Кэмбелл и ее бойфренд, русский бизнесмен Владислав Доронин.
Наоми Кэмпбелл и модель Шанель Иман (Chanel Iman).
Фотографии: Getty Images.


19

modna_ya (World_of_fashioN) все записи автора Хочешь попасть на модные показы Ukrainian Fashion Week 2008? Тогда новый конкурс «Сам себе стилист» на Izum.ua – то, что тебе нужно!
Условия участия в конкурсе

f2f-mag (World_of_fashioN) все записи автора
www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых модельеров

Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) родился 15 августа 1944 года в городе Леньяно (Италия). Его отец был инженером и благодаря наставлениям родителя сын стал учиться на архитектора в Миланском политехническом институте. В 1969 году он закончил обучение и получил степень доктора архитектуры. Однако по своей профессии она проработал только два последующих года. Несмотря на то, что Джанфранко и не думал заниматься модой, однажды он создал несколько украшений, которые завоевали популярность. Их постепенно стали заказывать, что уже обозначило дальнейший путь Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre). Иза Бертолини познакомила его с владельцами одного из самых популярных на то время сети бутиков “Biffi”, которые и предложили ему создать коллекцию аксессуаров из кожи. Она была очень быстро раскуплена. Анне Пиаджи (Anna Piaggi) увидев изделия юного мастера была настолько поражена из качеством, что заказала серию аксессуаров для фотосессии в Нью-Йорке. Впоследствии Джанфранко начинает сотрудничать сразу с несколькими фирмами, занимающимися производством одежды. В 1971 году Ферре начинает работать с “Oaks”, для которой разрабатывает юбки-парео. Затем придумывает коллекцию трикотажа для “UP.2.90”. О его спортивных пальто с вшитыми рюкзаками, а также о плащах начинают говорить только в положительных тонах.

Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) начинает работать над линией одежды “Ketch”. В связи с низкой ценой, при пошиве данной одежды использовались соответственные материалы. Вследствие чего, модельеру приходится в 1972 году уехать в Индию для того, чтобы проконтролировать весь производственный процесс. Там он живет в течение трех лет и изучает швейное производство, а также техники текстильные ткачества и окраски тканей. Вернувшись из Индии модельер создал этническую коллекцию саронгов из кашемира в сочетании с шотландскими рубашками. В Милане он познакомился с Франко Маттиоли (Franco Mattioli), который производил одежду под марками “Dei Mattioli” и “Baila”. Для него он создает коллекцию “Baila by Ferre”. В 1978 году Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) совместно с Франко Маттиоли (Franco Mattioli) основал компанию “Gianfranco Ferre S.p.A.” Осенью этого года он представил свою первую коллекцию под названием “Alta-Moda-Pronta”. Она отличалась классическим силуэтом и необычным выбором ткани для женской одежды – креп. В 1982 году модельер создает коллекцию “Oaks by Ferre” за которую впервые получает профессиональную награду “Золотой глаз”. В этом же году он создает и свою первую мужскую коллекцию.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3299

Tisapoli (World_of_fashioN) все записи автора
10 сентября знаменитому и эксцентричному немецкому кутюрье Карлу Лагерфельду исполнилось то ли 70, то ли 75 лет.

Как утверждает сам Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), он родился 10 сентября 1938 года. Хотя в книге регистрации рождений Гамбурга написано, что кутюрье 1933 года рождения. В ответ немецкий дизайнер заявил, что его дата рождения находится где-то между 1933 и 1938 годами, и пообещал опубликовать документы, о которых не знает никто. По словам Карла Лагерфельда, все было не так, как все думают.

Последние 25 лет Карл Лагерфельд — креативный директор дома Chanel. Кроме этого, он одевает голливудских звезд, разрабатывает костюмы для театра и кино и является профессиональным фотографом. Карла Лагерфельда называют императором современной моды, работоспособности которого можно только позавидовать.

Как сообщает Deutsche Welle, в настоящее время модельер занят проектировкой 80 вилл в Дубае, а в октябре он представит свой новый парфюм Kapsule.