SneznyBars все записи автора

Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный.

Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое.

В полотняном переплетении нити основы чередуются с нитями утка, поэтому поверхность ткани гладкая, матовая, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны.

В набивных тканях полотняного переплетения лицевая сторона определяется по яркости и четкости рисунка, а в гладкокрашеных - по качеству обработки (на лицевой стороне меньше узелков и ворсинок). Полотняным переплетением вырабатываются: большинство хлопчатобумажных тканей - ситец, бязь, бельевые и некоторые плательные ткани; льняные ткани - полотно, прокладочные; многие виды шелковых тканей - крепдешин, крепжоржет, полотно и др.; некоторые шерстяные плательные и костюмные ткани.

В сатиновом (атласном) переплетении лицевая сторона ткани в отличие от изнаночной - гладкая, блестящая. Блеск образуется в результате того, что одна нить утка перекрывает 4-8 нитей основы. Если же одна нить основы перекрывает несколько нитей утка, то такое переплетение называется атласным.

Сатиновым переплетением вырабатываются такие ткани, как сатин, атлас, креп-сатин, подкладочные и некоторые другие.

В саржевом переплетении на ткани образуются рубчики в виде диагональных полос, идущих от одной кромки к другой. На лицевой стороне ткани диагональные полосы направлены снизу вверх направо. Саржевым переплетением вырабатываются: хлопчатобумажные ткани - бумазея, трико, саржа, бумажный кашемир и др.; шерстяные - кашемир, бостон, габардин и др.: шелковые - подкладочные, ряд плательных, плащевые.

При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая - увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы - обрезные края деталей. Из мнущихся тканей и тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Изделия из тканей повышенной растяжимости следует делать на подкладке.

Чтобы готовое изделие сохранило свой размер и не деформировалось при носке, ткань перед раскроем необходимо декатировать, т.е. обработать водяным паром. Для этого хлопчатобумажную ткань намочить в небольшом количестве теплой воды с добавлением уксуса или соли, не отжимая, просушить и проутюжить с изнаночной стороны; льняную ткань ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны; ткань из искусственного волокна намочить в чуть теплой воде с добавлением уксуса, слегка отжать и закатать в сухую простыню, а затем еще влажную проутюжить с изнанки; шерстяную или шелковую ткань туго закатать во влажную, хорошо отжатую простыню и оставить в таком положении из 5-8 часов или подержать ткань над горячим паром, а потом отутюжить с изнаночной стороны горячим утюгом через проутюжильник.

Во всех перечисленных случаях любую ткань утюжить только по долевой нити. После декатировки ткань должна полностью просохнуть. Очень тонкие ткани можно отутюжить горячим утюгом через увлажненный проутюжильник, предварительно не увлажняя их.

У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.

Расход ткани на изделие зависит от модели и размера фигуры. Чем сложнее модель, тем больше расход ткани. К сложным элементам модели относятся широкие юбки, рукава покроя реглан и цельнокроеные, драпировки, фигурные подрезы, рельефы, кокетки, воротники, карманы, бейки, воланы, оборки, жабо, кокилье и др. Необходимо учитывать ширину ткани, направление ворса и рисунка, так как на подгонку рисунка потребуется дополнительная ткань по длине, независимо от ее ширины, а от волокнистого состава ткани зависит процент усадки (главным образом по долевой нити), составляющий в среднем для: хлопчатобумажной ткани 3-5%, шерстяной и полушерстяной 3-4%, натурального шелка 2-3%, искусственного шелка 4-8%, штапельной ткани 4-6%. Синтетические ткани практически не дают усадки.

Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы, подгонку рисунка и усадку ткани.

Для раскроя ткань сложить вдвое по поперечной нити (по утку) или по долевой (основе) лицевой стороной внутрь в зависимости от ширины ткани и особенностей модели, подгоняя рисунок. Сначала разместить крупные детали выкройки (спинку, полочку и др.), а затем между ними - мелкие, строго следя за совпадением направления долевой нити на ткани и на деталях выкройки (рисунок 18). Это важно потому, что, как уже отмечалось, ткань по долевой нити значительно меньше растягивается во время носки, дает меньшую усадку при стирке, химчистке и утюжке, чем по поперечной нити. Направление долевой нити на деталях меняется в зависимости от модели - они могут быть выкроены и по поперечной, косой нити. Разложив детали, проверить линейкой или сантиметровой лентой правильность раскладки деталей выкройки по долевой нити.

На гладкокрашеных тканях или с нечетко выраженным рисунком для экономного раскроя детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, соблюдая направление долевой нити и расстояние для припусков на швы. На остальных же тканях детали расположить верхним срезом в одном направлении (кроме обтачек). На ворсовых тканях или с четко выраженным односторонним рисунком, асимметричной клеткой или полоской отметить на изнаночной стороне меловой стрелкой направление рисунка или ворса и проследить, чтобы оно не нарушалось при раскладывании деталей выкройки. В готовых изделиях из фланели, байки, хлопчатобумажной замши ворс должен быть направлен сверху вниз, чтобы при носке сохранялась гладкая поверхность ткани, а в изделиях из бархата, панбархата, вельвета - снизу вверх, чтобы цвет ткани был более сочным. Обнаруженные дефекты ткани также отметить мелом и разместить детали так, чтобы дефект оказался не на видном месте изделия или участок ткани с дефектом не попал под выкройку при раскрое.

Раскладывая детали выкройки на ткани с крупным, четко выраженным рисунком, нужно принять во внимание, что он должен совместиться в боковых, передних и задних швах, а также определить рисунок (клетку или полоску), который наиболее пригоден для размещения середины деталей изделия (спинки. полочки, рукавов и др.). Кроме того, необходимо следить за совпадением рисунка в парных деталях, вытачках и т.д. Иногда в целях экономии ткани можно выкраивать детали с клиньями или надставками, размещая их на малозаметных местах: нижних половинках рукавов или полочках у боковых швов, на нижнем воротнике, обтачках, подбортах ниже линии отворота, на поясе у бокового шва. Если же надставки приходится делать на видных местах, то следует использовать их в качестве фасонных деталей. Например, спинку можно сделать из двух частей со швом посередине или из трех частей - на кокетке. Такие детали, как нижние части воротника, манжет, листочек, обтачки для горловины и низа рукавов, следует подкраивать так, чтобы направление долевой нити на этих деталях, а также на основных совпадало.

Разместив на ткани все детали выкройки, приколоть их булавками, обвести контурные, фасонные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по талии 3-4 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на швы по фасонным линиям зависит от способа соединения деталей (шов стачной, настрочной и т.д.). Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), положить на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу.

После обмеловки детали выкройки снять и, чтобы ткань не сместилась, скрепить ее булавками. Булавки на деталях изделия расположить на расстоянии 3-5 см от меловых линий или сгиба деталей. Расстояние между булавками 12-15 см в прямых срезах и линиях и 8-10 см - в фигурных (рисунок 1б,в).

Если посередине спинки или переда будут швы, то детали сметать сметочными стежками, а по контурным, фасонным линиям и контрольным меткам проложить стежки-силки, четко обозначая углы и закругления. По этим линиям изделие будет сметываться, а затем прострачиваться на машине. Середину цельных деталей (спинки, переда, полотнища юбки) отметить прокладочными стежками. При раскрое деталей с асимметричными элементами ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх, детали наложить на ткань также лицевой стороной вверх. Обвести мелом контурные и фасонные линии, а затем тонкой ниткой проложить сметочные стежки длиной: на прямых участках 2-3 см, на фигурных 1-2 см, на закруглениях 0,5-1 см.

При раскрое ткани ее не передвигать и детали кроя не приподнимать. Деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемую ткань придерживать левой рукой. Вытачки на деталях не вырезать.

При раскрое по прямой линии необходимо следить за тем, чтобы концы ножниц перемещались строго но меловой линии припуска на шов, и стараться резать серединой режущей части ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкий конец лезвия должен находиться под тканью. Исключение составляют кружевные ткани, так как узкий конец ножниц может попасть в узор и деформировать его. Резать ножницами удобно от себя прямо или от себя влево.

К примерке детали должны быть лишь сметаны, а стачивание их производят после того, как сметанное изделие будет соответствовать фигуре.

Приступая к сметыванию деталей по проложенным силкам, следует учитывать, каким швом будут стачиваться срезы - двойным или стачным, так как в первом случае изделие сметывают на лицевую сторону, а затем на изнаночную (припуск на шов 1 см). При соединении деталей стачным или настрочным швом сметывание производить со стороны деталей с посадкой, сборкой, фигурными швами, надсечками или вогнутыми линиями. Приметать и притачать клинья, если они есть, швы разутюжить. Выполнить сборку. Если на деталях имеются подрезы, рельефы, складки и другие фасонные линии, то сначала сметать детали по этим линиям, а затем вытачки или мягкие складочки.

Вытачки сколоть булавками точно по силкам с изнаночной стороны ткани и сметать прямыми стежками, затем стачать на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Вытачки, расположенные от края детали (плечевые, нагрудные и т.д.), сметать и стачать, начиная от срезов, а расположенные посередине детали (талиевые) - от одного из концов. Строчку в конце вытачки свести на нет, захватывая одну-две нити ткани. Фигурные вытачки сметать по лицевой стороне изделия, выполняя стежки по намеченным линиям попеременно то с одной, то с другой стороны, начиная с узкого конца вытачки. Выполнив несколько стежков, нитку затянуть так, чтобы обе стороны вытачки соединились. После такого вспомогательного сметывания силки удалить и сметать вытачки с изнаночной стороны. Удалить нитку, проложенную по лицевой стороне вытачки, стачать и заутюжить по модели.

Вытачку, переходящую в мягкую складочку, стачать поперек припуска, затем повернуть деталь на игле и продолжить строчку, сводя ее на нет к концу вытачки. Концы ниток закрепить, удалить сметочные стежки.

В изделиях из шерстяных и плотных тканей перед утюжкой вытачек отогнуть их в сторону, как это требуется по модели, заметать с лицевой стороны, слегка натягивая ткань от шва стачивания, чтобы во время утюжки в этом месте не образовались складочки. Слегка приутюжить вытачки, удалить наметку и продолжить утюжку до полного их прилегания. Вытачки можно разутюжить, раскладывая их так, чтобы середина вытачки располагалась по шву ее стачивания. Образовавшуюся выпуклость в конце вытачки сутюжить. Для этого участок, подлежащий сутюжке, увлажнить и с изнаночной стороны надавливать на него горячим утюгом, припосаживая ткань.

Сметать и стачать срезы или складку посередине спинки по меловой линии, не прокладывая силков. Начинать сметывание от ростка.

Сметать и стачать плечевые срезы. Если детали выкроены из растягивающейся ткани, перед стачиванием с изнаночной стороны срезов приметать кромку-полоску из более плотной ткани или тесьму шириной 1 см и длиной, равной длине плечевого среза (строчка должна проходить на расстоянии 0,2-0,3 см от края кромки). Спинку сложить с передом лицевыми сторонами внутрь, совместить силки, высокие точки ростка, горловины и сколоть булавками. Сметать детали со стороны спинки прямыми стежками по силкам, начиная от горловины к пройме - левую сторону и от проймы к горловине - правую, с соответствующей посадкой спинки для свободного облегания лопаток. Излишек длины плечевого среза спинки или переда выпустить в сторону проймы. При сметывании плечевых (и боковых) срезов вытачки не приметывать. После примерки вытачки стачать, заутюжить в сторону середины спинки, а затем со стороны переда стачать плечевые срезы. Сметочные стежки удалить, швы разутюжить или заутюжить в сторону спинки.

Боковые вытачки заутюжить вниз, можно разутюжить. Боковые срезы сметать по силкам, начиная от проймы и совмещая контрольные метки. Сделать посадку переда по линии бедер на 0,4-0,8 см. После сметывания срезы стачать, швы разутюжить, при этом припуски на швы на прогибах талии оттянуть так, чтобы они расположились на изделии без натяжения.

В изделиях, отрезных по талии, сметать складки, рельефы, вытачки и другие фасонные линии на лифе и юбке, а затем соединить их. Если боковые срезы лифа совпадают с боковыми срезами юбки, удобнее сначала соединить спинку и перед с полотнищами юбки, а затем сметать и стачать плечевые и боковые срезы. Если боковые срезы лифа не совпадают с боковыми срезами юбки, вначале сметать плечевые и боковые срезы лифа, боковые срезы юбки, а затем соединить лиф с юбкой стачным или настрочным швом. При соединении стачным швом юбку вывернуть на изнаночную сторону, а лиф - на лицевую. Вложить лиф в юбку и совместить середину спинки с серединой заднего полотнища, середину переда - с серединой переднего полотнища, а также талиевые вытачки. Сколоть детали булавками по силкам, сметать и стачать.

При соединении лифа в сборки с юбкой для симметричного распределения сборок на лифе отступить от силков вверх и вниз по 0,2 см, проложить две параллельные строчки ручными короткими стежками или прострочить на машине но направлению от боковых швов к середине детали в отдельности на каждом участке. Потянув за нитки, собрать ткань в сборки, закрепить концы ниток и распределить сборки в соответствии с моделью (если юбка в сборки, выполнить то же самое). Затем к юбке (детали без сборок) приметать долевую полоску ткани, длина которой равна ширине изделия по линии талии. Вложить лиф в юбку лицевыми сторонами внутрь, приметать со стороны сборок короткими стежками между двумя проложенными строчками и аккуратно прострочить по сборкам так, чтобы не образовались складочки.

Если отрезное по линии талии изделие с резинкой, то припуск на шов по линии талии лифа увеличить на ширину резинки. Притачать лиф к юбке, припуск на шов отогнуть на юбку, заметать и на ширину резинки плюс 0,3 см от шва притачивания проложить параллельную строчку шелковыми нитками по лицевой стороне изделия.

В цельнокроеном изделии для резинки или пояса настрочить с изнаночной стороны поперечную полоску ткани - кулиску шириной 3-7 см, длиной, равной ширине изделия по линии талии плюс 2 см (срезы кулиски подогнуть и приутюжить). Расположить один край кулиски на 1-2 см ниже линии талии или по модели (для напуска) и настрочить швом шириной 0,1 см шелковыми нитками в тон изделия, а затем проложить несколько параллельных строчек соответственно количеству резинок (рисунок 19а).

Изделие можно присборить на резиновые жилки (рисунок 19б). С изнаночной стороны изделия по верху резиновых жилок проложить более широкую зигзагообразную машинную строчку (или ручную крестообразными стежками), не захватывая иглой жилок. Закрепить резиновые жилки с одной стороны и стянуть ткань на требуемую ширину изделия. Концы жилок закрепить, сборки распределить по модели.

При соединении лифа с юбкой настрочным швом можно использовать различные фигурные линии. При ширине отделочной строчки 1-3 см фигурный срез настрачиваемой детали обработать подкройной обтачкой, ширина которой должна соответствовать ширине отделочной строчки с прибавкой на швы обтачивания 0,5-0,7 см плюс 1-1,5 см на запас прочности и обработку среза. Для этого сложить деталь и обтачку лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и приколоть в нескольких местах булавками, затем наметать деталь на обтачку, припосаживая ткань на внешних углах. Проложить машинную строчку со стороны обтачки (выполнение строчки по сложному контуру смотри в разделе "виды отделки: отделочные строчки"). Проверить симметричность углов и срезать излишек ткани на внешних углах и по выпуклым линиям, оставляя ширину шва 0,2-0,3 см. На внутренних углах сделать надсечки, не дорезая до строчки на 0,1-0,2 см, а на вогнутых линиях - надрезы под углом к нитям основы. Деталь вывернуть на лицевую сторону и выметать шов со стороны обтачки на расстоянии 0,5-0,7 см от края стежками длиной 0,5 см, выпуская кант из основной детали шириной 0,1-0,2 см.

Приутюжить деталь со стороны обтачки через увлажненный проутюжильник и наметать ее на другую стежками длиной 0,5-1 см, совмещая контрольные метки и силки. Настрочить с лицевой стороны швом шириной 1-3 см шелковыми нитками. Обработать срезы, наметку удалить и окончательно приутюжить деталь с изнаночной стороны.

Если боковые швы лифа и юбки стачаны, то для удобства наметывания одной делали на другую внутрь изделия между передней и задней его половинами вложить лист плотной бумаги.

После того как изделие будет сметано, необходимо произвести его примерку, чтобы обеспечить правильную посадку на фигуре.

В тех случаях, когда на чертеже выкройки не совсем точно учтены особенности фигуры, или изделие неправильно сметано из-за отсутствия необходимых линий и контрольных меток, или небрежно произведена влажно-тепловая обработка деталей, хорошего облегания изделия можно достичь на примерке. Кроме того, нужную форму ему можно придать утюжкой, растягивая или сутюживая тот или иной участок.

На каждую примерку (их обычно две) нужно надевать одно и тоже нижнее белье и ту же обувь. Все исправления отмечают булавками, располагая их поперек шва (рисунок 20). Чтобы лучше видеть недостатки (дефекты) на плотной ткани, вытачки, боковые и плечевые швы следует либо вторично прометать, либо слегка приутюжить.

Если телосложение пропорциональное, примерку делают по правой стороне фигуры, а если фигура имеет отклонения (например, одно плечо или бедро выше другого и т.д.), тогда по обеим сторонам. Во время примерки нужно стоять спокойно, без напряжения, в естественной позе. Линии середины спинки и переда, намеченные на изделии, должны совпадать с серединой фигуры (рисунок 20а).

При проведении примерки необходимо: уточнить ширину изделия по линиям груди, талии и бедер и установить точно линию талии (опоясать фигуру тесемкой); уточнить положение и раствор вытачек, рельефов, кокетки, складок и т.д.; уточнить положение плечевых и боковых швов (рисунок 20б,г), баланс полочек изделия, чтобы они не расходились (рисунок 20а) и не заходили одна на другую (рисунок 20в), а в случае наличия дефектов распороть и заколоть их на фигуре булавками (плечевые швы - от горловины к проймам, боковые - от линии талии вверх и вниз); уточнить форму выреза горловины и линию проймы, длину изделия, места расположения карманов, петель, форму бортов, воротника, манжет, накладных карманов; правый рукав прикрепить к пройме булавками (рисунок 20б) так, чтобы центр оката совпал с плечевым швом (для сутулой фигуры центр оката может сместиться на 1-1,5 см к переду, а для перегибистой - наоборот, к спинке); распределить посадку или сборки по окату рукава.

Чтобы придать рукаву нужное положение, приколоть его к пройме под рукой, сзади и спереди. Затем приколоть булавками по окату. Проверить его длину, ширину, а также соответствие высоты оката рукава и проймы лифа. Если необходимо внести изменения, после примерки отметить прокладочными стежками по пройме лифа и окату рукава направляющую линию для вметывания рукава в пройму.

В изделиях с цельнокроеными рукавами или рукавами покроя реглан плечевой, верхний и нижний швы должны лежать ровно (рисунок 20г). При обнаружении дефектов в облегании изделия в первую очередь проверить точность соединения деталей.

После примерки в соответствии с внесенными уточнениями сделать обмеловку и осноровку (срезать излишек ткани) изделия. По уточненным и измененным линиям проложить стежки по обеим сторонам будущего шва, по окату рукава и пройме, поставить в трех-четырех местах контрольные метки, в том числе в соединительных швах, где есть посадка или сборки. Разметать плечевые швы, сложить изделие изнаночной стороной внутрь со сгибом посередине спинки и переда, совместить плечевые, боковые срезы, а также пройм. Сколоть булавками. Уточнить симметричность расположения боковых швов, вытачек и других фасонных линий. Перенести отмеченные исправления с правой части изделия на левую стежками-силками. Подкроить детали карманов, обтачки рукавов, горловины и т.д. и приступить к обработке деталей и узлов изделия.

Книга: "Учимся кроить и шить"

Stylish Stuff