Мама решила переселиться на первый этаж, надоело бегать по лестнице. В комнату, которая вроде как значилась гостиной, но по факту из полезного там был только компьютер и мишин велотренажер, а в остальном склад старья, которое и выкинуть жалко и убрать охота с глаз долой. Сделали ей ремонт, доклеили последний плинтус. Еле уговорили вынести шкафы от стенки. Мотивация не как удобно обустроить себе гнездышко, а с заднего прохода: где же теперь хранить старый самовар, советский проигрыватель с пластинками, подарочные пакеты и скатерти. Омг, конечно же в спальне у пожилой дамы, где же еще.

https://eterna.livejournal.com/186952.html

Мама решила переселиться на первый этаж, надоело бегать по лестнице. В комнату, которая вроде как значилась гостиной, но по факту из полезного там был только компьютер и мишин велотренажер, а в остальном склад старья, которое и выкинуть жалко и убрать охота с глаз долой. Сделали ей ремонт, доклеили последний плинтус. Еле уговорили вынести шкафы от стенки. Мотивация не как удобно обустроить себе гнездышко, а с заднего прохода: где же теперь хранить старый самовар, советский проигрыватель с пластинками, подарочные пакеты и скатерти. Омг, конечно же в спальне у пожилой дамы, где же еще.

http://eterna.livejournal.com/186952.html

Как известно, мы живем в поселке И., что находится в 10 минутах езды от городка П., столицы СКФО.

Уже не первый год раз в неделю я езжу в соседнюю станицу К. за молоком, творогом и сливочным маслом к женщине по имени Радха.

Радха - кришнаитка. Живет в кришнаитской общине, занимающей несколько земельных участков на окраине станицы, рядом с лесом. А у леса поля, на которых пасутся те самые, по слухам тщательно лелеемые, коровы.

До этого молочные продукты от своей тещи из соседнего села Ю. мне привозил наш зам.главного инженера прямо на работу, в еще один поселок Э., пока теща с ним окончательно не рассорилась, попытавшись при этом выведать у меня наличие у него любовницы на работе. Было ужасно неловко.

Но что ни делается - к лучшему: у Радхи вкуснейший творог, ароматнейшее топленое масло и копченый сыр. А с 3-хлитровой банки молока в любое время года я снимаю 0,5 литра сливок и делаю сметану в йогуртнице. Ну и йогурт собственно, из молока.

Недавно так получилось, что коллега не привез мне очередное ведерко домашних яиц из станицы С., хотела было спросить в вотсаппе у Радхи, но решила прежде погуглить и выяснила, что кришнаиты яйца, к сожалению, не едят. И еще я почему-то каждый раз немного стесняюсь, когда приходится ехать к ней прямо с работы, а на мне шуба или дубленка.

Так совпало, что муж работает в станице К. и иногда по моей просьбе забирает у Радхи молочные продукты. Народ в станице кришнаитов почему-то не любит. То ли у ортодоксальных станичников к ним религиозное неприятие, то ли обычная соседская неприязнь. Уже не в первый раз мужа спрашивают: - М. Г., я видела вы покупаете молоко у кришнаитов? На утвердительный ответ следует: - Да, у них хорошее молоко, но мы не покупаем. На вопрос почему, объяснений не дают. Просто не покупаем и все. Но молоко хорошее.

И это правильно, чтобы нам хватило.

https://eterna.livejournal.com/186757.html

Как известно, мы живем в поселке И., что находится в 10 минутах езды от городка П., столицы СКФО.

Уже не первый год раз в неделю я езжу в соседнюю станицу К. за молоком, творогом и сливочным маслом к женщине по имени Радха.

Радха - кришнаитка. Живет в кришнаитской общине, занимающей несколько земельных участков на окраине станицы, рядом с лесом. А у леса поля, на которых пасутся те самые, по слухам тщательно лелеемые, коровы.

До этого молочные продукты от своей тещи из соседнего села Ю. мне привозил наш зам.главного инженера прямо на работу, в еще один поселок Э., пока теща с ним окончательно не рассорилась, попытавшись при этом выведать у меня наличие у него любовницы на работе. Было ужасно неловко.

Но что ни делается - к лучшему: у Радхи вкуснейший творог, ароматнейшее топленое масло и копченый сыр. А с 3-хлитровой банки молока в любое время года я снимаю 0,5 литра сливок и делаю сметану в йогуртнице. Ну и йогурт собственно, из молока.

Недавно так получилось, что коллега не привез мне очередное ведерко домашних яиц из станицы С., хотела было спросить в вотсаппе у Радхи, но решила прежде погуглить и выяснила, что кришнаиты яйца, к сожалению, не едят. И еще я почему-то каждый раз немного стесняюсь, когда приходится ехать к ней прямо с работы, а на мне шуба или дубленка.

Так совпало, что муж работает в станице К. и иногда по моей просьбе забирает у Радхи молочные продукты. Народ в станице кришнаитов почему-то не любит. То ли у ортодоксальных станичников к ним религиозное неприятие, то ли обычная соседская неприязнь. Уже не в первый раз мужа спрашивают: - М. Г., я видела вы покупаете молоко у кришнаитов? На утвердительный ответ следует: - Да, у них хорошее молоко, но мы не покупаем. На вопрос почему, объяснений не дают. Просто не покупаем и все. Но молоко хорошее.

И это правильно, чтобы нам хватило.

http://eterna.livejournal.com/186757.html

Мы в прошлое воскресенье только елку убрали, а френды и френды френдов в ленте уже деревья обрезают и рассаду сеят. При виде из окна у меня ни один нерв не дергается по садовым работам. Зато орхидеи на окне распускают цветы одна за другой. И всерьез подумываю завести розмарин в горшке. Он мне периодически нужен для приготовления, так бы рос в горшке и использовался по мере необходимости.

Для чиабатты например. Я ее один раз сделала по рецепту из "Честный хлеб".



Дырки кажется получились меньше, чем должны быть, но это было обалденно вкусно. Кусок теплой хрустящей чиабатты, чуть смазать растертым в ступке чесноком с солью, натереть половинкой помидора и сверху парочку анчоусов. Или ломтик хамона. Или песто. Божественно.



Одну из трех сделала с маслинами, ту можно было просто маслом поливать и есть.

https://eterna.livejournal.com/186534.html

Мы в прошлое воскресенье только елку убрали, а френды и френды френдов в ленте уже деревья обрезают и рассаду сеят. При виде из окна у меня ни один нерв не дергается по садовым работам. Зато орхидеи на окне распускают цветы одна за другой. И всерьез подумываю завести розмарин в горшке. Он мне периодически нужен для приготовления, так бы рос в горшке и использовался по мере необходимости.

Для чиабатты например. Я ее один раз сделала по рецепту из "Честный хлеб".



Дырки кажется получились меньше, чем должны быть, но это было обалденно вкусно. Кусок теплой хрустящей чиабатты, чуть смазать растертым в ступке чесноком с солью, натереть половинкой помидора и сверху парочку анчоусов. Или ломтик хамона. Или песто. Божественно.



Одну из трех сделала с маслинами, ту можно было просто маслом поливать и есть.

http://eterna.livejournal.com/186534.html

Мы в прошлое воскресенье только елку убрали, а френды и френды френдов в ленте уже деревья обрезают и рассаду сеят. При виде из окна у меня ни один нерв не дергается по садовым работам. Зато орхидеи на окне распускают цветы одна за другой. И всерьез подумываю завести розмарин в горшке. Он мне периодически нужен для приготовления, так бы рос в горшке и использовался по мере необходимости.

Для чиабатты например. Я ее один раз сделала по рецепту из "Честный хлеб".



Дырки кажется получились меньше, чем должны быть, но это было обалденно вкусно. Кусок теплой хрустящей чиабатты, чуть смазать растертым в ступке чесноком с солью, натереть половинкой помидора и сверху парочку анчоусов. Или ломтик хамона. Или песто. Божественно.



Одну из трех сделала с маслинами, ту можно было просто маслом поливать и есть.

http://eterna.livejournal.com/186534.html

Теперь о еде и напитках.
Как написал автор одного полезного ресурса о Грузии, страшная правда состоит в том, что туристы и путешественники посещают другие страны в основном чтобы поесть. Грузия для этого вполне себе подходит, а Тбилиси - подходит идеально. Я – подтверждаю. Тбилиси – это про пожрать. Вкусно, много, красиво. А через некоторое время очень хочется повторить. Проверено на себе, собственно.

Мы посетили не все намеченные заведения (есть маршрутный лист на еще одну поездку), но все до единого достойны того, чтобы вернуться в них снова.
Первое в вечер приезда было кафе на Руставели. Это самое непримечательное место из всех посещенных, но с хорошей едой за приемлемые деньги для центрального проспекта города.



Также на Руставели, напротив театра Оперы и балета, есть замечательное место для завтраков. Не помню, как называется, но представляет собой что-то вроде советского кафетерия. Вход находится на углу, крутые ступеньки в подвал. У входа стоит штендер, сообщающий о хачапури, пельменях и газировке «Воды Лагидзе». Хачапури и лобиани там вкуснейшие. А аджарские (лодочка с яйцом) – просто великолепные. Тот самый лимонад со вкусом детства, есть даже шоколадный, но это на любителя. Один раз муж заказал пельмени. Маленькая порция вкусных пельменей, как раз на завтрак. Фото снаружи сделать мы не догадались, а внутри все выглядит как-то так.



Кстати, я обратила внимание, что не все знают, как правильно и красиво есть хачапури. С имеретинскими все просто, а вот аджарские требуют некоторого навыка. В первую очередь от хачапури нужно отломить хвостик лодочки и смешать им яйцо на поверхности. Потом, макая его в сыр с яйцом, отправить в рот. То же повторить со вторым хвостиком, а потом и с бортиками. Когда закончатся бортики и начинка, донышко лодочки сворачивается ковриком и съедается с торца. Мило, правда?
Каждое утро я заказывала себе там маленький аджарский хачапури, но всегда он был недостаточно маленьким: дойти до поглощения второго бортика и донышка я ни разу не смогла.

Еще примечательна сеть аджарских ресторанов Мачахела, о которых я уже упоминала. Мы насчитали в центре 4 ресторана. Были только в одном, на площади Свободы. Он находится недалеко от серных бань и если удастся занять хороший столик, то во время обеда перед вами откроется прекрасный панорамный вид из окон. Хотя это бонус, ресторан хорош и за столиком без вида – там отличная еда за совершенно нормальные деньги.



В этом натюрморте можно увидеть лобиани, оджахури, чашушули, пхали и чихиртму. Ну, чтобы вы понимали.

Кафе Абажури – очень колоритное заведение с внутренним двориком, террасой и интерьером в ретро-стиле.



Качественное обслуживание и вкусная еда. Еда у них острая, если вы не любители, то стоит оговорить этот момент при заказе.
Ассорти из пхали крупным планом. Извините, что подъедено.



Харчо. Обратите внимание на прекрасные тарелки с голубой каемочкой.



И наше фото из Абажури, чтобы разбавить пост о еде живыми людьми.



А вот чек за ужин.



Еще была бутылка Цинандали, но его кажется пробивали отдельно в начале ужина. Кстати, кажется во все грузинские кафе и рестораны можно приносить свое вино. Там к этому относятся с пониманием и совершенно спокойно подадут нужную посуду.

Рачинский Духан – это самое примечательное место из всех посещенных. Там мы были аж дважды. Если бы я заранее не знала названия улиц, на пересечении которых его можно найти, мы никогда не нашли бы его просто так. Духан этот – едальня, расположенная в полуподвальном помещении со сводчатыми кирпичными потолками.



Заведение как духан существует еще со сталинских времен. Готовят и обслуживают там грузины-рачинцы. Когда мы вошли в ту неприметную дверь и спустились по ступенькам, то сразу окунулись в гвалт, состоящий из разговоров на самых разных языках. Вдоль стен стоят столики с табуретками. Одежду можно повесить тут же на крючки, прикрученные к стенам ниш.



С потолка свисают голые лампочки. Меню на стене на грузинском языке. Справа, у кассы окно в кухню через стену метровой толщины, из которого повара подают готовую еду. За кассой стоит совершенно колоритная женщина. Она все считает на счетах, а рядом ваза с розами.



Из холодильника сзади она достает баклажки с красным и белым домашним и размашистым движением наливает вино в кувшины нужного объема. Причем, когда, выпив красное, просишь подать белого – никто не заморачивается и наливает тебе в тот же кувшинчик. Простая керамическая посуда и стограммовые стеклянные стаканчики подо все – лимонад, вино и томатный соус. Соус также хранится в холодильнике в пластиковых бутылках: поступил заказ – хлопнули стаканчиком по стойке, плеснули соуса из бутылки, воткнули ложку, подали.

Там мы пили то самое домашнее вино – очень, кстати, приятное и веселое. И ели абхазури. Это замечательная штука подается, кажется, только в Рача Духани. На чугунной сковороде вам приносят котлеты из крупно рубленного фарша со специями и барбарисом, завернутые в жировую сетку. На гарнир к ним – жаренный картофель крупными кусками и обжаренный лук с соусом.



Это очень вкусно. Настолько, что по приезду я нашла рецепт и мы воспроизвели это, пожарив абхазури в решетке на углях.
На десерт там можно заказать кофе из простой электрической кофеварки. Хороший кофе.



Вот этот вход в духан. Очевидно, что если не знать о нем, то скорее всего пройдешь мимо. Но проходить мимо таких колоритных заведений никак нельзя.



А если спуститься дальше по той же улице в сторону старого города, то в подвальчике можно увидеть, как пекут ночной грузинский хлеб.



***
За две поездки в Грузию я стала немного разбираться в грузинском вине. Все эти слова-заклинания, оканчивающиеся на -ави, -ули, -ане уже как-то идентифицируются. И вина их мне очень нравятся, на порядок больше французских, испанских и прочих чилийских. Также мы уже довольно хорошо разбираемся в провозе через границу несколько большего количества вина, чем разрешено законом. От грузинского вина у меня не болит голова, не тошнит при переборе и не срубает в сон после третьего бокала. Это мои личные признаки натурального вина из правильных сортов винограда.

Вина в Грузии готовят по трем технологиям – европейской, кахетинской и имеретинской.
С европейской все понятно.
Кахетинские вина выдерживаются в квеври – глиняных кувшинах, закопанных в землю в специальных помещениях марани. Кто не видел – посмотрите забавную советскую короткометражку «Кувшин».



В квеври загружают давленный виноград с ветками и костями и закупоривают. Поскольку температура в квеври около 15 градусов, то брожение происходит специфическим образом. Вино в квеври в разрезе можно посмотреть в кахетинском селе Напарули, в винном доме братьев-близнецов Гамткицулашвили. Вино из квеври более насыщенного и терпкого вкуса, в нем содержится гораздо большее количество полезных полифенолов, но вкус тяжелее и грубее. Белое вино из квеври имеет характерный рыжевато-коричневый оттенок.
Вина, изготовленные по имеретинской технологии чуть более мягкие, они выдерживаются меньше времени и веточки винограда при этом не используются.

Из хороших грузинских марок мне нравятся вина Tbilvino – у них прекрасное Киндзмараули, Khareba – чудесные коллекционные, белые и брют, Teliani Valley, а у Mildiani Family Winery великолепное сухое Макузани.
На Руставели, недалеко от наших апартаментов, был винный подвальчик Khareba. Мы захаживали туда ежедневно, это оказалось полезным, в один из дней попали на акцию и запаслись брютом с хорошей скидкой.



Еще интересно, что в любом супермаркете Тбилиси есть дегустации. Там можно попробовать разнообразные вина, иногда даже дорогие и редкие. В винных отделах стоят стойки, представляющие конкретного производителя, приятная девушка-представитель достает с полочки чистый бокал, наливает на треть вина, профессиональным движением закручивает его, чтобы вы могли оценить цвет, аромат, наличие ножек и подает. Мне кажется при активной дегустации там можно даже прилично набраться.

Вообще в эту же поездку мы планировали на пару дней заехать в Кахетию, посетить завод Киндзмараули и винный тоннель Хареба, но, поскольку погода на Крестовом перевале начала портиться, а автомобиль наш был еще на летней резине, решили вернуться домой. Понятно, что мест для посещения в Грузии у нас еще минимум на одну поездку, а если нормально, то на две.

https://eterna.livejournal.com/186148.html

Теперь о еде и напитках.
Как написал автор одного полезного ресурса о Грузии, страшная правда состоит в том, что туристы и путешественники посещают другие страны в основном чтобы поесть. Грузия для этого вполне себе подходит, а Тбилиси - подходит идеально. Я – подтверждаю. Тбилиси – это про пожрать. Вкусно, много, красиво. А через некоторое время очень хочется повторить. Проверено на себе, собственно.

Мы посетили не все намеченные заведения (есть маршрутный лист на еще одну поездку), но все до единого достойны того, чтобы вернуться в них снова.
Первое в вечер приезда было кафе на Руставели. Это самое непримечательное место из всех посещенных, но с хорошей едой за приемлемые деньги для центрального проспекта города.



Также на Руставели, напротив театра Оперы и балета, есть замечательное место для завтраков. Не помню, как называется, но представляет собой что-то вроде советского кафетерия. Вход находится на углу, крутые ступеньки в подвал. У входа стоит штендер, сообщающий о хачапури, пельменях и газировке «Воды Лагидзе». Хачапури и лобиани там вкуснейшие. А аджарские (лодочка с яйцом) – просто великолепные. Тот самый лимонад со вкусом детства, есть даже шоколадный, но это на любителя. Один раз муж заказал пельмени. Маленькая порция вкусных пельменей, как раз на завтрак. Фото снаружи сделать мы не догадались, а внутри все выглядит как-то так.



Кстати, я обратила внимание, что не все знают, как правильно и красиво есть хачапури. С имеретинскими все просто, а вот аджарские требуют некоторого навыка. В первую очередь от хачапури нужно отломить хвостик лодочки и смешать им яйцо на поверхности. Потом, макая его в сыр с яйцом, отправить в рот. То же повторить со вторым хвостиком, а потом и с бортиками. Когда закончатся бортики и начинка, донышко лодочки сворачивается ковриком и съедается с торца. Мило, правда?
Каждое утро я заказывала себе там маленький аджарский хачапури, но всегда он был недостаточно маленьким: дойти до поглощения второго бортика и донышка я ни разу не смогла.

Еще примечательна сеть аджарских ресторанов Мачахела, о которых я уже упоминала. Мы насчитали в центре 4 ресторана. Были только в одном, на площади Свободы. Он находится недалеко от серных бань и если удастся занять хороший столик, то во время обеда перед вами откроется прекрасный панорамный вид из окон. Хотя это бонус, ресторан хорош и за столиком без вида – там отличная еда за совершенно нормальные деньги.



В этом натюрморте можно увидеть лобиани, оджахури, чашушули, пхали и чихиртму. Ну, чтобы вы понимали.

Кафе Абажури – очень колоритное заведение с внутренним двориком, террасой и интерьером в ретро-стиле.



Качественное обслуживание и вкусная еда. Еда у них острая, если вы не любители, то стоит оговорить этот момент при заказе.
Ассорти из пхали крупным планом. Извините, что подъедено.



Харчо. Обратите внимание на прекрасные тарелки с голубой каемочкой.



И наше фото из Абажури, чтобы разбавить пост о еде живыми людьми.



А вот чек за ужин.



Еще была бутылка Цинандали, но его кажется пробивали отдельно в начале ужина. Кстати, кажется во все грузинские кафе и рестораны можно приносить свое вино. Там к этому относятся с пониманием и совершенно спокойно подадут нужную посуду.

Рачинский Духан – это самое примечательное место из всех посещенных. Там мы были аж дважды. Если бы я заранее не знала названия улиц, на пересечении которых его можно найти, мы никогда не нашли бы его просто так. Духан этот – едальня, расположенная в полуподвальном помещении со сводчатыми кирпичными потолками.



Заведение как духан существует еще со сталинских времен. Готовят и обслуживают там грузины-рачинцы. Когда мы вошли в ту неприметную дверь и спустились по ступенькам, то сразу окунулись в гвалт, состоящий из разговоров на самых разных языках. Вдоль стен стоят столики с табуретками. Одежду можно повесить тут же на крючки, прикрученные к стенам ниш.



С потолка свисают голые лампочки. Меню на стене на грузинском языке. Справа, у кассы окно в кухню через стену метровой толщины, из которого повара подают готовую еду. За кассой стоит совершенно колоритная женщина. Она все считает на счетах, а рядом ваза с розами.



Из холодильника сзади она достает баклажки с красным и белым домашним и размашистым движением наливает вино в кувшины нужного объема. Причем, когда, выпив красное, просишь подать белого – никто не заморачивается и наливает тебе в тот же кувшинчик. Простая керамическая посуда и стограммовые стеклянные стаканчики подо все – лимонад, вино и томатный соус. Соус также хранится в холодильнике в пластиковых бутылках: поступил заказ – хлопнули стаканчиком по стойке, плеснули соуса из бутылки, воткнули ложку, подали.

Там мы пили то самое домашнее вино – очень, кстати, приятное и веселое. И ели абхазури. Это замечательная штука подается, кажется, только в Рача Духани. На чугунной сковороде вам приносят котлеты из крупно рубленного фарша со специями и барбарисом, завернутые в жировую сетку. На гарнир к ним – жаренный картофель крупными кусками и обжаренный лук с соусом.



Это очень вкусно. Настолько, что по приезду я нашла рецепт и мы воспроизвели это, пожарив абхазури в решетке на углях.
На десерт там можно заказать кофе из простой электрической кофеварки. Хороший кофе.



Вот этот вход в духан. Очевидно, что если не знать о нем, то скорее всего пройдешь мимо. Но проходить мимо таких колоритных заведений никак нельзя.



А если спуститься дальше по той же улице в сторону старого города, то в подвальчике можно увидеть, как пекут ночной грузинский хлеб.



***
За две поездки в Грузию я стала немного разбираться в грузинском вине. Все эти слова-заклинания, оканчивающиеся на -ави, -ули, -ане уже как-то идентифицируются. И вина их мне очень нравятся, на порядок больше французских, испанских и прочих чилийских. Также мы уже довольно хорошо разбираемся в провозе через границу несколько большего количества вина, чем разрешено законом. От грузинского вина у меня не болит голова, не тошнит при переборе и не срубает в сон после третьего бокала. Это мои личные признаки натурального вина из правильных сортов винограда.

Вина в Грузии готовят по трем технологиям – европейской, кахетинской и имеретинской.
С европейской все понятно.
Кахетинские вина выдерживаются в квеври – глиняных кувшинах, закопанных в землю в специальных помещениях марани. Кто не видел – посмотрите забавную советскую короткометражку «Кувшин».



В квеври загружают давленный виноград с ветками и костями и закупоривают. Поскольку температура в квеври около 15 градусов, то брожение происходит специфическим образом. Вино в квеври в разрезе можно посмотреть в кахетинском селе Напарули, в винном доме братьев-близнецов Гамткицулашвили. Вино из квеври более насыщенного и терпкого вкуса, в нем содержится гораздо большее количество полезных полифенолов, но вкус тяжелее и грубее. Белое вино из квеври имеет характерный рыжевато-коричневый оттенок.
Вина, изготовленные по имеретинской технологии чуть более мягкие, они выдерживаются меньше времени и веточки винограда при этом не используются.

Из хороших грузинских марок мне нравятся вина Tbilvino – у них прекрасное Киндзмараули, Khareba – чудесные коллекционные, белые и брют, Teliani Valley, а у Mildiani Family Winery великолепное сухое Макузани.
На Руставели, недалеко от наших апартаментов, был винный подвальчик Khareba. Мы захаживали туда ежедневно, это оказалось полезным, в один из дней попали на акцию и запаслись брютом с хорошей скидкой.



Еще интересно, что в любом супермаркете Тбилиси есть дегустации. Там можно попробовать разнообразные вина, иногда даже дорогие и редкие. В винных отделах стоят стойки, представляющие конкретного производителя, приятная девушка-представитель достает с полочки чистый бокал, наливает на треть вина, профессиональным движением закручивает его, чтобы вы могли оценить цвет, аромат, наличие ножек и подает. Мне кажется при активной дегустации там можно даже прилично набраться.

Вообще в эту же поездку мы планировали на пару дней заехать в Кахетию, посетить завод Киндзмараули и винный тоннель Хареба, но, поскольку погода на Крестовом перевале начала портиться, а автомобиль наш был еще на летней резине, решили вернуться домой. Понятно, что мест для посещения в Грузии у нас еще минимум на одну поездку, а если нормально, то на две.

http://eterna.livejournal.com/186148.html

Тбилисские серные бани достойны отдельного поста. Мы не очень-то были уверены, что соберемся туда сходить, но попали и теперь я убеждена, что это обязательное к посещению место. Бани находятся в Старом городе, на горячих серных источниках. Располагаются в полуподвалах и снаружи имеют характерный вид сферических крыш, возвышающихся над поверхностью земли.



Там есть обычные общественные бани по цене 3 лари за человека с неограниченным временем посещения (причем что странно - в женской нет серного бассейна, из-за чего ее посещение теряет всякий смысл), а есть номера с почасовой оплатой. Мы забронировали номер на утро: во-первых из гигиенических соображений, во-вторых я читала, что вода в серном бассейне горячее утром. Номер состоит из предбанника с вешалками, комнаты отдыха, собственно самой бани с мраморной лежанкой и двумя бассейнами - горячим серным и холодным (кажется обычным), туалета и сауны. Сразу скажу, что сауна там ни к чему, при утренней температуре воды в серном бассейне она была лишней, а стоимость номера, насколько я помню, увеличивает.





Процесс выглядит так. Заходишь в предбанник и погружаешься в легкий запах сероводорода, который перестаешь замечать через 10 минут. Раздеваешься, идешь принимаешь душ-туалет и погружаешь тело в горячую серную ванну. Вдыхаешь сероводород, рассматриваешь изразцы на потолке, подставляешь лицо под прохладный ветерок, временами задуваемый снаружи через вентиляционные отверстия в крыше бани.



Как только становится душно, переходишь в холодный бассейн. Несколько раз в него с визгом окунаешься и снова возвращаешься в серный. При наличии компании принимаешь банные процедуры на мраморной скамье. Кстати, все банные принадлежности можно купить там же в кассе. У нас, например, в качестве сувенира осталась полиэтиленовая мочалка за 8 лари. Там же есть ведро, с помощью которого можно ополоснуть желающих теплой водичкой, а также, при необходимости, отрегулировать температуру воды в бассейнах.

Затем выходишь из бани, пьешь чай в комнате отдыха, одеваешься, и чистый и скрипучий выходишь в прохладный воздух старого Тбилиси. Проходишь до площади Майдан, усаживаешься в ресторане Мачахела у окна с панорамным видом, заказываешь кучу вкусной грузинской еды и отдыхаешь.



***
Теперь о блошином рынке на Сухом мосту. Это место мне понравилось. Если подходить к рынку со стороны проспекта Руставели, то вначале идут ряды с картинами местных художников, питейными рогами всех цветов и размеров, а также всякими изделиями народных промыслов.






А чуть дальше начинается самое интересное: там с двух сторон от тротуара на ящиках, картонках, покрывалах и прочих подручных материалах разложены разнообразнейшие интересные вещи. Найти можно многое: значки, старые афиши, стоматологические и гинекологические инструменты, посуду, граммофоны, да что угодно.



Когда я читала про этот рынок, то почти везде писали, что цены там завышены. Мне так не показалось. Многие вещи можно купить за совершенно разумные деньги. Например, вот эти три бронзовых подсвечника после некоторого торга обошлись нам в 70 лари, это 1900 рублей.



Причем один, тот что очищен, я купила за 20 лари. А вот неочищенную пару отдали за 50. Потому что пара стоит дороже. Дома я их почистила и теперь они очень нас радуют своей красотой.

Можно пройти еще дальше, через дорогу, и спуститься на рынок-барахолку со стационарными прилавками. Вот там мне показалось все дорого. Там можно купить хрустальный кувшин-холодильник для напитков за 10 000 руб. или пару серебряных подсвечников за $1 200 или, например, фарфоровую тарелочку 18 века за смешные $400.

Лучше всего посещать этот рынок в выходные, в эти дни продавцов много и есть на что посмотреть. Кроме подсвечников мне очень понравилось настольное зеркало в бронзовой оправе, но, увы, когда я его увидела, его уже покупали. Потом мы еще раз заглянули туда в будний день, продавцов было не много и интересных вещей заметно меньше.

А такой досуг художников рынка на Сухом мосту.

https://eterna.livejournal.com/186100.html

Летом Грузии нам не хватило. Точнее хватило, но Тбилиси остался неосмотренным. К тому же смертельно хотелось настоящих пасанаурских хинкали. Поэтому в октябре, когда у меня выдалась еще одна неделя отпуска, а у мужа целых две - мы опять забронировали апартаменты, загрузились в машину и рванули через Крестовый перевал. На этот раз граница порадовала, ни одной машины в очереди перед шлагбаумом на погранпереходе не было.



Остановились у арки Дружбы народов.





На пасанаурские хинкали остановились, как обычно, в Чабарухи.



Про них я уже кажется писала в летнем опусе. К достоинствам хинкалей этой придорожной едальни стоит добавить еще то, что они принимают к оплате рубли (хотя и по слегка завышенному курсу). Там мы славно пообедали, на выезде из Пасанаури посмотрели на место слияния Черной и Белой Арагви.



К вечеру добрались к нашим апартаментам. Жилье в этот раз сняли очень удачно, мне кажется это вообще идеальное место для Тбилиси. Апартаменты состоят из двух комнат, мини-кухни со всем необходимым и туалетом с душем, находятся в самом начале проспекта Руставели.
Вот это самое его начало.



Для автомобиля есть стоянка прямо перед окнами. В минуте ходьбы - станция метро и "красавец проспект Руставели". Рядом магазины, рестораны, винный подвальчик Хареба. И самое главное не надо взбираться в гору, возвращаясь домой после долгой прогулки. Цена за ночь на троих - $30. Хозяева и управляющий - приятные и интеллигентные люди. Кому нужны координаты - обращайтесь, на букинге апартаменты дороже на 15%.
Фото квартиры есть на букинге, на этой фотографии больше селфи, но на заднем плане в зеркало видна часть интересного барельефа.



Выполнен известным грузинским художником Т.Ломидзе. По словам хозяйки, он покрывал золотом дворец президента и статую Медеи в Батуми, выполнял большинство работ из мрамора в Самеба. На барельефе Медея и аргонавты, выполнен из мраморной крошки, работал над ним несколько месяцев.

Но вернемся к самому Тбилиси. Город красивый и интересный. А Старый город просто завораживающий.







Местами модерн соседствует с прекрасным, но это не делает Тбилиси хуже.



Правда тот факт, что в самом центре города часто наблюдается запустение и неухоженность говорит о том, что денег в стране явно не хватает.
Театр оперы и балета. До сих пор сожалеем, что не попали туда. Это можно сделать только по выходным. Цены на билеты совершенно доступные. В следующий раз обязательно.



Вывески и надписи на центральных улицах города на грузинском и английских языках. Но если свернуть чуть в сторону, то в облезлых переулках сохранились раритеты советского времени.



Чудесные балкончики с виноградом, похожим на искусственный.



Сумашедше узкие переулки, в которых иногда можно увидеть припаркованные автомобили.



Винтовая наборная лестница.



Все дни мы, собственно, гуляли по городу, заходили в храмы, музеи и рестораны, катались на метро, канатке и фуникулере.
Дождливый город с крепости Нарикала.





Театр Резо Габриадзе и прилегающие улицы старого города.







Муж умеет мимикрировать на местности. С его космополитичной внешностью достаточно просто надеть национальный головной убор.



А здесь, на отапливаемой террасе кафе Фуникулер на горе Мтацминда, был вкуснейший горячий шоколад.





Архитекторы Тбилиси очень любят металлические скульптуры. Они там повсюду, большие и маленькие. Вот, например, первый грузинский Тамада – увеличенная копия бронзовой фигурки, которая была обнаружена при археологических раскопках в Западной Грузии (вроде бы VII век до нашей эры).



Путешественник.



Или вот скульптурная группа языческого праздника изобилия и возрождения Барикаоба.



Забавный старенький Ундервуд с буквами грузинского алфавита из музея Истории Тбилиси.



Из особо врезавшихся в память развлечениях – посещение серных бань, блошиного рынка на Сухом мосту, вино нонстоп и грузинская кухня (+несколько кг на выходе). Это в отдельных постах.

А вот по такой дороге мы возвращались, через 6 дней на перевале была уже зима.

https://eterna.livejournal.com/185654.html

Уже около месяца пару раз в неделю я встаю в 5 утра, чтобы заняться йогой на рассвете.

И, знаете, начала я это делать от безысходности: без йоги не хочу и даже не могу - моя шея начинает болеть. В конце августа, после месячного перерыва в занятиях по случаю отпуска и всяких дел, вообще получила спазм сосудов с тошнотой и головной болью. Потом настал учебный год и темп жизни ускорился настолько, что вечерами и в выходные мне совсем перестало хватать 1 часа на йогу. Поэтому и подумалось почему бы не встать на 1 час раньше, когда все еще спят, только соседские петухи сонно перекрикиваются и кот сидит снаружи под дверью в ожидании когда его запустят.

Так вот - это оказалось очень приятно. Какое удовольствие на рассвете, в тишине и одиночестве растягиваться и скручиваться в узлы. Да, и в дни моих рассветных Сурья Намаскар у нас солнечная погода. Приветствие Солнцу, знаете ли. Кому хорошей погоды - обращайтесь, могу корректировать график.

Кота, кстати, запускаю после йоги, чтобы есть не просил.

А для компенсации немного наших пятигорских закатов с горы Машук.

https://eterna.livejournal.com/185479.html

День 5-11.

Про турецкие пятизвездочные отели олл-инклюзив я писать не буду. Скажу только, что любим мы их нежно. Можно путешествовать, смотреть достопримечательности, кататься по горам, принимать санаторно-курортное лечение или копаться у себя в саду, но отдых в турецком отеле, с их сервисом, едой и Средиземным морем – это то, от чего я попала в зависимость.

Этот отель нам понравился. Достойный уровень сервиса, при этом без роскоши, с прекрасной ухоженной территорией, аквапарком, пирсом и, главное, просторным пляжем с чистым песком. Первый из посещенных нами, в который я готова вернуться снова, при всем многообразии отелей Анталийского побережья.















День 12.

Мы провели в отеле неполных 9 дней тюленьего отдыха и 26 июля, позавтракав, запасшись фруктами, сендвичами и питьевой водой в дорогу отправились в обратном направлении.

На этот раз мы решили не мучаться горными перевалами и ехать мимо Анкары по побережью Черного моря по ровным и скоростным дорогам.



К вечеру приехали в город Самсун, переночевать остановились в отеле Hampton by Hilton. На их подземной парковке наш Лансер ночевал с малолитражками, участниками Mongol Rally. Эта забавная трехколесная зверушка кажется была без заднего хода, потому что для разворота ее водитель откатывал ее руками.



Отель хорош, с акцентом на безопасность, лифту нужно показать карту, чтобы он поднял тебя в номер. Запомнился душ, удобный и просторный. И еще постель – это было что-то вроде бабушкиной перины с высокими подушками: пришлось помучиться, я на таком спать уже не могу.

День 13.

Утром, приняв внутрь последний турецкий завтрак, мы выехали в сторону Грузии, к Сарпи. В планах было к вечеру попасть в Кутаиси, переночевать, а завтра утром съездить на прогулку в каньон Окацу. Весело прометнувшись по приморским городкам Турции, мы подъехали к границе. Когда жандарм перед пунктом пропуска указал влево и назад, мы не сразу поняли почему едем в обратном направлении. Потом дошло – это была очередь. Еще одна, блин. К моменту окончания нашего отдыха Эрдоган уже успел взять под следствие 13 тысяч человек, подозреваемых к причастности к перевороту, поэтому на границах турки тщательно проверяли всех выезжающих, в основном своих. Но очередь была общая, мы провели в ней 6 часов. Встретились еще с десятком малолитражек Mongol Rally.



Познакомились и пообщались с азербайджанской семьей, ежегодно выезжающей в Турцию через Грузию. Обменялись телефонами с Сосо из Тбилиси, который сдает гестхаус, а сейчас сопровождал автобус с детским танцевальным ансамблем, возвращающимся с выступления в Венгрии. На закате сын искупался в Черном море. Прослушали несколько аудио спектаклей. И к 22-00 оказались на территории Грузии. Ребенок уже спал в автокресле, а нам нужно было поужинать и где-то найти ночлег.

День 14.

Та ночь и следующее утро были самыми трудными за все время путешествия. Нам пришлось ночевать в машине, потому что все попадающиеся по дороге отели были или закрыты, или сдавали номера от 3-х ночей, или просили какие-то ломовые деньги за пол ночи без завтрака. Наутро позавтракать удалось аж где-то под Кутаиси, в каком-то кафе-призраке, имеющим вид советской столовой.

Примерно к обеду приехали в Мцхету, пообедали в уже проверенном Салобие и поехали в Тбилиси Молл за вином. В гипермаркете Carrefour покупать вино очень удобно: там представлены все производители грузинских вин, можно все продегустировать и понравившееся затем купить по хорошим ценам. Мы вынесли оттуда пару пакетов, объем вина и чачи в которых превышал допустимые нормы провоза через границу. Но это ничего, что-то мы собирались употребить на ужин в Пасанаури под хинкали, а остальное разложить по чемоданам. Забегая вперед скажу, что все провезли без проблем, но этого было мало, хватило даже не всем близким на сувениры.

На обратном пути мы свернули от трассы и поднялись к храму Джвари. Уж очень Сосо из Тбилиси сокрушался, что мы там не были. Джвари построен на вершине горы у слияния Куры и Арагви, там, где воздвигла крест святая равноапостольная Нина, крестительница Грузии. Крест Нино с покатыми плечиками, потому что сделала она его из виноградной лозы, перевязав своими волосами. Джвари считается одним из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и также является памятником Всемирного наследия.





Именно с Джвари открывается тот самый вид, описанный Лермонтовым:
"Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь."
Только когда Михаил Юрьевич писал свои строки место слияния действительно сливалось шумно. Но после строительства в середине 20 века гидроэлектростанции уровень воды поднялся и место слияния уже не производит такого впечатления.



К вечеру мы приехали в Пасанаури. Поели прекрасные хинкали, выпили бутылку Киндзмараули, заказали на завтрак хачапури и завалились отдыхать уставшие еще с прошлой ночи. Засыпали мы под шум реки и мелодичные грузинские песни, доносившиеся с нижней террасы.

День 15.

А утром последнего дня путешествия направились вглубь Дарьяльского ущелья, перевалили перевал, остановились в Степанцминде полюбоваться на Казбек и Троицкую церковь.



Проехали границу, с удивлением обнаружив полное отсутствие очереди из легковых автомобилей в обратном направлении. А дома, въехав в гараж, в лучших традициях российских авиапассажиров, выдали бурные аплодисменты пилоту кара, бессменно прокатавшему нас все 4300 километров пути.

Резюме по итогам такое. Мы еще больше любим Турцию, хотим туда снова и снова, там еще столько всего не осмотренного, столько отелей и пляжей не посещено, столько еды не съедено. А Грузия – переместилась в список must see на самое ближайшее время: старый Тифлис, вина Кахетии, осенние краски каньонов Имеретии настойчиво зовут нас к себе. Вот только грузинское побережье не наше место, совсем, туда когда-нибудь вряд ли. Очереди на границах – это нудно и утомительно. Они не являются системой, нам что называется «повезло». Но даже при таком раскладе мы готовы повторить. Летая самолетами никогда не увидишь того, что проезжаешь колесами по земле.

https://eterna.livejournal.com/185137.html

День 3.

Утром 17 июля мы по-походному позавтракали бананами и йогуртом и поехали к границе, решив, что, если граница открыта, ничто не мешает нам заехать в Турцию и вернуться обратно при желании и необходимости. На мой вопрос открыта ли граница грузинский полицейский ответил утвердительно, ехать можно, это наше право. Мы подъехали к окну с пограничником, протянули паспорта, документы и гринкарту на автомобиль и не успели оглянуться, как все штампы были проставлены. Нас буквально за 10 минут засосало на территорию Турции.

Через несколько километров остановились у подходящего банкомата, сняли сотню лир с карты и продолжили путь, глазея на море, турецкие домики, хорошие дороги и тоннели до самого Трабзона. О неудавшейся попытке военного переворота позапрошлой ночью напоминали разве что чуть большее, чем обычно количество флагов, вывешенных на балконах турецких домов. В Трабзоне зашли в супермаркет и кофейню с интернетом, сообщили родным где находимся, уточнили дорогу на ближайшей заправке и от побережья свернули в горы, в направлении Центральной Анатолии, на город Сивас.

Надо заметить, когда нам знающие люди говорили, что в Грузии хорошие дороги и дорогой бензин это было правдой. Но относительной. Потому что все познается в сравнении. Дороги в Грузии действительно хорошие, но не лучше, чем в России. Если российские дороги можно назвать хорошими, то и грузинские – тоже, ни больше, ни меньше. Бензин дороже, да, процентов на 30-40. Но по сравнению с Турцией грузинские дороги гавно, а бензин стоит копейки.

В Турции на заправках есть три вида топлива: газ, дизель и бензин с октановым числом 95. Это все. В переводе на рубли по курсу июля 2016 г. цены такие: 53, 84 и 98 рублей соответственно.



Возможно поэтому дороги почти везде отличного качества. Направления разделены разделительными заграждениями, а иногда и разнесены по разным уровням. Машин на дорогах мало. Ремонтов дорог много, но организованы они так, что на скорость и безопасность движения это не влияет.

Контроль скоростного режима организован следующим образом. Появляются знаки о видеофиксации скорости, затем камеры. Через несколько километров на светодиодном дисплее отображается ваша скорость и рекомендации к ее снижению. А еще через несколько километров на дороге появляются оранжевые фишки, сужающие три полосы движения в одну и машина трафик контрол с полицейскими, которые выборочно останавливают машины. Для автомобилей с российскими номерами есть большой бонус – турецкие камеры не распознают российские номера. В целом за 4300 км пути от гаража до гаража ни один полицейский ни в одной стране нас не остановил. Но к этому мы привычные, у нас лица такие нас и дома-то останавливают раз в год в лучшем случае.

В это день мы прокатились вдоль Черного моря, перевалили живописный горный перевал, на котором в июле посыпают дорогу отсевом, потому что асфальт плавится. Посмотрели на глухие турецкие деревеньки, и увидели, как стригут баранов. Доехали и проехали Сивас, добрались до Кайсери, где и заселились на ночь в Cadde Palas Hotel.

Кайсери – город с населением больше 1 млн. человек. Вечерний Кайсери в тот день меня взволновал. К тому времени, когда мы приняли душ и собирались укладываться спать, в городе началась суматошная езда автомобилей с развевающимися флагами, вопящими сигналами и скандированием лозунгов. Отель в Сиде бесплатную отмену брони по причине форс-мажорной ситуации не подтверждал, я обратилась в букинг с просьбой о содействии. А муж тем временем внимательно смотрел новости по турецкому телевидению, пестрящему красными флагами и многотысячными митингами в разных городах страны. Через какое-то время он выдал свое заключение: поскольку правительство заявило о предотвращении попытки переворота и турки митингуют в поддержку Эрдогана и законного правительства, то проблем нет, к завтрашнему утру они успокоятся, выспятся и отправятся на работу. Вот если бы на фоне заявлений правительства в городе митинговали в поддержку военных, затеявших переворот, то стоило бы подумать о скорейшем возвращении. Вроде бы очевидные вещи, но мне совершенно не доступные. Так и произошло.

День 4.

Утром мы проснулись в спокойном городе, с открывающимися магазинами, мирно жужжащим общественным транспортом, курсирующим кайсерийским трамваем и автомобилями, развозящими своих владельцев по офисам и отправились на завтрак.

Что я хочу сказать про турецкие отели. Мы, конечно, не останавливались в бюджетных придорожных комплексах tesisleri (о их существовании я узнала уже по возвращении), но обычные городские отели за приемлемые деньги 1100-1500 руб./сутки за человека с завтраком оставили самое приятное впечатление. В Cadde Palas мы получили два чистых номера со всем необходимым, включая тапочки и хрустящую свежую постель. А на утро - хороший турецкий завтрак на 7 этаже отеля с видом утреннего города-миллионника. Видимо это национальная особенность – в части соотношения цена/качество их отели вне конкуренции.

Отдохнувшие и сытые мы направились в Каппадокию, Гёреме, до которой оставалось 70 километров. Каппадокия – это место, которое обязательно стоит посетить. Если вы там не были, то скорее всего нигде не видели таких потрясающих инопланетных пейзажей.





Скальные храмы и подземные города впечатляют. Мы провели там всего несколько часов и побывали только в музее под открытым небом.





Но это очень мало. На Каппадокию и окрестности нужно минимум 2-3 дня, с проживанием в пещерном отеле, рассветами и закатами. Мы планируем вернуться.

К вечеру того же дня, просвистев остаток пути по хорошим дорогам, мы таки приехали в наш отель в Сиде, Чолакли. Еще утром букинг сообщил, что отель любезно согласился отменить бронь бесплатно, так что приятной девушке Татьяне на ресепшн мы предъявили распечатку уже отмененной брони.



Татьяна передала нас турецкому менеджеру и по истечении некоторого времени он с улыбкой сообщил, что отель с удовольствием предоставит нам проживание по той же цене со скидкой, что зафиксирована в отмененном бронировании. Увы, мы потеряли кэшбэк, который полагался мне при бронировании через букинг, но зато получили бонус от отеля – бесплатный апгрейд номера, студио вместо стандарта.

https://eterna.livejournal.com/184874.html

Этот летний отпуск мы собирались провести в Грузии. Еще в мае я составила детальный план автомобильного путешествия и отправила его на рассмотрение друзьям, в компании которых мы планировали ехать. План был согласован, подкорректирован и одобрен. Потом в конце июня в Дарьяльском ущелье сошел сель и погранпереход Верхний Ларс закрыли на неопределенное время. В виду непредсказуемости открытия границы к нашему отпуску брони грузинских отелей постепенно пришлось отменить. Погранпереход открыли за неделю до назначенной даты отъезда, но приятели наши отказались от поездки.

Надо отметить, что еще на этапе планирования поездки в Грузию в каких-то отчетах я прочитала о возможности заезда в Турцию на шоппинг из Батуми. Шоппинг не возбуждал, но принципиальная возможность выезда из Грузии в Турцию по земле в моей голове была зафиксирована. Затем я с удивлением обнаружила, что от нашего прекрасного места проживания до Анталийского побережья Средиземного моря по километражу ехать столько же, сколько до Москвы, т.е. 2 тыс. км. А что для бешеной собаки нас 2 тыс. км после маршрута 2006-го года Красноярск-Пятигорск-Красноярск?

Поэтому после недолгого замешательства мы внесли небольшие изменения и стали собираться по-прежнему в Грузию, но уже транзитом, с конечным пунктом назначения в Турции. Настроение наше стало заметно более приподнятым, потому что Грузия, конечно, хорошо, но пляжный отдых на Батумском побережье, запланированный ранее на 5 дней, навевал некоторое уныние. Другое дело – любимое соленое Средиземное море с песчаными пляжами и турецким сервисом.

В общем за несколько дней мы забронировали отель в Сиде, подготовились как могли, загрузили карты в планшет и отправились вот по такому маршруту.



День 1.

От нашего гаража до границы с Грузией рукой подать – 230 км. Мы выехали 15 июля 2016 г. в 05-00 утра, а в Грузию попали примерно к 18-00. Оцените время, проведенное в очереди на российской стороне. И это нам еще повезло, что у мужа серьезный вид, а я умею убедительно разговаривать с полицией. А так имели все шансы заночевать в очереди на погранпереход.



Первая наша грузинская ночь прошла в Пасанаури. Это живописный поселок в горах за перевалом, у реки Арагви, в месте ее слияния из Черной и Белой, родина хинкали, а также место, где готовят самую вкусную калмахи – маленькую пятнистую речную форель. Кстати, само место слияния мы не посетили – это в список на следующий раз. Остановились в придорожном заведении Chabarukhi, на первом этаже там закрытое кафе, второй этаж – открытая терраса, на третьем этаже – несколько номеров. За 50 лари нам предоставили номер на троих с чистой постелью и санузлом. А перед этим был ужин с вкуснейшими хинкали и хрустящей жареной калмахи.

День 2.

На следующий день утром мы вышли из номера, восхитились видом гор и бурлящей Арагви, которого не видно было в темноте накануне, и выехали в направлении Мцхеты с попутным поиском места для завтрака.

Первую остановку сделали в крепости Ананури на берегу Живанского водохранилища.







Экскурсию по крепости нам провел черный пес. Реально, он вел нас по маршруту, показывая куда можно забраться в нужных местах и по каким проходам проходить. Жаль, кроме дружеских объятий нечем было его отблагодарить.



Доехали до Мцхеты. По пути следования на карте было отмечено заведение Салобие и я внезапно вспомнила о его высоком рейтинге в трипэдвайзор. Ну что сказать, мы прекрасно позавтракали имеретинским и аджарским хачапури, салатом, лучшей фасолью в горшочке и вкуснейшим чаем с лимоном, выглядящим как апельсин.

В целях культурного обогащения заехали в собор Светицховели. Взяли экскурсию у колоритной пожилой грузинки в шляпе и черном одеянии. Она говорила по-русски с сильным грузинским акцентом, явно испытывала неприязнь к «ррруссским рррэставраторам» и, кажется, ко всему русскому вообще. Собор хорош. Главный духовный центр Грузии и памятник Всемирного наследия. Из святынь в соборе – Хитон Господень под храмом, часть Ризы Господней, Животворящий Столп в центре храма и мощи святых.









Выйдя из собора, оценили июльскую жару Грузии, освежились лимонадом Воды Лагидзе со вкусом советского детства и направили автомобиль в сторону Батуми, поближе к турецкому погранпереходу.

К вечеру 16 июля мы проехали Батуми, который запомнился одной большой пробкой, посмотрели из окна автомобиля на известные курортные поселки Гонио, Квариати и Сарпи (в последнем, собственно, и находится пограничный пункт). В Сарпи стали присматривать место для ночевки и невзначай выяснили, что в Турции в ночь с 15 на 16 была совершена попытка переворота и граница закрыта. Это был ооочень неприятный сюрприз. Особенно на фоне невозвратной брони турецкого отеля. Да и перспектива отдыха на побережье Аджарии также не вдохновляла.

Первой свой гестхаус в Сарпи нам предложила словоохотливая дама, что удивительно за те же 50 лари, что и в Пасанаури. Низкая цена двухкомнатного номера с ванной на побережье была обоснована уже через 5 минут нашего там пребывания – на ребенка напали блохи. Много блох. В первый момент хозяйка, пожимая плечами сделала вид, что не понимает моих капризов, но через 5 минут все-таки опомнилась: принесла деньги, много говорила про каких-то гостей с собаками и умоляла никому не рассказывать. Я уверила, что ее проблемы с блохами нам не интересны, мы в этой местности на одну ночь и настоятельно рекомендовала пригласить специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

Вдоль дороги стояла очередь из турецких большегрузов на границу, поговорили с водителями на тему, когда откроется граница. Они позвонили домой, сказали, что все проблемы были в Стамбуле и Анкаре, переворот подавлен, на побережье тихо, граница открыта и вообще «проблем йок, велкам».

Вернулись в соседнее курортное сельцо Квариати, удивились высоким ценам на проживание в условиях спартанских турбаз (это потому что без блох) и после уверений хозяйке одной из гостиниц что на одну ночь нам не нужен ни вид на море, ни телевизор, сняли номер с тремя кроватями и вайфаем по приемлемой, как тогда показалось, цене в 70 лари. Надо было спокойно поужинать, ознакомиться с турецкими новостями, переночевать и решить, что же делать дальше.

На фоне еды восточной Грузии оджахури и хачапури батумского побережья выглядели бледно. Хорошо, что себе я заказала только салат (когда нервничаю, аппетит, знаете ли, пропадает). Мы прочитали новости, получили многочисленные послания от родственников в вотсапп с призывами откликнуться в конце концов и не совершать опрометчивых поступков. На всякий случай я запросила на букинге бесплатную отмену брони турецкого отеля, утешила родственников тем, что в настоящий момент находимся в Грузии и мы пошли спать решив, что утро вечера мудренее.

Отель, в котором мы ночевали был явно популярен у семей с детьми. Запах зассаных матрасов, пробивающийся через постельное белье, теперь навсегда ассоциирован в моей голове с черноморским побережьем Грузии.

https://eterna.livejournal.com/184629.html