Я иду, мне жутко понравилось прошлым годом. Так, к слову...


http://entro-a.livejournal.com/247929.html

https://entro-a.livejournal.com/252354.html

День 6. Самора - Миранда-до-Доуру


Пробег был бы великолепным, но всё испортил клятий мордник. Впрочем так, чтобы ни одного дня не ехать против мордника, не бывает, поэтому, спасибо хоть за то, что мы это не схлопотали на маунтинтрындеце.

Позавтракали в нашей мега-избе, переехали из Саморы обратно на другой берег Дуэро и начали довольно противную и длинную каряку по шоссе. Всего набирается около 150 метров на 15 километрах, но интегрально больше, поскольку набор не постоянный, а пероидически перемежается небольшими спусками. Ветер в лицо, но пока не убийственный, он усиливался в ходе дня. Шоссе опять же, из серии, только что на карте так обозначено – отличная дорога с идеальным асфальтом и минимальным трафиком.

На 15 км деревня Переруэла. Деревня странная до предела, довольно большой населённый пункт, но весь зацикленный на керамике, печных изразцах, горшках и прочем глиняном народном творчестве. Короче там более десятка гончарных мастерских и ни одного, самого захудалого кабака. Выпили на обочине на троих баночку 0,33 пива, заныканную мной в Саморе, попилили дальше.


Генеральный набор хоть и заканчивается в Переруэле, но рельеф дальше сильно проще не становится – очень сильная гребенка с цепочкой наборов и спусков. На 26 км деревня Фадон, там чуть ли не единственный в округе ресторан, упали туда поесть, ибо время было уже обеденное. Ресторан воплощал собой испанскую провинциальную неторопливость, там всё настолько мееедленно и лениво, что проторчали там за обедом больше часа. Хорошо вписывалась в интерьер громадная, но вполне добрая собака, которая валялась на веранде и всячески показывала, что ей даже хвостом пошевелить лееень.

Пока тупили в ресторане, ветер совсем разошёлся. По счастью через пару километров мы повернули с шоссе на совсем уже местечковую дорогу под 90 градусов и он стал боковым, но ехалось всё равно не очень здорово. После поворота въехали в ещё одно «поле стоунхенджей», похожее на то, что было после Авилы, с завалами поросших мхом камней.


Рельеф продолжает оставаться сильно гребёнистым, а за деревней Мораль (40 км трека) идёт каряка со стометровым набором на 5 км. В конце этой каряки внезапно пошёл дождь, но продолжался он по традиции ровно столько, сколько нужно, чтобы одеть дождевое. Рецидивов дождя в этот день больше не было.

На 43 км, не доезжая деревни Моралина, ко всеобщему сожалению, опять повернули и встали лицом к морднику, который к тому времени разбушевался уже до вполне таких мистралевских значений. 9 км от поворота до начала серпантина к Дуэро скреблись еле-еле, сколько сил там оставили, просто не выразить словами. Было, понятно, не до фотоаппарата, поэтому этот день, в основном, иллюстрируют виды с Мирандской ГЭС.

Наконец начался серпантинный и очень крутой спуск в долину, а в этом месте правильнее будет сказать, ущелье Дуэро. Спуск хороший, просвистели с кайфом, хотя очень сильно мешал тот же ветер, который пытался сдуть байк с дороги, после очередного разворота на серпантинной петле.

На спуске

По Дуэро здесь проходит граница Испании и Португалии, поэтому на другом берегу река уже не Дуэро, а Доуру. «Мост», по которому мы пересекли и реку, и границу, оказался плотиной ГЭС с весьма впечатляющим сливом.




Природа в долине красивейшая, причудливые скалы, холмы, поросшие лесом, сразу ясно, почему Миранда считается центром природного дуризма.




Начали заключительную каряку по серпантину из ущелья в холм, на котором стоит Миранда-до-Доуру. Набор там порядка 150 метров, довольно крутой, но, что хорошо, мы на этом серпантине были надёжно прикрыты от ветра Мирандским холмом. Честно говоря, я на эту каряку затратил на порядок меньше сил, чем на «ровные» 9 км перед спуском к реке.

Вид на Мирандский холм с плотины


На серпантине

Чуть в стороне от самого исторического города стоит небольшой комплекс отелей и ресторанов, наш отель был одним из них. Стоят они все там, поскольку именно оттуда открывается самый красивый вид на долину. Рядом с входом в наш отель была какая-то барахолка, но посетителям не стоит пугаться, отель отличный. Flor do Douru, хороший трёхместный номер стоит 45 евро(!) с завтраком (!!!). Байки составили под лестницей в задней части отеля. Некоторое время валялись в номере, выводя ноги из состояния «хозяин, за что ты нас так не любишь», устали все сильно, потом пошли смотреть на город.

Про саму Миранду в следующем посте.

Пробег – 60 км, суммарный набор 790 м. Большая часть пути против сильного ветра. День в итоге вышел откровенно сложным, что не очень радовало, учитывая, что на завтра был запланирован маунтинтрындец.


Трек- http://www.gpsies.com/map.do?fileId=urpvqzfcbneawtsc

Фотки - https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6294123199259696145

https://entro-a.livejournal.com/251944.html

Самора.

Тут будет больше фоток, чем текста. Они сами за себя говорят.


В отличие от Авилы и Саламанки, где я бывал и не единожды, в Саморе я до этого не был ни разу, поэтому город меня приятно порадовал – очень красивый. Старый город находится на холме на правом берегу Дуэро, вид красивый одинаково, что с реки на город, что с города на реку.



Наши мега-апартаменты находились на крутой улице, поднимающейся от реки к Пласа-Майор.


Наши байки у избушки с гордым букингским 9,4


Ориентироваться в городе до предела просто, весь старый город вытянут вдоль главной улицы, идущей по хребту холма от Пласа-Майор к замку и собору. Через Дуэро переброшено несколько современных мостов и один старинный, XIII века


Не успели мы дойти до собора, как полил дождь. Переждали его сначала просто в галерейке на улице, а потом в кабаке. После этого заряда больше не лило. С кабаками и магазинами в центре Саморы проблем нет.

Ну как бы да

В центре целый набор красивых и очень старых церквей, в основном XII-XIII веков
Сан Хуан Баутиста (XIII век). Находится на Пласа Майор.


Сан-Исидоро (XII век). Она очень полюбилась аистам. В одном гнезде даже аистенка разглядели, а фото его правда плохо видно.




Собор. Тоже XII век, ряд более поздних небольших перестроек. Купол явно с византийским влиянием.


Развалины замка


Вволю пошарахались по городу, очень милый и симпатичный, что тут скажешь, всем понравилось.




Ужинать упали в ресторан прямо на Пласа Майор, который несмотря на пласамайорность внезапно оказался китайским, сюрпрайз. Но ничего страшного, покормили вполне съедобно, опять же еду разнообразили. За соседним столиком питалась, правда, какая-то компашка слегка бомжеватого вида, мы гадали, откуда они из Никарагуа или Боливии какой-нибудь, но потом они с гордостью сообщили, что они испанские цыгане. Ну цыгане и цыгане :-)



Фотки - https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6290777337515685873

https://entro-a.livejournal.com/251863.html

День 5. Саламанка – Самора


Планируя поход по Испании можно столкнуться с проблемами, которых не возникнет в густонаселённых странах вроде Германии или Италии, где вся страна – это россыпь городков, планируй не хочу. Здесь же вполне можно столкнуться с обстоятельством, что в нужном тебе направлении один город через 20 км, следующий через 100, а всё пространство между ними это полная ненаселёнка с парой деревень, где кабака-то не найдешь, не то что отеля. Вот и делай что хочешь.

В этом отношении надо похвалить Саламанку и Самору, мало того, что оба города просто чудесны, так и находятся друг от друга на хорошем для нашего формата похода расстоянии в 75 км. Этот пробег сам вытанцовывается, так что и придумывать ничего не надо.

Поле, гишпанское поле

Утром Илюха чувствовал себя, Слава Богу, уже нормально, так что поехали бодренько. На выезде из Саламанки проехали мимо большой арены для корриды. Небольшие арены, видели, кстати, даже в откровенных деревнях.

33 км до большого посёлка Фуэнтесауко, удобно расположенного почти на пол-дороге, пролетели быстро. Рельеф здесь довольно ровный, попадаются по дороге деревни, но почти все маленькие и без кабаков. Дорога отличная, трафик исчезающий. Погода в первой половине дня была хорошая, градусов 15, переменная облачность.
В центре Фуэнетсауко пообедали в хорошем ресторане Капотин.

Перед рестораном

Помимо него в центре Фуэнтесауко полно баров с расьонами, так что выбор есть. Мужик в ресторане рекламировал нам «местный специалитет, похожий на горох» под названием garbanzos, который «растет только у нас». Мы отказались, но вечером ради интереса посмотрели в Интернете, оказалось garbanzos – это нут. Ага, а весь Ближний Восток, делающий из него хумус, не в курсе, что он «растет только у нас» :-)

Главная площадь Фуэнтесауко с "оригинальным" названием "Пласа Майор"

Улочка в Фуэнтесауко. Типичный вид испанского провинциального поселка

За Фуэнтесауко всё внезапно поменялось. Во-первых, резко усложнился рельеф – пошла целая цепочка очень крутых наборов и спусков. Сразу стало ясно, где gpsies насчитал нам на треке 660 метров набора, а то в первой половине дня мы и сотни в интеграле не набрали. Во-вторых, по небу начало носить тучи, из которых периодически начинало лить. Лило по самой наиподлейшей из всех возможных схем – сильно, но при этом заряд продолжался ровно столько, сколько нужно, чтобы одеть дождевое. Всё время ехать в дождевом тоже не получалось, в промежутках между зарядами выходило солнце и сразу становилось жарко. Так и ехали, одеваясь-раздеваясь постоянно, как дурачки.

Примерно на 57 км трека за деревней Эль-Пиньеро влезли в очередную каряку. С перевала открывается отличный вид на лежащую внизу Самору.

Вид на Самору с перевала

Но, как говорится, если вы видите город, это ещё не означает, что вы туда приехали. Ехать от этого перевала ещё 18 км, причём далеко не все вниз, посреди генерального спуска есть киндер-сюрприз, ещё один небольшой торчок. Непосредственно перед Саморой вновь повернулись к ветру лицом, но по счастью уже почти приехали, против мордника ехали только заключительные 2-3 км.

Пейзажик по дороге

В Саморе переехали по мосту широко разлившуюся после дождей Дуэро и упали в апартаменты. Вот это были апартаменты, это я понимаю! Танька, заказавшая их, просто выступила на 5+. Dormi2 называются. Я вообще в более крутых условиях в жизни не жил. Общая площадь - 65 кв. м. Старинные каменные стены, громадные комнаты, патио. Самое странное – в подвал из апартаментов вела лестница, где находился ещё один зал со столом, за которым, по выражению Илюхи, легко бы разместился весь клуб «Караван». И все это на троих и всего за 75 эуро. Лафа. Единственный недостаток апартаментов – Илюхе с Танькой было далеко из своей спальни ходить в ванную комнату, от одного конца апартаментов до другого реально долго идти :-). Тётушка на ресепшене оказалась болгаркой и задала сакраментальный Культовый вопрос. Ура! Конца света не будет.

Мега-апартмент


За решеткой лестница в подвал со столом. Фотка самого подвала только у Таньки.

Про Самору – в отдельном посте.

Пробег 75 км, набор 660 м. В целом, очень достойно.
Трек - http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mkfqmtllcmyiwsut
Фотки – https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6290777337515685873

https://entro-a.livejournal.com/251460.html

День 4. Пеньяранда-де-Бракамонте – Саламанка.


Утром выезжали пораньше, ибо заселение в саламанкские апартаменты у нас было до 2, да и на город хотелось побольше оставить. Илюха, к сожалению, утром чувствовал себя неважно, продуло его похоже накануне во время наших блужданий по Питкяранте. Ну поехали куда деваться. Термометр около отеля утром показывал оптимистичные +7. Жаркая Кастилия, что уж там…

Ветер, который изрядно поддувал в спину накануне, спохватился и развернулся к нам в лицо. Он был не столько сильным, сколько холодным, да ещё покапать пару раз пыталось. Короче первые 28 км до города Альба-де-Тормес тошнились еле-еле. Рельефчик тоже есть, перед Альбой довольно крутой торчок, за ним сброс к городу, Альба, как явствует из её названия, стоит на реке Тормес.

Упали в бар около моста и монастыря, где похоронена Тереза Авильская, дерябнули по рюмке (Илюха – вискаря, мы с Танькой– травяного ликёра), пива по такой холодине не хотелось совсем.

Монастырь св. Терезы

Далее всё пошло лучше. За мостом дорога на Саламанку повернула на 90 градусов, ветер из мордника стал боковым, кроме того вышло солнце и сразу потеплело. От Альбы идёт достаточно крутая каряка метров на 100, но всё что наберёте, сбросите к Саламанке – Саламанка стоит на том же Тормесе, только ещё ниже по течению. Непосредственно на спуске перед Саламанкой открывается шикарный вид издали на собор, жаль не сфотали.

Были в апартаментах уже в начале второго. Апартамент-комплекс JCH Congreso Apartamentos хорошие, смело можно рекомендовать. Находятся в историческом центре, нам выделили апарты на первом этаже, байки составили в небольшом патио. Есть кухня, холодильник и т.д.

Саламанка – это просто чудо, один из моих любимых городов Европы. Чудеснейший исторический центр с кучей красивых зданий, причём особой фишкой служит факт, что весь центр выстроен из одного материала – золотого песчаника, очень красиво. Фотки у меня тоже с разных годов, не удивляйтесь разной погоде. Заглавная - этого года, ибо пасмурно :-)



Собор в Саламанке просто сносит крышу, причём больше наружной резьбой по камню, чем интерьерами – даже не представляю сколько человеко-часов ушло на то, чтобы всё это вырезать.


Пожалуй, главная достопримечательность Саламанки – это три резных фасада в стиле платереско (https://ru.wikipedia.org/wiki/Платереско), соответственно, собора, университета и монастыря Сан-Эстебан. Но помимо них в городе есть чего посмотреть, просто стоить погулять по улочкам, разглядывая церкви и дворцы. Пласа-Майор, конечно, тоже есть, куда без неё. От Пласа-Майор к собору и далее вниз, к римскому мосту над Тормесом идёт центральная улица со множеством кабаков и магазинов.

Фасад собора и некие байкеры (не мы) перед ним


Монастырь Сан-Эстебан


Университет

Панно собора «Вход Господень в Иерусалим». Обратите особое внимание на типичные средневековые испанские кафтаны у евреев I века, приветствующих Христа :-)


Дожди, шедшие в предыдущие дни изрядно налили воды в Тормес, даже затопило пешеходную дорожку вдоль него.


По городу, кстати, шарахалось некоторое количество коллег с курдюками на багажниках, не мы одни такие. Саламанку вообще исключительно неудобно осматривать верхом на байках, хотя может они жилье искали.

А ещё одной важной достопримечательностью Саламанки является 24-часовой супермаркет в самом центре, редкость для Испании, но очень удобно. Мы там закупались и пивом и водой и бутербродами на завтрак.

Пробег 52 км, набор 400 м.
Трек - http://www.gpsies.com/map.do?fileId=atilzxiurdggguxa
Фотки – https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6290388333164367505

https://entro-a.livejournal.com/251357.html

День 3. Авила – Пеньяранда-де-Бракамонте.


Выбор ентой самой Пеньяранды, которая ещё и «де Бракамонте» и которую ребята обозвали Питкярантой :-), в качестве места ночлега был связан не с её красотами, которых там нет, а с тем, что от Авилы до Саламанки больше стольника, а Пеньяранда – единственный город, который более-менее на полпути между ними, и где есть отели, магазины и рестораны. Испания вообще, и Кастилия, в частности, не самое густонаселённое место на планете.

Отъехав от отеля в Авиле, сначала съездили позавтракать на площадь св. Терезы, там в самом углу есть неплохое кафе Барбакана. Наблюдали очередных китайцев, попробовавших пообщаться с барменом по-английски. Ню-ню… Потом сбросили вниз к реке вдоль мегастен, затем переехали мост и начали главную на этот день каряку, всего примерно набирается 250 метров на 10 километрах. Неподалёку от города известный мирадор Куатро-Постес с красивым видом на Авилу. Не уверен, что туда целесообразно идти пешком во время поездки в Авилу, всё-таки он в стороне от города, да и набор там от реки приличный, но раз уж мы его проезжали по маршруту, грех было не пофоткать.

На 9 километре трека деревня Мартиэрреро, упали там в бар на въезде и выпили по полуденному пиву, за деревней каряка продолжается ещё три километра. Погода пока относительно вчерашнего радовала, дождь немного пытался покапать с утра, но потом прекратился и даже начало вылезать солнышко. Чуть потеплело, хотя по-прежнему очень холодно по испанским меркам, и ветер в спину. Повернули с шоссе на чудную местечковую дорогу на Сан-Педро-дель-Арройо, после чего трафик практически исчез. Дорога хоть и местечковая, но с безукоризненным асфальтом. Вообще качество дорог в Испании потрясает, любая дорога, даже в Богом забытой глуши, содержится практически в безукоризненном состоянии. Отсталая Испания, ага… Сказал бы я, кто тут на самом деле отсталый, ну ладно…

На мирадоре

В этом районе очень необычная природа, вокруг множество странных и причудливых нагромождений камней, Стоунхендж отдыхает. Пофотографировали их вволю, правда, красиво и необычно. Очень часто попадаются таблички «coto privado de caza», частные охотничьи угодья. Поскольку на многих таких «угодьях» растут ячмень и пшеница и ходят трактора, мы решили, что их надо понимать не в плане, что эта земля только для охоты, а в плане «охотиться здесь можно только мне».


Стоунхенджи

На 12 км начался резкий спуск. Он был одним из лучших в походе, отличный кусок маршрута, смело могу рекомендовать. Продолжается под разными градусами почти 15 км, сбрасывается больше 300 метров. Некоторые участки прямые и крутые, хорошо подходят для побития скоростных рекордов. Танька разогналась до 69, Шумахер. Я слегка притормаживал, опасаясь порывов ветра, но и то сделал 56.

В ходе спуска проскакиваешь целую вереницу ферм с коровками, видно, что въезжаем с сельскохозяйственный регион. Спуск заканчивается в деревне Сан-Педро-дель-Арройо, где чудная местечковая дорога выходит на шоссе. Прямо в месте выхода на шоссе хороший ресторан, где съели по отличному шестиевровому «плато комбинадо».

Ресторация

Закупились водой, а то в связи с отсутствием в Авиле супермаркетов с утра этого не сделали, попили дальше по шоссе. Шоссе – это оно на карте так обозначено, на самом деле трафик там предельно низкий и катится по нему отлично. Довольно ощутимо поддувал в спину ветер, на выезде из Сан-Педро мы неслись со средней больше 30 по ровному. Вокруг простираются «бескрайние поля Кастильщины и Леонщины». Очень много полей, перемежаемых рощами и удивительно мало деревень. Рельеф - поначалу слабая гребёнка, чуть ближе к Пеньяранде переходит уже в довольно приличную гребенку с чередой наборов и спусков.

На въезде в Пеньяранду большой гипермаркет Диа, а в центре – полно супермаркетов. Привет Авиле, спрашивается, что здесь туристический город, а что крестьянская попа мира. Пеньяранда-де-Бракамонте городок немаленький, но совершенно нетуристический, хотя милый и уютный, пошарахаться по нему можно, интересно посмотреть на настоящую, а не туристическую Испанию. В основном население занято в пищевой промышленности, переработывают всё то, что повырастало на окрестных «бескрайних полях Кастильщины и Леонщины».

Главная площадь

Есть довольно старинная церковь Сан-Мигель, правда она сгорела вместе с интерьером чуть более, чем полностью в 1972 году и с тех пор неторопливо восстанавливается. Купол до сих пор не восстановили, временный сделан из дерева.

Церковь

Шарахаясь вечером по городу, сделали странную вещь – когда наружу запросилось пиво, вместо того, чтобы спокойно вернуться в центр и упасть в бар, решили сходить в кустики на близлежащее поле. Ну и вернулись с килограммом глины на тапках, долго потом оттирали её, интеллектуалы.

Нетуристичность Пеньяранды хорошо подчёркивает факт, что это была единственный город с ночёвкой похода, в котором в принципе нет отелей на букинге. Отелей в городе всего два, у обоих есть сайты (http://www.lascabanas.es и http://www.elporticohotel.es ), я просто написал им. Забронировали тот, что чуть подешевле, El Portico (стоил 70 евро + завтрак 4,5 на человека). Номер был хороший, только в мансарде, что автоматически означает для человека моего роста наличие «места для удара головой», ну мне не привыкать. Байки составили в просторное помещение, похожее на конференц-зал на ремонте. Ужинали в ресторане при отеле. Вечером в номере глумились над полуфиналом Попсовидения.

Надпись на бетономешалке, кстати, гласит "Есть корм для птиц". Почему на бетономешалке, не спрашивайте :-)


Пробег – 62 км, набор 530 метров. Погода хорошая, без дождя, ветер в спину, но довольно прохладно, около 13-14.

Фотки - https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6289283564790428161
Трек - http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ridjbuhacudksugu

https://entro-a.livejournal.com/250892.html

Авила


Авила (ударение на первом слоге, ни в коем случае не на «и») – очень красивый и интересный старинный город. Турья здесь хватает, включая китайцев и японцев, чему способствует простота добирания из Мадрида – недалеко, да и поезда ходят весьма часто. Кроме того, сюда приезжает большое число католических паломников к местам, связанным с жизнью святой Терезы Авильской, самой знаменитой уроженки города. Те, кому Тереза Авильская малоинтересна, в основном приезжают сюда ради стен.

Стены Авилы – это что-то, это надо видеть (https://en.wikipedia.org/wiki/Walls_of_'Avila). Построили их в XI-XII веках и с тех пор, в общем, не сильно чинили. Ребята, конечно, хорошо поработали, что там говорить – стены длиной 2,5 км с 88 башнями и толщиной от 3 до 12 метров. Предназначались они для защиты от мавров, в ходе Реконкисты после отвоевания Авилы испанцы думали сделать её форпостом от грядущих контрнаступлений мусульман, но по иронии судьбы эти мега-стены так толком и не пригодились, удар по маврам оказался сильнее, чем полагали сами испанцы, они откатились на юг и на Авилу больше не посягали.

Когда выходишь на площадь святой Терезы и видишь главные городские ворота, реально отвисает челюсть. Они реально огромадные.

С другой стороны площади, напротив ворот, находится очень красивая романская церковь Сан-Педро. Красивых и старинных церквей в Авиле, в целом, хватает.

Стены окружают исторический город. Собор в Авиле не самый выдающийся в Испании, хотя довольно интересный, считается характерным примером испанского перехода от романики к готике.

Любопытно, что собор пристроен к той самой стене, то есть роль одной из стен собора выполняет стена города. От собора расходятся несколько старинных улочек, большинство из них ведут к площади Меркадо-Чико с красивым ансамблем.


Чуть дальше церковь св. Терезы, построенная на месте дома, где она родилась.


Монастырь, в котором она была настоятельницей, находится за стенами, на окраине города, его хорошо видно со смотровых площадок. А вот её могила находится не в Авиле, а в Альба-де-Тормесе, его будем проезжать через день. Тереза Авильская – личность, конечно, совершенно выдающаяся. Реформатор ордена кармелитов, первая в истории Испании женщина-писательница, первая в истории женщина, которой папа римский присвоил почётный богословский титул «Учитель Церкви». Помимо прочего она очень много сделала для фиксации литературной нормы современного литературного кастильского, сиречь, испанского языка. Вообще, учитывая, что в средневековой Испании литературная деятельность тёток (я уж молчу про богословие) не сильно одобрялась, один тот факт, что она сумела добиться признания, говорит о многом.

С ресторанами в центре Авилы проблем нет, ужинали в ресторане El Convento (монастырь) с соответствующим оформлением, стилизованным под монастырь. А вот с чем в центре Авилы существенные проблемы, так это с супермаркетами. Это даже проблемами назвать нельзя – их там просто нет, глупость какая-то. Закупались на вечер и на завтра в одной лавке, которую похоже местные используют как супермаркет. Лавка маленькая, весь товар на полки не влезает, надо объяснять мужику, чего ты хочешь, он сходит на склад и принесёт. Нам он так вынес пива и батарейки для GPS, ни того, ни другого на прилавках нет. Без испанского большой шанс уйти ни с чем, на английский у местных даже не рассчитывайте.

Вечером периодически пытался накрапывать дождик, самый сильный заряд удачно пересидели за ужином, но было видно, что дело с погодой идёт на поправку. Ближе к ночи развело очень сильный ветер, мы, прикинув стороны света, с удивлением обнаружили, что вроде завтра он нам должен дуть в спину (и это правда было так), даже непривычно как-то. А ещё вечером по городу шатались какие-то ряженые молодцы, что-то отмечали, били в барабан и швыряли петарды. Что сие было, мы не очень поняли.



Фотки - https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6288561184226679985

https://entro-a.livejournal.com/250719.html

День 2. Мадрид - Авила




Непосредственно к северо-западу от Мадрида проходит горный массив Сьерра-де-Гуадаррама с весьма неплохими высотами, поэтому прежде чем планировать проезд из Мадрида на байке в Авилу или Сеговию, сначала посчитайте суммарную высоту каряки, она без проблем может превысить 2 км. Так что целесообразнее подкинуться местной электричкой (они в Испании называются «серканиас» от слова “cerca” - близко) куда нибудь уже на высоту и стартовать оттуда. Ну а уж в такую «сказочную» погоду, когда вся Гуадаррама была затянута дождевыми тучами, из которых отчаянно поливало, вообще не хотелось стартовать ниоткуда, но было надо :-)

Жуть во мраке

Проехали на байках около 3 км до северного вокзала Чамартин (в Мадриде два главных вокзала: Чамартин обслуживает, в основном, направления на север и запад, а Аточа – на юг и восток). После небольшой затупы с электричкинскими билетными автоматами, на которых почему-то в принципе отсутствовал населённый пункт Лас-Навас-дель-Маркес, который был выбран стартовой точкой, купил билеты просто в кассе у мужика. Лингвистические проблемы у нас в этом походе были минимальны, с испанским у меня всё неплохо (сам себя не похвалишь…).

Платформы для электричек на Чамартине объявляют буквально за минуту до прихода электрички, поэтому надо внимательно тупить в табло и оперативно бежать на нужную платформу после объявления. Эскалаторы для спуска из здания вокзала есть на всех платформах. Байки провозят в электричках бесплатно до расстояния 100 км, но специально выделенные для велосипедов места в пригородных электричках, в отличие от поездов средней дистанции (Media Distancia), присутствуют редко. Наша электричка была малозаполненной, просто поставили байки вдоль прохода, перегородив пару пустых сидячих мест. Судя по тому, что контролёр ничего не сказал, это в порядке вещей.

Контролёр зато сказал, что на Эскориале пол-поезда отцепят, а поскольку нам было дальше, пришлось перебраться в головную часть поезда. Электричка стоит на Эскориале долго, пока отцепляют вагоны, пересели без проблем. Сам Эль-Эскориал, знаменитая резиденция Филиппа II, прекрасно виден из вагона поезда. Я там был раньше и не могу сказать, что он произвёл на меня сильное впечатление – очень большой дворец, но весьма мрачный. Сейчас там музей далеко не первого класса, с Прадо не сравнить, короче я бы не поставил его в обязательные must-see для Мадрида, тем более что ехать туда почти час.

Вылезя на этом самом Лас-Навас-дель-Маркес, который есть просто маленькая деревня где-то в глубокой заднице Сьерры-де-Гуадаррама, пытались понять, кто мы и что здесь делаем. Туманище, дождище, холодище. Солнечная Испания, елки. К длинному списку субтропических мест, где мы исхитрились успешно дать дубака, добавили Кастилию :-)

Бр-р-р.
Ну что делать, выехали на шоссе, попилили под дождём. Сначала идёт небольшая гребенка, затем начинается плавная, но уверенная каряка. Где-то в её середине есть деревня Ла-Каньяда (13 км трека), там пообедали. Прямо на дороге есть бар, но он был наглухо закрыт, поэтому свернули чуть в сторону и проехали к ж/д станции. Ресторан «Лос-Херонимос» оказался открыт ничуть не больше, чем бар на дороге, одно слово, что «херонимос», но зато сыскался открытый бар прямо напротив вокзала. Около бара нас поймал какой-то мужик, расспрашивал про то, откуда мы такие красивые взялись, и с гордостью сообщил, что делал на велосипеде Камино-де-Сантьяго, знаменитый паломнический маршрут в Сантьяго-де-Компостелу. Мы его тоже рассматривали первоначально, но учитывая сложнейшие рельефы в Галисии, он не в наших временных рамках, за 10 дней проехать от Мадрида до Сантьяго с нашими тяжелыми курдюками малореально, поэтому в итоге остановились на круге по Кастилии.

Маленькое лирическое отступление по поводу испанской еды. Испанские рестораны днём работают по более мягкому графику, чем французские, открыты, как правило, с 12 до 4, после чего закрываются до 7. При этом в каждой избушке свои погремушки, так большинство ресторанов в туристических местах Мадрида не закрывается на дневной перерыв вообще, а в некоторых загадочных местах, вроде Пуэблы-де-Санабрия, все рестораны города открываются после сиесты не в 7, а почему-то в полдевятого. Оптимальное время для того, чтобы плюхнуться на обед - с половины второго до половины третьего. Как правило, в дневное время в ресторанах предлагается «меню-дель-диа» - набор из первого и второго блюда, с выбором из нескольких позиций, а также десерт с напитком. Для обеда велосипедиста это откровенно много, предупреждаю сразу, порции здоровые, причём второе блюдо вполне может представлять собой огромный кусок обожаемой испанцами телятины (filete de ternera ) или свинины (lomo de cerdo). Вообще сказать, что испанцы любят пожрать – это ничего не сказать. В очередной раз глядя, как сухонькая испанская старушенция берёт «меню-дель-диа», наворачивает тарелку паэльи на первое, несовместимый с жизнью кусок телятины размером по площади с русскую суповую тарелку на второе и просит после этого фруктовый салатик на десерт, мы каждый раз задавались вопросом - «куда в них всё это влезает?» %-).

Фотка не моя, из Интернета, но вполне аутентичная.

Естественно, в ресторане можно взять и одно блюдо вместо двух – это более совместимо с жизнью, тем более велосипедной. Ещё одной приятной новостью является тот факт, что в подавляющем большинстве испанских баров можно не только выпить, но и перекусить, поэтому искать именно ресторан необязательно. Для нормального велосипедного обеда прекрасно подойдут подаваемые в барах «расьоны» (raci'on), такие вполне нажористые закуски. Расьонами могут быть порция картошки со всяким разным, разнообразные салатики, какие нибудь кальмаровые кольца, яичницы и омлеты со всяким разным (tortilla de huevos или revuelto) и т.д. Ещё в некоторых барах-ресторанах дают «плато комбинадо», это такая штука ценой около 5-6 евро, где намешано всего понемножку: человеческого (а не испанского) размера кусок мяса, салатик, картошка, ещё что-нибудь. Тоже вполне съедобно и не вызывает желания вызвать вертолёт для дальнейшего передвижения. Кроме того, к пиву, как правило, подают бесплатные тапас, обычно орешки, маринованные оливки или чипсы.

Вернемся на дорогу. Съели в баре в Ла-Каньяде по расьону в виде картошки с колбасой, пока ели дождь перестал, но менее холодно от этого не стало, там в Мадриде-то в этот день был дубак, а уж про высоты под полтора километра НУМ что говорить. Бутылка хереса, которую взяли с собой в дорогу, как-то очень быстро пустела по ходу дела :-). Продолжили карячиться на перевал, виды вокруг красивые, только очень холодно. Трафик низкий, качество асфальта хорошее.

Дорога перед перевалом

Перевал на 18 км трека, на высоте 1449 м НУМ. Дальше начинается генеральный спуск к Авиле, состоящий из цепочки спусков, перемежаемых небольшими короткими торчками. Возблагодарили небеса за то, что дождь кончился – делать такой спуск под дождём было бы ужасно. Сама Авила стоит на холме, поэтому уже в черте города спуск сменяется недлинным, но довольно крутым набором.

Упали в отель Hotel GIT Mirador de Santa Ana. Находится удобно, прямо на главной улице от вокзала до центра. Отельчик обычный, ничего особенного. Цена была хорошей, всего 55 евро, но слупили ещё по 1,5 евро с байка за их хранение в подвале, причём тётка очень переживала по поводу того, что на ночь подвал ставится на сигнализацию и 10 раз нас попросила не соваться к байкам ночью во избежание приезда полицаев в ночи. Да не стали, больно надо.

Про саму Авилу в следующий раз, а то уже много написал.


Пробег около 40 км, набор 570 метров. Погода ужасная – сначала дождь и холод, потом просто холод. Фоток поэтому мало, лень было аппарат под дождём доставать.

Трек - http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pekmbdfejgclsxnm

https://entro-a.livejournal.com/250409.html

Мадрид.




Мадрид - прекрасный город. Это один из крайне немногочисленных городов мира, где я мог бы жить. И дело даже не в языке, хотя приятно когда вокруг тебя ходят люди и ты понимаешь, что они говорят. Друзья, вот, испанский не знают, а город им тоже очень понравился. Атмосфера там какая-то хорошая и добрая.

Правда, когда мы поехали в центр и вышли из метро на Пуэрта-дель-Соль, у меня были большие сомнения, действительно ли это Мадрид - жуткий дубак и хмурое небо. Фотки, кстати, в посте разных годов - поэтому не удивляйтесь хорошей погоде на некоторых из них. Вот заглавная фотка точно этого года. Зонтик в руках у Таньки и хмурая Пласа Майор.

Символ Мадрида - скульптура "Медведь и земляничное дерево", они же изображены на гербе города. На вопрос, почему медведь и при чём тут земляничное дерево, лучше всего ответил один из путеводятелей: "Существует множество версий, но на самом деле никто точно не знает, почему медведь и при чём тут земляничное дерево".


Дождик периодически пытался покапать, но ближе к вечеру даже немного распогодилось. Поели в неплохом ресторанчике к югу от Пласа Майор, их там есть. Официант долго удивлялся, что Илюха сел спиной к телевизору: "Сейчас же футбол начнется!", на что мы ему гордо заявили, что мы поклонники велоспорта, а не футбола, чем слегка его озадачили :-). Закупились в соседнем супермаркете Диа сыром и хомончегом на ужин.

Потом хорошо погуляли, прошли традиционными туристическими маршрутами: Пуэрта-дель-Соль - Пласа Майор - Королевский дворец - площадь Испании - Опера - снова Пуэрта дель Соль.


Кстати, когда вы учили в школе фразу "London lies on the banks of the river Thames" я вот учил "Madrid est'a situado en las orillas del r'io Manzanares". Так вот это не совсем правда, речка-переплюйка Мансанарес (яблочная), действительно протекает по Мадриду, к ней за королевским дворцом спускаются сады, но течёт она слегка в стороне от центра, можно несколько дней прошататься по Мадриду, но так её и не увидеть.

Спустились к бульвару Прадо по улице Уэртас, которую мы переименовали в Огородный проезд (одно из значений слова Huerta - огород). Что могу сказать, мадридский Огородный проезд в разы приятнее московского.

Закончили прогулку на вокзале Аточа. Старое здание вокзала ныне используется в служебных целях, за ним выстроено новое, современное, которое, собственно, и служит вокзалом. В старом здании помимо прочего сейчас сделан ботанический сад, в дальнем конце которого живут черепахи, которых обязательно фотографируют дуристы.

Вернулись домой уже поздно вечером. Метро в Мадриде хорошее, чистое и довольно эффективное, по размеру похоже на московское, даже кольцевая линия в наличии. Но с высотой потолков в переходах они явно не рассчитали, я, конечно, человек высокий, но не баскетболист ни разу - и то, постоянно вынужден идти согнувшись.


Фотки - https://plus.google.com/photos/107833793262860728440/albums/6288549059123216641

https://entro-a.livejournal.com/250152.html