Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Милан: свобода, космополитизм и сексуальность

В Милане завершилась Неделя мужской моды (Milano Moda Uomo) сезона осень-зима 2007/2008. Подиумы именно этого итальянского города по праву считаются наиболее престижными – выше и круче Милана в сфере fashion не может быть ничего.

Другие участники Top-4 самых модных городов мира – Лондон, Париж и Нью-Йорк – не могут соревноваться в пафосе и элитности своих Недель с итальянским приютом главных идеологов fashion-индустрии.

В этом году в Milano Moda Uomo приняло участие пятьдесят модных домов, свои коллекции для сильной половины человечества представили главные кутюрье мира сего – от Джорджио Армани до Кельвина Кляйна. Правда, в этом году были замечены и новички подиумов Fiera Milano Congressi – это модные дома Haute, Roen, а также китайский бренд Lilang. Кстати, представление Lilang стало первым за всю историю Недели моды показом на миланских подиумах коллекции модельеров из Поднебесной. До этого в течение долгих лет организаторы не позволяли тамошним кутюрье проникнуть в святая святых мировой моды из-за жуткой страсти китайцев к подделке – как-никак, вотчина Ху Цзиньтао съедает у модных домов миллиарды долларов прибыли.

Но то ли объемы фейка заметно снизились, то ли китайские заводы предложили итальянцам привлекательные цены на пошив люксовых вещей, но в этом году организаторы смягчились – и в Милане царил полный космополитизм.
Пожалуй, впервые за всю историю своего существования довольно консервативная Миланская неделя собрала под своим крылом модельеров со всего мира – от США и Канады до Китая и России.

За нашу страну, кстати, на этот раз "отдувался" лишь один модельер – Денис Симачев. Его традиционный коллега по подиумам на Via Gattamelata, 5 – Валентин Юдашкин в этом году от миланского показа воздержался. Видимо, устали итальянцы от вычурного, но бестолкового русского гения. Или он – от их невнимания.
Но и без юдашкинских кринолинов на подиумах было на что посмотреть. В первую очередь, на буйство разгулявшейся в последнее время по модному цеху свободы. Причем свободы практически от всего – от кроя до исторических отсылок.

Если в предыдущие годы в Милане бал правили глобальные тенденции, то теперь на первое место вышло умение каждого дизайнера в отдельности грамотно сочетать модные веяния и традиционную классику.

"Нам кажется, уже прошла пора моды как таковой, – рассказали в беседе с нами Маурицио Модика и Франческо Джиглиотти, дизайнеры марки Frankie Morello. – Сегодня главное – умение сочетать различные по фактуре, крою, стилистике вещи. Вы можете не быть модным. Главное – быть стильным. Беспорядок, смесь несочетаемых деталей, цветов и их оттенков – вот то, что пропагандируем мы".

Эпатажные итальянцы в своих взглядах не одиноки. Как показали коллекции, представленные на Неделе, практически все мировые дизайнеры, за исключением совсем уж классических домов, гордящихся своей традиционностью, отошли от каких-либо общих тем и заданных цехом тенденций. Мужчинам открылись двери в мир свободы и не ограниченных ничем идей. В мир, уже давно доступный прекрасной половине человечества.

Мужчинам больше не нужно заковывать себя в галстуки и двубортные костюмы, боясь, что в противном случае они нарушат этикет, – сошлись во мнении модельеры.

"Не стоит заморачиваться на своем внешнем виде, – делится своими взглядами креативный директор Дома Burberry Кристофер Бейли. – Мужчины, будьте проще, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! В одежде главное – естественность."

И свой совет Кристофер Бейли подтвердил коллекцией: никакой традиционной для Дома клетки в его новой серии нет и в помине. В фаворе молодежный, даже слегка задиристый и агрессивный крой – широкие манжеты, уйма накладных карманов, узкие брюки-дудочки, пышные, но немного развязные тренчи. В общем, самый что ни на есть настоящий London Style.

Но, несмотря на этот уличный casual, Дом Burberry не растерял и своего элитарного лоска. А скорее, даже еще больше подчеркнул его подобными разгильдяйскими элементами в коллекции – ведь лишь по-настоящему успешный мужчина может позволить себе быть свободным.

Что ж, если даже классический британский дом Burberry изменил своему снобизму, то чего ожидать от других…

Так, великий классик итальянской fashion-индустрии Джорджо Армани в своей новой коллекции вспомнил итальянскую мафию 30-х годов прошлого века.

И наполнил показ уличной романтикой нью-йоркского "макаронного" квартала времен Великой Депрессии. Даже строгие классические костюмы от Армани смотрелись не столько по-сицилийски элегантно, сколько по-гангстерски развязно. Один стеганый пиджак грязно-голубого цвета чего стоит!
А вот у дома моды Gucci на подиуме и вовсе подчас появлялись эдакие Гавроши в растянутых свитерах и в длинных полосатых шарфах, небрежно обмотанных вокруг бледных юношеских шей.

Помимо всего прочего дизайнер Дома Gucci Фрида Джианнини снабдила своих героев большим количеством меха и мохера – в основном на воротниках жилетов и пальто. Что ж, в сексуальности Gucci не откажешь. Вдвойне похвально это еще и потому, что зимой добиться такого эффекта гораздо проблематичнее. И даже практически невозможно.
Чем-то близка к показу Gucci была и новая коллекция знатока настоящего стиля Миуччи Прада. Итальянка облачила своих моделей в странные мохеровые пальто с меховыми воротниками, слегка нелепые жилеты и смешные шерстяные шапочки насыщенных оттенков. И вызвала этим бурный восторг зрителей и критиков. Что, в общем-то, для Миуччи – обычное дело.

В своем репертуаре были в этом году и главные гламурные модельеры мира, пропагандисты Rich'n'Beautifull – образа жизни Доменико Дольче и Стефано Габбана.

У них – что, в общем-то, традиционно для "сладкой парочки" мировой моды – доминировали золотой и серебристый цвета, дорогой мех и замша.

Так что ждите – вся столичная "золотая молодежь" будущей зимой переоденется в блестящие пальто-дутыши, яркие цветастые кроссовки, а ко всем рубашкам непременно будет надевать тонкие галстуки.
Не забыли Доменико и Стефано и про теплый свитер крупной вязки, необходимый в гардеробе любого мужчины (и это на самом деле так) на случай морозов или просто соответствующего настроения.

Одним из самых эпатажных показов недели моды стало шоу от двух братьев, Дина и Дэна Кейтенов, более известных как Dsquared2.

И раньше-то особым пуританством ни в жизни, ни в творчестве не отличавшиеся, Дин и Дэн на этот раз и вовсе обратились к теме садо-мазо и грубых сексуальных утех. Их мужчины – возбужденные самцы. А всем возвышенным чувствам противостоят низменные инстинкты. И, естественно, выигрывают.

Канадские братья на своих "идеальных мужчин" надели обтягивающие кожаные брюки, лица закрыли опять-таки кожаными масками и дополнили образ лошадиной сбруей. Кстати, именно конская голова, облаченная в сбрую, будет в новом сезоне главным фирменным принтом Dsquared2.

Правда, попадались у братьев и более носибельные вещи – например, отличные куртки с мехом, трикотажные свитера, жилетки и оригинальные штаны-милитари с большим количеством накладных карманов.

Пожалуй, единственным строгим показом на Неделе стало представление новой коллекции Versace.

Глава дома Донателла Версаче в следующем сезоне мужчинам-героям, мужчинам-самцам и мужчинам-мальчишкам предпочла образ мужчины-монаха. Ни один элемент коллекции не выделяется из общего ряда – предельно строгий крой, преобладают классические костюмы с удлиненными, чуть приталенными пиджаками и рубашками с воротником-стойкой, делающим мужчин от Versace еще больше похожими на священнослужителей. Да и с цветом тоже никаких экспериментов Донателла Версаче себе не позволила – исключительно черный, белый, красный. Причем преобладает первый.
Подобный выбор тематики коллекции легко объясним – да и сама Донателла его не скрывала: в наступившем году исполняется 10 лет со дня убийства Джанни Версаче, основателя и вдохновителя ныне одного из самых уважаемых и успешных мировых Домов моды. И именно такой стиль и любил покойный модельер – "элегантный аскетизм", как охарактеризовала его Донателла Версаче.

Ну а в остальном в Милане царили сексуальность, уличная развязность и космополитизм. Вдохновение и эксперимент. И никаких тенденционзных коллекций.

Как дружно согласились модельеры, теперь мужчины сами решают, что модно, а что – нет. А задача модельеров – всего лишь вести их в правильном направлении.