Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Valentino Коллекция Валентино была практически безупречна. Используя самые лучшие ткани, простую палитру цветов дизайнер создал спокойное совершенство. Различные оттенки – сливки, кость, древесный уголь и ткани – бархат, кашемир. Все это являло собой такую простую и лаконичную картину, что появление на подиуме пары черных кожаных брюк и жакета было очень резким. Классический, соблазнительно-непринужденный стиль этой коллекции придется по вкусу ценителям стиля Валентино. Gucci Стиль непринужденных отдыхающих на альпийских курортах получил отражение и в коллекции Gucci. Прекрасные костюмы с меховой отделкой – немного вычурно, но все же необычно стильно. Стиль созданный Фридой Джанини – стиль расслабленного плэйбоя. Dsquared2 Эта коллекция необычайно сильная и эмоциональная. Ее можно даже назвать несколько агрессивной – за счет кожи, метала и различных предметов, вроде бейсбольных бит в руках. Некоторые модели напоминают собой уличных бойцов. Сложная отделка, карманы, ремешки и капюшоны. Небрежная и очень молодежная коллекция. Alessandro Dell'Acqua Узкие брюки, карманы и кожа – новый стиль Dell'Acqua. Вливание вечерних элементов в ежедневную одежду, вроде белой плиссированной рубашки, пояса на джинсах и небрежного смокинга. Ультрасовременные куртки и сумки – еще тенденции сезона.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

 

Показы 15 января

Roberto Cavalli

Роберто Кавалли представил свою коллекцию, которая оказалась удивительно сексуальной и необычайно «роковой». Сам дизайнер отметил, что частично его новая коллекция вдохновлена Джимом Моррисоном. Эта коллекция, опять же, по словам Кавалли, направлена на то, что бы визуализировать человека через мастерство и музыку.
Основные тренды коллекции – змеиная кожа, узкие брюки и пиджаки, бархат и растрепанные волосы.  

 

Alexander McQueen

Очень стильная, джентльменская коллекция от МакКуина. Двубортные пальто и пиджаки, гладкие волосы, напоминающие о героях старомодных Голливудских романах – вот тенденции следующего года. Много металлического блеска и ярких цветов, совершенно не характерных для осенне-зимней коллекции. Правда ближе к финалу коллекция становилась все более темной – очень напоминает Дарта Вейдера.

 

Bottega Veneta

Творческий директор BV Томас Майр сказал : « В Италии совершенно особенная традиция покроя мужской одежды. Она сильно отличается от британской.»
Новая коллекция имеет в основе именно желание дизайнера отразить итальянскую специфику пошива одежды. Щеголеватый стиль – котелок и дорогой костюм. Мужчина, который выбирает такую одежду явно одержим желанием быть самым шикарным в любом месте.

Творческий директор BV Томас Майр сказал : « В Италии совершенно особенная традиция покроя мужской одежды. Она сильно отличается от британской.» Новая коллекция имеет в основе именно желание дизайнера отразить итальянскую специфику пошива одежды. Щеголеватый стиль – котелок и дорогой костюм. Мужчина, который выбирает такую одежду явно одержим желанием быть самым шикарным в любом месте.

 

Emporio Armani

Коллекция Армани явно основана на любви к зимним видам спорта. Лыжные очки и брюки с подобием наколенников. Вся коллекция в целом – футуризм и немного ренессанса. В некоторых моментах можно даже представить себе что модели – группа подготовленная для колонизации на другую планету. Блестящие волосы и серебристый цвет лица. В основе коллекции – жакет, представленный в различных изменениях и модификациях.

 

J.Lindeberg

Мешковатые брюки, рубашки выправленные из брюк, свитера и небрежность – основа коллекции. Эта коллекция напоминает собой одежду шикарных мальчиков-сорванцов. Восхитительный стиль, где в основу положена некоторая распущенность, начиная от шапочек на затылки и распахнутых пальто.

 

Neil Barrett

Костюмы дополнены котелками, вязанные крючком свитера, узкие брюки. Коллекция достаточно интересная и отражает все основные тенденции будущего года.

 

Prada

Миучия имеет славу женщины, которая устанавливает модные стандарты каждый год. В этот раз она осталась верна себе и представила оригинальную во всех смыслах мужскую коллекцию. Прекрасные модели, мех и яркие оригинальные цветовые сочетания. Конечно некоторые из моделей сложно себе представить на улице, но все таки они потрясающе красивые и стильные.

 

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Милан: свобода, космополитизм и сексуальность

В Милане завершилась Неделя мужской моды (Milano Moda Uomo) сезона осень-зима 2007/2008. Подиумы именно этого итальянского города по праву считаются наиболее престижными – выше и круче Милана в сфере fashion не может быть ничего.

Другие участники Top-4 самых модных городов мира – Лондон, Париж и Нью-Йорк – не могут соревноваться в пафосе и элитности своих Недель с итальянским приютом главных идеологов fashion-индустрии.

В этом году в Milano Moda Uomo приняло участие пятьдесят модных домов, свои коллекции для сильной половины человечества представили главные кутюрье мира сего – от Джорджио Армани до Кельвина Кляйна. Правда, в этом году были замечены и новички подиумов Fiera Milano Congressi – это модные дома Haute, Roen, а также китайский бренд Lilang. Кстати, представление Lilang стало первым за всю историю Недели моды показом на миланских подиумах коллекции модельеров из Поднебесной. До этого в течение долгих лет организаторы не позволяли тамошним кутюрье проникнуть в святая святых мировой моды из-за жуткой страсти китайцев к подделке – как-никак, вотчина Ху Цзиньтао съедает у модных домов миллиарды долларов прибыли.

Но то ли объемы фейка заметно снизились, то ли китайские заводы предложили итальянцам привлекательные цены на пошив люксовых вещей, но в этом году организаторы смягчились – и в Милане царил полный космополитизм.
Пожалуй, впервые за всю историю своего существования довольно консервативная Миланская неделя собрала под своим крылом модельеров со всего мира – от США и Канады до Китая и России.

За нашу страну, кстати, на этот раз "отдувался" лишь один модельер – Денис Симачев. Его традиционный коллега по подиумам на Via Gattamelata, 5 – Валентин Юдашкин в этом году от миланского показа воздержался. Видимо, устали итальянцы от вычурного, но бестолкового русского гения. Или он – от их невнимания.
Но и без юдашкинских кринолинов на подиумах было на что посмотреть. В первую очередь, на буйство разгулявшейся в последнее время по модному цеху свободы. Причем свободы практически от всего – от кроя до исторических отсылок.

Если в предыдущие годы в Милане бал правили глобальные тенденции, то теперь на первое место вышло умение каждого дизайнера в отдельности грамотно сочетать модные веяния и традиционную классику.

"Нам кажется, уже прошла пора моды как таковой, – рассказали в беседе с нами Маурицио Модика и Франческо Джиглиотти, дизайнеры марки Frankie Morello. – Сегодня главное – умение сочетать различные по фактуре, крою, стилистике вещи. Вы можете не быть модным. Главное – быть стильным. Беспорядок, смесь несочетаемых деталей, цветов и их оттенков – вот то, что пропагандируем мы".

Эпатажные итальянцы в своих взглядах не одиноки. Как показали коллекции, представленные на Неделе, практически все мировые дизайнеры, за исключением совсем уж классических домов, гордящихся своей традиционностью, отошли от каких-либо общих тем и заданных цехом тенденций. Мужчинам открылись двери в мир свободы и не ограниченных ничем идей. В мир, уже давно доступный прекрасной половине человечества.

Мужчинам больше не нужно заковывать себя в галстуки и двубортные костюмы, боясь, что в противном случае они нарушат этикет, – сошлись во мнении модельеры.

"Не стоит заморачиваться на своем внешнем виде, – делится своими взглядами креативный директор Дома Burberry Кристофер Бейли. – Мужчины, будьте проще, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! В одежде главное – естественность."

И свой совет Кристофер Бейли подтвердил коллекцией: никакой традиционной для Дома клетки в его новой серии нет и в помине. В фаворе молодежный, даже слегка задиристый и агрессивный крой – широкие манжеты, уйма накладных карманов, узкие брюки-дудочки, пышные, но немного развязные тренчи. В общем, самый что ни на есть настоящий London Style.

Но, несмотря на этот уличный casual, Дом Burberry не растерял и своего элитарного лоска. А скорее, даже еще больше подчеркнул его подобными разгильдяйскими элементами в коллекции – ведь лишь по-настоящему успешный мужчина может позволить себе быть свободным.

Что ж, если даже классический британский дом Burberry изменил своему снобизму, то чего ожидать от других…

Так, великий классик итальянской fashion-индустрии Джорджо Армани в своей новой коллекции вспомнил итальянскую мафию 30-х годов прошлого века.

И наполнил показ уличной романтикой нью-йоркского "макаронного" квартала времен Великой Депрессии. Даже строгие классические костюмы от Армани смотрелись не столько по-сицилийски элегантно, сколько по-гангстерски развязно. Один стеганый пиджак грязно-голубого цвета чего стоит!
А вот у дома моды Gucci на подиуме и вовсе подчас появлялись эдакие Гавроши в растянутых свитерах и в длинных полосатых шарфах, небрежно обмотанных вокруг бледных юношеских шей.

Помимо всего прочего дизайнер Дома Gucci Фрида Джианнини снабдила своих героев большим количеством меха и мохера – в основном на воротниках жилетов и пальто. Что ж, в сексуальности Gucci не откажешь. Вдвойне похвально это еще и потому, что зимой добиться такого эффекта гораздо проблематичнее. И даже практически невозможно.
Чем-то близка к показу Gucci была и новая коллекция знатока настоящего стиля Миуччи Прада. Итальянка облачила своих моделей в странные мохеровые пальто с меховыми воротниками, слегка нелепые жилеты и смешные шерстяные шапочки насыщенных оттенков. И вызвала этим бурный восторг зрителей и критиков. Что, в общем-то, для Миуччи – обычное дело.

В своем репертуаре были в этом году и главные гламурные модельеры мира, пропагандисты Rich'n'Beautifull – образа жизни Доменико Дольче и Стефано Габбана.

У них – что, в общем-то, традиционно для "сладкой парочки" мировой моды – доминировали золотой и серебристый цвета, дорогой мех и замша.

Так что ждите – вся столичная "золотая молодежь" будущей зимой переоденется в блестящие пальто-дутыши, яркие цветастые кроссовки, а ко всем рубашкам непременно будет надевать тонкие галстуки.
Не забыли Доменико и Стефано и про теплый свитер крупной вязки, необходимый в гардеробе любого мужчины (и это на самом деле так) на случай морозов или просто соответствующего настроения.

Одним из самых эпатажных показов недели моды стало шоу от двух братьев, Дина и Дэна Кейтенов, более известных как Dsquared2.

И раньше-то особым пуританством ни в жизни, ни в творчестве не отличавшиеся, Дин и Дэн на этот раз и вовсе обратились к теме садо-мазо и грубых сексуальных утех. Их мужчины – возбужденные самцы. А всем возвышенным чувствам противостоят низменные инстинкты. И, естественно, выигрывают.

Канадские братья на своих "идеальных мужчин" надели обтягивающие кожаные брюки, лица закрыли опять-таки кожаными масками и дополнили образ лошадиной сбруей. Кстати, именно конская голова, облаченная в сбрую, будет в новом сезоне главным фирменным принтом Dsquared2.

Правда, попадались у братьев и более носибельные вещи – например, отличные куртки с мехом, трикотажные свитера, жилетки и оригинальные штаны-милитари с большим количеством накладных карманов.

Пожалуй, единственным строгим показом на Неделе стало представление новой коллекции Versace.

Глава дома Донателла Версаче в следующем сезоне мужчинам-героям, мужчинам-самцам и мужчинам-мальчишкам предпочла образ мужчины-монаха. Ни один элемент коллекции не выделяется из общего ряда – предельно строгий крой, преобладают классические костюмы с удлиненными, чуть приталенными пиджаками и рубашками с воротником-стойкой, делающим мужчин от Versace еще больше похожими на священнослужителей. Да и с цветом тоже никаких экспериментов Донателла Версаче себе не позволила – исключительно черный, белый, красный. Причем преобладает первый.
Подобный выбор тематики коллекции легко объясним – да и сама Донателла его не скрывала: в наступившем году исполняется 10 лет со дня убийства Джанни Версаче, основателя и вдохновителя ныне одного из самых уважаемых и успешных мировых Домов моды. И именно такой стиль и любил покойный модельер – "элегантный аскетизм", как охарактеризовала его Донателла Версаче.

Ну а в остальном в Милане царили сексуальность, уличная развязность и космополитизм. Вдохновение и эксперимент. И никаких тенденционзных коллекций.

Как дружно согласились модельеры, теперь мужчины сами решают, что модно, а что – нет. А задача модельеров – всего лишь вести их в правильном направлении.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Dolce & Gabbana

Доменико Дольче и Стефано Габбана не редко путают, кто-то считает, что они братья, а для профанов — это вообще один человек. И тем не менее, это два абсолютно разных человека. Дерзкие друзья умудрились опередить время, именно они создали моду 90-х, так привычную для нас сейчас.

Они встретились в Милане в начале 80-х и начали собственное дело с нуля. Поначалу порой не хватало денег даже на еду, приходилось каждый день впихивать в себя рисовую кашу. Абсолютно разные — экспрессивный Габбана и сдержанный Дольче — единомышленники в отношении моды и стиля. Они сделали свое дело успешным меньше чем за десять лет. Их творчество — это постоянный поиск идеальной женщины.

80-е… По их мнению, более уродливой моды еще не было в истории человечества. Женщины и мужчины с подкладными плечами, закованы в деловые костюмы, как в панцирь. Ничего сексуального, никакого тела. С этим молодые дизайнеры не хотели соглашаться. С их появлением на подиум вышли героини итальянского неореализма в приталенных черных платьях, туго натянутых на груди. «Но в тоже время вы никогда не увидите в наших коллекциях голую грудь или задницу. Женское тело не должно выглядеть доступным», — утверждают модельеры.

Смешение материалов, техник, стилей, эпох — основные черты нарядов от D&G. Барочные ткани с прозрачными пластиками, лоскутная техника в стиле хиппи с драгоценной парчой, мужские ткани в полоску и кружева в духе эпохи бидермайер, вещицы домашней вязки, застегнутые на липучки.

Эклектика и сделала их любимцами прессы и кумирами звезд. Уже в 80-х друзья остро почувствовали будущее, склонное отказываться от правил и все путать. Их стиль — стиль 90-х годов. Порой кажется, что дизайнеры повторяются, но это всего лишь первое впечатление. Модели Дольче и Габбана легко узнать по гибким линиям, корсетам и бюстье, черному цвету в леопардовых пятнах, зебровых полосках. Но, быть может, никто не умеет меняться, как они.

В начале 90-х модельеры вернулись к лоскутным юбкам и вязаным шалям хиппи. В 94 стали исследовать тему «мафиози» 30-х годов — полосатые костюмы с белыми сорочками. В 95-м, устав от бесформенных и бесполых лохмотьев эпохи гранжа, они вывели на авансцену аккуратно причесанную, благовоспитанную леди в чинном костюмчике с рукавчиком три четверти. Стиль lady-like завоевал мир. Шестнадцатилетние девочки надели шерстяные костюмы, сменили солдатские ботинки на остроносые лодочки, рюкзаки — на крошечные сумочки в стиле Грейс Келли. В 97 году Дольче и Габбана показали рясы, украсив подиум сотнями метров кардинальской мантии, а в марте 98-го превратили набожную сицилианку в кибернетическую женщину, снабдив ее при этом всеми атрибутами своего стиля.

Молодежная линия D&G просто-таки стала униформой молодежи.

Сами себя они считают антиминималистами и сокрушаются, что максимализм покинул современную моду. Они любят эпатировать публику, им нравится все чрезмерное, бьющее через край, — тонкие талии, затянутые в корсеты, топы-бюстгальтеры, в которых грудь похожа на распустившийся цветок, узкие юбки, льнущие к бедрам. Все то, что было невозможно десять лет назад, и все то, к чему мы сегодня привыкли благодаря усилиям в том числе и этой парочки.

Stany (GRAND_LA_SCALA) все записи автора

Джанни Версаче (Gianni Versace) был ярким, самобытным дизайнером, талант которого признавали профессионалы и любили разномастные представители шоу-бизнеса. Энергичный, пламенный и экстравагантный, он был непревзойденным Королем Гламура, сумевшим построить с нуля модную империю ценой в 1 миллиард долларов.

Джанни Версаче родился в 1946 в местечке Reggio di Calabria, в южной части Италии. Его отец Антонио работал продавцом бытовой техники и различных технических приспособлений. А мать Франческа держала салон одежды. В течение шести лет, с 18 и до 25 Джанни работал с матерью в её ателье, набираясь знаний и опыта. Потом он скажет: «Всему, что я знаю о моде, я научился у своей матери». В детстве Джанни делал кукол из лоскутов ткани, найденных в мастерской мамы, и в 9 лет создал свое первое вечернее платье, вельветовое с открытыми плечами.

В 1972 г. Джанни Версаче переехал в Милан, где некоторое время работал Флорентиной Флауэрс (Florentine Flowers), а потом с Де Паризини (De Parisini) из магазина Santa Margherita. Версаче создает несколько «текучих» летних моделей, которые разлетелись с полок в мгновение ока.

В 1973 г. Джанни Версаче создал свою первую линию Complice, которая, однако, не нашла развития в последующей истории модного дома.

1978 — год открытий и достижений. В возрасте 34 лет, в самом расцвете сил, Версаче открывает свой первый именной бутик на престижной via Spiga в Милане, в котором представил женскую и премьерную мужскую коллекции под лейблом Versace.

В качестве логотипа выбрана голова Медузы Горгоны, героини античного греческого мифа, красота лица которой сочеталась с извивающимися змеями вместо волос, а взгляд превращал воинов в камень.

1982 г. Джанни Версаче стал обладателем звания «Лучший дизайнер» и награды L'Occhio d'Oro за коллекцию сезона осень-зима, в которой вывел на подиум моделей, одетых в знаменитые одежды из алюминиевой сетки.

1989 г. Открывается линия Atelier Versace, реализующая кутюрное направление Дома. Также запускается в производство молодежная линия Versus, которой руководит сестра Джанни, Донателла.

1990 г. Версаче запускает линии Classic V2 line и Signature, в которых представляет упрощенные версии своих идей.

Во время показа коллекции haute couture произошел один из самых громких модных скандалов десятилетия. Версаче вывел на подиум джинсы! Эта выходка знойного итальянца буквально взорвала мир моды.

В начале 90-х, после развода с английским принцем Чарльзом принцесса Диана посчитала себя свободной от обязательств носить одежду только британских дизайнеров. В это время Версаче становится одним из её любимцев, Диана часто появлялась на светских раутах в его коротких, немного вычурных платьях.

1991 г. Джанни Версаче в четвертый раз получает награду L'Occhio d'Oro как самый креативный и инновационный дизайнер мужской одежды.

1992 г. Версаче изобретает пышность кожаных корсетных платьев с подчеркнутой сексуальностью. Как всегда, он произвел фурор.

1993 г. Запускается линия Home Signature — мебель и предметы для дома.

Версаче получает американский модный оскар — премию Vogue/VH1 Fashion Award. Успех марки на мировом рынке, интенсивное продвижение брэнда, имидж роскоши и гламура неизменно привлекают к себе внимание. В 1994 г. лондонская газета публикует статью, в которой прозрачно намекается, будто империя Версаче основана и поддерживается на деньги мафии. Джанни подает в суд и выигрывает $150 000 и публичные извинения.

1996 г. Уже можно утверждать, что талант Джанни делает звездами не только моделей (Дом Versace активно сотрудничает с Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell)), но и актрис. Елизабет Хёрли (Elizabeth Hurley), умница и красавица, до недавнего времени была в ранге актрис второго класса. Но, надев на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» черное платье, скрепленное по шву 23 крупными золотыми английскими булавками, она попала на страницы светской хроники во все издания, от глянца до желтой прессы. И слава не заставила себя ждать.

1997 год, черный год в истории Versace. Джанни был насмерть застрелен на пороге своего дома во Флориде, США, молодым человеком Эндрю Кьюнэнэном (Andrew Cunanan). Мотивы убийства до сих пор отчетливо не выявлены. Высказывались различные версии: от столкновения бизнес-интересов (тут уж не одно издание вспомнило историю с мафией 94-го года) до любовных отношений (на убийце было надето нижнее белье от Versace). Джанни погиб в возрасте 51 года. После смерти основателя Дома компанию возглавила его сестра Донателла Версаче (Donatella Versace).

1998 г. Институт костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке организовал выставку работ Джанни Версаче, от ультра-классических до провокационных и современных. Его чутье на моду и дерзость воплощения идей будут изучать не одно поколение молодых дизайнеров.

Stany

По материалам сайта http://www.nezevai.ru