greenscrabble все записи автора
Путешествие на Алханай

Желающих съездить на Алханай было больше, но уазик вместил только двенадцать человек: семерых священнослужителей из Цугольского дацана, трех десятилетних пацанят и меня с коллегой-кинематографистом из Иркутска. Днем раньше мы вернулись с соленых озер Холбольдже-нор, которые славятся целебными грязями и пиявками, и вот снова в дорогу. Бурятское солнце в середине июля — это настоящий изверг. Порой кажется, что ты находишься в духовке, и от тебя вот-вот пойдет дым. Лезть в раскаленный уазик было страшно, однако другой такой возможности могло и не появиться, а увидеть Алханай хотелось больше, чем Париж — я не лукавлю.

Гороо и Димчиг

Собрались спонтанно. Где остановимся, где будем ночевать — никто не знал. Мои знакомые из Читы недавно поехали на Алханай, но на КПП их не пропустили. Количество отдыхающих регламентируется, палатки ставить запрещено. Эти меры нацелены на то, чтобы Алханай не превратился в мусорную свалку. Из всей нашей группы на Алханае был только Сокто-лама. Он хорошо знал дорогу и, когда мы проехали деревню Дульдурга, показал нам приближающиеся вершины Алханая.

На подступах к Алханаю мы остановились у ступы, построенной в честь Далай-ламы XIV. Она была возведена после его приезда сюда в 1991 году. Постояли, сфотографировались и поехали в сторону КПП. Перед КПП ламы облачились в свои «спецодежды» и пошли договариваться. Договорились очень быстро. Нас определили в домики для обслуги. Жилище — лучше не придумаешь. Большая аккуратная изба с кроватями, печкой и электрочайником. Мы быстро распаковали вещи, поужинали колбасой с хлебом и легли спать.



Для туристов и отдыхающих на Алханае предусмотрена масса маршрутов. Самый длинный — «Большое Гороо» — занимает пять дней и предназначен именно для паломников. Считается, что верующий должен хотя бы один раз в год обходить священную гору Алханай, причем против солнца, тогда как все остальные культовые буддийские объекты (ступы, храмы, статуи) обходят по движению солнца. Еще есть двухдневный маршрут на саму вершину Алханая. Ее высота 1664 м. У нас не было ни пяти, ни даже двух дней, так что для нас оставалось только «Малое Гороо», что, впрочем, тоже весьма не слабо.
По дороге к горной тропе располагались Алханайские целебные источники, пользующиеся огромной славой не только у бурят, но и у жителей всего Забайкалья. У каждой «ванны» табличка: «желудочный», «сердечный», «печеночный» и т. д. Сокто-лама первый разделся и залез в воду. Я, долго не раздумывая, отправился вслед за ним. Так называемые «ванны» представляли собой две длинные параллельные палки, между которыми располагается «пациент» и, удерживаясь локтями, погружает свое тело в воду. Еще две палки лежат перпендикулярно: одна в районе затылка, другая в районе лодыжек. Руки, ступни и голова находятся на поверхности, остальное — в воде. Народу на источниках прилично. Все хотят жить долго, быть здоровыми и сильными.

После процедур нас ждал подъем на Димчиг-сумэ. Сокто-лама сказал, что теперь энергии будет хоть отбавляй. И не ошибся. Ноги совсем не чувствовали нагрузки. По пути вверх по тропе хотелось еще и подпрыгивать.
Димчиг (тиб.: Демчог, санскр.: Чакрасамвара) — это буддийское божество, которое является хозяином и покровителем Алханая. Сумэ переводится как «храм». Димчиг-сумэ, соответственно, означает «Храм Великого блага». Для буддистов горы Алханая — это земная резиденция великих божеств, куда они время от времени спускаются с неба. Поэтому здесь нельзя шуметь, бросать мусор, ругаться, выпивать и курить. Брызгать водкой (бурханить) здесь тоже не полагается, поскольку водочное подношение эти божества не принимают.

Пока мы поднимались, людей на горной тропе встречалось много: поодиночке, парами или группами, с экскурсоводами и без. Две девушки из Улан-Удэ, которые совсем не знали маршрута, прибились к нам. Вася-лама постоянно собирал всех в кучу, особенно пацанов, которые бежали впереди, смело карабкались по здоровенным камням, в своих толстовках с капюшонами напоминая гномов. После Димчиг-сумэ тропа вела к скале Сэндэма. В буддийской мифологии Сэндэма — это просветленная львиноголовая демоница. Она является хранителем женского начала и защитником буддийской веры. Обойдя эту огромную скалу, я понял, что скоро мы подойдем к жемчужине Алханая — скале Храм Ворота. Она уже виднелась. От Сэндэмы шел крутой спуск вниз, а затем резкий подъем. Километра три — и мы у Храма Ворота. До сих пор эту скалу я видел только на картинках и фотографиях!

Уудэн-сумэ

Храм Ворота (Уудэн-сумэ) — это естественная арка, созданная ветром. От земли до свода, на котором начертана тибетская буква «А», — метров восемь. Прямо под аркой находится субурган (ступа), который был возведен в 1884 году. В 30-х годах его разрушили, а в 50-х восстановили. Говорят, в старину через проем храма проводили тяжелобольных, и люди излечивались. Во времена голода и эпидемий люди приносили подношения и просили о спасении.

Есть поверье, что шаманское жертвоприношение на Алханае через Храм Ворота всегда попадает прямо к Хозяину острова Ольхон, культ которого является общеплеменным у хори-бурят. Это поверье сложилось в давние времена, когда Алханай был местом, где шаманы общались со своими родовыми духами. Потом пришли ламы, постепенно вытеснив с Алханая шаманов. Один из самых ярких героев тех событий — цугольский лама Шагдар Намнанай. В 30-х годах XIX века он пришел сюда, чтобы уединиться в медитации. Местные жители построили ему избушку недалеко от Уудэн-сумэ, но язычники-шаманы отнеслись к нему враждебно. Целый год он провел в избушке. Местные люди поддерживали и подкармливали Шагдара Намнаная, но противостоять нажиму шаманов он не смог, и ему пришлось уступить. Поняв, что еще не готов для таких поединков, Намнанай отправился в Тибет. Там он встретил учителя, который вооружил его всеми необходимыми знаниями. После нескольких лет обучения и серьезной тантрической практики сила Намнаная многократно возросла, и он почувствовал, что может вернуться на Алханай.

Благословляя Намнаная на великие подвиги, учитель дал ему стрелу с бронзовым наконечником, обмотанную разноцветными хадаками. Это было грозное магическое оружие. Придя снова на Алханай, Намнанай воткнул эту стрелу в землю, теперь уже смело провозглашая Алханай Божественной обителью, и снова погрузился в медитацию в той же избушке. На этот раз все было иначе. Теперь Намнанай обладал такой несокрушимой силой, что шаманы уже ничем не могли ему досадить. Говорят, что когда Намнанай собрал шаманов и объявил, что отныне Алханай не является их территорией, они начали ощущать на себе тяжесть, стали болеть и постепенно покинули эти места. На Алханае он провел тридцать лет, а перед смертью вернулся в свой родной Цугольский дацан, где и закончил земные дни. Со временем на Алханай подтянулись и другие ламы, превратив эти земли в известную во всем буддийском мире святыню.

Мы видели остатки той избушки. Она уже развалилась и почти сгнила, но возле нее постоянно останавливаются люди, чтобы отдать дань уважения величайшему ламе Бурятии — Шагдару Намнанаю, которого еще называют Намнанай-багши (учитель).

Метрах в тридцати от Уудэн-сумэ расположена невысокая скальная гряда, у подножия которой находится расщелина Грешников. Это естественное нагромождение обломков скалы, образующих узкий сквозной проход. По представлениям верующих, если человек легко преодолевает ее, значит, он мало грешил, а если застрял, испугался и долго не мог выбраться, то это грехи мешали ему. Но, в любом случае, если человек прошел через эту щель, считается, что его грехи остались у входа и он теперь чист.

Эхын Умай

Дальше по курсу нас встречало Эхын Умай (Чрево Матери) — небольшая пещерка в основании скалы. Место это магически воздействует на детородные функции женщины. Для исцеления женщина должна забраться в пещеру и отломить кусочек камня от ее стен. Вход в пещерку украшает разноцветная гирлянда из хадаков. Все пространство вокруг грота усеяно детскими вещами, куклами, игрушками. Говорят, что их приносят благодарные матери. Внутри, в каменной сырости и прохладе, меня встретила молчаливая компания сбившихся в кучку плюшевых медведей, пластмассовых трансформеров и бэтмэнов. На потолке и на стенах обильно выступают капли воды. Немного в глубине находится небольшой каменный алтарь. На нем размещены статуэтки Тары, Будды, зажженные благовония и сладкие подношения (пряники, конфеты, пирожные), вокруг которых летают осы. Из пещеры слышу, как Вася-лама просит нас не задерживаться внутри.

Наша компания разбилась на мелкие группы. Неугомонные гномы то мелькали впереди, то совсем пропадали из виду. Сокто-лама уселся медитировать где-то среди камней. Болот встретил знакомую девушку, и они теперь гуляли отдельно. Гарма-лама и Жалсан-лама вместе с улан-удинскими девушками ушли далеко вперед. Баир сказал, что тропа вниз одна и заблудиться уже невозможно. Теперь путь лежал в сторону Наран-Хажад.

В километре от Чрева Матери стоит большая скала, по центру которой снизу вверх проходит сквозная расщелина. Это Наран Хажад, что в буквальном переводе означает «Солнечная оправа». Существует и второе название этой скалы — «Небесная музыкантша». Оно связано с преданием о необычайно красивой музыке, которую некогда довелось услышать здесь людям. Продвинутые паломники и ламы, посещая Алханай и выбирая место для медитации, предпочитают именно эту расщелину, предполагая, что через нее проходит поток космической энергии. Мне посоветовали встать лицом к расщелине и поднять руки ладонями вверх. Клянусь, я ощутил на ладонях тепло. Держа руки в этом положении, я поворачивался к расщелине спиной — и тепло исчезало. Опять разворачивался — и оно появлялось... Баир пошутил, что от меня уже начинает исходить сияние, так что пора закругляться, чтобы не переборщить, а то я сейчас начну отрываться от земли.

Возвращение

«Малое Гороо» мы совершили. Обошли несколько значимых святынь Алханая, но увидели, конечно, не все (площадь национального парка «Алханай» — 140 тысяч гектаров). Мы не побывали на главной вершине Алханая, на которой воины Чингисхана разводили сигнальные костры. Не посмотрели плиточные захоронения воинственных племен хунну. Не видели грязевые микровулканчики и водопад Девять желобов. Не сходили на Хорео-Шулуун — место захоронения черных шаманов, которых изгнал хозяин Алханая — Димчиг. Говорят, что за этим вулканическим образованием в виде каменного забора томятся души шаманов. Еще говорят, что к Хорео Шулуун проявляют интерес североамериканские шаманы. Они хотят приехать и освободить души своих коллег из многолетнего заточения, но им не дают визу на въезд в Россию. Вообще-то, на это место я бы не пошел смотреть. Зачем глумиться над несчастными душами — им и так не сладко. Зато я увидел черную лису (а может, и не лиса это была, а какое-то другое существо) и больших орлов, которые кружились над нами и наверняка следили, чтобы мы на Алханае вели себя хорошо.

Вместо того чтобы уехать вечером, мы остались еще на пару дней. В горы уже не ходили, зато принимали водные процедуры, гуляли по турбазе, играли в футбол и волейбол. Готовить нам разрешили в «позной». Прямо на улице, под навесом на печке мы варили еду, а ели на веранде. В связи с тем, что на Алханае соблюдается строгий порядок и дисциплина, спиртным нигде не торгуют и пьяных не видать. Постоянно ездит патрульная машина. На каждом углу «позные» и кафе. Много аптечных и массажных салонов. Врачи-тибетологи делают пульсовую диагностику и предлагают лечение, а массажисты выходят на улицу и зазывают клиентов прямо с улицы: «Массаж! Массаж! Подходите на массаж!»

В 1999 году Постановлением Правительства РФ был создан национальный парк «Алханай» — первый национальный парк на территории Юго-Восточного Забайкалья. С тех пор он охраняется законом. Люди говорят, что еще десять лет назад здесь была настоящая мусорная свалка. Приезжали туристы, ставили палатки, жгли костры, оставляли после себя грязь. В 1991 году Его Святейшиство Далай-лама XIV проводил на Алханае специальный молебен в защиту природы. Сегодня тут все строго, аккуратно и цивильно. Работают дворники, волонтеры им помогают. Бренд «Алханай» становится все более популярным. Но лам, которые работают на Алханае, это не радует. Они против туристического статуса Алханая. Для них это прежде всего святыня, а уже во вторую очередь курорт, и понятия эти они просят не смешивать.

Павел Щербина, музыкант и путешественник
Рассылка 'Буддизм сегодня' и портал Буддизм.ру