Sikorsky_Sergey все записи автора


Окрестности Гурзуфа очень живописны. Что посмотреть, чему отдать предпочтение? Многие приезжающие в Гурзуф первым делом хотят увидеть «Артек». И не удивительно.

У входа в «Артек» вас встретит щит с предупре-дительной надписью: «Уважаемые товарищи! Вход на территорию лагеря по пропускам. Просьба не нарушать установленного порядка». Не огорчайтесь, если у вас нет такого пропуска. Экскурсию по «Артек» можно совершить на автобусе (№2) , и то, что вы увидите из окна, позволит вам составить представление об этом замечательном лагере.

***

Остановка первая. Лагерь «Кипарисный». Вы увидите его сразу, как только автобус выедет из Гурзуфа по узкому «тоннелю» Ленинградской улицы. Большое массивное владение справа за оградой, рядом с Генуэзкой крепостью – общежитие пионерских вожатых. За ним, в глубине, вросшие в скалу каскады гостиницы «Скальной». Она очень хорошо видна с набережной.

В густой зелени кедров и кипарисов белеют дачи, а ниже, у берега моря, – летние павильоны. В каждую смену здесь отдыхают более 400 ребят. Чудесный тенистый парк, в котором много редких деревьев, просторный пляж, стадион, летняя эстрада... В «Кипарисном» есть даже своя пионерская пограничная застава с дозорной вышкой, внутренней телефонной связью и т.д. По традиции здесь устраиваются слеты и сборы юных пограничников. На пограничном столбе у пионерской заставы, которая, как и все заставы, живет по четкому распорядку, - три пятерки: «555» («Учиться на пять! Трудиться на пять! Родную границу на пять охранять!). Рядом – диоритовая глыба; здесь будет сооружен памятник Ф.Э. Дзержинскому.

Лагерь «Кипарисный» - один из ветеранов «Артека». По новому плану он будет реконструирован и значительно расширен.

За ним, в море, видны скалы-близнецы Адалары, а против них - круто обрывающаяся в море скала Шаляпина (она же Султанка; более древнее ее название – мыс Ява, или Футя, - тоже можно встретить в старой краеведческой литературе).

Остановка вторая. Лагерь «Лазурный». Это также один старых лагерей Артека, названный так по одноименному гроту, находящемуся на его территории. В прошлом здесь было имение Суук-Су, поочередно принадлежавшее богатым владельцам: князьям, промышленникам, офицерам и другим, а затем – модный буржуазно-аристократический курорт с казино и рестораном «Венеция» на Адаларах.

После революции, до 1936 г., здесь размещался Дом отдыха ЦИК СССР, затем одна из дружин Артека. Ныне она носит имя Героя Советского Союза космонавта Владимира Комарова.

Дачи лагеря прячутся в зелени парка, ближе к морю. Из окна автобуса с дороги видна большая столовая. От мостика через небольшую горную речку Суук-Су, давшую название этой местности (в переводе это означает «холодная вода»), просматриваются лечебный корпус и Дворец пионеров, восстановленный на месте сожженного фашистами во время Великой Отечественной войны. Во дворце имеются методический кабинет, ленинский зал, центральная методическая библиотека, зал истории «Артека» и демонстрационный зал, где в зимнее время пионеры смотрят кинофильмы; есть там и космическая выставка с уникальными экспонатами, подаренными артековцам пионерами космоса. Справа, у дороги, - гостиница «Адалары», слева, на пригорке, в зелени лавров, - жилые дома сотрудников лагеря.

Остановка третья. Управление и автобаза «Артека». Это административный центр лагеря. Здесь размещены автобаз (более 200 автобусов, легковых и грузовых машин), корпуса хозяйственной зоны и трехэтажное здание Главного управления. (в 80-е годы при въезде в Артек была построена новая автобаза. Часть старой сейчас отдана под общежитие и отдел маркетинга)

С пригорка открывается панорама на восточную часть «Артека»; очен6ь хорошо видны артековский порт с молом, спасательная станция и набережная, идущая мимо «Прибрежного» до лагеря «Морского». Проезд по внутренним дорогам «Артека» без специальных пропусков не разрешен.

Против автобазы – почтовое отделение «Артека», магазины, общежитие, дома сотрудников, аптека.

Остановка четвертая. Лагерь «Прибрежный». Самый большой из всех лагерей «Артека» - в нем четыре пионерских дружины: «Речная», «Озерная», Лесная» и «Полевая». В архитектуре «Прибрежного» широко использованы особенности ландшафта (что нашло выражение в общей планировке корпусов) и новые принципы строительства.Здания из сборного железобетона, стекла и алюминия ориентированы на юг, на море.

С дороги из окна автобуса хорошо видны приемный, медицинский и гостевые корпуса, а на склоне среди причудливого переплетения дорожек в зарослях кактусов и пампасской травы – малые архитектурные формы: скульптура «Рыбы» и др.

Каждый корпус «Прибрежного» имеет свое название. В дружине «Речной» это название рек: «Волга», «Ангара», «Енисей», «Иртыш»; в «Озерной» - озер: «Севан», «Селигер», «Байкал», «Ильмень»; в «Лесной» - деревьев: «Клен», «Тополь»; в «Полевой» - цветов: «Колокольчик», «Ромашка», «Василек», «Фиалка», «Незабудка», «Ландыш», «Мак». На территории лагеря большая Костровая площадь, где собираются во время праздников две тысячи пионеров этого комплекса и их гости. Лучше всего лагерь «Прибрежный» смотрится со стороны моря, и если вам представится возможность совершить экскурсию на теплоходе вдоль берегов «Артека», воспользуйтесь ею.

Остановка пятая. Дом пионерской учебы. Когда-то здесь был пустырь и заброшенный виноградник, а теперь раскинулся громадный стадион на 7000 мест – так называемые артековские «Лужники», где проводятся самые большие праздники, всесоюзные слеты, фестивали.

Напротив – многоэтажное здание Дома пионерской учебы. Здесь проводятся школьные занятия, работают различные кружки. Особенностью артековской школы является то, что пионеры под руководством опыт учителей занимаются по особой программе, без подготовки домашних заданий; все делается на уроке. (В связи с постройкой новой школы в старом здании находится Гуманитарный Институт, где учатся вожатые, кружки и общежитие)

Рядом со стадионом – бассейн. А чуть ниже величественный памятник В.И. Ленину.

Остановка шестая. Лагерь «Горный». Три его корпуса хорошо видны с дороги: это дружина «Хрустальная» имени Юрия Гагарина, «Янтарная» имени Аркадия Гайдара и «Алмазная» имени Зиновия Петровича Соловьева. Чуть ниже – здание новой столовой этого комплекса на 1200 мест, приемный корпус, спортивные площадки и другие сооружения. Корпуса «Горного» чем-то похожи на гигантские океанические лайнеры. Лагерь работает круглогодично. (увы, но после последней "реконструкции" корпуса на лайнеры уже не похожи)

Напротив автобусной остановки, через дорогу, - Комсомольский (бывший Виннеровский) парк, один из лучших в «Артеке». В нем много редких деревьев и кустарников, которые не встречаются в других парках. (официальное название "Комсомольский" так и не прижилось. Парк так и остался Парком Виннера)

Против корпуса «Алмазный» - небольшой домик с застекленной верандой. В 1825 и 1834 годах в находившемся здесь имении Густава Олизара останавливались Адам Мицкевич, А.С. Грибоедов и В.А. Жуковский.

Остановка седьмая – конечная. Если у вас есть время, а главное разрешение на посещение «Артека», здесь лучше всего выйти из автобуса и, обогнув здание бывшей столовой, пройти через старый парк по внутренней дороге от лагеря «Горный» к «Морскому».

Лагерь «Морской» был первой очередью нового «Артека», и построен он именно на том месте, где в 1925 году были четыре брезентовые палатки. Современные разноцветные корпуса, расположенные на берегу моря, по архитектуре и планировке справедливо считаются лучшими в «Артеке». В «Морском» есть своя (недавно реконструированная) Костровая площадь, где прежде собирался весь «Артек». Рядом с ней – домик основателя лагеря З.П. Соловьева; за ним, на холме, - памятник Неизвестному матросу (скульптор Ал. Емельянцев).

При входе на Костровую площадь под сенью кипарисов стоит памятник Пальмиро Тольятти, последние минуты жизни которого связаны с этим лагерем. Его имя носит пионерская дружина «Морского».

Магнолиевая аллея от Костровой приведет вас к монументу Дружбы и мостику через речушку Кумака-Дере.

За поворотом дороги, откуда хорошо виден весь лагерь «Морской», открывается панорама и на «Прибережный», теперь уже со стороны моря. Пройдя по набережной мимо порта, поднимитесь по косогору, а свернув у Дворца пионеров к зданию управления, вновь окажитесь у остановки автобуса. Небольшое путешествие завершено.

Аю-Даг (Медведь-гора). Воспетая Пушкиным и Мицкевичем, эта гора, ставшая символом Южного берега Крыма, как громадный магнит, притягивает к себе гостей Южнобережья. Тропа на ее вершину давно проторена пионерами «Артека». Следует, однако, помнить, что для прогулки на Аю-Даг, в связи с переводом крымских лесов на заповедный режим, нужно специальное разрешение лесничества. К тому же надо иметь в виду, что прогулка туда далеко не безопасна: на склоне горы возможны каменистые осыпи. В общем, отправляться на Аю-Даг без опытного проводника, хорошо знающего маршрут, крайне рискованно.

Высота горы – 565 м над уровнем моря, длина около 2,5 км. Бока и спина громадного Медведя покрыты густым лесом, который издали, пока не поднимешься на вершину, кажется совсем невзрачным. Это впечатление обманчиво. В средние века итальянские мореходы назвали эту гору Камелло (Верблюд), лишь позже она стала именоваться Медведь-горой, или Аю-Дагом. С ней связано немало поэтических легенд. Но не только поэтому так заманчива прогулка на вершину Медведь-горы. Здесь действительно хорошо, особенно весной, в конце апреля – начале мая, когда в сочной зелени цветут нежные дикие пионы, а воздух напоен тонким, едва уловимым ароматом ландышей. Тенькают синицы, поют зяблики, стучат дятлы, посвистывают черные дрозды, скрипуче кричат любопытные сойки. В чаще лещины выводит свои чарующие рулады соловей, чуть дальше – другой. Похоже, что у них свои сферы влияния, свои «микрорайоны»: два семейства соловьев никогда не селятся на одном дереве; они и гнезда вьют на определенном расстоянии – вероятно, чтобы не мешать друг другу...

На Аю-Даге живут лисы, барсуки, зайцы, куницы, белки. Неожиданная встреча с ними всегда приносит радость. Выползают погреться на солнышке желтопузики – большие золотистые безногие ящерицы, существа столь же пугливые, сколь и безобидные. С легким шорохом они уползают в сторону и прячутся в зарослях или расселинах. Порой им достается от несведущих людей, которые путают их со змеями. Помните, что желтопузики абсолютно безвредны, более того – они приносят пользу, уничтожая вредных насекомых, грызунов и т.д., и их нужно всячески оберегать. Встречается здесь иногда и пестрый леопардовый полоз – тоже неядовитая змея; очень много ящериц. Все это добрые обитатели леса. Однако в камнях, у которых вы присели на отдых, могут прятаться и многоногие сколопендры; их укус очень болезнен.

Для прогулки на Аю-Даг можно выбрать любой день, кроме пасмурного, когда, как говорят, «Медведь надевает шапку облаков». Подъем, а особенно спуск в дождливую погоду по скользким камням сопряжен с опасностями. Лучше всего выбрать не очень жаркий день и отправиться на прогулку утром, по холодку. Из Гурзуфа к подножию горы вас доставит автобус №2. Помните, что подниматься на Аю-Даг со стороны Гурзуфа и «Артека» можно только по единственной, довольно хорошо проторенной и промаркированной тропе, ведущей от седловины по восточному склону. Минут через сорок – сорок пять она приведет вас к вершине. Там, среди низкорослых, коренастых и замшелых дубов вы увидите остатки крепости, стены которой были выложены на глине из бутового камня. Ранее предполагали, что это остатки одного из древних таврских укреплений. Однако археологическим экспедициям, работавшим на Аю-Даге, удалось установить, что возраст этих сооружений – VIII-IX века. На горе, ближе к мысу, сохранились следы синхронных и более поздних средневековых сооружений, фундаменты храма и жилищ, заросшие кустами шиповника, держидерева и молочаем. Все это неоспоримо свидетельствует о том, что в средние века Аю-Даг был обитаем.

В апреле 1970 года сотрудник «Артека» Н. Лебедев со своим другом А. Фроловым, карабкаясь по скалам западного склона Аю-Дага, вышли на небольшую площадку, нависшую над морем на высоте 150-200 м, недалеко от мыса. Площадка, поросшая кустарником и деревьями, сплошь была завалена камнями, ссыпавшимися, очевидно, во время землетрясения или большого камнепада. Среди камней попадались и куски керамики. Это заинтересовало гурзуфских краеведов, и они стали внимательно разглядывать скалистый уступ. И вдруг на коричневой земле, почти у самого края площадки, Н. Лебедев заметил сверкавшую на солнце золотую монету.

Монета хорошо сохранилась. На одной ее стороне изображены, по всей вероятности, царская чета и крест между ними, на другой – древняя богиня с нимбом. По кругу отчетливо читается надпись на греческом языке – «басилеве Константин» (византийский император IX.). Весит монета около пяти граммов. Чеканка такая четкая, будто монета только что вышла из-под штампа. Эта находка описана в книжке О.И. Домбровского, И.А. Баранова, А.А. Столбуцова «Аю-Даг – «святая» гора» (1975 г.).

Тропа от археологического памятника идет по лесу от восточного склона к западному, где с большого Приветного камня можно полюбоваться панорамой «Артека»; потом она поворачивает на юг, и, петляя, приводит к небольшой полянке, где рос недавно сгоревший дуплистый Заветный дуб – любимец пионеров «Артека».

Краснокаменка. Это небольшой поселок городского типа расположен километрах в шести от Гурзуфа, чуть выше горной троллейбусной трассы Симферополь – Ялта. Туда ходит автобус №22. К этому живописному местечку, расположенному близ скалы Красный камень, можно совершить и пешеходную прогулку.

Здесь живут и работают виноградари, садоводы и табаководы (Краснокаменка – одно из отделений совхоза-завода «Гурзуф», входящего в объединение «Массандра»). Вокруг поселка – виноградные, лавандовые плантации и сады. Особую ценность представляет здешний белый Мускат, из которого делают всемирно известное десертное вино Мускат белый Красного камня, неоднократно удостоенное на международных конкурсах золотых медалей и специальных призов.

В благоустроенном поселке есть клуб, библиотека, филиал детской музыкальной школы. Всюду в уютных дворах – виноградные беседки, в садах – деревья персика, абрикоса, айвы. Воздух свеж и прозрачен; ветер смешивает дыхание леса и моря. Многие летом предпочитают отдыхать в Краснокаменке; к морю их доставляет автобус. Это занимает не больше пятнадцати минут.

Через Краснокаменку, правее Красного камня, главная туристическая тропа на Роман-Кош самую высокую вершину крымских гор (1545 м над уровнем моря). Дорога шла через лес, живописные поляны, пестреющие цветами. Поскольку посещение леса теперь запрещено, можно ограничиться прогулкой по склонам в окрестностях Краснокаменки.

Красный камень – царство стрижей, кобчиков и диких голубей. На этой пятидесятиметровой скале с отвесными стенами непреступными с трех сторон, обнаружены остатки небольшой крепости, которая в средние века служила важным сторожевым пунктом. Она была связана дымовой сигнализацией с укреплениями Гурзуфа и Аю-Дага и закрывала подступы к перевалу Гурбет-Дере-Богаз, ведущими в долину реки Качи. Крепость на скале Гелин-Кая – так она называлась в прошлом – была практически неприступна.

Название коричневатой, с сизыми потеками по сторонам, скалы Гелин-Кая (Скала невесты) связано скорее с фольклорной традицией. Она послужила основой легенды о красивой девушке, ехавшей на гнедом коне на свидание к своему любимому. Коварная мать жениха была недоброй колдуньей. Чтобы помешать встрече, она заколдовала невесту, превратив ее вместе с конем в громадную скалу. С той поры, говорят, она и называется Скалой невесты. Ее конь стал Красным камнем. И никто на свете не смог разрушить чары злой ведьмы.

Впрочем, возможно, название это следует расшифровывать как Греческая (Эллин) скала.

Гурзуфское горное озеро находится примерно в шести километрах от поселка, на лесистом восточном склоне Никитской яйлы. Вокруг него растут дубы и буки. Ранней весной здесь много нежно-белых подснежников, светло-золотистых примул и крокусов. Зимой, когда вершины гор покрываются снегом, сюда на кормежку спускаются олени. Корм для них заботливо заготавливается лесниками. Нередкие гости здесь и дикие кабаны, следы их «работы» - изрытую землю – можно заметить под деревьями. Прилетают к озеру и лесные голуби.

Купаться в озере не разрешается. Отсюда хорошо виден Гурзуф, полукружие железобетонного моста через овражистое ложе реки Авунды. Начинается река высоко в горах, под скалой Авундой; по пути к морю она принимает шесть притоков и ручьев. Самый многоводный из них – тот, что ближе к устью. И любопытно вот что: на старом плане генерального межевания 1830 года приток этот назван Апира-Салгаром, а сама Авунда – Аунда-Узенью. Отметим, что в начале XIX века устье Авунды носило название Сюнарпутан (Речка снеговой воды), или Салгир. Вероятно, от этого места, где в нее вливался последний приток Апира-Салгир. Очевидно, именно эту реку, этот Салгир, а не тот, что течет через Симферополь, имел в виду (как утверждает известный исследователь Крыма А.Л. Бертье-Делагард) великий Пушкин, когда восклицал:

О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!

Подтверждают эту гипотезу и старые названия рек, и старый план, и поэтическая логика. Ведь нельзя, невозможно быть одновременно и на «брегах веселых Салгира», и прийти на склон приморских гор. Это можно было сделать только в одном месте Тавриды – в Гурзуфе, где рядом были и река Салгир, и горы, и море!

Ссылка на источник

Источник фото

Место на карте