все записи автора


Туристические маршруты Башкирии
Пешеходные и лыжные маршруты От Башкирского Зауралья к Иремелю (маршрут 1) На вершину Ямантау (маршрут 2) В глухие места Башкирии (маршрут 3) Через хребет Нары (маршрут 4) Башкирский государственный заповедник (маршруты 5 и 6) Через хребты Южной Башкирии (маршрут 7) По следам рейда армии под командованием В. К. Блюхера (маршрут 8) ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ Река Уфа (маршрут 9) Река Аи (маршрут 10) Река Юрюзань (маршрут 11) Река Сим (маршрут 12) Река Инзер (маршрут 13) Река Дема (маршрут 14) Река Зилим (маршрут 15) Река Белая (маршрут 16) Капова пещера Река Сакмара (маршрут 17) Среди многочисленных маршрутов в Башкирии наиболее популярные : Водные – по рекам Белая, Уфа, Юрюзань, Инзер; Пешие и лыжные – на горы Ямантау, Иремель, Зигальга, Ирендык; Путешествие в Капову пещеру, прославившуюся древними надписями на стенах; Велосипедный маршрут по следам рейда армии под командованием героя гражданской войны В. К. Блюхера. Башкирия – край высоких суровых гор, покрытых глухими лесами, быстрых порожистых рек, бескрайних полей, лугов, степей. Туристы, и пешеходы, и водники, всегда найдут здесь возможность совершить увлекательное путешествие. Даже для такой, сравнительно редкой, туристской "специальности", как спелеология, в Башкирии обширное поле деятельности. К сожалению, наш книжный рынок почти не в состоянии предложить туристам какую-либо справочную литературу по этому району. Из увидевших свет в последние годы книг можно только указать "Путеводитель по Башкирии", изданный в Уфе в 1965 г. небольшим тиражом и исчезнувший с прилавков с невиданной быстротой. Цель этой книги – восполнить создавшийся пробел. При написании книги авторы не ограничивали себя пределами Башкирской Автономной Республики. Так, водные маршруты по Уфе, Симу, Юрюзани даются начиная с Челябинской области, а маршрут по Сакмаре кончается в Оренбургской. Нечего и говорить, что предложенные маршруты далеко не исчерпывают туристских возможностей Башкирии. Остались без описаний, например, веломаршруты – Сибай – Кумертау, Сатка – Караидель, пешеходные – Стерлитамак – Нугуш или Стерлитамак – Капова пещера и многие другие.

Географический очерк Территория Башкирской АССР занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему с востока и запада равнинные области. По природному характеру Башкирия отчетливо делится на холмистые равнины Предуралья (две трети площади республики), горный Южный Урал (несколько больше четверти ее площади) и прилегающую к восточным склонам гор полосу Зауралья (менее одной десятой). Предуралье – юго-восточная окраина Русской платформы. В северной его части находится плоская возвышенность – Уфимское плато (свыше 500 м над уровнем моря). Относительно выровненная его поверхность прорезана системой глубоких долин с крутыми спусками. Вследствие распространенного здесь горного карста многие из них безводны. Протекающие через плато реки (Уфа, Ай, Юрюзань) проделали в нем долины с каньонообразными склонами. На востоке плато переходит в обширное Месягутовское понижение, прорезанное долиной реки Ай и окаймленное с юга и востока горами. К юго-западу от Уфимского плато находится Бугульминско-Белебеевская возвышенность (свыше 400 м над уровнем моря), представляющая собой холмистую равнину с небольшими увалами. Бугульминско-Белебеевская возвышенность на юге переходит в Общий Сырт, а на востоке, постепенно понижаясь, – в обширную пониженную Прибельскую равнину. Здесь местами резко выступают одиноко стоящие конические сопки ("шиханы") – остатки рифов древнего Пермского моря, некогда покрывавшего Предуралье. Наиболее живописные шиханы стоят вблизи Стерлитамака. Восточную часть Башкирии занимают отроги Южного Урала. Здесь теснятся многочисленные горные цепи. В центре высятся такие мощные массивы, как Ямантау (1640 м) и Иремель (1582 м). К ним примыкают менее высокие хребты Зигальга, Машак, Нары, Зильмердак и др. Сложены они твердыми песчаниками, сланцами, известняками и другими осадочными породами. Горы эти образовались более 300 миллионов лет назад. В течение последующих 200 миллионов лет они под действием внешних сил сильно разрушились и частично превратились в плоскогорья, но позднее новые движения земной коры привели к новому подъему полуразрушенных хребтов. Осью Южного Урала является меридионально вытянутый хребет Уралтау (высшая точка – 1067 м). Длина его более 500 км. Сложен он различными слюдяными сланцами, сравнительно легко размываемыми водой, и поэтому имеет выравненные, мягкие очертания. Хребет служит водоразделом между бассейнами рек Белая и Урал. К востоку от Уралтау лежат невысокие хребты Ирендык и Крыктытау. В этом поясе некогда действовали вулканы, и при образовании горных складок кое-где по трещинам проникали вверх изверженные породы. В таких местах имеются месторождения цветных (медь) и драгоценных (золото) металлов. К этим хребтам прилегает Зауральская предгорная равнина с увалами, сопками, холмами и озерами. Башкирия расположена на значительном удалении от моря, но ветры Атлантики доносят и сюда свою влагу. Высокие горы перехватывают большую часть ее, и поэтому на западных склонах гор бывает больше осадков (550 – 650 мм в год). Меньше осадков выпадает в Предуралье, особенно на восточных его склонах (на северо-восточном склоне Белебеевской возвышенности – 300-350 мм в год). Загороженное горами Зауралье находится в "дождевой тени", и климат здесь довольно сухой (менее 300 мм осадков в год). Большинство осадков (40 - 50%) выпадает за три летних месяца. Континентальность климата сказывается в значительной амплитуде (до 35°) зимних и летних температур. Так, в горной части средняя температура января минус 16 - 17°. В Зауралье температурные амплитуды еще выше. Зима в Башкирии суровая и продолжается с ноября по март, а в горах и дольше. Первый снег выпадает в октябре и в горах иногда остается до весны. В равнинных зонах снежный покров устанавливается на зиму с середины ноября. Весна короткая, снег стаивает ко второй половине апреля, залеживаясь только в горах. Лето совпадает с календарным: оно начинается в июне и кончается в августе. Большинство летних осадков выпадает во второй половине лета. Башкирия (кроме Зауралья) обладает хорошо развитой гидрографической сетью. Основная водная артерия – река Белая (длина 1475 км, бассейн – более 142 000 кв. км), имеющая большое количество притоков, особенно правых. Наиболее крупные из них: Зилим, Сим с Инзером, Уфа с Аем и Юрюзанью, Быстрый Танып (правые), Дема, Уршак, Чермасан (левые). В соответствии с влажностью районов правые притоки (горные) более многоводны и быстры, левые (равнинные) спокойнее и менее многоводны. Зауралье принадлежит бассейну реки Урал. Самая крупная из местных рек – Сакмара. Она протекает в Башкирии на протяжении 348 км и собирает свои воды с Зилаирского плато. Равнины Башкирского Предуралья и Зауралья входят в лесостепную зону. Почва – в основном чернозем. Предуралье раньше было покрыто лиственными лесами, но в XVIII и XIX вв. в связи с интенсивной колонизацией этого района леса в значительной степени были вырублены, а почвы распаханы. Лучшие леса сохранились на Уфимском плато и особенно на горах. Благодаря этим последним лесная зона далеко продвинулась на юг. В Зауралье господствует лесостепь, а на крайнем юго-востоке – степь. В сравнительно немногочисленных здесь лесных участках преобладают узколиственные породы (например, береза), а из хвойных – сосна. В степях доминирует ковыль. Башкирия щедро одарена природными богатствами. На юге ее (район горы Кумертау) – богатые залежи угля и природного газа. В Средней Башкирии – известняки, соль, магнезиты. На юго-востоке (районы Сибая и Учалов) – полиметаллические, преимущественно медные, руды. Имеются золотосодержащие месторождения. Но главным богатством Башкирии по праву считается нефть. Добывать ее начали в 1932 г. в районе Ишимбая. В 1937 г. она была найдена в Туймазинском районе, и там же в 1944 г. открыто новое богатейшее месторождение. Так сбылось предсказание академика И. М. Губкина о залежах девонской нефти в этом районе республики. В настоящее время нефтедобывающие вышки стоят по всей Западной Башкирии, давая в год около 50 миллионов тонн нефти. Историческая справка Первыми поселенцами территории Башкирии были тюркские племена. Занимались они преимущественно кочевым скотоводством, охотой, бортничеством и рыбной ловлей. Следует отметить, что в VIII в. угорские племена мадьяр и ньек и тюркские кюрт-дьярмат, еней, кесс, кир и тархан заключили между собой союз, прошли на запад и, обосновавшись на территории, омываемой Дунаем и Тиссой, дали начало венгерскому народу. Путешественники более поздних времен, попадавшие в Волжскую Болгарию, называли Башкирию за тождественность языка Великой Венгрией. Процесс образования башкирского народа занял несколько веков, и неудивительно, что первые письменные сообщения о "башкирах" относятся лишь к X в. нашей эры. В IX - XIII вв. западная часть Башкирии принадлежала Волжской Болгарии. Отсюда пришел в Башкирию ислам, а также зачатки земледелия (в низовьях Белой). Болгарское княжество было разгромлено татаро-монголами в 1236 г., и Башкирия подпала под власть Золотой орды. После распада татаро-монгольского государства башкиры были поделены между Ногайской ордой. Казанским и Сибирским ханствами. Чрезвычайно усилившийся и без того тяжелый гнет завоевателей грозил самому существованию башкирского народа. Но в 1552 г. русские завоевали Казанское ханство и освободили от ига татар Западную Башкирию. После этого и из восточной ее части ушли ногайские татары. В 1554-1557 гг. башкиры добровольно присоединились к Русскому государству. Зауральские башкиры вошли в состав России в конце XVI - начале XVII вв., после уничтожения Сибирского ханства. Так создалась возможность для окончательного формирования башкирской народности. По просьбе башкир для защиты их от набегов в 1574 г. была построена крепость Уфа (город с 1586 г.). Несколько позднее сооружены и другие крепости. По мере того как границы Русского государства продвигались на восток и Башкирия из окраины становилась внутренней частью России, отношения между русским правительством и башкирским народом портились. Правительство отбирало плодородные ("подрайские, всем угодные") башкирские земли и отдавало их русским помещикам. Горнорудные богатства Башкирии привлекали к себе жадное внимание русских купцов-предпринимателей. Делалась реальной возможность быстрого и верного обогащения путем постройки и пуска меднолитейных, железоделательных и оружейных заводов. Царское правительство поощряло экспансию капитала в Башкирию. В 1724 г. был издан закон, ограничивающий права башкир на их земли и леса. Государственная Берг-коллегия (министерство горной промышленности) указами 1734 и 1745 гг. разрешила заводчикам приобретать земли в Башкирии и строить на них заводы. В XVIII в. русские капиталисты широко "осваивали" горные богатства Башкирии. В короткое время были построены заводы Сергинские, Воскресенский. Нязепетровский, Авзяно-Петровские и ряд других. Промышленное строительство сопровождалось жестокими притеснениями башкир, мошенническими "покупками" или просто конфискациями земельных пространств, ссылками непокорных на каторгу, уничтожением аулов и другими репрессиями. Башкиры ответили рядом восстаний (в 1631, 1662, 1702, 1735, 1755 гг.), жестоко подавленных царским правительством. В 1773 г. началась крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Башкирский народ выдвинул своих национальных героев – борцов за свободу: Салавата Юлаева, его отца Юлая Азналина, Кинзея Арсланова, Алибая Мурзагулова, Кутугильду Абрахманова и других. В частности, переход стерлитамакского старшины А. Мурзагулова с его отрядом на сторону Пугачева предопределил поражение карательной экспедиции генерала Кара. К. Арсланов сопровождал Пугачева в его походе по правобережью Волги. Салават Юлаев сформировал многочисленные отряды башкирской конницы, оказавшие действенную помощь Пугачеву, и долго держался в Башкирии. Он был побежден и схвачен только в конце ноября 1774 г. В настоящее время в Уфе ему поставлен памятник, а его именем названы город, район, улицы, кинотеатры, населенные пункты. После подавления крестьянского восстания 1773 - 1775 гг. усилилось дальнейшее ограбление Башкирии. На ее территории строились фабрики и заводы с обязательным, за грошевую плату, отчуждением земельных угодий в пользу какого-нибудь беззастенчивого дельца. Уже в конце XVIII в. насчитывалось 15 медеплавильных и 15 железоделательных предприятий и строились новые. Большие изменения произошли и в сельском хозяйстве, чему способствовало генеральное межевание земель Башкирии в 1832 г. По этому межеванию башкирам отводилось по 40 десятин земли на душу (мужскую), а "излишки" отходили государству и шли на продажу. Многочисленные переселенцы – русские, татары, марийцы и другие народности – заселили эти "лишние" земли. Под их влиянием и башкиры стали переходить от скотоводства к земледелию. Как интенсивно шло заселение, например, берегов Белой и Уфы, видно из записок уфимского землемера Н. В. Ремезова (1889 г): "... где были девственные леса, ныне – поля, где были болота, там – луга; где была непролазная глушь, теперь через каждые 5 верст починки, хутора, села, пристани...". Так Башкирия стала многонациональным краем. Значительная часть башкир начала страдать от малоземелья, лишалась своего скота. Росла нищета. Но, несмотря на это, большое количество распаханной земли не только создало в краю хлебные излишки, но и способствовало появлению мукомольных, кожевенных, винокуренных и других предприятий. Росло число фабрик и заводов. Рос и формировался рабочий класс (состоявший сначала главным образом из русских). В конце XIX в. в Уфе и на заводах Южного Урала появились социал-демократические организации, возглавляемые в первое время ссыльными революционерами (А. Д. Цюрупа, А. И. Свидерский и др.). Исключительно важное значение для развертывания революционного рабочего движения имело двукратное посещение Уфы В. И. Лениным в 1900 г. В результате проведенных Владимиром Ильичей совещаний с уфимскими социал-демократами в Уфе был создан опорный пункт газеты "Искра". Ленин помог идейному и организационному сплочению уфимских марксистов. Уфимская партийная организация все время твердо стояла на ленинских позициях и давала отпор меньшевистским раскольникам. В доме, где останавливался Ленин во время приездов в Уфу, в настоящее время организован музей. В 1901 г. был создан Уфимский комитет РСДРП, который возглавлял и направлял всю революционную борьбу в крае. В 1905 г. в Уфе впервые состоялась первомайская демонстрация, сопровождаемая забастовками на многих предприятиях. 7 декабря того же года в железнодорожных мастерских была проведена политическая забастовка. В Уфе стала выходить большевистская газета "Уфимский рабочий". После Октябрьской революции началась борьба за Советскую власть в Башкирии. 23 марта 1919 г. была образована Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика, и башкирский народ впервые за всю свою историю получил возможность самостоятельно решать внутренние проблемы, строить экономику, быт и культуру. За полвека своего существования Башкирия превратилась в высокоразвитую индустриальную республику с многоотраслевой промышленностью. Такой стремительный рост оказался возможным благодаря помощи, оказанной Башкирии другими народами Советского Союза, и в первую очередь русским народом. Шли поставки промышленного оборудования, присылались специалисты, подготавливались кадры рабочих, инженеров и техников. Старые, полукустарные карликовые заводы были перестроены в современные мощные предприятия. Развились новые отрасли промышленности, такие, как нефтедобыча, нефтехимия, производство кальцинированной соды, извести, угольных брикетов, металлорежущих станков, нефтеаппаратуры. Одновременно росло сельское хозяйство республики. Количество обрабатываемой земли более чем вдвое превзошло дореволюционный уровень, а сбор пшеницы – втрое довоенный уровень (о дореволюционном и говорить не приходится). В настоящее время в колхозах и совхозах Башкирии работают около 7000 специалистов – трактористов, комбайнеров, доярок, овощеводов, агрономов, зоотехников и т. д. Столь стремительным был и культурный рост башкирского народа. До революции Башкирия не имела даже своей письменности. В настоящее время в республике работают 5000 общеобразовательных школ, 60 средних специализированных учебных заведений, 9 вузов. Всего в Башкирии более 50 000 специалистов с высшим образованием. Работает филиал Академии наук с 54 научно-исследовательскими институтами, в которых трудятся около 5000 научных работников. Во времена царизма Башкирия почти не имела писателей, художников, композиторов. Только Октябрьская революция открыла дорогу национальным талантам. Сразу после установления Советской власти в Уфе было открыто художественное училище, где преподавал первый художник Башкирии – К. А. Давлеткильдеев. Так было положено начало развитию башкирской национальной живописи. Среди художников республики видное место занимают Р. М. Нурмухаметов (живописец), В. Д. Дианов (график), М. Н. Арсланов (декоратор) и др. Одновременно возникла и выросла башкирская советская литература, имеющая в своих рядах писателей, поэтов, драматургов, критиков. Тут и основатели башкирской литературы Мажит Гафури, Даут Юлтый, Сайфи Кудаш, Афзал Тагиров, тут и писатели последующих поколений Тариф Гумер, Мустай Карим, Ахняф Киреев. Первый башкирский национальный театр был создан в Стерлитамаке Вали Мургазин-Иманским в 1919 г. В настоящее время в Башкирии работает большое количество драматических театров со своим национальным репертуаром. Башкирский оперный театр впервые открылся в 1938 г., а первый башкирский национальный балет "Журавлиная песня" был поставлен в 1944 г. Благодаря заботам Коммунистической партии и Советского правительства создана огромная сеть библиотек, клубов, домов культуры, кинотеатров. Таковы достижения освобожденного Октябрьской революцией народа. Пешеходные и лыжные маршруты Путешествие в горах – одно из самых увлекательных. Чудесные виды, открывающиеся с перевалов и вершин, богатство природы, быстро изменяющаяся обстановка, чистый воздух – все это привлекает в горы туристов. Ниже предлагается несколько пешеходных и лыжных маршрутов по горнотаежной части Башкирии. Одновременно, исходя из природных условий района, дается ряд рекомендаций относительно туристского снаряжения. Три из описываемых маршрутов проходят через Ямантау ("Дурная гора") – крупный горный массив с двумя вершинами – Большой (1640 м) и Малой (1519 м). Эта двуглавая гора резко выделяется среди окружающей ее группы горных хребтов и, как они, сложена главным образом кварцитовидными песчаниками. Склоны гор и межгорья покрыты глыбами (курумами) каменных осыпей, опасных при передвижении по ним. Лесозаготовки из-за трудности вывоза производятся только на окраинах гор. Население горных деревушек покинуло свои дома, и весь этот обширный район предоставлен лишь туристам да косарям, приходящим сюда на заготовку сена, которое вывозится уже зимой. В этих местах масса медведей. Особенно "замедвежен" хребет Нары. Водятся тут и лоси, волки, рыси. В охотничий сезон всегда можно рассчитывать на рябчиков, куропаток, тетеревов, глухарей. Часто встречаются змеи. Много комаров, оводов, слепней. В кустарниках можно "поймать" клещей – переносчиков энцефалита, поэтому необходимы профилактические меры. Весьма значительна заболоченность межгорий, которая объясняется отсутствием стока и большим количеством осадков. Каменистая почва не дает влаге впитаться в землю, а выпадающие осадки превышают испаряемость. Поэтому заболочены не только межгорья, но и седловины и каменные осыпи (точнее, вода скапливается под осыпями). Обилие воды дает возможность разрастаться траве, которая достигает двухметровой высоты: в ее густых зарослях туристам приходится пробираться в поисках чуть заметных троп. Нужно сказать, что местное понятие "тропа" совсем не идентично понятию, привычному для жителей равнинных мест. "Чуть заметный уклон высоченной травы, царапины на каменных глыбах (курумах), осыпи, слегка примятая почва, следы зверя или человека – вот приметы уральской тропы..." (из дневника ленинградского туриста Юзуфовича). Зимой туристов ожидают глубокие, до 1,5 м и более, снега, сильные ветры, особенно на вершинах гор, низкая температура (до 30-35° и ниже). Заблудиться тут трудно – район слишком мал, но сбиться с маршрута можно. Поэтому, планируя пеший или лыжный поход по Южному Уралу, группа должна тщательно изучить район путешествия и познакомиться с отчетами туристов, побывавших в здешних местах. На подготовку личного и общественного снаряжения должно быть обращено большое внимание (Приводимые списки снаряжения взяты из книги С. Болдырева, В. Жмурова, Е. Косарева "Сложные туристские походы", ФиС, 1959). Из личного снаряжения (отличающегося от обычного) для пешеходных путешествий рекомендуется взять: штормовой костюм из тонкого, пропитанного водонепроницаемым составом брезента; плащ-накидку с капюшоном из легкопрорезиненного материала; брюки из плотной шерстяной материи с подкладкой на коленях и сзади, с манжетами, доходящими до щиколоток, но без напуска, широкие в шагу и с надставкой выше пояса на 10 см ; лыжные ботинки с обязательной подбивкой триконями либо ботинки "Турист" с глубоко рифленной резиновой подошвой. Полезно сверх того иметь кеды (полукеды) с войлочной стелькой, достаточно просторные для двух пар носков. Кожаные ботинки должны быть хорошо промазаны мазью для спортивной обуви; накомарник, диметилфталат, компас Адрианова (2- 3 на группу). Остальная экипировка обычная. Снаряжение для лыжных походов состоит из: лыж длинных и широких (обычные беговые непригодны); бахил на ноги (завязываются выше коленей); маски на лицо с прорезями для глаз, носа и рта; деревянной лопатки с широким совком для разгребания снега перед установкой палатки; легкой палатки (типа "памирки") для устройства холодных ночлегов; переносной железной печки для обогрева палатки (во время ее топки необходимо постоянное наблюдение); коллективного спального мешка. В лыжных походах, при взятии таких вершин, как Ямантау или Иремель, туристы разбивают лагерь у подножия горы и совершают восхождение налегке. Подъем на лыжах происходит только до окончания лесной зоны, где начинается твердый наст. На вершину идут без лыж, с одними палками. От Башкирского Зауралья к Иремелю (маршрут 1) Маршрут 1 (пешеходный и лыжный) Начальный пункт – г. Учалы, конечный – пос. Тирлянский. Протяженность маршрута – около 125 км. Категория сложности – I. Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Учал. Маршрут начинается в городе Учалы, связанном железной дорогой с Миассом (на линии Уфа – Челябинск). Учалы – очень молодой город (основан в 1962 г.) с населением около 19 000 человек. Рождением своим обязан найденным в этом районе медесодержащим рудам. Для эксплуатации обнаруженного месторождения был построен горнообогатительный комбинат, и около него вырос город. Весь прилегающий к городу район относится к Башкирскому Зауралью. Он обладает довольно сухим климатом – годовая сумма осадков около 300 мм. Здесь – башкирская лесостепь, в настоящее время сильно распаханная, но сохранившая типичный для Зауралья мелкосопочный равнинный ландшафт. Около Учал – группа озер. Самое крупное из них Ургун (около 3 кв. км). Западнее долины реки Урал природа меняет свой облик, появляются увалы, а затем и горы (хребет Уралтау). Эта местность уже покрыта смешанным лесом, в который изредка вкраплены небольшие деревни. Таким образом, туристы, идущие из Учал на запад, знакомятся сперва с лесостепью, а потом с горно-лесной зоной Башкирии, поднимаются на вторую по высоте гору республики – Иремёль и оканчивают поход в поселке Тирлянский, связанном железной дорогой с Белорецком. Маршрут начинается от железнодорожной станции Учалы (город расположен в 2 км южнее) и идет к северу вдоль западного берега озера Ургун, находящегося в 4 – 5 км от станции. На южном берегу озера можно остановиться на ночлег. На следующий день продолжается путь к северу по дороге к деревне Рысаево (около 25 км от Учал), которая раскинулась на левом берегу реки Урал. Здесь туристы переходят через реку и направляются к Кирябинскому (около 40 км) – довольно крупному селу, имеющему магазины, почтовое отделение, медпункт и связанному с Учалами автобусным сообщением. Как уже сказано, на этом отрезке пути происходит смена лесостепного ландшафта на горно-лесной. После Кирябинского туристы пересекают невысокий тут горный хребет Уралтау и подходят к деревне Новохусаиново (около 55 км), притаившейся среди восточных склонов хребта Аваляк. От Новохусаиново – по азимуту 243° – к Иремелю (67 км). От деревни хорошо виден Малый Иремель (Большой не виден). В лесу крупный березняк с густым подлеском из осины, черемухи и других мелких деревьев. На лугах высокая (с человеческий рост) густая трава. И в лесу и на лугах большое количество конских троп. Да и табунки лошадей здесь встретить не трудно. По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым. Чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья, тоньше березы, искривленнее ели. Дальше стелющийся можжевельник, брусничники, мох. Массив Иремеля имеет несколько вершин, самые высокие – Большой (Кабан) и Малый Иремель. Их соединяет широкая седловина (ее высота 1300-1400 м). На северо-запад от большого Иремеля отходит отрог Жеребчик, на юго-запад – отрог Синяк. На самой вершине Кабана (высшая точка Большого Иремеля получила такое название потому, что издали похожа на огромный стог; "кабан" в переводе с башкирского – "стог") поставлена триангуляционная вышка. Абсолютная высота Кабана 1582 м. Склоны его покрыты осыпями больших каменных глыб из разноцветных кварцитов. Трудно идти, а еще труднее подниматься по таким осыпям. На западных и юго-западных склонах горы еще растет еловый лес (здесь влаги больше), а восточные се склоны, со стороны Малого Иремеля, почти голые, только кое-где стоят елки. Сама вершина Большого Иремеля – голая, почти ровная площадка. Лишь в некоторых местах растет мох, среди которого голубеют незабудки. Подъем на Большой и Малый Иремель нелегок. Следует проверять надежность камней осыпи, чтобы избежать обвалов. По этой же причине нельзя подниматься гуськом. С вершины Кабана открывается прекрасная панорама хребтов Южного Урала. Горы Нургуш (на севере), Уреньга (на северо-востоке), Бакты (на западе), а за ним в голубой дымке проглядывается Ямантау. Во время гражданской войны район Иремеля был надежной базой красных партизан. Посещение обеих вершин Иремеля займет весь день. С вершины Кабана к югу видны домики Николаевки. Но двигаться к этому поселку лучше не прямо, а на юго-запад от Иремеля, к дороге, идущей от Николаевки и огибающей Иремель с запада. Скоро туристы попадают на ясно различимую дорогу к Николаевке (около 100 км). В поселке имеются почта, медпункт, магазины. От Николаевки идет довольно хорошая дорога к Тирлянскому (около 125 км). Поселок Тирлянский основан в 1803 г. В настоящее время он насчитывает около 20 000 жителей. Первоначально здесь был чугуно- и сталелитейный завод. В 1914 г. был поставлен первый прокатный стан и завод изменил свой профиль. Ныне Тирлянский завод – одно из крупнейших в Башкирии железопрокатных предприятий. На вершину Ямантау (маршрут 2) Маршрут 2 (пешеходный и лыжный) Начальный пункт – ст. Юрюзань, конечный: а) пос. Инзер; б) пос. Тирлянский; в) ст. Шушпа. Категория сложности – I. Цифры в скобках – приблизительное расстояние от ст. Юрюзань (схема 2). Поход начинается от железнодорожной станции Юрюзань, стоящей на узкоколейке (не путать с городом Юрюзань Челябинской области). От станции туристы идут к юго-западу вдоль реки Юрюзань, текущей среди горных хребтов Машак на западе и Кумердак на востоке. В полукилометре от станции долина реки имеет вид ущелья. Здесь Юрюзань с шумом пробивается среди крупных глыб, заваливших ее русло. Местные жители называют это место "Шумы". Вода в реке чистая, прозрачная. Берега высокие, покрытые преимущественно хвойным лесом (ель, пихта), но много лиственных деревьев, ягод (земляника, малина). Примерно через 3 часа туристы подходят к поляне, где некогда была деревня Круглое. Деревни давно уже нет, и только заросли крапивы указывают, что здесь раньше стояли дома. За деревней берега Юрюзани делаются ниже, появляются болота, среди которых реку не всегда можно найти. Туристы проходят еще одну крапивную поляну (бывшая деревня Прудки) и идут вдоль хребта Машак до тех пор, пока его отроги, изменив направление на юго-восточное, не загородят пути. Тогда следует подниматься на хребет по обычной здесь осыпи. Камни покрыты мхом, много "живых" ("живых" камней достаточно и на подступах к Машаку). Вот выдержка из дневника ленинградского туриста Юзуфовича: "Идем по камням осыпи... Входим в высокую густую траву. Идти трудно. Трава покрывает огромные камни (старая осыпь). Идем осторожно. В траве не видно ям среди камней. Ямы эти глубоки и потому опасны...". На вершине Машака (1381 м) триангуляционная вышка. Отсюда хорошо виден Ямантау (75 км). Туристы берут азимут на его седловину и спускаются с Машака в межгорье. Тропа на седловину Ямантау идет по лугам среди высокой травы. Место для ночлега найти здесь нелегко – слишком сыро. Обычно туристы поднимаются сперва на седловину и, оставив на ней рюкзаки, совершают подъем на Большой Ямантау к увенчивающей его триангуляционной вышке. Вершина Ямантау представляет собой обширную и ровную местами заболоченную площадку. Кое-где на ней валяются кварцитовые глыбы. С вершины в хорошую погоду открывается широкий обзор окружающих гору лесных и горных далей. Но хорошая погода здесь бывает не часто. Ведь это "дурная гора". От седловины можно идти на Кузъелгу, Тирлянский или Шушпу. На Кузъелгу. С седловины горы, взяв азимут 270°, туристы спускаются к долине реки Малый Инзер и через несколько километров выходят на дорогу, ведущую к селу Кузъелга (около 95 км), проходят деревни Бардагулово (около 120 км) и Реветь (около 135 км). При желании кончить поход в Инзере из этого поселка по узкоколейке можно приехать в Белорецк. Можно продолжить маршрут до Уфы водой. В этом случае необходимо выяснить (например, в сельсовете), насколько высоко стоит вода в реке Инзер и насколько проходим перекат Сарышта. Если вода достаточно высокая, нужно ехать до станции Курманяй, в селе Запань (2 км от станции) купить лодку и на ней плыть по Инзеру, Симу, Белой до села Охлебинино вниз. Если же из-за низкой воды Сарышта непроходим, следует идти вдоль берега реки вниз по течению и в лесобирже Бриштамак (ниже села Ассы) приобрести бревна для плота, на котором сплавиться до Охлебинино (см. маршрут "Река Инзер"). На Тирлянский и Шушпу. Туристы спускаются с юго-восточной стороны седловины. Подъем и спуск идут по россыпям кварцитовидного песчаника (уместно напомнить о необходимости внимательно выбирать дорогу). Не представит большого труда попасть на тропу, идущую в юго-восточном направлении к долине Большого Инзера. Реку придется переходить вброд, но это не страшно – здесь она мелка. От переправы идет явственная дорога к Журавлиному Болоту (около 100 км) – пустому, догнивающему поселку. От него путь раздваивается; к Тирлянскому (125 км) ведет хорошая проселочная дорога. Местность живописная. Леса чередуются с лугами, а невысокие хребты – с понижениями. К Шушпе (112 км) туристы движутся по недействующей и понемногу разбираемой узкоколейке. Шушпа – железнодорожная станция между Тирлянским и Белорецком. В глухие места Башкирии (маршрут 3) Маршрут 3 (пешеходный и лыжный) Начальный пункт – ст. Тазларово, конечный – ст. Юрюзань. Протяженность маршрута – около 215 км. Категория сложности – I. Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Тазларово. Маршрут проходит с запада на восток по малопосещаемым дорогам Башкирии. Туристы, начав путь в равнинной лесостепной области, скоро попадают в горные районы. Перевалив горную цепь Алаш-Туга, они пересекают затем высокий хребет Зильмердак, юго-западные отроги хребта Нары, поднимаются на Ямантау и, наконец, пройдя между хребтами Машак и Кумердак, выходят к железнодорожной станции Юрюзань, где заканчивают путешествие. Как уже указывалось, маршрут может быть пешеходным и лыжным, только начальные пункты будут различны. Поскольку путь идет по горам, весьма крутым и высоким, туристы должны в совершенстве владеть лыжами. Рассмотрим лыжный вариант. Маршрут начинается на железнодорожной станции Тазларово (на линии Уфа – Кумертау – Тюльган). Поезд от Уфы до Тазларово идет менее 3 часов. От Тазларово до реки Белая около 8 км ровной, слабо пересеченной местности. Небольшие перелески из лиственных деревьев и кустарников не задерживают движения. Миновав деревню Байрак на берегу Белой, туристы движутся на восток к деревне Андреевка на берегу Зилима (12 км). Дальнейший путь по дороге через деревни Зеитово, Архангельское-Латышское (Арх-латыши) и Чик-Елга (40 км); две последние деревни – фермы большого колхоза им. Горького. Следующая деревня – Солонцы (47 км) – стоит на незамерзающей речке Аскин. Здесь придется пересечь невысокую, но довольно крутую гряду Алаш-Туга – первое испытание для лыжников. К деревне Байдалы путь идет по пересеченной местности. За Байдалами дорога пересекает несколько невысоких горных гряд с извилистыми спусками. После деревни Темирарка (58 км), называемой также Темиркой, длинный и трудный подъем к хребту Зильмердак. Местные жители не часто пользуются зимой этой дорогой, и нужно быть готовым к тому, что придется идти целиком по азимуту (на восток). Следующий населенный пункт – Урман-Реветь – довольно глухая деревня. Подъемы и спуски к ней слишком круты для тракторов, и лошади в здешних местах главная тягловая сила. Около этой деревни впервые появляются хвойные леса (ель, пихта). За деревней подъем на Зильмердак делается круче. На вершине перевала через Зильмердак лес расступается и туристам открывается прекрасный вид на спуск в долину. Далее следует спуск с перевала в межгорье. Здесь снова появляются смешанные леса. После Зильмердака горы делаются доступными для автотранспорта. За Зильмердаком ведутся лесозаготовки, и к поселку Инзер (около 94 км) идет хорошая автомобильная дорога. Инзер (стоит на берегу одноименной реки) связан с Белорецком узкоколейкой. Есть магазины, столовая, гостиница. Хорошее место для дневки. Поселок окружен горами. К деревням Реветь (около 100 км) и Бардагулово (115 км) ведет неплохая санная дорога. Местность очень живописная, гористая, но вполне доступная для лыжников. От Бардагулово дорога поворачивает на северо-восток. Туристы пересекают юго-восточные отроги хребта Нары и приходят в село Кузъелга (140 км). От его околицы хорошо видны и хребет Нары и массив Ямантау (160 км). К вершине Южного Урала туристы идут уже без дороги. Взятие Ямантау занимает сутки; неизбежны две холодные ночевки под горой (перед подъемом и после спуска). Рекомендуется подниматься на вершину Большого Ямантау с седловины массива. Вернувшись с массива, туристы направляются на восток, оставляя хребет Машак слева, к долине реки Юрюзань, по которой идут к станции Юрюзань (215 км) через остатки деревень Прудки и Круглое. На Юрюзани маршрут заканчивается. Промежуточную ночевку можно сделать в охотничьей землянке (немного не доходя до деревни Круглое). Если же из-за обилия снега землянку найти не удастся, предстоит еще одна холодная ночевка. По маршруту можно путешествовать и летом. Разница в том, что сходить с поезда нужно не в Тазларово, а немного раньше, на станции Карламан, и от нее двигаться к деревне Сарт-Наурузово (на левом берегу Белой). Здесь легче организовать переправу на правый берег. После переправы следует идти через деревни Карташево, Николаевка, Орловка к деревне Андреевка, где туристы попадают на уже описанную трассу. Идя по маршруту летом, туристы могут познакомиться с Аскинской ледяной пещерой, находящейся вблизи деревни Солонцы, среди густого лиственного леса, у подножия возвышающейся над лесом высокой известняковой скалы. Входное отверстие имеет вид полуворонки шириной около 15 м и глубиной до 5 м. Спуск в пещеру представляет некоторую опасность, поскольку стенки входа покрыты толстым слоем льда. Для облегчения спуска у входа положено большое бревно, к которому и привязывается веревочная лестница или толстая веревка. Пещера представляет собой огромный зал (ширина около 60 м, длина более 100 м). Постоянно клубящийся туман сгущается около свода, и создается впечатление, что потолок находится где-то очень высоко. На ледяном полу высятся массивные ледяные сталагмиты. Пока не установлена причина пещерного холода. Аскинская пещера специальным постановлением БаАССР взята под охрану. Обычно осмотр пещеры производится обходом вдоль стен. Для посещения ее необходимы толстая веревка для спуска и подъема, теплая одежда (в пещере очень холодно), фонари для освещения. Через хребет Нары (маршрут 4) Маршрут 4 (пешеходный) Начальный пункт – г. Катав-Ивановск, конечный – пос. Инзер. Категория сложности – I. Протяженность маршрута – около 160 км. Цифры в скобках – приблизительное расстояние от Катав-Ивановска (схема 2). Маршрут знакомит с горами, находящимися северо-западнее Ямантау. Возможно, протяженность трассы будет и больше 160 км, так как более половины пути придется шагать без дороги. Закончить поход можно в поселке Инзер, но можно и спуститься вниз по реке Инзер на плоту или на лодке (см. маршрут 13). Катав-Ивановск (основан в 1755 г.) стоит на железнодорожной линии Уфа – Челябинск, на ветке Вязовая – Катав-Иван. В городе несколько предприятий. В его окрестностях проводятся лесозаготовки. По пути, между Катав-Ивановском и селом Кузъелга (уже упоминавшимся в маршрутах 2 и 3), туристы пройдут через деревню Верхний Тюльмепь, находящуюся на берегу реки Тюльмень (протекает по долине между горными хребтами Сухие Горы и Нары). В Верхний Тюльмень можно пройти и по дороге (около 50 км). Но путь по горам гораздо живописнее, хотя и значительно труднее. В Верхнем Тюльмене в настоящее время организован лесхоз, и в 1967 г. в районе начали прокладываться лесные дороги. Возможно, что к выпуску этой книги район Сухих Гор и Нары будет не так глух, как здесь описывается. Туристы начинают поход от Катав-Ивановска и идут на юго-запад по дороге к Верхнему Тюльменю вдоль реки Нила. Примерно через 12 км они доходят до ее правого притока – реки Сула. Здесь нужно оставить дорогу и двигаться по тропке вдоль берега Сулы (азимут около 160°) до подножия хребта Сухие Горы. По пути туристы пересекают два хребта. Первый, безымянный, сравнительно невелик, но второй, Страшный, гораздо выше. Как и в других горах Южного Урала, на маршруте встретятся лес, завалы, каменные россыпи. Сухие Горы отдалены от Катав-Ивановска по прямой на 30-32 км. Средняя высота их около 700 м, высшая точка 1158 м. Перевалив через хребет (с гребня его открывается чудесный вид на долину реки Тюльмень и лежащий за ней хребет Нары), туристы спускаются в долину Тюльменя. Спуск осложняют крутые склоны, каменные россыпи, поваленные деревья. Долина Тюльмени заболочена, местами довольно сильно, но это обычное явление в горах Южного Урала. По тропкам, которых здесь немало, нужно идти вдоль реки (по течению) к деревне Верхний Тюльмень (около 57-58 км), единственной и этом районе. Ближайшая деревня – Средний Тюльмень – расположена в 20 км. По кварцитовой осыпи на Ямантау С южной стороны реки долину замыкает высокий, мрачный, покрытый хвойным лесом хребет Нары. Как уже было сказано, на нем водятся медведи. Туристы, бывавшие здесь, сообщают, что видели и медвежьи следы и лежки. Приходилось слышать и о встречах с медведями, которые, однако, не нападали на людей. Возможно, присутствие зверей объясняется тем, что на хребте много ягод (в частности, малины). От деревни Верхний Тюльмень туристы идут тропами к югу (азимут 180°) через Нары к долине реки Малый Инзер (80 км). С гребня хребта открывается панорама этой долины. На заднем плане красуется двуглавый Ямантау (95 км), северо-восточнее его тянется хребет Машак. Подъем на Нары легче, чем спуск, так как при спуске придется преодолевать и лесные завалы, и обрывы, и каменные реки (полосы россыпей). От берегов Малого Инзера путь к Ямантау (виден ясно) идет по заболоченной каменистой долине, покрытой высоченной травой. Подъем на Ямантау проходит налегке: вещи оставляются у подножия горы. Дальнейший путь к поселку Инзер описан в маршруте 2 ("На Кузъелгу"). Достаточно привести километраж от Катав-Ивановска: до Ямантау – 95 км, до села Кузъелга – 115 км и до поселка Инзер – 160 км. Небольшой километраж предлагаемых маршрутов дан вполне сознательно. По мнению автора, следует больше времени отвести на радиальные выходы (например, от Верхнего Тюльменя к Среднему) для лучшего знакомства с местностью, работой колхозов и лесхозов. Вместе с тем любители длинных переходов могут, соединив два маршрута в один, получить достаточно длинную трассу. Само собой разумеется, километраж участков, проходимых без дорог, дан приблизительно. Башкирский государственный заповедник (маршруты 5 и 6) Маршруты 5 и 6 Заповедник расположен южнее Белорецка, в горной Башкирии. Площадь основной его части более 53 000 га, а вместе с Прибельским (западным) филиалом – более 70 000 га. Под заповедник выделен большой участок земли, в котором сочетаются самые разнообразные природные условия, характерные для всей Башкирии; горы, долины, ущелья быстрых рек и ручьев, хвойные и лиственные леса, степные и горно-степные отрезки. Занимающий западную часть заповедника хребет Южного Крака представляет собой невысокую горную область с крайне пересеченным рельефом. Его каменистые крутые склоны покрыты редкими лесами с обильным кустарниковым подлеском. Сложен Южный Крак преимущественно известняками, отчего отроги его пронизаны трещинами, уводящими воду внутрь гор. Западная часть заповедника суше, чем восточная, где находится хребет Уралтау, сложенный кварцитами и не имеющий трещин. В восточной части больше ручьев и рек, много больше и леса. Растительность обоих хребтов тоже различна. Редкие леса Южного Крака – преимущественно хвойные (сосново-лиственные), тогда как Уралтау покрыт смешанными (главным образом сосново-березовыми и осиновыми) лесами. Горная степь начинается на высоте около 600 м. А всего в заповеднике покрыто лесами около 41000 га. Цель создания заповедника – охрана и изучение в естественном виде типичных горно-лесных участков Южного Урала, их флоры и фауны; увеличение поголовья таких ценных животных, как маралы, косули, лоси, акклиматизация белок-телеуток и т. д. Для зимней подкормки животных в заповеднике заготавливается сено, создаются искусственные солонцы, а для увеличения птичьих стай в различных местах развешиваются кормушки и искусственные гнезда. Проводятся опыты по уничтожению насекомых-вредителей. Результаты опытов и наблюдений заносятся в регулярно ведущийся журнал "Летопись природы". Центральная усадьба заповедника находится при слиянии речек Саргаи и Башарта с рекой Южный Узян – притоком Белой. Ее адрес: Башкирская АССР, Белорецкий район, почтовое отделение Байназарово, Башкирский государственный заповедник. Туристы могут посетить заповедник и с разрешения директора совершить по нему ряд походов. В их распоряжение предоставляется комната для отдыха. Поскольку для охраны от нападения хищных зверей (медведей, рысей) во время похода туристов сопровождает вооруженный егерь, описание маршрутов дается в самой сжатой форме. По речке Саргаи и ее притоку (маршрут 5) . От центральной усадьбы туристы идут по долине Саргаи. На 7-м километре – долина ручья Большой Кулукай (правый приток Саргаи). В 12 км от центральной усадьбы – лесная избушка Кулукай. От избушки начинается крутой подъем на хребет Южного Крака. С вершины хребта открывается вид на горы Крака, на Кагу, Верхний Авзян, на долину Белой. Спуск с гребня хребта по узкому и очень глубокому Евланкину логу приводит к кордону Янги-Юл и к реке Kara (северная граница заповедника), в 20 км от центральной усадьбы. От кордона можно идти к селу Kara или по живописным логам Демичеву и Свириневу – до деревни Новостройка. Здесь рекомендуем подняться на вершину Южного Крака гору Ямангыр (928 м), пройти по узкому гребню хребта, спуститься по пологому склону к кордону Козмаш (в 22 км от центральной усадьбы) и закончить поход в центральной усадьбе заповедника. По долине реки Башарт (маршрут 6) . От центральной усадьбы следует идти по долине реки Башарт на водораздельный хребет Башарт, затем по гребню этого хребта двигаться до кордона Хамитово, от него на восток до кордона Крутой Лог, а затем по долине речки Большая Елга спуститься в долину реки Нижний Узян. К центральной усадьбе (находится в 15 км от устья Большой Елги) туристы возвращаются по долине Нижнего Узяна. Через хребты Южной Башкирии (маршрут 7) Маршрут 7 (пешеходный и лыжный) Начальный пункт – г. Стерлитамак, конечный – ст. Самодуровка. Протяженность маршрута – около 215 км. Категория сложности – II. Цифры в скобках – километраж от с. Петровское. Самый неинтересный участок маршрута – до села Петровское – туристы проезжают на автобусе или попутной автомашине, а от Петровского идут пешком по проселочной дороге до деревни Утяково (12 км). Здесь они поворачивают на восток к хутору Нижний Ташбукан (20 км), пересекая по пути долину реки Арметка (правый приток Зигана), доходят до речки Ташбукан (левый приток Арметки) и поднимаются по ее долине до хутора Нижний Ташбукан. Местность здесь живописная. Начинаются отроги хребта Алатау, покрытые широколиственными густыми лесами. Дальнейший путь от хутора до тракта Красноусольский – Саралы – Тукан идет по азимуту 60°. Этот небольшой участок (по прямой 20 км, но на самом деле до 25 км, так как придется обходить различные препятствия) введен потому, что путь без дорог поможет лучше прочувствовать и оценить красоту местности, резко расчлененной, с глубокими долинами речек и ручьев, с крутыми подъемами и спусками, густыми широколиственными лесами. Так туристы выходят на тракт. Автотранспортом он не перегружен, и идти по нему легко. Основное направление на восток. До ближайшей деревни – Саралы (Хайбуллино) – около 15 км. На этом отрезке пути придется перевалить сперва невысокий хребет Такаты, а затем хребет Колу, имеющий здесь резкие очертания. Немного километров отделяет Саралы от следующей деревни – Бакеево, но эти километры насыщены высокими горами, глубокими речными долинами; несколько раз придется переходить вброд мелкие, но быстрые и холодные речки (в том числе Большой и Малый Шушеняк). Бакеево стоит на высоком правом берегу Малого Шушеняка. В нем есть почта, магазины, где можно пополнить запасы продовольствия. После Бакеево начинается подъем в гору и крутой спуск в красивую межгорную долину. У поворота остатки хутора Куртазы. Перевалив Теплую гору, названную так за длинный подъем, туристы оказываются у подножия хребта Зильмердак (высота его около 900 м над уровнем моря). Чем ближе к вершине, тем круче подъем, а деревья искривленнее. С Зильмердака открывается прекрасный вид на окружающие горы, а 3-4-километровый спуск доставляет большое удовольствие. В долине Зилима, куда спускаются туристы, стоит деревня Бутаево, а через 2 км – поселок Зигазы (85 км). Здесь в школе-восьмилетке можно остановиться на ночь и даже устроить дневку; есть почта, магазины. Дальше крупный поселок Тукан (95 км), стоящий на узкоколейке из Белорецка. В поселке крупный минералогический музей. В окрестностях Тукана добывается высококачественная железная руда для Белорецкого металлургического комбината. Из Тукана туристы продолжают путь по такой же дороге на Суран, Лапышту, Татлы и Кузъелгу. После Тукана они пересекают хребет Юрматау, а затем спускаются в долину горной речки Суран (левый приток Инзера), проходят хутор Верхний Суран, у поселка Нижний Суран переправляются через Большой Инзер и идут к деревне Лапышта (120 км). Через 15 км узкоколейка Белорецк – Инзер. Сразу же за ней – село Татлы. Весь участок пути Тукан-Татлы туристы идут среди высоких, зачастую обрывистых гор, покрытых густым хвойным лесом. На северо-востоке от Татлы виднеются конусообразная гора Дюнян-Суйтан и сплошь покрытый густым лесом хребет Белятур. На западе, в голубой дымке, за долиной Малого Инзера, протягивается скалистый гребень хребта Нары. Дальнейшее движение – к селу Кузъелга (165 км). И в Татлах и в Кузъелге есть магазины. Путь от Кузъелги на Ямантау описан в других маршрутах. После спуска с Ямантау туристы возвращаются к долине Малого Инзера и идут вверх по ней на северо-восток по направлению к поселку Двойниши. Расстояние между Кузъелгой и Двойнишами около 70 км, и населенных пунктов здесь нет, если не считать пустой деревни Машак, где в 1969 г. в пригодном для ночевки виде был только один дом (около 15 км от Кузъелги). Путь к Двойнишам проходит между хребтами Нары на западе и Машак на востоке, так что заблудиться невозможно. Следует придерживаться северо-восточного направления. Ранее Двойниши был железнодорожной станцией, но теперь поезда на этом участке не ходят. Чтобы попасть на поезд, нужно от Двойнишей идти вдоль железной дороги до станции Самодуровка (16 км к северу). Маршрут хорош и для пешеходов, и для лыжников, но лыжникам предстоит несколько холодных ночевок на отрезках до деревни Саралы и после Кузъелги. По следам рейда армии под командованием В. К. Блюхера (маршрут 8) Маршрут 8 (велосипедный) Начальный пункт – г. Белорецк, конечный – с. Тюйно-Озеро. Протяженность маршрута – около 650 км. Категория сложности – II. В скобках дано приблизительное расстояние от Белорецка (схемы 4 и 5). Маршрут идет от Белорецка на запад по восточной (горной) части Башкирии. Около села Петровское (28 км от Стерлитамака) трасса поворачивает на север (схема 5). Горная местность здесь сменяется лесостепью. Таким образом, на своем пути туристы познакомятся с природой горной и лесостепной частей Башкирии, с ее населением, увидят, какие колоссальные сдвиги произошли после Октябрьской революции в экономике республики – этой бывшей колонии царской России. Но главная цель маршрута – близкое знакомство с условиями, в которых происходил один из наиболее героических эпизодов гражданской войны. К началу лета 1918 г. на Южном Урале для советских войск сложилась неблагоприятная обстановка. В результате восстания чехословацкого корпуса связь между отрядами, сражавшимися на Южном Урале, и основными силами Красной Армии была прервана. Потерпевший поражение казачий атаман Дутов сумел реорганизовать свою армию и пополнить ее новыми соединениями. Оказавшись в исключительно тяжелом положении, советские отряды под командованием В. К. Блюхера и И. Д. Каширина 1 июля 1918 г. оставили Оренбург и двинулись к Белорецку – месту сбора действующих в Предуралье красногвардейских отрядов – Троицкого, Баимакского, Верхнеуральского и др. На совещании командиров было решено создать сводный Уральский отряд и пробиваться на запад на соединение с основными силами Красной Армии. Командиром объединенного отряда был избран рабочий-металлист, бывший солдат-разведчик царской армии Василий Константинович Блюхер. 5 августа 1918 г. объединенная армия вышла из Белорецка. На Стерлитамакском тракте, по которому шла армия Блюхера, вблизи города стоит памятник-обелиск, который рекомендуется посетить. В самом Белорецке следует осмотреть памятник Блюхеру, штаб-квартиру в доме Мироновых на улице Блюхера (бывшая Трактовая), в городском музее – экспозицию, посвященную легендарному рейду, карту продвижения армии от Белорецка до Кунгура. "На долю участников похода выпали огромные трудности. Приходилось преодолевать крутые перевалы Уральских гор, идти нередко узкими тропинками по краю пропасти... шли обозы, артиллерия, лазареты, беженцы (более 2000 человек)... походная колонна растянулась на 25 км" (Абдуллин. "Героический рейд"). Теперь велосипедистам двигаться будет много легче. Дорога Белорецк – Стерлитамак – тракт республиканского значения, хорошо утрамбованный, широкий и огражденный от обрывов. Но горы не стали ниже, и перевалы по-прежнему довольно круты. Горный участок пути (до долины реки Зиган) имеет протяженность около 180 км. До поворота на запад, у села Kara, путь идет между хребтами Меньгаягуш п Ирана по неширокой извилистой долине Белой. На пути крупные села: Нижнесерменово, Азнагулово, Узян (55 км) и Kara (80 км). В двух последних в те годы работали металлургические заводы, давшие в армию Блюхера большое пополнение. В частности, около Узяна в армию пришел и башкир Ягудин – в будущем бессменный спутник и ординарец Блюхера. Впоследствии за героизм, проявленный в боях с японцами у озера Хасан, Ягудин был удостоен звания Героя Советского Союза. В селе Kaгa на здании сельсовета висит мемориальная доска: "Здесь в августе 1918 г. находился штаб народной армии В. К. Блюхера". После Каги дорога поворачивает па запад и отходит от Белой. Первый крупный поселок на дороге – Верхний Авзян (ПО км), стоящий на реке Большой Авзян (приток Белой). Тут тоже был металлургический завод, давший немало добровольцев в армию Блюхера. Необходимо отметить, что во время крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева в 1773 г. завод открыл ворота одному из пугачевских полковников – Соколову (Хлопуше) и дал в его армию около 500 добровольцев. В настоящее время металлургический завод в Верхнем Авзяне закрыт, но действует несколько предприятий деревообрабатывающей промышленности. Вскоре за Верхним Авзяном туристы пересекают хребет Юрматау, а через 25 км – хребет Баштин. Erne несколько десятков километров, и пройден последний горный хребет на пути – Колу; он заметно ниже предыдущих (отметка перевала – 635 м). За Колу дорога идет по лесостепи и пересекает широкую долину Зигана (180 км), Далее большая деревня Васильевна (189 км), вслед за ней село Петровское (195 км). От него маршрут поворачивает на север к поселку Красноусольский (225 км), в те годы называвшемуся Богоявленском, и идет по проселочной дороге. 10 августа 1918 г. авангард армии Блюхера под командой Павлищева внезапной атакой занял Петровское. Здесь выяснилось, что дальше на запад, на Стерлитамак, путь закрыт: город занят крупными силами белых. Поэтому Блюхер принял решение повернуть на север и через Богоявленск, Зилим, Иглино двигаться на соединение с Красной Армией севернее Уфы. 11 августа армия повернула на дорогу, идущую к Богоявленску. Весь день шли на север партизаны, шли нескончаемые обозы с ранеными, беженцами, имуществом, войсковым и личным, и весь день заслон под командой Павлищева отражал непрерывные атаки белых, пытавшихся преградить путь Блюхеру. К вечеру неприятель выдохся и затих, но утром, получив значительные подкрепления, возобновил бой, однако был разбит и отошел. Отряд Павлищева смог присоединиться к армии Блюхера, уже занявшей Богоявленск. Местное население с восторгом встретило армию Блюхера. Этот район еще до прихода Блюхера был освобожден от белых отрядами местных партизан (командиры М. Калмыков и В. Дамберг), базирующимися на Богоявленский стеклоделательный и Архангельский меднолитейный заводы (село Архангельское находится недалеко от Красноусольского). Три дня отдыхала армия в Богоявленске. Богоявленские партизаны, образовав три полка – Богоявленский, Архангельский стрелковые и Уфимский кавалерийский, – присоединились к армии, численность которой выросла до 9000 бойцов. Мелководный Зилим армия перешла широким фронтом, форсировала Инзер у деревни Темирбаево и пошла к деревне Берлина Поляна (ныне Бердино). Первыми переправились через Сим полки Павлищева и Дамберга. Жестокие бои у переправы велись много дней. Наконец белые были разбиты. Армия Блюхера 26 августа окончила переправу через Сим и двинулась к железнодорожной станции Иглино. За время боев сгорел ряд деревень, в том числе Зилим (ныне Красный Зилим), Ирныкши и Берлина Поляна. Теперь вернемся к веломаршруту. Путь от Петровского на север к Красноусольскому (225 км) и Бердино (350 км) идет по слегка всхолмленной открытой местности. Здесь предуральская лесостепь. От Петровского до конца маршрута придется ехать по проселочным дорогам. Переправы (без мостов) через Зилим и Инзер не трудны: обе реки в местах переправ мелководны. Путь от Темирбаева к Бердино тоже идет проселками. Ну, а через Сим придется переправляться пользуясь "подручными средствами" (нужно отыскать в прибрежных деревнях паром или попросить на время крупную лодку). Авангард армии Блюхера переправился через Сим на Берлинском пароме, а сама армия – по мосту, построенному бойцами и сожженному по окончании переправы. Форсировав Сим, армия, не останавливаясь, пошла к железнодорожной станции Иглино (385 км). Она двигалась навстречу большим опасностям. От Иглино до Уфы (всего 30 км) – места скопления белогвардейцев. Кроме того, железнодорожная линия Уфа – Златоуст была главной магистралью, по которой они подвозили свои полки на фронт. Сзади двигалась белоказачья дивизия. Наперерез спешили другие белоказачьи части. Нужно было опередить сосредоточение белых сил и не только захватить Иглино, но и обеспечить себя с флангов, а также, насколько возможно, разрушить железную дорогу. Стремление Блюхера опередить белых в нанесении удара увенчалось успехом. Быстрым ударом передовые отряды под командованием Каширина и Дамберга 29 августа захватили станцию Иглино и Новотроицкое (к востоку от Иглино). Железная дорога на протяжении 40 км была занята, и сообщение между Уфой и Златоустом прервано на 5 суток. Были взорваны мосты, стрелки, разрушены линии. 30 августа армия быстро пошла на север по направлению к деревне Кызыл-Яр (в настоящее время Красная Горка). От Белорецка уже было пройдено 390 км, но предстояли тяжелые бои за переправу через широкую Уфу. Блюхер и здесь сумел опередить противника. Пройдя ускоренным маршем без отдыха 50 км от Иглино до Кызыл-Яра, передовые отряды под командованием Каширина, Павлищева, Дамберга форсировали Уфу, используя паром, лодки, плоты, просто бревна и доски. Наши современники туристы, привыкшие к быстро двигающемуся транспорту, не сразу смогут оценить значение 50-километровых переходов, но следует вспомнить, что в те годы пехота действительно шла пешком. Шла в стоптанных, разбитых сапогах, лаптях, а зачастую и босиком. И вот так "экипированная", нередко голодная, армия делала марш-броски по 50 км и с ходу бросалась в атаку. Под стать ей был и обоз из деревенских телег, везомых крестьянскими лошадками и загруженных нехитрым рабочим скарбом. При таких условиях 50-верстные переходы были чудом, и немудрено, что белые всегда опаздывали замкнуть кольцо вокруг армии Блюхера. Более 2000 повозок подошло к деревне Кызыл-Яр и стало табором, дожидаясь окончания постройки моста, который начали сооружать сразу после занятия Кызыл-Яра и захвата противоположного берега. В полдень 3 сентября мост был построен и армия стала переправляться на западный берег реки. Все эти дни шли тяжелые бои с белогвардейцами. Белое командование подтянуло крупные силы и непрерывными атаками на обоих берегах Уфы пыталось сбросить партизанскую армию в реку. На стороне белых было численное и материальное превосходство, а у партизан не хватало даже патронов. Неоднократно происходили штыковые бои. Все же к полудню 3 сентября белогвардейцы были совершенно разбиты, а их группировка, находившаяся на западном берегу Уфы, уничтожена. В тот же день армия Блюхера с обозами перешла на правый берег реки. В селе Красная Горка силами общественности в здании красногорской средней школы оборудован музей, где хранятся материалы о переправе, собранные краеведами. Сотрудники музея не только познакомят туристов с подробностями героической переправы, но и дадут подробные сведения о состоянии дороги, помогут найти приют на ночь. От Красной Горки до конца маршрута 220 км. Весь этот путь армия Блюхера прошла свободно: белые уже не решались вступать с ней в бой. Покрыв 200 км по Кунгурскому шоссе, партизаны 11 сентября вошли в село Аскино (535 км). Связь с регулярной Красной Армией была установлена 12 сентября в селе Тюйно-Озеро (20 км к северу от Аскино). В этом селе поход можно закончить и выйти к железной дороге у станции Щучье Озеро, продлив маршрут к северу еще примерно на 30 км, или через Аскино двинуться на юго-восток (около 40 км) и в селе Караидель сесть на теплоход, идущий в Уфу. В заключение несколько советов велотуристам *. 1. При прохождении веломаршрута недопустимы лихачество, обгоны. 2. При изменении рельефа местности скорость движения надо изменять постепенно. 3. Нельзя допускать разрывы в группе. Следует придерживаться заранее установленного интервала, обычно равного 2-3 м. На извилистых или разбитых дорогах, а также в дождь интервал увеличивается до 10-15 м. 4. На спусках надо тормозить с начала уклона, но если сразу за спуском следует подъем, то в конце уклона нужно развить максимальную скорость, чтобы часть подъема преодолеть с наката. 5. Перед разбитыми участками дороги необходимо уменьшать скорость, чтобы избежать заноса велосипеда, удара о заграждение дороги и т. п. 6. Не следует тратить более 7-8 часов в день на дорогу. На равнинах можно проходить в день 50-70 км, но в горах эту норму нужно уменьшить наполовину. 7. Для данного маршрута требуется хорошая физическая подготовка: утренняя гимнастика, кроссы, тренировка на велосипедах по пересеченной местности, по шоссе, проселочным, полевым, лесным дорогам. 8. Необходимо хорошо знать свой велосипед, уметь собирать, разбирать и регулировать его. 9. Для переходов по горной части маршрута обязательно дооборудовать велосипеды ручными тормозами. 10. Велотуристам необходимо знать правила уличного движения. * См. Власов А. А. Велосипедный туризм. ФиС, 1955. 6. Калорийность дневного рациона велотуриста равна 3200-3600 калориям.

Источник текста и фото

Место на карте