Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора


Согласно данным последней переписи населения, в райцентре Калевала проживает около пяти тысяч человек, а всего в Калевальском районе – около одиннадцати тысяч человек. Площадь района составляет около 17.000 кв. км – в основном, это леса, уже изрядно вырубленные, болота, озера и реки. Район этот малонаселен и около половины его обитателей проживают в Калевале. Название свое поселок получил в 1963 году, в честь одноименного эпоса. До этого времени он носил имя Ухтуа. Однако, в 1963 году Калевальский район был упразднен и введен в состав другого района. Для того, чтобы сохранить имя Калевалы, и был переименован поселок.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора


Петровский Ям - уникальное место российской истории, в котором переплелись разные эпохи. Здесь проходила знаменитая "Осударева дорога". Путь Петра I по лесам и болотам Карелии от села Нюхча до Повенца, названный "Осударевой дорогой", сыграл исключительную роль в военно-политической истории России и в судьбе стран Северной Европы.

Осударева дорога 2006. Экспедиция организованная СЗБП, Раша Дискавери и Клубом 4х4. В составе экспедиции 7 джипов почти стандартной подготовки, УАЗик, буханка и шишка оганизаторов. Кроме этого в конвое идут три квадрика и две мотошлюпки. Второй день путешествия. Петровский Ям значится в регламенте, как одно из обязательных мест к посещению. Однако, позднее утро, удачное я бы даже сказал утро. Постоянные остановки на сбор грибов. Да и уровень автомобилей немного разный. Потому караван растянулся в длиннющую цепочку и к Ворожгоре прибыли уже в четыре часа дня. Светлого времени на Петровский Ям два с половиной часа.



Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора


Уницкая губа (как и соседняя Святуха, где мы были лет двадцать назад) просто шикарна. Это одно из немногих мест, куда я с превеликим удовольствием вернулся бы снова, тем более что в этот раз обследовали мы всего лишь южную половину губы.

К сожалению, мы были существенно ограничены в своих перемещениях в связи с форс-мажорным отсутствием мотора. Тем не менее, - вот наш маршрут (зеленым обозначен автомобильный трансферт с первой стоянки к воде; красным – сплав по губе туда; синим – обратно; номерами, понятное дело, - стоянки):

Выехали мы из Москвы в субботу 28 июля достаточно поздно: лишь где-то около пяти часов пополудни преодолели «пробку» у Королева. Поэтому к вечеру добрались всего лишь до окрестностей Вологды, где и остановились на ночлег на берегу реки Камелы. Место не шибко привлекательное и чистое, прямо рядом с трассой, но не было уже времени привередничать.Наутро мы продолжили путь, и были весьма упорны в этом своем стремлении вперед, и к десяти вечера оказались на подъезде к Ламбасручью. Однако, в связи с поздним временем решили мы немного отложить свое явление селянам, которые уже наверняка отходили ко сну в столь поздний час. В трех-четырех километрах от Ламбасручья приглядели мы справа съезд, ведущий на изрядной величины поляну, посреди которой возле покосившегося сараюшки произрастали кусты картофеля. Остальное пространство вокруг занимал покос, спускавшийся к неширокой полоске крапивы и чернолесья. Просочившись по узенькой тропинке через все это безобразие, мы попали на маленький песчаный пляж Большого Леликоозера, где нам незамедлительно показали неяркий, но очень тихий и нежный закат...



Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора





Архангельская область, север России — заповедник русской культуры. Наследники ее — потомки поморов, людей, живших у Белого моря и занимавшихся морским и лесным промыслами. Было бы странно, если бы в Ломоносове не было памятника великому русскому ученому-просветителю.Самый знаменитый из поморов — Михайло Ломоносов. Он родился в 1711 году на Куроострове, что на реке Курополка, одной из притоков Северной Двины, в деревне Мишанинской. Ныне это село Ломоносово. Было бы странно, если бы в Ломоносове не было памятника великому русскому ученому-просветителю. Первый был сооружен еще в XVIII веке из дерева. Но он бесследно исчез, говорят, его смыло половодьем. А нынешний изготовлен по эскизу скульптора Козловского в 1958 году. Стоит памятник недалеко от школы имени Ломоносова. Редкий случай, когда именем великого ученого назван не вуз, а обычная средняя школа.

Сейчас там, где стояла усадьба Ломоносовых, — музей. Еще одна достопримечательность — пруд. Его собственноручно выкопал отец Ломоносова, Василий Дорофеевич. Пруд ему нужен был для того, чтобы хранить в нем живую рыбу. У него была своя земля и суда для промысла — семья Ломоносовых была зажиточной. А вот от дома Ломоносовых ничего не осталось. Сейчас там, где стояла усадьба Ломоносовых, — музей. Раньше в этом здании были клуб, косторезная школа и библиотека. Перед Великой Отечественной войной открыли музей. В нем 8 залов. Большинство посвящены разным этапам жизни ученого. Личных вещей ученого нет. Зато есть одна, которая связана с самим Ломоносовым, — купель. Говорят, что в ней крестили грудного Михайлу Васильевича.Личных вещей ученого нет. Зато есть одна, которая связана с самим Ломоносовым, — купель. Говорят, что в ней крестили грудного Михайлу Васильевича. Батюшка местного Свято-Дмитровского прихода берет из музея купель всякий раз, когда нужно окрестить маленького ломоносовца. Вот такой вот действующий музейный экспонат.

В одном из залов выставлены произведения косторезного искусства. Изделия все сплошь из дорогих костей мамонта, слона, моржа. Но попадаются и вещицы из простой коровьей кости. Многие экспонаты созданы местными умельцами на фабрике, которая существует в Ломоносове с 1932 года. Надо сказать, что сейчас не самые лучшие времена косторезного искусства, но все же фабрика живет, как-то сводит концы с концами. От Ломоносова всего 4 километра до старинного русского села Холмогоры, в честь которого названа коровья порода.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора



Там, где река Оланга начинает свой бег среди сопок и тайги из бездонного озера Паанаярви, когда-то была деревня. Да и все берега длинного озера были в финских хуторах. а потом случилась большая война и обезлюдели эти места. А потом — геологи ковыряли скалы, искали уран, а гидрологи прикидывали, как заставить бесхозные воды крутить электрические турбины. К сказочным этим местам внимательно присматривалась цивилизация своим железным глазом. Новые предприниматели, пользуясь суматохой перестройки, замыслили тут лыжный курорт для иностранцев с легендарной горой Нуорунен в центре. Много чего тут клубилось и пучилось. продолжалась долгая война за Паанаярви. победили «наши», и с 20 мая 1992 года тут национальный парк, где 60% лесов никогда не знали топора, а озеро зовут северным байкалом. самое подходящее для парка место. Гора Нуорунен

Вечерело. Серо-синее небо и серо-синий, без теней, снег соединялись в одно сумеречное пространство. Темный ствол сосны, несколько осин и лапа ели наискосок в окне — как мертвая икебана. Тишина — до звона в ушах. Ни шороха, ни птичьего писка, ни снежного скрипа, и кажется вдруг, что время тоже остановилось. Осторожно гляжу на часы, не попали ли и они под эту магию, но маленькая стрелка, дергаясь, неустанно карабкается вверх и спускается вниз по циферблату. Неотвратимо убегают в прошлое отрубленные ею секунды, чистые, не заполненные никакими событиями, кроме моего дыхания и стука сердца.

После дымного города, суеты, поезда и трудной ночной дороги немного жутковато от тишины, и чудится, что должно что-то случиться. Словно резко затормозил после долгого суетливого бега.



Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора



Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно - Это ко мне, Это северный ветер, Мы у него в ладонях.

Очень долго перебирал возможные варианты названия тайника. От банального «самая северная точка материковой европейской России», до нескромного - «край земли». И все же точнее, чем сказал великий БГ придумать сложно. Не знаю почему, но именно эти стихи отчетливо и очень назойливо в хорошем смысле этого слова внезапно возникли где-то в глубинах подсознания. Окрепли и зазвучали. Настойчиво рекомендую перед прочтением выкопать из инета эту песню, ибо сейчас будет восточная философия. Кстати, обратите внимание на символический номер у тайника - 1661. Самая северная точка материка. Все. Дальше только океан. Великий и ужасный. Берег. Небольшая скала, уходящая в почти несоленые воды. Ты один стоишь на ее вершине. Один в этом доме. Холодные волны незлого Нептуна вечной неотвратимостью разбиваются о скалу и брызги долетают до лица. Твой взгляд устремлен на север в Арктику. Подумать только – какие-то две с половиной тысячи до Северного полюса. А ведь до дома примерно столько же. Сейчас прилив и каждая следующая волна на незримые миллиметры приближается к тебе. Холодный ветер – северный ветер подхватывает пену и уносит ее прочь, куда-то на материк. Но северный ветер - мой друг, Он хранит всё, что скрыто. Он сделает так, Что небо будет свободно от туч Там, где взойдёт звезда Аделаида. Вся жизнь в движении. Каждый ищет свою звезду. Находит. Теряет. Находит вновь. В этой круговерти теряются секунды, минуты, дни… уходят безвозвратно. Ненастоящая, мифическая Аделаида. Это ли реальность??! Я помню движение губ, Прикосновенье руками. Я слышал, что время стирает всё. Ты слышишь стук сердца - Это коса нашла на камень. Нет ничего вокруг. Только ты, скала и океан у ног. Нет городов. Нет офисов. Нет людей. Нет ничего придуманного. Нет глобалистических макдональдсов. Нет проституток-чиновников. Нет притворных законов. Нет цивилизации. Есть только Настоящее. Настоящий хаос и порядок. Хаос Бытия и Порядок Земли. И нет ни печали, ни зла, Ни горечи, ни обиды. Есть только северный ветер, И он разбудит меня. Там, где взойдёт звезда Аделаида. Вот моя Аделаида. На этом крохотном куске гранита, который поглощается Океаном. И Северный Ветер мой друг … мы у него в ладонях……

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора

Подустав немного от экстремальных экспедиций на север и юг, мы решили отдохнуть, прокатившись по Европе. Выбор пал на Исландию. Представлялись невиданной красоты водопады, ледники, гейзеры. И все на фоне уютных кафе, пабов, заправок с пончиками через каждые 5 километров и прочих прелестей цивилизации…

C самого начала некоторое сходство с настоящей экспедицией этой поездке придавала сложность ее организации. Оказалось, чтобы провести в Исландии на «своих колесах» две недели, надо затратить порядка 35 дней, преодолеть несколько стран, покататься на паромах, которые никого не ждут и уходят точно по расписанию. По пути туда, опоздав на один из них, можно смело разворачиваться, на следующий уже не успеешь. Если же такое случится на обратном пути… даже подумать страшно! Главный паром, на котором можно добраться из Исландии до Норвегии, ходит раз в неделю. Все билеты на него проданы за два месяца. При неявке стоимость билетов (можно догадаться, что она немаленькая) практически не возвращается, а главное – на следующий рейс билетов не купишь. Ну а дальше проблемы с визой, жильем, работой, деньгами...

АСФАЛЬТОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ?

Также немного озадачило вычитанное в путеводителе по Исландии: «Несмотря на то, что кольцевая трасса №1 вокруг острова полностью соответствует европейским и североамериканским стандартам, почти все остальные – изрезанные колеями дороги без покрытия, очень пыльные в сухое время года и грязные в сезон дождей». А также: «Испещренные острыми большими камнями горные дороги, отсутствие мостов, крутые подъемы и спуски – серьезный вызов даже для опытных путешественников. Год за годом опрометчивые автотуристы опрокидываются в совершенно безобидных на вид реках или застревают в вулканических песках». Далее следовала инструкция по преодолению горных рек с настоятельным советом – вообще не ездить по пустынным центральным районам Исландии одной машиной. М-да... За пару дней в сервисе салона «Автопассаж», в котором мы традиционно готовим Defender для экспедиций, были поменяны все узлы и агрегаты, которые по нормальным дорогам проходили бы еще тысяч 50. Кроме того, полностью укомплектовали аварийный набор жизненно важных запчастей. Привычное место заняли внедорожные аксессуары (тросы, шаклы, блоки и пр.) и пара канистр. Как впоследствии выяснилось – не зря...

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Несколько лет назад мы наивно задумали «экстремальное» путешествие на самую северную точку Европы – норвежский мыс Норд Кап. Жуткий климат, горные дороги, безжизненные пространства, трехсотметровая скала – короче, полный экстрим! Первые подозрения возникли километров за сто до мыса. Кто туда только не ехал: байкеры-пенсионеры из лионского клуба H-D, кемперы, велосипедисты, инвалиды на колясках, ходоки, впряженные в тележки с поклажей, и, конечно, колонны «экстремалов» на Mini и VW с мужественными наклейками на бортах – что-то вроде «Даешь полярный круг!». Полное же разочарование наступило, когда добрались до точки, которая представляла собой не безжизненную скалу, а огромный туристический центр из стекла и бетона с ресторанами и сувенирными супермаркетами, к которому каждые пятнадцать минут подъезжали автобусы с сотнями, даже тысячами экскурсантов. До вожделенной стелы мы не добрались – она вся была буквально облеплена туристами. Сфотографировались поодаль и сбежали оттуда в норвежскую тундру. В Исландии все было не так…

ДРУГАЯ СТРАНА

Достопримечательности вдоль кольцевой трассы и вполне сносных грейдеров, а это именно те, которые есть во всех путеводителях, действительно напоминают «экстрим» Норд Капа. Будьте уверены, что у любой из них вы обнаружите толпу с фотоаппаратами. Тут же будет парковка для сотни кемперов – комфортабельных сараев с теплыми туалетами, которые натужно тащат за собой недоприводы со всей Европы. Однако, углубившись в центр острова, попадаешь в абсолютно иной мир: в ущельях и долинах живописнейшие луга и редко, очень редко встречаются домики сельских жителей. Выше, приблизительно на километровой высоте, вообще иная планета – обширные и совершенно безжизненные, без единого кустика, пространства с удивительными, постоянно меняющимися видами, могучие глыбы ледников на горизонте, парящие серой горячие озера, абсолютно не похожие друг на друга поля лавы. Но за возможность остаться наедине с необычайной красотой надо платить повышенным расходом энергии на выработку адреналина.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора

– Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. Как считаешь? – Что тут обсуждать-то! Так и есть, – согласился я.
(Олег Куваев «Дом для бродяг»)

Мыс Святой Нос я видел в снах целый год. С тех пор когда в марте 2006 года, участвуя в снегоходном рейде по Кольскому полуострову, после четырех дней пути оказался с командой мурманского клуба «Арктик-трофи» в Гремихе. В тот раз наш поход пришлось здесь прервать. Из-за штормовой погоды время отхода теплохода «Клавдия Еланская» – единственного связующего элемента с Большой землей – было изменено. Вместо 12 часов ночи он уходил на Мурманск в 12 дня. О броске на мыс, левый берег которого омывает Баренцево море, а правый – Белое, не могло быть и речи. Зато появилась мечта вернуться сюда и пройти незавершенную часть маршрута. СВОЕЙ ДОРОГОЙ «Арктик-трофи» – это не просто клуб, это состояние души, стиль жизни, если хотите. Мало мурманчанам самого сложного в стране трофи-марафона, пронизывающего в сентябре полуостров с юга на север, так придумали еще один проект, чтобы зимой не скучать, – снегоходный рейд «Полярный прорыв». Обсуждаем с Володей Ежовым, руководителем пробега, график маршрута. Дистанция составляет около 400 километров по руслам рек, тундре и сопкам. Старт активной части в поселке Туманный, финиш в Гремихе. Ночевки планируются на рыболовных базах в устьях рек Рында, Харловка и Варзина. Интересуюсь возможностью посетить мыс Святой Нос – ведь это главная цель моего путешествия. Ответ уклончивый: «Если успеем… если будут силы и подходящая погода». Нет, так дело не пойдет! Увидеть своими глазами место, где сходятся два великих моря, мне просто необходимо, нужно во что бы то ни стало! Один из моих любимых писателей-путешественников, Олег Куваев, в повести «Дом для бродяг» рассказал об одном поверье: «Для каждого человека на земном шаре имеется место, еще не известное ему, но он может видеть его во сне. Если человек найдет это место и поселится там, он будет счастлив до конца своих дней». Смогу ли я добраться до объекта своих сновидений? А что, если отколоться от основной группы и с одним снегоходом вдвоем с Владимиром Кондратьевым (надежным товарищем, опытным снегоходчиком и бессменным водителем нашего трофического журналистского экипажа) отправиться на теплоходе сразу в Гремиху? Конечно, мы лишаем себя удовольствий четырехдневного похода по тундре, но этот маршрут я в прошлом году уже прошел. По альтернативному варианту у нас в запасе будет три дня до финиша основной команды и обратного рейса «Клавдии Еланской». Шансов добраться до Святого Носа так гораздо больше. Неожиданно это решение Ежов поддержал. Мало того, дал задание провести разведку, пробить ориентиры и прописать GPS-трек – ведь это только в городе по трассе 60 километров пути пролетается менее чем за час. В тундре, не зная верного пути, которой никогда не бывает прямым, можно блуждать не один день… ЗА ЧТО? ЗА ТО! Как я уже упомянул, теплоход «Клавдия Еланская» – это единственная связь между Большой землей и небольшими ныне поселениями на мурманском берегу, Гремихой и Островным. Морем сюда завозится все: от продуктов и предметов первой необходимости до автомобилей, снегоходов и другой техники. На «Клаве» уезжают в отпуска и возвращаются обратно жители. Иногда даже гоняют на выходные в Мурманск, с машинами, ночуя в городе на борту в своей же каюте. Благодаря статусу ЗАТО (Закрытое административное территориальное образование) финансовые дотации позволяют это карману каждого – стоимость проезда составляет всего 340 рублей с человека и примерно столько же (зависит от веса) с автомобиля. Остальное доплачивает государство. Хотя ходят слухи, что скоро статус ЗАТО могут снять: останутся ли тогда здесь люди? Всего несколько лет назад в Гремихе была база атомных подводных лодок Северного флота. Жизнь в поселке кипела, а население достигало 35 тысяч человек. Сейчас, когда атомоходы вывели, осталось едва больше трех тысяч жителей на два города… Точно по расписанию, ровно в 9 часов утра, трап касается причала. На борт поднимаются морские пехотинцы и пограничники – обязательная процедура проверки пропусков, документов и записи в журнал прибывающих. У нас все бумаги в порядке, как законопослушные даже честно сообщаем цель своей поездки. На лицах моряков недоумение: – Мыс Святой Нос? А что вы там будете делать? – Да просто посмотрим. Давно мечтали! С КОРАБЛЯ НА БАЛ В порту нас ждут. Это Кондрат предварительно оповестил своих хороших знакомых о нашем приходе. Выгружаем снегоход из трюма сразу в грузовик и едем на «базу» – в гараж Виктора Товчинникова. Здесь во всю идут приготовления техники к предстоящей поездке и шкварчит огромная сковородка с оленьими сердцами и языками – деликатесы на завтрак. – Ну, сейчас перекусим – и в путь! Пока не замело, надо ехать, а то мало ли что завтра будет! Виктор бывший подводник, в его зачете семь автономных боевых походов. Знакомимся с остальными участниками разведывательного рейда. С нами выдвигаются еще два снегохода и четверо ребят. Все бывалые рыбаки и охотники. Несмотря на весеннее солнце и капель, экипируемся серьезно – водолазные свитера, термобелье, подшлемники, защитные очки. В тундре может случиться все что угодно. Мне рассказывают про товарища, который поздней весной отправился на рыбалку. Уехал километров за 100, а снегоход сломался. День промучился с ремонтом, потом бросил «железку» и пошел обратно пешком. Пять дней шел, с сопки на сопку, вплавь, преодолевая вскрывшиеся уже реки. Выжил. Обычно в тундре пропадают бесследно, даже люди опытные…

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора

Вепсский лес – это огромный по площади природный парк с быстрыми и чистыми реками, глубокими озерами и каменистыми осыпями. Это загадочный край вепсов со своей историей и культурой. До сих пор основную часть этой территории занимает тайга. Проезжих дорог здесь немного, как, впрочем, и людей…

Практически все джиперы хоть что-то да слышали о Вепсском лесе. Для большинства из них это словосочетание ассоциируется с названием сложного трофи-рейда, организуемого Санкт-Петербургским офф-роуд клубом. ДВЕ СТОЛИЦЫ Древний народ вепсов известен по письменным источникам с IX–X веков под названиями «весь», «кайванцы», «чухари» и «чудь». Древние арабские историки писали об этих людях: «Они с голубыми глазами, с волосами как лен». Вплоть до XV века территория этой народности входила в состав Обонежской пятины Новгородского княжества. Тогда же вепсы были крещены в православие. В советские годы вепсские земли были административно поделены между Вологодской и Ленинградской областями, а также Карельской АССР. В 1927 году в Карелии был образован Шелтозерский, а в 1931-м в Ленинградской области Винницкий национальные районы. Таким образом, сейчас у Вепсландии по сути две столицы – Шелтозеро и Винницы. Маяк на мысе Чейнаволок был сооружен в 1926 году. А на рельсах в его основании стоят клейма 1915 года Взяв курс из Москвы на север, минуем Ярославль и Вологду. Перегон до Вытегры удивляет нулевым трафиком и качеством нового асфальта, недоделанным остался лишь последний пятикилометровый участок. Заправившись в Вытегре под завязку, направляемся вдоль западного берега Онежского озера. Дело к вечеру, пора и место для лагеря подыскать, которое вскоре и находится на высоком берегу мыса Петропавловский. С маяка открывается удивительный вид на Онежское озеро, полоску песчаного пляжа и поросший лесом берег Тихое Ящезеро хранит еще много тайн и загадок. Чтобы хоть немного приблизиться к ним, понадобится лодка «ПОЛЕТ» НА ПЕРЕПРАВЕ Кратчайший путь из Ленинградской области в Карелию лежит через поселок Вознесенье и паромную переправу через Свирь. Этот паром поистине центр общения. Какие только автомобили из каких только регионов здесь не встречаются! Вот московский «уазик», загруженный надувными лодками и корзинками с грибами, стремится домой. Украинские путешественники едут на Север, а мурманчане не самым прямым маршрутом направляются к теплым морям. Краткий обмен полезной информацией, добрые напутствия, и каждый уходит своей дорогой. – Так, оплачиваем проезд, по 150 рублей с машины. – Это бабулька собирает деньги за перевоз. Протискивается между автомобилями как кондуктор в автобусе, берет деньги, записывает номера и марки (зачем интересно?). Подходит к нам. – «Грейт Вул» я знаю. А этот синий тоже «китаец»? – Ну да, – говорю. – Только название вам его ничего не скажет – Chang Feng Flying – их совсем недавно начали продавать в России. – Достаю из кармана свидетельство о регистрации ТС. – Наши гаишники перевели его как… (выговорить невозможно), если хотите в оригинале – пожалуйста, на заднем борте есть иероглифы. – Ладно уж, запишу просто «китайский пикап». Однако этим разговором дело не заканчивается. Подходят сразу несколько местных жителей: – Дизель? А сколько стоит? А расход какой? Кондиционер есть? Привод полный? Видна неподдельная заинтересованность карельских мужиков. Еще бы! Такой пикап идеальный вариант для лесной глубинки – вместительный и экономичный, в меру проходимый и с достаточным уровнем комфорта. Ионо-Ящезерская пустынь – островок, спрятавшийся в глухомани Вепсского леса. Когда-то здесь кипела жизнь... Москва – Ярославль – Вологда – Вытегра – Вознесенье – Шулейки – мыс Чейнаволок – Гимрека – Шелтозеро – Шокша – Кварцитный – Ящезеро – Вознесенье – Подпорожье – Согиницы – Заозерье – Посад – Пидьмозеро – Подпорожье – Винницы – Ярославичи – Лашково – Алеховшина – Тихвин – Бокситогорск – Неболчи – Боровичи – Валдай – Тверь – Москва. GPS-координаты достопримечательностей и узловых точек маршрута можно скачать на сайте журнала media.club4x4.ru. ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ… Народ «весь» издревле селился в глухих местах, на берегах озер и рек, жил небольшими деревнями (отсюда и пошла, наверное, поговорка «по городам и весям»), занимаясь охотой и рыболовством. Километров через 15 после парома въезжаем в одно из таких старинных поселений, деревню Щелейки. Ее название связывают с скалистой местностью Красна Щель, тянущейся вдоль Онеги вплоть до Петрозаводска. Посредине деревни церковь Дмитрия Мироточивого, построенная в 1780–1783 годах, и колокольня, соединенная с основным зданием крытой галереей. Множество главок напоминает архитектурные ансамбли Кижей, а издалека церковь похожа на большой корабль – чувствуется, что ее строители в прошлом были тесно связаны с водой. Кстати, в деревне и сейчас можно приобрести только что выловленную онежскую рыбу – четыре свежайших сига к вечернему мангалу обошлись нам всего в 200 рублей. Удивительно, но добраться до этого памятника природы сейчас можно лишь не совсем законным путем Посетителей этнографического музея в Шелтозере встречает старый вепс, суровый и немногословный... Мы оказались на Марсе? Нет, это единственное в мире месторождение шокшинского малинового порфира КАРЕЛЬСКИЕ ДЖУНГЛИ Чтобы ознакомиться с очередной достопримечательностью – Гиморецкой грядой, пришлось стать немного «контрабандистами» и скалолазами. Впрочем, обо всем по порядку. Обозначенная на карте дорога к озеру оказалась перекрыта шлагбаумом, за которым мелькали восьмиколесные карьерные грузовики и многотонные бульдозеры «Каттерпилер». Идет активная добыча габбро-норита – красивого и прочного камня, состоящего из черного пироксена и зеленоватого полевого шпата. Еще одна, лесная и менее официальная тропа также поначалу показалась тупиковой – кроме шлагбаума она была забаррикадирована несколькими кучами горной породы, каждая высотой в человеческий рост. Но зато здесь не было КПП с охраной! Ну не смогли мы удержаться, чтобы не попасть в охраняемый государством геологический заповедник! Пусть и на закрытой территории действующего карьера российско-германского предприятия. До сих пор не понятно, как же это можно было бы сделать официальным путем? Тем не менее мы это сделали. Нелегально. Но оно того стоило! Да и китайские пикапы не подвели. Показали себя совсем не паркетниками, какими их представляют себе интернет-теоретики офф-роуда, – объехали шлагбаум по целине и преодолели крутые горки…

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора

Мы прошли по следам Петра I. В далеком 1702 году он протащил здесь сквозь тайгу и болота – волоком – пару фрегатов с пушками, из которых и прострелил легендарное окно в Европу. Впрочем, достоверно это неизвестно. Вот бы обнаружить доказательства...

Размеренно-рваный ток жизни и миллионы рутинных дел имеют свойство категорически надоедать. Захотелось отправиться в путешествие, преодолеть тяготы пути и надышаться воздухом свободы. И преодолели, и надышались, но об этом позже. А пока плотной колонной мы вваливаем по карельскому асфальту, стартовав из Петрозаводска от памятника его основателю.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ПО СЛЕДАМ ПЕТРА I

Мы – это любители активного отдыха на бездорожье из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Колонну возглавляет портальное детище Ульяновского автомобильного завода, следом идет дружная питерская команда на разнокалиберном автопарке японского производства. В арьергарде – «буханка» и «шишига». Вскоре к нам должны присоединиться еще три квадрика и L200 из Москвы.

Докупаем в Медвежегорске необходимое и... «Народ, по машинам! Поехали!» Все, дорога в своей асфальтовой ипостаси прощается с нами до Беломорска, а на смену ей приходит разбитый грейдер. Машина стоически глотает выбоины, сигнализируя рвущимся из рук рулевым колесом, что ей это все не очень нравится. Проезжаем вдоль реки Выг несколько километров и встаем на ночевку. Кстати, самое время объяснить поподробнее, почему же на этот раз тяга к странствиям завела нас именно сюда.



Итак, в 1993 году в Петрозаводске при поддержке Карельского отделения Фонда культуры России был создан исторический научно-исследовательский проект «Осударева дорога» с целью исследования и изучения ландшафтного памятника петровской эпохи, затерянного в карельских лесах. Наш маршрут проходит по тем местам, где два полка гвардейцев во главе с Петром I якобы протащили в августе 1702 года два малых фрегата от Вардегорского мыса на Белом море до Онежского озера. Волок сквозь тайгу и болота длиной более 260 километров был преодолен ими за восемь дней. В результате этого броска пала шведская крепость Нотебург (Орешек), а Россия получила выход в Балтийское море. Про окно в Европу слышали? Так вот, есть мнение, что «открывалось» оно через Осудареву дорогу. Хотя доподлинно ничего неизвестно. Уже многие годы исследователи пытаются найти реальные подтверждения этих событий. Выводы многочисленных экспедиций позволяют с уверенностью пока только сказать, что Петр действительно здесь был и Осударева дорога тоже не миф. Она существовала, и по ней был совершен бросок русской армии. Но вот был ли волок боевых кораблей или нет, достоверно пока неизвестно. Также никто не знает точно, где же на самом деле проходила дорога. Уже не первый раз Петрозаводское Северо-Западное бюро путешествий проводит здесь поиски фактов, подтверждающих легенду. Мы участники одного из таких походов по следам Петра I.

Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте

Nataiv (Путеводитель_по_Карелии) все записи автора


Природный парк Вепсский лес находится в Тихвинском районе,Ленинградской области.
Окучил 30 июля небольшой кусочек Вепсского леса - Корбеничи, Харагеничи и Лукино. Очень вкусно. Из СПб, с утра до ночи. Затея того стоила, хотя напланировал поглядеть гораздо больше - не получилось, и не жалею:-). Проезд от Тихвина на Лодейное Поле, в Ганьково - по указателю на Шугозеро, далее везде прямо до Корбеничей. Дорога от Ганьково до Пяльи - вполне приличный асфальт, в Пялье и далее до Тимошино - мерзкий битый асфальт, от Тимошино до Корбеничей и Лукино - скоростной грейдер с ямами на стыках мостов. В Корбеничах часовня Александра Невского, по книжкам - 19 век, с ослов местных - практически новодел на основе старой. Главные цели поездки - Успенская часовня в Харагеничах и ключи в Лукино. До часовни надо либо идти вдоль озера по тропе 3,5 км, либо плыть 3 км по озеру. Чтобы плыть, можно взять напрокат лодку у местного населения за 100 руб. в день (т.е., платишь 100 рублей, и тебя до вечера не ждут). Хочешь - в часовню, хочешь - по грибы, хочешь - рыбу лови (у нас в лодке были удочки и даже черви). По тропе прошёл метров 400, мне не понравилось - грязно и скользко, выбрали лодку. Часовня 1823 г., хороша, выглядит на свои.

Харагеничи. Часовня Успения Пресвятой Богородицы.



Усугублена белыми и красными грибами, хотя и не в диких количествах, но кайфа полно. Озеро средних размеров, но место для купания голыми, похоже, только одно, к нему от тропы к часовне прокошено ответвление. До ключей можно доехать (а потом дойти 100 метров на шум воды), "это что-то особенного". Вода прёт из горы рекой, О фонтане. Это жёсткий техноген, останки бывшей ГЭС, имеющие нынче вид замшелого гиппопотама. Просто эпос какой-то. И часовня, и ключи являются объектами природного парка "Вепсский лес", снабжены плакатами с планами и описаниями. Невдалеке от часовни, рядом с лодочным причалом, есть столы и очаг с дровами для шашлыкующих. Но, возможно, благодаря понедельнику, ни одного человека не встретили. Лес хоть и вепсский, но, насколько я понимаю, вепсы нынче компактно разместились несколько северо-восточнее? Или же нет?

Не совсем так. Есть боле-мене три компактных места расселения: в Вологодской южнее Оштинского погоста, в Подпорожском-Тихвинском районах (дорога на Корбеничи в прошлом выходила на Курбу - Винницы, там и сейчас километраж на столбах показывает расстояние до какой-то дальней точки, но дорога за Корбеничами, вроде, заканчивается - не проверял), ну, и Шелтозеро, понятно. Вологодских не знаю, а в кусте Курба - Винницы - Пялья вполне себе вепсы, дома характерные, в Курбе есть музей и т.п..

Угу. Музей там в школе, а не в избе, как ожидал - и это минус (дух не тот). Плюсы - куча экспонатов (не меньше, чем в Шелтозере), можно трогать и крутить:-), ну и доброжелательность... По словам хозяев, все экспонаты - из брошеных окрестных деревень. Самые чудесные - берестяные. По телефонам, указанным в путеводителях, звонить летом без толку, надо приезжать и спрашивать у аборигенов в селе около школы Светлану Ивановну, она живет рядом, придет, откроет и покажет.

Природный парк «Вепсский лес» Читать далее

Источник текста и фото

Место на карте