alexandre75 (РУСИЧИ) все записи автора http://megaslav.livejournal.com/330049.html
http://megaslav.livejournal.com/327724.html?nc=281

Ребята
Вчера вечером я лежал в кровати и думал. Думал о неприятном.

За всеми разговорами о русских, о том, что нужно друг другу помогать мы теряем главное - мы забалтываем тему! Мы нихрена не делаем! Да, заебись развиртуализироваться и попить пивка, но это ни к чему ни ведет!
Давайте хоть раз сделаем что-то для своих.

купюра. 500 рублей.



На нее можно купить 4 кружки хорошего пива. На нее можно купить три бутылки водки. На нее можно слегка сходить в магазин и купить еды на вечер. Это не бог весть какая сумма для того, кто живет в Питере.

А вот это - памперсы. Самые обыкновенные памперсы.

РАДОМИР_2006 (РУСИЧИ) все записи автора

Дом-мельчайшая частица,неделимый атом древнего общества был весь пропитан магическо-заклинательной символикой,с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость и тепло,безопасность и здоровье.Дом и двор древнего славянина и русского средневекового человека -это хорошо продуманная и веками создававшаяся система заклинательных охранительных мер.Микрокосм древнего язычника был оборудован как крепость,ожидающая внезапного нападения.Везде были расставлены как стражи благожелательные божества:на дворе был <<дворовоый>>,в овине-<<овинник>>(Сварожич),на гумне-<<гуменник>>,в бане-<<банник>>.Воеводой этого воинства был персонифицированный предок-<<домовой>>,или <<кутный бог>>(бес-хороможитель).Помимо этого на самых уязвимых участках жилища и двора размещались доброжелательные языческие символы:изображения солнца,"громовые знаки",фигура богини на вершине строения,конские головы в качестве "кнеса",подковы у дверей и т.п.Заклинательным орнаментом покрывались все проемы,все отверстия,через которые всевозможные злыдни могли проникнуть к человеку.Подобные обереги и преврещали каждую хоромину в своеобразную крепость от навий. Заклинательные действия начинались уже при постройке дома,при выборе места под будущее жилье.Освещали выбранную площадку таким образом:на земле чертился большой квадрат;его делили крестообразно на четыре части.Затем глава семьи отправлялся "во все четыре строны" и приносил из четырех полей четыре камня,которые укладывались в центрах малых квадратов.В результате на месте будущей усадьбы появлялась идеограмма плодородия(известная со времен энеолита).Для строительства избы выбирались особые деревья,не относящиеся к разряду"буйных" или "стоеросовых".Закладку строения следовало начинать,"когда наполниться месяц",т.е. после новолуния.Под углы первого венца бревен клали с магической целью клочек шерсти,горсть зарна,ладан,воск.Археологические материалы свидетельствуют,что часто под угол дома укладывали конскую голову("кон"-означает основу,начало). Во все время сооружения дома внутри него должно было постоянно находиться молодое деревце(позднее на него вешали и иконку).Когда воздвигались стропила,деревце укрепляли на щипце кровли,на месте будущего конька. Особыми обрядовыми действиями сопровождалось укрепление матицы(сволока),на которую настилался потолок(стель):к ней привязывали вывороченный мехом наружу полушубок(отголосок культа медведя) и каравай хлеба,порого или горшок с кашей.В это же время с верхнего венца сруба со всякими добрыми пожеланиями разбрасывали хлебные зерна и хмель.На матице нередко вырезали "громовой знак"-колесо Юпитера-Рода с шестью спицами. После завершения постройки устраивался пир;если же изба строилась"толокой",т.е. с помощью родичей и соседей,то участников торжественно кормили после каждого этапа строительства. В новый дом первым входил хозяин с квашней в руках,за ним-хозяйка с курицей,дальше шла молодежь.Все это сопровождалось обрядом перенесения огня из старого жилья и переселения домового из старого подпечья в новое. Внутри дома проводился целый рыд языческих праздненств; это и узкосемейные дела вроде крестин,постригов,сватовства,свадеб и похорон.Почти все общесельские или общеплеменные многолюдные"соборы" и "события" проводились в двух планах:какая-то часть обряда совершалась на площадях, в святилищах и требищах,а какая-то-каждой семьей в своей хороминне,у своей печи,у своего коника.Дом оставался тем пунктом,где начиналось и где кончалось каждое языческое священнодействие,какой бы масштаб оно не принемало в момент кульминации.Недаром словосочетание"домашний очаг"приобрело устойчивый социальный смысл. С точки зрения средневековых людей,еще не изживших анимистического представления о повсеместнности субьектов зла-навий-и еще приносивших жертвы упырям,чрезвычайно важным являлся вопрос о снабжении дома-жилья,дома-храма достаточным количеством постоянных оберегов.В этнографическом материале можно увидеть декоративную резьбу,украшавшую избы Севера и Поволжья,с явно языческими элементами.На примере севернорусских построек(не испытавших влияния корабельной резьбы,ни влияния московских архитекторов)можно выделить важную систему расположения солярных знаков,идущих из древности и связанных с геоцентрическими представлениями о движении солнца вокруг земли:левый от зрителя край кровли-восходящее,утреннее солнце;верхний конек на щипце кровли-полдневное солнце в зените;правый край кровли-вечернее заходящее солнце.Соединение каждого солнечного символа с фигурой коня подчеркивает динамичность всей композиции- это дневной ход святила над землей. Космологическая система защиты от духов зла предусматривала не только солнце и его путь по небу,но и само небо как предполагаемое вместилище дождевой воды("твердь" или "небесные хляби").Самым частым изображением "хлябий" являлся волнистый орнамент или узор из городков,которые на расстоянии тоже воспринемаються как волны.Очень часто наряду с волнистыми линиями изображаються небольшие кружки,очевидно,символизирующие дождевые капли,те "груды",которые,по мнению язычников,веривших в Рода,являлись причиной жизни на земле как эманация божественной оплодотворяющей силы.Причелины такого вида известны почти повсеместно.Система декора причелин связывала две идеи:во-первых,наличие в верхнем небе(над твердью)запасов дождевой воды(зигзаги и меандры),а во-вторых,передача этой воды вниз,на землю к пахарям,показанная посредством мифологического символа гудей небесных богинь(рожаниц),орошающих землю "родивыми""грудами росными"(Мотивы женской груди в качестве повторяющегося раппорта на всем протяжении причелин). В архитектурном убранстве строго соблюдалась древняя картина мира,явившегося повторением макрокосма в микрокосме славянского жилища,составлявшего "оборону" русского дома от упырей и навий.Этот созданный руками человека микрокосм повторял картину мира,возникшую в представлениях предков славян(да и многих других народов) где-то в глубинах бронзового века.Внизу была священная земля предков,освяшенная специальным аграрно-магическим обрядом.Наземный ярус мира,тот где жили люди,был так же в изобилии снабжен магическими охранительными знаками(их следует рассмотреть отдельно).Выше этого яруса-воспроизводились небеса. (по материалам книг ;Б.Рыбаков"Язычество древней Руси",Т.А Агапкина"Мифопоэтические основы славянского календаря", О .Круглова "Русская народная резьба".) С разрешения:http://www.liveinternet.ru/users/1459306/post35357980/page1.html

Ростов Великий

Кремль. Панорама с северо-запада.

Ростов - районный центр в Ярославской области, лежащий на западном берегу озера Неро. Город входит в "Золотое Кольцо". Основная достопримечательность города - кремль, один из красивейших в стране.

Общая информация

На низком северо-западном берегу озера Неро, прямо на трассе М8 Москва - Ярославль, лежит Ростов, один из самых древних городов России. Центр города образуется кремлем и прилегающими к нему постройками. От него лучами расходятся дороги, соединенные между собой дугами концентрических улиц. Если бы не озеро, то город имел форму круга, а так получается сегмент.

Если ехать от кремля вдоль озера на северо-восток, то на бывшей окраине города мы встретим обнесенный стеной Авраамиев монастырь. Если мы попытаемся проехать от кремля на юго-запад, то попадем в Яковлевский монастырь, со своеобразной архитектурой. Ну а если поедем на северо-запад, то упремся в железную дорогу с вокзалом и автостанцией. В четвертую же сторону от Кремля, как мы уже упоминали, находится озеро Неро.

Собственно старый город располагается вокруг кремля и ограничивается улицей Свердлова. Если посетить Ростов летом, то нельзя упустить возможность поплавать по озеру на лодке. С воды открывается панорама на весь город сразу, видны как церкви кремля, так и монастырей. В кремле бывает много туристов, но, как правило, проездом. Кремль отреставрирован и поддерживается в приличном состоянии. Внутри - музеи с интересными экспозициями. Другие достопримечательности города частенько остаются вне экскурсионных программ, что и определяет их не лучший вид. На наш взгляд, Ростовский - один из красивейших кремлей в России. Поэтому он оставляет глубоко в тени многое из того, что можно было бы посетить в Ростове еще, отвлекая туристические и денежные потоки от множества прочих памятников истории и архитектуры.

В окрестностях города примерно поровну лесов и полей, много дорог, почти каждая из которых рано или поздно приведет к какой-нибудь достопримечательности. Наиболее интересен Борисоглебский (18 км к западу по дороге на Углич) - поселок с древним монастырем.



Страницы истории

Церковь
Воскресения Христа.
1670 г.

Город Ростов вырос среди земель, принадлежавших финно-угорскому племени меря. Легенда утверждает, что его основатель носил имя Роста и назвал город в свою честь. Так или иначе, годом основания Ростова считается первое упоминание о нем в летописях ("повесть временных лет") под 862 годом. Летописи также рассказывают об участии Ростовчан в походах князя Олега на вражеские города Киев (882) и Царьград (907). Примерно в это же время в городе появляется и славянское население.

В 988 году Ростов был дан в надел киевским князем Владимиром Святославовичем своему сыну - будущему Ярославу Мудрому, который правил здесь до 1010 года. Находящийся в 60 км к северу от Ростова Ярославль, был основан Ярославом и назван в его честь.

В 989 году в Ростове решили ввести христианство. В воды озера Неро завели все население города и разбили его на группы по 10-15 человек. Специально приглашенные византийские священники плавали на лодках между группами и крестили жителей, давая им одно имя на группу. Очевидно, что у священников оплата была сдельная, а не почасовая. Еще много лет население противилось нововведениям, поднимало восстания, восстанавливало свои капища Велесу и Яриле. Так, в 1071 году был убит первый ростовский епископ Леонтий. В 1073 году Ян Вышатич из Киева подавил последнее из восстаний.

После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году Ростов вместе с Переславлем и прочими входит во владения Всеволода, а затем Владимира Мономаха. Город находится на вторых ролях, управляют им наместники, назначаемые из Владимира.


Церковь Иоанна Богослова.
1683 г.

С 1207 года Ростов - столица независимого княжества. В 1216 году в него входили Ярославль, Углич, Белоозеро, Устюг. Однако уже в 1219 году княжество разделилось на три части - Ростовское, Ярославское и Угличское. Ростовчане активно воюют со своими соседями, однако в 1238 году монголо-татары накрыли своими полчищами сразу всех. Ростовский князь и его дружина погибли в битве на реке Сить, город был захвачен и сожжен.

К 1320 году княжество было настолько сильно раздроблено, что удельным князьям уже не хватало отдельных городов. Ростов был поделен на две части - восточную и западную. Таким образом, им правило сразу два князя.

В ходу даже была поговорка: "В Ростовской земле князь в каждом селе". Мелкие княжества постепенно заглатывались Москвой, которая в своих интересах пользовалась поддержкой монголо-татар. В 1322 объединенные татаро-московские силы (Юрий Данилович из Москвы и посол татарский Ахмыл) нанесли серьезный урон Ростову, истребив большое количество живой силы, а в 1339 году Иван Калита, борясь с Тверью, заодно захватил Ростов, который занимал протверскую позицию.

В 1474 году Иван III купил последний удел Ростовского княжества, положив конец истории независимости города.

Некоторое время Ростов оставался процветающим городом, через него проходил торговый путь на север в Ярославль, Вологду, Кириллов, Архангельск, Великий Устюг. В начале 17 века Ростов был взят польско-литовскими захватчиками (1608). При этом горожане, предводимые воеводой Третьяком Сеитовым, оказали героическое сопротивление. Последним их оплотом стал Успенский собор, внутри которого осажденные продолжали сражаться, пока не были истреблены. Предание утверждает, что воевали даже женщины, одна из которых, княгиня Мария Лобанова, убила предводителя нападавших пана Заборовского и союзника поляков ярославского князя Ивана Шамина. Город был сожжен и разрушен. В 1612 освобожден войсками Минина и Пожарского.

До 1788 года в Ростове ведется бурное строительство, город растет и богатеет, являясь центром митрополии. В 1788 году митрополиты переезжают в Ярославль, и город начинает приходить в упадок.

Сильный урон нанесли городу годы коммунистического правления. Многие церкви были разрушены, пришли в запустение. Однако, судьба была благосклонна к Ростову. Центр города оказался не тронут, крупная промышленность и комсомольские стройки обошли город стороной. Сегодня мы можем видеть тихий, очень провинциальный город, где рядом с кремлем может прогуливаться корова.

Достопримечательности

Ансамбль кремля, занимающий 2 гектара складывается из церквей и хозяйственных зданий, обнесенных одиннадцати-башенной стеной, возведенной в 1670-1675 годах. Специалисты утверждают, что стены эти строились не для обороны от врага, а как декорация. Иными словами, забор вокруг резиденции митрополита возвели в древнерусском "кремлевском" стиле, с декоративными бойницами и зубцами.

Попасть внутрь можно через ворота, украшенные надвратной церковью Иоанна Богослова (1683), или через пятиглавую церковь Воскресенья (1670), украшающую ворота на северной стене.

Через последнюю Ростовские митрополиты направлялись в Успенский собор. Внутри по всем стенам идет галерея, по которой можно попасть в любое кремлевское здание. Собственно митрополичий дом и примыкающая к нему церковь Спаса на Сенях занимают юго-восточную часть кремля.

К зданиям примыкают прихожая и столовая. Когда речь идет о митрополитах, то обыденные вещи получают более высокие названия. Прихожая именуется "Отдаточная палата", но ее назначение - проводы гостей - остается прежним. Белая палата - место трапезы митрополита. Один из них - Дмитрий - потчевал в ней самого Петра.

Из других построек можно отметить Красную палату, построенную специально для приема царей.

Красная палата. 1680 г. Реконструкция 1960 г.

Успенский собор - главная церковь города - лежит вне кремлевских стен, хотя и обнесена своей оградой, которая охватывает также и звонницу. Первая церковь на этом месте была построена в 991 году. Нынешний вариант относится к 17 веку.

Интересное здание звонницы (1682) знаменито своими 13 колоколами и представляет собой аркаду, стоящую на высоком основании с четырьмя главами. Самый большой колокол имеет вес 2000 кг.

Авраамиев монастырь - древнейший монастырь России. Существует с начала 11 века. Главная достопримечательность - Богоявленский собор (1554). Монастырь находится не в лучшем виде, но посетить его стоит. Рядом парк, выходящий к берегу, тихая спокойная обстановка.

Яковлевский монастырь строился в 17-19 веках. За каменной стеной с башнями (начало 19 века) находятся Зачатьевский храм и Дмитровская церковь - "выдающийся памятник русского классицизма" (1801). Построена она была крепостными графа Шереметьева.

Любопытной достопримечательностью совершенно иного плана является Дом творчества "Хорс", расположенный прямо под стенами кремля у озера Неро. В небольшом деревянном здании, представляющем собою типичный образец городской застройки Ростова середины 19-го века, уютно разместились: галерея художественной эмали, домашний музей русского быта, а также выставочный зал и художественные мастерские - открытые как для странствующих посетителей, так и для странствующих художников.

В заключение, подскажем красивые точки осмотра города. Если от Кремля идти к Авраамиеву монастырю по ул. Карла Маркса, то обязательно надо оглянуться назад. С этой точки очень красивый вид на Кремль. Вторая точка - с берега озера от Яковлевского монастыря. Ну и, конечно, с поверхности озера.

Заповедные острова архипелага Валаам расположены в северной части самого большого озера Европы - Ладожского. Вокруг главного острова Валаам, давшего название всему архипелагу, находится свыше 500 островов; общая площадь Валаамского архипелага - 36 квадратных километров, площадь о. Валаам - 27,8 кв. км. Происхождение названия острова доподлинно не известно. По одним версиям оно восходит к имени языческого бога Ваала. В финском же этимологическом словаре приводится слово valatka, означающее в переводе "ладожский сиг". Хотя Валаам считается самым большим островом архипелага, размеры его невелики: длина - 9,5 километров, ширина - 6 километров. Он поднимается над уровнем Ладоги на 60 метров, что и придает острову такой величественный вид. Западный и южный его берега встают над гладью озера огромными неприступными гранитными скалами, уходящими на десятки метров под воду.


Северная и восточная части, напротив, пологие, причудливо изрезанные естественными проливами, образуют множество маленьких островков, и в иных местах по неглубоким бродам можно даже перейти с одного острова на другой.

Валаамская природа уникальна. На острове насчитывается около 450 видов растений, леса большей частью хвойные, но встречаются здесь дубовые рощи, пихтовые и лиственные аллеи, а также яблоневые сады, высаженные монахами еще в XIX веке. Богат и разнообразен животный мир Валаама, большое количество птиц гнездится на скалистых его берегах.

Расположение архипелага в районе наибольших глубин Ладожского озера (233 м) влияет на климат островов. Средняя температура июля +17 градусов, февраля -9.

За свою долгую жизнь таинственный Валаам привлекал к себе внимание многих. Основанный здесь в XIV веке мужской православный Спасо-Преображенский монастырь, претерпевший за свою большую историю множество перемен от недолгих лет процветания до полного запустения, к середине XIX века достиг наивысшего расцвета. Именно в это время на Валаам отправлялось множество богомольцев и туристов, художников и писателей. Неповторимую суровую красоту этих мест отразили в своем творчестве художники Н.И. Шишкин, А.И. Куинджи, Н.К. Рерих, М.К. Клодт, Ф.А. Немирович-Данченко, А.Н. Апухтин.

В то время из Петербурга до Валаама можно было добраться за двое суток, сейчас на современных теплоходах - за десять часов. С 1979 года Валаам, превращенный в историко-архитектурный и природный музей-заповедник, принимает туристов и паломников из России и многих других стран мира.

Страницы истории

С давних времен карелы, славянские и финские племена заселяли приладожье, добираясь и до островов Ладожского озера, но временем основания православного монастыря многие ученые склонны считать начало XIV века.

К этому времени Швеция стала проникать на земли Великого Новгорода, который для своей защиты строил на западных границах не только оборонительные крепости, но и православные монастыри. Православный Валаамский монастырь, расположенный на Ладоге, по которой издавна проходили торговые пути, стал быстро развиваться, расширяя свои связи с другими районами Севера, вплоть до Олонца и Кеми. Троицкий монастырь, так он тогда именовался, объединил под своей властью многие острова архипелага, часть деревень северного Ладожского берега, некоторые рыбацкие промыслы и соляные варницы. В XV и XVI веках монастырь величали уже "великою лаврою".

В конце XVI века, когда Россия вела борьбу со Швецией за выход к Балтийскому морю, Валаамский монастырь несколько раз подвергался разрушительным нападениям со стороны шведов. Так, в 1582 году монастырь был полностью сожжен и в течение последующих 15 лет переживал почти полное запустение.

Но в 1597 году царь Федор Иоанович одарил монастырь новыми землями, прислал работных людей, и обитель застроилась церквями и хозяйственными постройками, появились новые скиты.

Спокойный период для монастыря длился недолго. В 1611 году шведы, в последний раз напавшие на монастырь, уничтожили все церкви и скиты. Были убиты все старшие служители, и только некоторым молодым монахам удалось спастись бегством на отдаленные острова или на материк. На этот раз шведы оставили на Валааме военный гарнизон. По Столбовскому миру 1617 года все завоеванные шведами земли северо-запада России были закреплены за ними.

И только в результате Северной войны, когда Петр I вернул все русские земли и острова в Карелии, стал восстанавливаться и Валаамский монастырь. С 1717 года по приказу Петра на острове началось строительство под покровительством князя Меньшикова. Начался новый этап в истории Валаама. Наиболее старые каменные постройки первой половины XVIII в. возводились под руководством "архитекторов-умельцев", людей без специального образования. Это были Иосиф Шавров и монах из Саровской пустыни Назарий, который был определен строителем в Валаамский монастырь специальным указом Петербургской духовной консистории от 7 марта 1782 года. Он руководил строительством "внутреннего четырехугольника" монастыря с трапезной, "теплой" Успенской церкви, келий и различных служб. Это строительство продолжалось до 1792 года.


Водопроводный дом.
1860-1863 г.
Архитектор А.М. Горностаев.

Наибольшего расцвета монастырь добился в период, когда игуменом его был Демьян Кононов, в иночестве Дамаскин. Обладая от природы разнообразными способностями, живым умом и большим организаторским талантом, он за 35 лет своего руководства (начиная с 1839 года) добился неслыханных результатов в сложном и разностороннем монастырском хозяйстве. При нем на Валааме и островах уже в 1840 г. действовало несколько пекарен, больница, аптека, баня, различные мастерские, которые давали продукцию не только для монастырских нужд, но и на рынок; работали свечной, кирпичный, лесопильный и камнерубный заводы. Отлично отшлифованный розовый и серебристо-черный камень поступал не только в Петербург, но и в другие города России. На Валааме был сооружен один из первых на Севере водопровод, создана сложнейшая ирригационная система.

На острове, земля которого была совершенно непригодна для земледелия и садоводства, были разбиты прекрасные фруктовые сады. По приказу игумена с материка доставляли на лодках и баржах лучшую, специально отобранную землю, из которой выполнялся "культурный слой" - почва метровой толщины. Урожаи плодов, выращенных на Валааме во второй половине XIX века, кормили не только монастырь, гостей и богомольцев, но и поселения на материке. Из обширной переписки, которую вел Дамаскин с различными специалистами, видно, какой интерес он проявлял к любым занятиям, будь то садоводство, или любая другая отрасль.

Особое внимание он уделял строительству, которое, в связи с открывшимся в 1844 г. регулярным пароходным сообщением, стало развиваться особенно быстро, планомерно и качественно. Он добился того, что на Валааме и прилегающих островах было разрешено строительство только под руководством дипломированных архитекторов. Первым, кого он пригласил, был архитектор академик А. М. Горностаев, который построил немало прекрасных сооружений на Валааме и других островах архипелага.

После смерти Дамаскина монастырем талантливо управлял его помощник Иван Дмитриев (Ионафан II), при котором была усовершенствована (по его собственным чертежам) сложная водопроводная система острова, снабжавшая водой сады, поля, фермы и другие службы. Им была создана образцовая молочная ферма, кирпичный, смолокуренный и кожевенный заводы, к которым подходили рельсовые пути с подъемными кранами. Ионафан II продолжил начатое при Дамаскине приведение в порядок монастырской библиотеки, насчитывающей 15 тыс. томов.

После Дамаскина и Ионофана II вплоть до начала XX века Валаамским монастырем правил игумен Гавриил, при котором монастырское хозяйство продолжало успешно развиваться, строились новые скиты, осваивались пустынные острова архипелага. При нем (1890-1903 г.) в обители насчитывалось более тысячи монахов и послушников, доходы монастыря были самыми высокими за все годы его существования. При Гаврииле была завершена роспись всех главных церквей Валаамских островов, в которых и он принимал участие как живописец. На островах вплоть до Первой мировой войны велось грандиозное строительство. Валаамские острова были известны туристам не только из России, но и из Германии, Англии, Америки.

В декабре 1917 года, после победы Октябрьской революции в России по постановлению Совета народных комиссаров Финляндия получила независимость.

В 1919 году самостоятельное положение православного русского монастыря на территории государства Финляндия было только юридическим, на деле монахов там было меньше, чем финских войск, занимавших и монастырские помещения. Часть валаамских монахов покинула монастырь, другие приняли финское гражданство.

В 1939-1940 годах, во время Финской войны, оставшиеся на Валааме монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где и основали Ново-Валаамский монастырь. Туда были перевезены многие монастырские ценности, в том числе архивные рукописи и библиотека, которая в настоящее время тщательно охраняется как музейная реликвия Валаамского монастыря.

После окончания Финской войны в 1940 году на Валааме проходили практику советские курсанты школы боцманов и роты юнг, которые с первых дней Великой Отечественной войны оказались на переднем крае фронта. После тяжелых боев в сентябре 1941 года острова были сданы врагу и освобождены советскими войсками в 1944 году. В память о павших героических защитниках Валаама в 1976 году здесь был сооружен памятник. Сегодня на Валааме возрождающийся монастырь соседствует с музеем.

Достопримечательности


Скит Всех Святых.
1844-1850 гг.
Задолго до подхода к Никоновской бухте, среди больших валунов и высоких деревьев издали видны здания Воскресенского и Гефсиманского скитов, откуда и начинается экскурсия по Валааму. Далее экскурсоводы по дорогам и тропам могут провести вас к необыкновенной красоты Глухому озеру (всего на Валааме десять внутренних озер). Отсюда по каменному мосту, соединяющему остров Валаам с высоким Скитским островом, подойдем к Скиту "Всех Святых". Каменный забор с красивыми узорчатыми воротами образует четырехугольник, в центре которого расположены церковь с колокольней и другие здания, выполненные по проекту выдающегося архитектора А.М. Горностаева. При ските имеются два искусственных рыбных водоема, остатки яблоневого сада, недалеко от которого, скрытая соснами, стоит белая часовня с тонкой работы иконостасом из черного мрамора и знаменитый колодец с надписью "Сей колодец глубиною семь аршин высечен в скале в 1857 году при настоятеле отце игумене Дамаскине".

Дальше перейдем к центральному архитектурному ансамблю Валаама. Это Спасо-Преображенский собор с колокольней и окружающими его монастырскими зданиями XVIII и начала XIX века. Сам собор, построенный в 1794 году, был полностью перестроен в 1890 году. В расположенных вокруг собора "внутреннем четырехугольнике" (древнейшая постройка острова) и "внешнем четырехугольнике" размещались монашеские кельи монастыря.


Вход в пещеру
Александра Свирского.

Здесь же, в этом комплексе построек, следует отметить здания, выполненные также по проекту архитектора А.М. Горностаева, - это монастырская гостиница, водопроводный дом, а также здание беломраморной Знаменской часовни. Особенно хорош вид на монастырские постройки со стороны Монастырской бухты, куда могут войти только небольшие теплоходы.

От центрального монастырского ансамбля по небольшим перекидным мостикам можно перейти к зданиям Никольского скита на Никольском острове, выполненном также по проекту А.М. Горностаева. Здесь же находится хорошо сохранившаяся церковь Николы Святителя с интересной картиной "Тайная вечеря", выполненной в реалистическом духе неизвестным художником.

На наиболее удаленном Святом острове, находящемся на расстоянии 8,5 км от монастыря, разместился очень старый скит Преподобного Александра Свирского. Здесь все вызывает восхищение: и остров, поднятый на высоту 70 метров над водой, и деревянная церковь в зарослях кустов сирени, и огромные дубы и пихты, под сенью которых крест с надписью о том, что стоит он "над могилой, которую для памяти смертной своими руками ископал преподобный Александр Свирский в дни пустынных подвигов своих на этом острове". А на крутом обрыве западной стороны острова, над входом в пещеру Александра Свирского, стоит другой старинный деревянный крест под деревянной же крышей с древней вязью: "Построена мелница и крест вырезан месяца апрела 1759 года".

Но главная достопримечательность этих мест - редкой красоты природа, а сооружения человеческих рук, с таким вкусом вписывающиеся в уникальные пейзажи, - замечательный памятник трудолюбию и мастерству обитателей Валаамских островов.

Яндомозеро. 1650


На узком и длинном полуострове, вдающемся буквально в самый центр Яндомозера, что в Заонежье, стоит древняя Варваринская церковь. Храм служил пространственным ориентиром для поселений по берегам озера, которых сейчас практически не осталось. И хотя до ближайшего большого жилья не так уж и далеко, но вода с трех сторон и глухой лес с четвертой не способствуют посещаемости. Несколько банек и разрушающихся домов - вот, собственно, и все, что видно вокруг.

Дорога что ведет сюда, когда-то нахоженная, теперь теряется в высокой траве, и лишь поклонный крест, корявые березы, да ряды можжевеловых кустов не дадут сбиться с пути.

Добираться сюда проще всего от Великой Губы. В Великую Губу до 2 раз в день в период навигации ходят "кометы" из Петрозаводска. Можно доехать автобусом от Медвежьегорска - не чаще одного раза в день. Дорога, по которой идет автобус, километров за 15 до Великой Губы проходит по отрогам горы Белая Сельга. Отсюда, с большой высоты, открывается замечательный вид на озеро. Кажется, что осталось совсем чуть-чуть, однако, чтобы добраться до пункта назначения придется приложить еще немало усилий. Самый простой способ - комбинированный - 4 км от Великой Губы пешком и еще 2.5 км на лодке, если, конечно, она у вас есть. В противном случае придется идти в обход, что в общей сложности составит около 25 километров. Причем в одну сторону. Зимой, конечно, можно пересечь озеро по льду.

Церковь в Яндомозере первоначально построена в 1650 году, потом неоднократно перестраивалась. Это огромный шатровый храм "восьмерик на четверике с трапезной" и шатровой колокольней конца XVIII в. Из трапезной в колокольню ведет открытый переход, совмещенный с крыльцом-галереей.

Рядом стоит церковь конца XIX в., очень простая, довольно обычная для своего времени. Варваринскую церковь отреставрировали в 50-х гг. XX века, сняли тесовую обшивку, но с тех пор прошло много лет, новое дерево потемнело и стало почти неотличимо от старого.

Церковь за свою долгую жизнь приобрела довольно живой силуэт и сейчас кажется, что она вот-вот уйдет с насиженного места.

С колокольни открывается удивительный вид на окрестности - огромное поле с невысокими кустами и редкими деревьями, за полем, где-то ближе, где-то дальше, поблескивает озеро. Берег сильно изрезан - заливчики, маленькие острова с купами деревьев...

Место, практически оставленное людьми, зарастающее травой и как бы поглощаемое природой, которая постепенно лишает его человеческой суетности, всегда производит впечатление, заставляет подумать, зачем вообще нужны все эти старания. Главное - не задумываться слишком глубоко - колокольня очень высокая.

Фото Ю.Ковыршиной.

Юксовичи



1493

На востоке Ленинградской области, в Подпорожском районе на высоком холме на восточном берегу крупного Юксовского озера находится самая древняя деревянная постройка в регионе - Георгиевская церковь. Деревня, в которой находится церковь, когда-то входила в состав большого села Юксовичи, которое состояло более чем из 20 деревень разбросанных по берегу одноименного озера. Сегодня большинство из этих деревень не существует, да и вся местность на многие километры вокруг мало заселена.

Всего в одном километре от церкви проходит автодорога, связывающая Петербург и северо-западные районы Вологодской области. В 2000 году большие куски этой дороги еще оставались грунтовыми и неспрямленными, однако в нескольких местах работала дорожная техника. Возможно, когда дорога станет лучше, сюда потянутся туристы и дачники, но пока эта часть Ленобласти может смело претендовать на звание Медвежьего угла. Может быть, именно благодаря этому, а также недавно проведенной реставрации, древнейший памятник деревянного зодчества дожил до наших дней.

Добраться до Соболевщины - сегодняшней "правопреемницы" Юксовичей, можно автобусами из Подпорожья идущими на Вознесенье и Вытегру, но лучше совершить путешествие в эти края на собственной машине или велосипеде. В этом случае интересно продолжить путешествие через Вознесенье к Гиморецкому погосту и церкви Дмитрия Солунского в деревне Щелейки.

Георгиевская церковь появилась на свет в 1493 году, и впоследствии реставрировалась и расширялась. От первоначальной постройки сохранился только сруб, который ныне находится внутри больших пристроек сделанных в 1632 году. В то время старый сруб был, по сути, обстроен новым, верхняя часть храма стала выше и получила подкрепления в виде столбов. Кроме того, к церкви было пристроено крыльцо, которое, впрочем, не сохранилось до нашего времени. Изнутри вся постройка разделялась на две части: собственно церковь, которая помещалась внутри сруба 1493 года, и трапезная.

Сравнительно недавно, в начале 70-х годов 20-го века, церковь была отреставрирована и сегодня находится в хорошем состоянии. Более того, реставраторы вернули церкви утраченное крыльцо.

Ансамбль Гиморецкого погоста
1659


Гиморецкий погост расположен в селе Гимрека (ударение на первый слог), Ленинградской области, примерно в 4 километрах от границы с Карелией на дороге Петрозаводск - Вознесенье. Название села и, соответственно, погоста происходит от протекающей в этих краях речки Гимрека. Примечательно, что сама речка не протекает через село, проходя примерно в километре к северу. Село же расположено на ее безымянном притоке. Над постройками села доминирует занимаемый погостом холм, отстоящий от дороги метров на 300. Такое положение делает ансамбль погоста видимым издалека.


С дороги его, впрочем, не видно - леса плотно обступают извилистую грунтовку, не позволяя обозревать окрестности. С другой стороны, утверждается, что для рыбаков, уходящих на промысел в Онежское озеро (берег примерно в 2 км от села), погост служил своего рода ориентиром. Сегодня такая нетрадиционная роль им, в целом, утрачена, так как в 5 километрах от села на мысу Чейнаволок построен маяк. Более подробно о местах, примыкающих к Гимреке, можно прочитать в описании Щелеек, села, расположенного всего в 5 километрах к югу. Более чем логично осматривать достопримечательности обоих сел вместе.

Как добраться

Добраться до Гимреки не так уж просто. В целом, в эти края удобнее всего приезжать на своем транспорте, будь то самолет, автомобиль или велосипед.

Прямые автобусы наведываются в Гимреку лишь трижды в неделю, проходя из Петрозаводска на Вытегру и обратно. Пожалуй, надежнее всего воспользоваться ежедневным автобусом из Петрозаводска на Каскесручей (последняя деревня в Карелии) и далее совершить 7-километровый марш-бросок через границу областей до Гимреки.


Фото И.Гуревича.

Если добираться в эти края из Вытегры, то вы прибудете в Гимреку еще в первой половине дня. Это хорошо. Плохо то, что в саму Вытегру добраться совсем не просто. Наконец, можно забрасываться со стороны Подпорожья. Несмотря на то, что и Гимрека и Подпорожье административно относятся к одной области (Ленинградской), этот вариант самый сложный. Из Подпорожья можно добраться автобусом до Вознесенья (один ежедневный рейс из Петербурга и еще несколько местных нерегулярных), там перебраться с помощью парома на другой берег реки Свирь (внимание! паром не круглосуточный!) и далее идти 16 км на север до Щелеек и еще 5 км до Гимреки. Разумеется, желающие могут попрактиковаться в автостопе. Гарантий, естественно, никаких, но прогноз осторожно-оптимистичный. Уточнить расписание автобусов в Подпорожье можно на автостанции по телефону 2-23-08.

Следует сказать еще несколько слов о дороге Петрозаводск-Вознесенье, проходящей через Гимреку и Щелейки. Дело в том, что на ней есть "узкое" место - упомянутый выше паром. Этот самый паром, при том, что он решительно не работает ночью, и днем курсирует с интервалом раз в час. Совершенно очевидно, что это не может не сказаться на общей плотности потока транспортных средств по трассе. Кроме того, дорога эта почти на всем своем протяжении грунтовая, изобилует крутыми поворотами, спусками и подъемами. Весной регулярно подтапливается талыми водами. Будьте внимательны и осторожны!

Интересно также отметить, что в сопредельном районе республики Карелия организована Вепсская волость, со столицей в деревне Шелтозеро. В этом районе действует вепсская радиостанция, свой музей вепсской культуры, в котором, в частности, можно узнать, что и в районе Гимреки живет довольно много этнических вепсов. Музей расположен в очень красивом здании северного типа, с прирубленными к нему хозяйственными постройками под единой крышей. Экспозиция богата и заслуживает осмотра. Работает с 10 до 17, кроме понедельника. Тел. (8142)-738450. До Шелтозера от Гимреки примерно 32 километра. Из Шелтозера можно добраться до Петрозаводска рейсовым автобусом.

Но вернемся к теме статьи.

Достопримечательности

Фото И.Гуревича.

Ансамбль Гиморецкого погоста замечателен многим и, в частности, своей восстановленной деревянной оградой, опоясывающей его территорию. Ограда рубленая и накрыта сверху двускатной крышей. Во многих местах, особенно с западной и северной стороны, ограда сильно заросла; создается впечатление, что она даже частично ушла в землю. В месте, где из села к погосту подходит дорога, в ограде сделаны ворота, рядом находится и колокольня.

В 19-м веке погост был сильно видоизменен, однако, в конце века 20-го, реставраторы вернули погосту его первоначальный облик.

Фото И.Гуревича.

Центральное положение внутри ограды занимает шатровая Рождественская церковь (1659). К ней примыкает трапезная, а вход в комплекс решен как двусходное крыльцо. Вся церковь украшена резными деревянными элементами. Посредине восьмерика - резной фронтон, в месте, где четверик переходит в восьмерик - еще один.

Вторая вертикаль комплекса - уже упомянутая колокольня. Она имеет простое строение: снизу четверик, причем довольно низкий - всего чуть выше ограды, а на нем - высокий восьмерик, увенчанный площадкой звонов и крытый шатром с главкой. Вокруг и внутри ограды почти все свободное место занято кладбищем.

В Гимреке сохранились, как, впрочем, во многих других селах Севера, интересные дома. Одно время здесь даже планировалось создать музей под открытым небом. Видимо, таким планам не суждено стать реальностью. Слишком далеко от туристических центров расположена эта местность.

ПОРЖЕНСКИЙ ПОГОСТ



Сюда не добраться на автомобиле, здесь негде сесть самолету, сюда нужно сутки ехать и еще сутки идти, чтобы, придя, осознать, что ничего подобного вы никогда и нигде не видели.


Вид с колокольни.
Фото А.Тилипмана.
Здесь находится один из самых малоизвестных и труднодоступных, но, вместе с тем, один из самых замечательных и притягательных памятников деревянной архитектуры Русского Севера - Порженский погост.

Это место можно было бы назвать сказочным, если не забыть напомнить, что сказки бывают страшными. Можно было бы еще сказать, что здесь остановилось время. Но и это не совсем так, потому что место это находится вне времени, а не в глубинах его. Как ясной безлунной ночью невозможно понять, какая из звезд к вам ближе, так и сам факт существования подобного места не поддается логическому объяснению.

Говоря языком сухим и сдержанным, Порженский погост - это комплекс деревянных культовых сооружений 17-го века за невысокой неполностью сохранившейся оградой с калиткой и башенками. Сам погост расположен на вершине невысокого холма в центре небольшого поля, ограниченного с трех сторон лесом, а с четвертой - небольшим проточным озером. За оградой погоста, в северной его части, произрастает группа елей и лиственниц, не стоявших последние три с лишним века без дела. Выросшие до внушительной высоты, эти деревья значительно превосходят своими размерами церковь с колокольней и, в настоящее время, представляют собой очень эффектный фон для последних.


Башня ограды.
Фото А.Тилипмана.

На примере Порженского погоста становится особенно ясно, что истинные шедевры нельзя выдергивать из их природного окружения. Будучи перевезенным куда-нибудь, скажем в Кижи, ансамбль Порженского погоста неизбежно утратил бы свое колдовское очарование. Здесь архитектура, природа и географическое расположение дают в сумме столь сильный эффект, что поставить что-либо на Севере в один ряд с Порженским погостом практически невозможно.

Крайне огорчает то, что, несмотря на значительную удаленность и сравнительную труднодоступность, и сюда добираются вандалы, позволяющие себе вырезать надписи типа "Москва-2000" прямо на стенах неохраняемого памятника. Не думаю, что здесь могут помочь какие-нибудь слова...

Вообще, говоря о Порженском погосте, понимаешь, что слова, поэтичные и восторженные, могут показаться попросту глупыми и бессодержательными. Бороться с этим бесполезно. В свое оправдание могу лишь сказать, что по мнению Х.Л.Борхеса в одной из башенок ограды погоста находится так называемый Алеф. Действительно, это могло бы многое объяснить. Но проверить эту гипотезу более чем затруднительно, учитывая то, что некоторые из башенок к настоящему времени утрачены.

НЁНОКСА

Нёнокса 1397

К западу от Архангельска на небольшом отдалении от Летнего берега Белого моря расположено село Нёнокса. Всего 75 км до областного центра, всего 40 до Северодвинска, но даже в последнем мало кто знает, чем замечательно это село.

Морские Воды, Болотные Топи и Вооруженные Силы ревностно охраняют эту тайну. И лишь Суровые Морозы дают возможность редкому путнику увидеть единственный в России деревянный пятишатровый храм.

Как добраться

Нёнокса
Троицкая церковь, 1727г
Фото А.Тилипмана

Как уже, должно быть, понятно, добраться сюда непросто. Сложность ситуации состоит в том, что Нёнокса является закрытой зоной. Естественно, наличие уникального деревянного храма не является само по себе государственной тайной. Другое дело находящийся по соседству и тоже уникальный в своем роде полигон для испытаний баллистических межконтинетальных ракет подводного базирования. Секретность в таком важном деле соблюдается нешуточная - формально, полигон "Нёнокса" расположен в Крымской области в городе Феодосия, которая, вообще говоря, имеет не самое прямое отношение не только к Архангельской области, но и в целом к Российской Федерации.

Но вернемся к вопросу коммуникаций.

Нёноксу связывает с Большой Землей одна единственная, причем металлическая, ниточка - железнодорожная ветка из Северодвинска. Два раза в день, утром и вечером, по ней ездит пассажирский состав о двух вагонах влекомый маневровым тепловозом и именуемый "дежуркой". К сожалению, чтобы проехать на нем из конца в конец пассажиру необходимо обладать специальным пропуском, что доступно не всякому смертному. В привилегированном положении оказываются жители самой Нёноксы, что вряд ли, уважаемый читатель, относится к Вам. Таким образом, путь по железной дороге для Вас заказан.

Интересным моментом является отсутствие круглогодичной автомобильной дороги между селом и всем остальным миром. И это несмотря на то, что новая трасса Северодвинск-Онега проходит всего в 14 км от Нёноксы. Не будем пока вдаваться в причины этого феномена, отметим лишь, что следствием этого факта является то, что летом все продукты завозятся в Нёноксу исключительно по железной дороге. Как известно любому первокласснику, МПС у нас чрезвычайно убыточная контора, что не может не сказаться на цене доставляемого продовольствия. Однако здесь, на Севере, несмотря на наблюдающееся глобальное потепление, все еще имеет место такое время года как "Зима". Еще Великий Классик заметил, что наступление этого периода вызывает неконтролируемый приступ торжества у простого народа. И ведь есть почему! Зимой, если вы еще, несмотря на глобальное потепление, это помните, самый распространенный на Земле минерал под названием "Вода" склонен к замерзанию во всех своих проявлениях. Точно таким же образом ведет себя и обширное плохо проходимое болото, отделяющее Нёноксу от Онежского тракта. В результате, жители села получают возможность насладиться всяческой съедобной продукцией по ценам в полтора раза ниже летних, а жители больших городов, увлекающиеся изучением или простым лицезрением старины, получают возможность насладиться незабываемыми видами села.

Отдельно стоит упомянуть туристов-лыжников из города Северодвинска. Хождение по замерзшим болотам не является для них сколько-нибудь необычным и экстремальным занятием, поэтому они предпочитают попадать в Нёноксу путем пересечения залива Белого моря по льду. Честь им и хвала!

Интересующихся историческим аспектом транспортного вопроса мы можем отослать к следующему любопытному рассказу.


Нёнокса
Троицкая церковь, 1727г
Фото А.Тилипмана Нёнокса

Страницы истории

Как это свойственно многим поморским селениям, Нёнокса имеет интересную и довольно богатую историю, оказав в разные периоды времени заметное влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь страны.

Прежде всего, Нёнокса была известна на протяжении многих веков как крупнейший центр солеварения. Варницы в Нёноксе упоминаются в документах начиная с 15-го века. Вплоть до начала века 19-го выварка соли ведется достаточно активно, однако разработка богатейших залежей соли на Урале быстро делает местное производство нерентабельным. Впрочем, высокое качество вырабатываемой соли позволяет промыслу просуществовать вплоть до начала 20-го века. Среди всех многочисленных солеварен Русского Севера подобным долгожительством могут похвастаться лишь варницы Леденгска (ныне пос. имени Бабушкина, Вологодская область). В годы Гражданской войны в связи с прекращением ввоза на север уральской и астраханской соли наблюдалось временное возрождение солеварения и в Леденгске и в Нёноксе. Любопытно, что и по сей день колодцы, существующие уже около 600 лет, используются местными жителями на бытовом уровне. Распространен особый вид закуски при потреблении крепких спиртных напитков - засоленный картофель "по-Нёнокотски".

Нёнокса внесла серьезный вклад в укрепление обороноспособности государства. Что касается настоящего времени, то тут все предельно ясно - когда в результате старта очередной баллистической ракеты в соседнем Северодвинске, в 40 километрах от полигона, звенят оконные стекла, а в результате финиша с карты Камчатки исчезает очередная сопка, весь мир, все прогрессивное человечество делает про себя вполне определенные выводы. Но, что интересно, Нёнокса имеет самое прямое отношение к защите государственного суверенитета и в отдаленном прошлом. Родом из села происходит знаменитый мастер Трифон, под руководством которого в конце 16-го века на лежащих неподалеку Соловецких островах была выстроена одна из самых мощных в России крепостей, поражающая воображение и по сей день.


Троицкая церковь, 1727г
Фото А.Тилипмана

Широко известен факт прорубания окна в Европу в районе современного Петербурга. Однако, мало кто знает, что первая форточка была приоткрыта в Нёноксе. 24 августа 1553 года напротив села бросил якорь невиданный по размерам корабль "Эдуард Бонавентура" под командованием капитана Ричарда Ченслера (Chancellor). Корабль принадлежал торговому флоту Англии и был снаряжен в экспедицию "для открытия неизвестных и до этого обычно не посещаемых морским путем стран, областей, островов, владений и княжеств". Естественно, экспедиция состояла не из одного судна, а из трех, однако при прохождении Баренцева моря все трое попали в сильный шторм, суда разметало, два из них, включая флагманский, разбились о скалы Терского берега, третьему же удалось спастись и, пройдя горлом Белого моря, выйти к людям. При всем желании немедленно наладить торговлю с Россией делать это через Нёноксу было крайне неудобно, ввиду того, что море у села не было оборудовано удобной бухтой. Поэтому, взяв "языка", капитан Ченслер направился вдоль берега на восток, где и обнаружил замечательный, закрытый со всех сторон залив напротив Николо-Корельского монастыря. Дочитать эту историю можно здесь.

Нёнокса
Троицкая церковь, 1727г
Фото А.Тилипмана

Достопримечательности

Главной достопримечательностью села, вне всяких сомнений, является деревянная Троицкая церковь, 1727 года постройки. Уникальность храма заключается в том, что центральный его сруб, увенчанный шатром, окружен еще четырьмя несколько меньшими срубами, также с шатровыми завершениями. Подобной постройки не существует более нигде. Мало того, центральный шатер перекрыт изнутри огромным "небом", украшенным "страшненькими пузатенькими ангелочками". Состояние храма удовлетворительное, четыре крайних шатра несколько наклонены к центральному. С точки зрения эстетической сожаление вызывает тот факт, что церковь снаружи обшита досками, совершенно ее не украшающими.

На небольшом расстоянии от Троицкой расположена шатровая Никольская церковь 1763 года. Достаточно типичная для своего времени церковь находится сейчас в полуразобранном состоянии. Ведутся реставрационные работы методом "полной переборки".

Строго посередине между двумя храмами стоит деревянная колокольня 1834 года. Несколько выбиваясь из всего ансамбля архитектурно, она выбивается еще больше благодаря недавно проведенной реставрации все тем же методом "полной переборки". Допуская, что плотницкие работы были выполнены на надлежащем уровне, мы не можем не посетовать на безвкусное цветовое решение. Совершенно очевидно, что раскраска в ярко-зеленый и ярко-оранжевый цвета (по некоторым данным, последняя краска проходит под кодовым названием "темная окра") не пошла на пользу ни ей, ни ее окружению. Подобное сочетание цветов настолько неудачно, что вид колокольни режет глаз даже на расстоянии трех километров. В результате, замечательная панорама села оказывается испорченной практически с любой точки. В этой связи, реставрационные работы, ведущиеся сейчас в Никольской церкви, не могут не вызывать тревогу за ее судьбу.

Переславль - Залесский.


План города.
(Из энциклопедии
"Города России")
Переславль-
-Залесский


1152 Переславль-Залесский - районный центр в Ярославской области, находящийся на полпути по шоссе из Москвы в Ярославль. Население 43 тыс. чел. (1992). Город входит в "Золотое Кольцо" и получил широкую известность благодаря многочисленным памятникам древней архитектуры.

Как добраться

Из Москвы прямыми автобусами с Щелковского автовокзала (на Переславль, Ярославль, Кострому) или электричкой до Сергиева Посада с Ярославского вокзала и далее местным автобусом.

Из Ярославля и Ростова прямыми автобусами (на Переславль, Москву) или электричкой до Рязанцево и далее местным автобусом. В городе есть гостиницы.



Плещеево озеро.

Общая информация

Переславль (ранее - Переяславль) располагается на юго-восточном берегу Плещеева озера при впадении в него реки с громким именем Трубеж. Древние славяне очень любили основывать города у больших озер, Переславль - не исключение. Город рассекается рекой на две почти равные части: Южную и Северную, каждая из которых наделена достопримечательностями. Кремль, лишенный стен, занимает центральное положение. Вокруг него сохранились остатки земляных валов. Прямо через кремль проходит автомобильная трасса Ярославль-Москва с относительно сильным движением. Если двигаться по этой дороге, то можно увидеть все городские достопримечательности - ширина города не настолько велика, чтобы их закрывать. Далеко на северной окраине располагается Никитский монастырь, который, если быть точным, лежит за городской чертой. На юге города располагается Горицкий монастырь и ряд других памятников. Обе окраины города несколько приподняты над низменностью, на которой лежит центр, таким образом, из одного монастыря можно увидеть другой, довольно далеко расположенный. Красивые виды открываются сверху и на Плещеево озеро. Вдоль его юго-западного берега проложена узкоколейная железная дорога, катящийся по ней состав издалека кажется игрушечным. Противоположный берег практически не виден.

В окрестностях города широко представлены поля. Лесов значительно меньше. Город имеет определенную промышленность и районы новостроек (равно как и районы с обычной деревенской застройкой). Но это не портит общее впечатление о городе.

Страницы истории



Колокольня Данилова монастыря
XVII в.

В 1152 году основатель Москвы Юрий Долгорукий положил начало строительству нового города - Переяславля. Очевидно, Юрий имел не самые миролюбивые замыслы, так как практически в одно время основал целую цепь городов на западе своих владений. (Москва, Дмитров, Переславль, Юрьев-Польский). Сегодня археологи раскопали свидетельства, что и до 1152 года в окрестностях Плещеева озера жили люди и, более того, даже заботились о своей безопасности. (У одной из окрестных деревень найдено что-то вроде остатков земляных укреплений). Удачное местоположение города определило его долгую жизнь. С 1212 года город становится центром удельного княжества. 23 года им управлял Александр Невский, а переяславская дружина принимала участие в Ледовом побоище и Невской битве. Пожалуй, Александр Невский - самый известный Переславич. В городе ему установлен памятник и построена церковь, носящая его имя. Город сильно пострадал от монгольского нашествия. Его захватывали 6 раз! В 1302 году переяславское княжество мирно вошло в состав Московского государства. Последний князь не оставил после себя наследников, и княжество досталось Москве.

При Иване Грозном город сильно укрепляется, на его северной окраине возводится укрепленный монастырь (Никитский). Архитекторы, изучавшие монастырь, утверждают, что его строили специалисты с Кавказа, которые попали в Москву вместе с женой Царя Марией Темрюковной. Специалисты-историки, считают, что укрепление Переславля связано с идеей Царя перенести столицу из Москвы в Вологду. (По ряду причин эта замечательная идея не была реализована.)

Как и большинство других русских городов, Переславль был разрушен польскими захватчиками. Сначала город вроде как мирно стал на сторону Лжедмитрия, но потом в Переславле вспыхнуло восстание. Тогда отряды пана Лисовского уже силой овладели городом и подавили бунт. В 1609 Переславль был освобожден, а его дружина принимала участие в освобождении Москвы.



Данилов монастырь.

Переславль - один из городов, которые считают себя "родиной российского флота". В принципе, удивляться тут особенно нечему - у такого большого флота должно быть несколько "настоящих" родин: Архангельск, Воронеж, Переславль. Мы, жители Петербурга, точно знаем, где у нашего флота родина, но, тем не менее, Переславлю тоже есть о чем сказать. В 1688 году молодой и энергичный царь Петр учинил в городе строительство потешных кораблей. Для царских развлечений со всей страны собрали мастеровых людей, которых можно было приспособить к кораблестроению. Один из ботиков ("Фортуна") уцелел и ныне выставляется в музее (музей находится на месте бывшей верфи и соседствует с памятником Петру).

Последующие столетия не принесли городу славы. Развивался он медленно, в политической жизни не участвовал. Железную дорогу провели мимо города всего в 23 километрах! Это свидетельствует о том, что размеры города в то время и его значение не были достаточными, чтобы строители сделали некоторый крюк и соединили Переславль с паутиной железных дорог. Впрочем, любопытно, что строители именно этой, Ярославской, железной дороги обошли стороной не один древний город - Переславль, Кадников, Каргополь.

Достопримечательности



Спасо-Преображенский собор.
XII в.

В самом центре города на Красной площади стоит Спасо-Преображенский собор - одна из древнейших каменных построек центра России. Собор - ровесник города. Его постройка началась в 1152 и закончилась в 1157 году. Собор с виду очень прост, практически лишен каких-либо украшений. Только под единственным куполом есть правильный геометрический орнамент. Но от него действительно веет седой стариной. В соборе размещена экспозиция, повествующая об истории собора.

Рядом с собором располагается церковь Петра Митрополита. Это сооружение с редким для церкви именем построено на месте, где по преданию собирался собор, для вершения суда над митрополитом Петром. Произошло это в 1311 году. Тверской князь обвинил митрополита в том, что тот продавал церковные должности (очевидно вместо того, чтобы отдавать их достойнейшим, например друзьям князя). Конечно сегодня, когда подобная практика приняла общегосударственные размеры, вызывает некоторое удивление, почему проблема не была решена как всегда.



Церковь Петра Митрополита.
XVI в.

В то время не было взрывных машин и снайперских винтовок, как сейчас, но очень многие политические деятели уже в то время переходили в мир иной при "странных обстоятельствах". Тем не менее, собрался собор, который не усмотрел в деяниях митрополита какого-либо криминала. Разумеется, у меня нет оснований сомневаться в справедливости суда, состоявшегося 688 лет назад, но практика показывает, что дача взяток тяжело доказывается во все времена. Тверской князь остался ни с чем, а герой, подвиг которого заключался в том, что он не продавал церковные должности, получил себе вечный памятник - церковь имени Петра Митрополита. Центр города охвачен разорванными во многих местах остатками земляного вала, которые показывают границы древнего города. С севера подступы к городу охраняет Никитский монастырь, который находится в процессе реставрации. Это позволяет без труда проникнуть внутрь грозных стен, которые были возведены всего за три года (1561-1564). Внутри пока очень не ухожено, но из монастыря открывается красивый вид на озеро и город.




Троицкий собор Данилова монастыря.
XVI в.

На другом конце города располагается Горицкий монастырь, ныне - музей (1354). Сегодняшний вид монастырь приобрел в 18 веке, когда стал центром большой епархии, в которую входило более 600 церквей и 20 монастырей. О епархиальном доходе можно судить по Успенскому собору, весьма обширному и изящно отделанному. Вне всякого сомнения, музей более чем достоин того, чтобы провести в нем несколько часов.

Третий монастырь города - Данилов. В свое время он также был обнесен стеной, но до наших дней она не дожила. Монастырь был основан монахом Данилой в 16-м веке и пользовался поддержкой самого Ивана Грозного. Сегодня в одноглавом Троицком соборе монастыря опять проводятся службы. Кроме собора на территории располагаются здания келий и шатровая колокольня с башенными часами.

В 7 километрах от города на месте рождения сына Ивана Грозного с 1557 года стоит часовня "Крест".