Поэтому в этот велопоход со мной едет совершенно не подготовленная в этом плане девушка, на прогулочном велосипеде, не подозревающая, что такое проехать тысячу километров силой мышц и мысли на консервно-тушеночном топливе.  В общем, вообще без велопоходного опыта. 

Собрав необходимое снаряжение, напичкав велорюкзак изысканной ароматной тушенкой и элитными макаронами, кристально чистой бутылочной водой и тающими на языке печеньками, мы погрузили велосипеды в электричку и устремились в сторону границы, с твердым намерением совершить её прорыв в сторону Евросоюза. Правда, ехали в начале в другую сторону от неё: нужно было перебраться на противоположный берег Финского залива.

 

 

Женский велосипед рюкзаком не оборудован, девушка везла небольшой 18-и литровый рюкзак на спине, который был всю дорогу доверху забит какими-то очень тяжелыми сувенирами. Пытался перекладывать сувениры в свой рюкзак, но их количество все равно не уменьшалось, а становилось все больше. 

На участке проезда между Балтийским и Финляндским вокзалами у меня ломается спица заднего колеса. Спицы перед походом не протягивал, а с учетом того, что их 28 и они имеют аэродинамический профиль, поступил я весьма неосмотрительно. Корректирую планы: нужно будет заехать в веломагазин в Выборге и поставить там спицу.

 

Отправная точка – Выборг. Единственный город России с классическими старыми западноевропейскими улицами (в районе Старого Города) и настоящим средневековым замком:

 

 

В былые времена принадлежал то Швеции, то Финляндии, то Российской Империи, потом вошел в состав СССР, и теперь России. Иногда его считают преимущественно финским городом, но в составе Финляндии как независимого государства он пробыл довольно непродолжительное время: всего 23 года.  Большую часть своего более чем семисотлетнего существования это был шведский город. 

 

 

Выборгские улицы имеют неповторимое очарование старых европейских городов.  Но некоторые здания находятся в заброшенном или вообще разрушенном состоянии. 

Например, руины  Кафедрального собора Выборга XV века, через которые можно  увидеть единственное сооружение, которое осталось от собора: Часовую Башню:

 

 

Не сохранилась также и крепостная стена XV - го века, которая делала Выборг одним из самых укрепленных городов Швеции. Стена была длиной около двух километров и обладала десятью боевыми башнями. До наших времен сохранились только две. Одна из них: Круглая Башня, в которой сейчас располагается ресторан:

 

 

Зато в прекрасной сохранности дошли до наших времен многочисленные выборгские коты, которые снуют по улицам и выглядывают из окон:

 

 

Также сохранились и более современные здания. Например, здание Финляндского банка 1910 г.:

 

 

Или другой представитель финского модерна: здание торговой компании «Хякли, Лаллукка и Ко» 1908г:

 

 

Перед кинотеатром в Выборге есть даже своя «Аллея звезд»:

 

 

А в ландшафтном парке «Монрепо» можно побродить не только по тропинкам среди скал и по Китайским мостикам, но и увидеть Вяйнямёйненина:

 

 

 Первоначально памятник поставили  до выхода в свет «Калевалы», а само ущелье называется «Ущельем Святого Николая». Дело в том, что барон Людвиг Генрих Николаи,  - владелец парка, – хотел тут организовать статую св. Николая, но его сын Пауль – фанат эпоса «Калевала» - решил поставить статую своего любимого героя. 

 

Смонтировав в веломастерской спицу и затянув все остальные, мы направились в Светогорск.  Уже в Выборге появляется рельеф с постоянными подъемами и спусками, с почти полным отсутствием прямолинейных участков. За дорогами мелькают деревеньки, утопающие в яркой июньской зелени:

 

 

Проезжаем Вуоксу:

 

 

И к вечеру мы уже на контрольно-пропускном пункте.  Велосипедистов тут пропускают быстро, без очереди. Затормозили у финского КПП, встав на дорожку для автобусов. Стояли минут 40, так как зеленый свет все не загорался. К нам подъехало еще три велосипедиста. Решили, что ждать на этой дорожке бесполезно, и когда зажегся зеленый, быстро двинулись по дорожке для легковых авто. Надо было так сразу сделать: никаких проблем с проездом у нас не возникло.

Почти сразу началась велодорожка, и мы, замерзая в холодном финнском воздухе, стали наслаждаться европейской цивилизацией. Цивилизация была довольно безлюдна: не было вообще никого, кроме пару раз промелькнувших навстречу финнов на велосипедах. Кругом были одни поселковые домики. 

Но зато сеть велодорожек была прекрасно организована: чтобы переехать на другую сторону шоссе, не нужно на него выезжать вообще:

 

 

Не оказалось никого и в Иматре. Нет работающих магазинов, даже на бензозаправках. Решили выехать за Иматру и искать место под палатку. Нашли красивое тихое озеро, но места под палатку на берегу не было. Как не было и брошенных бутылок, бычков, - да вообще никакого мусора. 

 

 

Нашли место наугад, взобравшись на скалу в глубине леса.

Ночью приходили еноты и пытались украсть приготовленную тушенку с макаронами, которая стояла в тамбуре палатки. Сказал енотам, что тушенку они не получат. Еноты возмущенно поуркали и разбежались.

Утром было очень холодно, небо затянуло металлическими тучами, моросил мелкий дождь, внезапно перетекший в снежную крупу. Вот оно,  - суровое финское лето. 

Выдвинулись в сторону Савонлинны.

Велодорожки тут снабжены указателями:

 

 

За Иматрой они  кончились, но зато на шоссе появился указатель для велосипедистов, что тут можно ехать по обочине.  Обочина достаточно широкая, главное не зевать на красивые скалы по сторонам дороги:

 

 

В километрах 25 от Иматры слышу за спиной звук рухнувшего велосипеда. Оборачиваюсь и вижу лежащую на дороге Наташу. Упала на дорогу лицом и верхней частью головы – где от более сильного удара уберег шлем. По какой причине произошло падение  - не известно. Моментально остановилось три машины, откуда выскочили желающие помочь финны. Поднимаю велосипедистку, колдую с аптечкой и последствиями падения. 

Финны оказались неплохо англоговорящими, сказали что вызвали скорую, и чтобы мы никуда отсюда не уезжали. Наташа оказалась тоже способной говорить, но на русском. Но оказалось, что от удара вообще не помнит ничего за последнее время. Совершенно не понимает, где она сейчас, почему в такой одежде, при чём тут велосипед, а когда узнает, что находится в Финляндии, вообще оказывается в шоке. 

Скорая приезжает через 10 минут, санитары оказывают первую помощь, пишут какие-то бумаги, пытаются анализировать общее состояние потерпевшей.  Потом советуют вызвать такси и направиться в больницу Иматры, где ее осмотрит врач.  Через час память начала частично возвращаться, Наташа вспомнила, что едет в Савонлинну, и заявляет, что в Иматру обратно она не поедет, а хочет в другую сторону, -  и вообще залепите мне все пластырем, мне и так хорошо. Еле удалось мне и  санитарам уговорить ее поехать таки в больницу.

Оставляем велосипеды у какого-то придорожного кафе, садимся в такси, едем в Иматру. В больнице появляется в начале финский врач, общающийся на английском, а потом пришел общающийся на чистейшем русском. Сотрясения не было, были только внешние повреждения, врач разрешил ехать дальше. Память вернулась полностью, за исключением момента падения. 

Только вот Наташе пришлось купить черные очки, чтобы прятать синяк под глазом. 

Вернулись к придорожному кафе: велосипеды никто не угнал. Едем дальше. 

Возле Йоукио проезжаем мост интересный тем, что  здесь до России всего 700 метров из-за изгибающейся границы.

Возле поворота на Париккалу залезли на скалу посмотреть православную часовню:

 

 

Велодорожка между Париккалой и Москууниеми красиво идет по берегу Симпелеярви. Едешь и наслаждаешься:

 

 

Ну очень хочется остановиться и полюбоваться озером:

 

 

Доехав до Сяркисалми, поворачиваем на Савонлинну. 

Привал на берегу озера Вапанен:

 

 

В Финляндии часто у озер можно встретить организованные карманы для стоянок. Как правило, на каждой такой стоянке висит большой стенд со всякой справочной информацией. Вот этот стенд говорит, что мы въехали в округ Пункахарью:

 

 

Красоты в Пункахарью имеют статус национального пейзажа в Финляндии, а дороги проходят по сложной системе озер. Этот округ стоит на берегах сотен малых, и больших озер: Сайма, Пурувеси и Пихлаявеси. Сайма – озеро с таким извилистым берегом, что общая длина береговой линии более 15 000 километров, и включает в свой бассейн более 13 000 островов. Вместе с тем оно является четвертым по площади озером в Европе. И тут водятся нерпы! Которых мы так и не увидели.

Но в большом изобилии тут водятся ежики. Вот, например, ежик, спокойно прогуливающийся вдоль велодорожки в Пункасалми:

 

 

Едем по мостам и длинным дамбам, разделяющим озера Пурувеси и Пихлаявеси, перебираясь с острова на остров:

 

 

Приятно  ехать по такому живописному шоссе:

 

 

Доезжаем до одного такого острова: Лойкансаари. Уже ночь,  пора искать место для ночлега. Въезжаем вглубь острова по грунтовой дороге.

На одной скале, на самом берегу чистейшей озерной воды обнаруживается свободная оборудованная стоянка для туристов.  Стоянка располагает открытым столом с лавочками, деревянным полуоткрытым домиком с большим мангалом, решеткой для жарки и выводной трубой, жидкостями для розжига, отдельным домиком с нарубленными дровами, инструкцией на финском, английском, и русском языках. Мусора опять же нет, ни соринки. 

 

 

Вокруг безлюдная тишина и застывшая в воздухе красота: прекрасное место, чтобы заснуть:

 

 

Утром тишину нарушили чьи-то шаги, шипение рации  и финская речь. Кто-то потоптался недалеко от домика, сообщил что-то в рацию и ушел. Видимо, стоянка заботливо проверяется лесником: не устраивают ли тут беспорядки.

Вода на берегу очень чистая, ее спокойно можно использовать для готовки  и питья:

 

 

Собрались, впереди нас ждет средневековая крепость. Поскольку в Финляндии все закрывается очень рано, то и нам надо выехать как можно раньше.

 

 

Остров Лойкансаари оказался своеобразным лесным парком. В нём есть даже грунтовые велосипедные дорожки:

 

 

И длинные аллеи с уходящими в небо деревьями:

 

 

Возле некоторых растений  находятся справочные таблички.  Например, это - канадская туя:

 

 

С утра была прекрасная погода, которая потом быстро испортилась.  Подъезжаем к Савонлинне. Тут, как и везде на финских шоссе, встречаются одинокие автобусные остановки без расписания. Мы ни разу не видели, чтобы на этих остановках останавливались автобусы. Как и вообще рейсовых автобусов в этой местности не видели. Но зато они - прекрасное место для остановки:

 

 

И вскоре вот она - Савонлинна, берега Саймы,  и крепость Олавинлинна!

 

 

Олавинлинна - это финское название, шведское имеет более брутальное произношение - Олафсборг. Наряду с Выборгским замком, замок Олафсборг являлся мощным укреплением, противостоящим Новгородскому и Московскому княжеству с 15-го века. За свою историю крепость отвоевывалась то шведами, то русскими. 

Разные исторические периоды отчетливо сказались на ее строении. Например, видна красная кирпичная кладка в башне - это кладка позднего русского периода. Мощные остроконечные бастионы внизу (темная кладка) - это тоже поздняя русская фортификация 18-го века, по схеме напоминающая строгие многоугольники  Петропавловской крепости (такую же схему можно встретить и в Выборге):

 

 

Более наглядно это видно на макете:

 

 

Остроконечные угловые укрепления - это последнее слово в фортификации того времени. Стена получалась длиннее, орудий на них возможно было разместить больше, удобнее удобно вести огонь в разных направлениях. А руководил модернизацией крепости по последнему образцу сам Александр Суворов.

Вошли во внутренний дворик, нам посоветовали дождаться экскурсию, которая входит в стоимость билета:

 

 

Через 20 минут к нам вышло сразу несколько экскурсоводов. Первый позвал посетителей на финском, второй - на английском, третий - на немецком, а четвертый - на русском языке. На русском языке говорил финский экскурсовод, но вполне понятно. Поскольку русских оказалось всего двое, то экскурсовод начал проводить персональную программу для нас двоих.

Крепость оказалась прекрасно отреставрирована и открывала красивые виды на озеро:

 

 

 

Единственное, что вызывало сомнение в аутентичности - это весьма современные туалеты в крепости, ничем ну хуже туалетов в крупных городских торговых центрах. 

Но были и такие туалеты - средневековые:

 

 

Думаете, как выглядит средневековая канализация? Да никак. Ее просто нет. Вот как этот туалет выглядит снаружи:

 

 

Все вываливалось наружу прямо в озеро. Как говорится: нету лучше красоты, чем сделать это с высоты. Но лучше на красоту с крепости смотреть, чем в нее гадить:

 

 

Внутри крепости стоит статуя св. Олафа (отсюда и название крепости). Видимо, св. Олаф - штатный покровитель крепостей, т.к. его имя носит и башня Выборгского замка. Выполнена статуя из стеатита - своеобразного "мыльного" минерала.

 

 

На стенах можно встретить геральдические знаки:

 

 

И помпезные гербы:

 

 

Есть православная часовня, а также часовня, где проводят службы представители всех основных христианских конфессий. Сейчас в ней проводят венчания, но по спецзаказу:

 

 

А свадебный фуршет можно устроить в крепостной столовой:

 

 

Олавонлинна известна также тем, что сейчас в ней проводятся спектакли, музыкальные и оперные фестивали. Внутри крепости смонтирована крытая сцена и сопутствующее оборудование. При нас велся монтаж-демонтаж оборудования для какого-то представления:

 

 

На противоположном от крепости острове стоит колокол, который никогда не оставляют в покое туристы: 

 

 

Тут же рядом стоит памятник барану. Согласно легенде, барана закалывали на каждый праздник св. Олафа. И в Савонлинне любили поедать баранов со страшной скоростью, особенно жители крепости. Финны, любящие природу, решили почтить память сего животного, давшему немало для их пищевой промышленности:

 

 

Бараны баранами, но лично мы слопали на лавочке рядом курицу, купленную в Призме. Баран с укором смотрел в наши бессовестные глаза. 

 

Савонлинна оказалась оживленным и относительно крупным городом. С гипермаркетами, сетевыми магазинами, и оживленными улицами:

 

 

Но после крепости задерживаться мы в нем не стали. Быстро выехали на шоссе до Ювы.

Велодорожки за городом кончились сразу,  продолжились сплошные подъемы и спуски:

 

 

Вечер. Озеро недалеко от Ювы: 

 

 

Юва. Классический финский маленький городок. Безлюдно, тишина, все наглухо заперто, даже свет не горит в окнах. 

 

 

Выехали из Ювы, и увидели настоящее Чудо. Круглосуточный супермаркет при бензозаправке! Такого уникального явления мы в Финляндии не видели больше нигде. 

Наконец то до финнов начала доходить цивилизация: они поняли, что люди ночью тоже хотят есть. Рядом с супермаркетом стоит статуя рыцаря и несколько хрюшек. Наверное, что-то символизируют:

 

 

Едем дальше, в Миккели. Уже ночь, но стоянку невозможно найти: все проезжаемые озера или лесные съезды для этого не годятся. К тому же, лес почти на всем протяжении огорожен от шоссе забором. 

Вскоре стало критически поздно, нужно было срочно искать ночлег, в любом, хоть слабо подходящем для этого месте. Свернули на поворот к озерам Лахналампи и Сихвонен, в надежде найти подходящий берег. Но весь берег застроен финскими домиками, причем очевидно, что никакого закона о тридцатиметровой санитарной зоне у водоемов в Финляндии нет. 

В результате нашли вырубку в лесу, которая предназначена для  строительства дома, и разбили палатку в метрах тридцати от какого-то аборигенского жилья.  Вроде никого не разбудили. 

Проснулись. Снова утром солнечно, но все равно понимаешь, что продлится это недолго. 

Вместе с нами проснулся и финский житель соседнего дома, вышел на террасу с чашкой чая, и что-то приветливо прокричал нам на местном. Видимо, приглашал на чай. Наташа высказала версию, что финн матерился.  Сделали вид, что не поняли. Ну какой у финнов может быть чай?

Рядом с поворотом у шоссе валялся не привязанный велосипед, который мы заметили еще ночью. В самом деле , зачем велосипед хранить дома? Место занимает, грязь тащит. Бросил у дороги, и пошел спать. Эх, непуганые финские велосипедисты. 

 

 

В который раз замечаем, что по шоссе во все стороны ездят шикарные автомобили древних годов выпуска: американские и европейские. Вначале подумали, что где-то проводится фестиваль. Но едут они в разные стороны,  постоянно, каждый день. Видимо, это у финнов модный вид транспорта. 

 

 

Также во дворе почти каждого финна стоит трейлер. Очень много трейлеров снует в разных направлениях по дорогам, и ко многим сзади пристегнуты велосипеды. 

 

Миккели оказался по архитектуры во многом похож на Савонлинну, только без крепости. Вообще, как город он был основан Николаем I в 19-м веке. 

Но древности тут тоже есть. Например, каменная ризница Кивисакасти, первоначально являвшаяся частью средневековой церкви 14-го века (надпись на табличке гласит - 1320 г.).

 

 

Едем дальше, взбираемся на высокий холм, на котором стоит смотровая башня Найсвури. В башне находится кафе, а рядом разбит небольшой парк:

 

 

Отсюда можно посмотреть на Миккели сверху:

 

 

Рядом возвышается шпиль неоготического Кафедрального собора Миккели. Спустимся к нему:

 

 

В собор войти было нельзя, потому что там происходило венчание. Возле входа толпились приглашенные гости,  - причем, вполне нормально воспринимавшие человека в велосипедной одежде и в шлеме рядом, будто на их свадьбах так и принято. Распахнулись двери собора, и вышли молодожены. Ну прямо как в  кино:

 

 

Возможно, надо было прокричать "горько", но экспериментировать я не стал.

 

От собора спустились в магазин, закупиться водой и газировкой. Велостоянка возле магазинов:

 

 

Кстати, ошибочно будет полагать, что финны не беспокоятся о угоне своего велосипеда. Да, они не пристегивают велосипед к фонарным столбам и ограждениям. Но если присмотреться, то на многих велосипедах можно увидеть велозамок, фиксирующий заднее колесо и раму, чтобы его нельзя было катить. 

Мы же, совершенно расслабившись, оставляли велосипеды без присмотра и совсем не пристегнутыми. 

У меня начала похрустывать каретка, возникла мысль зайти в веломагазин и на всякий случай купить новую. Но в Финляндии магазины работают до пяти часов, даже в рабочий день. До восьми или девяти часов работают только крупные продуктовые гипермаркеты. 

 

Проезжаем  интересное здание Университета Прикладных Наук Миккели. Что изображено этими кастрюлями - не совсем понятно:

 

 

Выезд из города. Шоссе идет среди скал. Наша цель на сегодня: как можно ближе подобраться к Лахти. 

 

 

Тут шоссе стало длинное и довольно скучное, почти без населенных пунктов. Иногда появлялись дорожки, которые напоминали велосипедные, но все они почему-то оканчивались неприятным пыльным грунтом. Быстрее ехать было по шоссе. 

Доезжаем до большого автомобильного моста через озеро Лахнавеси: мост Вихантасалми. 

 

 

Вблизи видно, что мост деревянный:

 

 

Это самый большой деревянный мост Финляндии, длиной пролета 168 метров.  Это не старый мост: он был построен в 1999-м году по последнему слову финской научно-технической мысли.

 

Сворачиваем на тихую трассу Хейноланти (поворот на Куорти), желая отдалиться от бесконечных догоняющих грузовиков. Тут дорога ровная и беззвучная. Пьем кофе с булочкой возле очаровательного маленького озера Пасколампи:

 

 

Но эта дорога все равно приводит на шумное широкое шоссе. 

Через несколько десятков километров начинается скоростная трасса, широкий автобан  E75. Ровный, удобный, с минимум подъемов и спусков, с просторной обочиной. Но дело в том, что по автомагистралям велосипедистам ездить нельзя, и этот запрет в Финляндии строго соблюдается. Когда проехали знак ограничителя 120, автомобили, едущие сзади, стали нам предупредительно сигналить. Пришлось нырять в ближайший поворот: свернули на региональную дорогу 140.  Оказалось, что вдоль всей автомагистрали идет почти параллельная малоскоростная дорога, на которой запрета велодвижению нет. Разумеется, она более извилистая, соответственно и более длинная, чем автобан, но значительно более спокойная.

Вид на E75  с дороги 140: 

 

 

Въезжаем в вечернюю пустующую Хейнолу:

 

 

Белая ночь над озером Руотсалайнен:

 

 

Началась слишком плотная концентрация населенных пунктов и деревень.  Нужно снова искать ночлег, и снова негде.  Надежда найти ночлег возле Пюхантаки, на озере Кивиярви потерпела неудачу.  Подъезжаем все ближе и ближе к Лахти. Домиков по сторонам дороги становится все больше. В два часа ночи искать что-то удобное просто бессмысленно. Находим поворот к каким-то коттеджам в лес, и ставим палатку почти у шоссе за кустами. Все равно спать хочется так, что никто не разбудит. 

 

Мокрое утро. Близко от Лахти. Моросящий, мелкий, противный дождь, заливающий лицо.

У въезда в город встречаем гамбургерную, оформленную в стиле американского школьного автобуса. 

 

 

Рядом остановился старый Ситроен, оттуда вышла финская семейка и зашла в школьный автобус:

 

 

Ищем питательное топливо в Призме, которая расположена среди скал:

 

 

В городе. Ходить и осматривать достопримечательности не хочется, т.к. очень холодно и объектив заливает дождем. 

 

 

Осмотрели только Университет Прикладных Наук Лахти 

 

 

И такую вот скульптуру:

 

 

Рядом написано: "Коulupuisto" - т.е. школьный (студенческий) парк. Где этот парк, было непонятно, да и не было желания искать. 

 

Под дождем, который то прекращался, то падал из свинцовых облаков снова, продолжили путь.

В километрах десяти от Лахти чуть не наезжаю на хвост лисе. Лиса спокойно шла по шоссе, прямо по полосе разметки у обочины, будто так и надо. "Уйди с дороги, рыжая!" - кричу я лисе. Лиса оборачивается, у нее расширяются зрачки от удивления, что-то кричит на местном, и убегает на другую сторону. А через километр прямо у дороги в кустах встретились три оленя. Уныло посмотрев на велосипед, олени ретировались в другие кусты. 

Помимо обилия обнаглевших животных, в Финляндии много грибов. Нет, там не просто много грибов. Там очень много грибов. Дело в том, что финны грибы не собирают, поэтому они вырастают там как количеством, так и размером. Вот средненький подберезовик, росший у дороги:

 

 

Остановились возле автомастерской, которая, видимо, специализируется на старинных авто. Финны были заняты делом и на нас не обращали внимание. 

 

 

До Хельсинки – 75 километров!

 

 

Дождь усилился. Отступать некуда, надо брать столицу штурмом. 

Промокшие и замерзшие, мы въехали ночью в город. Долго плутали по различным велодорожкам и шоссе, чтобы найти запланированный кемпинг. Проехали фабрику Fazer. Фотки нет, т.к. сильно поливало. 

Согрелись в Макдональдсе. Еще час поисков, и таки нашли кемпинг. Но ни в какую палатку мы уже лезть не хотели, нужна была теплая комната, домик, номер, с горячим душем, двухэтажный пентхауз, апартаменты,  - да что там,  даже президентский люкс бы вполне сгодился. Ведь вся одежда была мокрая, а завтра нужно было выдвигаться в евросоюзное хельсинское общество и осматривать город.  На ресепшн сказали, что есть домики по 100 евро в сутки, а также где-то рядом хостел с замечательной ценой 72 евро. Ну ничего себе цена для хостела! Но других вариантов не было. По словам ресеппшнфинна, хостел находится где-то эраунд, бихайнд, ниа биг билдин. Поехав в указанном направлении, никакого хостела мы не нашли. Но зато увидели весело бегающего по газонам зайца. 

Небольшое лирическое отступление: в Финляндии котов и собак на улицах нет! Этих животных там ловит полиция, увозит в приют, где к каждому коту прикрепляют личного психолога, диетолога, массажиста и парикмахера. Психолог должен каждый день спрашивать, как у кота дела, и устраивает ли его пребывание в пятизвездочном номере приюта. Диетолог должен интересоваться у кота, какая ему нравится еда. Массажист должен постоянно гладить кота. Парикмахер – расчесывать.  После того, как в приют поступает запрос на завладение котом от какого-нибудь финна,  к нему домой выезжает авторитетная комиссия. Комиссия смотрит: достаточны ли условия дома для содержания кота, обладает ли дом необходимой площадью, санитарными условиями и оборудованием. Есть ли у финна достаточный денежный доход, чтобы обеспечивать кота, и не замечен ли он в жестоком обращении с животными.  Комиссия составляет кучу актов. Разумеется, акты должен подписать и сам кот.  После того, как кот перемещается на новое место жительства, из комиссии все равно с некоторой периодичностью приходит человек, и интересуется, как он поживает. 

Поэтому на улицах финских городов есть только ежики и зайцы. Ежики колючие, а зайца полиция догнать не может. 

Хостел нам помогла найти финская пенсионерка, которая прогуливалась в гордом одиночестве по пустым улицам. Она прекрасно владела английским, поэтому с помощью неё и охранника мы наконец-то в него попали. 

Это оказалась не работающая в летний период школа, и посетители размещались прямо в школьных классах. Нам дали президентский люкс с двумя кроватями, школьной доской и умывальником. Санузел, конечно, был общий – как и в любом другом хостеле. Была также общая оборудованная кухня и сауна. 

 

 

После теплого душа и кофе спускаюсь вниз, к ресепшн, где есть диванчик и большой телевизор.  Смотрим с местным финном (сотрудником кемпинга) чемпионат мира по футболу. Болеем за Коста-Рику.  Показываю финну фотки и рассказываю о путешествиях.

Спрашивает, болел ли я за российскую команду. Мне было сложно на английском языке объяснить уровень развития российского футбола, так как никаких английских слов наш футбол в голове не рождает.

 

На утро отправились осматривать город. Хостел находился рядом с кемпингом, который был весь заставлен трейлерами. Трейлер – самое популярное средство для туризма в теплое время года (хотя это относительно,  - пусть это и июнь, но температура днем была +12-15). Гостиницы и даже хостелы стоят очень дорого, поэтому народ тут предпочитает путешествовать в домах на колесах:

 

 

Поэтому единственные соседи, которые находились в соседнем школьном классе по хостелу являлись русской парой. Больше никого (не считая нас) в хостеле не было. 

Да и вообще Финляндия относительно дорогая страна. Тут стоит дорого все: начиная от транспорта, и оканчивая простой бутылкой воды в магазине. Совершенно не понятно, почему у питерцев есть традиция ехать на выходных в Лапеенранту за покупками: дешевого в финских магазинах ничего нет, а выбор продуктов отнюдь не фантастический.

 

Метро находится в ста метрах от кемпинга. Хельсинское метро  - самое северное метро в мире.  Станции тут находятся или на поверхности, или не очень глубоко, а пути проложены как на открытом воздухе, так и  в вырубленных в скалах тоннелях.  Метро имеет всего одну, но длинную ветку, которая с одной стороны имеет дополнительный хвостик-отросток из трех станций.

На любой станции есть лифт. Также в метро можно свободно и проезжать с велосипедом: без упаковки, свободно помещая его прямо в вагон, и смачно пачкая грязью окружающих пассажиров.

Касс по продаже жетонов в хельсинском метро нет. Билеты и проездные карты продают автоматы: оплатить можно как наличкой, так и безналом. Турникетов у входа нет, вместо них стоят считывающие аппараты для проездных карт, вход в метро свободный. Это вогнало нас в тупик, т.к. купив билет, мы не знали, в какое место сканера его засунуть. Проходивший мимо финн объяснил, что никуда ничего совать не надо. В метро также нет охраны, нет строгих тетенек, зорко следящих за зайцами или пищащих «не бегите по эскалатору!». Т.е. оплачивать проезд в хельсинском метро вроде бы и  не обязательно: все под честное слово пассажиров. Потом мы узнали, что в метро таки проводятся иногда рейды контролеров, но за два дня мы их ни разу не увидели. Но рисковать ехать зайцем в метро все-таки не стоит, если контролеры поймают, то навесят штраф 80 евро. 

 

 

Строить хельсинский метрополитен, видимо, нелегко: гранит так просто не выдолбишь:

 

 

Скалы, окружающие платформы – единственный живописный элемент в метро. В остальном все станции совершенно однотипные, внутри нет никаких художеств и особой архитектуры.

Но иногда попадаются живописные скальные пешеходные тоннели:

 

 

Выходим в историческом центре, и идем по направлению к морской пристани, чтобы купить билет на паром до Таллина. Центр Хельсинки, как и Петербург, поделен строгими улицами.  Да и архитектура тут в некоторых зданиях напоминает питерскую: ведь  более ста лет  Финляндия была частью Российской Империи. 

 

 

 

На некоторых домах даже сохранились русские названия:

 

 

Транспорт в Хельсинки также представлен многочисленными трамваями. Вот такие трамваи ходят по всем хельсинским достопримечательностям:

 

 

А на остановках о транспорте сообщает электронное табло:

 

 

Идем через парк Эспланады, где действует летний театр «Эспа». Посмотрели национальные индийские танцы:

 

 

Купив билет на паром, зашли на сувенирный рынок рядом с пристанью. Удивило то, что в каждой палатке, да и вообще у беспалаточных продавцов, торгующих сувенирами прямо с рук, был с собой терминал для безналичного расчета. 

Рядом с Рыночной площадью можно увидеть здание бывшей таможни:

 

 

А оттуда быстро дойти до Успенского собора. Собор оказался закрытым:

 

 

Но зато Кафедральный собор Хельсинки,

 

 

к которому ведут широкие и крутые ступени,

 

 

оказался общедоступен для посещения. Внутри собора можно полюбоваться внушительным органом:

 

 

А спустившись, посетить бесплатную выставку Городского музея "Без ума от Хельсинки", рассказывающую о истории города

 

 

Там расписаться на доске автографов,

 

 

а также вложить свою лепту в вязание бесконечного шарфа:

 

 

Пойдем дальше смотреть неоготику.  Церковь  Йоханнеса:

 

 

А вот это уже функционализм: церковь Микаэла Агриколы. До ее постройки церковь Йоханнеса была самым высоким зданием в Хельсинки, но шпиль этой церкви ее превзошел, взметнувшись на высоту 97 метров:

 

 

Говорят, что  ее шпиль можно задвигать внутрь башни. Совершенно не понимаю, зачем это нужно.

 

Несколько хельсинских улиц:

 

 

 

 

Набережная:

 

 

В Хельсинки очень много людей, занимающихся бегом, на набережной от бегунов было не протолкнуться. Ролики, видимо, финны не любят: за весь день увидели только одного. 

А это - мобильная веломастерская на набережной:

 

 

В парке Кайвопуйсто, на скалах:

 

 

Снова возвращаемы к пристани, откуда отходят паромы на Таллинн.  Рядом располагается самый старый рынок Хельсинки, 19-го века, причем действующий:

 

 

По пути в метро зашли в фирменный магазин Fazer:

 

 

Набрав еды в подземном гипермаркете, поехали ужинать и спать.