-÷итатник

шапочка SilverRain - (0)

шапочка SilverRain http://club.osinka.ru/topic-66201?&start=240  описание.....5 нитей п...

ѕлатье "√рафин€" и 2 воротничка - (0)

ѕлатье "√рафин€" и 2 воротничка —в€зала на машинке простенькое платье, которое можно носить с р...

ћашинное в€зание. –исунки. - (0)

ћашинное в€зание. –исунки. ќльга ёрьева https://www.youtube.com/channel/UCZ-Tk35ScZphbPmeB50ZeKg ...

√оловные уборы на машине - (0)

√оловные уборы на машине

Ўапка-бантик. ћастер-класс - (0)

Ўапка-бантик. ћастер-класс.   ћне давно нравитс€ вот така€ шапочка с бантом св€занна€...

 -ѕриложени€

  • ѕерейти к приложению я - фотограф я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо
  • ѕерейти к приложению ƒешевые авиабилеты ƒешевые авиабилеты¬ыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Ѕронируй сейчас Ц плати потом!
  • ѕерейти к приложению ќткрытки ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • ѕерейти к приложению ¬сегда под рукой ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^ ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов

 -я - фотограф

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Vredina_Sabrina

 -»нтересы

бисеро вышивка бисеро плетение вышивание в€зание и интерисуюсь много разными видами рукодели€. канзаши лепка из полимерной глины шитье
 омментарии (0)

Ўьем в€заные гетры из надоевшей вещи. ћастер-класс и видео

ƒневник

—уббота, 15 ƒекабр€ 2012 г. 02:26 + в цитатник

 

Ўьем в€заные гетры из надоевшей вещи. ћастер-класс и видео!

јвтор:  сюша   

¬ этом году € решила себе св€зать гетры. ¬от только одна беда — времени катастрофически не хватает, а гетры уже начали снитьс€ во снах.
¬ мастер-классе € расскажу, как легко можно сделать гетры из подручных материалов, декорировать их пуговицами и получить стильную вещицу гардероба без особых затрат денег и времени, что важно.
¬се началось с того, что еще летом € начала мечтать о гетрах, но сезон был неподход€щим, и желание иметь гетры € пр€тала в дальние уголки мечтаний. Ќо вот в первые дни осени мы выехали в торговый центр на шопинг, и € купила себе новую пару ботильонов.
∆елание носить эти ботильоны с гетрами возродилось с новой силой, и € уже практически бредила обновкой. “олько с гетрами € представл€ла обувь красивой, а без них убогой, с незаконченным образом.
¬ ход пошел шерст€ной джемпер, который давно мне надоел — € решила подарить ему вторую жизнь, чтобы он стал наконец-то любимым.
ќт джемпера € отрезала рукава.
„тобы концы не рассыпались, € сразу их обработала оверлоком, хот€ можно обойтись и обычным зигзагом.
ƒекорировать гетры € решила пуговицами. 
„ерез каждые 3,5 см € сделала метки мылом.
ѕосле чего пришила к каждой паре гетр 10 пуговиц.
Ѕыла иде€ пришить к нижней части гетр черную бахрому, но что-то еще не созрела € дл€ такого решени€.
√етры готовы! ћне больше нравитс€ носить их спущенными, как нос€т танцовщицы. ’от€ подозреваю, что с наступлением первых холодов и морозов, гетры будут подниматьс€ выше, чтобы согреть и спр€тать ногу от холодной погоды.
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем из€щное платье с баской!

„етверг, 27 ƒекабр€ 2012 г. 00:46 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем из€щное платье с баской!

»сточник




ѕлатье с баской, которое предлагаю вам сшить по выкройке ниже, достаточно простое в исполнении. ќднако классический фасон футл€р и баска превращают это платье в нечто особенное...

¬ыкройка плать€ с баской моделируетс€ по вашей выкройке-основе плать€, которую вы можете построить по собственным меркам. ѕостроить выкройку-основу плать€ очень просто, подробные инструкции даны.


читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўитье- это просто! “–≈“»… выпуск уникального журнала!

ѕ€тница, 28 ƒекабр€ 2012 г. 11:28 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўитье- это просто! “–≈“»… выпуск уникального журнала!

—ќƒ≈–∆јЌ»≈:
- –абочее место:
 ак обустроить домашнее ателье
- –укава:
ќсновные формы рукавов: втачные, цельнокроеные, реглан
- ќбработка низа рукава:
ѕроста€ подгибка, куличка, отворот, разные виды манжет
- –азрез и шлица рукава
- ѕодплечники:
—воими руками: обычной формы или реглан
- ќт тесьмы до канта:
¬се необходимое дл€ обработки срезов, укреплени€ швов и декорировани€
- ¬оротник:
ќт строго до фантазийного: выбор за вами!
-  ожа:
—екреты работы с самым модным материалом!
-  арманы:
Ќакладные, боковые, прорезные, с застежкой молнией
- ’ранение ниток :
Ќесколько идей как навести пор€док среди катушек с нитками
- ¬ешалки и шлевки:
ѕовесить паьлто, юбки или удержать ремень на талии: без проблем!
-  нопки:
ѕ€ть вариантов дл€ разных типов тканей и видов одежды
- ѕетли:
”спех застежки в безупречных петл€х!
- ћерное кружево:
√ипюр, прошва, фриволите дл€ украшени€ бель€, блузок, платьев
- ѕодкладка:
 ак выполнить подкладку у жакета, жилета, пальто

—ћќ“–≈“№ ∆”–ЌјЋ!!!!!!!
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем нежное осеннее платье из тонкой шерсти

ѕ€тница, 28 ƒекабр€ 2012 г. 11:31 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем нежное осеннее платье из тонкой шерсти

»сточник






Ќежное осеннее платье из тонкой шерсти. —шейте такое платье по данной выкройке и будьте уверены Ц куда бы вы не пришли, везде произведете фурор!

читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўитье- это просто! ¬торой выпуск нового ”Ќ» јЋ№Ќќ√ќ журнала!

ѕ€тница, 28 ƒекабр€ 2012 г. 11:33 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўитье- это просто! ¬торой выпуск нового ”Ќ» јЋ№Ќќ√ќ журнала!

—ќƒ≈–∆јЌ»≈:
-–абочее место:
”добна€ шкатулка дл€ хранени€ инструмнтов и приклада
- орректировка выкроек:
 ак внести изменени€ в выкройку с учетом индивидуальных особенностей фигуры
-ѕримерка:
ѕодготовка к примерке, исправление недостатков модели
-ќбработка горловины и пройм:
 ак шаг за шагом чисто вытачать срезы обтачкой или косой бейкой
-ќбтачки горловины:
ѕритачанна€ и втачанна€ обтачки, пластрон
-Ќожницы:
Ќадежные помощники дл€ разных видов рукодели€
-ѕрокладки:
 ак укрепить плечи, воротник, лацканы у пальто и жакетов
-«астежки:
ѕотайна€, поло, с воздушными петл€ми Ц никаких секретов!
-»глы:
ќни могут все: шить, штопать, вышивать, работать с кожей
-ќбработка по€са:
ѕр€мой, фасонный, цельнокроеный, эластичный, с кулиской Ц по€са на любой вкус!
-ѕодкладка:
 ак выполнить подкладку у платьев и юбок разного фасона
-Ёластичные ленты:
ƒл€ верхней, спортивной и детской одежды, нижнего бель€
-ќбт€жка пуговиц:
ћодна€ деталь вашего туалета
1 (554x700, 275Kb)
—ћќ“–≈“№ ∆”–ЌјЋ!!!!!!!
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем коктейльное платье с эффектным бантом

ѕ€тница, 28 ƒекабр€ 2012 г. 11:37 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем коктейльное платье с эффектным бантом


јвтор: Ёльвира  иреева





¬ыкройка праздничного плать€ получилась довольно легко, чего даже € не ожидала. ƒумала придетс€ повозитс€ над детал€ми. но все детали при детальном осмотре Ђпод лупойї оказались простыми пр€моугольниками (не все, конечно, но большинство!).
»менно поэтому, € совсетую ¬ам начать свой пусть в вечерних плать€х именно с него! »так... ѕриступим!


читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем школьную форму дл€ девочки

ѕ€тница, 28 ƒекабр€ 2012 г. 22:08 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем школьную форму дл€ девочки

»сточник




Ўкольна€ форма дл€ девочки Ц идеальна€ одежда дл€ зан€тий в учебном заведении Ц будь то школа или лицей. ¬о-первых, школьна€ форма дисциплинирует, побуждает к знани€м, а во-вторых, современна€ школьна€ форма выгл€дит очень стильно!

—шейте школьную форму дл€ девочки самосто€тельно по данной ниже выкройке.


читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (1)

“аблицы и расчЄты дл€ любителей шить€

—реда, 27 ћарта 2013 г. 02:14 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Nelya_Gerbekova [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“аблицы и расчЄты дл€ любителей шить€

3726295_20110605_231154 (700x267, 44Kb)

–асчЄт расхода ткани:
  • „тобы определить, сколько ткани вам потребуетс€ в том случае, если ширина выбранной вами ткани не совпадает с шириной, указанной в образце выкройки, обратитесь к таблице, приведенной  ниже.                  
„итать далее...
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

√офрированные воротники средних веков. ћастер-класс

—уббота, 30 ћарта 2013 г. 03:05 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Nelya_Gerbekova [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

√офрированные воротники средних веков. ћастер-класс

3726295_3070_1342886284_22a94 (700x490, 97Kb)

‘реза – кружевной воротник, перекочевавший в XVI в. во ‘ранцию и р€д других европейских стран из »спании, где носил название «горгера». »зготавливалс€ из тонкого белого полотна, а наиболее обеспеченные французы могли позволить себе фрезу из венецианского кружева. ƒл€ придани€ воротнику четкой формы его крахмалили, а иногда использовали проволочный каркас.»зготавливалс€ из тонкого белого полотна, а наиболее обеспеченные французы могли позволить себе фрезу из венецианского кружева. ƒл€ придани€ воротнику четкой формы его крахмалили, а иногда использовали проволочный каркас. ¬ дальнейшем фреза разрослась до неверо€тных размеров, получив название «мельничный жернов». “аким образом создавалс€ эффект маленькой головы. –азновидности гофрированных воротников:фреза(англ), горгера(исп), брыжи(англ), крозе(нем).  

ƒалее фото и мастер-класс
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

ќчень интересно: ћетодика раскройки. ƒаже дл€ тех кто в€жет.

ƒневник

¬оскресенье, 07 јпрел€ 2013 г. 01:04 + в цитатник

 

јЋ№ћјЌј’

’арактеристика методов конструировани€ одежды

под редакцией јлександра ƒоценко, журнал «“ехнологи€ моды» є2 за 2002 год

 

¬опросы качества никого не обход€т стороной. ќдева€сь по-разному, в зависимости от вкуса и предпочтений, мы предъ€вл€ем к одежде практически одинаковые требовани€: это должно быть «свежо» и модно, удобно, практично и доступно.  ак покупатели мы выбираем из одежды то, что необходимо, или то, что сегодн€ «нос€т».  ак производители одежды — пытаемс€ предугадать, создать, предложить и продать, отклика€сь на требовани€ и конъюнктуру рынка. ѕокупатели с относительно нормальным телосложением приобретают готовую одежду, обладатели нестандартной фигуры вынуждены обращатьс€ в ателье или к знакомому мастеру.

 

ѕортные-любители, незнакомые с системами кро€, но умеющие шить, пользуютс€ готовыми лекалами. ¬ услови€х индпошива закройщик строит чертеж сразу на ткани, закладывает припуски на подгонку и проводит несколько примерок, либо пользуетс€ готовыми лекалами подход€щего типа-размера и вновь на примерках подгон€ет изделие на фигуру. »ли же примен€ет «жилетный метод», который совмещает в себе сн€тие мерок, примерку и подгонку издели€ на фигуру. ¬ массовом производстве одежды процесс проектировани€ чертежей аналогичен, с той разницей, что примен€ют более сложные методики, более тщательно прорабатывают лекала, с помощью градации получают необходимый диапазон размеро-ростов на выпускаемую продукцию (в последнее врем€ эта работа все чаще выполн€етс€ на —јѕ–ах). » перед всеми производител€ми, независимо от ассортимента и объемов производства, проблема качества одежды всегда стоит на первом месте.  ачество одежды характеризуетс€ совокупностью свойств, отвечающих конкретным требовани€м потребител€, среди которых можно выделить функциональные, эргономические, эстетические требовани€, требовани€ надежности и экономические требовани€. —егодн€ мы с вами попробуем рассмотреть проблемы конструировани€ в том аспекте, в котором они вли€ют на качество одежды, проанализируем существующие методы конструировани€ с точки зрени€ истории их развити€, принципы разработки конструктивных основ и состо€ние информационной базы.

 

Ќачальные этапы конструировани€ св€заны с по€влением кроеной одежды.  роить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке.

 

»сторию совершенствовани€ формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направлени€: первое — эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы и конструкции одежды под вли€нием моды. ¬ процессе развити€ одежды происходит накопление опыта, типизаци€ покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменени€ одежды в соответствии с измен€ющимис€ услови€ми жизни: материально-технической базы и общей культуры.

 

—егодн€, когда системы автоматизированного проектировани€ одежды стали реальностью, полезно вспомнить о том, что мы имели в конце прошлого века, как развивались методы конструировани€ и почему нас ждет не меньшее разнообразие компьютерных технологий.

 

„то собой представл€ют методики и системы кро€?  ак они по€вились и в каком состо€нии наход€тс€ сегодн€?

 

¬ истории швейной промышленности известны дес€тки методик конструировани€. Ѕольшое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создани€, и они, по сути, €вл€ют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построени€ лекал и по применению замеченных взаимосв€зей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Ќе раскрыва€ логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решени€ дл€ изготовлени€ выкроек определенного вида одежды.

 

ќсновной задачей конструировани€ одежды €вл€етс€ разработка чертежей деталей дл€ индивидуальной или типовой фигуры.  ажда€ методика конструировани€ включает в себ€ информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаютс€ размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построени€ и членени€ конструкции одежды. ѕри конструировании учитываютс€ особенности телосложени€, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует посто€нную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

 

—уществующие методы конструировани€ по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные (необходимо понимать, что их точность не может быть выше точности исходных измерений.—ледовательно, чем больше у конструктора имеетс€ информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимани€).   приближенным методам построени€ относ€тс€ мул€жный, расчетно-графический и геометрический методы. ћетоды триангул€ции, секущих плоскостей, конструктивных полос и по€сов и геодезических линий — это инженерные методы конструировани€ одежды.

 

ѕриближенные методы

ћул€жный метод

ћул€жный метод по€вилс€ много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. —оздание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществл€етс€ путем макетировани€ (мул€жировани€) издели€ на фигуре человека или на манекене. Ёкспериментальный путь проектировани€ издели€ в «м€гкой скульптуре» позвол€ет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. ќднако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходитс€ работать с целым куском ткани, постепенно отреза€ все лишнее, и дл€ примерок потребуетс€ не один день.

 

мул€жный метод конструировани€ одежды стать€ на сайте авторской школы курсов кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.1. ћул€жный метод

 

 ажуща€с€ простота и доступность мул€жного метода требует от специалиста развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. ƒаже при наличии высокой квалификации точность получени€ разверток деталей одежды мул€жным способом недостаточно высока, поэтому неизбежны многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью. ќкончательное уточнение первичных разверток деталей производ€т на примерках при изготовлении экспериментальных образцов.

 

¬ чистом виде и в полном объеме мул€жный метод сегодн€ примен€етс€ довольно редко, но знать его возможности и уметь работать непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. ¬ частности, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применени€ мул€жного метода просто не обойтись. Ћюба€ примерка и подгонка на фигуру также требует навыков владени€ мул€жным методом.

 

ƒлительное и достаточно успешное применение мул€жного метода позвол€ет считать его не только универсальным способом творческого поиска в области моделировани€, но и методом решени€ р€да практических задач в области конструировани€ одежды дл€ индивидуального и массового производства.

 

–асчетно-графические методы

‘ормирование расчетно-графических методов конструировани€ одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. ¬ысококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повтор€ющейс€ работы, стали примен€ть несложные эмпирические расчеты и графические построени€ дл€ предварительной разработки чертежей кро€. »звестно несколько дес€тков разновидностей расчетно-графических методов.

 

¬ 1800 году лондонский закройщик ћишель разработал систему кро€, получившую название ƒриттель. јвтор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 дл€ ширины спинки, проймы и переда) и в каждом пр€моугольнике со стороной 1/3 —гпроводились графические построени€ приближенных разверток деталей одежды. “акой метод позвол€л создавать однородность покро€ одежды дл€ различных размеров. Ёто была, пожалуй, перва€ «сетка» дл€ графических построений чертежа конструкции одежды.

 

Ќа базе этого метода в дальнейшем создаетс€ нова€ система кро€ — клеточна€. ¬ этой системе пр€моугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выдел€ли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Ёто позвол€ло чуть подробнее фиксировать форму деталей кро€ при масштабировании по размерам. ѕредставление о работе клеточных систем кро€ можно получить, вспомнив, как можно скопировать в увеличенном или уменьшенном масштабе какой-нибудь рисунок. »де€ проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

 

Ќужно отметить, что с первых шагов формировани€ методов конструировани€ одежды дл€ построени€ чертежа использовали систему декартовых координат с выделением €чеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членени€ деталей одежды.

 

клеточный метод конструировани€ одежды стать€ на сайте авторской школы курсов кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.2.  леточный метод

 

—ейчас это кажетс€ просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Ќо вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Ћегко разделить мерный шнурок пополам. ј на три части или п€ть-шесть — это уже проблемы. » лишь когда во ‘ранции была введена метрическа€ система, фигуру человека стали измер€ть сантиметровой лентой.   этому периоду относитс€ разработанна€  омпейном сантиметрова€ система кройки. ѕрин€в 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур. „ертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой делени€ 1/48 от —г конкретной фигуры. “аким образом, цена делени€ была пропорциональна размеру фигуры. Ќо эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д.

 

–азличные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотр€ на все попытки их совершенствовани€, они давали более или менее приемлемые результаты только дл€ условно-нормальных фигур. ј дл€ фигур с отклонени€ми изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. “ребовалось найти способы измерени€ и построени€ чертежей деталей кро€ в соответствии с реальным строением фигуры человека.

 

¬ 1840 г. √.ј. ћюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. ѕо этой системе, учитыва€, что фигура человека представл€ет собой сложную поверхность, дл€ измерени€ фигуры примен€ли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполн€ли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. ¬ершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерени€ фигуры человека. јналогичную систему одновременно с ћюллером создал –уссель. ¬ обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. ќднако и этого было все же недостаточно дл€ точного отражени€ размеров и формы поверхности фигуры человека.

 

тригонометрическа€ система кройки одежды стать€ на сайте авторской школы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.3. “ригонометрическа€ система кройки

 

»зуча€ и совершенству€ тригонометрическую систему ћ.Ћутц в1886 г. разработал универсальную систему, котора€ базировалась на началах аналитической геометрии, а в 1900 г. он же начал работать над новой системой кройки, включающей измерение положени€ корпуса фигуры человека. Ёту систему развивали: на западе —  омпель, а в –оссии — «ќбщество —анкт-ѕетербургских закройщиков».

 

¬ –оссии наибольшую известность получили так называема€ координатна€ система братьев Ћевитанус и системаЋенгриджа. Ёти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построени€ в пр€моугольной системе координат. «начительна€ простота таких систем выгодно отличала их от других, хот€ они только фиксировали замеченные на практике известные зависимости во взаимном расположении различных точек и давали технические приемы построени€ чертежа, но не ув€зывали чертеж со строением тела человека. –усска€ координатна€ система была введена в практику конструировани€ ћ.‘.ћетузалом в 1900 — 1905 гг. и получила свое дальнейшее развитие в работах р€да авторов. ¬ основу этой системы кро€ был положен более детальный учет строени€ тела человека.

 

координатна€ система кро€ Ћенгриджа на сайте авторской школы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.4. —истема Ћегриджа

 

ѕостепенно налаживалось массовое производство одежды, что потребовало новых подходов к конструированию. —н€тие мерок с заказчика в услови€х массового производства стало невозможным. »змерени€ конкретной фигуры стали замен€ть расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста. Ёто привело к по€влению и формированию разновидностей координатной системы — расчетно-мерочной и пропорционально-расчетной.

 

¬ основу этих систем положена мысль, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличи€ телосложени€ можно прин€ть как условно-нормальные и в принципе считать «одинаковыми».  аноны строени€ человеческого тела известны достаточно давно, поэтому пропорциональные зависимости расчетных мерок от ведущих размерных признаков ни у кого не вызывали сомнений. » хот€ каждый автор давал свое определение условно-нормальной фигуры, в св€зи с чем расчеты подчиненных признаков в зависимости от ведущих в этих системах различны, это оказалось и удобно, и полезно, позвол€ло гармонично членить форму издели€, примен€ть принцип параллельной градации по размерам, ростам и т.д.

 

ѕропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кро€. —овершенствование шло в направлении изучени€ и учета строени€ тела человека, нахождении более правильного членени€ деталей и узлов издели€, введение новых дополнительных проекционных измерений. ѕрименительно к услови€м массового производства наиболее представительной оказалась координатна€ система конструировани€ —.Ќ. ороткова, разработанна€ в 1934 г. »спользу€ координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге « онструирование одежды», тесно ув€зав с технологией изготовлени€ одежды. »нтересно что, в этой книге впервые был представлен раздел «ќсновные признаки, определ€ющие внешние формы тела человека», подготовленный ѕ.Ќ.Ѕашкировым. »м были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определ€ют форму тела человека и, как правило, подвергаютс€ специальному анализу при конструировании одежды.

 

 оординатна€ система конструировани€  ороткова стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.5.  оординатна€ система конструировани€  ороткова

 

ѕозднее конструкторы ћ.¬.–учкин, ‘.ј.ѕостников, √.ј. —амаров, ј.».„еремных, Ќ.» ÷арев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструировани€ одежды. Ётот метод использовалс€ много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерени€м, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.

 

¬ 1956 г. на основе передового опыта р€да ƒомов моделей была создана типова€ методика конструировани€ мужской верхней одежды, предусматривавша€ построение конструкций применительно к существовавшему в то врем€ силуэту и покрою. ќтличительной особенностью этой методики €вл€етс€ выделение трех типов телосложени€ и установлени€ на основе практического опыта соотношени€ размерных признаков фигур.

 

—ущественных отличий по принципам расчета и технике построени€ от уже рассмотренных систем данна€ методика не имеет.

 

— 1959 г. ÷Ќ»»Ўѕ проводил работы по созданию единой методики конструировани€ мужской, женской и детской одежды. Ќакопленный опыт говорил за то, что методы и приемы построени€ чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, мен€етс€ только сам человек, как объект конструировани€. ¬ основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции стро€т путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. ¬ основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину бель€. –асчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды. —труктура основных расчетных формул его остаетс€ неизменной, измен€ютс€ лишь некоторые параметры — коэффициенты при переменных величинах и абсолютные величины при свободных членах, в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида издели€. –асчетные формулы построены на основе коррел€ционной св€зи между размерными признаками тела человека и размерами одежды. ќднако размеры одежды определ€ютс€ не только размерными признаками фигуры, но и припусками, которые не имеют коррел€ционной св€зи с размерными признаками фигуры. “аким образом, коррел€ци€ распростран€етс€ на размерные признаки фигуры, но не на размеры деталей одежды.  роме того, в единой методике конструировани€, дл€ построени€ разверток конструкции издели€, например в мужской, из 325 припусков, прин€тых и расклассифицированных конструктивно, выбираетс€ около 20-ти припусков. ƒифференцированный выбор необходимых припусков, опира€сь на интуицию, эскиз модели и «творческий простор», затруднителен не только дл€ начинающего, но дл€ опытного конструктора.  ому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике могли заметить, что несмотр€ на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгл€д выборе припусков, метод, все же, не обеспечивает необходимой точности построени€ основы конструкции одежды и требует ее уточнени€ в процессе изготовлени€ опытных образцов. ”ж коли не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоватьс€ упрощенным способом построени€ первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции.

 

едина€ методика конструировани€ мужской, женской и детской одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.6.

 

ќпределенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических методов стал возможен по€влению основополагающих и научно обоснованных данных размерной типологии населени€ дл€ целей конструировани€ одежды. –асчетно-графические методы получили широкое распространение в силу элементарности эмпирических расчетов и простоты графических построений. Ќо при всем их разнообразии и проработанности, эти методы представл€ют собой «рецепт» дл€ построени€ конструкции основных деталей одежды определенного вида, покро€, и силуэта применительно к определенному направлению моды и технологии изготовлени€.

 

ѕриближенные методы конструировани€ одежды необходимы дл€ разработки первичных лекал новых моделей. ќднако высокой точности и технологичности построени€ разверток деталей ни одним расчетно-графическим методом достигнуть невозможно в силу недостаточности информации об антропологических измерени€х и припусках. »зменение моды и размерной типологии человека сопровождаетс€ внесением значительных изменений в эмпирические расчеты и графические построени€ чертежей новых силуэтов одежды, что приводит к моральному старению методик

 

¬ дальнейшем была разработана так называема€ ≈ћ ќ —Ё¬, обобщивша€ опыт конструировани€ стран-участниц бывшего —Ё¬. ”нификаци€ расчетов, детализаци€ и классификаци€ припусков, новые методы графического построени€ отдельных узлов усложнили методику конструировани€, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. ¬ обычной практике конструировани€ она скорее служит общим €зыком дл€ передачи информации, чем инструментом каждодневного пользовани€. ќднако использование Ё¬ћ частично снимает эту проблему (методика изначально и планировалась дл€ работы на Ё¬ћ), и така€ подробна€ детализаци€ становитс€ вполне уместной. Ёто позвол€ет на базе ≈ћ ќ —Ё¬ создавать собственные варианты методики, дополн€€ и совершенству€ то, что было сделано до нас.

 

√еометрический метод

≈го еще называют «втора€ кожа». »меетс€ в виду, что в качестве основы используют развертку поверхности фигуры или манекена с последующим конструктивным построением разверток основных деталей одежды.

 

геометрический метод конструировани€ одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.7. √еометрический метод

 

ƒл€ построени€ разверток поверхности используют принцип, заложенный в методе триангул€ции. ѕри этом развертываемую поверхность разбивают на достаточно крупные треугольники, условно принимаемые за развертываемые. ѕо ним стро€т развертки поверхности на плоскости и разрабатывают специальные шаблоны, которые представл€ют собой приближенные развертки заданной поверхности фигуры человека (или манекена). ¬ соответствии с эскизом модели контуры спецшаблонов переоформл€ют лекальными лини€ми с учетом распределени€ композиционных припусков, положени€ линий членени€ и декоративно-конструктивных элементов. “иповые шаблоны позвол€ют выполн€ть построение основных деталей моделей одежды и обеспечивают базу дл€ типового проектировани€ одежды.

 

√еометрический метод менее трудоемок по сравнению с расчетно-графическими методами, но он не позвол€ет учитыватьодевающую способность материала и проектировать необходимую технологическую обработку.

 

ѕоиск методов, позвол€ющих получить развертки деталей кро€ максимально приближенных к форме тела человека, но не повтор€ющих его, а €вл€ющихс€ сглаженной поверхностью фигуры человека, привлекателен тем, что эти развертки (и способы ее получени€) содержат минимальный максимум информации и о самой фигуре, и о минимальной поверхности деталей кро€ как дл€ математической цифровой обработки такой поверхности, так и дл€ целей технического моделировани€.

 

»нженерные методы конструировани€

»зыскание научно обоснованных, достаточно точных и удобных методов построени€ разверток деталей поверхности одеждывсегда было одной из актуальных проблем разработки рациональной системы ее проектировани€. ќт точности построени€ разверток поверхности существенно зависит расход материала, степень трудоемкости обработки издели€ в процессе изготовлени€, качество посадки и технологической обработки, эстетические и эксплуатационные характеристики готового издели€.

 

инженерные методы конструировани€ одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.8. ѕримеры развертывающихс€ поверхностей

 

»звестно, что все поверхности с точки зрени€ построени€ разверток подраздел€ютс€ на развертывающиес€ и не развертывающиес€. ѕри этом поверхность можно рассматривать как гибкую, но нераст€жимую и несжимаемую пленку. –азвертывающимис€ называютс€ такие поверхности, которые могут совмещены с плоскостью всеми своими точками, т.е. уложены на плоскость без разрывов и складок. ѕоверхность, которую невозможно совместить с плоскостью при укладывании, €вл€етс€ не развертывающейс€. –азвертки таких поверхностей стро€т приближенно.

 

Ќа практике различие между этими поверхност€ми несколько сглаживаетс€, так как даже такие, теоретически развертываемые поверхности как, например, конические, не могут быть построены совершенно точно, а лишь с некоторым приближением к теоретическим разверткам, а с другой стороны — теоретически не развертываемые поверхности могут быть совмещены с плоскостью за счет свойств материала и технологических методов обработки этих разверток, от которых абстрагируетс€ геометри€.

 

ѕоверхность фигуры человека, манекена, а также одежды представл€ет собой не геометрическую поверхность, и применительно к проектированию одежды может быть развернута лишь с некоторым приближением. ‘орму детали одежды из плоского материала получают либо путем конструктивного членени€ ее на части с применением таких элементов как швы, вытачки, складки, либо способом принудительного изменени€ геометрических размеров детали кро€ на отдельных участках, использу€ раст€гивание или сутюживаниекак по основе и утку, так и в косом направлении. ћетодами начертательной геометрии развертку поверхности тела получить нельз€.

 

¬ практике примен€ют комбинированный способ: в зависимости от свойств самой ткани преобладают либо конструктивные элементы, либо деформаци€ ткани (¬“ќ). », кроме того, выбор того или иного способа получени€ формы одежды зависит от характера поверхности, ее кривизны, способности ткани создавать нужную форму за счет собственной деформации и методов конструировани€.

 

Ќа начальных этапах формировани€ инженерных методов конструировани€ одежды осуществл€лись попытки найти принципы рационального геометрического построени€ разверток поверхности. ѕричем форма развертываемой поверхности одежды и свойства материала дл€ ее изготовлени€ оставались как бы за рамками исследований. ¬ дальнейшем серьезное внимание стали удел€ть сетчатой структуре ткани, одевающа€ способность которой позвол€ла получать развертки деталей и узлов одежды любой сложности, не прибега€ к большому количеству швов и вытачек, оптимизиру€ принудительное формование деталей. »спользование одевающей способности ткани легло в основу методов получени€ разверток. Ёто свойство ткани позвол€ет развернуть деталь готового издели€ и перевести ее в пр€моугольную систему координат, дает возможность получить рациональную развертку детали на плоскости на основе инженерного решени€ геометрической задачи об одевании кривых поверхностей плоским материалом сетчатого строени€.

 

»звестно несколько инженерных методов конструировани€ разверток деталей одежды: триангул€ции, секущих плоскостеmetody-konstr-odegdy-01metody-konstr-odegdy-01й, геодезических линий, вспомогательных линий развертывани€ (Ћ–), расчета разверток деталей одежды по образцам моделей. Ќет необходимости подробно пересказывать содержание каждого метода. ћы ограничимс€ лишь их перечислением и некоторыми иллюстраци€ми, чтобы представить объем, скрупулезность и научность проведенных исследований.

 

ћетод триангул€ции

ќбщим приемом построени€ приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и замен€ют их элементами условно развертывающихс€ поверхностей, которые затем развертывают. “очность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

 

метод триангул€ции в конструировании одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.9. ћетод триангул€ции

 

ћетод секущих плоскостей

ѕредложенный в 1954 г. ј.». »вановой, метод €вл€етс€ одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчени€.

 

 аждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейс€ геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости. “рудоемкость и сложность взаимоув€зки отдельных участков развертки детали между собой не позвол€ет использовать этот метод на практике.

 

метод секущих плоскостей в конструировании одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.10. ћетод секущих плоскостей

 

ћетод геодезических линий

—ущность метода заключаетс€ в моделировании на поверхности р€да геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими лини€ми, на плоскости. ћетод позвол€ет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или раст€жени€ ткани. Ётот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

 

метод геодезических линий в конструировании одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.11. ћетод геодезических линий

 

ѕостроение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывани€ (метод Ћ–)

Ётот метод позвол€ет получить достаточно точную копию разверток образца издели€, определить технологическую обработку деталей, заложенную в образце. ¬ основе метода вспомогательных линий развертывани€ (Ћ–), разработанным √.Ћ.“руханом, лежит учет особенностей строени€ ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90 градусов.

 

метод вспомогательных линий развертывани€ в  конструировании одежды стать€ на сайте авторской школы курсы кро€ и шить€ Ћюдмилы —еровой

–ис.12. ћетод вспомогательных линий развертывани€

 

 аждую «характерную» точку развертки детали наход€т путем пр€мого измерени€ (по готовому изделию) длин соответствующих отрезков нитей (строчек), проложенных вдоль основы и утка в изделии, затем эти измерени€ выкладывают на плоскости и анализируют.

 

ѕри использовании этого метода не требуетс€ распарывать изделие. —тоит напомнить, что методом «распарывани€» получить точную копию деталей с готового образца издели€ весьма сложно: невозможно восстановить всю технологическую обработку, которой подверглись детали кро€ и изделие в целом. Ќа плоскости чертежа без соответствующей трансформации эти детали уложены быть не могут. ќтсюда и недостаточна€ точность и объективность информации о развертке.

 

ћетод вспомогательных линий развертывани€ с целью получени€ точных копий деталей предполагает наличие образца издели€, изготовленного из ткани с четко выраженной структурой нитей основы и утка. ѕри получении разверток может быть вы€влена только та технологическа€ обработка, котора€ заложена при изготовлении образца. ¬виду отсутстви€ «нулевого цикла», как самосто€тельный метод дл€ разработки новых моделей он не актуален. ј как инструмент исследовани€ и анализа проектируемых моделей позвол€ет решить вопросы технологической обработки, усадочности, релаксации материала и позвол€ет, в какой-то степени, «редактировать» некоторые изменени€ конструкции.

 

ћетод сн€ти€ пр€мых измерений с готового издели€ по конкретной фигуре можно успешно примен€ть, например, в ателье, в ситуации, когда нужно уточнить посадку издели€ на фигуре по балансу, прибавкам, силуэту и т.д. ћетод особенно удачен, когда на фигуре уже что-то надето. »спользу€ отработанные лекала и путем уточнени€ измерений по готовому изделию можно гораздо успешнее подогнать изделие на фигуру и сократить количество примерок.

 

ћетод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Ётот метод детально рассмотрен в р€де работ ћ“»Ћѕ, выполненных под руководством профессора ј.¬.—авостицкого. –азвива€ основные идеи академика ѕ.Ћ.„ебышева о природе изменени€ структуры тканей при одевании поверхности, ј.¬.—авостицкий нашел более простые формулы дл€ приближенного расчета координат разверток оболочек различных поверхностей.

 

—ущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по прин€тым ортогональным геодезическим ос€м закрепл€ют две взаимно перпендикул€рные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. ѕри полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. “акую сеть можно уложить в пр€моугольных ос€х на плоскость и получить развертку поверхности. — помощью сетки-канвы производитс€ моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построени€ и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

 

»спользование этого метода дл€ получени€ точной копии модели издели€ требует создание первичного образца и манекена внутренней формы, что существенно увеличивает сроки проектировани€ издели€ и ограничивает возможности творческого поиска. Ќо, тем не менее, задача одевани€ поверхностей решаема — это подтверждаетс€ дальнейшими работами ћ.¬.—тебельского,ј.¬.—авостицкого, ».¬.Ћопандина и других авторов.

 

Ќет необходимости подробно пересказывать содержание каждого метода. ќграничимс€ лишь их далеко неполным перечислением и некоторыми иллюстраци€ми, чтобы представить объем, скрупулезность и научность проведенных исследований.

 

»тоги этих работ в создание возможности применени€ математических методов проектировани€ разверток поверхностей одежды и сетей на поверхност€х с использованием Ё¬ћ.

 

¬от так очень коротко мы с вами вспомнили историю создани€ методов конструировани€ и весьма поверхностно их проанализировали. ¬ следующий раз попробуем рассказать о системах автоматизированного проектировани€ — что планировалось сделать, что удалось создать и каковы возможности существующих и перспективы развити€ будущих —јѕ–.

–убрики:  Ўьем
¬€жем

 омментарии (3)

—н€тие мерок и прибавки на свободу облегани€ по италь€нской методике кро€

ƒневник

—уббота, 13 јпрел€ 2013 г. 09:08 + в цитатник

 

—н€тие мерок и прибавки на свободу облегани€ по италь€нской методике кро€ƒл€ построени€ эстетичной, пропорциональной конструкции используют так называемые размерные признаки типовой фигуры, что позвол€ет производить одежду дл€ массового потребител€. ¬еличины этих признаков измен€ютс€ от размера к размеру пропорционально, соответству€ определенному стандарту межразмерной разницы и составл€€ размерный р€д.

—н€тие мерок и прибавки на свободу облегани€ по италь€нской методике кро€

¬ »талии ведущим признаком, определ€ющим размер, €вл€етс€ величина полуобхвата над выступающими точками груди. Ќапример, величина полуобхвата над выступающими точками груди 88 см (ќ√1)= 44-й размер.

ƒл€ получени€ отличного результата при создании любой выкройки сн€тие мерок выполн€етс€ в легкой и облегающей одежде, возможно, в нижнем белье.

 ак выполнить сн€тие мерок читайте в статье —н€тие и расчет мерок дл€ шить€.

—н€тие мерок и прибавки на свободу облегани€ по италь€нской методике кро€

ƒл€ удобства сн€тые мерки следует сразу же записывать в свою индвидуальную таблицу:

ƒл€ того, чтобы носить одежду с комфортом и свободно, необходимо добавить несколько сантиметров к первоначальному сн€тию мерок.

ѕрибавки на свободу облегани€ представл€ет собой разницу между измерени€ми тела и предметом одежды, котора€ €вл€етс€ одним из основных элементов при создании выкройки.

ѕропорции данного метода основываютс€ на измерении груди (1/2 обхвата груди соответствующего размера).

 роме того, считаетс€, что дл€ деталей бюста и рукава необходимы бќльшие прибавки на свободу облегани€.

»спользование специальной таблицы будет важным ориентиром дл€ добавлени€ соответствующих прибавок на свободу облегани€.

ѕрибавки на свободу облегани€ завис€т от 3-х различных факторов:

- силуэта одежды (формы),

- вида издели€;

- материала (толщина ткани).

ѕрибавки необходимы не только дл€ обеспечени€ свободы движений, но и определ€ют форму одежды.

—илуэт и форма одежды мен€ютс€ в зависимости от модных тенденций. ‘орма одежды определ€етс€ исход€ из характера силуэта и контуров конструктивных и декоративных линий. ћода предлагает различные линии. „аще всего используетс€ классический силуэт, который в целом удовлетвор€ет как эстетическим, так и комфортным требовани€м.

 лассический силуэт никогда не выходит из моды, за исключением некоторых элементов, таких как длина одежды, завис€ща€ от модных тенденций, возраста и общего вкуса.

¬ целом, лини€ одежды может быть простой, м€гкой, облегающей или свободной дл€ получени€ классического, спортивного, элегантного или широкого силуэта. —тепень объемности одежды, в свою очередь, зависит от выбора прибавок на свободу облегани€ при построении базовых конструкций.

¬ид издели€:

0-й вид: предметы дамской галантереи (бюстгалтера, по€са, корсеты), нижнее белье;

1-й вид: одежда поверх нижнего, нательного бель€ (плать€, юбки, блузки, брюки);

2-й вид: жакеты, пиджаки, жилеты;

3-й вид: накидки, плащи, пальто, легка€ верхн€€ одежда;

4-й вид: верхн€€ одежда с плотной подкладкой, меховые издели€ (прибавка на свободу прилегани€ должна быть больше, учитыва€ толщину ткани).

—н€тие мерок и прибавки на свободу облегани€ по италь€нской методике кро€
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ќапольный пуф

ƒневник

ѕ€тница, 19 јпрел€ 2013 г. 20:56 + в цитатник

 

Ќапольный пуф


≈сли вы решите самосто€тельно изготовить такой пуф, вам понадобитс€ ткань любимого цвета и текстуры, готова€ окантовочна€ лента, нитки контрастных цветов и наполнитель в зависимости от ваших предпочтений.

»так, приступим.

Ќачнем с того, что вырежем круглый бумажный шаблон диаметром 45 см.

ѕо этому шаблону вырезаем из ткани 2 круга, которые станут верхом и низом нашего пуфа. “акже вырезаем пр€моугольник размером 24х144 см дл€ боковушки и 2 пр€моугольника 8х32 см дл€ ручки.
  верху и низу нашего пуфика пришиваем контрастными нитками кант.
“ак же обработаем и кра€ деталей дл€ будущей ручки. —Ћожим их лицевыми сторонами внутрь и соединим машинными строчками с трех сторон. ¬ыворачиваем на лицевую сторону и потайным швом сшиваем детали с четвертой стороны.

“еперь прикалываем боковину к одной из круглых деталей, совместив срезы. —тачайте.

¬ыворачиваем и пришиваем ручку к боковине двойной строчкой.

ѕришиваем второй круг, оставив прореху, чтобы можно было вывернуть наш пуфик на лицевую сторону и набить его наполнителем. ќтверстие затем зашейте потайным швом.

 

–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

ћоделируем рукава

ƒневник

ѕонедельник, 22 јпрел€ 2013 г. 18:57 + в цитатник

 

–укава фантази моделируют на основе втачного пр€мого рукава с помощью тех же технических приемов, которые примен€ютс€ дл€ лифа и юбки.
 
–укав со сборками. —борки обычно выполн€ют на рукавах пр€мого покро€, но их можно применить и на рукавах другого покро€.
ƒл€ рукава со сборками вверху и внизу следует увеличить ширину по всей его длине.
ѕереведите на лист бумаги основу рукава (дл€ примера возьмите короткий рукав). ќтметьте надсечки ќ (рисунок 473). ¬ыберите необходимую величину расширени€.
лекало рукава
–азрежьте чертеж вдоль линии долевой нити и перенесите его на другой лист бумаги, раздвига€ части рукава на рассто€ние, необходимое дл€ сборок (дл€ примера— на 8 см, штриховые линии). ¬еличина расширени€ рукавов различна. ƒл€ легких тканей она может быть 80-90 см и даже больше.
ѕосередине между раздвинутыми част€ми рукава проведите новую линию долевой нити. ѕроведите новую линию оката, поднима€ ее посередине на 1 см от линии оката рукава.
»змерьте на фигуре участок рукава, на котором должны располагатьс€ сборки. »м может быть участок между надсечками ќ. ≈го собирают в сборки, довод€ длину оката рукава до нужной (например, 15 см).
≈сли рукав широкий, сборки располагают на большем участке (например, рассто€ние между надсечками ќ равно 20 см).
„тобы рукав по линии оката подходил к пройме, прибавьте к величине перемещени€ надсечек 10% этой величины (дл€ примера: 2,5+0,25=2,75). ќтметьте новые надсечки (см. стрелки на рисунок 473), ограничивающие место сборок.
„тобы получить более пышный рукав, нужно увеличить высоту его оката (рисунок 474). ƒл€ этого от вершины оката основы рукава (надсечка ј) продолжите линию долевой нити вверх на высоту, необходимую дл€ пышного напуска (надсечка ¬). ќт надсечки ¬ проведите новую линию оката.
„тобы сделать напуск, нужно удлинить рукав снизу (см. штриховую линию со стрелками).
ƒл€ рукава со сборками вверху переведите на лист бумаги основу рукава. –азрежьте лекало по долевой нити, затем положите его на другой лист бумаги и раздвиньте (дл€ примера — на 6 см), как показано на рисунок 475.
ѕосередине проведите новую линию долевой нити и уточните линию оката рукава. ƒл€ такого рукава нет необходимости перемещать надсечки, за исключением случа€, когда рукав расшир€ют на значительную величину.
”точните линию низа рукава, как показано на рисунок 475. ”читыва€, что лини€ низа рукава имеет значительную кривизну, обтачку дл€ обработки низа нужно выкраивать отдельно.

–укав с сосворенными фалдами (рис 476) объедин€ет в себе рукава, изображенные на рисунок 474 и 475; его расширение вверху такое же, как на указанных двух, а внизу он расширен немного.
лекало
–асширьте рукав основы на одинаковую величину от низа до верха. Ёта величина будет €вл€тьс€ необходимым расширением рукава внизу.
–азрежьте лекало по линии долевой нити, расширьте его еще вверху и проведите линию долевой нити посередине расширени€.
ƒл€ получени€ напуска рукава продолжите линию долевой нити на необходимую высоту и начертите новую линию оката. ѕереместите надсечки на предусмотренные величины (см. рисунок 473).

–укав со сборками в виде веера. ¬ерхн€€ часть рукава гладка€, а от отверсти€ в центре рукава расход€тс€ веером сборки (рисунок 477).
ѕереведите на лист бумаги чертеж короткого, рукава и тщательно уточните его, прежде чем делать лекало данного рукава. ѕоместите лекало на руку, проведите линию низа и окружность, котора€ будет местом сборок (рис, 478). ƒиаметр окружности равен 1 см. ѕроведите пр€мые линии от окружности к линии оката так, чтобы углы, образованные ими, были одинаковыми.
»спользу€ кусочек ткани, определите ширину рукава, необходимую дл€ сборок (дл€ примера — 30-40 см). ¬ычтите из нее длину проведенной окружности (приблизительно 3 см) и разделите полученную величину на число расширений (дл€ примера — одно расширение равно 2 см).
ѕроведите новую линию долевой нити (рисунок 479).
Ќачина€ от этой линии, начертите одну половину рукава, затем другую. Ћини€ долевой нити находитс€ посередине расширени€, обозначенного штриховыми лини€ми.
ќбтачки дл€ рукава внизу надо выкроить по лекалу (изогнута€ штрихова€ лини€).

–укав с манжетой и защипами внизу. –укав плотно прилегает к руке (рисунок 480), поэтому его стро€т на основе узкого рукава.
лекало
ѕереведите на лист бумаги чертеж рукава с рисунок 276 из статьи ¬тачные рукава. ѕроведите линии манжеты и защипов. ѕату лучше расположить по линии долевой нити (рисунок 481).
–азделите собираемую поверхность на полосы и пронумеруйте их. ќтрежьте манжету и разрежьте лекало на пронумерованные полосы.
ѕеренесите чертеж на другой лист бумаги (рисунок 482), раздвига€ полосы 1, 2 и 3 (дл€ примера — на 2,5 см). «атем раздвиньте полосы 4, 5 и 6, продолжа€ надсечки до линии локт€ и закрыва€ вытачку.
¬доль наружных линий полос 6 и 3 прибавьте по половине рассто€ни€ между раздвинутыми полосами.
≈сли потребуетс€ напуск рукава, проведите кривые штриховые линии, обозначенные стрелками. ќтметьте надсечки, как показано на рисунок 482.
¬ырежьте обе части манжеты, укладыва€ при этом ее край по долевой нити, и прибавьте припуск на подгиб.
ƒл€ получени€ цельной манжеты ее надо кроить по вспомогательному лекалу с добавлением припуска на подгиб.

–укав с драпировкой. ƒрапировку на рукаве (рисунок 483) выполн€ют так же, как на лифе и юбке.
–укав с драпировкой не должен плотно прилегать к руке, поэтому надо дать припуск по ширине. ƒл€ определени€ величины припуска. надо сделать вспомогательное лекало на основе лекала рукава, показанного на рисунок 174 в статье ¬тачные рукава, которое затем перенести на ткань.
Ќа рисунок 484 дан чертеж половины рукава с указанием размеров, необходимых дл€ его построени€. ÷ифры, указанные на чертеже, можно использовать дл€ выполнени€ рукава с драпировкой любой модели.
ѕереведите на лист бумаги отдельно обе части рукава.
¬ каждую часть рукава внесите следующие изменени€: в соответствии с величинами, данными на рисунок 484, проведите, начина€ от нижнего конца середины основы рукава, выпуклую линию среднего шва рукава от надсечки ¬ до надсечки ќ (рисунок 485).
Ќачина€ от надсечки ќ проведите новую линию оката рукава. ѕоставьте новую надсечку ј на 5 см ниже контрольной. ќпределите длину участка со сборками в готовом виде (например, 24 см, т. е. от одной надсечки ј до другой должно быть 24 см).
ѕроведите направление складок-драпировок, как показано на рисунок 485, откладыва€ от надсечек ќ и ј по 6 см. ѕронумеруйте полосы.
ѕереведите чертеж на другой лист бумаги, прибавьте необходимое расширение (см. величины расширени€ на рисунок 486). ”точните около надсечки ќ линию середины рукава, затем измените ее кривизну у полосы 4 (сплошна€ лини€).
ќтклоните линию низа рукава неперпендикул€рно линии середины рукава. ∆елательно, чтобы линии середины рукава были равной длины на обеих част€х рукава.
¬ случае необходимости уменьшите величину расширени€.
ѕо лекалу обычного рукава выкроите подкладку дл€ данного рукава.
ѕосле примерки стачайте средние срезы рукава и выполните сборки. «атем стачайте нижние срезы рукава и подкладки. —ложите рукав и его подкладку лицевыми сторонами внутрь, уравнива€ срезы низа.
¬тачайте задрапированный рукав в пройму. «атем подшейте подкладку вручную.
Ќаденьте рукав на руку. ”ложите складки, приколите их к подкладке и закрепите несколькими потайными стежками. ѕодкладку лучше всего закрепить вручную, чтобы при утюжке ее можно было распороть, а затем снова подшить.

–укав, расширенный внизу. Ќа рисунок 487 и 488 представлены два рукава, скроенные по одному лекалу, только в одном из них низ собран узкой манжетой.
кройка рукава
ѕереведите чертеж основы пр€мого короткого рукава (см. рисунок 174 в статье ¬тачные рукава). ѕри расширении надо сохранить без изменений длину оката.
Ќаметьте участок, подлежащий расширению, и начертите на нем линии, параллельные долевой, с промежутками в 3 см (рисунок 489). –асширение можно строить как по всей поверхности рукава, так и на верхней части (от уровн€ ширины груди до уровн€ ширины спинки).
–азрежьте лекало, раздвиньте полоски на необходимую ширину (дл€ примера — на 2 см одну от другой). ¬ыровн€йте линию низа, соедин€€ все полоски, отметьте надсечки х и о (рисунок 490).

–укав, расширенный посередине (рис, 491). “акой рукав может быть как коротким, так и длинным.
Ќа уровне подреза, имеющего слегка наклонное направление, рукав наиболее широкий: по линии низа рукав немного расширен и собран в сборку на манжете.
ќпределите необходимую длину рукава с учетом напуска на верхней его части. ѕереведите чертеж одношовного рукава (см. рисунок 174 в статье ¬тачные рукава) желаемой длины (дл€ примера — 32 см). ѕроведите линии боковых срезов параллельно долевой нити.
Ќаметьте расположение рельефа на рукаве (дл€ примера — на 12 см выше линии низа рукава). –азделите всю поверхность рукава на полоски шириной 3 см, пронумеруйте их и разрежьте лекало.
ѕоложите лекало на лист бумаги, раздвиньте полоски, как показано на рисунок 492. Ќачертите контуры рукава и снимите копию с лекала.
кройка
”точните линию рельефа, надев рукав на руку (собрав низ рукава в сборки с помощью ленты и сколов шов). Ћини€ рельефа должна быть слегка приподн€та посередине верхней части лекала рукава, так как горизонтальное расположение рельефа зрительно ут€жел€ет рукав.
ѕеренесите необходимые изменени€ на развернутое лекало рукава (см. сплошные линии). ѕереведите отдельно нижнюю часть лекала рукава, измерьте ее ширину по линии низа и определите излишнее расширение.
”берите излишек, закрыва€ вытачки, как показано сплошными лини€ми на рисунок 493. Ћекало нижней части рукава приобретает форму, приведенную на рисунок 494.
 
–укав с пониженным окатом. Ќа лекале лифа проведите линию проймы основы (рисунок 495, штрихова€ лини€). Ќанесите линии модели, изогнув линию продолжени€ плеча длиной 2,5 см.
кройка рукавов
»змерьте длину проймы лифа между надсечками 1 и 2 и перенесите эту величину плюс 10% ее на соответствующую часть рукава (рисунок 496, надсечки 1 и 2).
ѕо линии долевой нити рукава отложите величину, равную рассто€нию между надсечками 1 и ј на лифе.
ѕереведите с чертежа лифа на чертеж рукава линии модели.
≈сли рассто€ние между надсечками ј и ¬ на рукаве будет больше соответствующего ему участка на лифе, следует сделать посадку на рукаве или заложить маленькую вытачку по линии середины рукава.

–укав со швом посередине (рисунок 497). –ельеф, начинающийс€ от плечевого шва, создает заметное расширение верхней части рукава и сужает его в нижней части.
«а основу построени€ чертежа такого рукава берут чертеж одношовного пр€мого рукава, так как в двухшовном рукаве вогнута€ лини€ переднего переката уменьшила бы расширение рукава, создаваемое рельефом.
ѕереведите соответствующий одношовный рукав.
Ќа чертеже одношовного рукава, начина€ от высшей точки оката, проведите линии срезов, как показано на рисунок 498. Ќа задней части рукава эта лини€ внизу расположена ближе к линии долевой нити.
»змерьте ширину рукава внизу и начертите вытачку по линии локт€, чтобы убрать излишек ширины. ƒл€ этого отметьте расположение локт€ на двухшовном рукаве и параллельно долевой нити основы проведите две линии, как показано на рисунок 498.
ѕереведите отдельно обе части рукава, вырежьте, оставл€€ широкие припуски на швы, и уточните рукав, надев его на руку.

лекало рукава
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

ћоделируем рукава IIчасть

ƒневник

ѕонедельник, 22 јпрел€ 2013 г. 19:12 + в цитатник

   онструктивное решение рукавов определ€етс€ формой и покроем издели€. 
  √оловка рукава и плечевой по€с издели€ €вл€ютс€ важнейшими участками, определ€ющими его силуэт. –укава в издели€х могут быть разной длины: длинные, короткие, три четверти, семь восьмых. 
  »х различают по форме: узкие, широкие, пр€мые расширенные книзу, расширенные кверху. 
  ѕо назначению рукава подраздел€ют на функциональные, классические, нар€дные, а по покрою - реглан, цельнокроеные, комбинированные, рубашечного покро€. 
  „ертежи рукавов всех видов, формы и покро€ стро€тс€ в целом или частично с использованием чертежа основы втачного рукава. ѕостроение чертежа рукава в насто€щее врем€ €вл€етс€ сложной проблемой, поэтому ей необходимо уделить самое серьезное внимание. 
  ƒинамика издели€ в значительной степени зависит от правильного конструктивного решени€ чертежа рукава. Ќеобходимым условием в его построении €вл€етс€ хорошее сопр€жение оката рукава с проймой, хот€ крива€ рукава и крива€ проймы имеют совершенно разную конфигурацию. ѕод хорошим сопр€жением подразумеваетс€ не только визуальное воспри€тие правильности, но и удобство рукава в эксплуатации. 
  ¬ерхн€€ часть рукава, котора€ втачиваетс€ в пройму лифа, называетс€ головкой рукава. ‘орма головки рукава и ширина рукава на уровне глубины проймы завис€т от мерки обхвата плеча ќп и припуска к этой мерке, а также тесно св€зана с формой проймы. Ўирина проймы зависит от припуска к мерке обхвата плеча и составл€ет 500~0 этого припуска. 
  ћетодом конструировани€ можно построить чертеж классического одношовного или двухшовного рукава, а также функционального рукава (с небольшим укорочением оката) или рукава рубашечного покро€. ¬се остальные формы и покрои рукавов достигаютс€ методом конструктивного моделировани€ на базе чертежа основы рукава, проверенного на сопр€жении линий оката рукава и проймы (см. рис. 25 - 28). 

”« »≈ –” ј¬ј 

  Ќа чертеже основы рукава провод€т через центры радиусов R1и R2 (см. рис. 28) линию середины рукава. Ќа этой линии от высшей точки оката откладывают мерки длины рукава до линии локт€ ƒр.лок и длины рукава до зап€сть€ ƒр.зап. „ерез полученные точки провод€т горизонтали (рис. 34).

  ƒлину рукава до до локт€ можно определить без наличи€ мерки ƒр.лок. —тандартное положение линии локт€ - на 2 см выше точки, расположенной посередине между лини€ми высоты оката и низа.
  Ўирина узкого рукава внизу равна 1/4 ширины рукава на уровне линии глубины проймы. 
  Ќайденую ширину рукава дел€т пополам и откладывают по линии низа поровну влево и вправо от средней линии. ѕолученные точки соедин€ют с точками на линии ширины рукава. Ќа этом построение узкого рукава закончено. “акой рукав примен€етс€ в издели€х из эластичных тканей или трикотажа. 
  ѕолуприлегающий рукав можно получить, увеличив ширину узкого рукава по линии низа на 1/8 ширины рукава на уровне линии глубины проймы.

”« »≈ –” ј¬ј — Ћќ “≈¬џћ» ¬џ“ј„ јћ» 

  ”зкие рукава стро€т на основе полуприлегающих рукавов. ƒл€ удобства в носке рукава по линии локт€ расшир€ют. Ёто выполн€ют следующим образом. —права и слева от средней линии рукава откладывают отрезки, равные 1/8 ширины рукава внизу (рис. 35, точки 1 и 2). “очки 1 и 2 соедин€ют с точкой 3. Ќадрезают рукав по линии локт€ до линии 1 - 3 и по линии 1 - 3 до точки 3. «атем закрывают рукав со стороны локт€ на 1/8 ширины рукава по низу; откроетс€ вытачка по линии локт€, котора€ обеспечит свободное сгибание руки. ѕровод€т новую линию низа рукава. ƒл€ большего комфорта ввод€т вторую вытачку по линии локт€ за счет разведени€ рукава по линии ширины рукава на уровне глубины проймы. 

  Ќа рис. 34 и 35 средн€€ лини€ рукава проведена без смещени€ ее по низу в сторону переда на 2 см. 

–” ј¬ј — Ѕ”‘јћ» 

  Ќа основе чертежа узкого рукава стро€т чертеж рукава с буфами по окату. “акие рукава имеют очень широкую головку и плотно облегают руку от линии локт€ до низа рукава. ‘орма таких рукавов попул€рна в модел€х прилегающего и плотно прилегающего силуэтов.
  ƒл€ построени€ чертежа этого рукава берут основу узкого рукава, хорошо проверенного на сопр€жение с проймой, разрезают чертеж по средней линии и развод€т обе половинки по линии оката на равные рассто€ни€ от средней линии (рис. 36). ¬ысоту оката увеличивают на 1/2 увеличени€ ширины рукава под проймой, т. е. на 1/2 разведенной величины. Ќовую линию оката рукава провод€т через точки а, а1 и через новую точку ќ. 

  ћинимальное расширение оката дл€ этих рукавов, которое считаетс€ практичным, составл€ет по 1 см с каждой стороны от средней линии рукава, максимальное - когда участки оката рукава в области точек ѕз и ѕ6 будут перпендикул€рны линии ширины рукава под проймой (рис. 37). Ѕольшее расширение рукава таким методом не рекомендуетс€, так как рукав будет трудно втачать в пройму.
   ороткий, окорокообразный рукав, изображенный на рис. 37, строитс€ по этому же принципу, измен€етс€ лишь длина рукава.
  ƒл€ длинного рукава желательно удлинить локтевой срез (см. рис. 35) дл€ обеспечени€ свободы движени€ руки. 
  ƒлинные и короткие рукава с буфами вверху, расширенные книзу, стро€тс€ на чертеже основы рукава соответствующей длины в три этапа: 1-й этап - построение основы рукава; 2-й этап - построение буфов; 3-й этап - разведение рукава книзу. 

  ѕервые два этапа описаны выше. 3-й этап заключаетс€ в следующем. „ертеж рукава разрезают по средней линии, не дореза€ до высшей точки оката 0,2 мм (рис. 38, 39). ѕоловинки рукава развод€т так, чтобы локтевой и передний срезы расположились перпендикул€рно новой линии ширины рукава под проймой. “очка пересечени€ средней линии рукава с новой линией измерени€ ширины рукава под проймой (точка ÷) €витс€ центром, из которого циркулем радиусом ќ1÷оформл€ют верхнюю часть оката рукава, а из высшей точки оката рукава, изломанного разведением (точка ќ), как из центра радиусом ќЌ оформл€ют линию низа рукава, соедин€€ разрезанные участки. 
  ¬се рукава этого конструктивного исполнени€ могут быть дополнительно расширены и по окату, и по низу рукава методом конструктивного моделировани€ (разрезают и развод€т части выкройки на желаемую величину сборок или складок в нужных местах). 

ƒ¬”’Ўќ¬Ќџ≈ –” ј¬ј 

  ƒвухшовные рукава могут иметь шов по средней линии, т. е. с видимой стороны, и шов в нижней его части. Ёти швы способствуют преобразованию плоской выкройки в объемную (замкнутую). –укава со средним швом или вытачкой примен€ютс€ в тех случа€х, когда необходимо убрать посадку рукава по окату. 
  „ертеж двухшовного рукава используетс€ дл€ построени€ чертежа рукава реглан или кимоно. 
  ƒвухшовные рукава также могут состо€ть из верхней и нижней половинок. “акие рукава чаще всего примен€ютс€ в костюмах и плать€х-пальто. ќни более соответствуют расположению руки и облегчают создание классической формы рукава (силуэт рукава).

  „ертеж рукава со средним швом легче всего построить на основе чертежа одношовного рукава путем соединени€ его в точке касани€ ѕз (рис. 40) с проймой спинки. “акой способ позвол€ет наиболее просто определить раствор вытачки на головке рукава. ƒл€ построени€ берут выкройку одношовного полуприлегающего рукава, накладывают ее на выкройку спинки, совмеща€ точки ѕз на пройме с ѕз на рукаве (точки касани€ рукава с проймой при втачивании). ¬ерхн€€ часть оката рукава до высшей точки оката выйдет за пределы проймы. Ёто и будет отрезок, на который окат рукава длиннее проймы (величина посадки) со стороны локтевой части рукава. »змер€ют эту величину и откладывают ее справа от высшей точки оката. “аким образом наход€т величину посадки передней части рукава. «атем на линии измерени€ ширины рукава откладывают по 0,5 см с каждой стороны от средней линии, получают точки 1 и 2 (рис. 41). “очку, расположенную на средней линии на уровне линии локт€, соедин€ют с точками 1 и 2 и продолжают линию вверх до точек 3 и 4, расположенных на линии ѕ3ѕ6. ќтрезок 3 - 4 больше отрезка 1 - 2 на 0,5 см, т. е. обща€ величина раствора составит 1,5 см. «атем с помощью фигурного лекала точки 3 и 4 соедин€ют с точками 5 и б, расположенными на линии оката рукава. 

  Ќа базе чертежа двухшовного рукава такой конструкции легко построить одношовный рукав с вытачкой на окате (рис. 42). ƒл€ этого раствор вытачки уменьшают на 0,7 см с каждой стороны, т. е. увеличивают припуск дл€ расширени€ рукава. ¬ытачку заканчивают на средней линии, немного не доход€ до линии ѕ«ѕ6. 

ќƒЌќЎќ¬Ќџ≈ –” ј¬ј, –ј—Ў»–≈ЌЌџ≈  Ќ»«” 

  ƒл€ получени€ выкройки одношовных рукавов, расширенных книзу, берут выкройку рукава с вытачкой по окату (рис.43, б). «атем разрезают выкройку по средней линии и развод€т ее на желаемую ширину, одновременно закрывают вытачку на окате рукава. ѕо линии низа рукава со стороны локтевого и переднего срезов добавл€ют по 1 - 2 см дл€ расширени€ рукава. ѕерекрещивание линий от разведени€ с закрываемой вытачкой должно происходить немного выше линии ѕ«ѕ6, т. е. выше участка, который не подлежит изменению по ширине. ћинимальное расширение рукава производ€т по желанию (рис. 43, а). ¬ытачка на окате рукава частично остаетс€ в лекале, но при втачивании в изделие ее замен€ют посадкой по окату. “акие рукава наиболее рациональны дл€ изделий спортивного стил€. ћаксимальное расширение рукава (рис. 43, в) получаетс€, когда вытачку на окате рукава закрывают полностью, и даже убирают часть запланированной посадки, накладыва€ одну половинку рукава на другую. ѕри этом высшие точки оката ќ1 и ќ2 должны отсто€ть друг от друга на рассто€нии не более 2 см. Ћомана€ лини€ ѕ3÷ - ѕ6÷ не должна быть расположена ниже линии ширины рукава (точка ÷) . ѕо линии низа рукав расшир€ют на 2 - 4 см с каждой стороны. 
  ѕри любом разведении верхн€€ часть рукава немного деформируетс€, поэтому линию оката необходимо слегка подровн€ть, а затем уже оформл€ть низ рукава. Ќиз рукава оформл€ют с помощью циркул€ радиусом из центра в точке ÷, соедин€ют разрезанные части выкройки. 
  –асширение рукава по низу способствует зрительному уменьшению высоты оката: чем больше расширение, тем короче становитс€ окат. ѕосле монтажа рукав примет форму «колокольчика». ƒл€ более равномерного расширени€ рукава по низу разведение производ€т по дополнительно нанесенным лини€м до линии оката. 

‘”Ќ ÷»ќЌјЋ№Ќџ≈ –” ј¬ј 

  ‘ункциональные рукава от обычных отличаютс€ своим назначением, а не конструктивными особенност€ми, они обеспечивают динамику и удобство в эксплуатации в соответствии с их назначением. ќднако форма функциональных деталей и ее изменение в значительной степени завис€т от направлени€ моды.   функциональным издели€м относ€тс€ издели€ полуприлегающего силуэта с минимальным прилеганием в области талии, пр€мые плать€-рубашки или издели€ с наполнением в верхней части, отрезные по линии талии. –укава в таких издели€х шире обычных, а головка ниже, они требуют иной проймы. ѕостроение функциональных изделий и рукавов начинаетс€ с построени€ чертежа основы издели€ соответствующего покро€, в который внос€т необходимые дополнени€ и изменени€. 
  ‘ункциональные рукава имеют вид правильно втачанных рукавов только при положении руки на бедре и немного согнутой в локте. ѕри опущенной руке в строго вертикальном положении наблюдаютс€ заломы в нижней части оката, направленные к центру, которые образуютс€ как следствие укороченного оката. 
  ѕонижение высоты оката и расширение рукава имеют тесную взаимосв€зь. ѕонижение высоты оката всегда составл€ет 1/2 припуска к ширине рукава. ѕределом высоты оката в рукавах такой формы €вл€етс€ величина, равна€ ширине проймы, меньше которой высота оката не должна быть, иначе рукав переходит в другую конструктивную группу. “аким образом, припуск к ширине рукава равен ¬ок - Ўпр, где ¬ок - высота оката на чертеже основы; Ўпр - ширина проймы на чертеже основы. 
  ¬еличина понижени€ оката равна (¬ок - Ўпр)/2.

  ƒл€ построени€ выкройки функционального рукава на чистый лист бумаги перевод€т выкройку основного полуприлегающего рукава. –асшир€ют рукав по линии –1–2 (рис. 44, а), получают новые точки –1' и –2'. «атем уменьшают высоту оката, намеча€ новое положение высшей точки оката (точка ќ1). ќќ1 = 0,5–'1–1 = 0,5 –2–'2. 
  “очки ѕ3 и ѕ6 соедин€ют с точками –1' и –2'. »з середины полученных отрезков в сторону рукава восставл€ют перпендикул€ры до пересечени€ с линией ширины рукава. —о стороны локтевой части оката рукава на полученном перпендикул€ре откладывают 1/3 его длины, со стороны передней части оката- 1/2 длины перпендикул€ра. 
  Ќовую линию оката рукава провод€т через точку –1', точку на перпендикул€ре к отрезку –1'ѕ3, точки ѕ3, ќ1, ѕ6, точку на перпендикул€ре к отрезку ѕ2'ѕ6 и точку –2'. 
  ѕри построении функциональных рукавов положение линии ѕ«ѕ6 остаетс€ посто€нным независимо от понижени€ оката. ѕри максимальном расширении рукава точки ѕ3 и ѕ6 (рис. 44, 6) перемещаютс€ по линии ѕ«ѕ6 в сторону расширени€ на 1/2 или 1/3 величины понижени€ высоты оката. ѕ«ѕ4 = ѕ6ѕ5 = 1/2 ќќ1.
  ћодернизацию проймы дл€ функционального рукава начинают с удлинени€ плечевого среза, углублени€ проймы и расширени€ издели€ на уровне измерени€ ширины под проймой. ¬еличины, на которые измен€ютс€ эти участки, пропорциональны изменению рукава и наход€тс€ в следующей зависимости. 
 1. ”длинение плечевого среза и расширение под проймой равны по 1/4 расширени€ рукава с одной стороны, т. е. по 1/4 –1'–1 (см. рис. 44) (припуск к половине ширины рукава равен 3 см, поэтому удлинение плечевого среза полочки и спинки будет равно 0,75 см). 
 2. ”глубление проймы составит 3/4 –1'–1 (пройма углубитс€ на 2,25 см). 
 3. –асширение проймы полочки и спинки на уровне точек ѕз и ѕ4 будет равно величине расширени€ рукава на уровне одноименных точек и составит по 1/4 ќќ1. 
  ƒл€ построени€ новой проймы берут выкройки рукава полочки и спинки соответствующего покро€ (пр€мого, полуприлегающего или прилегающего) и внос€т в них все описанные выше изменени€. —лед€т, чтобы при углублении проймы не заузить изделие под проймой. ƒл€ этого из точки, полученной после расширени€ полочки и спинки на первоначальной линии построени€, опускают перпендикул€р и откладывают величину углублени€ проймы. „ерез полученные точки провод€т линии боковых срезов, параллельные первоначальным. ѕровер€ют срезы на сопр€жение, ориентиру€сь на линию талии.

Ќижнюю часть проймы оформл€ют по рукаву, совмеща€ одноименные точки ѕз и ѕ6 рукава и проймы (рис. 45). ¬ерхнюю часть проймы от точек ѕз и ѕ6 соедин€ют плавной кривой с новой точкой на плечевом срезе, использу€ при этом фигурное лекало. 
  ¬ функциональных издели€х, кроме модернизации проймы полочки, необходимо произвести ее удлинение над точкой ѕ6 (рис. 46, а). 
  ѕройму удлин€ют за счет частичного уменьшени€ раствора верхней вытачки. ¬еличина раствора вытачки равна 1,5 - 2 см. Ќа эту величину расшир€ют окат рукава методом разведени€, если в нем была убрана вс€ посадка. 
  ќставшийс€ на полочке раствор вытачки может быть переведен в любой срез. ѕри перемещении вытачки в боковой срез длина ее от центра груди уменьшаетс€ на 1,5 - 2,5 см. Ќа рис. 46, б показана выкройка полочки после модернизации проймы и перемещени€ верхней вытачки в боковой срез. 
  ѕройму удлин€ют дл€ улучшени€ динамики руки и зрительного выпр€млени€ линии проймы по отношению к линии обхвата груди. 
  Ётот конструктивный прием будет применен при построении рукава покро€ реглан и цельнокроеного рукава.

–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем игрушки. ¬ыкройка клоуна

ѕонедельник, 20 ћа€ 2013 г. 00:23 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ADELERA [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем игрушки. ¬ыкройка клоуна

Ќе хотите сшить клоуна дл€ своего малыша? ¬ыкройку вы найдете ниже, ее нужно будет увеличить на нужный вам размер. ∆елаю всем успехов в творчестве на радость близким!

шьем игрушки. выкройка клоуна (1) (285x463, 17Kb)

„итать далее...
–убрики:  Ўьем
игрушки,  уклы

 омментарии (0)

ѕостроение выкройки-основы. —јћџ… ѕќЌя“Ќџ… —ѕќ—ќЅ. ѕлюс основы моделировани€ и некоторые хитрости...

¬оскресенье, 04 јвгуста 2013 г. 17:54 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕостроение выкройки-основы. —јћџ… ѕќЌя“Ќџ… —ѕќ—ќЅ. ѕлюс основы моделировани€ и некоторые хитрости...

јвтор: ќльга  лишевска€

¬ы хотите научитьс€ шить? «Ќј„»“ ѕќ–ј ¬«я“№ Ё“ќ“ Ќќ¬џ… –”Ѕ≈∆. » самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шить€ по насто€щим взрослым выкройкам.
ћы сами нарисуем выкройку-основу Ц новым легким способом (€ потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченные метод построени€ выкройки-основы). » потом будем шить кучу вс€ких платьиц, топов и туник.

читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем трусишки дл€ сынишки.

¬оскресенье, 04 јвгуста 2013 г. 18:05 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем трусишки дл€ сынишки.

»сточник




ѕредлагаю вам самосто€тельно сшить трусы дл€ вашего малыша. ¬едь построить выкройку трусов дл€ мальчика очень просто, а сшить оверлоком можно за полчаса.

читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем лоскутную юбку "в пол" за четыре часа. ћастер-класс

¬оскресенье, 04 јвгуста 2013 г. 18:07 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем лоскутную юбку "в пол" за четыре часа. ћастер-класс


јвтор: Tashashu (—ветлана)



ƒочь собралась в отпуск и, накануне отъезда, перед ней встала привычна€ дл€ всех женщин проблема - не с чем надеть "эту курточку" ( бывают разновидности проблемы: эту кофточку, эту маечку, эту юбочку и т.д.). ѕерерыли все шкафы женской части нашей семьи и пришли к неутешительному выводу - действительно "не с чем"....
я решила попробовать успеть исправить ситуацию, дабы не омрачать отпуск отсутствием "крайне необходимой вещи" ( хот€, вообще-то, могла бы и заранее сказать).

Ќа свет божий извлечены кусочки тканей, которые € запасла дл€ нуновойлока и поехали...


читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўьем майку с планкой

ѕонедельник, 05 јвгуста 2013 г. 11:33 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўьем майку с планкой

»сточник



Ўикарна€ бела€ майка очень стильно смотритс€ под черные лосины. » вы непременно должны сшить такую майку на лето!

ќднако, комбиниру€ такую майку с другими вещами, помните Ц низ должен быть узким Ц будь то юбка или брюки.

ѕри построении выкройки майки прибавки к основным меркам делать не нужно. »де€ майки в том, чтобы она м€гко облегала фигуру, не обт€гива€ ее.

ћайка расклешена книзу, присборена и УпосаженаФ на двухслойную планку.

ѕеред тем, как приступить к построению выкройки женской майки, необходимо сн€ть следующие мерки:


читать далее
–убрики:  Ўьем

 омментарии (0)

Ўитье. “ри варианта моделировани€ плать€

ѕонедельник, 05 јвгуста 2013 г. 11:45 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Dushka_li [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўитье. “ри варианта моделировани€ плать€

»сточник

1. ѕлатье-редингот

ѕлатье-редингот характеризуетс€ прилеганием по линии талии и расклешением внизу. ƒл€ получени€ задуманного эффекта добавл€ем в конструкцию вертикальные членени€ - рельефные швы. ќдна лини€ начинаетс€ от линии плеча, друга€ - от линии проймы.

читать далее
–убрики:  Ўьем


 —траницы: 29 ..
.. 6 5 [4] 3 2 1