-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Virsavia

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.11.2009
Записей: 16748
Комментариев: 690
Написано: 18248


Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 01:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Мелани_Гриффиц [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

5 правил счастья.

"Стресс происходит не из-за проблем. Это ваше отношение к проблемам создает стресс. Зная причину стресса, вам будет значительно легче с ним совладать, ведь так вы сможете задать себе нужные вопросы. Вопрос не в том, как избавиться от стресса, а в том, как изменить свое отношение к проблемам на работе, неприятным событиям, разочарованиям, страхам и людям." Хозе Сильва.

Для того, чтобы эти изменения произошли, Хозе Сильва советовал придерживаться пти правил, которые он называл пятью правилами счастья.

Стараясь изменить свою жизнь к лучшему в новом году, не забывайте об этих правилах, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с неприятной ситуацией или чувствуете стресс.

5 ПРАВИЛ СЧАСТЬЯ:
Если вам что-то нравится — наслаждайтесь этим.
Если вам что-то не нравится — избегайте этого.
Если вам что-то не нравится, но вы не можете этого избежать — измените это.
Если вы не можете или не хотите чего-то избегать или изменить — примите это.
Вы можете принять что-то, изменив свое представление об этом.
Звучит просто, не так ли? И я так думаю. Но вы не представляете себе, как часто мы забываем об этих простых 5 правилах, когда сталкиваемся с непростыми ситуациями.

Так что в следующий раз, когда вы окажитесь в неприятной или тяжелой ситуации, просмотрите 5 правил счастья и подумайте, не нарушаете ли вы какое-либо из этих правил. Поверьте мне — они действительно помогут вам увидеть яснее, что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию и стать счастливым.

Рубрики:  Психология, духовные практики

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 01:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Карл_Львович [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Периодически проверяй свою повозку жизни на предмет безбилетников

Человек фантастически совершенное создание. Стоило столько прожить, чтобы понять, что мы «забиваем своим компьютером гвозди».

Верь в первую очередь самому себе, потому что в этой жизни только твое «Я» действует в твоих интересах.

В советах всех других (иных, чем ты) есть другие «Я» с другими векторами интересов

«Дураки», не загружают себя мыслями и живут готовыми формулами, а готовые формулы часто отражают опыт тысячелетий. Отсюда «дураки», часто успешнее умных, в традиционной системе ценностей.

«Дураки» верят, а «умные» думают и перепроверяют
Читать далее
Рубрики:  Психология, духовные практики

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 01:02 + в цитатник
Это цитата сообщения PPaul [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЧЕХИЯ. Карловы Вары. Храм во имя святых апостолов Петра и Павла

Храм  во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах

За почти трехлетнее существование моего блога, я еще не разу ни выставлял посты о Православных Храмах, причина проста, я их не встречал до того  пока не поехал в Карловы Вары, где находится красивый Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

ДАЛЕЕ....
Рубрики:  ГОРОДА. СТРАНЫ. КОНТИНЕНТЫ

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свадебные платья XIX века. ч.1.

Свадебное платье из кремового шёлкового атласа, украшенное бисером. Конец 1870-х - начало 1880-х годов.



Свадебное платье из шёлка, конец 1870-х годов.

Читать далее...
Рубрики:  Мода

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные вещи 1950-х годов XX века, ч. 6/1.

Женское платье из тюлевой ткани, украшенное цветной печатью, 1950-е года.

Читать далее...
Рубрики:  Мода

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные вещи 1940-х годов XX века, ч. 5.

Женское платье с накидкой из крепа, украшенное вышивкой из бусинок, начало 1940-х годов.

Читать далее...
Рубрики:  Мода

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Старинные головные уборы XVIII - XIX веков.

Шляпы - "коляски": женский головной убор XVIII века.
Изготовлялся из шёлка, чаще всего зелёного цвета. Благодаря своей форме, не только прекрасно предохранял женские причёски от повреждения во время прогулки и путешествия, но и был удобен для хранения, так как в сложенном виде этот головной убор практически не занимал места.

Читать далее...
Рубрики:  Мода

Прекрасная эпоха (часть 1).

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Левона [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прекрасная эпоха. Часть первая.

Конец XIX – начало XX века полны новых тенденций: меняется привычный ритм жизни, - в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу XX века относятся первые опыты в области воздухоплавания, в жизнь людей входят фотография и кино, которые еще шире распространяют моду по всему миру, делая ее интернациональной и демократичной.

Это было время счастливых перемен, которые принесут человечеству могучий союз благородных, тонких чувств и всесильного разума, когда буквально сплавились в единое целое искусство и мода. Впоследствии, его назовут La Belle Epoque (фр. – “прекрасная эпоха»).


Актриса Кэрол МакКомас, 1905



В конце XIX века делается попытка создать новый стиль, отвечающий требованиям новой эпохи. Он получает название «модерн» (фр. Moderne – «новейший, современный»). Характерными его чертами являются плавные линии, обтекаемые формы, ассиметрия. Все это проявилось и в силуэте костюмов. Теперь мода постепенно становится «наукой»… правильно одеваться в тех или иных случаях жизни. Мужской костюм почти не меняется. От предыдущего периода он отличается лишь длиной пальто, пиджаков, количеством карманов и пуговиц, шириной брюк, формой шляпы, воротничков, рубашки и некоторыми мелочами. Как правило, это однотонный костюм, преимущественно темный: черный, коричневый и синий.

На формы женского костюма влияли общественно-политические настроения: стремление к эмансипации, борьба за гражданские права женщин. Два видных теоретика моды того времени – Генри де Вельде и Альфред Морбюттер – попытались сформулировать три основных правила, которых должна придерживаться женщина: найти свою индивидуальность в домашней одежде; для выхода на улицу упростить свой костюм и в чем-то уподобить его… мужскому; и, наконец, во время различных торжеств носить одежду, предписанную традициями.













До 1890 года в Париже было немного Домов, способных оспаривать пальму первенства у Ворта и его сыновей, хотя в столице моды насчитывалось огромное количество модисток, портных и мастериц. Ближе к концу века заслуженную известность приобретают салоны экстравагантных сестер Калло, которым приписывают изобретение во Франции рукава-кимоно, Пакэна и Жака Дусе.


Вечернее платье сестер Калло, 1915

Многие считают, что Пакэн - это мужчина, и действительно, Исидор Пакэн во многом способствовал успеху этого дома моделей: как финансист, но прежде всего как опытный и очаровательный управляющий, который знал, как угодить клиенткам из разных стран, к числу которых принадлежали в первую очередь высшая аристократия, звезды сцены и любовницы знаменитых людей. Однако в отличие от конкурентов, Ворта и Пуаре, в Доме Пакэна женщина была не музой, а творцом. Жанна Пакэн (1869-1936), которая прошла обучение в престижном Доме Руфф, говорила о себе: «Я ничего не придумывала, я лишь кое-что убирала».
Тем не менее, в 1906 году она представила коллекцию одежды в стиле ампир (за год до того, как Пуаре снискал себе славу, работая в том же направлении), и со своей накидкой в форме кимоно она также опередила его на год. В 1900 году она стала первой женщиной, которую выбрали президентом отдела моды на Всемирной выставке, а в 1913 году она первая из женщин-модельеров была удостоена ордена Почетного легиона.


Парижская артистка кабаре Габи Десли в платье от Пакен. Обращают на себя внимание подчеркнутая линия спины и пышное украшение из перьев




Роскошная длинная вечерняя накидка с широкими рукавами, как у кимоно, поверх платья со шлейфом

Жанна Пакэн была также первой, кто открыл филиалы своего дома моделей за рубежом - в Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде, Буэнос-Айресе. Ей также принадлежит идея, чтобы манекенщицы появлялись в ее новых моделях на блистательных оперных премьерах и бегах. В 1914 году она устроила в Лондоне первый настоящий показ мод - шоу, сопровождаемое музыкой, проходило в театре королевского дворца. Представленные ею модели назывались «Танго» и произвели не меньшую сенсацию, так как предвосхищали остроумие послевоенной моды. Она гордилась тем, что на протяжении десятилетий одевала коронованных и некоронованных королев Европы и в неменьшей степени тем, что на Дом Пакэна всегда работали самые талантливые и оригинальные моделисты и художники, от Леона Бакста до Анны до Помбо, ухитрявшейся сочетать увлечение Высоким шитьем и страсть к профессиональной балетной сцене.

И все же Жанна Пакэн не считается новатором моды, ведь она довольно долго продолжала придерживаться серпантинного силуэта (в форме буквы S) и вносила какие-либо изменения медленно и незаметно. Как скромная супруга, она всегда держалась в тени, в то время как ее коллеги-мужчины вели себя как звезды. В памяти она осталась благодаря своему пристрастию к меховой отделке и романтическим вечерним платьям в стиле XVIII века - возможно, потому, что они шли ей самой и она считалась лучшей манекенщицей Дома Пакэн. Смерть ее любимого супруга в конце Первой мировой войны стала для Жанны поводом к тому, чтобы передать управление делами дома своему зятю, а художественное руководство - мадемуазель Мадлен. Салон Пакэн продолжал существовать вплоть до 1956 года.

Великий маг моды Жак Дусе (1853-1929) наперекор времени остался самой загадочной фигурой в истории костюма и моды, художником, соединившим искусство одеваться и искусство жить.

Модели Дусе были как бы вариациями из произведений знаменитых французских художников прошлого — Ватто, Фрагонара и Латура, чьи картины занимали достойное место в его коллекции.

Жак Дусе родился на Рю-де-ля-Пэ, где на рубеже веков располагались все крупнейшие дома моделей, и его товарищами по играм были сыновья Ворта Гастон и Жан-Филипп. Казалось, самой судьбой ему была предопределена карьера кутюрье. Правда, сам он в юности мечтал стать художником, но к нему перешел дом моделей, основанный его дедом и расширенный его родителями. Он поднял его до высшего уровня от кутюр и вскоре завоевал большой успех. Однако стиль, который он совершенствовал столь добросовестно, как создатель самых дорогих и изысканных вечерних платьев своего времени, был подражанием элегантной моде XVIII века.


Эта модель Дусе выдержана в стиле новых плавных линий. Ее дополняет роскошная накидка в восточном духе, отделанная мехом. Иллюстрация X. Роберта Дэмми


Столь свободный силуэт (слева) обычен для домашнего утреннего платья, а вечернее платье справа, с линией талии в стиле ампир и мягким силуэтом, напоминает модели Пуаре









Манера одеваться в духе светского общества особенно импонировала тем дамам, которые хотели привлечь внимание состоятельных мужчин. В сумраке своего салона Дусе предлагал клиенткам вьющиеся, как дым, лиловые платья, обшитые полупрозрачным тюлем и страусовыми перьями, льстивые, как парадный портрет. Для своей любимицы, актрисы Габриэль Режан, он придумывал целые композиции из газа, крепдешина и лент цвета душистого горошка. Эти костюмы имели удивительное свойство – существовать отдельно от живой плоти, подобно невиданным цветам, экзотическим бабочкам или струящимся речным потокам. Сын торговца кружевами, Дусе навсегда сохранил утонченный, легкий вкус и чувство изящного, проявлявшиеся в равной мере в собственном творчестве и в коллекционировании живописи, антикварной мебели и фарфора XVIII века.




Лиана де Пужи (Liane de Pougy)

« Дусе одевал нас как добропорядочных матерей, - писала Лиан де Пужи, demi-mondaines (одна из самых
известных кокоток), - или как замужних дам высшего света». Он не изменил свой стиль и тогда, когда добропорядочные матери и солдатские жены уже давно хотели выглядеть как дамы полусвета.
В сущности, мода его не интересовала, его привлекала роскошь, и его платья в пастельных тонах по-прежнему были перегружены кружевами, шитьем и аппликацией, тогда как элегантный Париж уже давно обратился к простоте.



Но именно Жак Дусе проложил дорогу в мир кутюрье революционерам высокой моды: он открыл не только Поля Пуаре, но и Мадлен Вионне, которая, пожалуй, больше всех способствовала освобождению женского тела. Решив, что он отстает от времени, Дусе наконец расстался со своей знаменитой коллекцией полотен XVIII века и вскоре стал крупнейшим меценатом импрессионистов.

Уже после Всемирной выставки 1889 года, символом которой стала супермодерновая Эйфелева башня, костюм органично сливается с потоком нового, по-своему изощренного искусства. Цветочный, немного «рыхлый» («nouille») стиль потребовал создания оригинальных узорных материй с крученой и мятой фактурой. В Лондоне открывается магазин «Liberty», торгующий настоящей и поддельной «китайщиной», своей комфортной экзотикой вдохновившей целое поколение больших и малых художников.


Эйфелева башня - чудо Всемирной выставки 1889 года.
«Для всех тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты, - пишет об этом событии журнальная критика, - для всех них Париж был, есть и будет священным местом паломничества».


Женщина под влиянием новой моды отказывается от выросшего до непристойных размеров турнюра и примеривает юбку, тесно облегающую бедра и расширяющуюся книзу наподобие цветка. Такие юбки получают наименование вьющихся от латинского ботанического термина «volubilis», что значит «вьюнок». Недостаток привычной пышности в женском платье, общий объем костюма восполняются за счет меховых накидок-палантинов (Палантин – полукруглая меховая накидка, введенная в модный обиход принцессой Елизаветой Палатин (Palatine), супругой герцога Филиппа Орлеанского (Франция, XVII в.), боа и умело выкроенного рукава-жиго, позаимствованного из истории средневековой одежды. Форма рукава-жиго, именуемого в литературе то окороком, то ветчиной, то слоновьей ногой, складывается очень рано. На миниатюрах из хроники Фруссар (XIV в.) уже изображены очень широкие у плеча и узкие ниже локтя рукава-жиго. К 1895 году эти легендарные рукава, закрепленные высоко на плече, достигают почти абсурдных размеров, придавая силуэту солидность и чопорность. Впервые возрожденные в романтическую эпоху, в 1820-1830-х годах, они пришивались гораздо ниже, оставляя плечи беззащитно обнаженными и создавая картинную рамку для припудренных дамских прелестей.


Рукава-жиго, конец XIX века



В самом конце XIX века роль подобного обрамления играет высокий воротничок, дополненный рюшами и жабо и несущий изящно убранную головку, как зеленый стебель несет бутон или пышный цветок. Все тело, втиснутое в длинный, до нижней линии бедра, корсет с двойной шнуровкой и костями, приобрело прихотливый, растительный изгиб, напоминающий S-образную кривую, столь знакомую нам по орнаментальным мотивам эпохи модерна. Сложное сооружение из ткани, кружева, позументов, пуговиц, и лент венчала шляпа, каждый раз единственная в своем роде. Огромные шляпы, как некогда напомаженные прически «суетных» маркиз, украшались траурными страусовыми перьями, бисером, цветами, фруктами и листьями, чучелами птиц и глянцевыми телами препарированных насекомых. Самая большая парадная шляпа, из сохранившихся до наших дней, достигает полутора метров в диаметре и 32 сантиметров в высоту. Летние шляпки делались из целомудренной белой и кремовой соломки и оплетались розами, гвоздикой маками. Все шляпки, прикрепленные к прическе длинными шпильками, обязательно оставляли открытым затылок, чтобы создавалось впечатление необыкновенной легкости, почти парения в воздухе.


Анна Хелд, 1902


Мисс Седли, 1903


1902


1905


Дамы на скачках в Лонгшампе, 1914


Принцесса Уэльская (в центре), на приеме в Мальборо-хаусе, 1907


"Черное воскресенье" в Эскоте. После смерти Эдуарда VII, который любил скачки больше всего на свете, все посетители в память о нем были в черном, - и это стало главным событием в мире моды.






1912


Карикатура на всё увеличивающиеся в размерах женские шляпки

















 



Подобные шедевры авторской фантазии казались уместными не только в пурпурно-золотом зале ресторана «Максим», в котором с 1893 года собиралась самая избалованная парижская публика, но и на театральной сцене. В «Прекрасную эпоху» лучшие модельеры создавали для известных актрис так называемый гардероб, универсальность которого позволяла блистать и в свете рампы, и под лучами послеполуденного солнца. Успех актрисы часто зависел от ее нарядов, и многие зрители являлись в театр, чтобы приобщиться к элегантной моде. Когда в широкий обиход войдет фотография, актрисы, вслед за дамами полусвета, алчущими дополнительной известности, согласятся позировать для рекламы в туалетах от именитых Кутюрье. Такие фотографии-открытки продавали оптом и в розницу по всей Европе. Идеальной моделью 1890-х годов считалась итальянская оперная певица Лина Кавальери, высокая, статная брюнетка с матово-бледным лицом и длинными ресницами. Пытаясь подражать ей, благородные дамы фунтами изводили рисовую пудру и сурьму, столь изящно воспетые Теофилем Готье.


Лина Кавальери, 1910-е


Лина Кавальери


Портрет Сары Бернар. Художник Жорж Клэрин.






Эвелин Несбит


Актриса Изабель Джей




Салонные портреты кисти Болдини или Сарджента, блистательные и чуть-чуть циничные, очень часто увековечивали не облик модели, а натюрморты из лент, кружева, драгоценного шитья, плиссированного газа и нежнейшего меха.


"Portrait Of The Countess Zichy". Джованни Болдини.


Витторио Коркос


"La Femme". Джакомо Гроссо




Дворец велосипеда в Булонском лесу. 1900 г. Жан Беро.


Антонио Манчини


Джованни Болдини


Джованни Болдини


Витторио Коркос


Миссис Ховард-Джонстон. Джованни Болдини


Портрет Донны Франко Флорио. Джованни Болдини


Портрет синьоры Конча Де Осса. Джованни Болдини









Кроме дорогостоящих выходных костюмов, на изготовление которых расходовали десятки метров креп-жоржета, креп-сатина и шифона серых, сиреневых и фисташковых тонов начало «Прекрасной эпохи» отмечено созданием новых форм одежды, предназначенных для визитов, пеших прогулок, скачек и путешествий.

При создании основы подобных нарядов использовалась схема костюма-tailleur, который сейчас называют деловым костюмом, а в старинных журналах – костюмом-тальер. Сам термин «tailleur» появился в 1885 году во французском журнале мод, а первый такой, по назначению и эстетике оформления, костюм был сшит английским портным Редферном, приехавшим в Париж в 1881 году. Для принцессы Уэльской, жены будущего короля Англии Эдуарда VII, Редферн эскизно скопировал мужской костюм, разделив традиционное для высшего сословия платье на двойную юбку и корсаж с баской, но без всяких украшений. Постепенно корсаж превращается в жакет, который надевают на жилет или прямо на блузку. К 1900 году костюи-tailleur носят с утра до вечера, меняя полумужские рубашки с накрахмаленными воротничками и манжетами на нарядные кофточки с мережками, фестонами, кружевами и фигурными швами. Это первый универсальный костюм XX века. Его можно было найти в гардеробе светской дамы, в шкафу скромной учительницы или жены почтового чиновника и даже в сундуке зажиточной крестьянки.






Иллюстрация в журнале Les Modes, художник DeLosques





Самой удобной верхней одеждой становится плащ-накидка из тяжелой, драпирующейся ткани, поскольку рукав-жиго невозможно втиснуть в рукав пальто, а узорные прабабушкины шали давно вышли из моды.





Появляется первая спортивная одежда, которую рекомендуется делать из шерсти или фланели, чтобы избежать переохлаждения. Об эстетических достоинствах этого костюма говорить не стоит, но принципиально важным было признание обществом новых возможностей женщины. Ей наконец дозволяется покинуть привычную сень «гинекея», удобные кресла и мягкие диваны ради игры в теннис или гольф, приморских пляжей и прогулок на велосипеде. Скандально смелый костюм, предложенный вниманию дам, состоял из кургузого жакетика, рубашки, юбки, под которую прятали шаровары, и задорной шляпки-канотье.













Постепенно стиль «cascadeur» («льющийся подобно водопаду») рубежа двух эпох эволюционирует, освобождаясь от цветочных и растительных реминисценций. Рукава-жиго, прежде чем исчезнуть, спускаются к локтю, сужаются, юбка плотно облегает бедра, трен изящно драпируется и подвязывается лентой, талия перемещается под грудь. Женщина, умевшая быть элегантной в 1900 году и изучавшая для этого искусство ловко подбирать длинный подол, теперь учится ходить мелкими шажками и осторожно спускаться с лестницы. В модах начала XX века, беспомощно эклектичных, уже есть предчувствие и желание радикальных реформ, способных освободить тело.


Герти Миллер, 1912


Глэдис Купер, 1910-е






Это сильно открытое бальное платье из черного тюля поверх белого дюшеса (тяжелой шелковой ткани) дает представление о классическом стиле рубежа веков: изобилие дорогих тканей, легкомысленная прическа и застенчивая поза. Дама в накидке из тончайшей ткани выглядит как бабочка в великолепном коконе.

Потрясающими описаниями костюма ускользающей эпохи и среды его обитания мы обязаны Марселю Прусту, автору эпопеи «В поисках утраченного времени». Он, как летописец, точно фиксирует все поверхностные колебания моды, тревожные изменения, капризы, увлечения и заблуждения. Мода, красивая и безобразная, строгая и кокетливая, естественная и экстравагантная, но всегда таинственно привлекательная, стала одной из героинь романа Пруста, протяженного в пространстве и времени.

«… Вместо сетки из раковин и жемчужин герцогиня украсила волосы простой эгреткой… напоминавшей хохолок птицы. Ее шея и плечи выступали из белоснежной волны муслина, над которой колыхался веер из лебединых перьев, но дальше единственным украшением корсажа служили бесчисленные блестки, металлические, в виде палочек, бусинок, и бриллиантовые, и все платье с … педантичностью облегало тело».

Или:
«… Глядя, как герцогиня идет вдалеке, раскрывает зонтик, переходит улицу, я думал, что теперь в глазах знатоков она не имеет себе равных в искусстве делать эти движения и придавать им особую прелесть. А она все шла и шла… ее тонкий стан… покачивался под шарфом из лилового сюра… я следил за тем, как она расправляла муфту, подавала нищему, покупала букет фиалок у торговки, с таким же любопытством, с каким следил бы за кистью великого художника».



Скрытая страстность этих строк подтверждает то, что мы улавливаем при чтении журналов той поры и специальной литературы о ней – костюм, во всей его полноте, все дальше вторгается в ту сферу жизни, в которой осмысленно трудится человеческая душа.

Изменения структуры, силуэта костюма, его предназначения, оформления, новое отношение к костюму в немалой степени связаны с деятельностью специализированных изданий: журналов, альманахов и газет. В начале XX века появляется великое множество модных журналов, адресованных самым различным социальным группам и способных транспонировать самые прогрессивные идеи до уровня обыденного сознания. Кроме традиционных светских хроник, в которых давались советы дамам, питавшим слабость к крупным жемчугам и поэтам-символистам, стали издаваться недорогие журналы, иногда на серой бумаге, но всегда с хорошими выкройками и умеренными пожеланиями в адрес добродетельных домохозяек и небогатых образованных женщин, желавших быть элегантными. Правда, рекомендации давались непререкаемым тоном, слегка окрашенным иронией.







Целая эпоха пролегла между изданиями типа «Искусства красоты» (1858) небезызвестной Лолы Монтес до «Искусства быть красивой», журнала, выходившего под руководством Лианы де Пужи с 1904 года. Не говоря уже о «Gazette de Bon Ton» Люсьена Вожеля, о «Модах и манерах сегодня» Коррарда и Мейниаля и, конечно, о журнале «Des Dames et des Modes» («О дамах и модах»), чье название было позаимствовано из публицистики XVIII и XIX веков.

С этими журналами сотрудничали известнейшие писатели, поэты и художники, интересовавшиеся миром моды, в котором, как в зеркале, отражались вкусы, идеалы, устремления и нравы эпохи. Теофиль Готье писал о моде вообще и об искусстве грима в частности, Малларме – о женских брюках, а Анатоль Франс – о социальной и исторической роли костюма. В предисловии к первому номеру журнала «Des Dames et des Modes» он обнародовал настоящий манифест, во многом определивший высокий уровень публикаций: «Невозможно познать конкретное общество, не желая узнать моды, царившие в нем. Костюм изобличает нравы и, для примера, наряды гражданок Тальен и Богарне помогают постичь сознание, сформированное Термидором». Этот журнал стал по-новому элитарным благодаря уникальному разнообразию своих интересов. В каждом номере рядом с анализом всех изменений в моде, происшедших за неполные две недели, рядом с описаниями платьев, шляп, перчаток, зонтов и прочих аксессуаров публиковались серьезные статьи Люси Деларю-Мардрус, Поля Маргеритта, Анри Барбюса об искусстве, о месте женщины в нарождающемся веке, о гигиене и развитии промышленности; печатались стихи графини Анны де Нойаль и Жана Кокто.





Одним из авторов журнала становится известный эстетский поэт, граф Роббер де Монтескью, который сочинял свои стихи, унизав пальцы крупным черным жумчугом. Он был из тех, кто смешивает явь и сон, реальную жизнь и театрализованное представление, превращая каждый день в произведение искусства. Поэт послужил прототипом главного героя романа Жориса Карла Гюисманса «Наоборот» (1884), своеобразной библии декадентского символизма, в которой развивается доктрина нового гедонизма. Его личность очаровала и Марселя Пруста, который подарил ему еще одну жизнь в эпопее «В поисках утраченного времени», скрыв древнее имя де Монтескью под псевдонимом барона Шарлюса.


Граф Робер де Монтескью. Художник Джованни Болдини.

В 1913 году неуловимый Габриэль Д'Аннунцио позволил опубликовать в журнале отрывок из своей новой трагедии «Пизанелла, или Благоуханная смерть», премьера которой состоялась через несколько дней в Театре де Шатле.

В крупнейших журналах того времени работали самые одаренные художники-дизайнеры новой волны, выступавшие в тайном соавторстве с парижскими Кутюрье, имена которых было не принято упоминать рядом с зарисовками конкретных моделей. Некоторые из них, как, например, Умберто Брунеллески, станут впоследствии костюмерами или декораторами, некоторые – иллюстраторами и чистыми графиками, как Жорж Барбье, а Пьер Легран, по совету Жака Дусе, с завидным успехом займется переплетным делом.

«Девушка Гибсона»
В начале века одной из самых влиятельных в мире была женщина не из плоти и крови, а та, что вошла в жизнь благодаря рисункам Чарлза Дана Гибсона. С 1890 по 1910 г. он сотрудничал с журналом «Colliers», куда регулярно поставлял шаржи, отражающие реакцию буржуазного общества на эмансипацию женщин. Главное место в них всегда занимала фигура спортивной и интеллигентной, красивой и сохраняющей свой стиль молодой женщины, которая вскоре под именем «Девушка Гибсона» стала идеалом американских и английских женщин и мужчин. Она побуждала своих современниц не только заниматься спортом - теннисом, плаванием или верховой ездой, но и садиться за руль автомобиля.










Камилла Клиффорд - её поразительная красота и совершенная фигура в виде песочных часов скоро привлекла к ней внимание, и она стала сенсацией как истинное воплощение девушки Гибсона.

Облик

Просвечивающая нежная кожа и осиная талия - вот что было самым важным для красавиц на рубеже столетий. Убийственно тесный корсет деформировал внутренние органы и часто вызывал проблемы с пищеварением, приводил к тяжелым болезням, а иногда к смерти. Столь же опасным было и использование отбеливающих средств, содержащих мышьяк и свинец. Однако что значила смерть телесная в сравнении со смертью для общества?



Женщины, которых мужчины выбирали в жены, должны были выглядеть скромно и естественно. Поэтому все искусственное, косметика или краска для волос, считалось предосудительным. По меньшей мере официально. С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы кожа была загорелой или хотя бы слегка покрасневшей от солнца, как у людей рабочего сословия. Она должна быть белоснежной, так что жидкие отбеливатели и осветляющие кремы были необходимы, так же как и белая рисовая пудра. Дополнительно подрисовывались голубовато-фиолетовые жилки на висках, шее и декольте.


Леди Оттолайн Моррелл. Типичная прическа из высоко забранных волос, куда, как правило, добавляли и искусственные пряди, называлась Гэйнсборо.



Считалось, что седые волосы делают юными. Прямые волосы указывают на своевольный характер. Слегка волнистые, забранные в пышную прическу более привлекательны, и, чтобы добиться нужного эффекта, использовались щипцы для завивки, перманент, накладные пряди волос.

Самым подходящим ароматом для очаровательной дамы, одетой в платье пастельных тонов, был запах лаванды - чистый, свежий и успокаивающий. Ногти на руках доводили до блеска с помощью специальной полировальной пасты.





Феминистки добиваются того, что использование декоративной косметики становится допустимым с точки зрения общества. Их борьба за признание нравственного превосходства и естественной красоты женщины приводит к тому, что первые суфражистки выглядят очень ухоженно, хорошо одеты' и искусно подкрашены.

Чем более видное и независимое положение занимают женщины, тем больше они подражают феминисткам. Актрисы, привыкшие в ярком свете рампы к театральному гриму, вскоре выступают за обилие румян и при дневном свете. Женщины из буржуазных кругов отваживаются использовать театральную помаду, краску для ресниц, карандаш для бровей и подкрашивают волосы хной по последнему крику парижской моды.

Кумиры

Образцами для подражания, влиявшими на моду начала века, были актрисы, и естественной ареной от кутюр был театр, позволявший рассмотреть шедевры высокой моды при оптимальном освещении. Это относилось не только к сцене, но и к ложам. В Париже свет в зрительном зале обычно оставляли и во время представления. Таким образом, дамы света и полусвета могли показать себя в обществе. Хорошим тоном считалось не появляться дважды в одном и том же платье.

Лучшими клиентками кутюрье были актрисы. Для них создавались самые дорогие костюмы, в которых они блистали на сцене да и в частной жизни, протекавшей более или менее публично. Именно они окружали себя неслыханной роскошью.

Превосходила всех Сара Бернар (1844-1923), величайшая звезда театра, и ее исполнение ролей Тоски, Жанны д'Арк или Федры незабываемо. Для ее первой роли травести в «L'Aiglou» («Орленке») в 1900 году создал костюм молодой Поль Пуаре. Пылкий юноша позволил себе высказать неосторожное замечание в адрес актрисы, которой тогда было около пятидесяти пяти лет, и она больше, чем кто-либо, была известна в мире моды. В конце концов это стоило ему места помощника у знаменитого кутюрье Дусе. Эта роль принесла Саре Бернар очередной ошеломительный успех. Даже позднее, после ампутации ноги, она оставалась самой желанной клиенткой домов моды, несмотря на ее привычку отдавать эксклюзивные туалеты своей помощнице для переделки по собственному вкусу.


Сара Бернар. Фото Надара.

Другая великая трагедийная актриса этой эпохи, итальянка Элеонора Дузе (1858-1924), напротив, демонстрировала безграничную верность. Она принципиально одевалась у Ворта, а когда ее вкусу однажды не угодили, она извинилась за отказ от платья, прислав длинное вежливое письмо, в котором не меньше пятидесяти раз повторялись слова «к сожалению».


Элеонора Дузе


Портрет Элеоноры Дузе. И. Е. Репин. Уголь. 1891 г.

Не только в Париже, но и в других крупных городах мира мода играла важную роль в театре.

Когда в 1900 году «Harper's Bazaar» назвал Элси де Уолф (1865-1950) самой хорошо одевающейся женщиной на американской сцене, многие иронизировали, что это всего лишь экстравагантный гардероб, который позволяет скрыть весьма посредственную игру актрисы. Сама она, всегда появлявшаяся как на сцене, так и в жизни в последних моделях от Дусе, Ворта или Пакен, быстро поняла, в чем заключается ее настоящее призвание: она занялась внутренней отделкой помещений и своим пристрастием к светлым цветам и практичности опрокинула подгнившие устои викторианской эпохи. Вплоть до ее смерти в возрасте 85 лет по обе стороны Атлантики ее считали законодательницей хорошего вкуса.


Элси де Уолф

В Берлине актриса без богатого гардероба не имела никаких шансов получить ангажемент, так как она сама должна была обеспечить себя сценическими костюмами. А поскольку там, как и повсюду, предпочитали видеть модели парижских кутюрье, то у актрис не было иного выхода, кроме как влезать в долги и отыскивать дополнительные заработки. Неудивительно, что эта профессия приобрела дурную славу. Лишь государственный закон о театрах 1919 года освободил актрис от кабалы кутюрье: отныне владельцы театров были обязаны сами заботиться о театральных костюмах. Правда, оставалась публика, которая и вне театра хотела видеть звезд во всем блеске и славе, и любимицы театралов, такие как Фритци Массари, Клэр Уолдорф (1884-1957) и Аста Нильсен, не обманывали их ожиданий.

Помимо актрис, на одежду и внешний облик женщин огромнейшее влияние оказывали танцовщицы. Более того, именно они в конечном счете изменяли моду. Айседора Дункан (1878-1927) и Мата Хари (1876-1917) были среди первых, кто смело предстал перед публикой почти обнаженными, прикрытыми лишь вуалью, что побудило Поля Пуаре избавить женское тело от корсета.


Айседора Дункан




Мата Хари

Айседора Дункан раньше всех решилась предстать на сцене без корсета и босиком. Американцы были в шоке. Настоящая слава пришла к ней в Европе, куда она приехала в 1901 году с труппой великой американской танцовщицы Лойе Фуллер. После триумфального кругосветного турне и многих бурных романов Айседору постигли жестокие удары судьбы: два ее ребенка утонули в Сене, третий родился мертвым, а богатый спутник оставил ее. Смерть ее достойна легенды: в 1927 году в Ницце длинный красный шарф с бахромой, расписанный вручную, намотался на обод колеса спортивного кабриолета, в котором ехала Айседора, и задушил великую танцовщицу.

Две женщины - одна любовь

Эдит Уортон (1862-1937) затеяла неслыханно рискованное предприятие — она написала книгу, хотя в ее кругах это не было принято. Более того, она имела успех и стала первой женщиной, получившей Пулитцеровскую премию за роман «Век невинности», по которому в 1993 г. Мартин Скорсезе снял фильм. Проникновенное описание жизни обеспеченных женщин на рубеже столетий натолкнуло читательниц на мысль расширить рамки своей свободы. Ее также считают первооткрывателем «дизайна интерьера», области, куда впоследствии за ней последовали многие, в том числе Элси де Уолф. Основополагающая книга Эдит Уортон «Дизайн дама», написанная в 1897 г., переиздается по сей день.


Эдит Уортон, 1905


Эдит Уортон


Portrait Of Rita De Acosta Lydig. Джованни Болдини


Рита де Акоста Лайдиг. Фото Барон Адольф де Мейер, 1913

Рита де Акоста Лайдиг (1879-1929) - испанка, родившаяся в Нью-Йорке, была одной из самых красивых и элегантных женщин своего времени, а устраиваемые ею приемы - самыми изысканными. Жизненные пути своенравной Риты и интеллектуальной Эдит пересекались как в Нью-Йорке, так и с 1908 г. в Париже, куда они обе переселились, и некоторое время им приходилось делить между собой расположение дипломата и эстета Уолтера Берри, который в течение двадцати лет был любовью Эдит. Еще больше задевало Эдит, что Рита попыталась составить ей конкуренцию и как писательница. «Обители трагедии» - называлась книга, которую она опубликовала в 1927 г. Больная, покинутая всеми великими любовниками и пережившая финансовый крах, прекрасная Рита, которая ничего не любила больше своей коллекции обуви (сегодня она в Музее современного искусства в Нью-Йорке), посвящает последние годы жизни благотворительности и борьбе суфражисток за права женщин.

Источники: Л.М.Горбачева "Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро"; Шарлотта Зелинг "Мода: Век модельеров"

Ссылки: La_belle_epoque

 

Рубрики:  Мода

Прекрасная эпоха (часть 2).

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:37 + в цитатник
Это цитата сообщения MIGDA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прекрасная эпоха . Вторая часть.

Конец XIX – начало XX века полны новых тенденций: меняется привычный ритм жизни, - в обиход, кроме железных дорог, входят автомобили. К началу XX века относятся первые опыты в области воздухоплавания, в жизнь людей входят фотография и кино, которые еще шире распространяют моду по всему миру, делая ее интернациональной и демократичной.

 

 (699x548, 77Kb)

 

Котята.

 

 

 

 (700x557, 64Kb)

 

 (699x560, 66Kb)

                                                 

 (699x553, 73Kb)

                                                                         

Читать далее...
Рубрики:  Мода

Кринолины середины 19 века и карикатуры на них.

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:34 + в цитатник
Это цитата сообщения MIGDA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кринолины середины 19 века и карикатуры на них.


Прошло больше полувека после панье, и огромные юбки на каркасе снова постепенно вошли в моду. Теперь они назывались кринолинами, это слово мы сейчас и употребляем.


Изабелла Испанская

На концерте
The dress circle at a concert : front row. (1857)
"dress circle" - по-английски "бельэтаж", в контексте получается игра слов.

Словом "кринолин" могут называться две разные вещи: и жесткая нижняя юбка из специальной ткани , и конструкция из обручей.

Википедия:
Crinoline was originally a stiff fabric with a weft of horse-hair and a warp of cotton or linen thread. The fabric first appeared around 1830, but by 1850 the word had come to mean a stiffened petticoat or rigid skirt-shaped structure of steel designed to support the skirts of a woman’s dress into the required shape.
(Т.е. "кринолином" сначала называли особую ткань,основа которой была из льна или хлопка, а уток- из конского волоса. Она появилась в 1830-х, а к 1850-му году так стали называть либо жесткую нижнюю юбку, либо каркас из обручей). Чтобы придать платью форму колокола, носили несколько нижних юбок, одну с конским волосом.



Платье на нижних юбках.                                   
Franz Xavier Winterhalter (1805-1873)
Queen Marie Amelie                                                                                                                              

Читать далее...
Рубрики:  Мода

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:30 + в цитатник
Это цитата сообщения держи_меня_крепко [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТЕОРИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ.

ТЕОРИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ.

Все знают пословицу: «Завтрак съешь сам, обед раздели
с другом, ужин отдай врагу». Теория омоложения Людмилы Бродацкой
из Житомира переворачивает все с ног на голову.
Вы, наверное, обратили внимание, и это подтверждают
ученые, что на фотографии всегда человек выглядит несколько старше,
чем на самом деле. Глядя ежедневно на себя в зеркало, не замечаешь, как
меняешься. Но на фотографии вдруг с ужасом обнаруживаешь, что годы
летят, и вид с каждым улетевшим все менее и менее цветущий. Особенно если
тебе за 40.


Читать далее...
Рубрики:  Здоровье

Без заголовка

Пятница, 04 Февраля 2011 г. 00:01 + в цитатник
Это цитата сообщения ANDREI-STOLIAR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Музей деревянного зодчества в Суздале

Музей деревянного зодчества представляет собой деревню, в которую свезли уцелевшие деревянные здания: церкви, жилые избы, хозяйственные постройки из различных мест Владимирской и соседних областей.  

 

Здесь сконцентрировано большое количество строений, которые дошли до нас из XVIII—XIX веков, не сгорело при пожарах, не было разобрано на дрова или разломано в трудные годы...

К тому же, всегда интересно посмотреть, как жили наши предки.



Читать далее...
Рубрики:  ГОРОДА. СТРАНЫ. КОНТИНЕНТЫ

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:53 + в цитатник
Это цитата сообщения naglaia [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Украшения в стиле Викторианской Англии.

 

украшения в стиле Викторианской Англии - украшения

Читать далее...
Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/камни

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:51 + в цитатник
Это цитата сообщения ANDREJA_WELS [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Финифть это древнерусское название эмали


Финифть это древнерусское название эмали, а произошло оно от греческого финифтис, что означает блестящий. Эмаль (от франц. email) - прочное стекловидное покрытие, нанесённое на металлическую основу (стальной, медный, серебряный, золотой лист), выполненное специальными красками на основе стекла с добавлением различных окислов металлов и закрепленное обжигом при температуре 780-900 градусов. Искусство украшения финифтью металлических изделий пришло в Россию из Византии еще в 10 веке одновременно с принятием христианства и достигло своего совершенства на Руси в XVI - XVII веках.



Художественная (горячая) эмаль один из древнейших способов украшения металла. Финифти применяют для исполнения миниатюрных портретов, украшения ювелирных изделий, икон, гербов и других предметов роскоши. Художественная эмаль во все времена ценилась на уровне драгоценных камней, а на сегодняшний день признана ведущими искусствоведами как живопись XXI века.

http://travel-faraway.com/wp-content/uploads/2008/11/d184d0b8d0bdd0b8d184d182d18c-d183d0bad180.jpg

Эмали окрашиваются солями металлов: добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта — синий цвет, а меди — зелёный. При решении специфических живописных задач яркость эмали может, в отличие от стекла,приглушаться.





Образки, крестики, портреты, украшения, выполненные в технике финифти, отличаются особой долговечностью, декоративностью, яркостью и чистотой красок.



 (696x651, 138Kb)



 (600x569, 125Kb)



http://www.vippresent.ru/finift/podkova/12105-1.jpg



http://i003.radikal.ru/1004/99/dc285de3c8c2.jpg



http://www.goldart.ru/files/products/f008-2010-01-20-04-46-54.jpg

















 (659x699, 207Kb)



КРЕСТ-РАСПЯТИЕ серебро
960,финифть


 




 






 

 
Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/камни

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:47 + в цитатник
Это цитата сообщения NordNik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Волшебный мир Натальи Высокинской

 (333x400, 42Kb)

С этим замечательным и интересным человеком я познакомилась случайно. Увидев как-то у коллеги очаровательное ожерелье, а в комплект к нему - серьги, я поинтересовалась: откуда такая красота? Выяснилось, что делает такие чудесные вещицы   мастерица Наталья Высокинская (мастерица - забытое и старое слово! - именно так она себя называет).

 (506x674, 41Kb)

Родилась Наталья на Украине, в Харькове, а вот живет в Минске. По образованию Наташа юрист и долгое время работала по своей специальности. Оказавшись в декретном отпуске, она полностью окунулась в свое любимейшее занятие - рукоделие.

 (621x468, 103Kb)

В 2002 году через Наташины руки "транзитом" прошла книга по бисероплетению, в результате чего тогда появился на свет сплетенный на проволоке очаровательный жучок. К бисероплетению Наташа вплотную подошла в июле 2007 года. Будучи "прописанной" на одном из рукодельных форумов, мастерица решила принять участие в конкурсе бисерной игрушки, задумав сплести жар-птицу.

 (674x506, 263Kb)

В разговоре со мной Наташа как-то подчеркнула, что ее любовь к бисероплетению зародилась вовсе не благодаря страсти к украшательству - она просто почувствовала безумную тягу к творчеству. К работе юриста по окончании декретного отпуска Наташа так и не вернулась.

 (674x506, 147Kb)

Принципы Натальи Высокинской: носибельность и высокое качество изделий.

 (674x506, 245Kb)

Идеи у Наташи рождаются самым необычным образом: толчком может стать шум дождя, гроздь винограда,  игра цветов, солнечная поляна - многие решения подсказаны самой природой. При этом Наташа не любит создавать очевидные вещи - ей больше по душе стилизация, эдакий "намек" на образ.

 (674x506, 340Kb)

"Люблю спокойные, "запыленные" цвета осени, яркие краски лета, нежные оттенки весны, - говорит Наташа. - К зимней палитре отношусь по-зимнему с прохладцей, с чисто красным и черным цветами работа у меня вообще продвигается тяжело, поэтому украшений в этой гамме немного, это скорее "выпрошенные" моими клиентками работы".

 (674x506, 267Kb)

Что касается фактур, то Наталья очень любит смешивать кажущиеся, на первый взгляд, несочетаемыми кожаные шнуры с органзой или атласной лентой, а из металлов предпочитает бронзу и серебро с эффектом старения. Бисер мастерице нравится скорее глянцевый, нежели матовый. Впрочем, прозрачный она также любит -- за возможность создавать ощущение легкости и невесомости. И совершенно особое место в ее пристрастиях занимает бисер бронзового оттенка..
 (674x506, 57Kb)

Наташа часто повторяет: "Люблю экспериментировать с материалами! Одним из первых "материалов-добавок" в моих изделиях стала посеребренная проволока, а позже меня приятно удивил опыт использования натурального меха (колье "Нарьян-Мар") и отдельных деталей часового механизма (браслет "Time")".

 (674x506, 100Kb)

Практически все изделия Натальи Высокинской являются воплощением ее собственных идей.

 (674x506, 100Kb)

 (674x506, 111Kb)

Галерея работ Натальи Высокинской

Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/бисер

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Левона [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Работы дизайнера-ювелира-художника Ваага

Красота рождается из соприкосновения прекрасного с материей. В случае, если материя пропустит через себя эту высшую, тончайшую эссенцию, она рождается гармоничным образом смоделированной, и очарование, которое она излучает, хоть и будучи материей, есть красота.

Делия Стейнберг Гусман

 

 
Читать далее...
Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/камни

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Левона [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Знаменитая ювелирная коллекция Trinity от Cartier получила продолжение

Знаменитая ювелирная коллекция Trinity от Cartier получила
продолжение

Ювелирный дом Cartier обновил классическую коллекцию ювелирных изделий Trinity, посвященную легендарному французскому режиссеру, поэту и коллекционеру предметов искусства Жану Кокто.

Знаменитое кольцо Trinity было создано в 1924 году по заказу Кокто. Как и другие изделия из коллекции, кольцо создано по принципу переплетения и драпировки. Trinity представляет собой переплетение трех колец из белого, розового и желтого золота и является символом любви, дружбы и верности.

Браслеты, ожерелья, колье, серьги и кулоны тоже следуют этой философии.

В 2010 Cartier привносит «кошачьи» мотивы в коллекцию в виде черных лакированных пятнышек, которые придают новую текстуру Trinity.

 

Кольца Trinity Cartier. Фото 1

Кольца Trinity Cartier. Фото 2 Кольца Trinity Cartier. Фото 5Кольца Trinity Cartier. Фото 4

Кольца Trinity Cartier. Фото 6

 

Кольца Trinity Cartier. Фото 10

Кольца Trinity Cartier. Фото 7

Кольца Trinity Cartier. Фото 8

Кольца Trinity Cartier. Фото 9

Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/камни

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:37 + в цитатник
Это цитата сообщения ell_BAGIRA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Олицетворение страсти и любви - рубин...



Рубин - красивый красный камень с пурпурным отблеском. Рубин олицетворяет страсть и как талисман способен приносить счастье в любви. "Если хочешь добиться взаимности, подари тому или той, к которой склоняется твое сердце, рубин цвета пламени и разожжешь в ней любовь" - советовали астрологи.
Рубин - это камень людей родившихся под покровительством Сатурна, им в первую очередь он помогает преодолеть превратности судьбы. По психологическому и физиологическому влиянию на человека красный цвет рубина - возбуждающий и страстный, самый активный, горячий и энергичный, цвет доблести и мужества, силы и храбрости. Рубин придает своему владельцу силу льва, бесстрашие орла и мудрость змеи. Возможно поэтому рубин был любимым камнем в Римской империи.

Продолжение
Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/камни

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Вечерком [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Золотой базар в Дубае

Дубайский золотой рынок или старый золотой рынок является одним из старейших рынков Дубая. Расположен в самом сердце Дейры. Это одно из лучших мест в мире для покупки золотых украшений. В здешних лавочках, магазинах, павильонах и на витринах выставлено несметное количество драгоценностей — работы местных мастеров и ювелиров из других районов страны.

Золотой базар в Дубае

Благодаря низким налогам, цены на золото тут чуть ли не самые выгодные в мире. Если вас пригласили на цыганскую свадьбу, то здесь вы наверняка найдете отличный подарок, а вот человеку с хорошим вкусом будет здесь сложно.

Читать далее...
Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/Идеи для хранения
ГОРОДА. СТРАНЫ. КОНТИНЕНТЫ

Без заголовка

Четверг, 03 Февраля 2011 г. 23:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Karol-Li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ювелирная роскошь Art Deco.

Комплект: кулон с цепочкой, булавка, диадема, кольцо, золото, амазонит, 1915 год. PAYAL.

Читать далее...
Рубрики:  УКРАШЕНИЯ/камни


Поиск сообщений в Virsavia
Страницы: 834 ... 131 130 [129] 128 127 ..
.. 1 Календарь