-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в VIOLETTA_55

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

вязание крючком и спицами. дача.

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.03.2013
Записей: 1730
Комментариев: 113
Написано: 19324

 Привет!

Меня зовут ВИОЛЕТТА. Мне уже слегка за 55, но свой день рождения принципиально не указываю, т.к. не люблю лишней суеты в этот день. Пусть всё проходит тихо и без поздравлений...

 Собираю  для себя энциклопедию по домоводству в удобном для меня формате, когда всё по темам и перед глазами и чтоб каждая рубрика  не превышала 50 сообщений. Поэтому мой цитатник постоянно пополняется "Бродилками по дневникам" созданных мною. Если Вам что-то понравилось у меня, смело берите себе в дневник. Для меня лучшая оценка моего труда - Ваше цитирование.  

 Благодарю  за внимание!


Ткань+крючок. Журнал мод

Пятница, 22 Марта 2013 г. 18:21 + в цитатник

0_11d9b2_37ec202d_XL (513x700, 305Kb)
0_11d9b1_ab34cfce_XL (508x700, 360Kb)
0_11d9c9_a24e790a_XXL (514x700, 272Kb)
0_11d9bf_ac29b85c_XXL (519x700, 349Kb)

0_11d9e7_352c8c91_XL (518x700, 303Kb)0_11d9e8_a02ebbe3_XL (512x700, 299Kb)
0_11d9c8_a5ffed1f_XXL (535x700, 323Kb)


0_11d9d8_df0201b8_XL (564x700, 316Kb)
 

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Народный рецепт похудения

Пятница, 22 Марта 2013 г. 16:56 + в цитатник

55979 (700x525, 166Kb)"Народный рецепт, мне его рассказала бабушкина подруга. Я похудела на 14.8 кг всего за месяц!! Это РЕАЛЬНО. Жаль, я раньше о нем не вспомнила. Теперь хожу покупаю себе новую одежду (из старой выпадаю). Как этого так легко добиться? Записывайте рецепт..Любимая 3-ех дневная диета «Кефир со свеклой»
Этот отзыв посвящен любимой диете. В оригинале нужно в день выпить 1-1,5 литра кефира, съесть 1 кг вареной свеклы и выпить 1,5 литра минеральной воды. В первый день я сделала все именно так: сварила свеклу, нарезала ее кусочками и ела, запивая кефиром. Гадость еще та)

Я сразу поняла что не выдержу это издевательство над собой целых три дня и немного ее улучшила. Вареную свеклу я перемолола в блендере вместе с кефиром и получился чудесный и вкусный коктейль, который я с удовольствием пила три дня, не забывая о минералке, которую без ущерба для диеты позже заменяла обычной питьевой водой.

Точного количества продуктов тоже не придерживалась. Результат был удивительным и превзошел все ожидания, даже несмотря на парочку печенья, которыми угостила соседка и проследила чтобы я их съела. Бывают такие соседи. 5 кг ушло с легкостью.

Позже я советовала эту разгрузку уже всем своим знакомым и всем она помогла в разной мере, но эта мера всегда радовала. Она отлично помогает, когда вес останавливается, и ничто не может его сдвинуть.
 Попробуйте — не пожалеете !"

 Нашла это у tancha1259 здесь http://www.liveinternet.ru/users/tancha1259/post367503072/

 

Рубрики:  Медицина



Процитировано 5 раз

Туника спицами - "Краски лета"

Пятница, 22 Марта 2013 г. 15:26 + в цитатник

2 (169x126, 25Kb)

6 (260x400, 35Kb)


 

1 (361x378, 115Kb)

Превью 3 (395x640, 199Kb)Превью 4 (314x640, 111Kb)

Подсмотрела тут: http://mirrukodeliy.blogspot.ru/2015/07/tunika-spicami-kraski-leta.html

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 21 раз
Понравилось: 6 пользователям

Белый топик крючком.

Пятница, 22 Марта 2013 г. 13:49 + в цитатник


74841076_large_p0082 (471x700, 256Kb)
Схема квадрата от середины

74841096_large_p0084 (542x699, 427Kb)
 

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Шарфик. Ленточное вязание крючком

Пятница, 22 Марта 2013 г. 13:45 + в цитатник



b34ad52f (500x333, 98Kb)


3980f7cb (477x477, 158Kb)

А ещё здесь http://barrellab.com/shikarnyiy-palantin-kryuchkom.html Шикарный палантин крючком


9454 (604x453, 252Kb)

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Шапочка из флиса.

Пятница, 22 Марта 2013 г. 13:42 + в цитатник



800bf34d (115x700, 78Kb)

Рубрики:  Шитьё.



Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям

Диетология в вопросах и ответах.

Пятница, 22 Марта 2013 г. 13:39 + в цитатник


сканирование0007 (516x700, 335Kb)сканирование0008 (302x700, 201Kb)

Рубрики:  Медицина



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Жакет спицами

Пятница, 22 Марта 2013 г. 06:29 + в цитатник



IMG_3998 (386x600, 101Kb)IMG_3967 (418x600, 125Kb)



IMG_3987 (456x600, 88Kb)

image (414x600, 189Kb)image (414x600, 203Kb)image (445x329, 161Kb)



 

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 6 раз
Понравилось: 3 пользователям

Топик крючком

Пятница, 22 Марта 2013 г. 06:09 + в цитатник



image (542x700, 313Kb)

image (561x700, 312Kb)

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 4 раз
Понравилось: 2 пользователям

Шазюбль филейка

Пятница, 22 Марта 2013 г. 06:07 + в цитатник



1.
image (464x700, 316Kb)


image (488x700, 279Kb)

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 87 раз
Понравилось: 4 пользователям

Плед крючком

Пятница, 22 Марта 2013 г. 06:01 + в цитатник

73378342_71822414_2f032f8bb04a (400x533, 201Kb)

73378343_71822424_1afbe783d9e6 (440x599, 207Kb)

 

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 13 раз
Понравилось: 3 пользователям

Салфетка крючком.

Пятница, 22 Марта 2013 г. 05:31 + в цитатник



12851 (691x700, 510Kb)
22543 (483x700, 232Kb)
Очень понравился мотив, из которого связана салфетка.
 

Рубрики:  Вязальные советы

Летнее пальто крючком

Четверг, 21 Марта 2013 г. 21:30 + в цитатник
12031315_44975thumb500 (440x610, 237Kb)

12031309_16607thumb500 (440x610, 244Kb)

 Страна Мам Летнее пальто крючком (или детективная история как все начиналось)
Два года назад я даже представления не имела, как держать в руке крючок, а уж как вязать, тем более. Но, однажды увидела вязаное летнее пальто, на женщине проходящей мимо. Пальто было белого цвета, и так мне понравилось, что я почти два квартала, как шпион шла за женщиной, рассматривая пальто. После этого решила - я свяжу себе такое же. Читать полностью
P.S. Схема цветка в комментариях
Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 4 раз
Понравилось: 2 пользователям

Слива по всем правилам.

Четверг, 21 Марта 2013 г. 21:05 + в цитатник



6img21_1-e1432924357840 (700x498, 153Kb)    Если вы хотите выращивать сливу у себя на участке, вам обязательно нужно знать как за ней ухаживать, и как прививать. прививка сливы дело не сложное, но требует знаний. Что нужно для прививки сливы? Прививка саженца сливы требует наличия следующих инструментов: пила садовая; секатор; ножи – прививочный, который следует хорошо заточить с одной стороны и окулировочный – заточенный с двух сторон; х/б ткань для протирания инструментов и прививочного материала; материал для обвязывания прививочного места; вар садовый или пластилин. 

  Как проводится прививка сливы? Прививается сливы двумя способами: почкой и черенком. Почки прививают в основном в теплой климатической зоне. А так же этот вид прививки требует определенных навыков и опыта, поэтому начинающие садоводы чаще пользуются черенковым способом прививки. Прививка сливы черенком Прививка сливы черенком производится различными способами. Самые распространенные – это в приклад за кору, в расщеп и улучшенная копулировка. Прививаются только молодые (до7 лет) и здоровые деревья, у которых нет ни каких повреждений, древесина светлого цвета. Одни из лучших привоев для сливы являются терносливы, алыча, войлочная вишня и, естественно, слива. Наилучшим сроком для прививки считается ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение и развитие почек. Неплохо переносят сливы зимнюю прививку, которая проводится на корнях и отводках. Прививочный материал заготавливается после первых заморозков до 10 градусов. Весенние черенки прививать не рекомендуется, потому что они склонны к подмерзанию. Выбранный побег для прививки нужно протереть чистой тканью и нарезать черенки длиной в 3-3,5 раза больше диаметра побега сливы. Срез делается ровный под углом 45 градусов, с противоположной стороны среза должна быть почка. Советы садоводам при прививке сливы Помните, что к срезу нельзя прикасаться пальцами, так как это ухудшает приживаемость. В случае если вы уроните черенок на землю, его следует тщательно протереть чистой тканью и обновить срезы. В качестве материнского материала для черенков стоит подбирать однолетние побеги, здоровые, с хорошо освещенной солнцем стороны кроны. Если на дереве не найдется здоровых однолетних побегов, тогда приоритеты нужно отдать двулетним, но все же здоровым побегам. Заготовленные черенки одного сорта нужно связать в один пучок, прикрепить этикетку с названием сорта и в вертикальном положении поместить в банку, наполненную влажными опилками. Банка хранится в подвале при температуре -3 - +3 градуса до ранней весны. Если черенков не много, можно их поместить для хранения в холодильник.

Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/
  Размножение сливы - подготовка почвы. На выбранном участке в почву вносятся: перегной или торф 10-15кг/1м2; известь 1кг или древесная зола 0,5кг; суперфосфат простой 200г или двойной 80г; соль калийная 75г. Посев семян при размножении Участок с удобрениями перекапывается на глубину штыка лопаты и разравнивается граблями. По участку делаются борозды в 5-8 см глубиной, обильно поливаются и раскладываются семенные косточки на расстоянии 5см. Затем борозды засыпаются землей, участок мульчируется опилом или хвоей. Существует и весенний посев. Но он более трудоемкий. Для этого в сентябре косточки стратифицируют в опилке или песке. Затем помещают в горшки и, поддерживая влажность, хранят в прохладном (2 - 5°) подвале. Можно закопать в землю на глубину до 50см.В течение зимнего периода нужно строго соблюдать температурный режим в подвале и следить за влажностью. Чтобы семена не запрели и не заплесневели их надо перемешивать. В том случае, если семена начали прорастать, их следует поместить в ледник или закопать в снег. При этом нужно следить, чтобы они не примерзли. В конце апреля семена сеют в подготовленные грядки. Уход за посевом при размножении сливы Грядку с посевом нужно регулярно поливать, особенно в сухую погоду. При появлении всходов, нужно удалять сорняки и рыхлить почву. За взошедшими растениями необходимо постоянно наблюдать, при обнаружении больных и поврежденных саженцев их надо срочно удалить. В сад высаживаются здоровые, двухлетние растения. Метод улучшения плодоношения Для ускорения и улучшения качества плодоношения молодые саженцы прививают к привоям. В таком случае наиболее приемлемыми способами прививки считаются методы копулировки, в приклад и в боковой разрез. Практика показывает, что прививать сливу лучше в крону зрелого дерева, а не в молодую поросль или сеянцы. Дерево способно обеспечить устойчивость прививки к заморозкам и ускоряет плодоношение привитых особей. Для прививания подходят деревья до 10 лет и абсолютно здоровые. Прививка на сливы старше 10 лет не целесообразна по показателям плодоношения.

Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/
  Подкормка дерева сливы играет большую роль в выращивании деревьев и влияет на плодоношение. Молодые деревья не требуют большого внимания и ухода. Достаточно хорошо подготовить посадочное место перед посадкой сливы. А затем следить за влажностью почвы и по мере надобности весной подрезать ветки. Когда вносить подкормку для сливы? С третьего года жизни сливе нужно особое внимание. Стоит учитывать, что у сливы есть особенность возобновлять рост осенью. Особенно в теплую и дождливую осень сливовые деревья начинают активно расти. В связи с этим явлением во вторую половину лета не стоит сливы удобрять органическими удобрениями, азотистыми смесями и жидкими подкормками. Полив ограничивать. Мульчировать почву вокруг деревьев так же не следует. Наиболее оптимальные сроки полива сливы – весенне-летний период, то есть во время развития почек, цветения и формирования завязи. В зависимости от количества природных осадков, расход воды при поливе составляет 30-50 литров на каждое дерево. Почва должна быть влажной, но не болотистой. Чрезмерный полив деревьев сливы может привести к заболачиванию приствольных кругов и навредит фруктовому дереву. Какую подкормку использовать для сливы? Ранней весной в почву вокруг сливовых деревьев вносится комплекс удобрений, содержащий сульфат аммония. В кислую почву, рекомендуется вносить селитру известково-аммиачную. Почву вокруг молодых деревьев мульчируют компостом или перепревшим навозом на таком расстоянии от ствола дерева, чтобы он оставался чистым. Особенное внимание стоит обратить на то, что слива любит щелочной вид почвы. Поэтому подкормка сливы требует обязательного внесения в почву извести или древесной золы. Определить кислотность почвы можно с помощью теста лакмусовой бумагой. Для этого необходимо взять в горсть почвы после дождя или сухую почву смочить кипяченой водой и плотно приложить тестовый лист бумаги. Красный цвет бумаги указывает на высокую кислотность почвы. Розовый цвет говорит о том, что почва слабокислая или нейтральная. Подкормка сливы органическими удобрениями производится раз в два-три года во время осенней перекопки почвы. Ежегодно применяются калийные и фосфорные удобрения в осеннее время. В вегетационный период, ранней весной, подкармливать нужно сливу азотосодержащими удобрениями. Многие садоводы практикуют внекорневую подкормку сливы. Для этого используется 0,5% раствор мочевины. Крона деревьев опрыскивается 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для опрыскивания выбирается не жаркий день и лучше проводить данную процедуру вечером.Такая подкормка увеличивает плодоношение.

Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/
 Вопросами о том, «как правильно ухаживать за деревьями сливы» и «как добиться высокой урожайности», часто задаются молодые садоводы. Давайте узнаем, что советуют профессиональные агрономы и садоводы. 

  Как ухаживать за сливами - борьба с порослью Одной из важнейших мер, как ухаживать за сливами считается удаление поросли, которая произрастает в больших количествах в радиусе разросшейся корневой системы фруктового дерева. Поросль доставляет немало хлопот садоводам, она слабо подлежит контролю и значительно засоряет пространство вокруг сливовых деревьев. Удалять поросль необходимо несколько раз в месяц, чтобы она не ослабляла основное растение. Но нужно помнить, что скашивание и вырубание поросли - это не эффективные методы борьбы. Значительно замедлит и ослабит рост поросли, если раскопать верхний слой почвы до корня, от которого растет поросль и отсечь ее секатором, а ранку замазать садовым варом или масляной краской. Тогда велика вероятность, что поросль не возобновит рост.

  Прореживание сливовых плодов для ухода за сливами Большинство видов сливовых деревьев обладают периодичностью плодоношения. Это явление можно попытаться выровнять с помощью агротехнических хитростей – прореживать плоды в урожайный год. В те годы, когда высокая урожайность, агрономы рекомендуют завязавшиеся плоды прореживать, тогда оставшиеся плоды нальются, и полностью достигнут созревания. Прореживают плоды два раза за сезон – в конце мая, когда только завязались сливы, и в середине июля, когда плоды активно наливаются. Первыми подлежат удалению больные и поврежденные сливы. А так же удаляют плоды с учетом расстояния, которое должно составлять не менее 7 см между сливами.

  Помощь фруктовому дереву при уходе за сливой Порой, несмотря на прореживание плодов, массовая нагрузка на ветви остается непосильной для дерева. Часто бывает, что по недосмотру садовода ветки ломаются под тяжестью плодов. По этому, необходима помощь и тогда прибегают к подпорке веток. В виде подпорки может служить любой устойчивый материал. Но при этом стоит учесть, что трение между ветвью и подпоркой не допустимо, так как возможно повреждение коры. Поэтому в месте соприкосновения ветки и подпорки нужно положить мягкий материал, например резину или тряпицу.

  Как сохранить урожай сливы при хорошем уходе? Не менее важной задачей для садоводов является не только, как ухаживать за сливой, но и как сохранить урожай. С учетом того, что сливы созревают постепенно, необходимо собирать вызревшие плоды. Это позволит переработать сливы постепенно. А так же оставшиеся плоды смогут без вреда и потерь постепенно дозреть на дереве. В первые годы уход за саженцами сливы не требует подкормки и обрезки кроны. Если лето сухое, следите за влажностью почвы, регулярно (1 раз в 7-10 дней) поливайте. Сливы второго года роста подкармливают азотистыми смесями. Для этого на ведро воды добавляется 2 столовых ложки мочевины. Этим количеством раствора опрыскивается крона одного дерева сливы в начале и конце июня. Для опрыскивания лучше всего подойдет вечернее время суток. Последующий уход за сливой - подкормка по следующему графику: начало мая – на ведро воды добавить мочевину в количестве 2 столовых ложек; начало июня – на ведро воды добавить нитрофоски 3 столовых ложки; август – на ведро воды добавить суперфосфата 2 столовых ложки. На молодое дерево должно приходиться не менее 30л питательной смеси. Сливы, которые начали плодоносить подкармливают перед цветением смесью мочевины и калия сульфата. Подкормка вносится на влажную взрыхленную почву под каждое дерево. Вторая за лето подкормка проводится во время налива ягод минеральным составом из мочевины и нитрофоски. Третья подкормка проводится после сбора плодов раствором с содержанием хлористого калия и суперфосфата.

  Ежегодный уход за сливой: нещадной борьбы с сорняками в течение всего сезона; рыхления почвы вокруг дерева на небольшую глубину; подсыпание перегноя или компоста; известкование почвы, особенно во время созревания плодов. В начале летнего периода у сливы активизируется рост побегов и ветвей. В этот период очень важно следить за ростом веток и по необходимости удалять ненужные, выбраковывать поврежденные и больные ветки. Лишними считаются те ветки и побеги, которые мешают хорошему освещению кроны дерева. В конце апреля – начале мая необходимо удалять поврежденные и плохо перенесшие заморозки ветви.

  Так же необходимо бороться с порослью. Для этого нужно аккуратно раскопать землю, добраться до корня, от которого растет поросль и отсечь ее как можно ближе к корню, чтобы не оставался пенек. Место среза замазать садовым варом или масляной краской и засыпать землей. Как ухаживать за сливой с помощью обрезки и формирование кроны

  Самой оптимальной формой плодового дерева сливы является веерная формовка на штамбе в 20см. Невысокие деревья легче переносят зимовку и легки в уходе. Они хорошо освещаются солнцем. Собирать урожай с таких деревьев не составляет труда. Молодые фруктовые деревья нуждаются в грамотной ежегодной правке роста. У молодых слив часто образуются острые углы между стволом и ветками. Это явление легко исправить с помощью распорок. Слива практически не имеет способности к самостоятельному регулированию роста ветвей и ствола. Поэтому садовод обязан заниматься этим вопросом ежегодно. Следует обратить внимание на то, что лучше удалить одну крупную ветвь. Чем несколько мелких.

  Для улучшения качества плодов садоводы прореживают урожай, удаляя значительную часть плодов. Оставшиеся сливы наливаются и полностью созревают. Во время засушливого лета необходимо следить за влажностью почвы, по необходимости поливать и мульчировать почву в зоне кроны сливового дерева. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/


Легко ли справиться с такой задачей, как вырастить деревце сливы? На самом деле не так уж и сложно. Просто нужно знать некоторые условия, которые благоприятны для роста сливы, и придерживаться не сложных правил в выращивании сливовых пород деревьев.

  Как вырастить сливу - советы садоводов

Перед тем как начать выращивание сливы необходимо подготовить почву, которую обязательно известкуют. В суглинистую почву вносится известь в количестве 0,5кг/м2, в песчаную – 0,2кг/м2. Добиться наибольшей эффективности выщелачивания почвы можно следующим способом: посыпать почву известью или древесной золой, сверху посыпать коровяком (навозом) и перекопать. Этот метод подходит для зимней подготовки почвы, чтобы прошел процесс гашения извести. Затем необходимо подготовить яму для посадки черенка сливы.

Выкопать яму глубиной в половину метра и такой же ширины. На дно ямы вносится компост или коровяк – 10-15кг, двойной суперфосфат – 150г, сернокислый калий 100-120г, который можно заменить хлористым калием – 60-80г или золой - 0,4-0,5кг. За время роста и плодоношения сливовые породы деревьев потребляют большое количество питательных веществ. От этого почва вокруг сливы становится бедная, и для хорошего плодоношения нуждается в ежегодном пополнении минеральных и органических веществ в виде удобрений. В весенний период стоит внести в почву мочевину - 25-30г/м2.

Осенью (в сентябре-начале октября) удобрите сливу смесью: полведра компоста с 40г суперфосфата двойного и 40г хлористого кальция на квадратный метр. Почву под деревом в зоне кроны надо регулярно рыхлить. А вне зоны кроны почва подлежит осеннему перекапыванию.

  Как выбрать почву для того, чтобы вырастить сливу Слива очень любит суглинистую, с хорошим дренажем и быстро прогреваемую почву. Для сливовых пород деревьев нужен хороший полив, так как почва должна быть влажной, а так же богата минеральными и питательными веществами. Слива – это одно из самых требовательных к влаге садовых деревьев. Но стоит учитывать, что избыток влаги дерево плохо переносит, по этому, не стоит допускать заболачивания почвы. В случае если грунтовые воды близки к поверхности земли, то есть,расположены менее чем на 1,5м вглубь почвы, сливу стоит посадить на холмик высотой от полуметра до метра. Для лучшего плодоношения почву для посадки сливы выбирают с нейтральной кислотностью и с достаточным содержанием кальция. Место для выращивания сливовых пород должно быть защищено от ветра, солнечное. В тенистых местах сливы плохо плодонося и плоды более кислые.

Лучше всего сливу садить весной, потому что осенние саженцы часто не переносят зиму и погибают. Определить кислотность почвы можно с помощью лакмусовой тестовой бумаги. Но есть более простой способ. Определить кислотность участка можно по растущей сорной траве. Например: на кислой почве растут – щавель, пикульни, подорожник, хвощ полевой, мята, вереск, иван-да-марья; на слабокислой почве растут – клевер, мать-и-мачеха, вьюнок, ромашка.

Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/
 

Каждый садовод сталкивался с последствиями вредных насекомых и различными заболеваниями сливы. Поговорим о том, какие вредители и болезни сливы могут навредить растению и как их распознать.

  Болезни и вредители сливы - распространенные болезни

1. Болезнь сливы - дырчатая пятнистость – известное грибковое заболевание, которое поражает почки, листья, и ветки. Изначально на листьях появляются пятна коричневого цвета, которые в течение двух недель крошатся и образуют дыры. Пораженные грибком почки темнеют и засыхают.

2. Болезнь сливы - камедетечение – одно из самых распространенных заболеваний сливовых деревьев. Камедь течет в местах механического повреждения коры дерева, на местах солнечных ожогов или на поврежденных морозом ветках и стволах дерева. Нередко камедетечение приводит к гибели дерева.

3. Болезнь сливы - коккомикоз – поражение сливы грибком, вследствие чего на листьях и плодах образуются яркие красные пятна. Больные листья опадают с дерева. Болезнетворный гриб хорошо переносит зимние холода, сохраняясь в опавших листьях. Коккомикоз значительно снижает морозоустойчивость сливы.

4. Болезнь сливы - ржавчина – очень распространенное заболевание косточковых растений, в том числе и сливы. Характерные признаки – круглые пятна кирпичного цвета, которые неустанно растут и приводят к раннему опаданию листвы с деревьев.

5. Болезнь сливы - серая плодовая гниль – грибковое заболевание сливовых пород деревьев, поражающее цветы, плоды и листья. Плоды гибнут, не вызревают. Это заболевание опасно для всего дерева.

  Самые распространенные вредители сливы

1. Вредитель сливы - боярышница – опасные гусеницы, которые поедают почки и цветы сливы. Боярышница отлично переносит зиму в скрученных опавших листьях, ранней весной наносит вред сливовым деревьям.

2. Вредитель сливы - златогузка – гусеница, которая наносит непоправимый вред, деревьям сливы, съедая почки и цветы.

3. Вредитель сливы - садовая плодожорка – вредна тем, что наносит повреждения на плодах сливы, затем появляется камедь, плод становится твердым и осыпается.

4. Болезнь сливы - кольчатый шелкопряд – один из самых известных вредителей сливы, которые поедают цветы, почки и листья дерева.

5. Сливовая опыленная тля – распространенный вредитель, который поражает не только сливу, но и абрикос, персик, терн и миндаль. Зимует тля в трещинах коры сливы и в околопочечных узлах. Плотным слоем покрывает листья сливы, которые ослабевают, опадают. Тля выделяет жидкость, на которой развивается сажистый грибок. 

Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/
Кому-то очень хочется вырастить сливу на своем садовом участке, но не получается. А кто-то уже вырастил, и теперь не знает, как избавиться от сливы, поросль которой доставляет немалые проблемы. Сад за лето превратился в чащу, и как не воюй с этим явлением, искоренить молодые побеги не удается.

  Как избавиться от сливы механическими способами? В борьбе с порослью сливы не стоит рассчитывать на то, что вы ее скосите или вырубите топором и все. В ближайшее время ваши надежды на чистый участок будут уничтожены появлением новой поросли, к тому же в еще большем количестве. Весь секрет в том, что поврежденные молодые побеги «пробуждают» сразу несколько спящих почек, и те в свою очередь начинают активно расти. По принципу геометрической прогрессии – чем больше косить и рубить сливу, тем больше и гуще растут новые побеги. Опытные садоводы советуют набраться терпения и действовать осторожно. Сначала аккуратно раскопать землю до корня, который «породил» поросль. Осторожно, поближе к корню, удалите поросль секатором так, чтобы не остался пенек. Срез замажьте садовым варом или масляной краской и засыпьте землей. Как избавиться от сливы с помощью химических препаратов? Нередко садоводы сталкиваются с ситуацией, когда спиленная слива пускает множество молодой поросли от корня. Выкорчевывание не помогает, даже маленький корешок остается жизнеспособным и разрастается очень быстро. В такой ситуации агрономы советуют прибегнуть к препаратам, которые предназначены для борьбы с сорняками. Например, «терсан» или «ранкор». Но стоит учесть, что на почве, обработанной этими средствами, ничего не будет расти в течение двух лет, ни сорняки, ни культурный лучок-укропчик. Возможно, вам стоит обратить внимание на гербициды, у которых действие более щадящее, например: «раундап». Он сжигает зеленую часть растения и в почве разлагается на безвредные соединения в течение полугода. Таким образом, уже весной можно использовать обработанный участок под культурные посадки.

  Факторы, влияющие на появление нежелательной поросли вокруг сливы

1. Не умышленно поврежденный корень сливы пускает множество отростков. Поэтому не следует перекапывать почву под сливой.

2. Обильная и беспощадная обрезка кроны сливовых деревьев. В таком случае вступает в действие принцип самосохранения с помощью молодых побегов.

3. Погибающие ветки и засохшая часть дерева так же может спровоцировать появление поросли.

Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/

 

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 3 раз

ЗОЖ советует

Четверг, 21 Марта 2013 г. 18:19 + в цитатник



сканирование0045 (498x700, 316Kb)
сканирование0046 (184x700, 115Kb)

 

Рубрики:  Медицина

ЗОЖ советует

Четверг, 21 Марта 2013 г. 18:14 + в цитатник



сканирование0043 (503x700, 321Kb)
сканирование0044 (700x556, 349Kb)
 

Рубрики:  Медицина

ЗОЖ советует: колит

Четверг, 21 Марта 2013 г. 18:10 + в цитатник


.сканирование0042 (479x700, 303Kb)
сканирование0041 (499x700, 327Kb)
 

Рубрики:  Медицина

ЗОЖ советует.

Четверг, 21 Марта 2013 г. 18:06 + в цитатник


сканирование0040 (505x700, 313Kb)

сканирование0039 (504x700, 320Kb)

Рубрики:  Медицина

Кружевная сова

Четверг, 21 Марта 2013 г. 18:01 + в цитатник


0_1416a7_baaf89fd_XL (518x700, 280Kb)я
0_1416bb_dbca1598_XL (518x700, 204Kb)

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

Пэчворк спицами в картинках (без описания)

Среда, 20 Марта 2013 г. 18:24 + в цитатник



113154656_large_BKDC1904 (480x640, 178Kb)

Превью 113154599_large_BKDC1855 (640x480, 196Kb)Превью 113154600_large_BKDC1856 (640x480, 198Kb)Превью 113154602_large_BKDC1866 (640x480, 191Kb)Превью 113154603_large_BKDC1867 (640x480, 194Kb)Превью 113154605_large_BKDC1868 (640x480, 229Kb)Превью 113154607_large_BKDC1870 (640x480, 197Kb)Превью 113154609_large_BKDC1871 (640x480, 202Kb)Превью 113154611_large_BKDC1872 (640x480, 183Kb)Превью 113154614_large_BKDC1874 (640x480, 225Kb)Превью 113154597_large_BKDC1854 (640x480, 201Kb)

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.
Вязальные советы



Процитировано 11 раз
Понравилось: 5 пользователям

Без заголовка

Среда, 20 Марта 2013 г. 12:19 + в цитатник
Это цитата сообщения maka1961 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


tvaroh_shutterstock_168183002 (700x463, 202Kb) Такой способ приготовления творога я раньше не знала...
 

Способов приготовления творога много, но об этом способе я узнала недавно. Попробовала - понравилось, варить не надо, получается нежнейший как будто для деток приготовлен и не кислый совсем. Вкусняшка такая! Я его даже для тортов и королевских ватрушек использую.

А способ такой: КЕФИР ИЛИ ЛЮБОЕ СКИСШЕЕ МОЛОКО НУЖНО ПРЯМО В ПАКЕТЕ ПОЛОЖИТЬ В МОРОЗИЛЬНИК. И ВСЁ! Когда замерзнет, этот  кусок льда достать , вскрыть пакет и выложить ледышку на мелкое сито, вся сыворотка сбежит вниз , а в сите останется нежнейший творог.

Процесс не быстрый, тает медленно, но если приспособиться, то даже не замечаешь. Я, допустим, достаю замороженный кефир с вечера и утром -вуаля- творожок.

Всем желаю здоровья и хорошего настроения!

Рубрики:  Повареная книга


Понравилось: 1 пользователю

Как дать заслон малине и всем "шустрым" растениям с ползучим корнем

Вторник, 19 Марта 2013 г. 22:46 + в цитатник

116862048_tumblr_l1r7kbtnny1qbrzsro1_500_large1 (500x331, 286Kb)

В сообществе "моя дача" малышкой_венерой дан совет, цитирую:

"Полезный совет для дачников от моей бабушки!
Чтобы малина не разрасталась - посадите по её периметру чеснок!
МАЛИНА НЕ ПЕРЕЙДЁТ ЭТУ ЧЕРТУ!"

(я в своем комменте позволила несколько расширить данную информацию, исходя из своего 30-летнего садоводческого опыта).
вот мое дополнение:

советы наших бабушек всегда бесценны, и их надо сохранять на практике.
думаю, эта идея хороша, когда малины совсем немного, т.к. полновесный чеснок там вряд ли вырастет. и сажать его надо просто как защитную полосу, не выкапывая, пусть он там множится, хоть и будет более мелкий. зато весной эту зелень можно копать сколько угодно на витаминчики. если же рассчитывать на урожай и летом его выкапывать, то до новой посадки осенью малина все равно бутет помаленьку разрастаться. у меня чеснок у малины посажен не сплошной линией, поэтому прекрасно соседствует с малиной, а она вокруг него прорастает.
если же надо строго ограничить продвижение малинника по территории, то учитывая строение ее неглубокого ползучего корня (корневище располагается на глубине 20—30 см), по периметру его посадки вкапывают низенький (3-10см высоты), но заглубленный где-то на 40-50 см "заборчик" из старого шифера или того, что может его заменить. и лучше пометить его чем-то ярким, чтобы не спотыкаться))

 Кстати, этот же метод ограждения подойдет и к вездесущим ландышам и ко всем "шустрым" растениям с неглубоким ползучим корнем. на ограждение хрена углубление должно быть больше - на глубину залегания его корней

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Маленькие хитрости высоких урожаев

Вторник, 19 Марта 2013 г. 22:11 + в цитатник

118507787_89295777_3097301680x1050 (699x437, 142Kb)

Маленькие хитрости высоких урожаев
Огурчики
Сладкие сорта
Есть много разных народных методов избавления огурцов от горечи. Отчасти они действуют, но отнимают у дачников массу времени и не всегда дают хороший результат.
А между тем в магазинах продают огромное количество сортов и гибридов, плоды которых никогда не бывают горькими. Самый известный из них - «Родничок».
Если же вы посадили этой весной обычные огурцы, еще есть время все исправить - этот овощ можно сеять до середины июня. Но обязательно наклюнувшимися семенами.
Только поливать молодые растения надо будет чаще, чтобы их не сгубила жара.
Маленькие хитрости высоких урожаев
Улучшаем внешний вид
Некоторые дачники жалуются, что огурцы у них вырастают неправильной формы. Вкус, конечно, от этого не меняется, но какой хозяйке понравится мариновать на зиму уродцев. Внешний вид плодов очень легко исправить, ведь он напрямую зависит от нехватки элементов в почве.
Если огурцы напоминают по форме грушу, то есть они тонкие у основания и расширяются книзу, значит, в почве не хватает калия. В этом случае растения нужно удобрить золой. Если же зеленцы, наоборот, заужены книзу и похожи на морковку - в почве не хватает азота. Этот недостаток можно исправить, если полить грядки с огурцами настоем коровяка (его надо развести водой в пропорции 1:10) или куриного помета (1:25).
Увеличиваем урожай
Известно, что огурцы опыляются пчелами (за исключением самоопыляемых сортов). Но порой эти насекомые не спешат на участки - и тогда их приходится завлекать.
Опрысните огуречные грядки слабым раствором сахара или посейте рядом с грядками медоносные культуры, например базилик. Пчелы его очень любят, обязательно прилетят на запах, а заодно опылят ваши огурцы.
Но одних пчел недостаточно для высокого урожая. На огурцах образуется два вида цветков: женские и мужские. Из первых получаются плоды, вторые - пустоцветы. Соответственно чем больше на растении женских цветочков, тем больше вырастет огурцов.
Но бывает так, что растение выдает исключительно пустоцветы. И происходит это из-за... погоды. Для женских цветов нужно солнце, а если на дворе пасмурно - образуются мужские. С погодой, понятное дело, ничего не поделаешь, но огурец можно обмануть. Для этого перед цветением надо уменьшить полив, и тогда завязи станет больше.
Земляника

Ягодный бум
Простые способы собрать с грядок еще больше клубники
Земляника садовая (в обиходе ее чаще называют клубникой) - одна из самых любимых культур. Но не каждому дачнику удается получить богатый урожай. У иных бывает целое поле, а ягод совсем немного. Как же повысить урожайность?
1. Укрыть междурядья черной пленкой. Этот прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить в почве влагу.
Перед тем как уложить пленку, землю в междурядьях надо разрыхлить. В конце августа пленку убрать. Те, кто использовал этот способ, уверяют, что урожайность повышается на 50 - 60%.
2. Обрезать лишние листья. Чтобы ягоды набрали массу и приобрели яркую окраску, за 7 -
10 дней до начала созревания плодов нужно удалить треть, а то и половину листьев. Вырезают в основном те, которые закрывают ягоды от солнца. Под прямыми лучами ягоды созревают гораздо быстрее и практически не гниют.
3. Поливать растения все лето. Это самое простое, что можно сделать для повышения урожайности, но дачники часто поступают иначе - поливают клубнику, пока зреет урожай. А после того как ягоды собрали, про плантацию забывают. И вот тут-то кроется главная ошибка! Потому что цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою землянику до конца августа. Хотя бы раз в две недели.
http://posowetuem.ru/img/261.jpg
КСТАТИ
Урожайность садовой земляники зависит не только от ухода, но и от сорта. Самые урожайные - «Альфа», «Дивная», «Славутич» и «Русич». Они дают по 50 ягод с одного куста!
И еще. Опытные садоводы подметили: если на участке рядом растут несколько разных сортов, ягод они дают гораздо больше.
Время собирать камни
Садоводы Китая в свое время подметили, что в пустынных районах около камней трава растет лучше и в засуху дольше не желтеет. Свое открытие они взяли на вооружение и стали сажать овощи вокруг камней - урожай стал заметно выше. Оказалось, все дело в том, что камни задерживают влагу.
Камни можно использовать и в саду, и на огороде. На овощных плантациях можно в междурядьях проделать небольшие канавки и заполнить их щебнем или битым красным кирпичом. Во время полива и дождей здесь будет скапливаться вода, и в засуху растения смогут ее использовать. Крошкой красного кирпича можно также присыпать землю вокруг овощей. Такая мульча значительно повышает урожай, а томаты, к примеру, практически не поражаются фитофторой.
В саду камнями хорошо обложить приствольные круги деревьев. А если деревья растут на склоне, сделайте поперек склона траншеи и заполните их кирпичом или щебнем - здесь будет задерживаться стекающая вода.

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Что посеять на место ранних овощей

Вторник, 19 Марта 2013 г. 22:05 + в цитатник

116015482_shpinat_3 (249x285, 18Kb)

Фото Газета «Хозяйство» № 23/541 от 09 июня 2009 Рубрика: «Огород»

Как часто бывает, соберем мы редис, салат да ранний лучок, и остаются чернеть эти пустующие грядки до будущего сезона, зарастают сорняками по пояс. А можно поступить иначе - освободившуюся от редиса, зелени и ранних овощей площадь можно использовать для повторных посевов.


 Лук на перо уходит к середине июня, а то и раньше. Примерно в это же время освобождаются грядки изпод гороха, салатов, редиса и других ранних культур.

Чтобы почва не пустовала, ее нужно использовать (если вы, конечно, не оставите ее под паром — для отдыха или для подготовки к подзимним посевам).

Редис для формирования корнеплодов сеют или ранней весной, или осенью. Созревает он быстро — за 15-20 дней после всходов. А вот редьку или морковку можно посадить и в июне. При летних и осенних посевах обязательно следует учитывать состояние и здоровье почвы, а также предшествующие и соседние культуры.

Редька хорошо удастся после чеснока: корнеплоды будут вкуснее, а урожай больше. После уборки чеснока можно посеять морковь и свеклу «на пучки», при этом расти они будут быстрее, а качество корнеплодов повысится. учитывайте, что соседствующие растения могут оказывать как благоприятное воздействие, так и угнетающее.

Редис, например, дружит со всеми овощными культурами, а вот сажать рядом или после иссопа нельзя — эти растения друг друга не переносят.

Огурец - также плохой преемник редиса. Правда, связано это не с влиянием растений друг на друга, а с агротехникой: огурцу нужно тепло, подкормки свежим навозом, обильные и частые поливы, редису же нужна прохладная погода, короткий солнечный день, а свежий навоз ему противопоказан!

Поэтому огурцы после редиса сеять можно, а редис после огурца — нет.

Шпинат, салаты, укроп, петрушка и другие зеленые овощи, которые часто выращивают при повторных посевах, вполне уживаются.

После уборки гороха, который обогащает почву азотом, можно посеять пекинскую капусту. Она скороспелая, хорошо отрастает, не боится легкого затенения, холодостойка, ее можно использовать вплоть до заморозков. Рядом можно посеять зеленные и пряно-вкусовые травы.

Лук для получения зелени можно посадить почти после любого предшественника, внеся в рядки компост и минеральные удобрения. Кстати. Для летних посевов семена следует прорастить, чтобы обеспечить дружные всходы. Растет овощная зелень быстро, и убирать ее можно, когда она достигнет высоты 10-15 см
.

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 2 раз

Пелерина женская "В предвкушении зимы"

Вторник, 19 Марта 2013 г. 22:04 + в цитатник

Размер: 46 Вам потребуется: по 180г пряжи средней толщины (50% шерсть, 50% акрил), тёмно - синего, синего, серо - голубого и натурального цветов, спицы №4,5 и №5. Узоры Резинка 1 х 1, кромочная петля: всегда вязать изн., фантазийный узор: по схеме. Описание работы Задняя деталь Нитью тёмно - синего цвета набрать на спицы №5 146 петель и вязать, распределив петли следующим образом: 1 кромочная, повторить 6 раз раппорт из 24 петель по схеме и закончить 1 кромочной. В 15-м, 29-м, 43-м, 57-м, 71-м, 85-м, 99-м и 113-м рядах выполнить по 12 убавлений = 50 петель. Следует принять во внимание, что в 29-м ряду нужно вязать нитью синего цвета, в 57-м ряду продолжить вязать нитью серо - голубого цвета и с 85-го ряда до конца вязать нитью натурального цвета. Выполнить 116-й ряд, на высоте около 52 см снять со вспомогательной спицы оставшиеся 50 петель. Передняя деталь Вязать, как заднюю деталь. Сборка Сшить одну сторону. По краю выреза горловины снять со вспомогательной спицы 100 петель и вязать резинкой нитью натурального цвета. На высоте 18 см закрыть все петли по рисунку. Выполнить второй шов.
28666042 (400x560, 162Kb)
s28037296 (293x500, 84Kb)

Рубрики:  Вязание
Моё главное хобби.



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Удобрения

Вторник, 19 Марта 2013 г. 21:57 + в цитатник

 

Удобрения116015194_udobrenie (364x307, 80Kb)

Хлебная закваска для огурцов

Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!


НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА, ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Хвойный настой избавит от тли

Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте.

Табак против колорадского жука

Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Вы представляете, какая отрава этот табак!

Луковая шелуха от пожелтения листьев огурцов

У огурчиков резко начали желтеть листья? Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды (30гр.) добавьте 1ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков.

Подкормите лучок нашатырем

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.

Органические удобрения

Навоз
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостача. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.

Птичий помет.
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.

Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.

Сидераты.
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять.

Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношении1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит.

Азот - из бобовых.
Бобовые культуры обладают великолепной способностью обогащать почву азотом. Эти растения "трудятся" совместно с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур - горох и бобы - прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные на грядках, где в предыдущий год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение.

Естественные минералы.

К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшатели почвы, например, каменную муку. Это каменная пыль, отход каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она служит источником микроэлементов и минеральных веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ.

Особенно хорошо связывает питательные вещества и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять только один раз.

Торф - лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой.

Удобрение из печки.
Как известно, при сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков получается печная зола. Фосфор и калий в золе содержатся в легкодоступной для растений форме. Ценность золы в том, что в ней почти нет хлора, но присутствуют сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Древесную и соломенную золу можно использовать на всех почвах, кроме солноцеватых. Она не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее физические свойства, а кроме того, снижает кислотность. При этом создаются и более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, а в результате повышается урожайность.

Золу необходимо заделывать в почву на глубину не менее чем 8-10 см, ибо, оставленная на поверхности, она способствует образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры.

На суглинистых и глинистых почвах золу следует вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных - под весеннюю. Для повышения эффективности золу применяют не в чистом виде, а совместно с торфом или перегноем как органоминеральную смесь (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя).

Не рекомендуется смешивать золу с сульфатом аммония, а также с навозом, навозной жижей, птичьим пометом - это приводит к потерям азота.

Смешивание же с суперфосфатом, фосфоритной мукой и Томас-шлаком уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью, а также применять ее на недавно известковых почвах.

Органические удобрения с магазинных полок.

"Созервай-ка!" - жидкое органоминеральное удобрение, предназначенное для удобрения и подкормки овощных, ягодных и плодовых культур, цветов. Продается препарат в белых пластмассовых бутылках различной емкости. Основа препарата - соли гуминовых кислот; они образуются в результате разложения растительных и животных остатков, которые отлично повышают плодородие почвы. Помимо органических составляющих в удобрении присутствуют макро- и микроэлементы (азот, фосфор, медь, цинк и др.). Для подкормки растений 0,5 стакана удобрения разводят в 10 л воды.

Биогумус "Вермикс" - это перегной, полученный в результате переработки органических отходов калифорнийским красным червем. Удобрение представляет собой сыпучий продукт темного цвета, имеет нейтральную реакцию. Биогумус богат ферментами, почвенными антибиотиками, гормонами роста растений. Вносить удобрение можно как в сухом виде, так и в виде настоя (1,8 кг удобрения разводят в ведре воды и настаивают 1-2 дня.

Компост "Надежный" - органическое удобрение, представляющее собой сыпучую массу, очень похожее на обычную землю. Используют его как удобрение и подкормку садово-огородных, декоративных и комнатных растений, а также в количестве рассадной смеси.

Питательные вещества, содержащиеся в удобрении, легко проникают в почву и быстро поступают к растениям. В компосте нет семян сорняков, яиц гельминтов. После внесения в почву компоста "Надежный" уже не требуется подкормка биодобавками. Использовать удобрение можно при сплошной перекопке участка весной или осенью, но гораздо эффективнее точечное внесение при посадке рассады, луковиц, клубней, кустарников (100-200 г в каждую лунку). Для подкормки следует размещать 0,5 кг компоста в 10 л воды и выдержать в течение 3 дней. На каждое растение используйте 0,5 л раствора.

Суперкомпост "Пикса" - органическое удобрение с биодобавками. Представляет собой сыпучий продукт черного цвета с запахом земли. Имеет слабощелочной характер воздействия на почву. Использовать целесообразнее всего при посадке овощей - в лунки вносить по 10-15 г (1 столовая ложка). При посадке ягодных культур в посадочные ямы закладывают 0,2-0,3 кг (2-3 стакана) удобрения. Для плодово-ягодных кустарников и деревьев нормы выше: 0,5-0,7 кг (литровая банка).

"Биуд Пикса" - жидкое органическое удобрение с биодобавкой - применяют для удобрения и подкормок и для восстановления плодородности почвы. Продается в пластиковых бутылках. Представляет собой жидкость болотного цвета с запахом навоза. Вырабатывается удобрение сбраживанием органики (навоза крупного рогатого скота) без доступа воздуха. Это позволяет перевести питательные вещества в доступную для растений форму. Для подкормок 0,5 л удобрения разводят в 10 л воды.

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 17 раз
Понравилось: 5 пользователям

Борьба с сорняками

Вторник, 19 Марта 2013 г. 21:41 + в цитатник

116015301_20110808ambroziya_TOP (600x596, 168Kb)

Как справиться с сорняками на огороде и в саду? Наверняка этот животрепещущий вопрос волнует всех тех, кто на своих дачных сотках выращивает овощи, фрукты и ягоды. Действительно, борьба с сорняками для многих дачников стала настоящей проблемой. Подчас не хватает ни времени, ни терпения для неравного боя с этими незваными гостями сада и огорода. Какими только методами не пытаются истребить сорняки на дачных участках! А сорнякам хоть бы что — растут, и в ус не дуют.

А вот наш постоянный читатель Владимир Пылин из Ярославской области сорняки на своем участке, кажется, победил окончательно. Его письмо с советами о том, как же справится с сорняками, сегодня публикует Дачный сайт.

Каждому огороду на дачном участке грозит засорение территории сорняками. Сорняки — ужаснейшие паразиты, которые не спрашивают разрешения, можно им залезть на территорию вашего огорода или нельзя. Они разрастаются с невероятной скоростью и их становится все больше и больше с каждым новым днем.


Бороться с сорняками крайне необходимо. Можно попробовать вырвать сорняк вручную, для этого рвать необходимо с корнем. Но существует также очень эффективный способ борьбы с сорняками, довольно распространенный, применить гербициды. Какой способ применить, решаете вы сами.


Есть еще один эффективный способ борьбы с сорняками, это применение черной пленки из полиэтилена. Участок накрывают пленкой из полиэтилена. Таким образом это создает значительный обогрев земли, свет никак не может проникнуть сквозь пленку, этот процесс ведет к уничтожению сорняков.

Также для борьбы с сорняками применяют кору, скошенную траву, газету. Выбирая что-либо одно, вам следует положить это на почву ровным слоем. Так можно ускорить избавление от сорняков на долгие годы.

Избавиться от сорняков вы можете с помощью другого способа — применения горелки. Вам нужно просто сжечь горелкой часть сорняков поверх земли. Таким образом, корни растения становятся слабыми, сорняк в любом случае погибнет. Также применяется электрический фен в борьбе с сорняками. Действовать необходимо, как и в случае с горелкой. Только фен не сжигает сорняк, он дует горячим воздухом напрямую в зону сорняка, вместо пламени, как то предполагает действие горелки. Но результат такой же, как и с применением горелки, сорняк естественно погибает от такой высокой температуры.

Кстати, американцы нашли очень интересный способ борьбы с сорняками, борьба с помощью алкоголя. За счет него семена всех сорняков очень быстро начинают расти, это и способствует их уничтожению разом. Чтобы провести такой метод борьбы самостоятельно, нужно разбавить один литр самогона с десятью литрами простой воды. Таким раствором вы можете обработать около трех соток земли.

Удалить сорняки вам могут помочь георгины, если вы хотите удалить именно пырей. Вы избавитесь от данного вида культур, непременно, так как пырей и георгины, находясь рядом, не могут ужиться. Пырей вы удалите на несколько лет, с уверенностью, что они на вашем участке больше не появятся. С сорняка бороться необходимо, хотя и достаточно сложно. Но, используя данные методы, вы все-таки справитесь с этим нелегким делом.

Вот такие нехитрые советы, изложенные самым простым языком, дает всем дачникам на страничках нашего сайта Владимир Пылин. Вы можете попробовать использовать один из его методов, а если у вас есть свои способы борьбы с сорняками, то вы так же можете поделиться ими со всеми нашими читателями, Дачный сайт всегда готов опубликовать ваш опыт, который, безусловно, будет полезен для всех тех, кто свое свободное время проводит на дачных участках!

                                                                                                                                                                             В. Пылин

 

Рубрики:  Дачная копилка


Понравилось: 1 пользователю

Как справиться с сорняками на огороде и в саду

Вторник, 19 Марта 2013 г. 21:31 + в цитатник

118507405_683325655809 (450x450, 145Kb)

К какому бы мнению не приходили садоводы любители, но сорняки – это просто процветающие растения, хорошо приспособленные даже к самым неблагоприятным условиям. Если особо не баловать их своим вниманием, то сорняки могут быстро оккупировать весь сад.

Чтобы этого не произошло, существуют несколько способов борьбы с ними: трудоемкий – вырывание с корнем вручную; относительно дорогой – применение гербицидов; и простой способ – выпалывание сорняков тяпкой, мотыгой, по мере их проростания. Выбор того или другого способа зависит от типа сорняка.

Но кроме традиционных методов борьбы существуют и нетрадиционные, которые появились в результате различных экспериментов садоводов любителей.

Нетрадиционные методы борьбы с сорняками

Черная полиэтиленовая пленка.



Грядку или клумбу накрывают (мульчируют) пленкой. Через нее почва нагревается, а свет не проходит и за счет этого подавляется рост сорняков. Культурные растения сажают через прорезанные в пленке отверстия. Это покрытие нужно прижимать по краям кирпичами или присыпать землей.

Мульчирование.

Мульчу из природного материала (измельченная кора, скошенная трава, прошлогодние листья, солома) и из искусственного материала (полиэтилен, газеты, картон), если положить ее достаточно толстым слоем, подавить рост однолетних сорняков с поверхностными корнями. Но, прежде чем класть такую мульчу на почву, следует выполоть с корнями все многолетние сорняки, иначе они в этих благоприятных условиях будут расти, так же, пышно, как и культурные растения.

Паяльная лампа или газовая горелка.

Она помогает избавиться от многолетних сорняков, если два – три раза сжигать у них надземную часть с промежутками в две – три недели. Эти действия приводят к тому, что корни у сорняков истощаются и он погибает. Вместо горелок можно применять электрический технический фен. Он дует горячим (несколько сотен градусов) воздухом, а не открытым пламенем. Но результат от него тот же - органическая материя быстро обугливается.

Алкоголь.

Для тех, кто не приемлет употребление на своем участке никаких химических препаратов, кто предпочитает экологический подход к земледелию, есть один очень оригинальный метод борьбы с сорняками - это алкоголь. Его придумали американцы еще в прошлом веке.

Этот способ хорошо применять за месяц до посадки, он заставляет очень быстро прорастать семена сорняков и, причем всех сразу, что помогает уничтожить их одни разом. А не ждать, когда они будут постепенно всходить то там, то тут, в течение всего лета.

Этот метод хорошо применим для земляники, газона, многолетних луков, т.е. там, где бороться с сорняками труднее всего.

Для этого нужно в 10 литрах воды развести литр самогона. Этого количества хватит, чтобы обработать до 2,5 соток земли.

Существуют так же способы борьбы методом замещения сорняков другими растениями, которые подавляют рост сорняков, а затем сами становятся хорошими предшественниками для культурных растений. Их называют растениями- сидератами.

С таким сорняком как вьюнок полевой помогает бороться горчица. Достаточно, раза - два, за лето, засеять ее в местах с наибольшим преобладанием этого сорняка. Только не забудьте перекопать горчицу на зиму.

Избавиться от корневищного сорняка, такого как пырей ползучий, помогут георгины. Пырей просто не переносит соседства с ними. Если же этот сорняк вызывает много хлопот и им занята уже большая территория вашего огорода, тогда лучше воспользоваться следующим методом: вскопайте весь участок и засейте пшеницу и овес. По мере подрастания зелени ее можно подрезать. А во время осенней перекопки корни злаков не удаляйте, перекапывайте вместе с ними – это будет хорошим удобрением для улучшения структуры почвы.

В этом способе есть один минус – в этот год ничего существенного вы не посадите, но зато вытесните пырей с вашего огорода надолго.

Чтобы преградить дорогу многолетним сорнякам от соседей, вкопайте по периметру своего участка листы старого железа, шифера, рубероида. Они остановят те сорняки, которые размножаются за счет своих ползучих корней. Этим же методом можно воспользоваться, когда формируете грядки.

Бороться с сорняками дело хлопотное и трудоемкое. Но если воспользоваться своим опытом и советами других, то можно облегчить этот труд в несколько раз
.

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Оптимальный момент для уборки чеснока - 12 июля

Вторник, 19 Марта 2013 г. 21:10 + в цитатник

0BiU4waAsbo (300x225, 19Kb)

Очень важно не "проворонить" оптимальный момент для уборки чеснока. Если это произойдет, то есть большая вероятность, что головки развалятся, да и хранится они будут заметно хуже.

Садоводы обычно убирают чеснок на Петра и Павла (12 июля). Шесть нижних листьев к этому времени успевают пожелтеть.

Если чеснок не убрать до этого срока, когда нижние листья уже высохли, а верхушка пожелтела, он просто не будет храниться, потому как перерастёт, зубчики оголятся и луковица рассыплется. Его нужно будет быстро употребить, чтобы труды не пропали даром. Так что уже в ближайшие дни надо заняться уборкой чеснока, если он предназначен для хранения.
Несколько рядков чеснока сознательно оставляют с невыломанными стрелками. чеснок2

Цель - выращивание из них однозубок из "воздушных луковичек".
Стрелки при этом сперва клонятся и загибаются к низу, а после выпрямляются и начинают формировать на своих концах шарики с бульбочками. "Хлопанье" этих шариков, словно маячок, символизирующий приход долгожданного момента сбора урожая.

Ни в коем случае не пропустите момент - ваши усилия могут быть поставлены под сомнение! Собранный чеснок просушите пару недель в тени, не срезая при этом стеблей.
Проходит время - и головки подсыхая вбирают в себя силу и энергию стебля, после чего их (стебли) за ненадобностью удаляют.

Чеснок хранят в сухом и прохладном месте.

источник http://vk.com/sadovaja_feya?w=wall-70947354_2533

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики

Вторник, 19 Марта 2013 г. 19:42 + в цитатник

article-2008586-0B84200D000005DC-587_1024x615_large (700x420, 199Kb)i (282x170, 45Kb)Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробнее.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.
Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)
Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.
По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.
После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение при помощи верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.
На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.
В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.
К осени вырастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.
Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.
Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.
Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.
Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.
После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.
Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.
Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.
На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.
Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.
В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.
Первый способ.
Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Второй способ.
Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.
Третий способ.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..
Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.
Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.
Обрезку нужно будет делать несколько раз.
Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).
У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.
Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и несколько иные способы формирования кустов.
За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.
Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

Выращивание ежевики и уход за ней
На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.
Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.
К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня
.

 



1.
 

Рубрики:  Дачная копилка



Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям

Поиск сообщений в VIOLETTA_55
Страницы: 58 ..
.. 6 5 [4] 3 2 1 Календарь