-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в var-va-rushka

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.12.2013
Записей: 2163
Комментариев: 21
Написано: 2329

Комментарии (0)

Без заголовка

Воскресенье, 24 Августа 2014 г. 14:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Fridrix [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как фотографировать при плохом освещении

3862295_92699369_1 (640x612, 88Kb)

Начинающие фотографы часто делают ошибки при фотографировании людей, предметов и объектов в темноте. Необходимо знать некоторые хитрости, которые помогут сделать фотоснимки более качественными и красивыми. Статья заинтересует именно новичков любителей. Ведь профессионал знает все тонкости фотографирования в совершенстве.

Существуют специальные программные режимы съемки на фотоаппарате начального уровня. Так называемой "мыльницей", которая имеет ряд настроек, отключающуюся вспышку и другие параметры, можно сфотографировать красивый вечерний пейзаж, натюрморт при свечах или портрет на фоне сумерек.

Фотографировать в темноте, вернее при недостаточном освещении, может научиться каждый новичок. Возможно, на досуге вы захотите сфотографировать чудесный букет цветов в вечернее время, портрет любимой девушки, натюрморт с фруктами или завораживающую горящую свечу?

Если у вас есть в наличии фотоаппарат-мыльница, то там наверняка присутствует ряд сюжетных программок.  Найдите программу, которая предназначена для вечерней съемки. Она может называться по-разному, но принципы схожи.

Ночной пейзаж (с иконкой луны и звезд). В большинстве компактных фотоаппаратов отключается вспышка.

Ночной портрет (иконка человека и звезд над ним). Это может быть вспышка с длительной выдержкой. Режим предназначен для того, чтобы снимать человека с окружающим его фоном - с видом пейзажа, ночного неба, фар машин вдоль дороги. Для первого плана необходима вспышка. В противном случае лицо будет нечетким,  размазанным.

Портрет при свечах (иконка со свечой).Отключает вспышку, передавая при этом цвет объектов при свечах. Фотографии обеспечена теплая гамма.

Интеллектуальный режим способен распознавать, что снимается,. Так, происходит подбор сюжетной программы, которая более всего подходит по ситуации.

Авторежим - действует по-разному в зависимости от модели фотоаппарата. Может быть отключение вспышки посредством кнопки или съемка в полном автоматическом режиме в случае плохой освещенности. 

Вот такие простые советы. Благодаря им можно попробовать фотографировать при плохой освещенности и получить успешные любительские фотографии. А там, гляди, захочется приобрести фотоаппарат с зеркальной камерой! С чего-то же надо начинать? Приступим!


3862295_108014658_3862295_678423131 (50x50, 1Kb)Любая фотокамера нуждается в защите экрана от повреждений разного рода. Интернет-магазин утверждает, что надежная защита экрана canon 6d по адресу http://vtochku.com.ua/product/ggs-giv-larmor-6d/ убережет экран от случайных повреждений, царапин, потертостей и сколов. Не забудьте защитить свою фотокамеру, и она долго вам прослужит!

Рубрики:  Фотография

Комментарии (0)

Без заголовка

Среда, 06 Августа 2014 г. 15:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Dimoni_Tempesta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как фотографировать с рук. Фотохитрости. Часть 3

Сегодня в фотохитростях попробуем разобраться, как фотографировать с рук для достижения самой лучшей картинки. Фотографирования с рук делится на два принципиально разных метода — фотографирование со вспышкой и фотографирование без вспышки. Очень важно научиться фотографировать с рук без вспышки.

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы

Как фотографировать с рук. Фотохитрости от Радоживы


Убираем дрожание рук

Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук. Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими способами:

  1. Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
  2. Установить камеру на штатив
  3. Установить камеру на другую устойчивую поверхность
  4. Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
  5. Все же включить вспышку
  6. Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
  7. И самое интересное — просто уменьшить выдержку

Так как времени на атлетику, денег на штатив и внешнюю вспышку, точно так же, как и устойчивой поверхности — нет, то придется экспериментировать с выдержкой. Чтобы получить хороший резкий снимок без смаза — нужно снимать на коротких выдержках. Чем короче выдержка — тем будет большая вероятность, что при съемок с рук будет резкий кадр.


Как сделать выдержку короче?

Есть всего два способа. Первый — открыть максимально диафрагму. Чем больше диафрагма — тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит подумать про светосильный объектив.

Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно ставить ISO по вкусу. Более детально про подводные камни ISO в моей статье как настроить ISO.

Как снимать на супер коротких выдержках с эффектом остановки времени можете почитать здесь.


Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:

Есть прекрасное золотое правило. Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд. Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды. Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха. Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не длиннее 1/Х секунды. Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с, обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д. Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.

Внимание: при использовании камер с большой плотность пикселей золотое правило требует небольшой поправки. Например, когда Вы снимаете на камеру с большим количеством пикселей, Nikon D7100, D5200, Canon 600D и подобные, то следует использовать более короткие выдержки, чем с помощью золотого правила. Связано это с большой чувствительности камер с большим количеством мегапикселей к микросмазу из-за шевеленки, более детально здесь.


Как это все применить в деле?

Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку. Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не помогает, то нужно использовать вспышку.


Другие способы побороть дрожание рук:

Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4 ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть, например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.


Все сложно и ничего не понятно — есть выход!

Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить величину диафрагмы в зависимости от задачи.


Выводы

Чем короче выдержка — тем проще снимать с рук. Чем выше ИСО — тем короче выдержка. Чем более открытая диафрагма — тем короче выдержка. При съемке с рук очень сильно помогает золотое правило, описанное выше.

Рубрики:  Фотография

Комментарии (0)

Без заголовка

Среда, 06 Августа 2014 г. 15:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Dimoni_Tempesta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Очень краткий курс фотографии

Юрий Винецкий

Этот текст был создан, когда цифровые аппараты еще не были так распространены и практически все снимали на пленку. Соответственно, все дальнейшее написано для пленочных (35-мм) аппаратов и, в большой степени, справедливо для зеркальных цифровых аппаратов (если считать, что фокусные расстояния приведены в "35-мм-эквиваленте" ).

Съемка цифровыми мыльницами - это совсем другое дело (из-за физически другого размера матрицы и устройства вообще),
здесь не про это, хотя какую-то полезную информацию почерпнуть, конечно, можно.

Вообще, аппарат не обязательно должен быть цифровым. ))
Как раз наоборот, мне кажется, что человек лучше обучается, когда снимает на пленку, когда не видит результата сразу, когда ждет, переживает, надеется… И как раз пленочный зеркальный аппарат сейчас можно найти практически даром, или совсем даром.
Некоторую информацию по выбору аппарата можно посмотреть в Приложении1.

В любом случае, в обычном фотоаппарате есть всего несколько параметров, которые можно изменять:

- диафрагма
- выдержка
- фокусное расстояние объектива (при использовании ZOOM-а или при замене объектива)
- чувствительность и цветопередача фотоматериала (при замене пленки или переключением на цифровых)

Все "программы аппарата" и "режимы съемки" есть только комбинация этих параметров.
Поэтому надо понимать, на что каждый параметр влияет, и тогда вы сможете сознательно управлять съемкой напрямую, а не через какие-то загадочные "программы".

 

1. Диафрагма - относительное отверстие объектива, по-импортному называется Апертура, поэтому режимы связанные с диафрагмой обозначаются буквой А . В разговоре часто называется "дырка".

Это такое регулируемое отверстие внутри объектива, которое может открываться и закрываться, изменяя количество света, проходящего через объектив.

Целыми считают следующие значения диафрагмы:

(1: ) 1,0 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 …

При закрытии диафрагмы от одного целого значения до следующего целого, например от 5,6 до 8, количество света, проходящего через объектив, уменьшается в два раза , это называют "одна фотографическая ступень" .
В большинстве современных объективов есть возможность устанавливать промежуточные значения диафрагмы (половины или трети ступени).

- средней можно считать диафрагму - 5,6
- диафрагмы - 2,8 - 2 - 1,4 - .... называют открытыми,
- а диафрагмы - 11 - 16 - 22 -....- закрытыми .

Диафрагма влияет на глубину резкости.
То есть, если навести резкость на какой-то объект, то сколько еще пространства перед ним и за ним будут резким на фотографии.

Самое главное правило: на закрытой диафрагме глубина резкости большая, а на открытой маленькая.


При этом глубина резкости располагается следующим образом:

 

глубина резкости
то есть, если вы хотите сфотографировать какой-то предмет, например дерево, равномерно резким по всей глубине, надо наводиться на ветки, расположенные на одной трети его глубины и диафрагму закрывать.

А если вы хотите выделить какой-то объект, диафрагму надо открывать, чтобы фон был нерезким.

В современных зеркальных фотоаппаратах картинка в видоискателе создается максимально открытой диафрагмой, а при срабатывании затвора диафрагма "поджимается" до установленного значения, характер картинки при этом меняется. Поэтому влияние диафрагмы на изображение надо представлять себе "в уме".

Максимально возможная диафрагма каждого конкретного объектива называется его светосилой и написана на объективе.
Открыть диафрагму больше этого значения нельзя, а закрыть, конечно, можно.


2. Выдержка - это время, на которое затвор фотоаппарата открывает пленку (или матрицу на цифровых).
Изменяется в долях секунды, например - 1/125, но иногда пишут просто 125.

Целыми (исторически) считают выдержки:

…1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 … (секунды)

При изменении выдержки от одного целого значения до следующего целого значения количество света, попадающего на пленку, изменяется в два раза, т.е. на одну фотографическую ступень. Большинство современных аппаратов позволяет устанавливать промежуточные значения выдержки (половины или трети ступени).

- средними считаются выдержки - 1/60, 1/125
- выдержки -1/15, 1/8, 1/4 и т.д. называют длинными,
- а выдержки - 1/500, 1/1000 и т.д. - короткими.

Выдержка важна при съемке движущихся объектов. На коротких выдержках движение будет "заморожено", на длинных - "размазано".
Но важнее, что при съемке "с рук" (без штатива) изображение может быть смазано из-за дрожания аппарата в руках при срабатывании затвора. Это называется "шевеленка".

Чтобы изображение было не смазанное (четкое) выдержка при съемке дожна быть короче, чем 1/фокусное расстояние объектива. (например, объективом 50мм можно спокойно снимать на 1/60, а объективом 200мм лучше снимать с выдержкой короче 1/200сек).


3. Правильная экспозиция.

Для того, чтобы на пленке (матрице) получилось качественное изображение, количество попавшего на нее света должно быть не слишком большим и не слишком малым. Для этого во все современные фотоаппараты встроен экспонометр (устройство, которое измеряет количество света).

Все экспонометры откалиброваны по серому цвету, т.е. цвету, имеющему среднюю отражающую способность между белым и черным. Поэтому правильные значения экспозиции будут, если фотографировать предметы средние по плотности. Причем важен только тон предметов, а не цвет: трава, листья, красные флаги, синие джинсы, сухой асфальт - все это средне-серый тон.

Если нужно сфотографировать что-то очень черное или очень белое, в большой степени заполняющее кадр, фотоаппарат в может опредилить экспозицию неправильно. Тогда надо вводить значение экспокоррекции, т.е. подсказать аппарату, что фотографируется объект сильно отличающийся от серого; или выставлять значения экспозиции вручную, предварительно замерив ее по серому.

Более подробно об этом см. в Приложении 2


4. Съемка в приоритете диафрагмы (A, Av).

Современные аппараты очень хорошо измеряют экспозицию, так что можно установить на камере желаемое значение диафрагмы, например 5.6 (на цифровых аппаратах также есть возможность установить ISO) и аппарат сам установит значение выдержки на которой надо снимать.

Нужно только следить, чтобы выдержка не была слишком длинная, если съемка ведется с рук (без штатива), чтобы не получить смазанный кадр.

Регулируя значение диафрагмы можно получить снимки с различной глубиной резкости, выдержка при этом будет автоматически изменяться, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

А что бы кадр получался более светлым или более темным нужно менять значение экпокоррекции.


5. Съемка со вспышкой.

Вспышка, особенно встроенная в аппарат, полностью изменяет характер светового рисунка сюжета. Поэтому, если вы хотите сфотографировать то, что вы видите, я рекомендую не использовать вспышку до тех пор, пока это возможно. Можно снимать с длинными выдержками со штатива, использовать открытые диафрагмы, чувствительную пленку или высокую чувствительность на "цифре".
Но если вы все таки решили снимать со вспышкой, лучше приобрести внешнюю дополннительную вспышку по следующим причинам:

Снимая со внешней вспышкой в помещениях, ее обычно направляют не прямо на объект "в лоб", а в верх в потолок или в бок в стену. Встроенная в аппарат вспышка такой возможности не дает.
На фотоаппарате устанавливают режим М (ручной) и в нем устанавливают значения выдержки, дифрагмы и ISO. После чего вспышка в режиме TTL досвечивает необходимую часть света. Использование вспышки таким образом дает хороший результат, но получаемое изображение не передает того светового рисунка, которое было в данном помещении.

Вспышка может потребоваться также в яркие солнечные дни для подсветки теней. Для этого на внешних вспышках предусмотрен режим высокоскоростной синхронизации. Обычная встроеная вспышка не может работать с аппаратом на очень коротких выдаржках.
(В то же время, можно отказаться от вспышки и снимать используя для подсветки теней отражатели - специальные лайт-диски или любые большие белые поверхности.) В любом случае, снимая со вспышкой на улице, нужно сочетать ее свет и естественное освещение (например в режиме приоритета диафрагмы).


6. Фокусное расстояние объектива определяет масштаб изображения или, по-другому, угол зрения объектива.

- Нормальным считается объектив 50мм (для обычной 35мм пленки). Он называется штатным и соответствует нормальному восприятию человеческого глаза. (более точное значение штатного фокусного расстояния - 45 мм)

- Объективы с боле коротким фокусным расстоянием (например 28мм) называются широкоугольными и позволяют охватить больший угол зрения.

- Объективы с боле длинным фокусным расстоянием (например 105мм) называются длиннофокусными или телеобъективами и позволяют увеличить, приблизить снимаемый сюжет.

Существуют объективы с переменным фокусным расстоянием, так называемые Zoom-объективы (например от 28 до 105 мм). Качество изображения, создаваемого ими, несколько хуже, чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Но главная проблема их использования состоит в том, что объективы с разным фокусным расстоянием принципиально по-разному передают пространство, и пользуясь Zoom-ом трудно научиться это чувствовать:

Широкоугольник позволяет передать глубину пространства, при съемке широкоугольником предметы расположенные ближе к камере выглядят значительно больше таких же предметов, расположеных вдали. Широкоугольник дает большую глубину резкости даже на средних диафрагмах, но часто применяются закрытые диафрагмы для того, чтобы все планы сюжета были одинаково резкими.
Имеет смысл обязательно показывать несколько планов: передний план (т.е. то, что находится перед снимаемым предметом) и задние планы. Широкоугольник часто используют для съемки пейзажа.

Длиннофокусный объектив выделяет предмет из пространства, снимает его "портрет", недаром умеренные длиннофокусные объективы называют портретниками. Длиннофокусные объективы показывают предметы в геометрически правильном соотношении и дают малую глубину резкости. При съемке такими объективами часто используют открытые диафрагмы, чтобы получить сильно размытый фон.

Не стоит сразу стремиться к очень длиннофокусным объективам и очень широкоугольным, так как для работы с ними требуется определенный опыт и они имеют специфичные области применения. Существуют также специальные макро-объетивы, soft-объективы (с "мягким" рисунком) теле-объективы и т.д. Такие объективы нужны людям, регулярно занимающимся какими-то определенными видами съемок.

Для обучения лучше начинать фотографировать, используя штатный объектив 50мм (для обычных 35мм пленочных камер).
Стандартный набор объективов для съемки практически в любой ситуации составляют: штатник (50мм), широкоугольник (24-28мм) и длиннофокусник (80-105мм); или Zoom-объектив, работающий в этом диапазоне.
Особенно ценятся объективы, имеющие большую максимальную диафрагму (1:2,8 и больше), так называемые "светлые" объективы.
Они позволяют снимать при меньшем количестве света и лучше управлять глубиной резкости.

На цифровых аппаратах размер матрицы часто не совпадает с размерам кадра на пленке, кроме так называемых полнокадровых. Обычно матрица цифрового фотоаппарата меньше в 1.6 раза, и это соотношение называется кроп фактор. Из-за этого все объективы будут давать на таком фотоаппарате более узкий угол зрения. Что бы понять, какому обективу на пленке соответствует объектив на цифре, его фокусное расстояние надо умножить на кроп фактор.

Например: 28мм х 1.6 = 45 (классический пленочный штатник) т.е. 28мм - штатное фокусное расстояние для цифры с кроп-фактором 1.6

Используя умеренный широкоугольник (35-28мм для пленки) и диафрагмируя его до 8, можно получить достаточно большую глубину резкости чтобы снимать, не наводя на резкость в пределах от 2 до 5 метров, в так называемом "жанровом" стиле фотографии.Часто аппарат даже не подносят к глазам, а снимают от груди или от живота. Это позволяет снимать незаметно и достигать живости сюжета.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: фотоаппараты, пленки и прочее.
(ответы на часто задаваемые вопросы)

Для того чтобы купить подходящий фотоаппарат желательно представлять себе какой областью фотографии вы предполагаете заниматься. То, что подходит репортажному фотографу, совсем не нужно человеку, который занимается пейзажем.

Обычно люди, не имеющие точного представления о том, что именно хотят снимать, но интересующиеся фотографией, покупают себе зеркалки начального уровня фирм Canon или Nikon с zoom-объективом (еще бывают Minolta (Sony), Pentax и некоторые другие)
НИКАКОЙ ОСОБЕННОЙ РАЗНИЦЫ В КАЧЕСТВЕ СЪЕМКИ МЕЖДУ ЭТИМИ АППАРАТАМИ НЕТ.

Оптика каждой фирмы-производителя имеет свои небольшие особенности, но они существенно проявляются только в профессиональных сериях объективов, в любительском классе все примерно одинаковое. Особенности проявляются больше в маркетинговой политике каждой фирмы, например надо быть осторожными при покупке самых дешевых моделей Nikon, к ним потом сложно докупить что-то из оптики (не работает автофокус), но верхние модели Nikon имеют очень широкую линейку оптики (больше чем у Canon)

Выбирайте аппарат исходя из личной симпатии: нравится ли вам его форма, цвет, удобно ли переключать режимы - попробуйте переключиться в режим приоритета диафрагмы. Лучше всего поехать в большой фотомагазин и подержать каждый аппарат в руках. После чего можно найти, где интересующая вас модель продается дешевле.

Если вы хотите более серьезно заниматься фотографией, то имеет смысл сначала покупать аппарат со штатным объективом и учиться на нем, а потом уже покупать дополнительные объективы с фиксированным фокусным расстоянием или zoom-объектив.
Причем "зум" желательно покупать не тот, которым комплектуются зеркалки начального уровня (так называемый китовый объектив), а следующий, более профессиональный класс.

Есть фирмы, которые делают фотоаппараты высочайшего качества.Это например дальномерный фотоаппарат - Leica.
Эти аппараты и объективы к ним очень дороги. В них достаточно мало автоматики, или совсем нет.
Это отдельный класс фотоаппаратуры, которая предназначена для тех, кто очень серьезно занимается фотографией.

Также существует среднеформатная аппаратура, т.е. аппараты, которые снимают на пленку шириной 6см.
Среднеформатная аппаратура обеспечивает очень высокий уровень качества снимков, но она также дорога и сложна в использовании, хотя в некоторых областях фотографии, например пейзаж, крайне целесообразна.

При покупке любого фотоаппарата желательно сразу приобрести кофр для него (сумку или рюкзак). Кофр должен быть не очень маленький. Кроме фотоаппарата, еще одного запасного объектива или вспышки, в нем должно оставаться место для каких-то личных вещей, чтобы вам не пришлось носить с собой еще одну сумку. Важно чтобы аппарат из кофра было легко доставать.

Если вы хотите снимать пейзаж или натюрморт, вам имеет смысл сразу приобрести штатив.
Хорошие штативы и штативные головки выпускает фирма Manfrotto.

Если вы собираетесь покупать вспышку, лучше покупать "родные" вспышки (той же фирмы что и фотоаппарат).

В фотоаппараты раньше заряжали пленку : )
(если вы всетаки планируети снимать не на цифру)

Фотопленка бывает негативной и позитивной (слайд). Негативная, в свою очередь, бывает цветной или черно-белой. В любом случае, надо чтобы лаборатория, в которой вы будете обрабатывать пленку, умела с ней обращаться. Если снимать на профессиональную пленку и отдавать ее потом в плохую любительскую лабораторию, результаты могут быть плачевными.

Чем выше чувствительность пленки (ISO) тем больше ее зернистость и хуже качество получаемого изображения. Качественный отпечаток больше формата 20х30 можно сделать только с негативной пленки (35мм) чувствительностью 100 единиц ISO. С другой стороны, в нашем климате света обычно недостаточно и приходится снимать на 400. Однако крупное зерно пленки создает определенную эстетику которую трудно достичь в цифровой фотографии даже обработкой.

Из дешевых цветных негативных пленок можно порекомендовать - Kodak ProFoto 100,
из более дорогих - Fujicolor Reala (100) и - Fuji Pro 400 .
Если вы планируете печататься в приличной лаборатории, любительские пленки типа Kodak Gold и Fujicolor Superia лучше не использовать.

Если есть желание снимать на слайд 35мм, не стоит использовать пленки с чувствительностью более 100 единиц ISO; для получения максимального качества используют пленку 50 ISO.

И, конечно, самый живой интерес вызывает настоящая черно-белая пленка. Чаще всего это пленки фирмы Ilford. Самые популярные пленки это наверное FP4 и HP5 а также Delta. Хотя и Kodak, и Fuji тоже делают хорошие ч.б. материалы.
В черно-белой фотографии важен не только выбор пленки но и ее обработка, и если у вас есть желание активно заниматься настоящей черно-белой фотографией, то обрабатывать пленку и печатать фотографии, или сканировать, лучше всего самостоятельно
На первое время вы можете пользоваться услугами лаборатори, но это дотаточно дорого и возможно только в самых профессиональных лабораториях.

Существуют также монохромные пленки типа Kodak T-400CN, Kodak Portra400BW или Ilford XP2Super (некоторые названия пленок могли измениться) но эти пленки не являются по-настящему ч.б. и обрабатываются по стандартному цветному процессу С-41, это в принципе возможно в любой лаборатории, но их использование в настоящее время нецелесообразно. При сровременной цифровой печати с таким же успехом можно просто обесцветить любую цветную фотографию.

Нельзя, конечно, не упомянуть о цифровых фотоаппаратах, но обсуждать их здесь подробно не будем.
Скажу только, что по моим личным ощущениям, при использовании "цифры" из фотографии пропадает какая-то тайна, какой-то мистический момент. Из-за того, что можно сразу посмотреть получившийся результат и внести изменения, человек недостаточно внимательно относится к процессу съемки, у него не вырабатывается особый "фотографический взгляд". Цифровая фотография по техниническим параметрам уже опередила 35 мм пленку, но действительно "хороших" фотографий от этого больше не стало. Цифровая фотография более предсказуема и в этом есть и свои плюсы, и свои минусы.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Экспозамер и экспокоррекция.
(Ознакомительное изложение зонной теории Ансела Адамса)

Фотографическая ступень - это изменение количества света в два раза.

Фотографические материалы имеют широту, т.е. количество градаций от самого белого до самого черного тона.
У хорошего фотоматериала (слайда) широта составляет всего шесть ступеней.
У цифровых аппаратов примерно столько же
У негатива широта значительно больше (поэтому при съемке на негатив ошибка на +/- одну ступень не будет сильно заметна),
но у фотобумаги, на которой потом печатается изображение с негатива, широта еще меньше шести ступеней.
По этому важно не только как фотография была снята, но и как напечатана.

Задача "правильного" экспозамера состоит в том, чтобы "уложить" снимаемый сюжет в эти шесть ступеней нужным образом.

Великий фотограф Ансел Адамс разработал в начале двадцатого века зонную теорию экспозамера, разбив всю широту фотоматериала (отпечатка) на семь основных зон с разницей в одну ступень и связав их со снимаемым сюжетом

- 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3
Черный без деталей Черный
с деталями
Темно-серый Средне серый Светло-серый
(телесный)
Белый
с деталями
Белый без деталей

(вверху приведены значения экспокоррекции для каждой зоны)

 

Самым простым способом замера является замер "по средне-серому": выбирается тот объект, который на фотографии должен выглядеть средне-серым по плотности, и замер производится по нему. Часто это специальная "серая карта" (крашеный кусок картона) или любая серая часть снимаемого сюжета. Имеет значение только тональная плотность, а не цвет; например, очень часто замеряют по зеленой траве или деревьям. Детали сюжета в глубоких тенях или ярких светах могут быть утрачены, но средние "серые" детали будут переданы наиболее адекватно.

Вводя значения экспокоррекции можно таким же образом мерять по любой "зоне" сюжета, например, введя коррекцию +1 ступень, можно мерить по нормально освещенным участкам незагорелого человеческого тела (замер "по руке") и смещать таким образом область наиболее адекватной передачи изображения.

Уделять внимание правильному замеру экспозиции особенно важно при съемке очень белых или очень черных объектов, когда они заполняют большую часть кадра, когда нужно наилучшим образом передать самые светлые или самые темные детали снимаемого сюжета.

Для этого удобно переключить аппарат в мануальный режим и использовать функцию точечного или центрального замера. При правильно выставленной экспозиции (выдержка, диафрагма, iso) недодержка на темных участках не должна превышать -2, а на светлых +2 (это не всегда возможно одновременно).Часто в фотографии основное внимание уделяют самым светлым участкам снимаемого сюжета (приоритет светов).

В боле простых случаях можно применять обычный "матричный" замер, сочетая его с введением экспокоррекции для изменения общей тональности кадра, делая его посветлее (корр.+) или потемнее (корр.-), например в режиме приоритета диафрагмы.
Очень актуально для цифровых фотоаппаратов.

 

Если у вас остались какие-то вопросы,
или появился интерес узнать что-то подробнее,
приходите обучаться.

Юрий Винецкий.

 

Рубрики:  Фотография


 Страницы: [1]