Как раскроить и сшить худи-трапецию с капюшоном |
Вера Ольховская
Электронная выкройка «худи-трапеция с перепадом длины» 40-62
Этот фасон подойдёт начинающим кутюрье, которые уже сшили пару изделий.
Их порадует, что рукава можно втачивать тем же трикотажным швом без вмётывания.
Для шитья худи-трапеции годятся трикотаж типа «джерси», футер, велюровый стретч, велсофт и флис.
Худи-трапеция легко шьётся на оверлоке трикотажным швом.
Расход ткани при сохранении длины изделия:
если ширина ткани 180 см (футер), то расход для разных размеров составит от 160 до 180 см;
если ширина ткани 150 см (флис, велюровый стретч), то расход составит от 190 до 200 см;
если ширина ткани 140 см, то расход составит 210-230 см.
Перед раскроем очень важно сверить длину выкройки рукава, а также длину полочки-спинки с желаемой длиной.
Раскладка худи-трапеции очень простая.
На рис. 2 показана раскладка для ткани шириною 180 см, а на рис. 3 – для ткани шириною 150 см.
В любом случае ткань складывается вдвое лицом внутрь и лекала размещаются с учетом направления долевой нити.
Обратить внимание следует также и на то, что для спинки предусмотрен прогиб для среднего шва, который при необходимости Вы можете увеличить.
Для экономии ткани рукав может выкраиват
ься с дотачкой (рис. 2).
В этом случае следует добавить припуски на швы по шву дотачки.
При шитье куртки трикотажным швом, достаточно припусков 0,7 см.
После того, как дотачка будет притачана и шов заутюжен, не забудьте сверить получившиеся рукава с лекалами.
Для начинающих сложность может представлять раскрой капюшона.
Чтобы выкроить двойной капюшон с одним швом, сделайте копию лекала капюшона и объедините встык по линии «полузанос».
Уложите на сгиб «линией обрамления лица».
Напомню, что вытачки не вырезаем и при шитье их можно закладывать в мягкие складочки, а не стачивать.
Полузанос – это средняя линия всех деталей переда – полочки и, в данном случае капюшона.
Полузанос проходит через среднюю линию туловища через яремную впадину и пупок.
Шитьё худи-трапецииначинаем со сборки капюшона.
Заутюживаем заготовку по сгибу, сложив её изнанкой внутрь, замётываем складочки или стачиваем вытачки прямолинейной строчкой или узким зигзагом.
Вытачки (складочки) заутюживаем.
Внимание: чтобы не создавать утолщения в «верхнем» капюшоне припуск вытачек-складочек отгибаем в одну сторону, а в «нижнем» капюшоне – в другую.
После этого стачиваем средние швы «верхнего» и «нижнего» капюшона, заутюживаем их в разные стороны, как и вытачки, чтобы не создавать утолщения.
Теперь, можно выполнить кулиску или просто дать отделочную строчку по линии, обрамляющей лицо.
Далее, стачиваем плечевые швы трикотажным швом.
Чтобы предотвратить растяжение куртки на плечах, подложите под шов кромку любой ткани или специальную тесьму.
Вмётывание рукава пропускаем! Втачиваем сразу!
Смотрите видео мастер класс как втачать рукав без вмётывания
После втачивания рукавов заутюживаем швы и стачиваем боковые-рукавные швы, которые, в свою очередь также заутюживаем.
В завершении, обрабатываем низ.
Самый простой способ – обметать низ трикотажной строчкой.
Смотрите видео мастер класс как настроить оверлок для шитья худи.
Скачать выкройку худи-трапеции с капюшоном в натуральную величину на сайте Веры Ольховской
|
Крой и шитьё жакета для начинающих |
Вера Ольховская
Так как эта модель жакета не имеет ни подборта, ни линии перегиба лацкана, раскрой становится доступным для домашних кутюрье, имеющих минимальный опыт кроя и шитья.
Модель предназначена для шитья из неопрена, искусственной дублёнки, а также двухсторонних пальтовых тканей, не требующих обработки открытых срезов.
Расход ткани рассчитывается так:
Длина полочки + Длина рукава + 15 см
Для раскроя ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.
Дублёнку следует кроить, как искусственный мех, то есть, НЕ складывать вдвое, заводить ножницы под основу, не срезая мех. Но также соблюдать долевое направление.
Перед раскроем следует сравнить длину выкроек с нужной Вам длиной.
Детали укладываются на ткань с учетом долевого направления (рис. 2).
Обратите внимание также на линию полузаноса – она соответствует средней линии туловища человека, то есть проходит через яремную впадину и пупок. Полузанос должен совпадать с долевой нитью.
Припуски на швы добавляются по боковым и плечевым швам, по «вертикальным» срезам рукава и по линии втачивания воротника. Достаточно 1 см.
По окату рукава, ростку (горловине спинки), горловине, краю борта, окату рукава (шов втачивания в пройму) и по мешковине припуски добавлять не нужно.
Завершая раскрой, выполните на боковых швах надсечки на уровне талии, на средней точке ростка и на средней точке воротника. Длина надсечки 0,3 см.
Пояс – полоска ткани – выкраивается из остатков.
Начинаем шитьё жакета со стачивания и разутюживания плечевых швов. При шитье из неопрена и дублёнки, припуски швов можно закрепить дополнительной строчкой, разложив их.
И, разумеется, дублёнку утюжить нельзя ни в коем случае!
Затем втачивается рукав. Так как рукав этой модели беспосадочный, то втачиваем его без вмётывания. Шов втачивания заутюжить и/или закрепить строчкой – отстрочить.
Смотрите видео мастер класс по шитью о том, как втачать рукав, не вмётывая
Когда рукав втачан, следует притачать мешковины к боковым швам. Важно притачивать их на строго на одном уровне. Для ориентира пользуйтесь надсечаками на уровне талии.
После притачивания швы разутюживаются (расстрачиваются не доходя до края шва 2 см), затем, шов притачивания мешковины к полочке зауюживается или закрепляется строчкой, которая не доходит до края шва 2 см.
Рукавно-боковые швы стачиваются, переходя на мешковины.
И остаётся только вметать и втачать воротник.
Вмётывать воротник следует от средней точки ростка к концу, а затем, от другого конца к средине. Важно соблюдать точную симметрию и проверить правильность вмётывания воротника. Если воротник вмётан правильно, он не топорщится.
Втачивание воротника – последняя операция.
Выкройку жакета для начинающих скачать на сайте Веры Ольховской
|
Выкройка короткой шубки |
Короткие шубки – самый изысканный и стильный зимний наряд. Очевидно, что они вряд ли подойдут для длительных прогулок, но как же эффектно они выглядят на современных автоледи, как идеально подходят для похода в театр или просто выхода в свет.
Выкройку такой элегантной короткой шубки для сайта "Шкатулка" подготовила Виктория Иванова. Актуальная геометрия, контраст фактур и деликатный бантик на спинке придают модели дополнительную огранку, делающую ее еще более изящно-утонченной.
|
Как кроить и шить пальто "цельнокроеное" |
Вера Ольховская
Уровень сложности шитья пальто с цельнокроеным рукавом и цельнокроеным воротником зависит от выбранной Вами ткани и варианта обработки.
Для начинающих выкройка пальто, даже с цельнокроеными рукавами и воротником не подходит, так как шитьё пальто всегда сопряжено со многими сложностями.
Для упрощения рекомендуется шить пальто без карманов и без подбортов из двусторонней ткани, неопрена или искусственной дублёнки, футера на меху и прочих тканей типа «сендвич».
Но всё равно, начинать обучение крою и шитью с этого изделия не стоит.
Домашние кутюрье с навыками шитья могут попробовать себя в шитье цельнокроеного пальто с карманами и с подбортами, но без подкладки.
Это средний уровень сложности.
Профессиональные портные могут сшить пальто на подкладке с карманами и подбортами, а также выбирать более сложные ткани:
твид, р
атин и букле. Впрочем, им об этом известно.
Перед покупкой выкройки стоит обратить внимание на то, что этот фасон подходит для фигур любой полноты и роста,
но с широким плечевым поясом и относительно не широкими бёдрами.
Пальто цельнокроеное не подойдёт девушкам и женщинам с фигурами типа «гитара» или «груша».
Расход ткани зависит от варианта фасона от длины рукава, размера и наличия-отсутствия подбортов.
Для шитья пальто с длинным рукавом и цельнокроеными подбортами понадобится 280 - 330 см при ширине 140 см.
Для пальто с рукавами до локтя или 3/4 – от 220 до 250 см, при такой же ширине.
Для более точного расчета выполните раскладку лекал нужного размера. Сделать это нужно, разумеется, до покупки ткани.
В комплект выкроек пальто входят только лекала полочки и спинки (рис. 1).
Скачать выкройку пальто на сайте Веры Ольховской
При раскрое пальто этой модели, как и в других случаях, очень важно соблюдать нужные припуски на швы и направление долевой нити (рис. 2 – 5).
По срезам плечо-рукав и рукав-бок добавляем 1
см, при этом очень важно не добавлять больше в подмышечном изгибе рукавно-бокового шва.
По низу пальто – 3 – 4 см, по низу рукава – 2,5-3 см для подгиба.
По верхнему срезу цельнокроеного воротника припуск на шов не добавляем, а по среднему шву спинки припуск на шов получится неравномерным из-за долевого направления спинки,
но для обработки достаточно и 1 – 1,5 см, поэтому лишнее можно срезать или оставить, чтобы обработать шлицу.
Цельнокроеный подборт является не припуском, а продолжением полочки.
Его ширина составляет, как правило от 7 до 12 см вместе с кромками и за счет ширины подборта можно немного сэкономить.
Если Вы кроите пальто из ткани без ворса, например, из твида или из букле с длинным рукавом (рис. 2),
сложите ткань вдвое поперёк и уложите детали «валетом», соблюдая долевое направление.
Для раскроя дублёнки или тканей с искусственным мехом на одной из сторон, отрез не стоит складывать вдвое, так как выкраивать 
детали придётся, подводя ножницы под ткань, стараясь не разрезать ворсу (рис. 3).
Важно, чтобы на всех деталях кроя ворс был в одном направлении, даже если это направление не ярко выражено.
Чтобы раскроить пальто с рукавом до локтя или 3/4 (рис. 4), ткань следует сложить вдвое и отогнуть выкройку, отмерив одинаково по обеим срезам, чтобы рукав получился максимально возможной длины.
Для маленьких размеров он будет длиннее, чем для больших.
Всё остальное выкраивается также. Неизменным остаётся правило раскроя для безворсовых и воросовых тканей – «валет» или последовательная раскладка.
Теперь, когда мы разобрались с раскроем пальто с цельнокроеной стойкой и цельнокроеным рукавом, перейдём к рассмотрению нюансов раскроя обтачек, необходимых для обработки цельнокроеного воротника (рис. 5).
Ширина деталей обтачки не должна быть уже, чем показывает надсечка на среднем шве спинки и крае борта полочки, но может быть шире.
Выкраиваем детали по тем же выкройкам полочки и спинки – просто отрезаем фрагменты стойки.
Затем, проводим на выкройке полочки вертикаль, определяющую ширину подборта и разрезаем выкройку.
По получившимся фрагментам (рис. 6) выкраиваем из дубляжа детали цельнокроеного воротника и цельнокроеный подборт без припусков на швы,
а также подкладку (рис. 7) с такими же припусками на швы, как и детали верха.
Несколько слов о дубляже (снова рис. 5).
Дублирование деталей целиком или частично присутствует во всех «верхних» изделиях из пальтовых тканей и может иметь место в изделиях из искусственного или натурального меха.
Для пальто, как правило, используется клеевой дублерин, для меховых изделий – бортовка без клея, но, как говорится «могут быть варианты».
Рассмотрим наиболее вероятные.
Цельнокроеный подборт и детали для обработки внутренней стороны цельнокроеной стойки дублируется даже в изделиях из пальтовых тканей без подкладки.
А в изделиях на подкладке, кроме них дублируется часть спинки и часть полочки.
Спинка дублируется до уровня лопаток, полочка – плечо, область вытачки и средняя часть до низу.
Почему дублируются именно эти фрагменты?
Область плеча выдерживает самую большую нагрузку – весь вес изделия и часто рук, которые мы держим в карманах.
Средняя часть полочки сверху до низу должна хорошо держать форму, борт не должен выглядеть мятым или растянутым.
Кроме того, дублирование должно перекрывать один конец кармана, чтобы он не провис в процессе носки.
Почему бы не продублировать полочку целиком?
В этом фасоне нет ластовицы, поэтому придётся старательно растягивать его в области изгиба бокового-рукавного шва.
Если эта область будет продублирована, то растянуть утюгом её будет намного сложнее.
Ещё три важных момента.
Первое: дубляж полочки и подборта – это две разные детали, которые наклеиваются на расстоянии 0,5 см, промежуток делается по линии края борта.
Второе: дублерин не должен попадать под вытачку и на подгиб низа. Третье: низ изделия и низ рукава дублируются отдельными полосками.
Как сшить пальто с цельнокроеными рукавами и цельнокроеной стойкой
После раскроя и дублирования, обработайте вытачки на полочке и спинке, выполните ВТО, осноровку и карманы.
Смотрите видео мастер класс как наклеить дублерин на детали пальто
И видео урок как обработать вытачки и сделать влажно-тепловую обработку
Изготовьте плечевые накладки типа «эполет»
Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки можно на сайте Веры Ольховской.
Затем – примерка, обработка цельнокроеного воротника, низа изделия и рукавов, соединение с подкладкой, петли и пуговицы.
Смотрите видео мастер класс по шитью – как выметать петли пальто
|
Все выкройки - allvykrojki.ru |
|
Симпатичные сарафаны-фартуки своими руками |
Если есть некоторые навыки в шитье, то сшить платье-фартук не так уж и сложно, тем более шьется оно по принципу фартука,
что само-по себе не так уж и сложно. важно определиться с назначением платья и фасоном до выбора материала.
|
ВЫКРОЙКА - ОСНОВА ДЛЯ ПЛАТЬЯ Р.44-58 |
Как правильно снимать мерки для выкройки-основы.Любая вещь, сшитая своими руками, начинается с построения выкройки-основы. Для того, чтобы удачно ее сделать, необходимо правильно снять базовые мерки. Чем точнее вы это сделаете, тем удачнее получится выкройка платья, юбки, жакета или брюк. Для этого вам необходимы мягкий сантиметр, шнурок, чтобы зафиксировать талию, и помощь подруги.
Совет 1. При измерении основных мерок постарайтесь сохранять вашу привычную осанку. Если она вас не устраивает, корректировать ее вы будете позже - специальным комплексом упражнений. Если вы привыкли слегка сутулиться, ходить с опущенными плечами, не подтягивая живот, то придется смотреть на не очень оптимистичные цифры. Зато и выкройка, и сшитое изделие, будут «сидеть» на фигуре идеально. Что произойдет, если вы выпрямитесь и втяните живот? То, что юбка, платье или брюки на первой примерки будут узкими – это не так существенно. Гораздо хуже будет то, что изделие будет перекошено: на спине платье, например, будет короче, чем необходимо, образуя снизу прогиб. Ведь сутулые плечи требуют дополнительного объема при построении выкройки спинки. Зато передняя половина платья будет свисать. Изменится положение вытачек и линия плеча. Совет 2. Для того, чтобы выкройка-основа была построена максимально точно, снимайте мерки и проводите примерку в одном и том же бюстгалтере. Может измениться не только объем, но и значение мерки высоты груди. Это особенно важно в том случае, если вы планируете шить модель платья или блузки с нагрудными выточками. Основные мерки для построения выкройки-основы платья и блузки.Базовых мерок 3: обхват груди, талии и бедер. Зафиксируйте талию шнурком и обязательно проверьте его положение: он должен проходить по спине и переду по одной линии, параллельно полу. От этого зависит то, насколько правильно будут измерены длина переда до талии, и длина спины. Обхват груди. ОГ Измеряется по выступающим точкам грудных желез. По спине метр должен проходить строго параллельно талии. Не натягивайте метр, но и не допускайте лишнего объема – припуски на облегание, в зависимости от выбранной модели, задаются при построении выкройки. Обхват талии. ОТ Измеряется самая узкая часть фигуры так, чтобы можно было дышать, но без дополнительных сантиметров. Обхват бедер. ОБ Измеряется, обычно, на 18-22 см ниже талии, по максимальным точкам ширины бедер. Если есть выступающий живот, то этот объем так же учитывается. Мерки спины.
Длина спины до талии 1. Д сп1 Измеряется от основания шеи до талии. Не забудьте про осанку. Длина спины 2. Д сп2 Измеряется только в том случае, если сутулость ярко выражена. Разница между этими 2 мерками составляет глубину горловины на спинке. Стандартная мерка – 1,5 -2 см. В летних платьях может быть произвольной, а для жакета – 2,5. Высота спины косая. В спк На коллаже она обозначена красной стрелкой. Эта мерка позволяет более точно построить линию плеча. Стандартный наклон – 2,5 см при построении выкройки, необходимо корректировать: для фигуры с покатыми плечами наклон может быть 3-3,5, а для фигур спортивного типа, с прямыми плечами – всего 1,5-2. При построении выкройки жакета или пальто всегда учитывайте дополнительный припуск на высоту подплечиков. Ширина спины. Ш сп Измеряется приблизительно на уровне 12-13 см от плеча, между точками проймы. Мерки переда.
Длина переда до талии. Д пт Одна из важных мерок. Измеряется от основания шеи, по самым выступающим точкам груди, до талии, по прямой линии. Для фигур с нормальной осанкой, в зависимости от объема груди, разница между длиной переда и спинки составляет от 2 до 5 см, для полных фигур – 10-14, если грудь – пышная. При сутулости длина переда может быть меньше, чем длина спинки. Высота груди. В гр Важно, как и мерку между центрами груди, измерить тщательно и правильно, если в выбранной модели есть вытачки. Измеряется от основания шеи до центра груди. Не забудьте совет № 2. Центр груди. Ц гр Измеряется между центрами. У хрупких фигур эта мерка составляет всего 15-16 см, при 48 размере – 18-19, при полной груди – 20-24. припуски в 2-3 см задаются при построении выкройки. Ширина груди. Ш гр Измеряется так же, как и ширина спины. Высота груди косая. В грк Контрольная мерка для правильного построения наклона плеча. Измеряется от центра груди до точки, где заканчивается линия плеча. Дополнительные мерки.
Глубина проймы. Г пр Измеряется от талии до подмышечной впадины. При построении выкройки вычитается 2-4 см, в зависимости от фасона и модели. Для жакета – 3-3,5 см, для платья – 2-2,5, для пальто может быть от 4 до 6. Корректировать глубину проймы приходиться всегда, но эта мерка позволяет более точно ее построить, не сделав высокой, но и не углубив почти до талии. Ширина плеча. Ш пл Вы можете не поверить, но о том, где заканчивается плечо, у всех представление разное. Поэтому я измеряю от основания шеи до точки на линии классической проймы. Уменьшить или увеличить длину плеча можно в зависимости от фасона, но, в среднем, эта мерка равна 11-14 см. Обхват руки – «бицепсы». О р Измеряется обхват руки на расстоянии 12-15 см от линии плеча. Обхват запястья. О з Мерка измеряется только в том случае, если шьете блузку, жакет или платье с длинным рукавом. Припуск дается в зависимости от модели. Мерки для выкройки брюк.Длина брюк для выкройки. Д бр Измеряется по боковому шву или спереди, от талии до пола. Это – базовая мерка для построения выкройки. Длина самих брюк может измеряется не только от талии. Если шьете модель с заниженной талией, то, кроме длины брюк, не забудьте измерить объем по линии верха брюк. И «настоящую» длину, с учетом высоты каблуков. Высота сиденья. Вс Измеряется от талии до сиденья стула. Постарайтесь сидеть свободно и прямо. Мерка важна для того, чтобы брюки сидели идеально, не натягиваясь, но и не свисая. Совсем не обязательно шить модели только с поясом или обтачкой на талии, но моделировать брюки необходимо на основе базовой выкройки. Длина брюк по шаговому шву. Д бр шаг Измеряется от паха до пола. Контрольная мерка для построения выкройки. Разница между мерками длины брюк для выкройки и длиной по шаговому шву, должна быть равна высоте сиденья. Не спутайте с «настоящей» длиной модели брюк. На основании этих мерок вы сможете построить базовую выкройку-основу платья, блузки, жакета и брюк. Вам может быть интересна статья Как построить точную выкройку-основу юбки. lana-web.ru/hiem_sami/kak_sdelat_tocnuiu_vikroiku_osnovu.htmlКак сделать точную выкройку-основу.
После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины. Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16. Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера. О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье. Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину. Базовые мерки. ОГ – 96 ОТ – 75 ОБ – 101 Мерки спины. Дст (длина спины до талии) – 41 Шсп (ширина спины) – 35 Ш плеча – 12 Мерки переда. Дпт (длина переда до талии)– 43,5 ВГ (высота груди) – 26,5 ЦГ (цент груди) – 18 Вгк (высота груди косая) – 24 ШГ (ширина груди) – 37 Гп (глубина проймы) – 20 Необходимые предварительные расчеты. Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии. Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам. ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5 По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем. Перед: 25,5 + 0,5 = 26 Спинка: 25,5 – 0,5 = 25 Расчет вытачек на линии талии. Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39 Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру: (96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12. 12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки. 12 : 4 = 3 см 3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии. Расчет линии бедер. К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52. Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево. В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо. 52 - 51 = 1 : 2 = 0,5 Строим сетку - основные линии выкройки-основы.
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже. От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии. Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки. Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так: От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава. Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см. Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди. Построение выкройки переда.
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2. От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5. На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8. Строим верх переда. От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки. Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров. Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки. 82 – 84 см – 6,5 см 88 – 90 см – 7,5 см 95 - 96 см – 8,5 см 100 см – 9,5 см 104 – 105 см – 11 см 110 – 112 см – 12,5 см 122 – 125 см – 15 см Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9. От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см: ЦГ = 18 см (18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки. Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ. Линии ширины груди и плеча. Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками. Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск. Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше. После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6. Боковые вытачки. Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо. Линия бедер. Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии. Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено. Выкройка спины.
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10. От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см. Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки. Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см. На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см Линия ширины спины. Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см (35 + 2) : 2 = 18,5 см Вытачка спины. Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю. На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии. Совет: Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава. Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие. Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины. Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек. При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди. Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.
|
|
Моделируем юбки с драпировками.
Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее. |
|
Как построить точную выкройку юбки.
При помощи этого метода вы легко, быстро и точно построите выкройку-основу прямой юбки 44-64 размеров. На основании созданной выкройки прямой юбки, вы можете моделировать любой фасон юбок.Читать далее. |
|
Моделируем и шьем сами.
Этот раздел сайта для тех, хотел бы научиться самостоятельно делать выкройки, моделировать и шить сложные модели платьев, жакетов, юбок и брюк. Читать далее. |
| автор - Лана Денисова |
| Все статьи сайта |
|
Изделия из травки |
Нарядное болеро, связанное на спицах из травки, описание сделано на 44-46 размер.
Для вязания болеро вам понадобится: нитки «Травка» серебристые – 200гр, спицы №5 прямые и круговые.
Начинать вязать болеро от горловины вниз цельным регланом без переда на прямых спицах.
Набрать 56 петель (1 реглановая петля + 12 петель рукава + 1 реглановая петля + 28 петель спинки реглановая петля + 12 петель рукава + 1 реглановая петля). В каждом лицевом ряду справа и слева от каждой реглановой петли прибавлять по 1 петле с помощью накида (кроме крайних реглановых петель, там добавлять петли только с внутренней стороны от реглановых петель).
Продолжать вязание до тех пор, пока длина реглановых линий не достигнет 26 см. Затем закрыть нижних точках реглановые линии спинки с соответствующими реглановыми линии переда.
По краю полочек – горловины – низа спинки набрать на круговые спицы петли и вязать по кругу лицевой гладью. В третьем и пятом круговом ряду добавить по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга по 6-7 петель. Провязать обвязкой 15 см, петли закрыть свободно.
Болеро готово.
18 октября, 2011 - 01:26 ~ Ирундик ~ Приму любые комментарии
Однажды мне было нечего надеть на вечер. Первые попавшиеся под руку нитки (любимая "Травка" и хлопок), несколько вечеров, сочинение прямо по ходу работы- и в итоге роскошное а-ля меховое болеро. Потом дочке, к платью,которе показалось скучноватым. Потом попросили связать похожее. Связала. И наконец-то законспектировала.
Потребовалось: 200 г "Травки" (100% полиэстер, 100 г/150 м), 100 г пряжи "Каскад" ( 57%хлопок, 36% вискоза, 7 % метанит, 100г/330 м). Лично я вяжу адски слабо, поэтому спицы №3. (хотя нормальные люди "травку", вроде, на "пятерке" вяжут...)
Основных вязки две:
-платочная вязка (лиц.и изн. ряды- лицевые петли)
- лицевая гладь (лиц.ряды- лиц.п., изн. ряды- изн. петли)
Чередование полос: 8 рядов хлопком лицевой гладью, 12 рядов "Травкой" платочной вязкой.
Набрать 122 п. "Травкой", связать 6 р. платочной вязкой и дальше вязать полосами, как написано выше. Дойдя до четвертой "гладкой" полосы, провязать 4 ряда, затем закрыть с обеих сторон по 15 п. и вязать дальше прямо. Сколько всего полосок- видно на фото. Вы, конечно, можете варьировать.
Нужно связать две одинаковых детали.
А дальше- самое интересное и простое. Сборка.
Сложить детали пополам, как на фото. Идея понятна, да? У нас не будет плечевых швов. Нужно только выполнить боковые швы, швы рукавов и шов на спинке .
(совет: шов на спине выполнять лучше снизу вверх, насколько спинка при этом останется открытой-решите сами)
Низ обвязываем столбиками с 2 накидами и продергиваем ленточку.
Дальше- полет фантазии. Можно украсить (заколоть) вязаной брошью-цветком...
По низу болеро и рукавов крючком связать кружевную отделку...
Вместо застежки мне понравилось использовать... небольшие заколочки со стразами для волос. Просто, красиво, удобно.
|
Вязаные модели для школьников |
|
МОДНИЦАМ ОТ 2-х ДО 10:КАРДИГАН ИЗ ПАРИЖА |
Кардиган 17*30 (д) ( Фильдар )
РАЗМЕРЫ
а) 2 года - b) 4 года - c) 6 лет - d) 8 лет - e) 10 лет
ПРЯЖА (кол-во мотков)
НАЗВАНИЕ ЦВЕТ 2 года 4 года 6лет 8 лет 10 лет
PHIL ECOLO DAUPHIN 4 5 6 6 7
Длина и состав пряжи: 100 % полиэстер, 50г = 96 м.
Спицы 3 и 3,5 мм
Дополнительно: маркеры петель,1 кнопка диаметром 13 мм.
http://parijanka.net/-3-/category/index.php?option=com_content&view=article&catid=18:2010-01-25-12-24-18&id=1324:-1730--phil-1272
|
Белая акация. Кардиган от Ralph Lauren |
|
Кардиган для девочки |
|
Кардиган для девочки |
Перевод Жека1978 (Осинка)
|
Тепло и удобно! Удлиненный шерстяной жакет для девочки 6-12 лет, от финских дизайнеров. Спицы |
|
ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК КАРДИГАНА GWEN, THE KNITTER 54 |
|
Кардиган спицами для девочек |
|
Готовая выкройка платья-сарафана для школьниц |
Выкройка платья-сарафана отрезного по линии талии подойдет для девочек ростом 122-128см. Юбка заложена в складку. Застежка-молния в среднем шве спинки. По этой выкройке можно пошить не только строгий школьный сарафан, но и летнее платье для отдыха, подобрав яркие ткани.
Выкройка рассчитана обхват груди 60-64см – это возраст 7-8 лет. Возрастные ориентиры довольно «скользкие», так как дети в этом возрасте бывают разного роста и разной упитанности, поэтому перед раскроем снимите основные мерки: обхваты груди и талии, длину до талии и всего изделия, и сравните с параметрами выкройки.
При копировании материалов сайта wesew.ru указывайте, пожалуйста, источник с активной ссылкой.
|
Узоры со схемами. |
|
Рельефный узор спицами |
|
Вариации медвежьих лапок... Подборка узоров |
|
Ажурный узор спицами |
|
Рельефный узор спицами |
|
Рельефный узор спицами |
|
Рельефный узор спицами |
|
Рельефный узор спицами |
|
Рельефный узор спицами №120 |
|
вязаный чёрный жилет |
вязаный чёрный жилет
Чёрный жилет из несложных рельефных узоров, с накладными карманами и декоративными пуговицами «под зебру» очень быстро вяжется на толстых спицах.
Размеры: 36/38 (40/42)
|
Вязание, ажурное болеро |
|
жилет спицами |
|
Болеро из прямоугольника спицами и крючком. 2 варианта |
Вариант 1
http://xobi.com.ua/2498-bolero-iz-pryamougolnika-spicami-i-kryuchkom.html
Для выполнения модели 44-46 размера требуется 25-300г синтетическрй пряжжи; спицы №2,5.
Свяжите резинкой 2x2 прямоугольное полотно размером 76x68 см. Перегните его пополам. От линии сгиба отложите вниз 18 см - это начало проймы рукава. Сшейте боковые швы. Линию низа и проймы объвяжите крючком:
1й ряд - ст.б/н
2й и все последующие ряды - 2 в.п. для подъёма,*2 пышных столбика в 4ю петлю основания,между ними 1 в.п., 3 петли нижнего ряда пропустите (только во 2м ряду)*.
Пышные столбики можно выполнять в шахматном порядке. Ширина отделочной каймы 12см.
Когда вы наденете кофту, отверните кайму как воротник, а спинку оттяните вниз.
Вариант 2
|
