-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в tosha_87

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 1) НАШ_САД

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 19.03.2013
Записей:
Комментариев:
Написано: 1407


Правильная весенняя подкормка роз удобрениями

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 22:26 + в цитатник
Это цитата сообщения IrenaI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Правильная весенняя подкормка роз удобрениями

2 (263x192, 11Kb)
Правильная весенняя подкормка роз удобрениями

Ремонтантные розы в после поры своего пышного цветения становятся очень ослабленными. Для того чтобы повторить их обильное цветение, розы придется удобрить повторно (первую подкормку необходимо вносить самой ранней весной). Для обеих подкормок как нельзя лучше подойдут комплексные удобрения в гранулах – при их применении Вы не только обеспечите хорошее цветение, но и заодно дадите розам подготовиться к зиме, которую они перенесут лучше. Не для рекламы а в качестве совета: я использую удобрение «Агрикола» для роз, пока очень довольна.

В том случае если Вы садили свои розы весной, удобрить их все равно нужно. Правда в этом случае можно ограничиться лишь половиной рекомендуемой дозы и внести их нужно во второй половине-конце июня (в зависимости от региона, разумеется), после этой подкормки приблизительно с середины лета, розы подкармливать азотными удобрениями не рекомендуется.

Чтобы корни роз не пострадали от внесения подкормок и удобрения обязательно (!) предварительно полейте цветы, притом достаточно обильно и дайте почве немного просохнуть (полчаса-час), а затем плоскорезом или легкими граблями немножко прорыхлите землю в месте внесения, чтобы гранулы лучше растворились в почве и удобрение было более равномерным.

Листьев касаться гранулы удобрения ни в коем случае не должны – сгорят.

Ни в коем случае не превышайте доз указанных производителем на упаковке с удобрением! Несмотря на то, что большинство подкормок для роз выпускаются с заранее заниженными дозами (на практике это часто подтверждается) делать этого нельзя даже, например, в случае если неукрывные розы зимой подмерзли – итак, то ослаблены, да еще и «подожжете» им корни.

http://vsaduidoma.com/2012/04/20/vesennyaya-obrezk...rozy-zimoj-zamerzli/#more-2585
Рубрики:  Розы

Лилии – посадка и уход

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 22:09 + в цитатник
Это цитата сообщения IrenaI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лилии – посадка и уход

6 (259x194, 12Kb)
Посадка лилий

Место

Для лилий в саду выбирают солнечные или слегка затененные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированными почвами – от слабокислых до известковых. Уточнить, какие требования к почве предъявляют сорта каждой группы, вы можете в разделе «Классификация». Общим для всех сортов является то, что они не выносят застоя влаги. Участки, где застаивается талая и дождевая вода, для выращивания лилий непригодны, а слишком тяжелые глинистые почвы требуют улучшения.

Почва

Корни лилий проникают на глубину до 60 см. Поэтому почву обрабатывают на глубину 40-60 см. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа, в легкую – 1 ведро торфа на 1 м2. Кроме этого, на каждый квадратный метр посадок вносят по 2-3 ведра хорошо перепревшего навоза (он должен вылежать не менее трех лет) и заправляют почву фосфорными и калийными удобрениями (100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 м2). Под сорта, предпочитающие слабощелочные и известковые почвы, вносят 200-500 г древесной золы или мела, под восточные лилии и ОТ-гибриды, тяготеющие к слабокислой почве, готовят смесь из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки или вносят в обычную почвенную смесь для лилий хвойный опад.
Время посадки лилий

Посадку и пересадку лилий обычно проводят, когда растения находятся в состоянии покоя: с конца августа до конца сентября.
Обработка перед посадкой

Луковицы необходимо протравить в течение 30 минут в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды) или любого специального препарата для протравки луковиц, который используют согласно инструкции на упаковке. Луковицы из собственного сада перед этим промывают под струей воды, мертвые чешуйки удаляют, корни укорачивают до 5 см.
Глубина посадки

Луковицы высаживают на глубину, равную трем их диаметрам, но не менее 8 см. Отличаются правила посадки кандидум-гибридов: все работы проводят не позднее августа, а глубину рассчитывают так, чтобы толщина почвенного слоя над верхушкой луковицы была не более 3 см. Мартагон-гибриды высаживают, напротив, несколько глубже, чем диктует общее правило, но в те же сроки, что и большинство других сортов.
Расстояние между луковицами

Зависит от высоты и мощности растения. Высокие сорта размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга, невысокие – 10-15 см. После посадки, особенно в сухую погоду, участки с высаженными луковицами тщательно поливают. Купленные весной луковицы высаживают таким же образом, но в мае.

Одни лилии – азиатские, трубчатые, восточные гибриды – предпочитают открытые солнечные места, другие – сорта лилий из группы мартагон – можно выращивать только в полутени и при значительном затенении. К счастью, есть внешний признак, позволяющий достаточно точно определить место для посадки: если на стебле есть надлуковичные (однолетние, образующиеся ежегодно) корни, сорта нуждаются в легком затенении.

Лилии хорошо удаются в приподнятых цветниках, на террасах, которые обеспечивают посадкам дренаж. Но не следует размещать их близко к подпорным стенам южной и северной экспозиции.

Глубина посадки может меняться в зависимости от механического состава почвы: на легких глубина будет несколько больше, на тяжелых – меньше.

На одном месте без пересадки лилии выращивают в среднем около 5 лет. Исключение составляют азиатские и ЛА-гибриды, которые требуют пересадки раз в 3 года, и медленно развивающиеся трубчатые и мартагон-гибриды, которые до 7 и более лет могут развиваться на одном месте без пересадки.

Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. Можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но тогда хорошо укройте растения на зиму. Посадки утепляют сухими листьями, когда верхний слой почвы замерзнет. А чтобы их не уносило ветром, прижмите лапником.

Азиатские гибриды можно пересаживать в течение всего сезона, даже в цветущем состоянии. Только делайте это бережно, не повредите корни! После пересадки им нужны обильный полив и притенение. Лучше сразу удалить все бутоны – в этом случае луковицы и корни хорошо разовьются, и на следующий год растения обильно зацветут.
Уход и размножение лилий

Размножение луковичными чешуями

Это наиболее эффективный способ, он применим почти ко всем лилиям. Чешуи снимают в течение но лучше всего делать это весной или осенью при пересадке лилий. Размножение чешуями позволяв множить понравившийся сорт, получив нужное количество растений для цветника.
Отгребите землю, стараясь не тревожить корни, достаньте луковицу и, слегка надавливая на чешуйки, выломайте 5-6 наружных чешуек. Место отлома нужно продезинфицировать раствором марганцовки и присыпать смесью толченого древесного угля с серой. Затем верните луковицу на прежнее место и присыпьте землей.
Чешуйки продезинфицируйте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором («Корневина», гетероауксина). После обработки чешуйки подсушите и опудрите смесью толченого угля с серой.
При отделении чешуек весной их можно высадить прямо в открытый грунт – через 5-6 см, с междурядьями 20-25 см, заглубляя на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой или перегноем, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы! Осенью образовавшиеся из чешуек маленькие луковицы можно посадить на доращивание.
Уход за лилиями

Весной, после снятия укрытий с посадок теплолюбивых сортов, рыхлят поверхностный слой почвы для сохранения влаги. Пока растения не отцветут, они нуждаются в достаточно, но не избыточно влажной почве. Чтобы корни не перегревались и не пересыхали, рекомендуется мульчировать почву перегноем или торфяной крошкой. В конце цветения и некоторое время по его окончании растения поливают под корень, стараясь не смачивать листья. Осенью, после перехода лилий в состояние покоя, участки с восточными гибридами рекомендуется накрывать непромокаемой пленкой.

При появлении первых листьев растения подкармливают раствором коровяка (1:10) или полным минеральным удобрением (40-50 г на 1 м2). Повторяют в период, когда растения набирают бутоны и во время окрашивания бутонов, но не позднее 15 августа. Для большинства сортов, за исключением предпочитающих кислую почву, полезно внесение 2-3 раза в течение сезона древесной золы из расчета 100 г на м2 – это способствует увеличению размера цветков, усиливает интенсивность их окраски, увеличивает сопротивляемость растений разнообразным болезням.

Выращивающим цветы лилии на заметку:

Если лилии росли на одном месте 5 лет, их пора пересадить.

Через полтора месяца после цветения обрежьте секатором стебли на 2/3 и обратите внимание, что крупные и разросшиеся гнезда распадаются, поэтому выкапывать растения нужно осторожно -лучше пользоваться садовыми вилами.

У луковиц подрезают до 10 см корни, удаляют ржавые и пятнистые чешуйки. Перед посадкой на новое место луковицы можно подержать 20 минут в слабом растворе марганцовки.

http://vsaduidoma.com/2010/08/31/lilii-posadka-i-uxod-sorta-i-vidy/#more-1513
Рубрики:  ЛИЛИИ

способ размножения клематисов

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 22:07 + в цитатник
Это цитата сообщения IrenaI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

способ размножения клематисов

7 (210x240, 17Kb)
Как размножать клематисы

Каждый любитель таких чудесных и разнообразных по форме и красивоцветущих лиан, как клематисы, может размножить полюбившийся сорт без труда. Предлагаю свой способ. Он подойдет особенно тем людям, кому некогда, или кто бывает на участках редко.
Я это делаю так.

Беру старое дырявое ведро. Насыпаю в него землю с огорода, а у меня это чернозем. Поливаю хорошо водой и ставлю его прямо у стены с северной стороны дома. Это очень важно!
На это ведро, в котором будут посажены черенки, не должны попадать прямые солнечные лучи, так как температура повысится в нем, и они сгорят.

Летом, при восходе и заходе солнце освещает своими косыми лучами это место, что полезно для черенков.

Подготавливаю старую пленку (можно и с дырочками), чтобы сверху накрыть ведро и алюминиевые дуги, которые своими концами заглубляются в ведро. Дуги придерживают пленку на высоте 10—15 см от грунта в ведре, но уже после высадки черенков в эту емкость. Дуги важны как для создания микроклимата в парнике, так и для того, чтобы во время дождя вода стекала.

Черенки с побегов клематисов режу с одним узлом в июне и июле.

Сорта клематисов имеют различные по размерам листья. Один лист у черенка убираю, а он чаще всего сложный и состоит из трех—пяти листиков. Другой лист, если он большой, укорачиваю на треть, а если нет, то оставляю полностью.

В ведро высаживаю от 20 до 30 штук, в зависимости от сорта и размера ведра (они ведь тоже разного объема бывают). Режу плети клематисов лезвием, с одним узлом и длиной 4—6 см. Это делаю в тенистом месте и сразу же погружаю их в ведро с водой, чтобы они не теряли влагу.

Высаживаю черенки в ведро с черноземом, заглубляя их до почки. Ставлю дуги и накрываю пленкой, которую привязываю веревкой или медной проволокой у верхнего края ведра. Вот в такой простой тепличке и находятся черенки до осени.

Раз в две-три недели лучше немножко полить грунт в ведре. В октябре укоренившиеся черенки выбираю, перевернув ведро и аккуратно вынув ком земли. Укоренившиеся черенки еще слабы, и я их сохраняю в погребе в песке до весны. Еще один сезон доращиваю. Осенью их можно высадить и на постоянное место.
Все материалы для парничка легко можно найти на свалке в вашей местности, если чего-то дома не имеется.

Как правильно посадить саженец?

Если вы приобрели саженец весной, то я считаю, что лучше всего его подрастить еще сезон в полутемном месте, а если имеется возможность, то в емкости без дна (например, в ведре).
В конце августа -сентябре высадите в грунт на постоянное место по всем правилам. На юге России можно сажать в октябре и даже в ноябре. Если саженцы клематисов приобрели поздно, в октябре—ноябре, то надежнее их до весны сохранить во влажном песке в погребе.

Лучше всего сделать яму 60×60 см, как рекомендуют специалисты. Верхний плодородный слой оставить, а нижнюю часть заменить на плодородную землю, добавив в нее перегной (2—3 ведра), 50 г суперфосфата, 3 стакана древесной золы и 100 г комплексного удобрения.
Высаживать саженец надо с заглублением корневой шейки (место перехода шейки стебля в корень) осенью на 10—15 см. Засыпать вначале корни. Заранее сделать из пластиковой бутылки цилиндр, срезав верх и низ ее. Поставить этот цилиндр на побег и насыпать в него песок. С боков к цилиндру подсыпать грунт.

Затем аккуратно убрать цилиндр. Полить песок и саженец крепким раствором марганцовки. Это нужно для профилактики грибных заболеваний, из которых самым опасным является вегетативное увядание.

Признаки его такие.

Вдруг верхушка побега начинает вянуть, а в последующие дни и листья на всем побеге поражаются. Меры борьбы: срезать побег до земли и сжечь. Обработать грунт и саженец крепким раствором марганцовки.

Песок нужен еще и потому, что легче будет пробиваться росткам к поверхности земли весной. Это важно для наших тяжелых грунтов. Такой опасный вредитель, как медведка, тоже не любит мест, где рыхлый грунт. Это насекомое дышит атмосферным воздухом, а в песке ходы ее обрушиваются.На зиму я укрываю побеги клематисов так. Если они цветут на побегах этого года, то срезаю побег до первой почки. Если цветут на прошлогодних побегах, то побеги укорачиваю на треть их длины и сворачиваю кольцом. Аккуратно и нежно обращайтесь со стеблями клематисов — они очень хрупкие.

Сверху на побеги клематисов кладу листья (можно опилки, перегной и т.д.) и укрываю рубероидом, или пленкой.
Прошу учесть, что клематисы хорошо переносят мороз, но вот комбинацию вода плюс мороз не выносят, и побеги вымерзают.

Значит, зимой их надо строго содержать в сухости! Клематисы свободно переносят морозы до 15 градусов без всякого укрытия.
Весной не торопитесь снимать укрытие. Я вначале убираю рубероид, а уж потом, когда оттает окончательно грунт, то и листья ореха.

Лучше всего побеги сначала притенять, чтобы они привыкли к солнечному свету. Часть побегов усыхает. Их вырезаю после начала роста новых стеблей.
Как из семян вырастить клематис? Если вы собрали уже небольшую коллекцию клематисов, то у вас появится желание вывести свои гибриды. Клематисы образуют мало семян, и они трудно прорастают — до 250 дней. Процесс этот можно ускорить. Я вижу цветение некоторых сеянцев уже осенью в следующем году.
В октябре собираю семена в пластиковые стаканчики и оставляю их возле кустов вплоть до декабря. Дел у меня в саду бывает много. Полезно, если в стаканчики с семенами попадет снег или вода.
В декабре заношу их в дом, оттаиваю и очищаю семена от оболочек. Сею семена во влажный песок, присыпая их чуть-чуть (0,5 см), в баночки из-под детского питания. Сею по 10 штук и четко пишу этикетки — от какого сорта клематиса они собраны и когда.

Очень важно, чтобы в помещении, где они будут находиться, температура была выше 20 градусов. Иначе процесс прорастания замедляется. Проросшие семена и обязательно (!!!) с белыми (этиолированными) ростками высаживаю в горшки с плодородной землей и на две-три недели завязываю пленкой. Ставлю их в полутени дома, на подоконнике на северном окне, а в мае — с северной стороны дома.
Пленку убираю, когда на побегах появятся листочки. Если поторопиться, то нежные побеги усыхают на открытом воздухе, так как привыкли к влажному.

Где-то через месяц из стаканчиков прямо с комом земли пересаживаю в большие емкости (у меня это ведра) и выставляю на свет.

Растут они там до осени. Осенью высаживаю сеянцы хорошего качества в грунт, а если слабоваты, то сохраняю зимой во влажном песке до весны в погребе.

Отбор перспективных гибридов надо вести на второй-третий год цветения. Относиться к этому надо очень критически и ответственно, так как многие сеянцы бывают мелкоцветными, со слабым цветением и плохой формой цветка. Их уничтожают.

Сею семена от свободного опыления и занимаюсь скрещиванием. Цветок одного сорта срываю, переворачиваю и привязываю к цветку другого сорта тонкой медной проволокой. Обязательно пишу этикетку. Это полезно будет в дальнейшем. Сами увидите, как изменились расцветка и форма цветка данного материнского растения.


http://vsaduidoma.com/2009/12/22/moj-sposob-razmnozheniya-klematisov/
Рубрики:  Клематисы

Сидераты

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 22:01 + в цитатник
Это цитата сообщения IrenaI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фацелия

facelija-300x400 (300x400, 179Kb)
Фацелия
Однолетнее одноукосное растение семейства водолистковых (гидрофилов).

Идеальное зеленое удобрение, прекрасная кормовая и медоносная культура.

Фацелия считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большую зеленую массу. Нежная листва фацелии быстро разлагается и служит хорошим азотным удобрением. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фацелия - хороший медонос. Если сеять ее с весны к началу июля, она будет цвести все лето и осень. Зацветает через 6 недель после посева.

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса фацелии становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой и гумусом. За 40-45 дней набирает 200-300кг зеленой массы на сотку, что равноценно внесению туда 300кг навоза. За лето можно получить 3-4 севооборота. Такая скороспелость позволяет в любое время сезона, в особенности после сбора урожая, без внесения навоза сделать из трудных почв высококачественный участок, после чего можно 2-3 года получать высокие урожаи даже без удобрений.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Фацелия не только обогащает почву органикой и легкоусвояемыми минеральными соединениями и микроэлементами, но прекрасно разрыхляет, структурирует землю. Трудные, глинистые почвы превращает в легкие, сыпучие, насыщенные воздухом, что значительно улучшает рост и созревание плодов, овощей, ягод, картофеля. Покрывая почву зимой, защищает от глубокого промерзания, задерживает снег, содействуя накоплению влаги. Защищает от засух, водной и ветровой эрозии.

Фитосанитарные качества. Фацелия является естественным оздоровителем почв и окружающей среды. Обеспечивает быстрое смыкание травостоя и подавляет сорняки. Преодолевает такие сорняки как мокрица и другие однолетние, путем изменения кислотности почв от кислой к нейтральной.

Предупреждает появление вирусных (фитофтора), грибковых (корневые гнили и другое) заболеваний. Если посеять фацелию в смеси с бобами - резко снижается численность брухуса (гороховой зерновки), тли, клубеньковых долгоносиков и других паразитов. Ее нектар привлекает многих энтомофагов (хищных насекомых), которые уничтожают плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда и других вредителей. От соседства с фацелией гибнет саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и корнеплоды, исчезает проволочник.

Медоносная культура. Хороший медонос и пыльценос, что способствует лучшему опылению и завязыванию плодов. Своими голубыми цветками она привлекает пчел, обеспечивая 250-300кг меда с гектара, а в особо благоприятных условиях - до 1 тонны. Для сравнения: гречка дает с гектара 50-70 кг, горчица белая -100 кг меда. Пчелы "пасутся" на фацелии и в немедосборные периоды - от ранней весны до глубокой осени, с раннего утра до вечера.

Выращивание. Фацелия может быть предшественником любой овощной культуры. Способна расти в зонах рискованного земледелия и давать хороший урожай от снега до снега, от марта- апреля до октября. Ее можно высевать под зиму, рано весной, осенью после сбора урожая даже поздних культур. Благодаря короткому периоду вегетации можно высевать 3-4 раза за сезон. Широко используется как пожнивная, поукосная культура. Хорошо выращивать в смеси с быстрорастущими кормовыми культурами. В чистом виде фацелия обычно дает меньший выход питательных веществ, чем в смеси с бобовыми. Рассаду томатов, капусты, огурцов можно высаживать под покров фацелии. Рассада прекрасно приживается и обгоняет в росте и развитии такую же рассаду, растущую на голых грядках. Хорошо используется как мульча в междурядьях картофеля. При заморозках отмирает, самосева в следующей культуре не происходит.

Теневыносливая, хорошо растет под кронами деревьев.

Посев. Хорошие результаты дает посев фацелии с июля по август. Ширина междурядий 10-15 см, глубина 1-2 см. Норма высева 120 г на сотку.

Подготовка почв. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши, Азогран).

Срезание. Уборку начинают в фазе бутонизации (через 7-8 недель после посева) и заканчивают в начале цветения, так как позже уменьшается содержание питательных веществ. Подрезают плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почв питательными веществами и микроэлементами.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.


http://www.dachnik.org.ua/sideraty/facelija.html
Рубрики:  огород

Сидераты

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 22:00 + в цитатник
Это цитата сообщения IrenaI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вика яровая и озимая

Vika-jarovaja-ozimaja-300x224 (300x224, 89Kb)
Вика яровая, озимая

Однолетнее растение семейства бобовых.

Как сидерат ценится за скороспелость (одну из высочайших среди бобовых), что дает возможность использовать ее в промежуточных посевах (перед озимыми или после озимых и ранних яровых зерновых и овощей). Озимая вика успевает дать урожай зеленой массы под высадку рассады томатов, перца и других культур.

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса вики становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Благодаря клубеньковым бактериям, которые развиваются на корнях, добывает из воздуха азот и накапливает его, хотя и меньше, чем донник, люцерна и люпин, но больше, чем любые крестоцветные и злаковые сидераты. Является очень хорошим предшественником для культур, требовательных к азоту.
Строгими научными опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больший, чем без помощи сидерата.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Дренирует, улучшает структуру почвы, повышает ее воздухо- и влагоемкость. Защищает почву от водной и ветровой эрозии (В. озимая - даже зимой). Вдобавок, задерживает снег, уменьшает промерзание почвы, что способствует большему накоплению влаги.

Фитосанитарные качества. Оздоравливает почвы. Улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. Это в свою очередь приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожайности. При плотном посеве в окультуренные почвы подавляет развитие сорняков.

Медоносная культура.

Выращивание. Вику яровую на зеленое удобрение выращивают как промежуточную культуру. Сеют с ранней весны (тогда урожай наивысший) до 5 августа. Иногда высевают как покровную культуру для однолетних и многолетних трав: сначала травы растут медленно и вика защищает их от зарастания сорняками. Если же травы начнут интенсивно подрастать, вику скашивают над ними и используют в качестве мульчи на свободных участках или компостируют с торфом, навозом и др. Озимую вику сеют в конце лета, 15-30 августа, в степных районах - до 15 сентября.

Для приусадебного огородничества в качестве сидерата она представляет интерес как предшественник рассады томатов, перца, и т.п. Высеянная в августе, весной отрастает от почек в нижней части стеблей и наращивает зеленую массу, которую срезают после высадки рассады. Урожаи озимой вики несколько ниже, чем яровой. Поскольку стебли у вики вьющиеся, то сеют ее, как правило, в смеси с растениями, которые служат им опорой: овсом, ячменем, пшеницей, кормовыми бобами, люпином, кукурузой и подсолнухом на силос. Вику озимую - с озимой рожью, многолетним райграсом, озимым рапсом, озимой сурепицей.

Вот один из примеров применения вики. Поздним летом на освобожденную грядку вносят и неглубоко заделывают компост. Потом грядка разравнивается и засевается викой. Лучше сеять вико-овсяную смесь: вика растет медленно, а овес быстро, то есть он служит своего рода нянькой для вики. Овес на зиму гибнет, а вика ведет себя, как и должна озимая культура: всходит, кустится, защищает вместе с овсом почву зимой, отрастает весной и на момент высадки рассады теплолюбивых культур успевает вырасти до цветения. Незадолго до посадки ее надо скосить, не обрабатывая почву. Прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу. Теперь грядку можно оставить в покое вплоть до сбора плодов (только поливать при засухах).

Почвы. Требует хорошо окультуренных питательных почв среднего механического состава, хорошо увлажненных со слабокислой реакцией. Вика озимая менее прихотлива, растет и на более легких почвах. Не подходят кислые, болотные почвы, солончаки и сухие пески.

Влажность. Влаголюбивая, в особенности в период бутонизации и цветения. Засуху переносит плохо. Озимая меньше влаголюбивая, чем яровая.

Температура. Неприхотливая. Один из наиболее холодоустойчивых сидератов. Зимостойкость озимой вики средняя. В смеси с овсом выдерживает заморозки до -5 -7°С.

Освещенность. Растение длинного дня. В условиях короткого дня не цветет. Вика озимая более теневыносливая.

Подготовка почвы. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует
использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).

Посев. Высевать лучше рядами с расстоянием 7-12 см с крестоцветными (через ряд) или в смеси со злаковыми (овес, рожь или пшеница, которые высевают через несколько дней после вики) весной или во второй половине лета после сбора ранних овощных культур. Глубина 1-5 см, норма 1 500г на сотку. После появления восходов для подкормки лучше применять органические удобрения и ЭМ-препараты.

Смеси:

Вика яровая 1200-1500 г + овес 500-700 г

Вика озимая 500-700 г + рожь озимая 600-800 г

Вика озимая 300-400 г + рапс озимый 80-100 г

Вика озимая 400-500 г + райграс многолетний 150 г

Срезание. Вику сеют и срезают 1-2 раза в сезон. Срезание за 3 недели до высева семян и за 2 до высадки рассады в фазе бутонизации плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.


http://www.dachnik.org.ua/sideraty/vika-jarovaja-ozimaja.html
Рубрики:  огород

Кресло-гамак из старых досок

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 21:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Zinur [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кресло-гамак из старых досок


Раздел: Телепроекты
Кресло-гамак из старых досок

Кресло-гамак из старых досок

28.06.2013

Чем больше досок, тем больше будет гамак. Если доски старые, например, от забора, вытащите гвозди и спилите края с одной стороны и с другой. Первую... Подробнее »


Чем больше досок, тем больше будет гамак. Если доски старые, например, от забора, вытащите гвозди и спилите края с одной стороны и с другой. Первую доску используйте как шаблон. На каждой детали сделайте разметку. Для прочности конструкции делаем четыре линии креплений, чтобы пропустить веревку крест-накрест. В каждой доске получится 16 отверстий. Высверлите отверстия, зашлифуйте наждачной бумагой и покройте бесцветным лаком. Соедините детали с помощью веревки. Пропустите два конца веревки через каждые два отверстия по принципу шнуровки ботинок. Стяните доски вплотную друг к другу ряд за рядом. Осталось только подвесить кресло-гамак под деревом или на веранде.
Рубрики:  Обустройство участка

Обрезка малины по Соболеву

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 21:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Удачный опыт. Обрезка малины по Соболеву




По содержанию полезных веществ малина бьет рекорды. Не удивительно, поэтому, что ягода эта встречается практически на каждом дачном участке по всей России. Как вырастить её богатый урожай? Самый верный способ для этого — двойная обрезка малины по Соболеву.
Читать далее...
Рубрики:  сад

Как самому сделать коптильню

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 21:25 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как самому сделать коптильню.

Как самому сделать коптильню? Как определить время маринования и копчения? Сообщение для тех читателей которые всерьёз хотят освоить всю науку копчения! Предоставляю вам хорошую таблицу - которая вам так же поможет быстро понять что к чему. Пользуйтесь таблицей подсказкой и у вас всё получится!














Сделать свою коптильню на даче это здорово! смотрите видео! Да, и на картинке очень всё хорошо нарисовано - принцип обустройства коптильни понятен.



Серия сообщений "Печки, коптильни, барбекю":

Часть 1 - Как самому сделать коптильню.
Часть 2 - Сделать гриль своими руками
Часть 3 - Как сделать буржуйку
...
Часть 8 - Стационарный очаг - фото, описание
Часть 9 - Как сделать печь - барбекю
Часть 10 - Барбекю на даче. Готовим "дикое" мясо!


Рубрики:  КОПТИЛЬНЯ

Стационарный очаг Сталика

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 20:55 + в цитатник
Это цитата сообщения sharm [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Стационарный очаг Сталика

 

Стационарный очаг Сталика

Со стационарным очагом всё куда проще, нежели с мобильным. Сейчас я расскажу и вы со мной согласитесь.
Но, с другой стороны, скажите, а дома или на даче, где вы живёте постоянно или регулярно, вы всегда только в казане готовите? А сковородки, кастрюли, прочую утварь не используете? Я думаю, что собираясь построить стационарный очаг для казана грех не устроить рядом обычную чугунную плиту.
Если вы согласны с моим мнением, то посмотрите, как я недавно решил этот вопрос.




Во-первых, нет никакой нужды строить всю конструкцию из шамотного жаропрочного кирпича – он и дороже обычного, а его способность впитывать влагу – не самое полезное для очага свойство.
Поэтому после гидроизоляции выкладываем два ряда обычного кирпича, а дальше уже в ход пойдёт шамотный. Поддувала, зольные ящики, колосники – нужны ли здесь комментарии?



Мне кажется, на фотографии всё это видно и понятно.
А вот как расставить клинообразные кирпичи, какой круг они должны образовать – это придётся выяснять вместе с тем казаном, который и собираетесь устанавливать. Вы же знаете, насколько он должен быть погружен в топку? Нет? Слушайте: две три его объёма должны находиться внутри, это минимум. Измерьте объём вашего казана при помощи воды и подручной посуды. Засеките, по какой линии проходит отметка двух третей объёма воды. Вот на эту глубину и сажайте казан, вот настолько широко и расставляйте кирпичи.



Очертите круг и выкладывайте.
После того, как выложите, примерьте казан ещё раз.



Скорее всего, придётся докладывать окружность топки до такой высоты, чтобы дрова свободно и не тесно укладывались на колосник, а над ними оставалось достаточное пространство для горения. Душная и тесная топка – зло. Будет коптить и не будет никакого жара. С другой стороны, встраивать казан слишком высоко тоже неверно. Ведь часть готовки будет происходить на углях, а эффективность инфракрасного излучения падает с расстоянием. Одним словом, чтобы жар не вылетал в трубу и горело нормально, опытно-историческим путём для казана в двадцать литров установлено расстояние от колосника до «ватерлинии» 40-45 см. Между дном казана правильной формы и колосником останется сантиметров 25, что как раз соответствует высоте стандартной дверцы для топки. Так что поверх первого ряда клинообразных кирпичей, поставленных на торец, придётся выложить ещё один ряд таких же половинок.



Устраиваем хайло, ведущее в дымоход, пространство между наружными стенками конструкции и топкой засыпаем керамзитом и стягиваем раствором.
Поверх стяжки и топки укладываем шамотную плитку.



Ничего, что отверстие получилось прямоугольным, после того, как глина схватится не будет никакой проблемы вырезать болгаркой круглое отверстие требуемого диаметра и под требуемым для казана углом. Вот так, чтобы слой глины, которым придётся промазать между топкой и казаном оказался минимальным.



Над поверхностью очага лучше возвести хотя бы небольшую стену, ограждающую казан и плиту от дождя, листьев и прочего, что может прилететь из внешней среды под навес. Дымоход, разумеется, должен иметь поворотную задвижку или заслонку, а поднимать его надо выше навеса, да и подумать о тяге не помешает. Хотя, скажу вам, что и высоты 180-200 см при сечении 25*25 см для образования достаточной тяги из двух топок вполне довольно.



Вот, смотрите, горит и хорошо тянет даже и из недостроенной трубы.



А уж из трубы такой высоты так потянет, что ещё и заслонку зольного ящика прикрывать придётся, чтобы дрова не сгорали слишком быстро. Кстати, не забудьте о том, что дымоход придётся прочищать – установите прочистки.
Топка под плитой не случайно смещена вправо, под одно из съёмных колец. Там, под плитой, между двумя кольцами, устроена небольшая кирпичная перегородка, не доходящая до самой плиты. Огонь горит только под правой частью плиты, но уходящие в дымоход горячие газы, нагревают и левую часть плиты. Таким образом на плите всегда будет место где очень горячо и место где будет просто горячо – там еда может томиться, там могут неспешно кипеть бульоны итд итп.
Но! Видите отверстие под левой частью плиты? Туда будет вставлена газовая труба, ведущая к… горелке под вок. Хотите готовить в воке? Да ради всего святого – снимаете кольцо, зажигаете газ и Бог в помощь!
Не пугайтесь свободного пространства вокруг плиты и казана: специи поставить, шумовку положить, вспомогательную посуду какую – свободное место здесь необходимо!
После того, как конструкция просохнет, будет прокалена и мы убедимся, что всё сделано правильно, надо будет позвать отделочников. Кафель, мрамор, барельефы Сталика, стразы – вопрос финансов и вашего вкуса. А с нас – удобство в готовке, как залог успеха и стабильного результата.
 

Безусловно, казан на хорошем очаге да плита могут многое. Многое, да не всё! Как ни крутись, а есть блюда, которые лучше всего делать в печи. В такой хорошей, большой дровяной печи.

Деды и отцы наши подходили к делу до предела рационально: керамическая кувшиноподобная посудина, изготовленная из особой глины с примесью овечьей шерсти решала для них все вопросы по выпечке хлеба и приготовлению ряда блюд. Впрочем, выпечка хлеба была главной целью, а приготовление особых блюд в тандыре в наших краях было, скорее, экзотикой, нежели повседневностью.
Но постепенно своё законное место в тандыре заняла самса, следом за ней распространился по всему Узбекистану дух от мяса, запечённого в тандыре, а там пошла-поехала и тандыр-шурпа, замаячили на подходе особые тандырные пловы и самые разные другие блюда.
Одним словом, тандыр показал себя во всей красе, веками пребывая неизменным – глиняным сосудом с минимальными удобствами. И, я вам скажу, тандыр оставался примитивным устройством не потому, что вот так лучше, а потому что так дешевле, да и опыт наработан столетиями – мастера-тандырщики есть в каждом городе, любой мужик умеет установить его у себя во дворе и каждая женщина знает, как именно им пользоваться.
Столетия и опыт это, безусловно, сильный аргумент. Но можем ли мы не двигаться дальше, имея в своём распоряжении опыт всего человечества?
Я решил, что нет, что мы должны двигаться дальше и сегодня хотел бы поделиться с вами некоторыми результатами своей работы в этом направлении.
Вот задачи, которые я ставил перед печью, которую собирался построить:
Печь хлеб на стенках и сводах, печь самсу, подвешивать и запекать крупные куски мяса, ставить в неё горшки, таджины и противни с самыми разными блюдами для долгого томления, выпекать подовый хлеб, пироги и прочие изделия типа пиццы, ну и всё остальное, что может придти в голову кулинару, вплоть до пахлавы.
Выбирая тип тандыра я остановился на горизонтально устанавливаемым, потому что пока не вижу способа, как можно поставить и вынуть в вертикальный тандыр тот же таджин или как использовать под, которого в вертикальном тандыре попросту нет. Одним словом, вертикальный тандыр, как устройство заточенное под ограниченные задачи мною был отвергнут.
Горизонтальные тандыры и в Узбекистане тоже обычно засыпают глиной, устраивая в тандыре нечто вроде ровного пола. Я учёл это.
В некоторых регионах тандыры имеют глухую заднюю стенку и приток воздуха, как и отвод продуктов горения происходит через горловину.  В других регионах горизонтальные тандыры имеют в верхней части задней стенки отверстие, через которое выходит дым. Но почти везде во время выпекания в тандыре его горловину прикрывают листом железа, а где-то и ватными одеялами. Запомним и этот факт.
Но почему именно глина, почему такой тандыр не построить из блоков или кирпичей? Ответ прост – а не было такой практики, вот и всё!
На Кавказе, в Турции и далее везде подобные печи выстраивают из блоков или кирпича и ничего - и хлеб пекут и мясо готовят, включая ляванги из птицы и рыбы. Особая глина, необходимая для постройки традиционного среднеазиатского тандыра менее доступна в России, нежели шамотный кирпич. Да и специалистов, умеющих выстроить глинобитный тандыр здесь гораздо меньше, нежели хороших каменщиков. Поэтому в качестве материала я выбрал шамотный кирпич, а в качестве исполнителей своих идей – белорусских каменщиков, трудолюбивых и рукастых людей, умеющих работать как следует.





Сначала пришлось кое-как вспомнить уроки черчения и прорисовать-просчитать предстоящую конструкцию, не столько даже для себя, сколько для удобства исполнителей, потому что объяснять на пальцах такую конструкцию задача не из лёгких.



Под тандыр следовало построить постамент, решили устроить его в виде двух арок, под которыми будет удобно и к месту хранить дрова, уголь итп. Одновременно, как единое целое, вместе с постаментом строился и фундамент под дымоход.



Вместо верхнего ряда кирпичей на постаменте была устроена стяжка из керамзитобетона – не столько ради того, чтобы нижние ряды кирпичей не нагревались, сколько ради предотвращения теплопотерь из тандыра.



Готовый постамент был выложен шамотными плитами и на них начали возводить арку с радиусом пол метра, с центром, расположенном на высоте примерно пятнадцать сантиметров, шириной один метр и глубиной в шестьдесят пять сантиметров. С одной стороны арки, в шамотном основании был устроен колосник и встроено поддувало. Почему только с одной стороны я объясню позднее.



В тандыр предполагалось вставить дверь размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров, поэтому  передняя стенка тандыра выстраивалась вот с такими сложностями. Но аккуратность, болгарка с диском по камню и упорство преодолели все препятствия.


В верхней части передней стенки, на высоте пятьдесят сантиметров была устроена арка с тем же радиусом, что и основная, но её дуга проходила на десять сантиметров ниже основной.



Между двумя арками был устроен дымоход, чтобы дым и горячие газы выходили наружу минуя двери и лицо пекаря и его любопытных болельщиков.



Одновременно с этим возводились и вертикальные боковые стенки тандыра. Пространство между ними и сводом тандыра предполагалось засыпать керамзитом.



Задняя стенка тандыра оставалась открытой не случайно. После того, как кладка схватилась и были снята лекала и убрано железо, к нутру тандыра оставался просторный доступ. Этот доступ был необходим для того, чтобы можно было зашлифовать неизбежные мелкие неровности кладки, чтобы из кирпичей свода образовалась одна гладкая и ровная поверхность.



Верхняя часть свода тандыра была покрыта толстым слоем шамотной глины.



Фронт печи приобрёл законченные формы.



После этого была золжена кирпичом задняя стенка тандыра, в которой было оставлено отверстие для прочистки дымохода. Между задней стенкой тандыра и наружней кирпичной кладкой оставался просвет, который заполняли керамзитом.



В образовавшиеся между боковыми стенками и сводами тандыра полости был засыпан керамзит, поверх него была устроена стяжка и выложен ещё один ряд кирпичей.



В сводах тандыра было просверлено два отверстия, в которые вставили крюки.
Но оставалась одна проблема: дымоход из тандыра получался в ту часть беседки, что была на тот момент уже накрыта красивой черепичной кровлей и дорогим рельефным потолком; портить чужой труд категорически не хотелось.



Было принято решение построить газоотводный канал от передней части тандыра к задней, где проходил стандартный дымоход с внутренним сечением 25*25 см.
В дымоход была вставлена поворотная задвижка, ручка от неё была выведена через стержень к передней стенке. Так же в дымоходе, напротив газоотводного канала была установлена дополнительная прочистка.



Тандыр смещён относительно оси постамента влево не потому, что мы не знали, как определить середину, а потому что справа от тандыра нам было важно оставить пространство для некоторых инструментов и утвари, необходимой для работы с тандыром.




Теперь о том, как всё это работает, какие возможности у этого устройства, которое и называть-то тандыром уже и язык не поворачивается.
Разогреть такую махину понадобится две-три вязанки дров. После того, Своды тандыра разогреваются до требуемой температуры (270-400С, в зависимости от поставленных задач).
Если требуется постепенно падающая температура, то остатки угля собираются в центре и перекрывается заслонка колосника и поворотная заслонка дымохода.
Если есть необходимость поддерживать постоянную температуру, то угли  сдвигаются влево, на колосник и к ним подкалывается свежий, не прогоревший уголь. В этом случае заслонки регулируются таким образом, чтобы температура не падала и не поднималась.
Если есть необходимость быстрого запекания чего либо на поде, например, изделий вроде пиццы, то после прогрева печи дрова сдвигаются влево и огонь поддерживается – дрова надо подкладывать постоянно, а выпекать что либо придётся справа.
После выпечки хлеба, самсы, итп, тандыр можно использовать для длительного запекания больших кусков мяса. При температуре воздуха в тандыре 160-180 С, но при ещё довольно горячих сводах, на крюки укладывается стальной стержень, а уже на него подвешивается мясо, птица итп, чего душа пожелает. Вдоль стержня подставляется поддон, может быть, просто с водой, а может быть, и с овощами, в которые будут стекать соки от мяса.
Можно после прогрева тандыра разложить на поде уголь ровным слоем, а поверх него положить решётку на ножках высотой сантиметров 12-15. После прогрева решётки на неё можно выложить рыбу целиком или толстые куски мяса (типа стейков). Всё обжарится и запечётся наилучшим образом.
В конце концов, на верхний стержень можно просто повесить несколько шампуров с крупными кусками мяса. Для тех, кто любит шашлык непременно огромными кусками это будет наилучшим способом его приготовления, лучше, чем на любом мангале, о котором мы сейчас с вами продолжим говорить.

Самое востребованное, самое простое и при этом самое многострадальное устройство из тех, что полагается иметь на летней кухне – мангал. Металлическими  мобильными мангалами ныне завалены все рынки и хозяйственные магазины. Рассматривать все ошибки и конструктивные недочёты большинства из них просто не хватит времени. Обуреваемый алчностью технический гений ужасен в своей бестолковости и порождает чудовищ и монстров, главное достоинство которых это размеры, вес и помпезность. Готовить на всём этом металлоломе нельзя, поверьте мне, мои дорогие читатели.

Поверьте и проверьте: соорудите в местах вашего регулярного летнего времяпрепровождения простейший кирпичный мангал и убедитесь, что готовить шашлык - самое обыкновенное дело, которое настолько просто, что и гордиться этим просто глупо, а уж становиться ради нескольких кусков сгоревшего мяса центром внимания – так просто моветон.
А тон хороший – это спокойно и легко приготовить вкусную и праздничную еду без введения в суету и стресс себя и всех окружающих, как это обычно случается.

Смотрите, всё очень, очень просто.

Встаньте прямо и согните руки в локте, представляя, что вы поворачиваете шампуры. Посмотрите, на какой высоте оказались кисти ваших рук. Вот это и есть высота вашего персонального мангала. Вы же брюки примеряете прежде, чем их купить? Так вот и к мангалу надо примериться прежде, чем начинать его строить – чтобы не сгибаться потом в три погибели и не вставать на носочки, чтобы разглядеть, что там происходит.



Все остальные параметры мангала так же рассчитываются исходя из размеров человека, а вернее, из возможностей его пищеварительного тракта.

Сто пятьдесят, максимум двести граммов мяса – вот то количество, которое может съесть человек, за то время, пока последний кусочек из этой партии останется хоть сколько-то тёплым. Остальное просто остынет – или верьте на слово или проверяйте. К чему, скажите мне, жарить метровых размеров шашлыки, если пока слушаешь тост, да запиваешь первые пережёванные куски мяса вином, последние уже безнадёжно остыли?

Мясо кусочками в два с половиной–три сантиметра является оптимальным размером для поедания человеком без помощи ножа и вилки. Поскольку вилка и нож рядом с шампуром выглядят забавным оксюмороном (шашлык хорошо есть прямо с шампура), то становится ясно, что шашлык длиною двадцать-двадцать пять сантиметров, или шесть-восемь кусков мяса на одном шампуре оптимален.



Таким образом, приходим к выводу, что мангал должен иметь ширину сантиметров тридцать, всё остальное просто лишнее. Остальное будет греть воздух вокруг, да жарить мясо, которое остынет и его отдадут собакам. Съел, выпил, закусил? Подходи за новым шампуром горячего и сочного мяса и не ругайся, что на предыдущем мяса было не очень много – зато ты съел его пока оно находилось в наилучшей кондиции!

Длина у мангала может быть какой угодно, но не льстите себе – вы не сможете уследить одновременно даже и за десятком шампуров, так что мангала длиной в метр – более, чем достаточно. Здесь поместятся десяток шампуров, с которыми вы работаете в данный момент, здесь поместится подостывший уголь для того, чтобы подогревать или держать в подогретом состоянии (увы, иногда приходится так поступать) и даже просто свободное место, куда можно на время отодвинуть шампуры с мясом, чтобы поправить уголь, например.

Что такое хорошо поджаренное мясо? Это мясо поспевшее внутри, но сохранившее в себе максимум соков, при этом хорошо зарумяненное снаружи и потому издающее замечательный аромат. Чтобы получить такой результат с кусочками мяса выше оговоренных размеров, с бараньей корейкой или люля-кебаб нам нужен мангал с глубиной в
один кирпич, т.е. 12-13 сантиметров и слой некрупных, свежих, хорошо разгоревшихся угольков в три сантиметра с равномерным и устойчивым жаром.




Основание трубы - всё очень просто.

Откуда в любой момент можно получить свежий, хорошо разгоревшийся уголь, не пахнущий вонючей жидкостью для розжига? Из этой трубы, которую вы видите у мангала справа. Устроена она очень просто. Снизу колосник и зольный ящик с поддувалом. Сзади, в нижней части трубы, несколько щелей для вентиляции.



Вид на мангал сзади. Слева видны щели, через которые вентилируется труба для розжига угля.

Как она работает? В самом начале закладываешь в трубу шесть-семь кусков угля среднего размера. Под колосник подкладываешь подожжённую бумажку и через десять-пятнадцать минут первые угли уже пылают. Теперь в трубу можно закладывать весь остальной уголь, хоть целый мешок. Когда разгорится достаточное количество угля (а разгораться будет снизу вверх), то совком можно вынуть сколько необходимо горящих углей и разложить их по мангалу. Если угля для готовки разгорелось уже достаточно, то можно прикрыть трубу крышкой сверху и перекрыть поддувало. Конечно, хорошо бы прикрыть и арку, выходящую в мангал – это можно сделать прогоревшим углём или золой. Но вообще, в следующий раз я устрою в этом месте обычную металлическую задвижку.

Вот и весь мангал. В его лаконичности – его гениальность. Всякие вытяжки сверху, которые перекрывают вид на шашлык, всякие стенки по бокам «от ветра», которые не дают спокойно работать, всякие отверстия в стенках мангала «для вентиляции» - есть излишество и проявление недостатка опыта при излишке энергии.

Дым всё равно будет, не бывает шашлыка без дыма. Если ваш мангал строится под навесом, то от ветра и осадков достаточно построить одну заднюю стену. Для вентиляции достаточно простого опахала – никто не придумал пока ничего лучшего.



Если вам хочется сделать процесс приготовления ещё приятнее, то позаботьтесь о том, чтобы рядом был стол, где вы будете подготавливать шашлык, мойка для рук и посуды и стол для выкладки готовой еды – вот это важно, а вся эта кованная красота хороша на парковых оградах да воротах, демонстрирующих достигнутый вами уровень благосостояния. На вкус шашлыка всё это не влияет никак.

PS Сегодня я рассказал вам о постройке кухни, максимально приспособленной для приготовления той еды, которую я обычно готовлю. Конечно, я не рассказал о том, что на этой кухне должно быть специально отведённое место для разделки мяса, для подготовки, для мойки итд итп - об этом всём в другой раз. Но устройства для приготовления пищи: казан, мангал, плита и печь описаны достаточно подробно, чтобы мои советы могли учесть профессионалы или любители, но с руками и головой. Те, кто не смогут решиться на подобное строительство самостоятельно, могут обратиться к строителям, помогавшим мне в этой стройке. Они умеют хорошо, качественно и быстро работать и, самое главное, теперь знают как это следует строить. Да, дорого. Но  это и не просто кухня, вообще-то, это как дорогой, хорошо настроенный концертный рояль, а её главное отличие от всего остального, предлагаемого строительными фирмами и фирмочками, что в неё вложен опыт людей, не по наслышке знакомых с потребностями кулинаров-любителей.
А я... я как ни будь ещё покажу вам результаты с этой кухни. Потерпите )))

 

Рубрики:  КОПТИЛЬНЯ

Как сделать уличную печь

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 20:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сделать уличную печь



Дачные заботы идут к завершению! На дворе погодка - люкс! Бабье лето на дворе! Считаю, что сентябрь самое золотое время для дачника! Можно не спеша пройтись по дворику - полюбоваться красотой осенних цветников, ну и заодно осмотреть двор, и внести кое-какие коррективы. После такой очередной прогулки, я поняла чего мне не хватает на участке. У меня нет уличной печки!!!! Не порядок! Ну, как же мне раньше не приходила эта мысль в голову. Конечно можно обойтись и без печи, но с нею то удобней! Вот и решила поискать уличный вариант, но такой чтобы было дёшево и сердито! Представляете - нашла! Это просто находка века, кирпича на такую печурку пойдёт немного, времени тоже. Может и вам такое диво понравится! Смотрим!
Читать далее...
Рубрики:  КОПТИЛЬНЯ

Подготовка к посадке луковицы гладиолуса

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 20:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Подготовка к посадке луковицы гладиолуса


В помощь любителям гладиолусов видео - курс. Как подготовить луковицы к посадке. Смотрите набирайтесь опыта! Приятного вам просмотра!






Серия сообщений "Видео, советы - цветоводам":

Часть 1 - Подготовка к посадке луковицы гладиолуса
Часть 2 - Как добиться пышного цветения клематиса
Часть 3 - Выращивание рассады петунии
...
Часть 28 - Сеем семена цветов по всем правилам!
Часть 29 - Палю тему! "Тройчатка" для проращивания роз
Часть 30 - Пришла весна! Пора рассаживать пионы!


Рубрики:  Гладиолусы

Сельдерей: выращивание рассады. Мастер-класс

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 20:25 + в цитатник
Это цитата сообщения krasovtp [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сельдерей: выращивание рассады. Мастер-класс

Celeriac55 (700x496, 128Kb)

Сельдерей можно выращивать как с пикировкой, так и без нее. Сорта корневого сельдерея обычно рекомендуют сеять в индивидуальную тару и выращивать без пикировки, чтобы не повреждать корешки сеянцев и не вызывать ветвления корнеплода. Для остальных сортов способ выращивания рассады не так важен.
По материалам журнала - Суперсадовник.

Читать далее...
Рубрики:  огород

Выращивание корневого сельдерея

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 20:24 + в цитатник
Это цитата сообщения Елена_Кузнецова_81 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание корневого сельдерея

 

Читать далее...
Рубрики:  огород

Шляпка "Раз, два, три, четыре, пять - наши хвостики торчат!

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 19:49 + в цитатник
Это цитата сообщения tatMel [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шляпка "Раз, два, три, четыре, пять - наши хвостики торчат!")))

Шляпка "Раз, два, три, четыре, пять - наши хвостики торчат!")))

Опубликовала ajat в личном дневнике

Так соскучилась за вами, девочки мои хорошие, пока были на море
Хочу показать новую шляпку, которую связала Анютке на море .
Ох, уж эти хвостики - хоть и маленькие - но выпирают из обычных шапочек- шляпок... Решила связать с дырочками - вот что из этой затеи получилось...


Читать далее...
Рубрики:  вязание

Пора рассаживать пионы

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 19:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пришла весна! Пора рассаживать пионы!



Не прозевайте! Пришло время рассаживать пионы. Для того, чтобы деление куста и пересадка были успешными - узнаете о всех примудростях пересадки. Неправильная посадка растение не погубит. Но, и цветения пиона вы никогда не увидите!
Страшно?))) Читаем внимательно о про пересадку куста.
Читать далее...
Рубрики:  ПИОНЫ

Умная бахча. Как просто вырастить арбузы, дыни

Понедельник, 31 Марта 2014 г. 16:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Умная бахча. Как просто вырастить арбузы, дыни.



Выращивать арбузы и дыни очень увлекательно. Особенно, когда видишь, что арбузик завязался и растет прямо на глазах. Но обо всём по-порядку...
Арбузы и дыни я выращиваю без рассады. И сею семена в саду раньше моркови, лука и картошки. Не верите? Вы можете попробовать сами.
Читать далее...
Рубрики:  огород

Размножение лилий — четыре основных способа

Понедельник, 31 Марта 2014 г. 13:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Okluba [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Размножение лилий — четыре основных способа

 

 В этой статье хочу предложить вам ознакомиться с несколькими самыми распространенными способами размножения лилий. Лилии можно размножать как семенами, так и вегетативно.

лилии

Размножение лилий семенами более сложное и хлопотное, его обычно используют селекционеры при выведении новых сортов.

А среди цветоводов-любителей более распространенны вегетативные способы размножения. Давайте же их рассмотрим.

Читать далее

 

1391da957af3 (416x80, 7Kb)

Серия сообщений "лилии":
Часть 1 - Лилии
Часть 2 - Лилии в Сибири.
...
Часть 30 - Время покупать лилии. Непростой выбор.
Часть 31 - Лилии и ирисы. Никитский Ботанический сад.
Часть 32 - Размножение лилий — четыре основных способа
Часть 33 - Лилия кудреватая (Мартагон) и её гибриды
Рубрики:  ЛИЛИИ

"уДачные советы"

Понедельник, 31 Марта 2014 г. 12:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Zinur [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Луковицы гладиолусов - "уДачные советы"

17 (400x300, 35Kb)




Телеканал "Санкт-Петербург". Программа "уДачные советы". Ведущая: Анна Тятте; операторы: Александр Чудин, Андрей Жохов, Дмитрий Емельянов; режиссер - Софья Иофа, монтаж - Андрей Алексеев, руководитель проекта - Михаил Бергарт, видеоинженеры: Шамиль Фабриков, Юрий Степанов.
Рубрики:  Гладиолусы

Как определить сроки уборки гладиолусов?

Понедельник, 31 Марта 2014 г. 12:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Леленька [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как определить сроки уборки гладиолусов?

 (240x161, 24Kb)
Серия Садовые цветы: уход и размножение

Лилии

Пионы

Дельфиниум

Ирисы

Как определить сроки уборки гладиолусов?
Ирина Лукьянчик

Опытные цветоводы, не первый год выращивающие эти роскошные цветы, уже в августе готовят их к уборке. Хотя она предстоит ещё нескоро, но уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы все клубнелуковицы порадовали цветением и на следующий год. А для этого необходимо кое-что запомнить раз и навсегда.


Читать далее...
Рубрики:  Гладиолусы

Еще раз о гладиолусах

Понедельник, 31 Марта 2014 г. 12:22 + в цитатник
Это цитата сообщения _SvetLana_S_ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Еще раз о гладиолусах

Эльвира ТИТКОВА, г. Иркутск [Опыт] "Как я выращиваю гладиолусы"
Чтобы получить удовольствие от цветка, надо уметь его вырастить. Перед посадкой в грунт гладиолусы должны пройти стратификацию. Для этого в марте клубнелуковицы очищаем от чешуи и осматриваем. Прежде всего, донце должно быть плотным и чистым. Если есть следы сизой сухой плесени, то его протираем тампоном, смоченным в слабом растворе марганцовки. Поверхность клубнелуковицы также должна быть чистой. Если есть стекловидные язвочки (бактериоз - лаковая парша), то их осторожно вырезаем острым ножом, а их место, как и следы механических повреждений, смазываем зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Можно их натереть смесью древесного угля с серой. Если таких язвочек много, то такую клубнелуковицу выбрасываем.

Подготовленные гладиолусы выкладываем донцем вниз в невысокие коробочки и ставим в прохладное полутёмное место. Тогда клубнелуковицы не высохнут, а росток будет крепким. За неделю до высадки в грунт кладём гладиолусы донцем вниз на мокрые опилки, чтобы в землю цветок был посажен с мощным ростком и хорошими корнями. Гладиолусы можно высаживать и без проращивания, но тогда зацветут они значительно позднее срока. С 25 апреля по 10 мая (как только почва оттает на 20 см) высаживаем пророщенные гладиолусы в почву. Место для них должно быть солнечным, а почва хорошо дренироваться (без застоя воды).

На одно и то же место гладиолусы можно сажать только через 5-6 лет. Корни у них уходят вглубь до 40 см, поэтому грядки глубоко вскапываем, выбирая корни сорняков. Делаем борозды глубиной 20 см (штык лопаты). В них насыпаем 2-3 лопаты перегноя или навоза, посыпаем древесной золой (пригоршню) и суперфосфатом (как солью). Всё перемешиваем с почвой. Если почва глинистая, то поверхность полученной смеси посыпаем на 1 - 2 см песком. Под клубнелуковицу можно подложить болотный мох (сфагнум). Он дольше сохраняет влагу и убивает болезнетворную флору. Гладиолус сажаем ростком вверх. Перед самой посадкой клубнелуковицу на 15 - 20 минут помещаем в раствор марганцовки или чеснока. Глубина посадки зависит от величины клубнелуковицы: чем она крупнее - тем глубже сажаем (до 15 см). Если почва сухая, то перед посадкой бороздки проливаем водой. Расстояние между клубнелуковицами и бороздками - 15-20 см. В начале каждого сорта ставим палочку с номером. В тетрадь записываем название сорта и его номер. Бороздку зарываем и над ней рыхлим почву (чтобы сохранить влагу).

Поливаем растущие гладиолусы лишь в крайнем случае, когда земля высыхает глубже 20 см. Не подкармливаем, так как при посадке их снабдили всем необходимым. Однако не повредит, если в течение лета раза три их опрыскать раствором гумата или микроудобрений. Чтобы у вас в саду гладиолусы дольше цвели, надо высаживать сорта с разными сроками цветения (ранние, среднеранние, среднепоздние, поздние). Поэтому, приобретая клубнелуковицы, обязательно интересуйтесь этим, так как сорта гладиолусов с поздним сроком цветения в наших местах не зацветают. Они гибнут от заморозков. В период первых осенних заморозков цветы сверху накрываем укрывным материалом.

Срезаем цветы рано утром после раскрытия в колосе первого бутона, оставляя 4 листа на растение, чтобы наливалась клубнелуковица.

Осенью на старой клубнелуковице образуются новые (до 3 штук) с набором деток. В зависимости от сорта их может быть до ста штук. Вызревшая детка, даже самая мелкая, сохраняет сортность, что позволяет достаточно быстро размножать понравившийся сорт гладиолуса. В конце сентября - начале октября, в зависимости от погоды, выкапываем гладиолусы строго по сортам. За неделю до их выкапывания растения подрезаем, срезая стебель с листьями, оставив 2-3 см над поверхностью почвы, чтобы окрепли чешуйки на клубнелуковицах.

На выкопанных новых клубнелуковицах стебель обрезаем совсем (практически вровень с поверхностью) и удаляем корни со старой луковицей и деткой. Обрезанные таким образом клубнелуковицы завязываем в капроновые чулки, снабдив этикеткой с названием сорта и номером, данным весной при посадке. Такие "гирлянды"-чулки развешиваем сушить на стене возле печки. Время от времени их шевелим, чтобы просыхали со всех сторон.

Храним гладиолусы в прохладном, тёмном месте (например, у балконной двери). Если клубнелуковиц немного, то их можно хранить в холодильнике в матерчатом мешочке (или газете) рядом с овощами. Но здесь они от овощей могут подхватить заразу. Детку храним отдельно в подписанных бумажных пакетах.

На что следует обратить внимание при покупке гладиолусов. Во-первых, покупать гладиолусы лучше в марте-апреле, уже перезимовавшие. Во-вторых, если вы хотите получить цветы в год покупки, то клубнелуковицы берите достаточно крупные. Высокого качества цветы дают клубнелуковицы диаметром 3-4 см, то есть первого разбора. В-третьих, очень крупные, плоские клубнелуковицы лучше не покупать, так как они могут быть старыми, 5-6-летними. В них ослабевает сортность, они позднее зацветают, цветы мельчают, меньше образуется детки, при хранении они чаще гибнут.

При выборе клубнелуковиц надо обращать внимание и на величину донца. Диаметр его не должен превышать 1,5 см. Чем меньше - тем лучше. Поверхность клубнелуковицы должна быть чистой, а она сама - плотной. Сморщенные или дряблые не берите. Донце должно быть чистым, плотным, без корней.
Рубрики:  Гладиолусы


Поиск сообщений в tosha_87
Страницы: 60 ... 46 45 [44] 43 42 ..
.. 1 Календарь