В поисках примера моделирования "дутого" рукава

фото архива http://www.vogue.ru/fashion/favourites-of-vogue/509838/#90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ ДЛИННЫМ РУКАВОМ (рис. 78)

 На основе лифа при построении цельнокроеного рукава вносим следующие изменения. Глубину нагрудной вытачки уменьшаем на 1 - 2 см. Удлиняем спинку в ее верхней части (см. чертеж 59). Чтобы провести линию места бокового шва, ширину проймы делим пополам, отмеряем от этой точки вправо 1 см (точка Г₄) и проводим через эту точку вертикальную линию.
 Линию проймы углубляем на 6 - 12 см (точка Г₄₁). Глубину боковой вытачки талии берем не больше 2 см.
 Спинка. Чтобы нанести линию верхнего шва рукава спинки, продолжаем линию наклона плеча а₁а₂ вправо и отмеряем от а₂ длину рукава по снятой мерке - 60 см. От этой точки по перпендикуляру вниз отмеряем ширину рукава 14 - 18 см (точка М₁). Линию низа рукава обрисовываем скругленной линией на 0,5 - 0,7 см.
 От точки Г₄ отмеряем вниз глубину проймы 6 - 12 см (точка Г₄₁). Глубину боковой вытачки Т₃Т₄ распределяем влево и вправо равномерно и соединяем эти точки с точкой Г₄₁ тонкими линиями. Продолжаем их ниже линии талии на 1 - 2 см (точки Т₃₁ и Т₄₁).
 Намечаем линию нижнего шва, соединив точки Г₄₁ и М₁ тонкой линией. На этой линии строим в области локтя одну или две вытачки глубиной (в сумме) 2 см. Для этого линию нижнего шва делим пополам, от точки деления влево отмеряем 2 см (точка Л). Из полученной точки восстанавливаем перпендикуляр высотой, равной длине вытачки, 7 - 8 см (точка Л₁). Глубину локтевой вытачки распределяем симметрично от точки Л и соединяем эти точки с точкой Л₁ прямыми линиями.
 От вершины угла Т₃Г₄₁Л отмеряем по биссектрисе 3 - 5 см и обрисовываем линию нижнего шва на этом участке вогнутой линией. Линию талии обрисовываем из точки Т₃₁ плавной линией.
 Перед. Чтобы нанести линию верхнего шва рукава, из точки П₇ по перпендикуляру вверх отмеряем 2,5 - 3 см (точка а₃). Из точки А₁₀ проводим через эту точку наклонную линию и отмеряем на ней от точки аз длину рукава по снятой мерке - 60 см (точка М₂).
 Из точки М₂ по перпендикуляру вниз отмеряем 12 - 16 см (точка М₃). Соединяем эту точку с точкой Г₄₁ тонкой линией. Измеряем длину нижнего шва рукава спинки Г₄₁М₁ (при закрытой локтевой вытачке) и полученную величину контролируем по нижнему шву рукава переда Г₄₁М₃. Если нижний шов рукава спинки длиннее или короче шва переда, то добавляем или снимаем нужную величину у точки М₃ (точка М₄). Линию низа рукава обрисовываем вогнутой линией. Скругляем ее на 0,5 - 0,7 см.
 От вершины угла Т₄Г₄₁М₃ отмеряем по биссектрисе 4 - 5 см. Обрисовываем линию нижнего шва на этом участке вогнутой линией. Линию талии обрисовываем из точки Т₄₁ плавной линией.

Пошив

 При таком покрое под проймой на изделии образуется много заломов. Чтобы уменьшить их, оттягиваем срезы швов в области плеча. Для этого складываем рукава лицевыми сторонами внутрь, совмещая верхние срезы, увлажняем и оттягиваем утюгом поочередно срезы верхнего и нижнего рукавов, перевернув их. Рукав со стороны спинки оттягиваем в меньшей степени. Самую изогнутую часть нижнего рукава также оттягиваем.
 После влажно-тепловой обработки скалываем верхние срезы рукавов спинки и переда лицевыми сторонами вовнутрь и сметываем их по спинке, припосаживая плечевой шов. Стачиваем по передней половинке рукава. На нижних срезах рукава зашиваем локтевую вытачку или сутюживаем этот участок ткани. Сметываем нижний шов рукава одновременно с боковым со стороны спинки, стачиваем по передней половинке рукава. Швы разутюживаем.

МОДЕЛЬ 21 (рис. 79)

 Платье свободной формы с втачными кокетками и цельнокроеным драпированным воротником.

Нанесение фасонных линий

 Строим чертеж платья с цельнокроеным длинным рукавом.
 Спинка. Для нанесения кокетки спинки от точки а₁ по линии наклона плеча отмеряем вправо 3 - 4 см (точка К) и соединяем эту точку с точкой а вогнутой линией. Из точки а вниз по линии середины спины отмеряем 5 - 6 см (точка К₂), от точки К по линии наклона плеча вправо - 7 - 9 см (точка К₃) и соединяем эти точки между собой вогнутой линией. Плечевую вытачку убираем по линии кокетки спинки. Для этого от точки К₃ вправо отмеряем 1,5 см (точка К₄) и соединяем ее с серединой линии К₂К₃.
 Перед. Для обрисовки кокетки переда от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 3 - 4 см (точка К₆). Соединяем эту точку с точкой А₇ вогнутой линией. От точки А₇ вниз отмеряем 25 - 27 см (точка К₅), а на продолжении линии наклона плеча от точки К₆ влево - 7 - 9 см (точка К₇). Точки К₇ и К₅ соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от точки деления по перпендикуляру влево отмеряем 3 см (точка К₈). Обрисовываем кокетку через точки К₇, К₈, К₅.

Построение цельнокроеного воротника стойки вместе с кокеткой.

 Спинка. Проводим на листе бумаги вертикальную линию сгиба ткани. Отрезную кокетку спинки укладываем точкой К₂ на сгиб ткани. Точку а отодвигаем от этой линии на 1 - 1,5 см. От точки К вверх по перпендикуляру отмеряем 4 - 12 см (точка К₈) и через эту точку проводим горизонтальную линию до пересечения с линией сгиба ткани (точка К₉). При обрисовке воротника в точке К скругляем угол. Середину нижней линии кокетки К₃К₂ выравниваем под прямым углом к линии К₂К₉.
 Перед. Кокетку переда отрезаем (при закрытой вытачке) и укладываем точкой К₅ на сгиб ткани, а точку А₇ отодвигаем от этой линии на 4 - 8 см. От точки К₆ вверх по перпендикуляру отмеряем 4 - 12 см (точка К₁₀) и через эту точку проводим горизонтальную линию до пересечения с линией сгиба ткани (точка К₁₁). При обрисовке этой детали в точке К₆ угол скругляем.

Раскладка и раскрой (рис. 80)

 Воротники спинки и переда для чистоты заделки раскраиваем двойными, совмещая их горизонтальные линии. При раскладке линии середины воротников укладываем на косую нить. Детали II и III укладываем линиями середины переда и спинки на долевую нить.
 Платье данного фасона не имеет застежки, поэтому, перед тем как сметать изделие, необходимо проконтролировать мерку окружности головы и длину верхней линии воротника. Она складывается из удвоенной суммы отрезков К₈К₉ + К₁₀К₁₁.

Пошив

 Кокетки спинки и переда в развернутом виде сметываем по линиям К₃КК₈ и К₇К₆К₁₀, совмешая соответствующие точки. Запасы швов подрезаем до 0,7 см, разутюживаем их. Перед вметкой кокетки переда участок остатка нагрудной вытачки припосаживаем и сутюживаем. По запасу шва в точку К₅ даем надсечку или обрабатываем угол подкройной обтачкой (см. модель 7).
 Верхние кокетки спинки и переда скалываем с изделием, совмещая плечевые швы, а также линии середины спинки и переда. Приметываем по кокеткам, стачиваем по изделию. Отгибаем нижние кокетки на изнаночную сторону по линиям К₈К₉ и К₁₀К₁₁ и прикрепляем их к шву притачки.
 Боковые швы изделия сметываем и стачиваем одновременно с нижним швом рукава. Шов разутюживаем. Подгибаем низ рукава. Подгибаем низ платья и подшиваем. Швы обметываем. Отутюживаем изделие.

МОДЕЛЬ 22 (рис. 81)

 Платье с цельнокроеным рукавом, нижний шов которого идет от линии талии. Вертикальные рельефные линии отодвинуты в стороны пройм. Рукав в верхней части заложен мягкими складочками. Воротник драпированный. Юбка восьмиклинка, присборенная по талии, на основе покроя «солнце».
 Для нанесения данного фасона строим чертеж лифа с цельнокроеным длинным рукавом, нижний шов которого не обрисовываем. Линию места бокового шва продолжаем ниже линии талии на 2 см (точка Т₂).
 Спинка. Для обрисовки нижнего шва рукава точку Т₂ соединяем пунктирной линией с точкой М₁. Делим эту линию на три части. От точки 1/3 деления, расположенного ближе к боковому шву, отмеряем вверх 5 см (точка е). Обрисовываем линию нижнего шва рукава через точки М₁, е, Т₂. На этой линии строим в области локтя одну или две вытачки глубиной 2 см. Из точки Т₂ проводим плавную линию талии к точке Т.
 Перед. Наносим линию нижнего шва рукава. Для этого точку Т₂ соединяем с точкой М₂ пунктирной линией и делим ее на три части. От 1/3 деления, расположенного ближе к боковому шву, отмеряем вверх 5 см (точка е₁). Обрисовываем линию нижнего шва рукава через точки Т₂, е₁, М₂. Сравниваем длины нижних швов спинки (при закрытой вытачке) и переда. Добавляем или снимаем нижний отрезок по линии низа в точке М₂ (точка М₄). Из точки Т₂ проводим плавную линию талии в точку Т₁.
 Лиф с цельнокроеным рукавом может иметь и другую форму нижнего шва, например форму «окорок». Для построения этой линии от точки 1/3 деления нижнего шва отмеряем вниз 4 - 5 см и через эти точки наносим нижние швы рукава «окорок». В этом случае эти линии будут не вогнутыми, а выпуклыми вниз.

Нанесение фасонных линий

 Спинка. Чтобы обрисовать вырез ворота спинки, отмеряем от точки а₁ вправо по линии наклона плеча 2 - 3 см (точка С) и соединяем эту точку с точкой а вогнутой линией.
 Для того чтобы провести рельефную линию от точки С по линии наклона плеча, отмеряем вправо 6 - 8 см (точка Р), а от точки Т по линии талии вправо - 8 - 9 см (точка Р₁). Полученные точки соединяем прямой линией.
 Плечевую вытачку спинки убираем в рельефную линию. Для этого от точки Р вправо по линии наклона плеча отмеряем глубину плечевой вытачки 1,5 см (точка Р₂), а по рельефу вниз - 7 - 9 см (точка Р₃). Точки Р₃ и Р₂ соединяем прямой линией и продолжаем ее для сборки по окату рукава выше линии наклона плеча на 5 - 8 см (точка Р₄). Проводим новую линию верхнего шва рукава, соединив точки Р₄ и М.
 Вытачку талии спинки убираем в рельефную линию. Для этого по линии талии вправо от точки Р₁ отмеряем глубину вытачки спинки (не более 3 см), а от линии груди вниз по рельефу - 2 см. Соединяем эти точки между собой.
 Перед. Для нанесения линии выреза ворота от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 2 - 3 см (точка С₁) и проводим вертикальную линию через эту точку. По линии середины переда отмеряем от точки А₇ вниз б - 7 см (точка С₂). Проводим через точку С₂ горизонтальную линию. По биссектрисе угла, образованного этими линиями, отмеряем 2,5 - 3 см (точка С₃) и обрисовываем вырез ворота из точки С₁ в точки С₃ и С₂.
 Для нанесения рельефа лифа по линии наклона плеча влево от точки С₁ отмеряем 6 - 8 см (точка Р₅), а по линии талии влево от точки Т₁ - 8 - 9 см (точка Р₆). Полученные точки соединяем прямой линией.
 Нагрудную вытачку убираем в вертикальную фасонную линию. Для этого через точки Ц проводим горизонтальную линию влево до пересечения с рельефной линией (точка Ц₁). Из точки Р₅, как из центра, засекаем влево дугу, равную глубине нагрудной вытачки. К этой дуге из точки Ц₁ проводим касательную линию и продолжаем ее выше линии наклона плеча на 5 - 8 см (точка Р₇). Проводим новую линию верхнего шва рукава, соединив точки Р₇ и М₃ прямой линией.
 Подгрудную вытачку убираем в фасонную линию. Для этого от точки Р₆ влево по линии талии отмеряем глубину подгрудной вытачки, а от точки Ц₁ вниз по рельефу - 3 см. Полученные точки соединяем прямой линией.

Построение воротника (рис. 82)

 Проводим две линии под прямым углом с вершиной в точке О. От этой точки вверх отмеряем 20 - 30 см (точка В₁) и через эту точку проводим горизонтальную линию, больше линии ОВ на 8 - 9 см (точка В₂). Проводим линию шва воротника, соединив точки В₂ и В.
 От точки О вверх по линии ОВ отмеряем вверх 4 см. Полученную точку соединяем с точкой В выпуклой линией - линия пришива воротника к горловине.
 Линию ОВ₁ продолжаем выше точки В₁ на 5 - б см, а от точки В₂ вниз по линии шва воротника отмеряем 2 см. Линию отлета воротника соединяем выпуклой линией вверх через полученные точки.
 Юбка. Перед построением юбки «солнце», присобранной по талии, рассчитываем радиус линии талии юбки. Для этого к измеренной линии талии лифа (при закрытых вытачках) прибавляем на сборку 8 - 10 см и умножаем эту величину на коэффициент юбки «солнце» - 0,32.
 ОТ = (48 + 8) Х 0,32 = 56 Х 0,32 = 18 см.
 На листе бумаги проводим вертикальную линию с точкой О посередине этой линии. Из точки О радиусом ОТ = 18 см проводим линию талии юбки. Отмерив от точки Т по вертикали вниз длину юбки (точка Н), проводим радиусом ОН линию низа юбки.
 На основе такой юбки можно построить многоклинную юбку. Чтобы получить одинаковые клинья юбки, линию талии делим на нужное количество частей. Через точки деления из точки О проводим прямые линии до линии низа юбки. Линии середины клиньев намечаем пунктирными линиями.

Раскладка и раскрой (рис. 83)

 Нумеруем детали. Разрезаем выкройку по контурам. Деталь I укладываем линией середины спины на сгиб ткани, деталь III - линией середины переда на сгиб ткани. Детали II и IV совмещаем по плечевым швам и укладываем эту линию на косую нить. Линию сгиба воротника также укладываем на косую нить.
 Линию середины клина юбки-восьмиклинки укладываем на долевую нить. Для более экономичного раскроя клинья можно положить на ткань навстречу друг другу, если позволяет рисунок ткани. (На раскладке показан раскрой двух клиньев, остальные раскраиваем по такому же принципу.)

Пошив

 Сметываем и стачиваем плечевые швы лифа. Разутюживаем их. По срезам запаса швов рукава в его средней части прокладываем две нитки для сборки и подтягиваем их. Сметываем и стачиваем рельефы лифа и рукава. Запас шва направляем на лиф.
 Воротник сметываем и стачиваем по наклонному срезу, разутюживаем шов. Линию отлета воротника отгибаем наизнанку и прикрепляем запас шва к воротнику швом «козлик».
 Заготовленный воротник приметываем к горловине по воротнику, совмещая линию середины воротника и середины переда лифа, а также линию шва воротника и линии середины спины. Для пришива воротника заготавливаем косую полоску шириной 3 - 3,5 см. Длина полоски зависит от размера выреза ворота, но не равна ей. Во избежание деформации и затяжки горловины полоска должна быть немножко припосажена при приметке, поэтому ее берем больше выреза ворота на 1,5 - 2 см плюс 1 см на шов.
 Стачиваем полоску «в кольцо». Шов разутюживаем. Полоску складываем по всей длине пополам, изнаночной стороной внутрь, и легко отутюживаем, не вытягивая. Заготовленную полоску укладываем на лицевую сторону воротника так, чтобы обрезные края полоски совпадали со срезами горловины и воротника. Затем все срезы уравниваем и сметываем по полоске с необходимой посадкой, притачиваем и надсекаем запасы швов. Полоску отгибаем на изнаночную сторону и приутюживаем. Приметываем к изделию и настрачиваем полоску в край нитками в цвет изделия.
 Сметываем и стачиваем боковые швы лифа вместе с нижним швом рукава, шов разутюживаем. Подгибаем запас шва низа рукава на изнаночную сторону и по сгибу в край даем строчку. Подгибаем срез шва еше раз на ширину подгиба 1 - 1,2 см. Заметываем и настрачиваем по линии сгиба полоски, оставив небольшой участок незастроченным для вздержки резинки.
 Сметываем клинья. Отгибаем запас шва низа юбки на изнаночную сторону и прикалываем его к изделию булавками. Излишки ткани, среза подшивки забираем в швы. Сметываем эти линии. Снимаем булавки и стачиваем клинья по намеченным линиям. Швы разутюживаем, подгибаем и подшиваем низ юбки. Приметываем лиф к юбке. Запас шва направляем вверх. Обметываем швы и отутюживаем изделие.

ЧЕРТЕЖ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ БЕЗ НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ (рис. 84)

 Для построения такого чертежа ширину сетки берем Сгр₂ + 5 см на свободное облегание.
 Чтобы нанести линию места бокового шва, отмеряем от точки середины ширины проймы вправо 1 см (точка Г₄) и через полученную точку проводим вертикальную линию.
 Ширину выреза горловины спинки строим больше расчетной на 0,5 см. АА₃ = Сш : 3 + 1 = 18 : 3 + 1 = 7 см.
 Соответственно высота ворота А₃А₄ равна (Сш : 3 + 1) : 3 ≈ 2,3 см.
 Глубину проймы опускаем ниже линии груди на 9 - 14 см (точка Г₄₁). Глубину боковой вытачки талии берем не больше 2 см.
 Спинка. Для нанесения линии наклона плеча отмеряем вниз от точки А₂ по линии ширины спины 2 см (точка П). Соединив точки А₄ и П прямой линией, отмеряем на ней от точки А₄ вправо длину плеча по снятой мерке (точка П₁).
 Спинку вверху удлиняем. Для этого отмеряем от точки А вверх 0,5 - 1 см (точка а), а от точки А₄ - 1 см (точка а₁). Обрисовываем приподнятую линию выреза ворота вогнутой линией. От точки П₁ по перпендикуляру вверх отмеряем 1,5 - 2 см (точка а₂).
 Чтобы провести линию верхнего шва рукава, соединяем точки а₁ и а₂ прямой линией и продолжаем ее вправо от точки а₂ на длину рукава 60 см (точка М). От точки М под прямым углом вниз отмеряем ширину рукава 12 - 16 см (точка М₁). Точку Г₄₁ соединяем с точкой М₁ и продолжаем на 1 - 2 см вправо (точка М₂). Линию низа рукава обрисовываем выпуклой линией.
 Чтобы нанести линию нижнего шва рукава, соединяем точки Г₄₁ и Т₃ прямой линией и по биссектрисе угла Т₃Г₄₁М₁ отмеряем 3 - 8 см. Обрисовываем линию, как показано на рисунке.
 Боковой шов опускаем ниже линии талии на 1 - 2 см и из этой точки проводим плавную линию к середине линии талии спинки.
 Перед. Для обрисовки горловины отмеряем от точки Т₅ вверх по линии середины переда отрезок, равный Т₅А₅ = Дтп - (Сш : 3 + 0,5) = 51 - 6,5 = 44,5 см.
 От точки А₅ влево по горизонтали,отмеряем ширину выреза ворота А₅А₆ = Сш : 3 + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см. Отмеряем глубину выреза ворота ат точки А₅ вниз по линии середины переда и ставим точку А₇. А₅А₇ = Сш : 3 + 2 = 18 : 3 + 2 = 8 см.
 Для обрисовки выреза ворота из точек А₆ и А₇ засекаем дуги радиусом, равным глубине выреза ворота А₅А₇. Из точки их пересечения (точка О), как из центра, проводим дугу из точки А₆ в точку А₇.
 Чтобы провести линию наклона плеча, необходимо вначале отмерить от точки А₆ по горизонтали влево длину плеча по снятой мерке (точка П₂) и от этой точки вниз по перпендикуляру - 2 - 4 см (точка П₃), в зависимости от покатости плеч. Соединяем точки А₆ и П₃ наклонной линией.
 Линию верхнего шва рукава проводим, продолжая линию наклона плеча влево. Отмеряем на этой линии от точки А₆ последовательно длину плеча и рукава (точка М₃). Из этой точки вниз под прямым углом проводим линию низа рукава и отмеряем на ней ширину рукава 9 - 10 см (точка М₄). Соединяем точку Г₄₁ с точками М₄ и Т₄ прямыми линиями.
 На чертеже спинки измеряем линию нижнего шва Г₄₁М₂ и контролируем эту величину на линии нижнего шва переда (точка М₅). Полученную точку соединяем с точкой М₃ вогнутой линией.
 Для обрисовки нижнего шва по биссектрисе угла Т₄Г₄₁М₄ отмеряем 3 - 8 см и обрисовываем этот участок вогнутой линией. Боковой шов опускаем ниже линии талии на 1 - 2 см и из этой точки проводим плавную линию к середине линии талии.

МОДЕЛЬ 23 (рис. 85)

 Платье с цельнокроеным рукавом, отрезное по талии. На кокетке и поясе проходят горизонтальные отделочные строчки. Юбка от боковых подрезов присобрана.

Нанесение фасонных линий

 Рукав. При построении цельнокроеного рукава без нагрудной вытачки длину его берем короче основного на величину, равную высоте манжеты, и прибавляем 2 - 3 см на напуск. Др - 12 + 2 = 60 - 12 + 2 = 50 см.
 Спинка. Для нанесения линии кокетки от точки а₁ вправо по линии верхнего шва рукава отмеряем длину кокетки 11 - 14 см (точка К) и от этой точки вниз по перпендикуляру отмеряем 4 - 5 см (точка К₁). От точки а вниз отмеряем 4 - 5 см (точка К₂). Соединяем точки К₂ и К₁ плавной линией.
 Перед. Для нанесения кокетки от точки А₆ влево по линии верхнего шва рукава отмеряем 11 - 14 см (точка К₃) и от этой точки вниз по перпендикуляру - 4 - 5 см (точка К₄). Через полученную точку проводим линию параллельно линии плечевого шва рукава.
 Стойка. Строим прямоугольник АА₁А₂А₃, у которого вертикальная линия АА₁ равна высоте стойки 2,5 - 4 см, а горизонтальная АА₃ - линии пришива стойки к горловине. Линии А₁А₂ и АА₃ делим пополам (точки А₄ и А₅). От точки А₃ вверх отмеряем 1,5 - 2,5 см (точка А₆) и соединяем ее с точкой А₅ пунктирной линией. Отрезок А₅А₆ делим пополам и отмеряем вниз 0,5 - 0,7 см. Обрисовываем линию пришива стойки к горловине через точки А, А₅, А₆.
 Из точки А₆ под прямым углом к линии А₅А₆ проводим линию, равную высоте стойки (точка А₇), и соединяем ее плавной линией с точкой А₄. Угол А₄А₈А₆ может быть скругленным.
 Манжета. Для нанесения манжеты строим прямоугольник АА₁А₂А₃, высота которого равна высоте манжеты 10 - 14 см, а горизонтальная линия - 27 - 29 см. Линию А₁А₂ делим пополам и от этой точки вверх слмеряем 1,5 см (точка А₅). Обрисовываем линию пришива манжеты к рукаву через точки А₁, А₄, А₂ выпуклой линией.
 Линию АА₃ делим пополам. От этой точки вверх отмеряем 1,2 см (точка А₅), а влево и вправо распределяем симметрично величину, равную Ок + 2 = 18 + 2 = 20 см (точки А₆ и А₇). Обрисовываем линию низа манжеты через точки А₆, А₅, А₇. Точки А₆ и А₁, а также А₇ и А₂ соединяем прямыми линиями.
 Юбка. Вытачку заднего полотнища строим длиной 11 - 13 см, а переднего - 12 - 14 см. Через полученные точки до боковых швов проводим линии подрезов параллельно линии талии. От вершин вытачек наносим вертикальные линии до линии низа юбки.

Раскладка и раскрой (рис. 86)

 Отрезаем кокетки лифа и совмещаем их по плечевым швам. Линию середины спины этой детали укладываем на сгиб ткани.
 Для того чтобы по линии пришива кокетки получить сборку, необходимо на лифе нанести несколько вспомогательных линий параллельно линиям середины переда и спинки. Разрезаем их от линии отреза кокетки к линии талии (не дорезая на 0,1 см), раздвигаем каждую на 2 - 3 см и подклеиваем снизу выкройки кусочки бумаги.
 При раскрое лифа плечевые швы рукавов совмещаем. Для этого линию середины спины укладываем на долевую нить. Верхние швы рукавов спинки и переда отодвигаем в точках К и К₃ на 7 - 8 см, а в точках низа рукава - на 3 - 5 см. По линии середины переда добавляем 5 - 6 см на подборт, повторяя вверху вырез ворота. Линии середины стойки укладываем на сгиб ткани. У верхней детали прибавляем на шов 0,7 - 1 см, а у нижней - 0,5 - 0,7 см.
 Линии подрезов юбки разрезаем от боковых швов к вершинам вытачек и закрываем их. Чтобы получить у нижней линии подреза сборку, разрезаем вертикальные линии юбки и, сохраняя горизонтальность линии бедер, отодвигаем эту часть детали в сторону бока на 15 - 20 см. Запас на шов по линиям подреза - 1 - 1,5 см.
 Для пояса раскраиваем долевую полоску ткани в два раза шире желаемой ширины пояса, а длиной, равной От + 2 - 3 см на застежку. Манжету раскраиваем по сетке. У верхней детали прибавляем на шов 0,7 - 1 см, а у нижней - 0,5 - 0,7 см.

Пошив

 На изнаночную сторону кокетки приметываем прокладку так, чтобы она на 0,1 - 0,15 см не доходила до силков. По запасу шва в точки конца подреза даем надсечки.
 На лифе по линиям пришива кокетки прокладываем машинные строчки с ослабленной нижней ниткой и подтягиваем их на величину, равную соответствующим линиям кокетки. Заготовленную кокетку накладываем сверху лифа, приметываем, настрачиваем в край и прокладываем отделочные строчки на расстоянии 0,6 - 0,7 см.
 Сметываем и стачиваем средний шов переда на желаемую глубину, в конце выреза ворота даем закрепку. Подборт отгибаем на изнаночную сторону. Стойку сметываем по верхней ее части, стачиваем по нижней. Вывертываем и выметываем перекат, легко заутюживаем и снимаем наметку. Прикалываем стойку к горловине изделия лицевыми сторонами вовнутрь, совмещая линии середины спины и середины стойки, а также концы стойки и линии середин переда лифа. Приметываем по горловине, строчим по стойке. Запас шва направляем на стойку. Подгибаем шов нижней стороны стойки вовнутрь и подшиваем ее вручную.
 На лицевую сторону манжеты по одной из вертикальных, линий приметываем рулевые петли нужной величины так, чтобы их концы были направлены в сторону среза. Сметываем, стачиваем и приметываем манжету к рукаву по принципу обработки манжеты модели 7.
 На юбке в конце подреза по запасу шва даем надсечку, не доходя до вершины вытачки на 0,5 - 0,7 см, и обметываем ее для прочности в петлю. По нижней линии подреза прокладываем две машинные строчки с ослабленной нижней ниткой и подтягиваем их на длину верхней линии подреза. Разравниваем сборку и сметываем подрез. Машинную строчку ведем от бокового шва и сводим ее на нет к концу подреза, нитки строчки закрепляем, запас шва заутюживаем вверх.
 Сметываем и стачиваем боковые швы. Разутюживаем их. Подгибаем запас шва низа юбки и подшиваем его впотайную. Приметываем и притачиваем юбку к лифу. Шов направляем вверх.
 На изнаночную сторону пояса так же, как на кокетку, приметываем прокладку. Складываем его лицевыми сторонами вовнутрь. Сметываем и стачиваем пояс с трех сторон, оставляя незастроченный кусочек (4 - 6 см) для того, чтобы вывернуть пояс. Запас шва в уголках подрезаем, вывертываем. Незастроченный участок пояса подшиваем потайными стежками. Пояс проутюживаем через влажную марлю и даем отделочную строчку., как на кокетке. Обметываем швы и отутюживаем изделие.

РУКАВ ПОКРОЯ РЕГЛАН

 Характерной особенностью изделия покроя реглан является то, что рукав раскраивается вместе с верхней частью лифа. Регланная линия может иметь любую конфигурацию и наноситься на чертеж лифа основы от горловины к пройме. Изделие такого покроя может иметь разную силуэтную форму - как прилегающую, так и максимально свободную, сочетаться с разнообразными кокетками, рельефами, драпировками и т. д.
 Кроме того, изменяя направление линий реглана, можно легко устранить некоторые недостатки фигуры. Например, если начало регланной линии по горловине располагать ближе к середине спины или переда, то ширина спинки или переда соответственно зрительно сужается. Начало такой линии, расположенной ближе к концу плеча, зрительно расширяет спинку или перед. Регланная линия, повторяющая по форме плечо, расширяет плечевой пояс. Более наклонная линия скрадывает высокие плечи.
 Рукав реглан может быть мягким или четким, отвесно падающим. Чертеж четкого рукава такого покроя можно получить, присоединив к выкройке рукава кокетку спинки. Мягкий рукав лучше получить построением на основе лифа.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЛИФА С РУКАВОМ ПОКРОЯ РЕГЛАН (ЧЕТКИМ) (рис. 87)

 Основу чертежа лифа строим с боковым швом посередине проймы. Основу рукава при построении располагаем так, чтобы вверху у оката оставалось свободное место.
 Спинка. Наносим регланную линию проймы. Для этого отмеряем по вырезу ворота спинки от точки А₄ влево 3 - 4 см (точка г). Ог точки Г₂ вверх отмеряем 5 см и через эту точку вправо проводим горизонтальную линию до пересечения с проймой (точка П₉).
 Точки г и П₉ соединяем пунктирной линией, делим ее пополам и от этой точки по перпендикуляру вверх отмеряем 1 - 1,5 см (точка г₁). Обрисовываем регланную линию из точки г в точки г₁ и П₉.
 Перед. Чтобы провести регланную линию проймы переда, необходимо глубину нагрудной вытачки закрыть. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, подрезать одну сторону вытачки до точки Ц и уложить ее на другую сторону. Заколоть глубину вытачки булавками. Во втором случае нагрудную вытачку можно перенести на линию середины переда построением.
 Для этого через вершину нагрудной вытачки Ц проводим горизонтальную линию до пересечения с линией середины переда (точка Г₉). Из точки Ц к левой стороне вытачки проводим вправо перпендикуляр, равный длине отрезка ЦГ₉ (точка Г₉₁).
 Из точки Ц радиусом, равным отрезку ЦА₇, проводим небольшую дугу влево от точки А₇. Из точки А₁₁ радиусом, равным длине отрезка А₁₂А₇, делаем засечку на проведенной дуге (точка А₇₁). Точки Г₉₁ и А₇₁ соединяем прямой линией.
 Из точек А₁₀ и А₇₁ делаем засечки радиусом глубины выреза ворота 8 см (точка О₁). Из точки пересечения О₁ этим же радиусом обрисовываем линию горловины переда, соединив точки А₁₀ и А₇₁.
 Перенеся вытачку, отмеряем по вырезу ворота от точки А₁₀ вниз 3 - 4 см (точка г₂) и соединяем ее с точкой П₃ пунктирной линией. Отрезок г₂П₃ делим пополам и по перпендикуляру влево отмеряем 0,5 - 1 см (точка г₃). Обрисовываем регланную линию проймы через точки г₂, г₃ и П₃.
 После того как нанесена регланная линия проймы на полочке, отрезана и присоединена кокетка к рукаву, глубину вытачки можно вернуть на свое основное место или перенести ее в нужном направлении.

РУКАВ

 На чертеже спинки измеряем по пройме расстояние от точки Г₄ до точки П₉. Отмеряем эту величину, прибавив 0,5 - 1 см на посадку, от шва рукава вверх по окату задней половинки (точка Р₄). Кокетку спинки переснимаем на кальку и закрываем на ней плечевую вытачку. Намечаем на кокетке контрольные точки.
 Укладываем кокетку к окату рукава так, чтобы точка Р₄ оката и точка П₉ совместились. Конец плеча кокетки, точку П₁, не доводим до оката на 0,5 - 1 см. При присоединении кокетки спинки к рукаву в точке Р₄ получается излом. Для смягчения этого угла от точки Р₄ влево отмеряем 0,7 - 1 см и обрисовываем линию втачивания рукава в пройму через точки г, г₁, 0,7 - 1 см и Р, минуя точку Р₄.
 От линии высокой точки оката отмеряем вправо 1 см и проводим новую линию шва рукава. По этой линии отмеряем вниз длину вытачки 7 - 9 см (точка В₁). Линия верхнего шва рукава спинки проходит из точки А₄ в точки П₁, В₁ и Н.
 На чертеже переда измеряем по пройме расстояние от точки Г₄ до точки П₄ и отмеряем эту величину, прибавив 0,5 - 1 см на посадку, от линии шва передней половинки вверх по окату (точка Р₅). Кокетку переда (при закрытой вытачке) переснимаем на кальку и укладываем к окату рукава так, чтобы точка Р₅ оката и точка П₃ на кокетке совместились.
 Для обрисовки регланной линии рукава переда отмеряем от точки Р₅ вправо 0,7 - 1 см и проводим линию через точки г₂, 0,7 - 1 см, Р₁, минуя точку Р₅. Линия верхнего рукава переда проходит через точки А₁₀, П₇, В₁ и Н.
 Линии нижних швов совпадают с линиями нижних швов основного рукава.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЛИФА С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН МЯГКОЙ ФОРМЫ (рис. 88)

 При построении чертежа лифа вносим следующие изменения. Ширину сетки берем Сгр₂ + 5 см. Линию места бокового шва проводим посередине проймы через точку Г₄. Овальную линию проймы не обрисовываем.
 Углубляем пройму по линии места бокового шва ниже линии груди на 2 - 8 см (точка Г₄₁). Через полученную точку
проводим горизонтальную линию глубины проймы рукава.
 Удлиняем спинку в ее верхней части. Для этого от точки А вверх по линии середины спины отмеряем - 0,5 - 0,7 см (точка а). Из точки А₄ вверх по перпендикуляру к линии наклона плеча отмеряем 1 см (точка а₁). Соединяем точки а и а₁ плавной вогнутой линией. От точки П₁ по перпендикуляру к линии А₄П₁ отмеряем вверх 1,5 - 2 см (точка а₂). Точки а₁ и а₂ соединяем прямой линией.

РЕГЛАННАЯ ЛИНИЯ СПИНКИ ЛИФА

 Для построения этой линии от точки а₁ влево по линии выреза ворота отмеряем 2 - 4 см (точка г), а от точки Г₂ вверх по линии ширины спины - 5 см (точка П₉). Соединяем полученные точки пунктирной линией, делим ее пополам и по перпендикуляру к линии гП₉ отмеряем вверх 1 - 1,5 см (точка г₁).
 От точки Г₄₁ вправо по линии глубины проймы отмеряем 1 - 3 см (точка е). Соединяем эту точку пунктирной линией с точкой П₉, делим ее пополам и отмеряем по перпендикуляру влево 0,5 - 1 см. Обрисовываем регланную линию проймы. Глубину вытачки по талии распределяем влево и вправо равномерно от места бокового шва. Точку е соединяем с точкой Т₃ вогнутой линией влево и опускаем линию бока лифа на 1 - 2 см ниже линии талии для свободы движения руки. Из этой точки обрисовываем новую линию талии.

РЕГЛАННАЯ ЛИНИЯ ПОЛОЧКИ

 Нагрудную вытачку лифа переводим на линию середины переда. (Построение переноса дано на чертеже четкого рукава покроя реглан (рис. 87.)
 Для нанесения регланной линии от точки А₁₀ вниз по линии выреза горловины отмеряем 2 - 4 см (точка г₂) и соединяем ее пунктирной линией с точкой П₃. Отрезок г₂П₃ делим пополам и по перпендикуляру влево от точки его середины отмеряем 0,5 см (точка г₃).
 От точки Г₄₁ влево по линии глубины проймы отмеряем 1 - 3 см (точка е₁) и соединяем ее с точкой П₃ пунктирной линией. Полученную линию делим пополам и от точки деления по перпендикуляру вправо отмеряем 0,5 - 1 см. Обрисовываем регланную линию проймы переда. Точку е₁ соединяем с точкой Т₄ плавной кривой выпуклостью вправо. Боковой шов опускаем ниже линии талии на 1 - 2 см и из этой точки плавно обрисовываем новую линию талии.

РУКАВ РЕГЛАН К ПОЛОЧКЕ

 Построение рукава обязательно начинаем с нанесения его передней половинки. Чтобы нанести линию направления верхнего шва рукава, из точки А₁₀ под прямым углом к линии наклона плеча проводим линию вверх и отмеряем на ней 6 - 8 см (точка В). Полученную точку соединяем прямой линией с точкой конца плеча и продолжаем ее от точки П₇ на длину рукава по снятой мерке (точка М). От этой точки под прямым углом к линии направления шва проводим вправо линию низа рукава.
 Для нанесения регланной линии рукава находим несколько вспомогательных точек. Для этого от точки П₃ под прямым углом к линии г₂П₃ вправо отмеряем 2 - 2,5 см (точка П₃₁).
 Из точки П₃ радиусом, равным отрезку П₃е, засекаем дугу до пересечения ее с линией глубины проймы реглана (точка Р). Полученную точку соединяем с точкой П₃₁ пунктирной линией, делим ее пополам и от этой точки отмеряем под прямым углом влево 0,5 - 1 см. Обрисовываем регланную линию рукава.
 Из точки Р опускаем перпендикуляр на линию ВМ. Точку пересечения обозначим точкой Р₂. Расстояние Р₂Р - ширина рукава передней половинки. Отрезок П₇Р₂ на линии ВМ - высота оката рукава при данном построении. По линии низа рукава отмеряем от точки М вправо ширину рукава Р₂Р и ставим точку М₁.
 Прежде чем провести линию нижнего шва рукава, сравниваем регланные линии рукава и проймы. Для этого измеряем длину кривой г₃П₃е₁ и откладываем эту величину по кривой г₃П₃₁Р и, продолжая эту линию, ставим точку Р₁. Соединяем полученную точку с точкой М₁.
 Для обрисовки верхнего шва рукава от точки П₇ вниз по линии направления рукава отмеряем 6 - 8 см и от этой точки влево по перпендикуляру - 0,7 см (точка В₂). От точки М по линии низа рукава вправо отмеряем 2 см (точка М₂). Обрисовываем верхний шов рукава из точки А₁₀ в точки П₇, В₂ и М₂.
 Для обрисовки нижнего шва рукава отмеряем от точки М₁ влево 2 - 3 см (точка М₃) и соединяем эту точку с точкой Р₁ прямой линией. Линию низа рукава М₂М₃ делим пополам, от точки деления вверх отмеряем 0,5 - 0,7 см и обрисовываем эту линию плавной кривой.

РУКАВ РЕГЛАН К СПИНКЕ ЛИФА

 Чтобы провести линию направления верхнего шва рукава, от точки а₁ к линии наклона плеча спинки восстанавливаем перпендикуляр и отмеряем вверх по этой линии 6 - 8 см (точка В₁). Полученную точку соединяем прямой линией с точкой конца плеча а₂ и продолжаем ее от этой точки на длину рукава по снятой мерке (точка М₄). От этой точки под прямым углом к линии направления верхнего шва проводим влево линию низа рукава. Из точки П₉ под прямым углом к линии г₁П₉ отмеряем влево 0,5 - 1 см (точка П₉₁).
 Измерив высоту оката П₇Р₂ на передней половинке рукава, отмеряем эту величину от точки а₂, по линии направления верхнего шва вниз (точка Р₃). Из этой точки влево под прямым углом к линии В₁М₄ проводим вспомогательную линию.
 Из точки П₉₁ радиусом, равным отрезку П₉е, засекаем дугу до пересечения ее с вспомогательной линией (точка Р₄). Расстояние Р₃Р₄ - ширина рукава задней половины рукава.
 Точку П₉₁ соединяем с точкой Р₄ пунктирной линией, делим ее пополам. Отмеряем от этой точки под прямым углом вправо 0,5 см. Обрисовываем регланную линию рукава. По линии низа рукава от точки М₄ влево отмеряем ширину рукава, равную Р₃Р₄ (точка М₅), и соединяем полученную точку с точкой Р₄.
 Для обрисовки верхнего шва рукава от точки а₂ вниз по линии направления рукава отмеряем 6 - 8 см и от этой точки вправо по перпендикуляру - 0,7 см (точка В₃). От точки М₄ по линии низа рукава отмеряем 2 см (точка М₆). Обрисовываем верхний шов рукава из точки а₁ в точки а₂, В₃ и М₆.
 Для обрисовки нижнего шва рукава отмеряем от точки М₅ вправо по линии низа 2 - 3 см (точка М₇) и соединяем эту точку с точкой Р₄ прямой линией. Линию низа рукава М₆М₇ делим пополам, от точки деления вниз отмеряем 0,5 - 0,7 см и обрисовываем эту линию плавной кривой.
 Укажем, что при построении чертежа приведенные величины ВА₁₀ и В₁а могут изменяться. Если эти отрезки брать больше, то высота оката рукава увеличится и, следовательно, рукав будет падать более отвесно, по виду приближаясь к втачному. При наименьшем значении этих отрезков регланная линия пройдет на продолжении плечевых швов, т. е. рукав будет иметь самую большую ширину и мягкость под проймой. Кроме того, если глубину проймы уменьшать или увеличивать, то соответственно меняется и ширина рукава. Он становится уже или шире.
 Рукав реглан может иметь любую длину. Чтобы получить рукав нужной длины, от конца плеча отмеряем желаемую величину и проводим линию параллельно линии низа рукава. При этом надо учесть, что, как и у втачного рукава, линия низа, намеченная выше линии локтя, сохраняет прямую линию, а ниже - повторяет выпукло-вогнутую. Вытачка на линии плеча спинки может быть переведена в регланную линию.

Раскладка и раскрой (рис. 89)

Рукав

 Линию верхнего шва рукава укладываем, как правило, на долевую нить. Но если этого требует фасон, то можно эти линии уложить на поперечную или косую нить. Запасы на швы: по линиям верхнего и нижнего швов - 2 см, по линии выреза ворота - 1 см, по регланной линии - 1 - 1,5 см, по линии низа - 1 - 4 см.

Спинка и перед

 Линии середины переда и спинки укладываем на сгиб ткани. Запасы на швы: по линии горловины - 1 см, по регланной линии проймы - 1 - 1,5 см, по линии боковых швов - 1,5 - 2 см, по линии талии - 2 - 3 см.
 Короткий рукав можно раскроить расширенным по линии низа, как крылышко. Для этого при раскладке совмещаем плечевые швы рукава переда и спинки (плечевую вытачку закрываем). Линию совмещения швов укладываем при раскрое на косую нить.

Пошив

 Обработка вытачек, рельефов и других фасонных линий на лифе реглан ничем не отличается от изделий с втачным рукавом. Особенностью этого покроя является соединение рукавов с проймами. Плечевые швы скалываем, совмещая линии высоты ворота, концы плеча и линии низа лицевыми сторонами внутрь. Сметываем по спинке, на плечевом срезе даем посадку. Стачиваем со стороны передней половинки рукава. Шов разутюживаем в два приема. Сначала утюжим область плеча, а затем низ рукава, оберегая швы от растяжения. Сметываем нижний шов со стороны рукава спинки, стачиваем по передней половинке рукава. Шов разутюживаем.
 Для предохранения пройм спинки и переда от растяжения на расстоянии 0,7 - 1 см от среза шва прокладываем две параллельные строчки. Подтягиваем срезы пройм спинки на 0,3 - 0,4 см, а срезы пройм переда на 0,6 - 0,7 см. Закрепляем концы ниток. Посадку распределяем по всему шву равномерно и, если возможно, сутюживаем ее.
 Если ткань сильно растягивается, то по запасу шва прометываем кромку и прикрепляем ее вручную или притачиваем машинным швом. Рукав приметываем и притачиваем по рукаву. Излишки ткани посаживаем.
 Сметка и стачивание изделия могут быть произведены и в другом порядке. Вначале сметываем и стачиваем регланные линии, потом плечевые швы и последним - нижний шов рукава вместе с боковым швом изделия.

МОДЕЛЬ 24 (рис. 90)

 Халат покроя реглан с цельнокроеным, рельефно отстроченным воротником. Такой же строчкой отделаны кокетки и манжеты. По линии талии продернута в кулиску резинка, закрепленная пуговицами. Карманы накладные.
 Чертеж основы платья располагаем на бумаге так, чтобы вверху было место для нанесения цельнокроеного воротника. При построении чертежа основы платья ширину выреза ворота спинки и переда для данного воротника берем больше расчетной на 0,5 - 0,7 см.

Нанесение фасонных линий

 Чтобы полочки халата не расходились, на основе платья наносим новую линию середины переда. Для ее построения по линии бедер отмеряем вправо 1,5 - 2 см (точка Б₂). Точку А₇, глубины выреза -ворота, соединяем с точкой Б₂ прямой
линией и продолжаем ее до линии низа (точка Н).
 Для нанесения линии края борта халата от линии А₇Н отмеряем вправо по линии талии и низа 6 - 8 см, ширину борта (точки С и Н). Соединяем эти точки прямой линией.

Цельнокроеный воротник

 При построении воротника точку С соединяем с точкой А₆ прямой линией и продолжаем ее выше этой точки на величину, равную ширине выреза ворота спинки аа₁ (точка С₁). От точки С₁ под прямым углом к этой линии отмеряем ширину воротника 8 - 9 см (точка С₂), от точки С₂ по перпендикуляру вверх - 1 - 1,5 см (точка С₃). Линию середины воротника проводим из точки С₃ в точку С₁ и продолжаем эту линию влево на 1,5 см (точка С₄). Из точки С₄ проводим плавную вогнутую линию в точку А₆ - линию пришива воротника к горловине спины.
 Чтобы провести линию отлета воротника, от точки А₁ вправо отмеряем 3 - 5 см (точка С₅). Обрисовываем эту линию плавной кривой через точки С₃, С₅, С.
 Кокетки. Для нанесения линии кокетки спины от точки а вниз отмеряем 18 - 20 см (точка К), а по линии проймы реглана от точки г - 15 - 1б см (точка К₁). Соединяем полученные точки прямой линией.
 Для нанесения линии кокетки переда от точки Г₁ вверх по линии середины переда отмеряем 2 - 3 см (точка К₂), а от точки Г₃ вверх - 3 - 4 см (точка К₃). Соединяем полученные точки вогнутой линией.
 Рукав. Чтобы нанести нужную длину рукава, от точек конца плеча спинки и переда отмеряем 3/4 длины рукава по снятой мерке и через полученные точки проводим линии низа рукава, повторяя их форму.
 Подборт. Для обрисовки линии подборта от точки А₆ влево по линии наклона плеча отмеряем 2 - 3 см, а от линии середины переда по линии груди влево - 5 - 6 см, а по линии талии и низа - 2 - 3 см. Соединяем полученные точки между собой.
 Наносим линию перегиба воротника. Для этого от точки А₆ вправо отмеряем 2 - 3 см (точка С₆) и соединяем ее с точкой С прямой линией.

Раскладка и раскрой (рис. 91)

 Нумеруем детали, вырезаем их по контурам и фасонным линиям. Линию середины спины детали I укладываем на сгиб отделочной ткани. Деталь II укладываем линией середины спины на сгиб ткани. Деталь IV укладываем (при закрытой вытачке) по сетке. Причем участок ткани слева от линии перегиба воротника должен быть предварительно выстрочен. Деталь V укладываем линией края борта на долевую нить.
 Детали III и VI - рукава - можно раскроить по отдельности. В данном фасоне при раскладке линии швов рукавов совмещаем. При таком расположении выкроек плечевые швы рукава образуют вытачку. Среднюю линию шва рукава укладываем на косую нить.
 Подборт халата раскраиваем вместе с верхним воротником. Эта деталь разрезная по линии талии. Верхнюю его часть укладываем линией середины воротника на сгиб выстроченной ткани, а нижнюю часть линией края борта на долевую нить.
 Манжеты раскраиваем высотой 10 - 12 см, длиной, равной длине пришива манжеты к рукаву. При раскрое укладываем линию высоты манжеты на косую нить отделочной ткани. Карман,раскраиваем вместе с обтачкой по сетке.

Пошив

 Чтобы заготовить отделочную ткань для халата, к изнаночной ее стороне приметываем рыхлую ткань типа фланели, наносим меловые линии и прокладываем машинную строчку.
 Подкладку можно раскроить к каждой детали по отдельности. В этом случае следует добавить при раскрое на швы больше, так как деталь после строчки уменьшается. Особо следует обратить внимание на отделку кокетки полочки. Для уплощения толщины шва строчка проходит на этой детали только до линии перегиба воротника, а не до края борта.
 На кокетке спинки отгибаем запас шва нижнего угла на изнаночную сторону вначале горизонтально, а затем отгибаем срезы наклонных линий. Заготовленную кокетку укладываем линиями отогнутого края на линию силков кокетки нижней детали, совмещая линии середины спины лифа и кокетки. Приметываем эту деталь сверху и настрачиваем ее в край. Подгибаем запас шва линии низа кокетки переда на изнаночную сторону и укладываем ее на нижнюю деталь полочки, совмещая линии середины переда. Приметываем кокетку сверху и настрачиваем в край.
 Одношовный рукав реглан состоит из одной детали. У рукава, кроме нижнего шва, есть верхняя вытачка, которая образуется при продолжении плечевого шва.
 Линия вытачки со стороны спинки больше передней ее части на 1 - 1,5 см. При сметке излишек ткани припосаживаем и, если возможно, сутюживаем. Посадка необходима для хорошего облегания изделия в области лопаток. Стачиваем вытачку по передней ее части, постепенно сводя шов на нет. Разутюживаем шов и сутюживаем слабину ткани в конце вытачки.
 Перед пришивом рукава к пройме лифа по запасам швов пройм спинки и переда прокладываем две машинные строчки с ослабленной нижней ниткой. Подтягиваем срезы спинки на 0,4 - 0,6 см, а срезы переда на 0,6 - 0,8 см. Распределяем посадку по всему срезу равномерно и сутюживаем ее. В точке г₂ левой и правой сторон полочки по запасу на шов делаем надсечки, предварительно обметанные в петлю.
 Вметываем и втачиваем рукав в пройму по рукаву. Запас шва оттягиваем и заутюживаем на рукав. Сметываем и стачиваем боковые швы одновременно с нижним швом рукава, совмещая контрольные точки пройм, линии талии и бедер. Разутюживаем швы. Для заделки низа рукава стачиваем манжету вкруговую. Шов разутюживаем.
 Манжету вкладываем вовнутрь рукава лицевой стороной к его изнаночной стороне. Уравниваем срезы швов манжеты и рукава. Сметываем и стачиваем со стороны рукава. Подрезаем шов до 0,7 см и разутюживаем его. Отогнутые запасы швов закрепляем машинной строчкой нитками в цвет ткани изделия. Подгибаем запас шва среза манжеты и укладываем его отогнутый сгиб на рукав выше шва притачки манжеты. Настрачиваем ее сверху в край.

Воротник

 Сметываем шов нижнего воротника халата и скалываем его с линией середины спины. Приметываем воротник к изделию от точек г₂ левой и правой сторон полочки к середине воротника. При этом излишки воротника убираем в шов или при необходимости выпускаем из его запаса. Стачиваем шов нижнего воротника, разутюживаем его. Втачиваем воротник в горловину по воротнику, снимаем наметку и заутюживаем запас шва на воротник.
 Заготавливаем рулевые петли (по принципу заготовки рулевых петель платья модели 6) для застежки халата. Петли укладываем на линию талии левой и правой сторон края борта так, чтобы концы петли были направлены в сторону среза запаса шва. Приметываем их и закрепляем машинной строчкой.
 При раскрое верхнего воротника вносим такие же изменения, какие вносили при сметке средней линии нижнего воротника, т. е. добавляем или убираем запас ткани посередине воротника.
 Стачиваем верхние и нижние половинки подборта, шов разутюживаем. Запас шва отлетного края подборта отгибаем на изнаночную сторону и закрепляем швом «козлик». Скалываем верхний воротник с нижним, совмещая линии середины воротников и их срезы. Приметываем подборт к изделию от линии талии левого края борта до правого по верхнему воротнику, от линии талии до линии низа - по изделию. Нижний угол полы халата припосаживаем и приметываем подборт по линии низа горизонтально.
 Машинную строчку ведем от горизонтальной линии низа левой стороны полочки вкруговую до линии низа правой стороны полочки. Надсекаем запасы швов, срезаем их в уголках до 0,2 см, вывертываем, выправляем швы.
 Верхний воротник выметываем до линии талии со стороны нижнего воротника, образуя перекат в 0,1 - 0,15 см из верхнего воротника. От линии талии до линии низа выметываем наоборот со стороны подборта.
 Запасы швов у подборта надсекаем в точках г₂, отгибаем их на изнаночную сторону и прикрепляем к плечевому шву вручную. Срезы верхнего воротника подгибаем по силкам и подшиваем за стежки машинной строчки. Подборт прикрепляем к изделию вручную через 7 - 10 см по всей длине. Подгибаем запас шва по низу изделия на изнаночную сторону, при этом подборт обязательно накрывает подшивку. Подшиваем изделие швом «козлик» или впотайную. Если линию талии халата обрабатываем «в кулиску», то боковой шов изделия строим без выемки по талии, т. е. проводим эти линии прямыми, как у платья модели 5.
 Для продержки резинки заготавливаем полоску ткани высотой 4 - 5 см, длиной, равной длине пришива этой полоски к линии талии халата. Отгибаем у конца и начала полоски с лицевой стороны на изнаночную по 1 см и прикрепляем срезы к полоске вручную или закрепляем машинной строчкой. Приметываем и притачиваем полоску ниже линии талии на 1 см, лицевыми сторонами вовнутрь, нитками в цвет ткани изделия. Отгибаем ее вверх и заутюживаем. Подгибаем верхний срез так, чтобы полоска была в готовом виде не больше 3 см. Наметываем и настрачиваем ее в край. Посередине полоски прокладываем среднюю строчку так, чтобы она не доходила до края полоски на 1,5 - 2 см и была закреплена обратной строчкой с двух сторон.
 Продергиваем две резинки. Концы их укладываем один на другой и прикрепляем к халату вместе с пуговицей. К левой верхней пуговице пришиваем к изнанке плоскую пуговицу для внутренней застежки. Обметываем швы и отутюживаем изделие.

РЕГЛАН

МОДЕЛЬ 25 (рис. 92)

 Платье мягкой формы с опущенным плечом на основе лифа покроя реглан с углубленной и расширенной проймой. Нагрудная вытачка перенесена на линию бока. Вырез ворота до линии талии с горизонтальной вставкой. Юбка восьмишовная «годе» с втачными клиньями. Пояс-баска асимметричной формы, плотно облегающий талию и бедра.

Нанесение фасонных линий

 На основе платья покроя реглан наносим линии пройм.
 Спинка. От точки конца плеча отмеряем вправо 2 - 4 см (точка С), а от точки П₂ - 2 - 3 см (точка С₁). Обрисовываем пройму через точки С, С₁, е. Линия оката рукава проходит через точки С, С₁, Р₄.
 Для того чтобы заузить рукав по линии низа, от ширины рукава передней и задней половинок вычитаем мерку Ок + 2 - 4 см. (М₂М₃ + М₆М₇) - (Ок + 3) = (12 + 15) - (18 + 3) = 6 см. Полученную разницу распределяем симметрично относительно точки М₈. Из этой точки восстанавливаем перпендикуляр высотой 20 - 22 см и обрисовываем вытачку.
 Перед. От точки конца плеча влево отмеряем 2 - 4 см (точка С₂), а от точки П₃ - 2 - 3 см (точка С₃). Обрисовываем пройму через точки С₂, С₃, е₁. Линия оката рукава проходит через точки С₂, П₃, Р₁.
 Линию выреза ворота наносим, соединив точки А₆ и Т₅. Чтобы провести линию вставки, от точки А₇ вниз отмеряем 9 - 11 см и через полученную точку проводим влево горизонтальную линию до линии А₆Т₅. Намечаем линию переноса нагрудной вытачки, соединив прямой линией точку середины бокового шва с точкой Ц.
 Юбка данного фасона восьмишовная с расширением каждой стороны клина на 1 - 5 см. Передний и задний швы проводим из точек расширения по низу юбки через точки Б и Б₁ до линии талии (точки Т₆ и Т₇). Для нанесения линий места средних клиньев ширину заднего и переднего полотнищ делим пополам. Через полученные точки проводим вертикальные линии Т₈Н₅ и Т₉Н₆.
 Глубину вытачки заднего полотнища уменьшаем по сравнению с основной на величину, равную отрезку ТТ₆, а глубину вытачки переднего полотнища - на величину отрезка Т₇Т₅. Распределяем полученную разницу симметрично относительно точек Т₈ и Т₉. Обрисовываем вытачки и соединяем их вершины с точками расширения клиньев прямыми линиями.
 Чтобы построить втачной клин, на вертикальной линии наносим желаемую его длину ОК и из точки О засекаем дугу через точку К. Ширину клина 10 - 20 см распределяем симметрично относительно точки К. Полученные точки соединяем прямыми линиями.
 Для пояса-баски строим прямоугольник АА₁А₂А₃, вертикальная линия которого равна расстоянию от линии талии до линии бедер, а горизонтальная - мерке Сб + 1 см. Ширину сетки баски делим на восемь частей и через точки деления проводим вертикальные линии мест вытачек. Находим разницу между шириной -сетки и меркой Ст. (Сб + 1) - Ст = 52 + 1 - 39 = 14 см. Распределяем эту величину равномерно между точками деления. Обрисовываем вытачки, закрываем их и наносим желаемую форму баски. Если баска асимметричная, то ее обрисовку продолжаем на развернутой выкройке.

РУКАВ ПОКРОЯ ПОЛУРЕГЛАН (рис. 94)

 Рукав полуреглан - это промежуточный вариант между втачным и рукавом покроя реглан. Длину плеча на изделии для такого покроя берем от 1/3 до 2/3 - длины плеча. О