-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Tamej

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 11.12.2011
Записей: 7281
Комментариев: 171
Написано: 7626

Все материалы в дневнике размещены только для личного пользования и не несут никакой коммерческой выгоды для меня.Собраны работы мастеров у которых я хочу учиться.


14 овощных салатов на зиму

Пятница, 27 Мая 2016 г. 23:03 + в цитатник

	

Каждый салат - хорошее дополнение к любому блюду из мяса, птицы или рыбы. 2-3 ложки салата, добавленного в суп, щи или борщ, изменят их вкус и придадут первым блюдам особую пикантность. В любом случае для каждой хозяйки хороший салат в зимнее время всегда будет палочкой-выручалочкой.

1.✅ Салат «Молодчик»

2.✅ Овощной салат

3.✅ Салат «Золотой запас»

4.✅ Салат «Кабачок - крутой бочок»

5.✅ Салат «Пир на весь мир»

6.✅ Салат из кабачков и фасоли

7.✅ Салат из баклажанов

8.✅ Салат из баклажанов «С колесиками»

9.✅ Салат «Мои синенькие»

10.✅ Салат «Ералаш»

11.✅ Салат по-лузянски

12.✅ Салат «Радость лета»

13.✅ Салат «Кубанский»

14.✅ Салат «Весь огород»

1.✅ Салат «Молодчик»

Потребуется: 2 кг цветной капусты, 1,8 кг моркови, 3 кг сладкого перца, 400 г сахара, 300 г соли, 800 мл 6%-го уксуса.

 

Цветную капусту разделить на соцветия, ошпарить кипятком. Перец нарезать кубиками, морковь в виде звездочек.

Все овощи уложить в кастрюлю, пересыпать солью и сахаром, оставить на 24 часа.

 

Выделившийся сок смешать с уксусом и растительным маслом. Овощную смесь разложить по банкам, заливку погреть и вылить в банки. Банки стерилизовать 12 минут.

 

2.✅ Овощной салат

Потребуется: 5 кг капусты, по 1 кг репчатого лука, моркови и болгарского перца разных цветов, 0,5 л растительного масла, 0,5 л 6%-го уксуса, 4 ст. ложки соли, 350 г сахара.

 

Морковь натереть на крупной терке, капусту и перец порезать соломкой, репчатый лук - кольцами или полукольцами. Все сложить в большую эмалированную кастрюлю, периодически помешивая, оставить на 12 часов.

 

Разложить салат в подготовленные банки, закрыть капроновыми крышками. Хранить в холодильнике или в погребе.

При употреблении салат ничем не заправлять, в нем все есть.

 

3.✅ Салат «Золотой запас»

Потребуется: 4 кг помидоров, 2 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 1 кг свеклы, 2 ст. ложки 70%-й уксусной эссенции, 0,5 л растительного масла, 2 кг соленой кильки, 2 ст. ложки соли (по желанию), 18 ст. ложек сахара.

 

Помидоры пропустить через мясорубку. Свеклу и морковь натереть на терке. Репчатый лук нарезать кольцами или полукольцами.

Все овощи (кроме помидоров) тушить на масле 15 минут после закипания. Затем добавить помидоры и варить 2 часа. За 15 минут до конца приготовления добавить кильку, сахар, уксус, разложить в банки и закатать.

 

4.✅ Салат «Кабачок - крутой бочок»

 

Потребуется: 3 кг кабачков, 1,6 кг помидоров, 2 головки чеснока, 1 стакан сахара, 1 стакан 6%-го столового уксуса, 1 стакан растительного масла, 2 ст. ложки соли.

 

Кабачки нарезать кубиками. 1 кг помидоров нарезать дольками, 600 г помидоров натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

 

Все смешать (кроме чеснока), заправить сахаром, солью, уксусом и маслом, тушить 25 минут. В конце варки добавить чеснок и еще раз перемешать.

 

Разложить салат в 0,5-литровые банки и стерилизовать 15 минут. Закатать.

 

5.✅ Салат «Пир на весь мир»

Потребуется: 3 кг очищенных кабачков, 3-4 болгарских перца, 100 г чеснока, 380 г томатной пасты, 1 стакан сахара, 1 стакан растительного масла, 2 ст. ложки соли, 1 ч. ложка красного молотого перца, 1 л воды.

 

Овощи пропустить через мясорубку. Томатную пасту развести в 1 л воды, добавить сахар, соль, перец и растительное масло, смешать с овощами и поставить на огонь.

 

С момента закипания варить 30 минут. За 5 минут до конца варки добавить 1 ч. ложку 70%-го уксуса. Горячий салат разложить в подготовленные банки и закатать.

 

6.✅ Салат из кабачков и фасоли

 

Потребуется: 3 кг кабачков, 2 кг стручковой фасоли, 1 кг болгарского перца, 0,5 кг зелени, горький перец по вкусу.

 

Для рассола: 1,5 л воды, 150 г чеснока, 0,5 л 6%-го уксуса, 150 г соли, 250 г сахара, 350 г растительного масла.

 

Овощи крупно нарезать и залить кипящим рассолом. Кипятить 39 минут, разложить в банки и закатать.

 

7.✅ Салат из баклажанов

 

Потребуется: 2 кг баклажанов, 1,5 кг болгарского перца, 1,5 кг помидоров, 1 кг репчатого лука, 200 г чеснока, зелень (петрушка, кинза), 250 г растительного масла, 2 ст. ложки соли с горкой, 1 ч. ложка 70%-й уксусной эссенции (можно обойтись и без нее).

 

Баклажаны и болгарский перец нарезать ленточками в длину. Помидоры очистить от кожицы и нарезать дольками или кубиками. Репчатый лук нарезать полукольцами, чеснок натереть на терке или пропустить через пресс. Зелень порубить.

 

Все смешать, добавить соль, растительное масло и уксусную эссенцию (по желанию). Варить 30-40 минут, разложить в подготовленные банки и закатать.

 

8.✅ Салат из баклажанов «С колесиками»

 

Потребуется: 1,5 кг баклажанов, 500 г репчатого лука, 500 г моркови, 1 кг помидоров (вместо этого можно взять 500 г красных помидоров, 500 г сладкого перца и 2 больших антоновских яблока), 1,5 стакана подсолнечного масла, 2 ст. ложки соли, 3-4 ст. ложки сахара, 1 стакан отварного риса.

 

Баклажаны вымыть, ошпарить кипятком, очистить от кожицы, нарезать колесиками по 2 см толщиной, посыпать солью и оставить на 15-20 минут, чтобы вышла горечь, отжать, обжарить в подсолнечном масле до золотистой корочки. Морковь натереть на крупной терке, лук порезать мелко, помидоры - дольками, перец и яблоки - соломкой.

 

Морковь и лук отдельно обжарить в растительном масле, сложить в кастрюлю, добавить помидоры, перец, яблоки, колесики баклажанов, влить оставшееся масло, довести овощи до кипения, всыпать соль, сахар и тушить до готовности 40-45 минут. За 10 минут до конца варки добавить рис. Разложить в подготовленные банки и закатать.

 

9.✅ Салат «Мои синенькие»

 

Потребуется: 5 кг баклажанов, 1,5 кг капусты, 0,5 кг моркови, 200 г чеснока, 250 г 6%-го уксуса, 3-4 болгарских перца, горький перец, соль по вкусу.

 

Баклажаны сварить целиком, остудить и нарезать кольцами. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Чеснок мелко порезать. Горький и болгарский перец нарезать полосками.

 

Все овощи перемешать, залить уксусом и оставить на 1 час. Через каждые 15 минут в течение часа мешать. Затем сложить в подготовленные банки и закрыть завинчивающимися или капроновыми крышками. Хранить в холодильнике.

 

10.✅ Салат «Ералаш»

 

Потребуется: 10 баклажанов, 10 болгарских перцев, 10 репчатых луковиц, 5 зубчиков чеснока, 10 помидоров, 1-2 стручка горького перца, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 200 мл подсолнечного масла без запаха.

 

Баклажаны не чистить, нарезать кружками толщиной 1 см, положить в подсоленную воду, довести до кипения и воду слить.

Болгарский перец нарезать соломкой, горький - колечками, чеснок измельчить, помидоры нарезать.

Смешать все овощи, добавить соль, сахар, масло и варить 40 минут.

 

За 10 минут до окончания варки положить 1 ч. ложку 70%-й уксусной эссенции. Выложить массу в подготовленные банки и закатать без стерилизации. Укрыть банки теплым и оставить на 5-6 часов.

 

11.✅ Салат по-лузянски

 

Потребуется: по 1 кг красных помидоров, огурцов и репчатого лука, 300-400 г подсолнечного масла, 250 г томатного соуса, соль по вкусу.

 

Помидоры, огурцы и репчатый лук пропустить через мясорубку, сложить в кастрюлю. Залить маслом и томатным соусом. Поставить в духовку на 40 минут. Посолить по вкусу и поставить в духовку еще на 5-10 минут тушить. Сложить в банки, можно закатать, а можно закрыть капроновыми крышками. Хранить в холодильнике или в погребе.

 

Из указанного количества продуктов выходит 6 пол-литровых банок.

 

Салат можно добавлять к гарнирам, использовать для приготовления пиццы иди как намазку для бутербродов.

 

12.✅ Салат «Радость лета»

 

Потребуется:5 кг сладкого перца порезать на 4-6 частей, 15-16 морковок среднего размера натереть на средней терке. 3 кг помидоров пропустить через мясорубку, 2 головки чеснока пропустить через пресс или пропустить через мясорубку вместе с помидорами, 1 пучок петрушки мелко порубить.

 

Все сложить в большую посуду, добавить 0,5 л растительного масла, 1 стакан сахара, соль по вкусу, поставить на огонь и варить с момента закипания 40-50 минут. Разложить горячий салат в подготовленные банки и закатать металлическими крышками. Укутать и оставить до остывания примерно 7-8 часов.

 

13.✅ Салат «Кубанский»

 

Потребуется: 5 кг сладкого перца, 2,5 кг спелых помидоров, 300 г чеснока, 300 мл растительного масла, 100 г соли, 200 г сахара, 2 ст. ложки 70%-го уксуса, 100 г зелени петрушки, черный молотый перец по вкусу.

 

Сладкий перец помыть, разрезать на 3-4 части. В широкую посуду положить измельченную петрушку и чеснок, горький перец, резаные помидоры, добавить соль, сахар и залить маслом. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут. В кипящую массу опустить дольки сладкого перца, влить уксус и варить 10 минут. В горячем виде разложить салат в подготовленные банки и закатать.

 

14.✅ Салат «Весь огород»

 

Потребуется:На 3-литровую банку потребуется: 7-8 мелких огурцов, 2-3 бурых помидора, 2-3 репчатые луковицы, 4-5 зубчиков чеснока, корешок петрушки, стебель сельдерея, тонкий корешок хрена, зонтик укропа, 2-3 стручка сладкого перца. Промежутки забить капустой.

 

Для заливки: 1,5 л воды, 2 ст. ложки соли, 5 ст. ложек сахара без горки.

 

Банку залить заливкой и стерилизовать 20 минут при температуре 85 градусов. Добавить 5 ст. ложек 9%-го уксуса. Закатать, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

 

Все салаты можно заготавливать с появления овощей нового урожая и вплоть до глубокой осени.

 
Рубрики:  Кулинария/заготовки

Метки:  

7 вкусных салатов без майонеза!

Воскресенье, 15 Мая 2016 г. 14:44 + в цитатник

1. Салат овощной с маслинами и фетой 

Ингредиенты: 


● помидоры, 
● огурцы, 
● болгарский перец – всего по 200 г. 
● Фета – 200 г, которую можно заменить брынзой. 
● Десять-пятнадцать маслин без косточек, 
● по вкусу зелень, 
● соль, 
● перец. 
● Три столовых ложки растительного масла 
● две столовые ложки лимонного сока. 


Приготовление: 

Огурцы нарезать соломкой, помидоры – кубиками. Из перца необходимо удалить семена и нарезать его соломкой. Чтобы приготовить вкусную заправку, нужно смешать лимонный сок и масло. Добавить перец и соль. Помидоры, огурцы, нарезанный перец смешать с заправкой. Мелко покрошить вымытую зелень. 
Сыр фета размять вилкой и добавить в него зелень. Из полученной массы сформировать шарики. Вовнутрь каждого шарика положить маслину. Выложить в салатник салат и украсить его шариками из феты.

2. Овощной салат «Цветной» 

Ингредиенты: 

● Капуста пекинская – 200г 
● Огурцы – 200г 
● Морковь – 100г 
● Кукуруза консервированная – ½ банки 
● Листья салата – ½ пучка 
● Соль – по вкусу 
● Масло растительное – по вкусу 


Приготовление: 

Освободите рабочую поверхность для ингредиентов на салат овощной. Вам понадобится 200г пекинской капусты, в среднем 3 огурца (200г), одна морковь (100г), листья салата, консервированная кукуруза, растительное масло.Возьмите деревянную разделочную доску и нарежьте пекинскую капусту небольшими квадратиками. Перед этим сполосните листья капусты под проточной воды, чтобы очистить их от пыли и загрязнений.Помойте огурцы, при желании очистите их полностью от кожуры. Отрежьте кончики от огурцов, так как они могут горчить. Нарежьте огурчики мелким кубиком. 

Очистите морковь от кожуры, помойте. Нарежьте небольшим кубиком на разделочной поверхности. Также можно натереть морковь на крупной терке для удобства.Свежие листья салата сполосните и нарежьте крупными кусочками. Также можно обойтись без ножа и просто аккуратно порвать салатные листы прямо в миску для салата.В глубокую миску для салатов переложите все нарезанные ингредиенты: морковь, огурцы, пекинскую капусту, листья салата. Высыпьте консервированную кукурузу, перемешайте все хорошенько. Приправьте салат растительным (или оливковым маслом), посолите, поперчите на свой вкус. 

3. Салат из огурцов, капусты и кукурузы 

Ингредиенты: 

● Огурцы – 200г 
● Капуста белокочанная – 100г 
● Кукуруза консервированная – ½ банки (150г) 
● Масло растительное – 3 ст.л. 
● Листья салата – 1 пучок 
● Соль – по вкусу 


Приготовление: 

На рабочей поверхности расположите ингредиенты, которые понадобятся для приготовления салата: огурцы, капусту, консервированную кукурузу, салатные листья, соль и растительное масло.Помойте огурцы, отрежьте кончики (если горчат). При желании можете очистить кожуру полностью, однако это не обязательно. Нарежьте огурцы брусками: сначала вдоль полосочками, а затем поперек.Нашинкуйте капусту и отожмите руками как следует. Она пустит сок и станет мягче в салате. Шинковать капусту можно и мелко, и крупно, в зависимости от Ваших предпочтений. 

Промойте листья салата от пыли и загрязнений. Стряхните с них воду и порежьте, не очень крупно. Также можно обойтись и без ножа, порвав листья руками.В глубокую миску-салатник положите нарезанные овощи и консервированную кукурузу. Посолите салат по своему вкусу, приправьте растительным маслом и хорошенько перемешайте. Не перестарайтесь с маслом, салат не должен в нем плавать. 

4. Салат Хрустящий 

Ингредиенты: 

● 200 г белого батона 
● 250 г куриного филе 
● 150 г сыра 
● 300 г огурцов 
● 150 г лука 
● 1 пучок зеленого салата 


заправка:

● 4 ст.л. растительного масла 
● 3 зубчика чеснока 
● 1 ст.л. уксуса 6% 
● соль 
● перец 


Приготовление: 

Отварите филе до готовности (варите около 20 мин. после закипания). Затем остудите мясо и разберите его на волокна. Теперь нарежьте кубиками белый батон и обжарьте его, пока не появится золотистый цвет. 
Огурцы нарежьте соломкой. Также порежьте полукольцами лук. Если купили горький лук, тогда вначале залейте его кипятком, оставьте на 10 минут, потом слейте воду, промойте лук в холодной воде. Затем натрите сыр (для этого используйте мелкую терку).Далее необходимо сделать заправку. Нужно смешать уксус, соль, растительное масло, перец, а также выдавить в смесь чеснок. Салат можете порвать руками. Затем добавьте огурцы, филе курицы, лук, сыр, а также сухарики и заправку.Советуем добавлять сухарики перед подачей на стол, это позволит им оставаться хрустящими. 

5. Острый салат из моркови

Ингредиенты: 

● Морковь 500 г 
● Огурцы 200 г 
● Чеснок дольки 1 шт. 
● Имбирь свежий 3 см 
● Соевый соус 50 мл 
● Кунжутное масло 40 мл 
● Кунжут 20 г 


Приготовление: 

Возьмите морковь и очистите ее, затем нарежьте довольно тонкой соломкой, но можно натереть ее на терку, которую используют для приготовления корейской моркови.Потом нарежьте тоненькими дольками огурец и добавьте его к морковке.Теперь очистите свежий имбирь и чеснок. Чеснок необходимо порезать на маленькие кусочки, а имбирь натрите на мелкой терке. Далее все хорошо разотрите в ступке, пока не получите однородную массу.Затем добавляем масло, соевый соус и хорошенько перемешиваем.Потом вливаем в салат заправку, перемешиваем, даем постоять около 30 мин. в прохладном месте.Салат из моркови подавайте, немного посыпав его кунжутом. 

6. Салат из морской капусты и моркови по-корейски 

Ингредиенты: 

● Капуста с чесноком — 0.5 кг, 
● Морковь по-корейски — 0.5 кг, 
● Зеленый консервированный горошек — 250 грамм, 
● Кукуруза консервированная — 3 столовых ложки, 
● Перец красный болгарский, оливки, укроп — для украшения 
● Морковь по-корейски — 0.5 кг: 
● Чеснок – 2 зубка 
● Уксус 9% — 1,5 ст. л. 
● Оливковое масло – 3 ст. л. 
● Паприка – 0,5 ч. л. 
● Репчатый лук – 1/4 шт. 


Приготовление: 

Чтобы приготовить салат с морковью по-корейски, сделайте сначала морковь. Почистите, помойте и натрите не терке оранжевый овощ. Нашинковать морковь можете и в блендере. Поместите измельченный овощ в стеклянную или эмалированную миску.Чеснок почистите и измельчите, используя пресс или терку. Смешайте его с морковью. Смесь овощей приправьте уксусом и тщательно перемешайте. Поэкспериментируйте и добавьте яблочный уксус, вместо обычного.Сковороду с плотными стенками поставьте на сильный огонь, влейте оливковое масло и дайте ему хорошо вспениться. В сковороду всыпьте паприку, уменьшите огонь, и в течение 60 секунд томите ее в масле. Благодаря красному перцу масло приобретает приятный аромат, а паприка потеряет остроту. Репчатый лук почистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками и тушите в сковороде в течение нескольких минут до золотистого цвета. Оливковое масло процедите, чтобы избавиться от лука. 

Он может плохо повлиять на вкусовые качества моркови и испортить их. Масло отправьте к моркови, перемешайте, накройте крышкой и целые сутки дайте ей настояться.Спустя 24 часа можете приступать к приготовлению салата. Если морская капуста уже готова или даже с добавками это хорошо. В ином случае ее нужно хорошо промыть несколько раз и дать стечь воде.Переложите капусту в глубокую миску. Добавьте к ней готовую корейскую морковь. Зеленый горошек и кукурузу выложите на сито, когда с них стечет сок, высыпьте ингредиенты в салат. Хорошо перемешайте все продукты.Перец сладкий помойте и порежьте произвольными кусочками. Оливки обсушите, если есть косточки – удалите их. Помойте и порежьте веточки укропа. Кусочками болгарского перца, оливками и укропом украсьте готовый салат. 

7. Салат по-итальянски 

Ингредиенты: 

● Листья пекинской капусты – 15 шт. 
● Руккола – 1 пучок 
● Красный сладкий лук – 1 головка
● Помидоры черри – 10 шт. 
● Оливковое масло – 20 мл 
● Сок лимона 
● Соль 


Приготовление: 

Лук нарежьте полукольцами, сбрызните смесью из лимонного сока, масла и соли.Смешайте нарезанную пекинскую капусту, рукколу, помидоры и лук.Полейте салат заправочной смесью.

7 вкусных салатов без майонеза!

7 вкусных салатов без майонеза!

7 вкусных салатов без майонеза!

7 вкусных салатов без майонеза!

7 вкусных салатов без майонеза!

7 вкусных салатов без майонеза!

7 вкусных салатов без майонеза!

Рубрики:  Кулинария/салаты

Метки:  

ЗАКУСКА ИЗ СЕЛЬДИ. НЕОБЫКНОВЕННО ОРИГИНАЛЬНО И ВКУСНО!

Воскресенье, 15 Мая 2016 г. 14:28 + в цитатник

Селёдка сама по себе достаточно вкусное блюдо и рецептов из неё огромное множество. Новый рецептик приготовления рулетиков из сельди мне так понравился, что теперь готовлю его практически к любому праздничному столу и не только... Готовится легко и быстро, а получается необыкновенно вкусно и оригинально.

 

Закуска из сельди. Необыкновенно оригинально и вкусно!

 

Ингредиенты:

1 малосольная сельдь

1 небольшой огурец

100 гр. мягкого сливочного сыра

Приготовление:

Огурец порезать мелкой соломкой.

Сельдь отделить от головы, внутренностей, костей и кожицы, так чтобы получились две филейные половинки.

Филе уложить на пищевую пленку или пакет, слегка отбить кухонным ножом , смазать сыром и посыпать соломкой из нарезанного огурца.

 

Закуска из сельди. Необыкновенно оригинально и вкусно!

 

Аккуратно завернуть сельдь с начинкой в плотный рулет и убрать в холодильник на пару часов, для того чтобы он схватился и легко резался.

 

Закуска из сельди. Необыкновенно оригинально и вкусно!

 

 

Закуска из сельди. Необыкновенно оригинально и вкусно!
 

 

Перед подачей на стол, достать рулет, нарезать его острым ножом, выложить на блюдо, можно уложить на ломтики хлеба, украсить по своему вкусу. 

 

Закуска из сельди. Необыкновенно оригинально и вкусно!

 

Рубрики:  Кулинария/закуски

Метки:  

5 секрет ов при выращивании томатов

Понедельник, 02 Мая 2016 г. 15:15 + в цитатник

Безусловно все мы хотим, чтобы урожай с каждым годом становился все больше и больше. Покупаем новые сорта, о которых продавцы нам рассказывают, что будут помидоры сладкие как мед и размером с арбуз. В итоге ничего особенного не вырастает, но это не от того, что продавец обманул, а от того, что не все знают, как сделать этот год самым урожайным. 

 

Пять секретов увеличения урожая помидоров на 150%

 

Сегодня я расскажу вам свои пять ступеней успеха в нелегком труде выращивания помидоров. 

Первая ступень – это опрыскивание. Когда наши помидоры начинают зацветать, берем 10 г борной кислоты (предварительно растворив их в стакане горячей воды), размешиваем с ведром воды и опрыскиваем. Такое наше действие поможет росту и завязыванию наших ягод, а так же поспособствует увеличению числа завязей. 

Следующая ступень – забота о корневой системе растения. Чем больше и сильнее будут корни, тем больше питательных веществ получат помидоры, а значит будет хороший урожай. Окучиваю я растения дважды, когда примутся и пойдут в рост, а второй – когда цветут. 

Третий секрет – это обрезка листьев, чтобы растение по максимуму своих сил тратило на рост плодов. Листья обрезаю лишние, 3-4 листочка снизу каждую неделю, начиная с середины июня. Летом жара, а так кусты и проветриваются, и им не тяжело. 

Четвертый секрет – это подкормка, но внекорневая, так как не только корни нуждаются в витаминах, а, опрыскав помидоры по листьям микроэлементами, мы можем немного ускорить рост урожая. Поэтому не поленитесь раз в 1-2 недели вечерком их подкормить. 

Финальный, пятый, секрет – когда помидоры начинают расти, мне на радость, а соседям на зависть подкармливаю их комплексным удобрением: 2-литровая банка древесной золы заливается ведром кипятка, когда остынет добавляю 10 г борной кислоты и 10 мл йода, настаиваем сутки. Перед применением нужно разбавить 1 к 10 с водой и лить одну литровую баночку удобрения под каждый куст. 

Иван СеменовБезусловно все мы хотим, чтобы урожай с каждым годом становился все больше и больше. Покупаем новые сорта, о которых продавцы нам рассказывают, что будут помидоры сладкие как мед и размером с арбуз. В итоге ничего особенного не вырастает, но это не от того, что продавец обманул, а от того, что не все знают, как сделать этот год самым урожайным. 



Сегодня я расскажу вам свои пять ступеней успеха в нелегком труде выращивания помидоров. 

Первая ступень – это опрыскивание. Когда наши помидоры начинают зацветать, берем 10 г борной кислоты (предварительно растворив их в стакане горячей воды), размешиваем с ведром воды и опрыскиваем. Такое наше действие поможет росту и завязыванию наших ягод, а так же поспособствует увеличению числа завязей. 

Следующая ступень – забота о корневой системе растения. Чем больше и сильнее будут корни, тем больше питательных веществ получат помидоры, а значит будет хороший урожай. Окучиваю я растения дважды, когда примутся и пойдут в рост, а второй – когда цветут. 

Третий секрет – это обрезка листьев, чтобы растение по максимуму своих сил тратило на рост плодов. Листья обрезаю лишние, 3-4 листочка снизу каждую неделю, начиная с середины июня. Летом жара, а так кусты и проветриваются, и им не тяжело. 

Четвертый секрет – это подкормка, но внекорневая, так как не только корни нуждаются в витаминах, а, опрыскав помидоры по листьям микроэлементами, мы можем немного ускорить рост урожая. Поэтому не поленитесь раз в 1-2 недели вечерком их подкормить. 

Финальный, пятый, секрет – когда помидоры начинают расти, мне на радость, а соседям на зависть подкармливаю их комплексным удобрением: 2-литровая банка древесной золы заливается ведром кипятка, когда остынет добавляю 10 г борной кислоты и 10 мл йода, настаиваем сутки. Перед применением нужно разбавить 1 к 10 с водой и лить одну литровую баночку удобрения под каждый куст. @hozvo_sad_ogorod



 Подробнее:  http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/pyat_sekreto...e_na_150/#hcm=1461960276284640Безусловно все мы хотим, чтобы урожай с каждым годом становился все больше и больше. Покупаем новые сорта, о которых продавцы нам рассказывают, что будут помидоры сладкие как мед и размером с арбуз. В итоге ничего особенного не вырастает, но это не от того, что продавец обманул, а от того, что не все знают, как сделать этот год самым урожайным. 



Сегодня я расскажу вам свои пять ступеней успеха в нелегком труде выращивания помидоров. 

Первая ступень – это опрыскивание. Когда наши помидоры начинают зацветать, берем 10 г борной кислоты (предварительно растворив их в стакане горячей воды), размешиваем с ведром воды и опрыскиваем. Такое наше действие поможет росту и завязыванию наших ягод, а так же поспособствует увеличению числа завязей. 

Следующая ступень – забота о корневой системе растения. Чем больше и сильнее будут корни, тем больше питательных веществ получат помидоры, а значит будет хороший урожай. Окучиваю я растения дважды, когда примутся и пойдут в рост, а второй – когда цветут. 

Третий секрет – это обрезка листьев, чтобы растение по максимуму своих сил тратило на рост плодов. Листья обрезаю лишние, 3-4 листочка снизу каждую неделю, начиная с середины июня. Летом жара, а так кусты и проветриваются, и им не тяжело. 

Четвертый секрет – это подкормка, но внекорневая, так как не только корни нуждаются в витаминах, а, опрыскав помидоры по листьям микроэлементами, мы можем немного ускорить рост урожая. Поэтому не поленитесь раз в 1-2 недели вечерком их подкормить. 

Финальный, пятый, секрет – когда помидоры начинают расти, мне на радость, а соседям на зависть подкармливаю их комплексным удобрением: 2-литровая банка древесной золы заливается ведром кипятка, когда остынет добавляю 10 г борной кислоты и 10 мл йода, настаиваем сутки. Перед применением нужно разбавить 1 к 10 с водой и лить одну литровую баночку удобрения под каждый куст. @hozvo_sad_ogorod



 Подробнее:  http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/pyat_sekreto...e_na_150/#hcm=1461960276284640

 

Рубрики:  Моя дача/томат

Метки:  


Процитировано 1 раз

5 рецептов окрошки

Понедельник, 02 Мая 2016 г. 13:13 + в цитатник
РЕЦЕПТ № 1
(Окрошка на простокваше)

Понадобится: на литр домашней простокваши - 3 яйца, 3 огурца, по 1 - 2 пучка укропа, петрушки, кинзы, зеленого лука, 1 долька чеснока, соль, перец.

Приготовление: огурец и яйца мелко порезать, зелень мелко порубить, все ингредиенты добавить в простоквашу. Посолить, поперчить, для остроты добавить мелко-мелко порубленный чеснок.

РЕЦЕПТ № 2
(Окрошка овощная)

Понадобится: на полтора литра домашнего кваса - 6 - 7 отварных картофелин, 3 яйца, вареная морковь, пучок редиса, 3 - 4 огурца, луковица, 2 столовые ложки сметаны, соль, сахар, горчица по вкусу, укроп.

Приготовление: огурцы, редис, картофель, морковь нарезать, нашинковать укроп. Желтки растереть со сметаной, горчицей, добавить яичные белки, развести холодным хлебным квасом. Полученной смесью залить подготовленные овощи, и можно подавать на стол!

РЕЦЕПТ № 3
(Окрошка сборная)

Понадобится: на полтора литра домашнего кваса - 200 граммов отварной телятины, 200 граммов ветчины, 5 огурцов, 2 вареных яйца, 3 столовые ложки сметаны, тертый хрен, соль и много зелени.

Приготовление: мясо мелко порубить, добавить нарезанную ветчину, огурцы, яйца. Рубленую зелень посолить и потолочь, тщательно перемешать с хреном и небольшим количеством сметаны. Все ингредиенты перемешать, залить квасом. Подавать со сметаной.

РЕЦЕПТ № 4
(Окрошка на скорую руку)


Понадобится: на полтора литра холодной воды - лимон, 3 отварных яйца, 2 огурца, пучок редиса, по вкусу - сметана, зелень, соль, перец.

Приготовление: нарезать яйца, огурец, редис, добавить рубленую зелень и сметану, все тщательно перемешать. Полученную смесь разложить по тарелкам, залить холодной водой с лимонным соком. Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ № 5
(Грибная окрошка)


Понадобится: на полтора литра домашнего кваса - 300 граммов маринованных грибов, 200 граммов отварной говядины, 6 отварных картофелин, 1 отварная морковь, 2 вареных яйца, 2 свежих огурца, столовая ложка домашней горчицы, 2 столовые ложки сметаны, по пучку укропа, петрушки и зеленого лука.

Приготовление: грибы помыть холодной водой, дать стечь воде, затем нарезать мелкими кубиками, добавить измельченные говядину, огурец, морковь, картофель. Желтки растереть с горчицей и небольшим количеством сметаны, а белок порубить и добавить в основную массу. Подготовленную смесь залить квасом, заправить желтками с горчицей, рубленой зеленью, по вкусу посолить.

Приятного аппетита!

 

Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 02 Мая 2016 г. 13:10 + в цитатник
САМОЕ ПРОСТОЕ И ВКУСНОЕ БЛЮДО ИЗ КАБАЧКОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
грецкие орехи 0,5 стакана
петрушка -1/2 пучка
чеснок 2-3 зубчика
оливковое масло -1ст.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кабачки помыть,порезать на крупные куски,посолить и дать стечь соку. Обжарить на подсолнечном масле, на большом огне в большой сковороде,так чтоб кабачки были в один слой. Кабачки обжариваются, не разлазятся и остаются хрустящими, как раз то что нам нужно. Готовим заправку: Орехи измельчить скалкой, петрушку мелко нарубить, чеснок пропустить через чеснокодавку. Добавить 1 ст.л. оливкового масла и все хорошо перемешать. Кабачки соединить с заправкой,осторожно перемешать. Подавать как в теплом, так и в холодном виде.

#закуски@cooklove
Рубрики:  Кулинария/овощи

Метки:  

Дрожжевое тесто

Суббота, 30 Апреля 2016 г. 20:35 + в цитатник

Дрожжевое тесто, называемое также кислым тестом, применяется для приготовления пирожков, пончиков, пирогов, кулебяк, ватрушек, куличей, булочек и других изделий.

Замешивают дрожжевое тесто на воде или молоке (цельном или разбавленном водой). Количество жидкости может колебаться в зависимости от того, для каких изделий предназначается тесто. Разрыхлителем теста служат дрожжи.

Кроме жидкости, в муку добавляют сдобу — яйца, масло, сахар и другие продукты, улучшающие вкус и питательность изделий.

Для получения вкусных и хорошо пропеченных изделий из дрожжевого теста нужно научиться правильно разрыхлять тесто дрожжами и умело сочетать его с начинками. Так, соленые начинки из мяса, рыбы, грибов не подходят к сладкому тесту и к тесту, ароматизированному шафраном, лимоном, кардамоном; для сладких начинок нельзя готовить соленое тесто.

Мягкое тесто с небольшим количеством сдобы готовят безопарным способом; крутое тесто и тесто с большим количеством сдобы рекомендуется делать опарным способом, при котором улучшается разрыхленность теста и, следовательно, повышается объем и пористость изделий.

В первом варианте (см. таблицу) в тесто добавляют большое количество масла, сахара и яиц, во втором варианте—меньше, в третьем варианте сдобы почти нет совсем. Следует обратить внимание на то, что с уменьшением сдобы увеличивается дозировка воды на одно и то же количество муки.

Каждый вариант разбит на четыре рецептуры по величине приготавливаемых порций, что облегчает подсчет необходимого количества продуктов.

Таблица
Таблица
 

При изготовлении пирожков и других изделий из несладкого теста нужно убавить количество сахара, указанное в таблице рецептур, наполовину или больше, а количество воды немного увеличить. При изменении рецептур происходит следующее:

излишек воды — тесто плохо формуется, изделия получаются плоскими, расплывчатыми;

недостаток воды — тесто плохо бродит, готовые изделия жесткие;

замена воды молоком или сливками — готовые изделия имеют красивый внешний вид, улучшается их вкус;

увеличение количества жиров — изделия делаются более рассыпчатыми и вкусными и долго не черствеют;

избыток соли — тесто плохо бродит, изделия приобретают соленый вкус;

недостаточное количество соли — изделия получаются расплывчатыми, невкусными;

большое количество сахара — поверхность изделия при выпечке быстро колеруется, а середина пропекается медленно, кроме того, тесто плохо бродит; при добавлении больше 35 % сахара брожение теста совсем прекращается;

недостаточное количество сахара — получаются бледные и малосладкие изделия;

увеличение количества яиц — изделия делаются более пышными и вкусными;

замена яиц яичными желтками — изделия получаются более рассыпчатыми, красивой желтой окраски;

увеличение дрожжей — брожение ускоряется. Слишком большое количество дрожжей придает изделиям неприятный дрожжевой запах.

Указанное в сводной таблице количество дрожжей рассчитано на безопарный способ приготовления теста. При опарном способе можно давать дрожжей почти в 2 раза меньше.

Приготовление дрожжевого теста безопарным способом

В кастрюлю наливают теплое молоко или теплую воду (температура 30°) и растворяют дрожжи. Добавляют соль, сахар, яйца, ароматические вещества, просеянную муку и замешивают в течение 5—8 минут, чтобы получилось однородное, без комков, не очень крутое тесто.

Если мука поглощает большое количество воды, добавляют немного молока или воды. Муку до просеивания измеряют стаканом без утрамбовки.

В конце замеса добавляют подогретое масло, слегка перемешивают, накрывают кастрюлю крышкой и ставят в теплое место для брожения.

При брожении в тесте выделяются спирт и углекислый газ, который тормозит жизнедеятельность дрожжей. Через 2—2,5 часа после замеса, когда тесто сильно поднимется, следует сделать обминку его. Принтом из теста удаляется накопившийся углекислый газ и брожение возобновляется с новой силой. Оно продолжается примерно 40—50 минут и считается законченным, когда после максимального подъема теста начинается его опускание.

Тогда надо сделать вторую обминку готового теста и выложить его на посыпанный мукой стол или доску для разделки.

Продолжительность брожения теста можно регулировать изменением дозировки дрожжей и температурных условий, в которых выбраживастся тесто. Нормальной для брожения считается температура теста 28—30°, при понижении температуры брожение замедляется, при повышении — ускоряется. Однако следует иметь в виду, что при температуре ниже 10° и выше 55° брожение совсем прекращается.

Приготовление дрожжевого теста опарным способом

При этом способе сначала замешивают ложкой жидкую болтушку, называемую опарой. На замес берут всю норму теплой жидкости и дрожжей и половину нормы муки (по рецептуре).

Опара должна бродить при температуре 28—30° от 3 до 3,5 часов, до максимального подъема. Во время брожения на поверхности опары появляются лопающиеся пузырьки с углекислым газом. Как только опара начнет оседать, на ней следует месить тесто.

В опару добавляют все остальные подогретые продукты (яйца в смеси с солью, сахар, ароматические вещества), постепенно всыпают оставшуюся муку и замешивают в течение 5—8 минут до получения однородного теста. В конце замеса добавляют масло, разогретое до консистенции густой сметаны; затем накрывают кастрюлю крышкой и ставят в теплое место для дальнейшего брожения. Когда тесто достигнет максимального подъема, что произойдет примерно через час, делают обминку теста и выкладывают его на стол, посыпанный мукой.

Продолжительность брожения опары и теста можно регулировать изменением температурных условий во время брожения, помещая кастрюлю в более теплое или прохладное место.

Конец брожения теста
Конец брожения теста
 

Для лучшей выбраживаемости теста и пышности изделий желательно производить обминку как опарного, так и безопарного теста не один, а два раза: после первого подъема теста и после второго. Можно также производить обминку опары, после чего надо дать ей вторично подняться.

Улучшить вкус и аромат сладкого дрожжевого теста можно добавлением ароматических веществ. В тесто, приготовленное из 2 стаканов муки, можно добавить цедру от 1 апельсина или 1/2 лимона, или 1/2 мускатного ореха, или 2—3 плода мелко растертого кардамона, 1—2 г ванильного сахара или 10—15 кристалликов ванилина. Ароматические вещества добавляют в начале замеса теста, предварительно измельчив их.

Что следует предпринять, если тесто не бродит? Охлажденное ниже 10° тесто надо подогреть до 30°, но так, чтобы оно во время подогревания не соприкасалось с предметами, имеющими температуру выше 50°.

Слишком теплое тесто необходимо охладить до 30° и добавить свежие дрожжи.

Если в тесто положено слишком много соли или сахара, брожение замедлится или приостановится. В этом случае надо замесить новую порцию теста и перемешать его с пересоленным или переслащенным тестом.

Тесто может не бродить из-за плохого качества дрожжей. Для проверки бродильной способности дрожжей надо приготовить небольшую порцию опары и посыпать ее тонким слоем муки. Если через 30—45 минут в слое муки не появятся трещины, то качество дрожжей плохое. В этом случае следует взять дрожжи хорошего качества.

Разделка теста

Готовое тесто после обминки надо выложить из кастрюли на чисто вымытую, сухую и посыпанную мукой доску или крышку кухонного стола, затем отрезать кусок теста, положить его на посыпанную мукой доску и прижать сверху рукой так, чтобы оно стало плоским; затем соединить края теста в центре и перевернуть, чтобы место соединения теста, которое называется замком, швом или шлюсом, находилось снизу, а гладкая сторона сверху. Кусок теста будет иметь круглую форму.

Свертывание теста
Свертывание теста
 

Тесто можно положить на смазанный маслом лист или раскатать при помощи скалки на пласты для пирогов. При этом до раскатки надо дать тесту полежать 3—5 минут.

При изготовлении мелких изделий отрезают кусок теста и края его со всех сторон соединяют в центре, раскатывают тесто в виде длинного фитиля, который называется также жгутом, разрезают этот жгут на ровные кусочки. Для очень мелких изделий раскатывают жгут потоньше, для более крупных — потолще.

Раскатка теста на жгуты
Раскатка теста на жгуты
 
Подкатка теста
Подкатка теста
 

Качество изделий будет лучше, если предварительно подкатать кусочки теста в шарики кругообразными движениями ладоней на столе, слабо подпыленном мукой пли слегка смазанном маслом.

Для изделий круглой формы подкатанные шарики надо уложить на противень, смазанный маслом, на таком расстоянии друг от друга, чтобы при расстойке и выпечке они не соприкасались друг с другом. Противень необходимо смазать равномерно, иначе в очень жирных местах изделия будут расплываться, а в недостаточно жирных пригорать.

Тесто, разделанное на булочки разной формы
Тесто, разделанное на булочки разной формы
 

Для сдобных булочек не шарообразной формы подкатанные шарики теста укладывают на посыпанный мукой стол и через 5—8 минут приступают к разделке их.

Расстойка

После обминки и во время разделки тесто становится более плотным Чтобы изделия не получились плотными, противни с отформованным тостом надо поставить в теплое влажное место (без сквозняков) и накрыть салфеткой.

В этих условиях в тесте будет происходить дополнительное брожение которое называется расстойкой.

Во время расстойки булочки увеличиваются в объеме и становятся пышными вследствие образования внутри их углекислого газа. Расстойка мелких и сдобных изделий длится дольше, чем крупных и менее сдобных Следует научиться на ощупь правильно определять момент окончания рас-с тонки.

Если расстойка недостаточна, изделия получаются малого объема непышные, плохо пропеченные, тяжелые и с трещинами. При излишней расстойке изделия расплывчаты, а мякиш имеет неравномерные крупные поры.

Смазка и посыпка изделий

Для улучшения внешнего вида изделия поверхность его в конце расстойки смазывают яйцом.

Вылить яйцо в чашку и вилкой тщательно перемешать желток с белком; затем кисточкой, перышком или свернутой из марли трубочкой осторожно смазать поверхность, следя за тем, чтобы не помять тесто и чтобы яйцо не вылилось на противень. Для экономии яиц можно слегка развести смазку водой или молоком, но от этого блеск изделия ухудшится. Наилучший блеск получается при смазке одними лишь желтками.

После смазки теста яйцом посыпают его мелко нарубленным миндалем, орехами, сахарным песком. Хорошо также посыпать изделия штрейзелем (рецепт 236).

Изделия, которые после выпечки глазируют помадой или посыпают

сахарной пудрой, смазывают не яичной смазкой, а маслом, оно придает изделиям приятный аромат.

Выпечка и отделка изделий

Продолжительность выпечки зависит от размера, формы изделия и сдобности его.

Мелкие, низкие и малосдобные изделия выпекаются быстрее, чем крупные, высокие и с большим количеством сдобы.

Мелкие изделия — весом по 50—100 г — выпекаются при температуре 240—260° в течение 8—15 минут, изделия весом 500—1000 г — в течение 20—50 минут при температуре 200—240°.

Готовность изделия определяют по цвету корки или на излом, или при помощи деревянной некрашеной палочки. Если палочка, воткнутая в изделие и сейчас же вынутая, осталась сухой и к ней не прилипло сырое тесто, то это указывает на окончание выпечки.

Некоторые изделия после выпечки нужно посыпать сахарной пудрой. Если сахарной пудры нет, можно измельчить кусковой сахар в ступке.

Посыпать изделия следует через ситечко или марлю.

Глазировать помадой (рецепты 84—109) надо не совсем остывшие изделия.

После глазировки поверхность изделий посыпают жареным рубленым орехом или миндалем. Глазировать можно также сахарным «тиражом» (рецепт 110).

Рубрики:  Кулинария/выпечка



Процитировано 3 раз

Выращиваем спаржевую фасоль

Пятница, 29 Апреля 2016 г. 14:30 + в цитатник

Выращивание спаржевой фасоли на своих дачных участках всё больше приобретает массовый характер. Теперь, это не является прерогативой больших фермерских хозяйств или экспортеров. 
Ведь раньше такую фасоль можно было встретить только в морозильных камерах супермаркетов. А оказалось, что вырастить такое чудо самостоятельно не составляет большого труда. Главное, вовремя собирать урожай!

 
Спаржевая фасоль получила свое название от слова «спаржа», так как очень уж похожа на вторую по вкусу и принципу приготовления. Также ее еще называют «стручковой фасолью», это название более правильное, и его можно увидеть на упаковках с данным продуктом. Основное отличие такой фасоли в том, что створки стручка не содержат пергаментозного слоя, поэтому их можно кушать зелеными.
                                                                                                             Картинки по запросу спаржевая фасоль

Когда мне предложили выращивать спаржевую фасоль у себя на участке, я сначала отнеслась скептически. Не так уж и много о ней я знала на тот момент. Видела ее только по телевизору, на кулинарных шоу и в супермаркетах среди замороженных заморских продуктов. 
Из чего, я почему-то сделала вывод, что выращивание спаржевой фасоли в наших широтах невозможно. Это как попробовать вырастить ананасы - так мне казалось. 
Мне возразили, объяснив, что спаржевая фасоль похожа на обычную, просто обрывать стручки нужно молодыми, недозревшими. И я решилась.

 

Посев семян в грунт.

Стручковая фасоль – растение теплолюбивое, но не слишком. Его вполне можно высевать весной вместе с другими массовыми посадками. 
Например, если на майские праздники намечена посадка плантации картофеля, в это же время можно высеять и спаржевую фасоль. Главное, чтоб заморозков уже не было. Если же боитесь внезапных холодов, дождитесь, когда земля прогреется, хотя бы до +10°С.

Я стараюсь высевать фасоль в мае. Выбираю светлое, солнечное место, по возможности укрытое от сильных ветров. 
Почва может быть любой: хоть кислой, хоть щелочной, по этому поводу не стоит слишком заморачиваться. Но дополнительно внесенный калий помогает хорошо развиваться растению, так я в лунку с семенами фасоли насыпаю древесный пепел.

Выращивание спаржевой фасоли.


Стандартная схема посадки: расстояние между растениями 10 – 15 см, между рядами 40 см. Глубина лунки – 4 – 5 см. Если входы будут слишком густыми, их нужно будет проредить.

Но я придумала другую схему. Дело в том, что побеги вьющейся спаржевой фасоли очень тяжелые, подобрать для них вертикальную опору задача «на подумать». Я нашла выход.

На грядке я строю вигвамы из толстых кленовых палок толщиной 2 – 4 см, высотой 2 м. Диаметр основания конструкции 0,8 – 1 м. Палок можно брать, сколько посчитаете нужным, я использую 4 – 5 штук. Наверху связываю их плотной веревкой. Конструкция получается устойчивой и забавной. Прохожие головы сворачивают от интереса.

Вокруг основания каждой опоры я делаю по 4 лунки глубиной 5 см по кругу от нее. Выкапываю лунку чуть глубже, досыпаю полгорсти древесной золы и перемешиваю с грунтом. Наливаю кружку водички и жду, пока впитается. 
Затем бросаю в лунку по 2 семечка – зерна спаржевой фасоли раннеспелого сорта, чтобы успеть вдоволь насладиться этим чудесным продуктом до наступления заморозком. Поздние сорта в нашем регионе просто не будут вызревать без тепличных условий.

Всходы появляются примерно через неделю.

 

Уход.

Уход за спаржевой фасолью не требует никаких сложных ухищрений. Поливать нужно в меру, когда видите, что земля пересохла. Сложность в том, что её корни  практически поверхностные, находятся на глубине 15 – 25 см. Если лето очень жаркое, грунт высыхает на большую глубину, посадки обязательно нужно поливать, желательно под самый корень.

Пока всходы не подрастут хотя бы до 10 см в высоту, грядку необходимо пропалывать и рыхлить после каждого дождя и полива. Когда входы вытянутся, посадки лучше замульчировать. Так мы сохраним влагу в земле и избавимся от настырных сорняков.

Когда побеги достаточно подрастут и выпустят вьющуюся стрелку, я аккуратно направляю ее на палку. В течение ночи она сама начинает уже закручиваться вокруг опоры. В принципе, побеги и сами могут найти опору, такое бывает довольно часто, но лучше все-же немного направить, - так надежнее.

Важно! В зависимости от сорта плодоношение стручковой фасоли начинается в разное время. Если сорт раннеспелый, первый урожай будет через 40 – 50 дней после появления всходов. Если среднеранний – через 60 – 70 дней. Средний – 70 – 80 дней. Среднепоздний – 90 – 100 дней. Поздний – 110 – 130 дней.

Примерно через 40 дней после появления всходов ранняя спаржевая фасоль начинает цвести. Еще через 15 – 20 дней появляются завязи. Спустя еще 10 дней, можно начинать выборочно собирать стручки фасоли и употреблять в пищу.

Всходы и первые стручки спаржевой фасоли.


Подкормки можно производить с помощью коровьего навоза двумя способами: совмещать с поливом, растворяя 1:10 перегной в воде, или раскладывать перепревший навоз поверх мульчи, чтоб перегнивал.

Когда побеги достигают 2,5 м в высоту, я их прищипываю, чтобы ускорить плодоношение и направить все силы растения на развитие стручков.

Важно! Срывать стручки спаржевой фасоли необходимо в состоянии молочной спелости, молодыми и сочными, пока они еще не затвердели. В зависимости от сорта стручки могут быть длиной 10 – 20 см, а зерна внутри не больше пшеничного. Собирать следует выборочно и постоянно проверять, может уже сегодня какие-то особи дошли до нужной кондиции.

Затвердевшие стручки уже не пригодны для употребления, поэтому, если прозевали сорвать, оставьте их на семена.

Регулярное удаление стручков стимулируем появление все новой и новой завязи. Поэтому не жалейте – срывайте. Чем больше сорвете, тем больше и дольше будет плодоносить ваша фасоль. Последние плоды можно собирать перед самыми заморозками.

Важно! Еще один немаловажный совет. Спаржевая фасоль – потрясающий сидерат, и просто: растение – помощник. Его корни подтягивают и преобразуют азот из почвы, которым могут питаться близко растущие культуры.

Совместные посадки – идеальное решение в таком случае. Чтобы свободное место не пропадало зря, внутрь круга опоры можно высеять другую культуру, которой не будет мешать разросшаяся фасоль. 
Например, тыква и огурец. Подрастать они будут вместе. А к тому времени, как фасоль разрастется, тыква пустит стрелу, и ее зеленая масса уже будет находиться далеко за пределами нашего вигвама. По бокам от опор можно высаживать не только огурцы, тыквы, но и баклажаны, перец, капусту, которым необходим дополнительный азот для качественного развития.

 

Сбор урожая и хранение.

Собирать спаржевую фасоль необходимо в течение всего вегетационного периода постоянно. Мы ее употребляем в салатах, овощных рагу, некоторых блюдах с мясом и варим с ней супы. Спаржевая фасоль богата многочисленными питательными веществами: Витаминами А, В, С, Е, минералами магнием, калием, фосфором, кальцием, микроэлементами – цинком, серой, медью, а также фолиевой кислотой и легко усваиваемым белком.
Хранится свежая стручковая фасоль недолго.

Хранение спаржевой фасоли - заморозка.

Чтобы сохранить фасоль на зиму, ее необходимо заморозить. 
Для удобства я сразу разрезаю стручки на кусочки необходимых размеров и складываю в ящик морозильной камеры. Когда достаешь приготовить что-нибудь, достаточно просто промыть водой.

Стручки, которые оставлялись на семена, обрываем после полного созревания, когда створки будут абсолютно сухими. Желательно их немного просушить в течение дня. Затем вышелушиваем зерна. Хранить зерна на семена рекомендуют при температуре +5 - +6 °С, т.е. на нижней полке в холодильнике. Но я храню их в сухом месте в отапливаемой комнате со всеми остальными семенами. 
Проблем с всхожестью пока не было.

Как видите, выращивание спаржевой фасоли не сложнее наших повседневных задач на дачном участке. Никаких особых хлопот не потребуется, зато взамен можно получить отличный диетический продукт с качественным белком, по питательным свойствам ничем не уступающий мясным изделиям. Да и другие растения на грядке с фасолью скажут только «спасибо» за такое приятное соседство. Так что, выращивайте на здоровье!

 

Серия сообщений "разное":
Часть 1 - Выращиваем спаржевую фасоль


Метки:  

Что делать, если лук желтеет?

Понедельник, 25 Апреля 2016 г. 10:02 + в цитатник
Все зависит от сезона. Если лук начал желтеть в июне, например, то это плохо. Растение что-то не устраивает. Либо кто-то завелся на грядке. Нужно разбираться, почему желтеет перо у лука, и принимать меры. Если же это происходит в конце июля, то причин для беспокойства нет. Урожай начал созревать. Скоро будем убирать.
Провокаторы желтизны:
Почему у лука желтеют листья? Причины проблемы: завелся вредитель, в почве не хватает азота, растению недостает влаги. Спасательные мероприятия будут зависеть от конкретной причины.

Вредители:
Как правило, растение повреждается мухой и скрытнохоботником.

Луковая муха

Симптомы ее присутствия: перья рано желтеют и увядают, в луковице можно обнаружить личинку, овощ гниет, и растение выдергивается из земли очень легко, даже случайно во время прополки.

Ориентировка на вредителя:

1. Размер взрослой особи – около семи миллиметров. Тельце желтовато-серое с темными редкими полосками.

2. Личинка – белый червячок с конусоподобными отростками на конце. Ее можно увидеть в луковице или в почве около растения.

Куколки мух зимуют в почве. Весной куколки просыпаются. Кладка яиц совпадает с цветением одуванчиков. Через неделю появляются личинки. Они пробираются в луковицу и питаются ею.

Защитные мероприятия:

Глубокое вскапывание почвы перед посевом;
ранняя посадка;
соседство с морковью, запах которой отпугивает мух;
уничтожение зараженных растений;
посыпка земли вокруг лука золой, перемешанной с табачной пылью;
уборка с грядки всех растительных остатков.
Луковый скрытнохоботник

Очень опасный вредитель, который выедает перья изнутри. Признаки его нашествия: на листьях – белые пятнышки и продольные полоски, желтые кончики перьев, скручивание и высыхание пера. Для молодых посадок опасны как взрослые особи, так и личинки.

Как распознать вредителя?

1. Взрослый жук – маленькое насекомое длиной до двух миллиметров. Тельце покрыто светлыми чешуйками. Лапки и надкрылья коричневатые. У основания надкрылий есть светлая полоска.

2. Личинка – светлый червячок с темной головкой.

Скрытнохоботники зимуют в земле, траве, кустарниках или неубранном луке. Им они и питаются весной, постепенно перебираясь на свежие посадки. Самочка прогрызает перо лука и откладывает там яйца. Через две недели на свет появляются личинки. Они кушают внутреннее содержимое перьев, а потом спускаются в почву на окукливание.

Защитные мероприятия:

своевременная уборка растительных остатков;
посев на грядах, удаленных от посадок предыдущего года;
регулярное рыхление междурядий;
срезание поврежденных перьев плюс рыхление.
Нехватка азота в почве
Она может наблюдаться как в засушливые дни, так и в дождливые. Азот усваивается в растворенном виде, поэтому нужна влага. В то же самое время после обильных осадков азотистые соединения уходят слишком глубоко, откуда корни растения не могут их впитать.

Чтобы восполнить дефицит азота, периодически лук удобряют селитрой, сульфатом аммония, мочевиной или навозной жижей.

Недостаток влаги
В период активного роста и набирания силы лук нуждается в регулярных поливах.

Вот несколько рекомендаций:

Растение поливают перед прополками и после них;
наливают воду в бороздки, сделанные между зелеными кустиками;
при густых посадках, когда приходится поливать по перьям, используют лейку, чтобы вода не вымывала почву около луковички;
необходимость в поливе проверяют пальцем; если на глубине ногтя грунт сухой, то нужно полить;
за полтора месяца до уборки урожая полив прекращают.
Спасение пера:
Рассмотрим несколько народных методов комплексной борьбы с проблемой. То есть, такие рецепты, которые позволяют сразу устранить несколько причин.

1. В десяти литрах теплой воды растворить полстакана поваренной соли и одну ампулу аммиака. Добавить три жменьки золы. Этим составом поливать раз в десять дней. До тех пор, пока перья снова не зазеленеют.

2. Посадочный материал вымочить в крепкой марганцовке и высадить в ряды, посыпанные солью.

3. На полведра воды – пол столовой ложки йода, два пакетика марганцовки и пятьсот граммов соды. Это концентрированный состав. Его нужно еще разводить в воде в соотношении 1:10. И уже разведенным поливать.

4. Просыпать междурядья песком, смешанным с нафталином.

5. Поливать лук соленой водой с марганцовкой.
 
Рубрики:  Моя дача/лук

Без заголовка

Среда, 20 Апреля 2016 г. 12:19 + в цитатник

Иногда приготовить сухарики к пиву в домашних условиях оказывается быстрее, чем сбегать в магазин. И дешевле, раз уж на то пошло. Из того, что под рукой: хлеб подойдет практически любой, специи по вкусу, соль, масло, чеснок при желании. В этой статье мы попробуем разобраться, как сделать сухарики в духовке.

Чёрные сухарики в духовке со специями и чесноком.http://therumdiary.ru/wp-content/uploads/2015/03/suhariki_v_duhovke_1-280x187.jpg 280w, http://therumdiary.ru/wp-content/uploads/2015/03/suhariki_v_duhovke_1-360x240.jpg 360w" title="Чёрные сухарики в духовке со специями и чесноком." />

Выбираем и нарезаем хлеб

 

Хлеб для сухариков можно брать как свежий, так и слегка черствый (его можно нарезать более тонкими ломтиками). Что касается плотности, то здесь нужно пробовать: кому-то больше понравятся легкие и хрустящие белые сухарики, другим же – твердые и ароматные ржаные. Если берете зачерствевший хлеб, то убедитесь, что он не испортился: не было плесени и неприятного запаха.

Нарезка зависит от ваших предпочтений и качества хлеба. Хорошим ножом даже свежий рассыпающийся хлеб можно нарезать тонкими ломтиками. Наиболее распространенные методы нарезки: брусочками (1×1х5 и больше), кубиками (со стороной от 1 см), полосками, произвольной формы и т.д. В одном из пабов мы встречали очень оригинальную нарезку: ломтики хлеба были большими (весь срез «кирпичика») и ооочень тонкими; они просвещались и напоминали хлебную паутинку. Однако для такой нарезки понадобится, скорее всего, специальная машина.

Совет. Режьте хлеб достаточно тонко, чтобы он равномерно просушился в духовке. Большие по размеру кусочки могут остаться мягкими внутри. Если собираетесь подавать с соусом, тогда для удобства лучше делать длинные сухари.

Какие специи выбрать для сухариков в духовке

Выбор приправ зависит, конечно же, от вкусовых предпочтений. Можно обсыпать сухарики смесью различных специй, сбрызгивать оливковым или подсолнечным маслом, особо ароматными получаются сухарики с чесноком.

Специи для сухарей можно выбрать из этих:

  • паприка
  • хмели-сунели
  • сушеный молотый чеснок
  • молотые перцы (красный, черный и т.д.)
  • итальянские травы
  • орегано
  • и т.д.

Если хотите добиться более яркого вкуса, можно использовать магазинные приправы с усилителями вкуса, в том числе бульонные кубики (их можно растворить в воде и обрызгать сухари из пульверизатора).

Рецепт сухариков к пиву в духовке

Ингредиенты:

  • Белый хлеб – 0,5 буханки
  • Черный (можно бородинский) – 0,5 буханки
  • Оливковое масло (можно заменить подсолнечным) – несколько столовых ложек
  • Соль
  • Специи на выбор
  • Горчица

Приготовление:

Смешать вместе: специи, масло, горчицу, соль, тщательно перемешать. Обвалять кусочки хлеба в этой смеси, не давая им сильно пропитаться. Разогреть духовку, выложить сухари на духовку в один слой. Запекать в течение часа на самом маленьком огне. Проверка готовности – золотистый цвет и хрустящее «состояние».

Белые и ржаные сухарики в духовке.http://therumdiary.ru/wp-content/uploads/2015/03/suhariki_k_pivu-267x200.jpg 267w" title="Белые и ржаные сухарики в духовке." />

Рецепт с хитрым приемом обваливания сухарей

Ингредиенты:

  • Хлеб – 1 буханка
  • Масло растительное – несколько столовых ложек
  • Соль
  • Специи

Приготовление:

Включить духовку на средний огонь, она прогреется, пока будет готовиться хлеб. Если есть желание сделать сухарики с чесночным вкусом, то можно натереть хлеб еще до нарезки.

Хлеб нарезать небольшими кубиками, засыпать в полиэтиленовый пакет (объем пакета должен в 1,5-2 раза больше объема хлеба). Туда же высыпать соль и специи, после чего завязать пакет, оставляя в нем воздух. Далее необходимо тщательно покрутить и потрясти пакет, чтоб специи перемешались с хлебом.

Развязать пакет, влить масло (можно ложкой лить на стенки пакета, а не на кубики хлеба), завязать с воздухом и снова тщательно перемешать. Выложить на противень в один или несколько слоев, сушить на маленьком-среднем огне, периодически перемешивая (каждые 5-7 минут). Время сушки зависит от желаемого результата, вида хлеба, размера кубиков и других факторов. В среднем – около 30-40 минут.

Ржаные сухарики к пиву в духовке. Нарезка, конечный результат.http://therumdiary.ru/wp-content/uploads/2015/03/suhariki_v_duhovke-267x200.jpg 267w" title="Ржаные сухарики к пиву в духовке. Нарезка, конечный результат." />

Подача домашних сухариков

Ароматные сухари можно подавать как в теплом виде, так и в остывшем. Для большего аромата можно посыпать зеленью или слегка сбрызнуть лимонным соком. Отличным дополнением станут разнообразные соусы: томатный, чесночный на основе сметаны или майонеза, сырный и другие.

Вариантов как сделать сухарики в духовке – множество. В некоторых рецептах сухари сначала сушатся в духовке без специй, и лишь после этого пересыпаются специями, в других же после сушки в духовке готовый продукт обжаривается на сковороде на масле со специями. 

Рубрики:  Кулинария/закуски

Метки:  

ЭМ-технологии (метод эффективных микроорганизмов)

Воскресенье, 17 Апреля 2016 г. 18:16 + в цитатник

 

Вы когда-нибудь задумывались, почему в лесу никто не пашет, не пропалывает, не удобряет, а все растет и плодоносит? Все наши, российские учебники по агрономии, опыт бабушек, красочные журналы призывают нас как можно глубже обрабатывать почву, с оборотом пласта осенью, чтобы морозы убили вредителей живущих в ней. А вам приходило в голову, что в природе кроме вредителей есть еще и наши помощники, которые тоже живут в земле и мы их губим перекапывая почву! Наглядный пример, с которым трудно поспорить это так называемое "поднятие целины". Научно доказано, что в результате этого мир потерял около 20% плодородных земель, ведь черноземы не так часто встречаются на планете. А тут еще и минералка, и пестициды. Вот и опять гибнут полезные микроорганизмы, живущие в почве и делающие ее плодородной, рыхлой, воздухопроницаемой. Как известно на каждый минус есть свой плюс. Мы губим микроорганизмы, значит должны и вернуть их опять в почву. Вот здесь нам и помогут волшебные ЭМ.

Основоположником ЭМ-технологий является японский ученый микробиолог Теруо Хига. В 1988г. он сумел создать комплекс из полезных бактерий, который назвал "эффективные микроорганизмы ", отсюда и название "ЭМ-технологии". В 1998 уже наш микробиолог доктор медицинских наук Шаблин П.А. на основе байкальской воды создал отечественный ЭМ-препарат "Байкал ЭМ-1". Я пользуюсь именно им и рассказ свой буду вести, основываясь на собственном опыте и на материалах лекции, которую читал у нас Шаблин, а также на материалах обобщенных научных исследований публикуемых НПО "Арго ЭМ-1". Сейчас появляется все больше различных ЭМ-препаратов и мне хотелось бы услышать мнение других участников форума, поделиться опытом, взвесить все за и против.

В состав ЭМ входят фотосинтезирующие, азотфиксирующие, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы и продукты их жизнедеятельности.

Микроорганизмам, как и всему живому, необходимо питание. Поэтому перед применением ЭМ мы подслащиваем воду старым медом, или сиропом старого варенья (любым, кроме малинового), на худой конец, просто сахаром. Но в последние годы выпускается специальная "питательная среда" обогащенная микроэлементами под названием "ЭМ-патока", это идеальное питание для ЭМ. "Байкал - ЭМ1" единственное в России ЭМ-удобрение внесенное в справочник разрешенных для использования на территории РФ, прошедшее обязательную гос. регистрацию и имеет гигиенический сертификат, а также несколько медалей "Экологически безопасная продукция". Следует сразу предупредить обо все возрастающем количестве фальсификатов! Будьте осторожны, рекомендую по ряду причин покупать не готовый ЭМ-препарат, а "концентрат "Байкал ЭМ-1" и уже самим готовить препарат ЭМ, строго по инструкции, прилагаемой к концентрату. Это не сложно, но надежно и кроме того экономически выгодно.

ЭМ не любят яркого света, особенно быстро они гибнут на прямых солнечных лучах, долгое пребывание на воздухе тоже приводит к частичной потере микроорганизмов. Поэтому рекомендую хранить препарат в закрытых темных пластиковых бутылках в затененном прохладном месте, но не в холодильнике! Пластиковая бутылка удобна тем, что легко позволяет удалить воздух, которого не должно быть в таре, где хранятся ЭМ во избежание их гибели, о которой вам непременно скажет появившийся неприятный запах. Правильно приготовленный препарат пахнет дрожжами, или кисломолочными продуктами, или силосом, или квасом, или свежеиспеченным хлебом. Я не случайно акцентирую внимание на запахах. Именно по запаху можно судить о качестве препарата, он должен быть "съедобным", если же вы почувствуете запах серы, аммиака, гнилостные запахи - таким препаратом пользоваться нельзя! Срок хранения ЭМ-препарата 6 месяцев, этого вполне достаточно на дачный сезон.

ЭМ-препарат служит основой для приготовления 

  • ЭМ-раствора;

  • ЭМ-экстракта;

  • ЭМ-компоста; ЭМ-5;

  • ЭМ-Ургасы.


Предлагаю поговорить о каждом в отдельности.

Рабочий (водный) ЭМ-раствор готовится в соответствии с поставленной задачей в разной концентрации: для полива и опрыскивания в саду и огороде 1:1000; для полива рассады и комнатных растений 1:2000; для весенней и осенней обработки почвы свободной от растений, а также для приготовления ЭМ-компоста 1:100; и т.д., концентрация может меняться от 1:10 до 1:5000. 

При приготовлении ЭМ-раствора в нехлорированную воду добавляем питательную среду в том же количестве, что и ЭМ-препарата. Например, для приготовления 10 л ЭМ-раствора концентрацией 1:1000 мы в 10 л воды (t= 20 25*С) растворяем 10мл ЭМ-препарата и 10 мл патоки (или варенья, меда, сахара). Раствор желательно настоять 1-2 часа, с целью адаптации ЭМ. Затем таким раствором мы можем, например, раз в неделю поливать ягодники, цветы, овощи (2-3 л на 1 кв м).

ЭМ-экстракт - это ферментированный растительный экстракт, который готовят из свежих сорняков с добавлением ЭМ-препарата. С экономической точки зрения, использование ЭМ-экстракта значительно снижает расходы на приобретение ЭМ-препарата. Т.к. из 0,5 л препарата "Байкал ЭМ-1" можно получить 14 л ЭМ-экстрата, т.е. уменьшить общий расход ЭМ-препарата почти в 30 раз! Состав ЭМ-экстрата: 14 кг измельченных сорняков (лебеда, крапива, лопух, одуванчик и т.д.); вода нехлорированная 14 л; патока или сироп, мед, сахар -0,5 л; ЭМ-препарат 0,5л. Все смешать в нержавеющей емкости, сверху закрыть темной пленкой, на которую поставить гнет, чтобы воздух не попадал. 

Ферментация идет 2-3 дня при t 20 30*С. Периодически помешивать от скопления газов. Готовый ЭМ-экстрат фильтруют, разливают в пластиковые темные бутылки и хранят в холодном месте. Срок хранения 1 месяц. Применяют как ЭМ-препарат, но в двойной дозе, т.е. при обработке растений 1:500, при обработке почвы 1:50.

ЭМ-компост - концентрат органики, самый продуктивный прием (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, солома, пищевые отходы и т.д.)
Неплохо помнить, что разные растения накапливают разные элементы питания, так окопник накапливает калий, лебеда, горчица и рапс - фосфор, гречиха и дыня - кальций, крапива - азот и железо.

В отличие от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ-компост можно использовать уже через месяц после закладки. Готовят аэробный компост для быстрой ферментации, с доступом воздуха, он имеет недостаток: процесс ферментации и t* неуправляемы, что снижает ценность компоста, однако при повышенной t* погибают не только микрофлора, но и патогенная, а также яйца глист, личинки вредителей, семена сорняков. Укладка органики должна быть рыхлой, разнообразной, желательно измельченной. Каждый слой проливаем ЭМ-раствором "Байкал" 1:100 или экстракта 1:50, с добавлением патоки (меда, сиропа). Влажность компоста - 60%, готов через 1-2 месяца.

Анаэробный компост - более эффективен, сохраняет максимальное количество питательных веществ и его не нужно перелопачивать в отличие от аэробного компоста. Закладывают его в яму 50 см глубиной (я в 200 л бочки), каждые 15-20 см измельченной органики просыпают 3-5 см плодородной земли, поливают ЭМ-раствором или ЭМ-концентратом 1:100 или 1:250, соответственно, оптимальная влажность 50-60%, а t* 25 30 *С. Все хорошо утрамбовывают, чтобы не было доступа воздуха, и закрывают темной пленкой. В зависимости от размера частиц, температуры, ферментация длится от 3-5 месяцев, хотя можно применять и через месяц. Лично я предпочитаю этот способ, при длительной ферментизации даже не измельчаю органику. Через 3-5 месяцев уже и не поймешь, что именно туда положила. Единственный недостаток - при скором применении силосообразная масса доставляет неудобство при внесении в почву, поэтому лучше все же измельчать. Расход ЭМ-экстракта 2 л и более на тонну органики, чем больше, тем быстрее созреет компост.

Если у вас вдруг возникла необходимость срочного внесения компоста, то для ускорения ферментации можно пролить бурт горячей водой (80*С). Только после "сгорания", когда температура бурта снизится до 20-25 *С необходимо внести ЭМ-раствор повторно. Такой ЭМ-компост уже через 3 дня можно вносить в почву.

Следует помнить, что чем больше составляющих компоста, тем выше его питательная ценность. Наличие в компосте навоза или птичьего помета увеличивает скорость компостирования и его питательную ценность. ЭМ-компост, полученный при t* выше 45 *С, почти в 2 раза слабее компоста, ферментированного при 20 30*. Чем дольше процесс ферментации анаэробного компоста, тем выше питательная ценность и тем меньше остается в нем патогенной микрофлоры. Питательная ценность ЭМ-компоста в 5-10 раз выше ценности навоза, ферментированного без ЭМ! А значит и нормы внесения - меньше.

Внесение ЭМ-компоста

  • полностью ферментированный ЭМ-компост вносят в верхний слой почвы, свободной от растений, или в междурядья по 0,5-1кг на 1 кв. м ежемесячно, присыпая почвой или мульчируя

  • весной "осенний" ЭМ-компост вносят в грядки в кол-ве 0,5-10 кг на 1 кв. м (в зависимости от плодородия почвы) за 1,5-2 недели до посева (посадки), присыпают слоем почвы не менее 5 см и проливают ЭМ-раствором 1:100 - 1:250 из расчета 2-3л/м кв. Перед внесениемЭМ-компоста почву можно обработать на глубину не более 5-7 см, подрезав плоскорезом корнеотпрысковые сорняки.

  • Осенью ЭМ-компост вносят на грядки сразу после уборки урожая по 0,5-10 кг/м кв, мульчируют. Проливают водой, а затем ЭМ-раствором 1:100, по 2-3 л/м кв. Эта операция провоцирует прорастание сорняков, которые отрастая попадают под заморозки и не успев осемениться гибнут.

  • под кусты и деревья по периметру кроны по 1 лопате раз в месяц в 4-6 местах прикапывают и присыпают землей.

  • летний полив культур сплошного сева (морковь,свекла,зеленные и т.д.) производится "болтушкой" из компоста: на ведро воды - 1 кг ЭМ-компоста, перемешать, процедить, разбавить в 10 раз и поливать почву и растения.


Важно! Внесенный в почву весной ЭМ-компост следует обязательно присыпать слоем почвы не менее 5 см, во избежание ожогов корней рассады и семян. Свежий компост (при ферментации менее 1 месяца), во избежание ожогов, нельзя вносить в корневую или приствольную зону растения, поскольку повышенная кислотность и концентрация ЭМ могут повредить корни. Нельзя вносить ЭМ-компост одновременно с химическими удобрениями.

Применение ЭМ-компоста наиболее эффективно в ЭМ-технологии.

Препарат ЭМ-5 защищает растения от болезней и вредителей, безвреден для человека. В банке развести 100 мл патоки (мед, сироп, повидло) в 600 мл теплой нехлорированной воды до полного растворения. При помешивании добавить 100 мл уксуса столового, 100 мг водки 40* и 100 мл препарата "Байкал ЭМ-1". Готовый раствор перелить в литровую пластикову бутылку, долить до верху водой, плотно закрыть крышкой. Ферментация препарата ЭМ-5 проводится в темном месте при t* 20 35*С. Периодически следует крышку снимать, чтобы удалить пузырьки газов. Обычно ч-з неделю выделение пузырьков прекращается, и препарат готов к употреблению, он должен иметь приятный запах сложного эфира и алкоголя. Хранят не более 3 месяцев в темном и прохладном месте.

Применяют ЭМ-5 для профилактики в виде водного раствора 1:1000, опрыскивают растения 1-2 раза в неделю, лучше утром по росе или после дождя. В случае появления вредителей, то ежедневно в концентрации 1:300 или 1:500 до их исчезновения.

ЭМ-ургаса. Это ценнейшее удобрение в ЭМ-технологии, которое готовят из пищевых отходов. Но на мой взгляд, в квартире для ее приготовления не подходящие условия и по этому я опускаю описание ее приготовления. Если же у кого-то будет интерес по вопросу ЭМ-ургасы, я отвечу. Поделюсь и своим опытом, который признала для себя не подходящим. Но ЭМ-ургаса может быть интересна владельцам приусадебных участков, т.к. ЭМ-ургасу можно применять как биодобавку для скота и птицы.

Для повышения эффективности ЭМ-препаратов разработаны агротехнические приемы органического и натурального земледелия.

  • Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Ограничьтесь поверхностной обработкой на глубину до 7 см. Для работы рекомендую использовать плоскорез.

  • Используйте мульчирование. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта травой, листвой. Мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, не дает развиваться сорнякам и со временем превращается в гумус.

  • Откажитесь от хим. удобрений. Химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая ее биологические свойства.

  • Делайте посадки сидератов, они не только оживляют почву и снабжают ее зеленой массой, но и структурируют своими корнями верхний слой почвы. Когда сидераты подрастут, их подрезают и заделывают в почву предварительно полив ЭМ-раствором 1:200-1:500. Сидераты успешно заменяют навоз, компост и минеральные удобрения.

  • Откажитесь от прополки сорняков. Просто подрезайте их и поливайте ЭМ-раствором и они будут прямо на грядка ферментироваться. Со временем вы заметите: сорняков на вашем участке становится все меньше. Первый раз пройдитесь по сорнякам весной, как только почва прогреется до 10*С (зацветают одуванчики), последний - осенью, но не позже чем за 2 недели до заморозков, летом - по мере необходимости. Таким образом ч-з несколько лет почва востановит свое плодородие, а сорняки почти исчезнут.

  • Откажитесь от химических средств защиты растений. В естественных условиях произрастания растений вредные насекомые и болезни не распространяются настолько, чтобы возникла необходимость применения химикатов. Разумный подход к защите растений - выращивание сильных растений в здоровой среде. Для предупреждения появления вредителей и болезней, а также борьбы с ними летом опрыскивайте растения раствором ЭМ-5. В критической ситуации возможно применение пестицидов, но только мелкодисперсным способом.


Сфера применения ЭМ-препаратов широка. Помимо обработки почвы, приготовления компоста, защиты растений ЭМ используют в овощеводстве, цветоводстве садовом и комнатном, грибоводстве, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве, в том числе аквариумном, в быту. 

В завершении скажу еще об одном, но далеко не последнем способе применения ЭМ-препарата. Если у вас на даче биотуалет, то влейте в приемный бак 150 мл ЭМ-препарата. Не добавляйте шампунь в бак для чистой воды! Если на участке летний туалет - вылейте в него 200 мг ЭМ-препарата разведенного в 5-10 л теплой воды (но не выше 30*С). Через неделю исчезнет запах, через 2-3 месяца - готовый компост. Хочу сказать, что большинство моих знакомых начинают свое знакомство с ЭМ именно с туалета. Убедившись, что запах исчез, люди начинают потихоньку пробовать и другие способы применения ЭМ.


http://farmerforum.ru/viewtopic.php?t=815

Рубрики:  Природное земледелие/удобрения
Природное земледелие/подкормки

Метки:  

Выращивание голубики в США и Канаде

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 22:07 + в цитатник
 
 

Голубика - последняя из основных плодовых культур, освоенных сельскохозяйственным производством: ее возделывание началось в XX в. Впервые возможности высокорослых голубик оценили Ф. В. Ковилл (1888-1937) с сотрудниками. Он начал свою работу по окультуриванию голубики в 1906 г. и в течение последующих четырех лет установил особенности роста и описал ход развития высокорослой голубики от прорастания семян до созревания ягод. Ф. В. Ковилл начал отбирать дикие голубики для селекции в 1908 г. Первые сорта (Брукс и Рассел) были отобраны из диких форм Vaccinium corymbosum L. и V. angustifolium Ait. В 1911 г. было произведено опыление Брукса пыльцой Рассела и в 1913 г. выведен сорт Gruenfild.

Читать далее...
Рубрики:  Моя дача/голубика

Метки:  

Лук порей - выращивание ценного лекарственного растения

Пятница, 15 Апреля 2016 г. 15:53 + в цитатник

Лук порей сейчас широко распространен на земном шаре. До сих пор его дикие формы встречаются на северном побережье Африки, некоторых островах Средиземного моря, в Испании, Италии, Греции и Сирии, а также на Балканах, в Передней Азии и на Кавказе. В культуре порей известен с древнейших времен.

У порея в пищу используют листья и ложную луковицу - ножку. Это ценный овощ диетического значения. У него отсутствует резкий запах, аромат его нежнее, а вкус тоньше, чем у репчатого.

Читать далее...
Рубрики:  Моя дача/лук

Метки:  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ КАПУСТЫ БЕЗ ХИМИИ

Пятница, 15 Апреля 2016 г. 10:20 + в цитатник

Вредителей у капусты не слишком много, но они все как на подбор — «неубиваемые». Крестоцветная блошка, гусеницы, слизни и улитки, личинки капустной мухи каждый год доставляют кучу проблем огороднику. Кажется, они непобедимы, и давно пора бежать в магазин за отравой.
Как говорил товарищ Саахов в знаменитой комедии, торопиться не надо. Эффективные народные средства, которыми можно обработать капусту от вредителей, найдутся в копилке дачных советов…

БОРЬБА С КРЕСТОЦВЕТНОЙ БЛОШКОЙ БЕЗ ХИМИИ

Крестоцветная блошка — это вездесущая мелкая прыгучая негодница черного цвета с серебристым отливом. Она нападает первой, ибо любит полакомиться молодыми листочками капустной рассады, а особенно обожает пекинскую капусту. Поскольку блошка в день съедает в три раза больше собственно веса, ее присутствие заметно сразу: листья капусты покрываются мелкими дырочками. Если ничего не предпринять, вскоре от листочка остануться одни прожилки, а затем он погибнет.

 
Что помогает от крестоцветной блошки
 
► Способ первый. Если у вас много нетканого укрывного полотна, то можно поступить просто: накрыть посадки молодой капусты. Доступ к грядке для крестоцветной блошки будет закрыт. Через некоторое время рассада окрепнет, листочки ее погрубеют и потеряют привлекательность для вредителя, и покрытие можно будет снять.
 
► Способ второй. Только что высаженную рассаду капусты хорошо посыпать золой или смесью золы и табачной пыли в равных пропорциях. Недостаток этого способа в том, что каждый раз после полива, дождя или тумана придется возобновлять зольное напыление.
 
► Способ третий. В самом начале дачного сезона посадить на капустной грядке яровой чеснок. Когда покажутся чесночные всходы, рядом с ними высаживать рассаду капусты. Запах чеснока собьет с толку крестоцветную блошку, и она обойдет грядку стороной.
 
► Способ четвертый. Нелюбовь крестоцветной блохи к резким запахам может сыграть нам на руку. Добавляйте в воду для полива пихтове масло (10-15 капель на ведро), а для верности на первых порах прикрывайте молодые капустинки верхушками от пластиковых бутылок.
 
► Способ пятый. Опрыскайте растение слабым настоем куриного помета. Он не только поможет от блошки, но и послужит азотной подкормкой для капусты. Листья быстрее окрепнут и вырастут, и блошка будет им не страшна.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГУСЕНИЦ КАПУСТНИЦЫ И КАПУСТНОЙ СОВКИ

Бабочку-капустницу или капустную белянку в лицо знает каждый. Белая бабочка с черной каймой на крыльях откладывает яйца с нижней стороны капустного листа, из которых выводятся желтоватые гусеницы с черными пятнами. Эти «прожорливые брюшки» и поедают потом нашу капусту.
Капустная совка менее заметная серая бабочка, похожая на ночного мотылька, зато ее личинок часто можно встретить внутри капустных кочанов. Мелкие зеленые гусеницы способны составить серьезную конкуренцию белянке в борьбе за сочный лист.

 
Чем обрабатывать капусту от гусениц
 
Способ первый. Если у вас на участке живут осы, заставьте их приносить пользу. Разведите старое варенье, компот или просто сахар и обрызгайте сладкой водой капусту. Запах несомненно привлечет к капустной грядке ос, больших охотниц до сладкого. Осы кормят гусеницами свое потомство, поэтому не упустят случая «очистить» от них капусту.
 
Способ второй. Залейте 2 стакана золы и столовую ложку жидкого мыла (еще лучше дегтярного шампуня) 10 литрами воды и настаивайте в течение суток. Затем опрыскайте настоем капусту.
 
Способ третий. Как только начали замечать летающих в округе капустниц, расставьте по капустной грядке палочки с подвешенной на них яичной скорлупой. Говорят, что бабочки принимают скорлупу за себе подобных и не отклыдывают яица там, где уже «занято».
 
Способ четвертый. Приготовьте настой ботвы томатов или луковой шелухи. Это нехитрое народное средство отпугнет бабочек непривычным запахом.
 
Литровую банку луковой шелухи нужно залить двумя литрами горячей воды и настаивать двое суток. Затем довести объем настоя до четырех литров, добавить столовую ложку жидкого мыла.
 
Для приготовления томатного настоя 1,5-2 килограмма ботвы или пасынков заливается 5 литрами горячей воды и настаивается 3-4 часа. Затем кипятиться еще 3 часа, после чего процеживается и разводится водой в соотношении 1:2.
Для лучшего прилипания настоя перед опрыскиванием в него также добавляют 20-30 грамм хозяйственного или дегтярного мыла.
 
Способ пятый. Посыпайте капустные листья обычной пищевой содой. Гусеницы ее терпеть не могут, а для растений никакого вреда.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ СЛИЗНЕЙ И УЛИТОК

Слизни и улитки — незаметные ночные охотники до нашей капусты. Днем они прячутся в укромных, темных и влажных уголках участка, а вечером выползают на капустные грядки и едят, едят, едят… С утра все листья капусты в неровных дырах, и никого не видно — попрятались слизняки.
Что же предпринять в этом случае?
► Способ первый. Старый-добрый народный метод борьбы со слизнями — устройство приманки. Для этого вечером (в 20-21 час), когда слизни начинают выбираться из укрытий, рядом с капустной грядкой прикапывают лоточки с квасом, соком, пивом или разведенным вареньем с дрожжами. Можно смочить в «напитке» старые тряпки или листья лопуха и разложить по бороздам. Всю ночь слизни будут сползаться на запах, а утром можно будет брать вредителей голыми руками.
► Способ второй. Рассыпьте между капустинками горчичный порошок. Слизни его не выносят.
► Способ третий. Приготовьте раствор из 40 мл. нашатырного спирта на 5-6 литров воды и полейте из лейки прямо по листьям и кочанам. Через несколько минут вернитесь на грядку и повторите процедуру: к этому моменту все слизни повылазят из земли и из капусты, и раствор нашатыря «ударит прямо по врагу».
► Способ четвертый. Срывайте и раскладывайте по грядке листья и стебли крапивы. По крапиве слизни к вашей капусте не полезут. Правда, она быстро высыхает, поэтому крапивную защиту нужно обновлять каждый день, но это скорее плюс, чем минус, ибо вы одновременно боретесь со слизнями и мульчируете посадки прекрасным органическим материалом.
► Способ пятый. Измельченная яичная скорлупа, рассыпанная вокруг капусты, станет для моллюсков непреодолимым препятствием. Только где же взять столько скорлупы? Копите всю зиму!
► Способ шестой. Опрыскайте почву на капустной грядке настоем горького перца. Для его приготовления нужно измельчить 100 грамм перца, залить литром воды и настаивать двое суток. Затем довести до кипения и настаивать ещё сутки. Потом отжать перец и процедить настой.
Половину стакана перцового настоя разводят в ведре воды и, как обычно, перед опрыскиванием добавляют ложку жидкого мыла. Оставшийся концентрат можно хранить в плотно закрытой посуде в темном и прохладном месте.

УНИЧТОЖАЕМ ЛИЧИНКИ СОВКИ, МАЙСКОГО ЖУКА, КАПУСТНОЙ МУХИ

Личинки майского жука, озимой совки или капустной мухи называются подземными вредителями капусты, поскольку они уничтожают не листья, а корни в период образования кочана. Результат их работы всегда на лицо: растение мгновенно вянет, жухнет и погибает.
Для борьбы с личинками можно привлечь на грядку садовых муравьев. Они, как и осы, сползаются на сладкое, поэтому имеет смысл прикопать рядом с увядшим кустом баночку с разведенным в воде вареньем. Черные муравьи среагируют на приманку и, заодно, отыщут личинок, которые являются для них естественной привычной пищей.

КАК БОРОТЬСЯ С КАПУСТНОЙ ТЛЕЙ

Зеленоватая капустная тля атакует, как правило, молодые растения. На них появляются черные точки, сворачиваются листья. Если тлю не уничтожить, растение вскоре погибнет.
Меры борьбы с капустной тлей:
► Способ первый. Опрыскивание настоем томатной ботвы, приготовленным так же как и при борьбе с гусеницами.
► Способ второй. Обработайте растения мыльной водой (300-400 грамм мыла на 10 литров воды), через неделю повторите процедуру.
► Способ третий. Опрыскайте капусту комплексным настоем против тли. Чтобы его приготовить стакан золы, стакан табачной пыли, столовую ложку горчицы и столовую ложку жидкого мыла залейте 10 литрами горячей воды и настаивайте сутки. Затем процедите и пользуйтесь на горе вредителю.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ

Практически все вредители капусты не в восторге от запаха пряных трав, поэтому лучший способ избавиться от них — посадить рядом с капустой укроп, морковь, петрушку или сельдерей на семена, мяту, розмарин, шалфей, базилик или кинзу. Запахи этих трав и семян отпугнут слизней, блошек, бабочек и тлю, зато привлекут их природных врагов — божьих коровок, жука-наездника, златоглазок.
Кроме трав и овощей в борьбе с вредителями капусты могут помочь и цветы. Расположите рядом с капустной грядкой клумбы с бархатцами или пиретрумом, посадите между капустинками по одному цветку настурции. Совки, капустницы, тля забудут дорогу к вашему участку.
Если с посадкой «ароматных помощников» вы уже опоздали, а вредители атакуют воспользуйтесь универсальным рецептом отвара, который не по вкусу практически всем врагам огорода: 700 грамм неочищенных луковиц чеснока измельчите, ошпарьте 10 литрами кипятка и кипятите 2-3 часа. Затем процедите, разбавите водой (1:1) и поливайте свои грядки.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Рубрики:  Моя дача/капуста

Метки:  

12 секретов выращивания рассады капусты

Среда, 13 Апреля 2016 г. 17:01 + в цитатник

Капуста — любимый многими овощ, который издавна называют огородной барыней. Вкусная и полезная, она занимает далеко не последнее место в нашем рационе. Ее с успехом используют в народной медицине. О ней сочиняют загадки. А от возможности выращивать на своей земле барыню-капусту готов отказаться редкий огородник. Но без хорошей рассады получить отличный урожай этого уникального овоща чаще всего попросту невозможно, поэтому давайте поговорим о секретах выращивания здоровой и крепкой рассады капусты. 

Читать далее...
Рубрики:  Моя дача/капуста

Метки:  


Процитировано 1 раз

Как сделать капельный полив на даче

Вторник, 12 Апреля 2016 г. 20:23 + в цитатник
Садоводы и огородники очень часто жалуются на проблемы, возникающие от переизбытка или же, напротив, недостаточного количества влаги. В сезон знойного лета, любому растению необходимо обеспечение ежедневного полива, при возможности в вечерние часы. Но, стоит отметить, что обеспечить регулярность данной процедуры не так-то просто, в силу банальной занятости или же других личных обстоятельств.

Как сделать капельный полив на даче

Поэтому, если нет возможности собственноручно поливать растения – стоит собственноручно организовать достойную альтернативу - воссоздать систему капельного орошения. Сделать это можно, без особых усилий, знаний и затрат и даже из не специфических, а вполне обыденных подручных материалов. Система поможет наладить регулярность полива, благодаря ей освободиться время и появятся дополнительные силы для решения других, не менее важных, для дачников задач. Плюс ко всему ее использование - ведет к значительному уменьшению затрат воды и соответственно к прямой экономии этого ресурса и денежных средств.

 

 

Технологическая сторона системы капельного полива

Прежде всего, необходимо рассмотреть и оценить все технические возможности этой «умной системы», использование которой, несомненно, принесет лишь массу плюсов для профессиональных дачников. И, исходя из этого – приступать к подготовке необходимого инструмента и выбору места непосредственно для монтажа.

Итак, отталкиваясь от функциональности конструкции, резервуар для воды лучше всего разместить как можно выше от поверхности, предполагаемого орошения. Непосредственно к нему подключается магистральный трубопровод, для регулярной подачи необходимого количества воды.

Как обеспечить его надежное подключение? Для этого понадобиться:

  • пластиковая труба (около 5 сантиметров в диаметре);
  • фильтр;
  • тройники (для соединения шланга);
  • фитинги (с кранами);
  • лента (для реализации самого процесса полива).

При самостоятельном сборе системы, должное внимание стоит уделить размеру бака для воды.

Отталкиваться, для успешного выбора стоит от предполагаемой площади территории полива. Также важно, позаботиться о максимальном исключении попадания прямых солнечных лучей на резервуар с водой и чем более плотный и непрозрачный материал, в котором он выполнен – тем лучше. Так как это может привести к размножению в нем водорослей, которые, в свою очередь достаточно часто приводят к закупорке шланга.

Создавая систему орошения самостоятельно, тщательно стоит отнестись и к выбору труб. Лучше остановиться на пластиковых, которые отлично справятся не только с ролью соединителя для магистрального трубопровода, но и послужат отличным шлангом для полива. Плюсом их использования, является сам материал, из которого они выполнены – он не поддается коррозии, довольно устойчив в эксплуатации, не требует никаких специфических знаний и инструментов для монтажа, отличается приемлемой стоимостью.

Как сделать капельный полив на даче

Когда возникает необходимость и желание использовать систему орошения – еще и в целях удобрения растений – следует принять во внимание, возможность ее засорения крупными частицами состава удобрения. Поэтому необходимо обзавестись специальными водорастворимыми составами – конкретно для достижения этих целей.

 

Поэтапность процесса создания системы капельного полива

  1. Первое, что необходимо сделать для создания подобной системы - это заняться подготовкой территории. То - есть, необходимо разметить ее, а уж затем переходить к работам по установке.
  2. Затем непосредственно монтажные аспекты, а именно – подготовка самого шланга для магистрального трубопровода и подгон его под необходимые размеры.
  3. Затем, с помощью переходника и фитинга он присоединяется к основной системе водообеспечения. Важно, чтобы кран, который находиться на баке с водой находился выше уровня дна, дабы избежать попадания нежелательного осадка в шланг. Также кран послужит замечательной заглушкой, которая поспособствует максимально простому процессу промывки трубопровода.
  4. Далее необходимо поместить фильтр, его расположение – между баком и магистралью, предназначение - устранение и задержка лишних загрязнителей.

 

Значимые аспекты в проведении монтажных работ

Когда возникает необходимость в обустройстве капельного полива самостоятельно, к тому же путем использования исключительно подручных средств, то стоит придерживаться определенного алгоритма действий.

А именно:

  1. Главный шланг проводиться по всей длине участка, перпендикулярно орошаемым растениям.
  2. Затем в нем делается необходимое количество отверстий, в которые монтируются поливочные ленты, располагающиеся вдоль каждого объекта полива.

Важно позаботиться о должном соединении элементов, путем использования уплотнителей, а также не забыть о размещении заглушек на конечном этапе (в качестве заглушек, можно использовать куски этой же ленты по размеру не более одного сантиметра в диаметре).

Эта система актуальна для использования, как, к примеру, в теплицах, так и на открытых огородных участках.

 

Простой метод

Еще одним вариантом системы капельного полива, можно считать обустройство таковой, с использованием обычных пластиковых бутылок. Однако он практичен в использовании лишь для малых территорий.

Как сделать капельный полив на даче

Что же необходимо для установки подобной системы самостоятельно? Прежде всего, это бутылки, объемом от полутора до двух литров, которые можно применить сразу несколькими способами:

  1. Закрываем горло, по бокам бутылки делаем необходимое количество надрезов (в зависимости от характера почвы), к примеру, если почва песчаная – то отверстий может быть два три, если глинистая - то четыре и более. Затем закапываем бутылку непосредственно в почву, приблизительно на пятнадцать сантиметров в глубину и заливаем жидкость.
  2. Бутылки подвешиваются над почвой с растениями. Реализовать подобное легко, с помощью создания специальных опор (с разных сторон от грядки вкапываются деревянные столбики – на которых и размещаются бутылки). Основа бутылки прорезается и с помощью проволоки подвешивается горловиной вниз. Объем бутылки определяется посредством соотношения размеру растения.
 

Подводя итоги, следует отметить, что качественно оборудовать свой участок системой капельного полива и организовать его должным образом, самостоятельно – достаточно легко. К тому же данная система не требует применения специальных навыков и денежных затрат, да и усилий для ее реализации потребуется чуть более минимума. А в процессе работы, способна обеспечить богатым урожаем с минимальными трудо- и время-затратами.

 
 
 
 
Рубрики:  Моя дача/полив

Метки:  

Осваиваем запыреенный участок с помощью мульчи

Пятница, 08 Апреля 2016 г. 18:13 + в цитатник

Взято с форума http://podvorie.mybb2.ru/viewtopic.php?t=372&postdays=0&postorder=asc&start=15

Огородники применяют множество способов освоения залежей. Особой проблемой многие считают освоение территорий, заросших пыреем. Хочу рассказать о своем опыте подавления пырея с помощью мульчи. 

«На глазок разбил целинный участок на полосы шириной 50 см. и через одну 
завалил их бурьяном. Получились участки чистой земли и довольно высокие, плотные валы из сорняков. 

В начале лета на чистых участках поперли сплошной стеной сорняки. Когда они поднялись на 10-15 см, передвинул валы так, чтобы они закрыли участки, заросшие свежими сорняками. Чистыми оказались другие участки. На них сорняков практически не было. 

Читать далее...
Рубрики:  Моя дача/сорняки

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Раскисление почвы на участке

Четверг, 07 Апреля 2016 г. 22:34 + в цитатник

 

Раскисление почвы на участке Многие дачники или владельцы частных участков полагают, что ключевой причиной неурожая является чрезмерная кислотность почвы. И это верно, поскольку повышенная кислотность грунта негативно влияет на рост многих огородных культур, также кислая почва – благодать для роста некоторых сорняков. А вот для произрастания культурных растений почва должна быт нейтральной, именно поэтому ее следует раскислять. Как правильно раскислять почву, что представляет собой раскисление, нужно ли это делать весной или же в другое время года, мы и расскажем в данном материале.

Как определить уровень почвенной кислотности?

Прежде всего, запомните, что кислотность земли на глаз, свой или соседский, определить нельзя. Перед тем как раскислять почву следует определить, кислая ли она или нет, или же плохой урожай и чрезмерное количество сорняков - следствие другой причины, а не кислотности.

В любом случае предлагаем вашем вниманию ознакомиться с верными способами определения кислотности земли:

- для первого способа определения кислотности вам потребуется лакмусовая бумажка и образец самой почвы, который вы можете получить на 20-сантиметровой глубине земли. Для эксперимента вам потребуется порядка 100 гр почвы. Намочите чистой водой и бумажку и землю, затем сожмите все в руке на несколько минут. Теперь обратите внимание на цвет бумажки, если она стала красной, значит, почва слишком кислая и ее нужно раскислять. Если же она стала розовой, то земля имеет средний уровень кислотности. Синий или же зелено-синий оттенок говорит о том, что земля имеет нейтральный состав и не нуждается в раскислении;

- другой способ заключается в использовании для определения кислотности почвы сорняков и диких растений. Например, если почва покрылась обильно бархатистым мхом – значит, она достаточно кислая. Об излишней кислотности говорят также и конский щавель, дикая мята, полевой хвощ и трехцветная фиалка. Если же на огороде растут папоротники, одуванчики, ромашки, клевер, мать-и-мачеха, пырей – значит, что почва имеет среднюю кислотность. Ну а об ее отсутствии говорит наличие на почве лебеды, крапивы, мокрицы и пастушьей сумки;

и последний способ: возьмите небольшое количество листьев вишни или черной смородины и поместите их в стеклянную банку, залив кипятком. Когда вода остынет, бросьте в нее немного земли. Если со временем земля покраснеет, значит, почва кислая, если посинеет – то среднекислая, а если позеленеет – значит, для беспокойства причин нет.

Как раскислить почву

Если вы провели тест одним из предлагаемых выше способов на кислотность и выяснили, что ваша земля достаточно кислая, следует ее раскислить. Ниже приводим вам перечень наиболее известных способов раскисления земли:

1.Известкование – наиболее популярный способ в среде огородников. Для его реализации нужно обработать почву известковыми удобрениями. Благодаря этому кислотность почвы снизится, также почва изменит к лучшему свою структуру. Кроме того, известкование способно активизировать работу полезных микробов, чтобы сократить количество сорняков на участке. Обратите внимание, что для большего эффекта лучше всего применять известняк мелкого помола. Подобную процедуру часто делать нельзя, это делается один раз за несколько лет;

2. Раскисление мелом, его действие на землю будет менее агрессивным;

3. Раскисление доломитовой мукой, также такой материал применяется заодно и для удобрения почвы. Благодаря этой муке земля раскисляется и насыщается магнием, калием и другими полезными веществами, а также микроорганизмами;

4.Раскисление при помощи древесной золы, хотя этот метод и не считается слишком эффективным.

Также для раскисления нередко применяют:

мергель;

мел-рухляк;

алебастр;

цемент;

использованную штукатурку;

яичную скорлупу.

Обратите внимание: при использовании доломитовой муки или извести в целях раскисления земли ни в коем случае не соединяйте их с суперфосфатом, мочевиной, аммиачной селитрой или же сульфатом аммония, эти сочетания для почвы крайне опасны.

Когда нужно раскислять почву

Раскислять почву можно весной или осенью, все зависит от материала, который вы будете использовать. Например, древесную золу лучше использовать осенью, поскольку она является сильной щелочью и крайне нежелательно ее смешивать с удобрениями, которыми обрабатывают землю весной. Также вследствие этого, известь и зола могут сменить почву с кислотной на щелочную, вследствие чего растения не смогут получить фосфор и прочие питательные элементы. И даже если почва избавится от лишней кислотности, вы не сможете получить тот урожай, который ожидали.

Весной раскислять землю лучше всего доломитовым мелом или гипсом, которые при растворении в земле, снижают уровень ее кислотности. А доломит способен насыщать почву фосфором и калием, что непременно положительно скажется на количестве будущего урожая. Кроме того, эти материалы не смоются водой при первых осадках и смогут длительное время регулировать почвенную кислотность.

Раскисляющий материал нужно класть в землю при перекопке. Если по каким-то причинам вы это вовремя не сделали, то рассыпьте его сверху вскопанной земли и по приствольным кругам дерева, если речь идет о плодоносных деревьях. Это наиболее подходящий вариант, поскольку с осени и до весны у растений отсутствует вегетация и такое влияние не будет опасным. Раскислители со временем углубятся в землю вместе с талой водой. К слову, их можно рассыпать даже зимой вдоль снежного покрова.

 

Какие растения любят кислую почву

 

Также есть ряд растений, для выращивания которых не нужно раскислять кислую землю, потому что именно на такой земле они растут лучше и получают в полной мере все необходимое для своего роста и развития. Например, кислую среду очень любят такие растения, как:

 

Цветы, которые любят кислую землю

лапчатка;

папоротник;

люпины;

рододендроны;

верески;

гортензия, дающие свои прекрасные голубые цветы исключительно на кислой земле.

Нередко для выращивания этих культур дачникам нужно дополнительно удобрять землю кислотой, а не раскислять ее.

 

Как видно из перечня, кислую землю больше всего любят декоративные растения, чего не скажешь об овощах и фруктовых деревьях. Раскисление обязательно следует проводить при посадке деревьев сливы и вишни, а также при желании получить богатый урожай смородины, жимолости, моркови, свеклы, капусты, чеснока, лука и других огородных культур.

 

Нередко работа может усложняться тем, что в разных местах участках земля может иметь разный уровень кислотности, для этого следует регулировать применение раскислителей, чтобы в итоге получить хороший урожай.

Рубрики:  Природное земледелие/почва

Метки:  

ВСЕ О МИКРОЭЛЕМЕНТАХ

Четверг, 07 Апреля 2016 г. 16:07 + в цитатник

 

Хотя нам нужны чрезвычайно маленькие количества микроэлементов, они в той же мере важны для крепкого здоровья, как макроэлементы и витамины.
 

Железо
 

Около половины всего железа в нашем организме существует в форме гемоглобина - вещества, которое придает крови красный цвет.
Гемоглобин переносит кислород из легких по всему телу, так что низкое содержание железа вызывает усталость и мышечную слабость.

Железо требуется для мышечных белков и откладывается про запас и почках и печени. Если в нашем питании железа не хватает, эти запасы истощаются и начинается анемия.

Железо теряется с кровью, особенно большие потери железа отмечаются у женщин во время месячных. Повышенные количества железа могут привести к повышенной активности свободных радикалов, приносящих вред всем клеткам тела.
 

Для того чтобы железо работало эффективно в организме, необходимы кальций и медь.
 

Лучшие источники: железом богаты печенка, почки и мясо. Достаточными количествами железа могут обеспечить хлеб, обогащенные крупяные изделия для завтраков, фасоль, орехи, и зеленые листовые культуры, хотя из них мы забираем меньше железа, чем из мяса.
 

Железо присутствует в пище в двух формах: органической (гем) и неорганической (негем). Железо в форме гема найдено в мясе, и оно легко усваивается. "Негемовое" железо, присутствующее в овощах, должно восстанавливаться витамином С до "гемового", а потом уже всасываться.
Уменьшается: железо относительно стабильно. Однако его усвоению мешает кофеин.

 

Дефицит: о низких количествах железа свидетельствует бледная кожа и бледные нижние веки, что является классическими признаками анемии.

Другие признаки - усталость, апатия, сонливость, слабое зрение, расстройство желудка и онемение пальцев рук и ног.

Недостаток железа (анемия) - обычное явление во время и после беременности, которое можно контролировать с помощью обычного анализа крови. Потребности в железе резко возрастают во время беременности, так как плод забирает у беременной почти половину ежедневной дозы железа, рекомендованной женщине.
 

Суточная потребность: младенцам до трех месяцев 1,7 мг, от четырех до шести месяцев 4,3 мг, от семи до двенадцати месяцев 7,8 мг, от года до трех лет 6,9 мг, от четырех до шести лет 6,1 мг, от семи до десяти лет 8,7 мг, девочкам от одиннадцати лет и женщинам до пятидесяти лет 14,8 мг (этой дозы недостаточно для женщин с обильными месячными, которые теряют в этот период большую часть железа; наиболее практичным способом обеспечения нужных количеств железа для этих женщин будет прием препаратов), женщинам от пятидесяти лет и старше 8,7 мг, мальчикам от одиннадцати до восемнадцати лет 11,3 мг, после восемнадцати лет и старше 8,7 мг.
 

Токсичность: высокие дозы могут вызвать боли в желудке и запоры. Не нужно давать препараты детям (даже 3 грамма могут стать смертельной дозой для маленького ребенка). Доза около 100 г может быть летальной для взрослых.
 

Хром
 

Элемент участвует в метаболизме углеводов и жиров, вовлечен в процесс образования инсулина. Высокие уровни сахаров стимулируют выделение хрома через почки. По неизвестной причине у представителей восточных рас в костях и коже содержится вдвое больше хрома, чем у европейцев.
Лучшие источники: дрожжи, желток яиц, печенка, проростки пшеницы, сыр и крупы из необрушенного зерна. Спиртные напитки также содержат хром.
Уменьшается: из-за чрезмерной очистки продуктов. При обработке цельного зерна до получения белой муки теряется почти 80% хрома. Из неочищенного сахара после превращения его в белый гранулированный песок ухолит 98% хрома.

 

Дефицит: низкие уровни вызывают резкие колебания содержания сахара в крови и могут способствовать развитию диабета. К дефициту хрома могут привести высокие уровни сахара в диете. Признаки низкого количества хрома включают спутанность сознания, раздражительность, трудности с запоминанием и сильную жажду.
 

Суточная потребность: официальной британской РСД нет. Безопасное и достаточное количество хрома, как считают составляет для взрослых около 25 мг. Собственно всасывается и используется организмом менее 10% нашей дневной дозы хрома. С возрастом способность усваивать и запасать хром уменьшается, так что пожилым требуется, видимо, более высокая доза.
Токсичность: низкая, частично из-за того, что этот элемент очень плохо усваивается.

 

Препараты: лучше всего усваиваются препараты хелатированного хрома. Лучшие формы хрома для приема - это пиколинат и хелатаминокислоты. Большинство препаратов содержит от 25 до 100 мкг.
 

Медь
 

Этот незаменимый компонент многих ферментов в организме участвует в образовании красных кровяных телец. Медь действует и как антиоксидант, поскольку это компонент многих ферментов, присутствующих в клетках, включая супероксиддисмутазу (СОД), которая подавляет свободные радикалы. Многие из тех, кто болен артритом, подтверждают, что ношение медного браслета уменьшает боль и воспаление суставов. Это может обуславливаться тем, что следовые количества меди, растворяясь, проходят через кожу и попадают в кровь.
 

Лучшие источники: печенка, крабы (раки), устрицы, орехи, крупы из цельного зерна,чечевица, оливки и морковь.
 

В пищу медь попадает через пестициды и медные водопроводные трубы.
Уменьшается: по очень немногим причинам, медь - стабильный микроэлемент.
Дефицит: признаки дефицита включают бледную кожу, заметные вены, кишечные расстройства. Сверхдефицит может привести к хрупкости костей, поседению волос, а низкое содержание в лимфоцитах к понижению устойчивости организма к инфекциям. Низкие уровни меди редки, потому что это распространенный элемент.

 

Суточная потребность: младенцам до грех месяцев 0,2 мг, от четырех до двенадцати месяцев 0,3 мг, от года до трех лет 0,4 мг, от четырех до шести лет 0,6 мг, от семи до десяти лет 0,7 мг, девочкам от одиннадцати до четырнадцати лет 0,8 мг, от пятнадцати до восемнадцати 1,0 мг, от девятнадцати и старше 1,2 мг, во время кормления грудью 1,5 мг, мальчикам от одиннадцати до четырнадцати 0,8 мг, от пятнадцати до восемнадцати 1,0 мг, от девятнадцати лет и старше 1,2 мг.
 

Токсичность: низкая, за исключением больших доз, когда симптомы могут включать рвоту, боли в животе. Высокие уровни меди в крови наблюдались в ряде случаев эпилепсии и заболеваний сердца. Употребление водопроводной воды из медных труб может привести к высокому содержанию меди в организме, нарушающему баланс других элементов.
 

Спускайте застоявшуюся воду из труб, прежде чем пить, в течение нескольких минут. Витамин С и магний с цинком снижают высокое содержание меди.
 

Препараты: большинство содержат от 1 до 3 мг. Многие полипрепараты с минеральными добавками не содержат меди, потому что ее избыток вреден, а в пище она есть всегда.
 

Йод
 

Хорошо известен как регулятор функции щитовидной железы, которая управляет обменом веществ и регулирует вес. Иод способствует образованию гормонов, включая тироксин и трийодтиронин, которые контролируют скорость обмена веществ в организме, т.е. скорость, с которой сжигается в организме кислород, высвобождая энергию. Щитовидная железа также влияет на рост детей. Иод является важным антидотовым соединением для снижения лучевой дозы и слабости послерадиационного воздействия.
Лучшие источники: морепродукты, рыба, водоросль, фукус и другие морские водоросли.

 

Уменьшается: из-за низких уровней в почве, которые приводят к сниженному содержанию йода в овощах и других возделываемых культурах. Поступление иода ухудшается при употреблении в пищу зеленых овощей из семейства крестоцветных (кочанной и цветной капусты, и т.д.), кукурузы, батата (сладкого картофеля) и фасоли. Его усвоение ухудшается из-за приема многих лекарств.
 

Дефицит: низкие уровни редки, даже если морепродукты не употребляются.

Сверхдефицит бывает причиной сверхреактивной щитовидной железы, заболевания, часто встречающегося у жителей слаборазвитых стран.
 

Суточная потребность: младенцам до трех месяцев 50 мкг, от четырех до двенадцати месяцев 60 мкг, от года до трех лет 70 мкг, от четырех до шести лет 100 мкг, oт семи до десяти лет 110 мкг, девочкам и мальчикам oт одиннадцати до четырнадцати лет 130 мкг, от пятнадцати лет и старше 140 мкг. Во время беременности и кормления грудью потребности увеличиваются.
Токсичность: умеренный уровень токсичности. Безопасный верхний уровень суточной дозы не должен превышать 17 мкг на килограмм веса человека, т.e. не более 1.000 мкг на среднестатистического взрослого.

 

Однако суточные дозы йода не должны превышать 250 мкг, если только за приемом этого препарата не наблюдает специалист. При дерматитах иод был причиной ухудшения протекания болезни.
 

Препараты: в природе йод находится в морских водорослях. Большинство выпускаемых препаратов содержат oт 25 до 250 мкг
 

Марганец
 

Он необходим для нормального роста и развития. Помогает в синтезе защитного гликопротеина, покрывающего клетки. Кроме того, необходим нашему организму для того, чтобы создавать естественный противовирусный агент интерферон и способствовать регуляции содержания сахара в крови. Марганец работает и как антиоксидант, поскольку входит в состав фермента под названием супероксиддисмутаза (СОД). Этот фермент борется со свободными радикалами. Марганец нужен нашему организму для того, чтобы в полной мере использовались витамины С, Е , и комплекс витаминов В.
Лучшие источники: овес, проростки пшеницы, орехи (особенно миндаль и фундук), крупы из цельного зерна, ананасы, сливы, фасоль, сахарная свекла и салаты.

 

Уменьшается: из-за чрезмерной очистки продуктов (в очищенной белой муке остается, как установлено, менее одной шестой количества марганца, которое содержалось в муке цельного помола).
 

Дефицит: низкие уровни редки, так как этот элемент присутствует во многих продуктах, однако из пищи всасывается только небольшой процент марганца.
Суточная потребность: официальной РСД нет. Вряд ли нехватка марганца будет у тех, кто ест много орехов и цельное зерно. Однако у людей с избыточным содержанием меди в организме может быть нехватка марганца, так как организм использует этот последний шанс для предупреждения вреда от меди.

 

Он присутствует в чае, и те, кто выпивает шесть или более чашек в день, получают достаточную дозу марганца (хотя кофеин, содержащийся в чае, мешает всасыванию других пищевых соединений).
Токсичность: низкая. Высокие уровни могут вызвать сонливость и заболевание мышц.

 

Препараты: большинство содержат от 3 до 20 мг. Лучше принимать в форме хелатов аминокислоты и глюконата, так как они легче усваиваются организмом.
 

Молибден
 

Большая часть молибдена откладывается в печени, а потом расходуется на метаболизм железа. Он имеет различные функции и предотвращает разрушение зубов и импотенцию. Молибден помогает удалять излишек меди из организма.
 

Лучшие источники: гречиха, бобовые, пшеничные проростки,печенка,ячмень, соевые бобы, чечевица, рожь, яйца, изделия из муки цельною помола и хлеб.
 

Уменьшается: из-за чрезмерной очистки продуктов и урожаев, выращенных на скудных почвах.
 

Дефицит: низкие уровни редкость, а признаки дефицита молибдена включают беспокойство и неровный пульс.
 

Суточная потребность: официальной РСД нет, но в США рекомендуют детям (в зависимости от возраста) дозу от 30 до 300 мкг, взрослым от 150 до 500 мкг.
Токсичность: низкая. Высокие уровни (10 - 15 мг в день) могут вызвать подагру и увеличенное выделение меди, что ведет к ее нехватке в opганизме.
Препараты: большинство выпускаемых добавок содержат от 5 до 500 мкг.

 

Селен
 

Это редкий и очень ценный для организма элемент. Жизненно необходим как антиоксидант и работает в содружестве с витамином Е. Он образует соединение с ферментом, нейтрализующим свободные радикалы, глютатионпероксидазой, которая работает как важнейший антиоксидант.

Селен нужен также для образования белков в нашем организме, он поддерживает нормальную работу печени и укрепляет иммунную систему. Селен - компонент спермы, важный для поддержания репродуктивной функции. Селен помогает выводить из организма ионы тяжелых металлов, включая кадмий и мышьяк (это необходимо для курильщиков).
 

Лучшие источники: дрожжи, чеснок, яйца, печенка и рыба. Продукты животного происхождения богаче селеном, чем овощи, особенно если они выращены на скудной почве.

Уменьшается: в продуктах - при интенсивном земледелии и чрезмерном удобрении почвы, в организме - при курении.
 

Дефицит: вызывает боли в груди, облысение и усиливает подверженность инфекциям. Исследования показывают, что суточные дозы поступающего в нашу пищу селена уменьшаются из-за истощения почвы при интенсивном земледелии, приводящем к урожаям с низким содержанием минеральных веществ.
 

Суточная потребность: младенцам до трех месяцев 10 мкг, от четырех до шести месяцев 13 мкг, от семи до двенадцати месяцев 10 мкг, от года до трех лет 15 мкг, oт четырех до шести лет 20 мкг, от семи до десяти лет 30 мкг, девочкам от одиннадцати до четырнадцати лет 40 мкг, от пятнадцати лет и старше 60 мкг, женщинам во время кормления грудью 75 мкг, мальчикам от одиннадцати до четырнадцати лет 45 мкг, от пятнадцати до восемнадцати лет 70 мкг, oт девятнадцати лет и старше 75 мкг.
 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день принимать oт 50 до 200 мкг.
 

Токсичность: в больших дозах очень токсичен, хотя вряд ли можно отравиться селеном из пищевых продуктов. Дневной прием не должен превышать 450 мкг для взрослых мужчин (приблизительно эквивалентно 6 мкг на килограмм веса в день.
 

Сообщалось о побочных действиях при приеме 750 мкг в день. Признаки повреждения ногтей отмечены у взрослых, принимавших в день 900 мкг селена.
 

Препараты: предпочтительнее дрожжи с селеном или аминокислота с селеном, чем таблетки с селенитом, так как первые менее токсичны.
Большинство препаратов содержат от 50 до 250 мкг, часто в комбинации с другими пищевыми соединениями - антиоксидантами (например, витаминами С и Е) для повышения его эффективности при приеме внутрь.

 

Кремний
 

На Земле кремний - второй элемент по распространенности (после кислорода). Он образует длинные сложные молекулы, следовательно, его укрепляющая роль в клетках растений такая же, как у бамбука, которому нужно быть упругим и сильным. Кремний в организме человека - маленькая, но жизненно важная часть всех соединительных тканей, костей, кровеносных сосудов и хрящей. Он играет важную роль в предотвращении остеопороза (хрупкости костей), способствуя утилизации кальция в костной ткани. Кремний помогает укреплять клетки кожи, волосы и ногти, улучшает синтез коллагена и кератина.
 

Лучшие источники: корневые овощи и другие виды растительной клетчатки, фрукты и овощи, выращенные на плодородной почве (т.е. на почве, богатой органическими соединениями), коричневый рис, жесткая питьевая вода.
 

Уменьшается: из-за чрезмерной переработки продуктов и внесения в почву минеральных удобрений.
 

Дефицит: клинические признаки не известны. Низкие уровни в диете могут вызвать ослабление кожных тканей. С возрастом содержание кремния в кожных тканях уменьшается.
 

Суточная потребность: официальной РСД нет. Не известны и наши суточные потребности, но они могут составлять от 20 до 30 мг.
 

Токсичность: низкая.
 

Препараты: естественные препараты экстрагируют из бамбука или хвоща. Большинство содержат от 2 до 400 мг.
 

Серa
 

Этот микроэлемент поддерживает упругость и здоровый вид кожи. Cеpa необходима для образования кератина - белка, находящегося в суставах, волосах и ногтях. Она играет важную роль, входя в состав почти всех белков и ферментов в организме.
 

В волосах довольно много серы (любопытно, что в кудрявых волосах ее больше, чем в прямых). Атомы серы включены в молекулы других жизненно важных веществ, таких как аминокислоты цистеин и метеонин, а также содержатся в тиамине и биотине - витаминах группы В.
 

Лучшие источники: моллюски и ракообразные, говядина, яйца, птица, свинина, сушеные персики, бобовые (особенно бобы) и горошек. Сера содержится во всех продуктах с большим содержанием белка.
 

Уменьшается: из-за чрезмерной промышленной переработки продуктов.
 

Дефицит: низкие уровни маловероятны у тех, кто потребляет достаточно белка.
 

Суточная потребность: официальной РСД нет. Наши потребности в добавке серы не известны.
 

Токсичность: установлено, что прием 0,7 мкг чистой серы в день оказывает вредное воздействие на кишечник. Однако употребление высоких количеств органически связанной серы (такой, как аминокислоты) не был, как доказано, токсичен.
 

Цинк
 

Большая часть цинка находится в нашем теле в костях, но он нужен для работы более восьмидесяти ферментов организма и для образования красных кровяных телец.
 

Цинк действует, словно контролер-регулировщик на внутренних дорогах, направляя и поддерживая как течение процессов, так и работу самих клеток в организме. Низкие его количества у детей замедляют рост и уменьшают аппетит. В кожных тканях можно найти одну пятнадцатую часть запасов цинка, здесь он обычно участвует в регенерации тканей.
 

Экспериментальным путем доказано, что добавка цинка также действенна при лечении угрей, как и антибиотики. Признаком дефицита цинка является потеря вкусовых ощущений. Считают, что цинк имеет функции антиоксиданта и поддерживает действие других соединений антиоксидантов.
Лучшие источники: субпродукты и другие мясные продукты, грибы, устрицы, дрожжи, яйца, горчица.

 

Уменьшается: из-за чрезмерной очистки и переработки продуктов (в коричневом рисе в шесть paз больше цинка, чем в белом рисе после шлифовки). Фитаты из черновых также, как цельное - зерно пшеницы и клетчатка отрубей, связывают цинк и делают ею недоступным для организма.
 

Дефицит: низкие уровни связывают с низкими показателями спермы, дефектными родами и сверхактивностью детей. Уровни цинка в организме снижаются по разным причинам, включая прием противозачаточных таблеток и стероидов, курение и спиртное. В обычной диете содержится от 10 до 15 мг цинка, из которых в теле остается только 20%.
 

Суточная потребность: младенцам до шести месяцев 4 мг, от семи месяцев до трех лет 5 мг, от четырех до шести лет 6,5 мг, от семи до десяти лет 7 мг, девочкам от одиннадцати до четырнадцати лет 9 мг, от пятнадцати лет и старше 7 мг, женщинам во время кормления грудью 13 мг, мальчикам oт одиннадцати до четырнадцати 9 мг, от пятнадцати лет и старше 9,5 мг. Вегетарианцы могут воспользоваться приемом препаратов с цинком, потому что они не едят обычные, богатые цинком, продукты животного происхождения.
Токсичность: низкая.
Препараты: большинство содержат от 10 до 30 мг.

 

ВСЕ О МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ
 

Ежедневно нам нужны не только витамины, но и небольшие количества минеральных солей. Они участвуют в разнообразных процессах, происходящих в организме. В природе они присутствуют в почве, откуда переходят в корни растений, задерживаются во фруктах, овощах и проходят через пищевую цепочку в организме животных.
Количество минеральных солей в наших продуктах зависит от качества почвы, на которой они выросли. Известно, что урожаи, полученные на богатых органическими веществами почвах, имеют более высокие уровни необходимых элементов. Их разделяют па две группы - макроэлементы и микроэлементы. Это не означает, что макроэлементы более важны, просто организму они нужны в большем количестве.

Бор
 

Этого элемента очень много в земной коре, а в медицине он приобрел популярность как добавка для укрепления костей. Считается, что бор способствует предотвращению остсопороза и артрита, но пока это не доказано. Американские исследователи считают, что бор действует как стража у ворот в отношении эстрогена - естественного гормона, который способствует отложению кальция и поддержанию здорового состояния костей. Он может играть определенную роль в балансе между эстрогеном и тестостероном, что объясняет его применение при лечении женщин во время и после климакса.
 

Лучшие источники: корневые овощи, выращенные в почве, обогащенной бором.
 

Уменьшается: из-за чрезмерной очистки продуктов.
Дефицит: ярко выраженные случаи с признаками дефицита бора не отмечены.

 

Суточная потребность: официальной РСД нет. Суточная потребность не установлена, но в обычной диете содержится около 2 мг бора.
 

Токсичность: симптомы токсичности появляются при дозах около 100 мг. Сверхдозы по 15-20 г могут быть смертельными.
Препараты: добавки, укрепляющие кости, обычно содержат от 1 до 3 мг бора (особенно важны для женщин во время климакса). Для улучшения всасывания бора его добавки должны быть сбалансированы с кальцием, магнием и витамином D.

 

Кальций
 

Почти все запасы кальция в нашем организме можно обнаружить в зубах и костях. Содержание кальция в костях день ото дня меняется, т.к. он высвобождается, поступая в кровь, а пополняется из пищи. Небольшие его количества необходимы для хорошего сокращения мышц и свертывания крови. Чтобы кальций использовался как надо, необходим витамин D. Низкие уровни витамина D приводят к нехватке кальция. Кальций обычно получают из извести, хотя морская вода тоже является хорошим источником. Доломит - форма кальция. более дешевая и лучше усваиваемая.
 

Лучшие источники: все молочные продукты, особенно сыр, йогург и творог, а также зеленые листовые культуры, цветная капуста, косги консервированной рыбы (лосося и сардин), арахис и семечки подсолнечника. В снятом молоке содержится немного больше кальция, чем в цельном молоке.
 

Уменьшается: из-за фитатов, присутствующих в цельном зерне (в особенности из-за зерновой клетчатки), которые связывают кальции и делают егo недоступным для организма. Усваивается только 20-30% от всего поступившего с едой кальция. Фосфор (находящийся во всех газированных напитках) также препятствует эффективному использованию кальция.
Д

ефицит: низкие количества кальция часто бывают у тех, кто потребляет много фосфора. Дефицит возможен при отсутствии у человека фермента, расщепляющего лактозу, который помогает всасыванию кальция. Каждый, придерживающийся диеты без молочных продуктов, должен подумать о приеме препаратов кальция. Это особенно важно для детей и женщин во время беременности и кормления грудью.
 

У женщин во время климакса увеличивается потребность в кальции, так как циркулирующие эстрогены уменьшают содержание кальция в костях. Это может привести к остеопорозу (хрупкости костей) и "вдовьему горбу". При этих болезнях применяется лечение введением гормонов.
 

Суточная потребность: младенцам до 12 месяцев 225 мг, детям oт одного до трех лет 350 мг, от четырех до десяти лет 550 мг, девочкам от одиннадцати до восемнадцати лет 5OO мг, от девятнадцати лет и старше 700 мг, женщинам во время кормления грудью 1250 мг, мальчикам от одиннадцати до восемнадцати лет 1000 мг, от девятнадцати лет и старше 700 мг.

У детей большая потребность в кальции, так как нарастание костей происходит в раннем возрасте. Самая большая плотность костей достигается примерно к 35 годам. Потом она уменьшается, и мы теряем около 0,3% кальция в год. После менопаузы у женщин потеря кальция увеличивается. С возрастом снижается и возможность усвоения кальция, так что в старости потребности в этом веществе увеличиваются.
 

Токсичность: низкая, так как избыток кальция автоматически удаляется фильтрующей системой организма. Однако высокие дозы витамина D могут привести отложения кальция в почках. Это может быть смертельно опасным, так что особенно важно не допустить передозировки витамина D.
Препараты: большинство содержат от 200 до 900 мг. Для облегчения всасывания, кальций часто принимают с витамином D.

 

Магний
 

Он нужен для передачи нервных импульсов, поэтому иногда его называют "противострессовым элементом". Магний может помочь человеку подавить депрессию и поддерживает в здоровом состоянии систему кровообращения.
Он откладывается в костях и мягких тканях. Магний работает вместе с кальцием, и эти два элемента должны находиться в равновесии. Недавние исследования показали, что он помогает предотвращать болезни сердца и повышения давления перед месячными у женщин.

 

Лучшие источники: соевые бобы, орехи, крупы из необрушенного зерна, мясо, рыба и морецродукты, финики.
 

Уменьшается: из-за фитатов, присутствующих в цельном зерне, и клетчатки отрубей, которые связывают магний, делая его менее доступным для организма. Его усвоению мешают высокие количества фосфора, кальция, витамина D и жиров.
 

Дефицит: случаи недостатка редки, так как магний широко распространен. Теряется во время болезней, протекающих с высокой температурой, рвотой и расстройством кишечника.
 

Суточные потребность: младенцам до трех месяцев 55 мг, от четырех до шести месяцев 60 мг, от семи до девяти месяцев 75 мг, от десяти до двенадцати месяцев 200 мг, девочкам от одиннадцати до четырнадцати лет 280 мг, от пятнадцати до восемнадцати лет 300 мг, от девятнадцати лет и старше 270 мг, женщинам во время кормления грудью 320 мг, мальчикам от одиннадцати до четырнадцати лет 280 мг, от пятнадцати лет и старше 300 мг.
Токсичность: низкая. Признаки передозировки (3 - 5 г ежедневно в течение длительного времени) включают покраснение

 

Калий, натрий, хлориды
 

Эти соли называются электролитами. Они входят в состав всех жидкостей, находящихся в нашем теле, и участвуют в высоком спектре биохимических реакций.
 

Эти элементы мы теряем с потом, так что у спортсменов, разнорабочих и у жителей жарких стран может возникать, потребность восполнения этих элементов специальными препаратами.
 

Лучшие источники: обычная поваренная соль, которую добавляют в большинство продуктов при приготовлении пищи, обеспечивает организм натрием, однако важно не потреблять слишком много соли (хлорида натрия), потому что это создает лишнюю нагрузку на почки.
 

Калий присутствует в дрожжах, фруктах и овощах. Хлориды находятся также в дрожжах, беконе и конченой рыбе.
 

Уменьшается: во время кулинарной обработки, однако, в целом калии, натрий и хлориды относительно стабильны.
 

Дефицит: маловероятен, потому что эти элементы имеются и изобилии и большинстве продуктов. Дополнительные количества могус потребоваться только после интенсивных физических нагрузок, когда эти вещества теряются с потом.
 

Суточная потребность: официальная РСД для натрия: младенцам до тpex месяцев 210 мг, от четырех до шести месяцев 280 мг, от семи до девяти месяцев 320 мг, от десяти до двенадцати месяцев 350 мг, детям от одною года до трех лет 500 мг, от четырех до шести лет 700 мг, от семи лет до десяти 1.200 мг, мальчикам и девочкам от одиннадцати лет и старше 1.600 мг.
Официальная РСД для калия: младенцам до тpex месяцев 600 мг, от четырех до шести месяцев 650 мг, от семи до двенадцати месяцев 700 мг, детям от одного года до трех лет 800 мг, от четырех до шести лет 1.100 мг, oт семи до десяти лет 2.000 мг, мальчикам и девочкам от одиннадцати до четырнадцати лет 3.700 мг, от пятнадцати лет и старше 3.500 мг.
Официальная РСД для хлорида: младенцам до трех месяцев 320 мг. от четырех до шести месяцев 400 мг, от семи до двенадцати месяцев 500 мг, детям от года до трех лет 800 мг, от четырех до шести лет 1.100 мг, от семи до десяти лет 1.800 мг, мальчикам и девочкам от одиннадцати лет и старше 2.500 мг.

 

Токсичность: высокие уровни содержания в организме всех трех элементов приводят к проблемам с почками. Каждый элемент из этих трех взаимодействует с другими, так что добавка только одной из них может нарушить равновесие. При приеме калия в дозе больше 17 г отмечены токсичные побочные действия.
Препараты: вообще не нужны. Некоторые специальные напитки для спортсменов содержат эти три элемента в таком соотношении, чтобы восполнить их потерю при физической нагрузке.

Рубрики:  Здоровье

РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ

Четверг, 07 Апреля 2016 г. 15:24 + в цитатник

Восполнение слабо доступных для растений микроэлементов средствами листовой подкормки при помощи удобрения содержащего оптимальный набор микроэлементов в физиологически сбалансированном соотношении, являлся основополагающей задачей при разработке удобрения нового поколения - «Аквадон-Микро», которое позволяет обогатить растения микроэлементами при минимальных экономических затратах и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Читать далее...
Рубрики:  Природное земледелие/удобрения
Природное земледелие/подкормки

Метки:  

Создание компостной кучи

Воскресенье, 03 Апреля 2016 г. 17:21 + в цитатник

На схеме указаны пропорции смеси: 20% навоза, 10% почвы, 70% листьев, сорня­ков, мусора и скошенной с газонов травы. В этом случае пред­полагается, что навоз коровий, возможно, смешан с соломой. Для садовода часто представляет трудность достать свежий навоз. Можно использовать и сухой навоз. Существует боль­шое число и других материалов и их комбинаций, используе­мых для компостирования. Каждый садовод в процессе работы приобретает опыт и развивает особое чутье, которое говорит ему, что и в каком количестве надо добавить в компост, подо­бно тому как опытная повариха часто без точной мерки знает, сколько трав надо использовать для приправы того или иного блюда.

Пропорции смеси для компостной кучи

Старые рецепты часто, к удивлению начинающего, совету­ют использовать щепотку той или горсть другой приправы. Он зачастую недоумевает, как велика на самом деле щепотка. Но не надо много времени, чтобы научиться приправлять блюда по вкусу. То же самое верно для садовода в отношении компо­стной кучи.

В последние годы установлено путем эксперимента и поле­вых опытов, что компост разлагается быстрее и создает лучшие условия для жизни различных бактерий и других полезных организмов, если используют материалы нарезанные или раз­мельченные и перемешанные с небольшим количеством земли.

Ферментирующаяся компостная куча нуждается в возду­хе и влаге. Размельчение и смешивание различных матери­алов с землей, желательно с верхним слоем почвы, способст­вует более равномерному распределению воздуха и влаги во всей массе. Что касается влаги, то идеальное содержание воды колеблется от 45% до 50%. Вы можете сказать: очень хорошо, но как я определю содержание воды в компостной куче? Хороший ручной тест заключается в том, что, если вы сожмете материал, вода не будет капать из него, но на ощупь он будет похож скорее на выжатую губку, все еще влажную, но без излишней воды.

На начальных стадиях ферментации в компостной куче образуется тепло, генерируемое деятельностью микроорга­низмов, растущих, потребляющих и перерабатывающих грубый материал. Температурный пик обычно достигается в первые 3 дня. В компосте, содержащем много почвы, разви­вается более низкая температура, чем в кучах, содержащих большое количество навоза или травы.

Однако и в них температура может подняться до 50-60˚С. Через несколько дней или недель температура постепенно спа­дает, но остается несколько выше, чем температура окружаю­щей среды.

При этой более низкой температуре другие организмы за­вершают циклический процесс ферментации, вырабатывают специфические вещества и придают всему компосту в целом особые животворные качества. Дождевые черви, например, уходят из кучи в определенный момент, когда пища, которую они предпочитают, полностью использована (они покидают кучу и в том случае, если она пересохнет, подобно тому, как они уходят в нижние слои почвы на период засухи). Более холодный этап ферментации более длителен. Однако он не требует жесткого контроля над температурой и влажностью, постоянного перемешивания и тестирования. Смешанная са­довая компостная куча обычно готова для использования через 6 месяцев — год.

Иногда компост может быть готов быстрее, уже через 4 месяца. Как можно определить, готов ли он для использова­ния? Как он должен выглядеть и какой иметь запах? Во-пер­вых, структура исходного материала должна исчезнуть. Иног­да клочок соломы или стебель сорняка сохраняет свою внешнюю форму, но легко растирается между пальцами. Ма­териал должен иметь цвет от темно-коричневого до черного, быть рыхлым и иметь свежий приятный запах. Готовая компо­стная куча будет храниться без заметных потерь в течение года. Имеется в виду компосте высоким содержанием стабиль­ного гумуса, хорошо приготовленная смесь органических ма­териалов.

В большинстве случаев нет необходимости добавлять к са­довому компосту известь. В некоторых случаях, когда для спе­циальных целей готовят компост из листьев, нужно внести известь в количестве около 22 кг к смеси земли и листьев весом около 900 кг. Известь нельзя добавлять к смесям, содержащим навоз, и, конечно, к компосту, если предполагают использо­вать его для удобрения азалий, рододендронов, голубики или других растений, предпочитающих кислые почвы.

Один из тех случаев, когда известь используется, — это приготовление компоста из дерна и навоза. Здесь мы возвращаемся к технике укладки материалов сло­ями. Яму делают, как описано выше. Первым идет слой навоза, затем слой дерна, зеленой частью вверх. Эту поверхность оп­рыскивают известью приблизительно так же густо, как слад­кий пирожок сахаром, затем укладывают следующий слой дерна зеленой стороной вниз. Сверху все покрывается тонким слоем навоза. Затем опять следует дери травой вверх, вновь опрыскивается известью, сверху укладывают следующий слой дерна травой вниз. И так до верха и последнего слоя дерна корнями вверх. Оконченная куча покрывается как описано ранее слоем земли, соломы или листьев, которые составляют ее "кожу". Лучшая высота для такой кучи 0,9-1 м.

Мы не считаем необходимым перемешивать такой компост. Перемешивание, конечно, могло бы ускорить процесс, если бы у вас была в этом потребность. Конечный продукт — превос­ходный материал, который можно использовать для горшеч­ной культуры сеянцев и ряда редких нежных растений.

Компостирование было известно садоводам в течение мно­гих веков и в Европе, и в других частях света. В последние десятилетия органическое садоводство и практика компости­рования, описанные в работах сэра Альберта Говарда, распро­странились по всем Соединенным Штатам. Основные принци­пы компостирования, разработанные им в течение тридцатилетнего периода в Индии, в действительности не очень отличаются от изложенных тут. Теперь необхо­димо ответить на вопрос, чем органический компост отли­чается от компоста, применяемого в традиционном органиче­ском садоводстве.

Во-первых, опытные органические садоводы обрабаты­вают свой компост органическим препаратом для компо­ста, а именно — Органический Компост Стартер. Конечно, относитель­но хороший компост может быть получен и без этого. Однако сравнительные испытания компоста, приготовленного с препа­ратом и без него, убеждают в полезности Стартера. Независи­мо от лабораторных и полевых испытаний, реакция растений и почвы на хорошо приготовленный, органически обработанный компост и навоз подтвердит органическому садоводу, что он на пра­вильном пути.

Органические препараты 502-507, вносят в законченную компостную кучу перед тем, как делать ее внешнее покрытие, или в середине процесса ее приготовления. Используйте органический препарат 500 путем опрыскивания им почвы в яме до закладки кучи, а также почвы, используемой для покрытия кучи. Если у вас есть возможность, заготовьте для покрытия кучи почву из верхнего слоя. Садоводы часто имеют ограниченный запас такой почвы, и бывают случая, когда они портят окружающую природу, выкапывая почву для этой цели за пределами своего участка.

Органический Компост Стартер — это препарат, созданный Пфайф­фером для широкомасштабного компостирования городских и промышленных отходов. Он содержит органические ком­постные препараты, препарат 500 и специальные бактериальные культуры. Им опрыскивают материалы для компостирова­ния и почву перед тем, как смешать их вместе.

И органические препараты, и Органический Компост Стартер вносят в обработанный ими компост животворные свойства. Такой компост способствует росту более сильных растений, более устойчивых к болезням и вредителям. Садовод видит, что его почва становится более живой и, кроме того, легче поддается обработке. Конечно, не только органический компост вызывает эти изменения. Такой результат зависит от всего комплекса органической практики, описанного тут.

Теперь, когда мы имеем готовый компост, надо знать, как и в каких количествах его использовать. Хорошо, если вы имеете достаточно компоста, чтобы разбросать его по всей площади сада. Если нет, вносите в борозды, в посадочные лунки, просей­те его и используйте в смесях для горшочков. Он может быть также использован в качестве подкормки, как описано далее в указаниях для различных овощей в алфавите культур. Мы рекомендовали бы для сада размером 9 м х 10 м 0,5-1 тонну компоста. В теплом климате на легких почвах желательно вносить компост в два срока, применяя его во второй срок для подкормки уже укоренившихся растений.

 

Бочка в земле

Навоз, как никакое другое удобрение, придает компосту и почве весьма ценные свойства. Можно сделать следующим образом. Бочку для навоза, как указано на рис.4, закапывают в землю, заполняют дождевой или кипяченой колодезной водой и растворяют в ней мешок сухого коровьего навоза. Вода должна предварительно отсто­яться несколько дней, чтобы прогреться и несколько оживить­ся. Затем раствор навоза в воде обрабатывают половиной дозы органических компостных препаратов. Твердые препара­ты 502-506 помещают каждый в маленький полотняный мешочек. Мешки подвешивают на крестовине: четыре по концам и пятый в центре. К мешочкам привязывают небольшие камеш­ки, чтобы они погрузились в жидкость. Крестовина плавает на поверхности раствора. Жидкий препарат 507 наливают в рас­твор и перемешивают. Можно также растворить твердые пре­параты в 2 л воды, добавить жидкий препарат 507 и все это вместе перемешать в растворе навоза в бочке. Бочонок надо прикрыть деревянной крышкой, и содержимое перемешивать несколько раз в неделю через короткое время. Материал доста­точно разложится, и его можно будет использовать для полива компостной кучи. Тонкая сетка или кусок марли, натянутый на бочку, предотвратит вторжение насекомых на начальных стадиях процесса. Деревянная крышка защищает раствор от дождя. Раствор навоза лучше всего добавлять в компост следу­ющим образом: в разных местах кучи делают отверстия и за­ливают в них раствор, который постепенно пропитывает весь материал. Можно вносить также раствор навоза при приготов­лении компоста из смешанного растительного материала пу­тем опрыскивания и последующего перемешивания раститель­ных остатков.

Когда раствор достигает такой стадии ферментации, на ко­торой он приобретает приятный запах, его можно использовать для удобрения требовательных растений — таких, как капу­ста, тыква, томаты. Для этих целей раствор разводят водой: на 1 часть раствора — 20 частей воды.

Владелец маленького садового участка не всегда в состоя­нии сразу сложить полную компостную кучу, поскольку запа­сы органических отходов накапливаются у него постепенно. В этом случае лучше закладывать компост большими секциями в описанной выше яме, нежели распределять его тонким слоем по всей площади ямы. Эти секции можно покрыть слоем соло­мы или сена. Органические препараты добавляют, когда вся куча завершена. Органический Стартер можно использовать также, когда куча закончена, наливая раствор в отверстия, которые проделаны в куче. После этого кучу покрывают верхним за­щитным слоем. Раствор Стартера будет просачиваться в мате­риал кучи и постепенно пропитывать его. Конечно, он дейст­вовал бы более эффективно и быстро, если бы им опрыскивали материал при перемешивании, но и таким путем можно пол­учить хороший компост, хотя время ферментации несколько увеличивается.

Среди нас есть и такие садоводы, которые не имеют места для компостного двора и вынуждены покупать готовый ком­пост. При этом всегда надо стараться достать хорошо приготов­ленный продукт. Он должен иметь соответствующую марку и, кроме того, марку санитарной безопасности. Продукты отстоя сточных вод ни в коем случае нельзя использовать для удобре­ния пищевых культур. Следует отдавать предпочтение ком­мерческим компостам, обработанным органическими пре­паратами или Б.Д. Стартером. Вы можете сложить из них кучу в углу вашего сада и готовить компост 1-2 месяца.

Расположение компостной кучи

Тот участок, который садовод отводит под компостные ку­чи, служит настоящим "банком почвы", где он хранит и созда­ет почвенный "капитал". Он приносит на этот участок весь садовый мусор, сорняки, листья, скошенную траву, использо­ванную мульчу, обрезки овощей, ветви кустарников, весь ор­ганический растительный материал, который он может со­брать на своем участке и по соседству. Сюда сваливаются также все кухонные отходы, обрезки мяса, остатки фруктов и овощей, все, что хозяин и его семья не в состоянии съесть. Основное исключение составляют большие куски жира и нут­ряного сала. Их можно оставить для птиц.

Собрав весь этот материал, который можно назвать одним словом "отбросы", садовод смешивает его с землей, добавляет навоз, сухой или свежий. Можно добавить также кровяную и (или) костную муку, чтобы внести немного экстракта азота в конечный продукт. Костная мука содержит также довольно много фосфора. Садовод старается собрать как можно больше различного грубого сырого органического материала. Как в питании человека разнообразие пищи обеспечивает ее боль­шую питательную ценность, так и большое разнообразие ма­териалов для компоста повышает его питательную ценность для почвы. Например, многие сорняки, которые мы выпалыва­ем в саду, концентрируют микроэлементы и другие ценные элементы минерального питания.

В дополнение к этому укажем и, возможно, наиболее важ­ную причину для внесения многих разнообразных материалов в ферментирующуюся компостную кучу: это стимуляция не­исчислимого множества различных живых существ, микроско­пических и видимых глазом, которые принимают участие в длинной цепи процессов, протекающих в компостной куче.

Компостная куча

Конечный продукт хорошо приготовленного компоста — это настоящее сокровище. Он содержит не только стабильный гумус (который заключает в себе питание растений, улучшает водоудерживающую способность садовой почвы и ее структу­ру), но и включает вещества, способствующие оживлению по­чвы и стимулирующие те организмы, которые защищают рас­тение, например, путем выработки антибиотиков.

Место, выбранное для компостного двора, должно быть хо­рошо дренировано. Компостный двор не следует размещать на сыром, заболоченном участке. Желательно, чтобы он был рас­положен на пологом склоне, поскольку излишек воды замед­ляет процессы ферментации и делает необходимым перемеши­вание, чтобы создать благоприятные условия для жизненного цикла полезных организмов. Однако садовод не должен сосре­доточивать все внимание только на почве. Его забота должна распространяться и на создание защиты компостного двора и обитающих на нем разнообразных организмов от солнца и вет­ра. Компостные кучи должны быть защищены тенью от пере­сыхания. Авторы считают, что для этой цели можно использо­вать вечнозеленые растения, но более предпочтительно создавать смешанные живые изгороди или группы насаждений из вечнозеленых и листопадных кустарников или деревьев. Советуем избегать, по возможности, сосед­ства вечнозеленых и особенно еловых видов. Органические садоводы во всем мире сажают рядом с компостным двором бузину. Чаще всего используют sambucus nigra, т.н. европей­скую бузину, которая достигает на влажной почве до 9 м высо­ты. Затем следует американская, или сладкая бузина (Sambucus canadensis), вырастающая до 3,5 м в местах с влаж­ной и богатой органическим веществом почвой. Оба вида явля­ются красивыми декоративными кустарниками и, кроме того, привлекательны для птиц. Ненасытность к влаге делает их полезными около таких компостных дворов, которые для дре­нажа требуют дорогих "инженерных" сооружений. Кроме то­го, бузина обладает способностью создавать вокруг своих кор­ней очень тонкий гумус.

Из пород деревьев, которые можно посадить около компо­стного двора, следует отметить ольху и березу. Ольха образует на корнях клубеньки и способна усваивать из воздуха азот, как и бобовые. К более высоким видам ольхи относится европей­ская черная ольха (Alnus glutinosa). Гладкая ольха (Alnus rugosa) — это кустарник, который при благоприятных услови­ях достигает 7,5 м высоты. Американская зеленая ольха (Alnus viridis) имеет высоту от 0,5 до 3 м. Хотя ольха и береза близкие родственные виды, береза не обладает способностью фиксиро­вать азот. Но компост фер­ментированный выигрывает от соседства с серой березой (Betula populifolia) и не теряет питательных веществ, даже если в него проникают ее корни. В последних сообщениях новостей из органических хозяйств Австралии говорится, что они используют для компостных дворов виды ольхи и серебряной березы. Один из фермеров выращивал привитые саженцы оль­хи, которые предлагались начинающим органическим са­доводам.

В любом случае, независимо от породы деревьев, компост­ные кучи не должны располагаться ближе 1,8 м от них. Это минимальное расстояние.

Участок, выбранный для компостного двора, должен быть очищен от дернины, сорняков и любого мусора. Весь этот орга­нический материал добавляется в компостную кучу. Выкапы­вают ямы глубиной 15-30 см, в которых будут заложены ком­постные кучи. Выкопанная земля укладывается сбоку и используется или в смеси с другими компонентами, или для защитной внешней "кожи" законченной кучи. В районах с песчаной почвой, подстилаемой гравием, где климат сухой и жаркий, выкапывают более глубокие ямы, чтобы лучше сохранялась влага в ферментирующемся компосте.

Огражденная компостная куча

У вас могут быть противоположные проблемы, если вы жи­вете в районе с большим количеством осадков и тяжелыми глинистыми почвами. Эти проблемы решают тем, что дно ямы делают слегка наклонным к центральной линии и в то же время с небольшим уклоном к одному концу ямы. Дно ямы имеет слабо выраженную У-образную форму со стоком, который ве­дет в небольшую емкость, закопанную в землю. Жидкость, которая в ней собирается, можно время от времени выливать обратно на кучу. На тяжелых глинистых почвах дно ямы по­лезно также выстилать связками веток кустарников.

Садовые компостные кучи из смешанных материалов обыч­но имеют высоту 0,9-1 м, ширину у основания — 1,8-2 м, длина лимитируется только вашей площадью. Однако для закончен­ной кучи обычно рекомендуется длина не менее 1,5-1,8 м. Грубые материалы, такие, как солома, старое сено, навоз с большим количеством соломы, все материалы с низким содер­жанием воды складываются в более высокие кучи до 1,5 м высотой и шириной в основании около 3 м.

Боковые плоскости кучи имеют наклон около 45˚, на верхней плоскости делают небольшое понижение. Вся куча покрывается нетолстым слоем соломы, земли, листьев или другого мусора для предохранения внешних слоев от высыхания. Схема поперечного сечения компостной кучи, сделанной из смешанных материалов, иллюстрирует относительные пропорции ширины и высоты, слабое понижение наверху и внешнюю "кожу".

 

Рубрики:  Природное земледелие/удобрения

Метки:  

Основа — забота о почве

Суббота, 02 Апреля 2016 г. 21:47 + в цитатник

 

Действие факторов, о которых говорилось выше, зависит, кроме всего прочего, от ухода за почвой, что включает ее ме­ханическую обработку и удобрение. Цель такой работы — сформировать продуктивную почву. Возделывание продуктив­ной почвы требует минимальных затрат труда, и в то же время такая почва дает максимальную отдачу при достаточном коли­честве влаги, солнечного света и удобрений. Растения, расту­щие на продуктивной почве, меньше страдают от неблагопри­ятных погодных условий.

Продуктивная почва —  это прежде всего "живая" почва. Поэтому в органическом методе основная цель удобрения земли — сделать почву живой. Живая почва снабжает растение всем необходимым при условии, ко­нечно, что органическое вещество возвращается в почву в виде удобрений. Вместе с тем, оживление почвы охватывает широкий крут вопросов и не сводится к внесению органических удобрений. Это значит, что мы 'возвращаем почве сбалансированную систему функций. Это требует от нас отношения к почве не как к смеси химических, минеральных и органических агрегатов, но как к живой системе. Поэтому мы и говорим о живой почве, включая в это понятие и жизнь микроорганизмов, и условия, при кото­рых эта жизнь может полностью развиваться и сохраняться. Таким образом, данный подход не следует смешивать ни с обычной концепцией химических удобрений, ни с обычной органической концепцией.

Забота о почве

Развитие нового представления об удобрении

В первые годы после появления химических удобрений, приблизительно 100 лет назад, эффективными считались толь­ко некоторые химические питательные элементы, преимуще­ственно фосфор и калий. Это представление родилось после того, как присутствие этих элементов было обнаружено в золе растений. На этом основании возник вопрос: истощается ли почва, из которой растения извлекают фосфор и калий? Внесе­ние их в почву явно увеличивало урожай. Скоро к первым двум элементам присоединился азот. Соли, содержащие эти основ­ные питательные элементы, стали все в больших количествах вносить в почву. В свете наших сегодняшних знаний это были весьма примитивные попытки воздействия на продуктивность сельскохозяйственных растений. Постепенно список пита­тельных элементов, необходимых растению, становился все длиннее и длиннее. Сегодня в результате хорошо поставлен­ных продолжительных исследований в дополнение к первона­чальным NРК (азот, фосфор, калий) применяют ряд других питательных элементов, включая микроэлементы.

В связи с вышесказанным мы хотели бы обратить внимание на следующее. В начале эры химических удобрений было до­статочно внести в почву только небольшое количество мине­ральных удобрений, поскольку почва и почвенные микро­организмы обеспечивали остальное. Мы знаем, что для нормального питания растений требуется не только наличие в почве всех питательных веществ, но и протекание в ней жиз­ненных процессов, благодаря которым растения получают эти питательные вещества. Существует достаточно эксперимен­тальных доказательств простого утверждения, что нет такого химического способа, который мог бы создать в почве сбалан­сированный, соответствующий сезонам запас питательных элементов, необходимых для растущего растения. Тот факт, что какое-то время можно получать удовлетворительные ре­зультаты за счет только неорганических удобрений, отнюдь не доказывает обратного. Регуляция функций почвы и почвенной жизни в этом случае не прекращается сразу же после внесения минеральных удобрений: она исчезает постепенно в течение длительного периода. Органические удобрения содержат все необходимые для растения питательные элементы, поскольку они образовались из живой материи. Хотя они могут быть не сбалансированы в том или ином отношении, они всегда содер­жат определенный комплекс нужных веществ.

Органические удобрения обеспечивают питанием также "растущую и ползающую" жизнь в почве: бактерии, грибы, дождевых червей и мириады других организмов, которые, пе­реваривая органические вещества, снабжают почву стабиль­ным гумусом, формируют почвенную структуру и противодей­ствуют бактериальным и грибным болезням и даже некоторым вредителям. В этих жизненных процессах образуются также доступные для растений питательные вещества. Таким обра­зом, именно живая почва кормит растения.

Поскольку органический метод предусматривает спе­цифическое использование органических удобрений, он в не­которых существенных аспектах отличается от традиционной органической концепции. Даже обычная садовая почва, сколь богатой бы она ни была, обычно содержит не более 4-5% органического вещества. В почве должен существовать баланс меж­ду неорганическими минералами, песком, глиной, известью и другими элементами, оказывающими влияние на рост расте­ний. Легкие почвы требуют значительного улучшения путем внесения в компост относительно небольших количеств размо­лотой вулканической породы и глины. Если существует дисба­ланс или дефицит питания в почве, он должен быть исправлен, с тем чтобы почвенные организмы могли эффективно делать свое дело.

Не всякое органическое вещество может быть хорошим удобрением. Несбалансированный рост, разросшиеся или во­дянистые ткани — это следствие плохо приготовленных орга­нических удобрений и несбалансированного питания. Грубое органическое вещество стабилизируется в процессе компости­рования. Поэтому компостная куча, в которую идут все сорня­ки, мусор, кухонные отходы и другие доступные органические материалы, является неотъемлемой частью органического сада. Мириады низших животных, включая, конечно, дожде­вых червей, обитают в компостной куче. Благодаря их жизнедеятельности происходит быстрое превращение грубых орга­нических веществ в стабильное соединение темного цвета. Существуют разновидности специальных компостов. Богатые и спелые компосты добавляют в почву питание, улучшают ее структуру, исправляют кислотность и т.д. Специальные компосты из листьев, из торфа или хвои могут использоваться для выращивания растений, предпочитающих более кислую реак­цию. Сорняки и травы обогащают компост минеральными эле­ментами и быстрорегулирующими факторами.

Рубрики:  Природное земледелие/почва

Метки:  

Без заголовка

Среда, 30 Марта 2016 г. 21:37 + в цитатник

Биодинамика - это одно из направлений органического земледелия, в котором совсем не применяются минеральные химические удобрения и ядохимикаты и не используются гибриды, а многие приемы и процедуры кардинально отличаются от традиционно принятых в современном органическом земледелии..
Исходя из этого, основными положениями в биодинамическом сельском хозяйстве на сегодняшний день являются:
• использование в качестве удобрения только органики в виде перепревшего навоза от своих животных или компоста;
• применение вспомогательных препаратов из трав, навоза и горных минералов, применяемые в гомеопатической дозе для оживления почвы, повышения и поддержания ее плодородия, улучшения компостов и улучшения качества продукции растениеводства и животноводства;

1. Компост. 

Метод быстро созревающего компоста Майи Брюс. Майя Брюс внесла огромный прорыв в биодинамике в части быстрого разложения компоста.
Он предоставляет три главных преимущества:
1. Компост не надо переворашивать.
2. Овощные отходы распадаются удивительно быстро. Спустя 4–8 недель после обработки видела прекрасную коричневую почву, богатую гумусом, вместо зелёного растительного вещества.
3. «Травяной активатор» может быть сделан любым, кто сможет найти правильные растения 

Гомеопатическая добавка для быстрого созревания компоста, созданная Майей Брюс. Состоит: из смеси мёда и шести динамических трав, используемых обычно в составе БД компостных препаратов (тысячелистник, ромашка, крапива, кора дуба, одуванчик, валериана). Это даёт первоклассный компост.
Как компостная куча разлагается? Если вы знаете ответ на этот вопрос, вы будете иметь стопроцентный успех её приготовления. 

Компостная куча – это одна большая группа живых существ. Тепло, природное тепло распада играет важную роль. Оно происходит от быстрого разложения живых тканей, листвы, стеблей и цветков; интенсивно нагреваясь за несколько дней; затем, освобождая растительные соки, оно приходит к сырой приятной теплоте, идеальной для жизни и активности микроскопических почвенных трудяг. Этим существам необходим воздух. Они должны дышать – как аэрация так и сохранение тепла являются существенными для успешной кучи. 


ПОСТРОЕНИЕ КУЧИ 

Используйте любой растительный материал. Сорняки, очистки грядок и бордюр, срезка газонов, листья капусты, овощные очистки, листья чая, кофейные остатки, солома, старое сено, животный навоз, если есть. Не используйте гнилое мясо, шкуру, кровь, жир или вареные продукты. Почему? Поскольку, если кухонные отходы отличаются от овощных, удивительно для кучи, вы получите жирную воду, сальные остатки. Такой жир образует пену и сохраняется на воздухе, что приводит к гниению. Также ежедневное вливание таких остатков начнет превалировать в ваше куче и снова приведет к гниению, запаху, мухам, крысам. Используйте все сорняки, даже осеменяющиеся и активно живые. Место осеменяющимся растениям – в центре кучи, где тепло будет разрушать способность их всхожести. Не бойтесь живучих сорняков. Чем более они живучи, тем больше жизненности вы вносите в кучу. Лучше не класть их вблизи поверхности, поздней осенью, они могут расти на свету, но они не будут укореняться, и могут легко быть выдернуты и использоваться для следующей кучи. 

Используйте насколько возможно зеленые остатки. Чем свежее, тем больше жизненности они несут. Если не можете, бросьте мешок сверху, чтобы защитить от солнца и ветра, иссушающие их. Если они высохнут, опрыскайте их дополнительно в куче, изрежьте длинные стебли на мелкие, от 15 до 30 см. Почему? Короткие стебли укладываются плотнее. Используйте острую лопату для этого. Если стебель слишком жесток для лопаты – это верный признак, чтобы сжечь его – так лучше будет.

Все ярусы толщиной 10 см. дополняют слои твердого, сухого материала мягкими зелеными сорняками или травой, один помогает друг другу. Если у вас есть животный навоз, или птичий, положите 5-см ярус или меньше. Если нет, добавьте рассыпчатой земли, внесите три горсти извести, я повторю, горсти только, на слои 30 см, 60 см и 90 см.
Всегда оставляйте немного мешковины наверху. Это очень важно. Почему? Поскольку солнце и ветер сушат открытую область, и нагревают, влажность и жизненность уходят из кучи. Тепло может быть очень интенсивным до 70-82 градусов на короткое время, затем падает; она поднимается снова при добавлении свежего материала. Чтобы поддержать стабильное тепло, добавляйте свежий материал так часто как сможете. Разложение идет быстрее, и интенсивное тепло разрушает семена сорняков и болезни. 

Куча будет уменьшаться интенсивно, как вы ее построите. Пока есть высокая температура, вы можете добавлять свежий материал. Когда она наполнится, закройте ее 10 см почвы, оставьте стоять 2-3 дня, затем обработайте активатором.
Активатор можно использовать в форме травяного порошка. Травы и мед измельчаются до тонкого, хорошо пахнущего порошка. Берем по 1 грамму, измельченных в ступке:
листьев крапивы, цветков тысячелистника, ромашки, валерианы, одуванчика и коры дуба, меда. Заливаем все 0,5 литра отстоянной или дождевой воды, закрываем и оставляем на сутки в теплом, темном месте.
Затем процеживаем, разбавляем в 7 раз, т. е. добавляешь еще 3 литра и убираем в холодильник. используешь по мере необходимости, разбавляя 1 к 10 000. 

Раствор сохраняется 1 месяц. Если пахнет сладко – все хорошо. 

Для переработки 1 куб. м мульчи в компост нужно 0,5 л настоя. Сделайте дыры глубиной около 30 см, 6 штук -четыре по углам и две в середине и влейте туда по 1/6 в каждую дыру, наполните сухой почвой. Закройте кучу и забудьте на месяц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когда вы откроете кучу, копните внутрь совком. Если запах сладкий (и она пахнет приятно) – все хорошо: копайте дальше. Если куча правильно построена, видно будет богатую темную почву. Помните, что невозможно сказать конкретно, сколько нужно для созревания любой кучи. Есть много разных факторов: сезоны, погода, материалы – можно только представить это в среднем и приближенно. Весной и ранним летом надо 4-6 недель. Летом 6-8 недель. Осенью 8-12 недель. Зимой куча почти не работает. Земля спит зимой и, по-видимому, это действует на рост и разложение. 

Если вы, открыв кучу, найдете не полностью созревшую землю, причины могут быть следующие.
1. Вы можете обнаружить мокрый ярус. Почему? Вероятно, дождь попал. Лечение: оставьте открытой кучу на воздухе на несколько часов. Она вскоре разложится.
2. Это могут быть некоторые толстые стебли или твердые травы, которые не разложились. Почему? Вероятно, они слишком пересохшие, проволочные. Лечение: выньте их и сложите в отдельную кучу или полейте немного компостной или навозной водой сверху; за пару дней они могут быть пригодны для сада.
Когда компост созрел и вам необходим ящик, вы можете выбросить его оттуда в кучку, прикрыть ее землей, чтобы дождь с неё скатывался. Она может дозревать здесь и без вреда для себя. Не используйте опавшие листья в смешанной куче. Несколько случайных не помешают, но толстый ярус представляют непреодолимый барьер и задерживают развитие кучи. Почему?
1. Поскольку их плоская поверхность спрессовывается и не пропускает воздух.
2. Поскольку они уже потеряли много своей жизненности. Они уже наполовину мертвые, иначе они не могли бы упасть, поэтому они разлагаются более медленно, чем живое вещество и влияют на всю кучу. Они дают первоклассный перегной, но лучше сделать отдельную лиственную кучу, открытую. Оставьте ее на 6-9 месяцев. Затем переворошите и обработайте. Через 2 месяца она превратится в очень богатую черную землю 

Я обнаружила, что тысячелистник и крапива обладают совершенным сочетанием. Тысячелистник имеет: железо, известь, натрий, калий, фосфор, серу и азот. Крапива двудомная имеет: азот, угольную кислоту, муравьиную кислоту и железо.
Куча, обработанная этими двумя растворами плюс мёд, дала очень хорошие результаты, настолько хорошие, что я испытывала желание пересмотреть полную формулу и использовать только эти два, когда пришло дальнейшее и неожиданное развитие. 

Вскоре я поняла, что активатор работает излучением. Никакими другими средствами нельзя объяснить силу 1:10000 (примерно 1 капля на 0.5 л), которая воздействует на тонну твердого материала. 

Так используется активатор для компоста, а я еще опрыскиваю им растения и мульчу, тогда компост у меня прямо на грядках поспевает... выделяется углекислый газ и дает питание растущим растениям. 

Составными частями биодинамического метода еще являются – препараты, биодинамический календарь Марии Тун и чаи из биодинамических трав. 

Рубрики:  Природное земледелие/удобрения

Кислотность почвы и ее значение, таблица кислотности почвы, растения-индикаторы, определение рН и изменение кислотности

Среда, 30 Марта 2016 г. 14:11 + в цитатник

 

Кислотность почвы: значение, определение, таблица, растения-индикаторы, изменение кислотности

 

 

 

Кислотность грунта (почвы) – модное понятие и часто употребляемый термин, о котором большинство садоводов имеют слабое представление. Обычно знания о кислотности почвы ограничиваются тем, что при выращивании растений человек интересуется, какую кислотность почвы предпочитают те или иные культуры. А для кого-то кислотность рН лишь непонятные цифры на пакете с грунтом, который продается в магазине.  Так что же такое кислотность почвы, и почему ее показатели так важны при выращивании растений? 

Что такое кислотность почвы рН и ее показатели 

Таблица кислотности почвы

Кислотность раствора или среды – это водородный показатель, он означает количество активных ионов водорода в растворе. Латинские буквы рН, сопровождающие показания кислотности, – аббревиатура, которая расшифровывается как pondus hydrogenii  (вес водорода). Так как она происходит от латинских слов, то произносится как «пэ аш»,  а не «пэ эйч», как английский аналог.
 
Кислотность растворов может быть от 0 до 15 (а не до 14, как иногда можно встретить в литературе). Но кислотность грунта (почвы) обычно варьирует от 3,5 – сильнокислый субстрат, до 8,5 – почва со щелочным показателем кислотности. Подробная таблица кислотности показывает соответствие показаний pH характеристикам почвы.


Кислотность почвы и биохимия растений 

Большинство культурных растений предпочитают слабокислые и нейтральные почвы. Это связано с влиянием ионов водорода на химические соединения, в частности на соли. Среди солей, находящихся в субстрате, встречаются легко и сложно растворимые. Эти соединения по мере надобности и возможности всасывают корни растений.  
При сильном смещении атомов водорода в сторону увеличения или уменьшения меняется не только растворимость солей, но и поглощение веществ корневыми волосками. В результате некоторые нужные вещества, например соединения азота, окажутся  недоступными для растения. Это скажется на их скорости роста и общем состоянии.  
Если растение, приспособленное к росту на слабокислых субстратах, выращивать в почве, рН которой выше 7 (щелочная среда), то нехватка свободных ионов водорода приведет к хлорозу листьев из-за не усвоения магния и железа. Например, при недостаточной кислотности почвы многие культурные растения из семейства Сложноцветных (гербера, астра, хризантема, ромашка) не могут усваивать железо. При снижении кислотности рН всего на 0,5 (от 5,5 до 5,0) они могут сбросить цветы или цвести всего 1-2 дня.

Кислотность почвы и почвенные микроорганизмы

Кислотность почвы: таблица, определение, изменение, растения-индикаторы

От кислотности субстрата зависит, какие почвенные организмы будут преобладать в нем. А от почвенных организмов во многом зависят свойства грунта (воздухо- и водопроницаемость, плотность и т.д.).  

Микориза и кислотность рН 

 

В сильнокислых почвах развиваются микроскопические грунтовые грибки, которые в свою очередь, благодаря своей жизнедеятельности, поддерживают кислотность субстрата. В таких почвах растениям почти невозможно получать минеральные компоненты из грунта. Каким же образом тысячи видов растений прекрасно растут и развиваются на субстратах с рН 3,5-4,5 – то есть сильнокислых. 
У ряда растений, в процессе эволюции возникли симбиотические связи с почвенными грибками – микориза (от «микос» - гриб, и «риза» - корень). Гифы грибка, проникая в корни высших растений (покрытосеменных и голосеменных), помогают им получать минеральные компоненты из почвы. У некоторых растений эта связь настолько прочная, что в нейтральных субстратах без почвенных грибков они просто гибнут. К самым известным культивируемым микотрофам (так называются эти растения) относятся рододендроны, голубика, клюква, черника, вереск, брусника, многие хвойные.

Бактериоза и кислотность рН
 

В субстратах с рН 6,0-7,0 хорошо развиваются почвенные бактерии. Представители растительного царства, живущие на таких почвах, тоже могут быть микотрофами, но для них это не жизненно важно, они могут хорошо расти и в отсутствии грибков.
А вот растения из семейства Бобовых, нуждаются в нейтральном или слабокислом показателе рН.  Горох (фото), бобы, клевер, фасоль, чина, душистый горошек, соя и другие образуют симбиоз с почвенными бактериями – бактериоризу. Группа бактерий, взаимодействующих с бобовыми, усваивает азот непосредственно из атмосферного воздуха и снабжает им растения. А для бактерий, оптимальная кислотность лежит в пределах 5,9-7,0.

Определение кислотности почвы

Кислотность почвы, значение, таблица, определение, изменение, растения-индикаторы

Пэ-аш-метр
 

Наилучший и самый точный метод для определения кислотности субстрата – применение пэ-аш-метра – специального аппарата, созданного для этой цели. Поскольку почва сама по себе твердая и не является раствором, в нее добавляют немного воды. Для получения достоверных результатов применяют дистиллированную воду. Почву нужно брать на глубине 3-6 см.  Для точного результата нужно сделать не менее 5 проб на расстоянии 20-30 см.

Индикаторы
Использование индикаторов дает приблизительный результат, но вполне подойдет для определения рН грунта на садовом участке. Среди веществ, меняющих цвет в зависимости от кислотности раствора наиболее известны лакмус, метиловый оранжевый и фенолфталеин.

На фото: Хвощ полевой - показатель кислых почв.

Народные методы определения кислотности почвы

 

В отсутствии индикаторов определить кислотность можно подручными средствами. 
 

- Сок краснокачанной капусты (измельченные листья + спирт) добавить в отфильтрованный раствор грунта. Изменение цвета в сторону розового говорит о том, что грунт кислый, если раствор станет фиолетовым или синим, значит, прошла щелочная реакция. Раствор грунта получают таким образом: комочек субстрата заливают небольшим количеством дистиллированной воды, а затем фильтруют.
 

- При помощи уксуса можно определит щелочной грунт: достаточно капнуть немного на взятый для анализа субстрат. Появление пузырьков говорит о том, что почва обладает рН выше 7 (т.е. щелочной), их отсутствие означает кислую почвенную среду.
 

- Еще один способ определения кислотности рН предлагает воспользоваться настоем из свежих листьев черной смородины (8 штук на 0,5 литра кипятка). Бросив в стакан холодного настоя большую ложку субстрата, размешав его, можно сделать вывод: почва кислая, если отстоянный настой приобретет красноватый оттенок, нейтральная – если окрас жидкости станет синеватый, слабокислая – если цвет будет зеленым.


Кислотность  грунта, фитоценозы и растения-индикаторы

Кислотность почвы - растения-индикаторы

Про растения-индикаторы, «подсказывающие» какова кислотность почвы, слышали многие. А о том, что растительные сообщества (фитоценозы) сами  по себе являются показателями рН, почему-то часто забывают:
•    Болота, заболоченные местности и места, оставшиеся после осушения болот – сильнокислые субстраты с рН 3-4,5;
•    Хвойные леса – кислые почвы;
•    Смешанные леса – грунт со средним рН (от 4,5 до 6,0);
•    Лиственные леса – слабокислые субстраты -  рН 5,0 – 6,4;
•    Заливные луга с частичным застоем воды  - кислые грунты с показателем рН 5,0 – 6,0;
•    Остепненные луга – слабокислые почвы;
•    Ценозы со степной растительностью  - рН грунта от слабокислой до нейтральной.  

Растения – индикаторы кислых субстратов известны большинству садоводов и легко узнаваемы: хвощ полевой, разные виды щавеля, кислица, щучка (из семейства злаковых), лютики ползучий и едкий, кислица.

На субстратах с пониженным содержанием ионов водорода и повышенным показателем pH (то есть щелочных) - подмаренник цепкий, лебеда раскидистая, вьюнок полевой (правое фото), подорожник ланцетный. Интересно, что подорожник большой, растет на кислых почвах. 

 

 

Изменение кислотности субстрата

Чаще всего возникает проблема снижения повышенной кислотности грунта. Как и в химической реакции для нейтрализации кислоты в грунте используют щелочь. По сути эта та же реакция, но проводимая не в лаборатории, а в полевых условиях. Для этого используют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Подойдет также обычная зола. 
Вопреки бытующему мнению изменение кислотности субстрата сложный процесс. Мало просто внести известь или мергель, перемешать, полить водой и оставит на неделю или две. Через пару дней в этот субстрат необходимо внести компост или перегной для появления новых почвенных организмов. Если этого не сделать, то на естественное восстановление почвы могут уйти годы. Оптимально внесение нейтрализующих кислоту компонентов лучше всего вносить осенью или ранней весной, за месяц до высадки растений. 
Если растения уже высажены, но почва нуждается в снижении кислотности, то вокруг каждого растения можно посыпать немного мела (этот принцип используют и в закрытом грунте).  

Рубрики:  Природное земледелие/почва

Метки:  


Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Весенняя подготовка почвы

Среда, 30 Марта 2016 г. 13:52 + в цитатник
Весенняя подготовка почвы
После зимних холодов почва в огороде нуждается в особом уходе. От правильной ее подготовки во многом зависит качество и количество будущего урожая. У каждого вида почвы есть свои особенности, которые важно учесть. Как же правильно подготовить землю для весенних посадок? 

Там, где солнце 

Перед посадкой овощей необходимо тщательно подготовить почву весной. Для этих целей подойдут хорошо прогреваемые и закрытые от ледяного ветра участки. При этом земля не должна быть засоленной и заболоченной. Во время холодной погоды лучше предпочесть небольшие склоны, направленные в сторону юга. Низменности и котловины в этом случае не подходят. Огород должен находиться на солнце не менее, чем 12 часов в сутки, поэтому, перед тем как делать грядки, обязательно определитесь с самыми солнечными местами. 

Необходимый "пи аш" 

Если земля на вашем участке имеет неровности, то можно срезать бугры и засыпать ямы, а затем хорошенько удобрить почву. Помните, что на глине или песке ничего толкового не вырастет! Единственное, что хоть как-то может помочь такой земле – это ударное количество органических удобрений. Стоит заметить, что для растений самыми лучшими являются нейтральные или слабокислые почвы с рН 6-7. Для овощей не подойдет земля с рН 8 и более. Если у вас такая почва, то для начала прогипсуйте ее и промойте. Для снижения кислотности в парнике хорошо оросить землю серной или уксусной кислотой, разведенной в пропорциях – 0,1-0,5 л/м2 на 10 л воды. 

Кусочек мела 

В условиях кислой почвы хорошо сделать известкование. В этом случае вам понадобится известь-пушонка, измельченный мел или зола в количестве от 100 г до 1 кг/м2. Для того чтобы уменьшить засоленность участков для овощей, обязательно выровняйте почву, удобрите ее органическими удобрениями, песком или опилками, выройте водоотводные канавы. Для отличного результата необходим участок, у которого почва пропитана органикой и пронизана корнями растений. 


Грамотная перекопка 

Перекапывайте землю так, чтобы нижний слой не оказался на поверхности, ведь он дает меньше урожая, чем верхний.
Для обработки участка хорошо использовать плуг с почвоуглубителем. Во время обработки необходимо добавлять побольше навоза. Если вы обрабатываете почву вручную, то сбрасывайте верхний слой почвы немного вперед, как бы переворачивая его, а в образовавшейся нише рыхлите, добавляя навоз. При следующем шаге ниша с навозом накроется очередной порцией почвы. Следите, чтобы в почве не оставалось мелких кореньев, мусора и личинок вредоносных насекомых. 

Забота наперед 

Для наилучшего результата огород лучше вскапывать еще и перед зимними холодами. Не рыхлите землю граблями, благодаря чему почва отлично удержит сугробы и талый снег. При наступлении весны, когда подсохнет земля, придет время разрушить почвенную корку и выровнять землю. Время от времени производите рыхление земли граблями во избежание появления сорняков. 

Полезное рыхление 

Если вам необходимо удобрить почву непосредственно перед посадками, то перекопайте землю заново на 15-18 см в глубину и разрыхлите ее граблями. Натяните шпагат и сделайте дорожки, образовывая тем самым грядки шириной 80-120 см. Если ваш участок часто затапливается, то делайте высокие грядки. Для этого берите землю с дорожек и накидывайте сверху. 


Минеральный прикорм 

Если вы хотите отличный урожай, рекомендуем удобрить почву минеральными удобрениями. Они очень легки в применении, так как концентрированные. Самое главное - соблюдать правильные пропорции, тогда вы будете радоваться богатому урожаю без особых усилий. Чтобы не ошибиться с дозировкой, внимательно изучите инструкцию на упаковке. Помните, что гранулированные и азотные удобрения стоит вносить в почву весной перед тем, как начать ее перекапывать. Благодаря этим действиям все полезные вещества будут близки к корням растений. Закладывать гранулы необходимо на глубину примерно 20 см.
Рубрики:  Природное земледелие/почва

Метки:  

САЛАТЫ С КУРИНЫМ ФИЛЕ

Понедельник, 28 Марта 2016 г. 16:45 + в цитатник

1. Салат с курицей

Ингредиенты:

- отварное куриное филе – 300г
- фасоль (отварная или консервированная) – 200г
- сыр (твёрдый) – 150г
- кукуруза (консервированная) – 400г
- маринованные огурцы – 3-4 шт.
- чёрный хлеб – 3 ломтика
- чеснок – 1 долька
- соль, майонез, пучок петрушки

Приготовление:

1. Чеснок очистить, натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс.
2. Ломтики чёрного хлеба натереть солью и чесноком, нарезать кубиками и подсушить на сковороде без масла.
3. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
Маринованные огурцы нарезать кубиками.
4. С кукурузы слить жидкость. Сыр нарезать тонкими брусочками или соломкой.
5. Петрушку вымыть, обсушить, отрезать длинные стебли, зелень петрушки мелко нарезать.
6. В салатнике смешать куриное филе, фасоль, сыр, кукурузу, маринованные огурцы, петрушку и чесночные сухарики из чёрного хлеба, добавить майонез, салат ещё раз перемешать.
Приятного аппетита!

2. Салат с курицей, сыром, грибами и помидорами

Ингредиенты:

Филе куриной грудки - 400г
Помидоры черри - 250г (можно взять обычные, но с черри, на мой взгляд, вкуснее)
Сыр - 200г
Шампиньоны - 250г
Майонез
Соль

Приготовление:

Куриное филе отварить, вынуть из бульона, остудить.
Шампиньоны помыть, порезать на небольшие кусочки, обжарить в минимальном количестве масла, остудить.
Филе порезать небольшими кусочками.
Сыр порезать кубиками 5х5мм, помидорки на четвертинки.
Курицу, сыр, грибы и помидоры смешать в емкости.
Заправить майонезом, посолить по вкусу, переложить в салатник и подавать. Приятного аппетита!

3. Салат «Здоровье»

Ингредиенты:

250 г куриного филе — отвариваем (или просто курицу)
200 г грибов шампиньонов и 1 головку лука — нарезаем произвольно и пережариваем
200 г твердого сыра — потереть на крупной терке или порезать мелкими кубиками
2-3 шт помидор — порезать кубиками
1 банка маслин — порезать кружочками
зеленый лук, майонез…

Приготовление:

На дне тарелки делаем сеточку из майонеза и выкладываем слоями :

Слой первый салата — курица , затем промазываем майонезом и слой грибов.

Следующий укладываем слой сыра, а затем — помидоры.

Не забываем каждый слой промазать майонезом, а верхушку салата украсят порезанные маслины и зеленый лук. Оставляем салат с курицей на ночь в холодильник и даем пропитаться.

Вкусный салатик!

4. Салат из курицы

Ингредиенты:

Куриная грудка 2 шт;
Помидор 2 шт;
Черные оливки (б/к) 80 г;
Сельдерей 3 стебля;
Зелёный лук опционально;
Малиновый уксус 1 ст.л.;
Оливковое масло 3 ст.л.;
Чеснок 1 зубчик;
Соль по вкусу;
Перец по вкусу;

Приготовление:

1.Время приготовления - 15 минут
2.Нарежьте куриную грудку полосочками.
3.Нарежьте лук, сельдерей, помидоры и оливки. Перемелите орехи.
4.Приготовление заправки:
Смешайте уксус, масло, соль, перец, выдавите чеснок (по желанию).
5.Заправьте салат заправкой, аккуратно перемешайте.
готов.

Приятного аппетита.

5. Салат "Курочка-Снегурочка"

Ингредиенты:

- 300 гр отварного куриного филе
- 2 красные луковицы
- 1 красный перец
- 1 желтый перец
- пучок зеленого лука
- 0,5 кочана китайской капусты

Для заправки:

- 2 столовые ложки сметаны
- 1 столовая ложка готовой горчицы
- 1 зубчик чеснока (через пресс)
- соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Луковицу нарезать полукольцами, перец нарезать соломкой, зеленый лук и капусту нашинковать, курицу нарезать кубиками.
2. Для приготовления заправки следует просто перемешать все ингредиенты и соус готов.
3. Все ингредиенты выложить, перемешать, полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.

6. Салат Шерлок (очень вкусный и нежный)

Жареный лук придает такому сытному рецепту особенную нотку. А название этого салата говорит само за себя – он готовится просто элементарно, Ватсон!.

Чтобы приготовить салат Шерлок вам понадобятся:

- 250г отваренного куриного филе;
- 200г маринованных шампиньонов;
- 4 отваренных яйца;
- 1 репчатый лук;
- 80г очищенных грецких орехов;
- 200г майонеза;
- соль, перец, растительное масло.

Почистите лук от кожуры, мелко его нарежьте и на сковороде с маслом обжарьте до золотистого цвета. Можно в процессе жарки чуть-чуть посыпать лук смесью специй для курицы. Вместе с эфирными маслами лука, смесь даст дополнительную ароматную и вкусовую особенности.
Нарежьте курицу и яйца мелкими кубиками, а шампиньоны – тонкими пластинками. Слегка поджарьте орехи на сковороде, и измельчите их.
Смешайте все ингредиенты, оставив лишь немного орехов для украшения, и посолив и поперчив блюдо, заправьте салат Шерлок майонезом. Сверху красиво выложите оставшиеся орехи.
Рубрики:  Кулинария/салаты

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

Воскресенье, 27 Марта 2016 г. 13:26 + в цитатник

 

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой. 
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Рубрики:  Моя дача/плодовые деревья

Метки:  

Севообороты овощных культур на вашем участке.

Суббота, 26 Марта 2016 г. 11:01 + в цитатник

 

Севооборот овощей.Каждая овощная культура в севообороте должна находиться в лучших для своего развития условиях и одновременно создавать такие же для развития последующей. Например, на торфяных участках не размещают ранние овощи, теплолюбивые культуры. Здесь обязателен посев многолетних трав, которые способствуют повышению урожайности овощей, восстановлению структуры пахотного слоя, уничтожению сорняков и т. д.

На торфяных землях типовая схема севооборота перед посадкой овощей следующая:

 

1 — однолетние травы (зерновые культуры) + многолетние травы;

2 — травы многолетние от первого года;

3 — травы многолетние от второго года;

4— овощные культуры

5 — овощные культуры;

6, 7...— овощные культуры.

 

В составе однолетних трав (сложная травяная смесь) следует сажать вику, горох, овес, райграс (хорошо отрастает после покоса и приглушает двудольные сорняки).

На незаливаемых дерново-подзолистых почвах травы однолетние (овес + горох; овес + вика) заменяют люпином или сидератом, часто —в качестве повторной культуры после ранних или зеленных овощей.

На засаживаемых ранее землях многолетние травы — клевер, люцерна, тимофеевка.

На участках, находящихся на заливаемой пойме в севообороты включают многолетние травы: люцерну синегибридную, овсяницу, тимофеевку луговую; все виды райграсов непригодны. На незаливаемой пойме — клевер красный, тимофеевку луговую, овсяницу; на кратковременно заливаемой пойме — смесь клевера розового и красного, люцерну синегибридную, овсяницу, тимофеевку луговую.

На вновь осваиваемых землях с низким уровнем плодородия высевают костер безостый, канареечник тростниковидный, ежу сборную.

На торфяниках эффективны смеси: 1) лисохвост луговой, тимофеевка, клевер розовый; 2) лисохвост луговой, мятлик болотный.

При разработке овощных севооборотов учитывают влияние предыдущих культур на засоренность учаска и поражаемость этих культур вредителями и заболеваниями. Многолетние и однолетние культуры сплошного сева, рассадные овощи и картофель способствуют понижению засоренности участка, а медленно растущие— зарастанию сорняками.

Лук и капуста не должны сеяться на то же место раньше, чем только через 3 или 4 года; корнеплоды, овощи семейства пасленовых и огурцы — через 2 или 3 года (табл. 1).

Предшественники овощных культур.

Наиболее рациональные звенья овощных севооборотов следующие:

капуста — огурец — лук — морковка;

огурец — капуста - лук - томаты;

капуста - морковка - томаты - лук;

капуста - лук - помидоры - огурцы - лук;

капуста — огурец — томаты;

огурец - корнеплоды - томаты - капуста;

огурец — картофель ранний - лук - свекла.

В севооборотах раннего овощеводства в прирусловой части поймы, в притепличном севообороте и других для открытых рассадников среднеспелых сортов капусты отводят высокие (по рельефу) теплообеспеченные участки.

В составе севооборотов, имеющих крупные участки разных по качеству земель, следует предусмотреть выводные поля, то есть нуждающиеся в значительном окультуривании. Их занимают многолетними травами, удобряют (80—300 т органических удобрений на 1 га) и в дальнейшем включают в севооборот

Серия сообщений "севооборот и совместимость":
Часть 1 - Севообороты овощных культур на вашем участке.
Часть 2 - Севооборот овощей: схема для органических гряд


Метки:  

Пластиковые трубы для мини-парников и теплиц Пластиковые трубы для мини-парников и теплиц Практичный дачник стремится обеспечить свою семью овощами.

Четверг, 24 Марта 2016 г. 21:01 + в цитатник

Пластиковые трубы для мини-парников и теплиц

Пластиковые трубы для мини-парников и теплиц
Практичный дачник стремится обеспечить свою семью овощами. К сожалению, не все регионы имеют для этого идеальный климат. Оптимизировать условия для возделывания помогают сооружения в виде парников и укрытий для грядок. Всё о планировке, выборе формы, подборе материала, этапах самостоятельного возведения. 

Плюсы и минусы парника из пластиковых труб

Подобные конструкции обладают массой преимуществ. Полипропиленовые трубы – идеальный вариант для самостоятельного строительства. Постройка из них прослужит больше 10 лет. Долговечность объясняется отсутствием гниения, коррозии, Пластик имеет доступную цену, не требует грунтовки, покраски и прочей обработки. 

Покрывной материал в местах соприкосновения не рвётся, прилегает плотно и, тем самым, обеспечивается отличная герметизация. При использовании специальных креплений и защёлок легко разбирается. Трубная система позволяет обеспечить надёжность и устойчивость конструкции.

Единственным минусом является лёгкость. Это обнаруживается при сильном ветре и образовании парусности, что может приводить к раскачиванию и деформации. Но этот недостаток устраняется при использовании в проблемных местах металлических прутьев/арматуры. 

Выбираем место для строительства


Расположение теплицы влияет на урожайность. Пластик хоть и дешёвый, но достаточно долговечный материал, поэтому ваша постройка прослужит вам несколько сезонов и её нужно правильно разместить.

От места будет зависеть и размер строения. Для определения участка понадобится открытое пространство, не затенённое деревьями и строениями. Северная сторона не имеет значения и может соприкасаться с садом и домом. Можно выбрать вариант непосредственного примыкания одной плоскостью к какой-либо стене. 

Какую форму теплицы выбрать?


Самыми популярными трубными теплицами являются арочные. Их практичность объясняется лёгкостью возведения и дешевизной. Ограниченное пространство иногда диктует иных творческих решений и кардинальных изменений конструкции. Фундамент таких парников может быть различной геометрии: прямоугольник, квадрат, трапеция, многоугольник, овал. 

На открытом месте проще всего построить стандартную двухскатную. Если планируется пристраивание к стене бытовки или дома, то модель выбирается односкатная. Удобство шатрового варианта становится всё более популярным, хотя материала пойдёт больше, но увеличится полезная площадь. К тому же такие парники лидируют по светопропусканию.

Пластиковые трубы идеальны для мини-теплиц, из них делают укрытия для грядок, применяя арочные и скатные варианты. 

Постройка парника

Если предварительно был составлен чертёж, произведён подсчёт, приобретён материал и приготовлен инструмент, то можно сразу приступать. 

Основание для парника 

Замеряем нужную площадь, по периметру выравниваем грунт. Основой будет деревянный брус, который требуется обработать рубанком и покрыть защитной пропиткой. Для бруса делаем в земле небольшое углубление. 
Укладываем и места стыка, крепим с внутренней стороны железными уголками. Удобней пользоваться строительными скобами, которые забиваются сверху на стыке. Получившийся «фундамент» нужно выровнять. Если есть щели под провисающую плоскость бруса, подложите твёрдую основу (битый кирпич, обрезки металла) и присыпьте землёй. 

Если делается маленькая тепличка на одну грядку, то фундамент не нужен. Вбейте в металлические пруты или палки для фиксирования труб. 

Монтаж каркаса для парника 

Трубы нарезаются нужной длины. Для их крепления в землю по внешней стороне бруса нужно вбить металлический прут с шагом в 1 метр. На получившиеся штыри, возвышающиеся на 20-30 см, насаживаются подготовленные трубы. 

Для соединения применяются специальные пластиковые элементы: крестовины, муфты, уголки. Для крепости можно дополнительно скрепить саморезами. Когда основные элементы установлены, можно смастерить форточку и сделать дверь. Самый быстрый вариант – раздвижная шалашного типа. Если будет стандартная, то с нужной стороны делается прямоугольная рама и дверь на петлях. Для мини-конструкций дверь не делают – наматывают плёнку на палку и крепят над входом.

Делаем покрытие 

Плёнка чаще всего применяется для накрытия. Для предотвращения эффекта парусности её желательно в стыках фиксировать скотчем и сверху в нескольких местах перетягивать леской. Внизу пленка прибивается рейками к брусу. 

Поликарбонат не реагирует на ветер, он долговечный, хотя при монтаже будут определённые трудности. Для большой теплицы желательно на крышу положить именно этот материал. Неплохо будет служить армированный поливинилхлорид, обладающий теплоизоляцией и высокой прозрачностью. Можно использовать Агротекс, при накрытии парника с ним не возникает проблем. 

Какой бы покрывной материал вы ни выбрали, нужно учесть, что на зиму его нужно снимать, так как каркас может не справиться с нагрузкой снега. Следовательно, крыша должна легко демонтироваться.
Рубрики:  Моя дача/теплица

Выбор укрывного материала для сада и огорода.

Четверг, 24 Марта 2016 г. 19:52 + в цитатник

Выбор укрывного материала для сада и огорода.

К выбору укрывного материала стоит подойти серьёзно, чтобы не переплачивать. 

На первый взгляд кажется, что обычная полиэтиленовая плёнка – лучший выбор: она недорогая и купить её можно где угодно. Но учтите: независимо от толщины прослужит она едва ли дольше сезона. Следовательно, тратить деньги (а заодно и время, столь ценное весной) на монтаж покрытия вам придётся ежегодно.
Таким образом, для небольшого парника плёнка – вполне подходящий выбор.
А вот теплице лучше подобрать что-то более долговечное. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ о плёнке. 

Разрезав рукав полиэтиленовой плёнки, противоположный сгиб – самое слабое место – сразу же проклейте прозрачным скотчем. Стелить плёнку в 2 слоя ни к чему, долговечнее она не станет.
В состав полиэтиленовой светостабилизированной плёнки введены специальные добавки, и служит такая плёнки до 2-7 лет (в зависимости от марки).
В состав некоторых плёнок введена гидрофильная добавка, препятствующая образованию капель конденсата. Проверить, так ли это, можно при покупке. Для этого налейте, а лучше распылите воду на нижнюю поверхность материала, держа его под углом. С гидрофильной плёнки вода стечёт вниз, не образуя капель.

Наличие стабилизаторов в составе повышают его стоимость. Однако благодаря долговечности материала такая покупка окажется более выгодной. Только учтите, что плёнка разрушится быстро, если на неё попадут препараты, содержащие в составе бром или серу (инсектициды, фунгициды и др.).
Во-вторых, в продаже очень много подделок, а проверить качество плёнки при покупке невозможно. И документация, как показывает опыт, ничего не гарантирует.
Избежать обмана можно, если купить плёнку непосредственно у проверенного производителя. Нередко такие, кстати, пропечатывают всю нужную информацию прямо на плёнке. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ. Цвет светостабилизированных плёнок – жёлтый, розовый, оранжевый или абрикосовый. Голубой оттенок имеют гидрофильные материалы (и некоторые китайские плёнки). Термосветостабилизированные плёнки, способные переносить перепады температуры и воздействие солнечных лучей, имеют зелёный цвет. При эксплуатации он побледнеет, однако свойства материала не изменятся. 


АРМИРОВАННАЯ ПЛЁНКА И ЕЁ СВОЙСТВА. 

Армированная плёнка укреплена сеткой из специально обработанного полиэтилена, стекловолокна или полипропилена. Самая прочная (и дорогая) плёнка с сеткой из полипропилена или стекловолокна подойдёт для парников и грядок с большими пролётами между опорами. Но и она прослужит не дольше 4 лет. 

Обычно ячейки армирующей сетки имеют размер 1-2 см. Чем они меньше, тем плёнка прочнее, но пропускает меньше света. Можно найти в продаже и армированную плёнку, полностью выполненную из полипропилена. Такая прослужит не меньше 5 лет, не теряя первоначальных свойств. 

Однако узнать, какая именно плёнка перед вами, не так просто. Информацию об армирующей сетке на этикетке указывают редко, и у продавцов порой нет никакой уточняющей документации. Поэтому придётся верить на слово или уточнять состав у производителя.
В отличие от перечисленных выше плёнок армированная может быть дышащей, с микропорами в ячейках и светостабилизированной. И чем больше у плёнки дополнительных характеристик, тем больше за неё придётся заплатить.
Как правило её продают рулоном в 25м и ширина 2 метра.
Выбирая плёнку, не берите слишком плотную – это строительный вариант, такая пропускает мало света. Лучше остановиться на плёнках плотностью 120-200 г/кв. м.

Действительно долговечной можно назвать ПВХ плёнку. Она очень плотная (а значит, и тяжёлая), прозрачная, не пропускает УФ-лучи и очень эластичная (может растягиваться до 200%), а следовательно, устойчива к повреждениям. Казалось бы, идеальный вариант для покрытия теплиц!
Однако не всё так гладко. Материал эластичен, а значит, со временем может провисать, так что примите меры, уменьшив размеры пролётов. Что же касается стоимости, то заплатить за эту плёнку придётся не меньше, чем за светостабилизированную. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ. ПВХ плёнка задерживает инфракрасное излучение и дольше полиэтиленовой сохраняет тёплый воздух в теплице после захода солнца, но использовать плёнку 8 сезонов (как обещают производители) не снимая в средней полосе вряд ли удастся: при морозе больше 15° она теряет прочность. 

НЕТКАНЫЙ УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ. 

Нетканый укрывной материал из полипропиленовых волокон можно найти практически в любом магазине. Популярность агротекстиля, прочного, дышащего, пропускающего воду и не разрушающегося под солнечными лучами материала, способного прослужить не один год, привела к появлению множества подделок.
ШИРИНА ПОЛОТНА 3-20м И ПРОДАЕТСЯ НА МЕТРАЖ. 

К сожалению, отличить качественное агроволокно от некачественного на глаз не получится. Как правило, подделки имеют плотность меньше заявленной, в их составе отсутствуют стабилизаторы. Соответственно, и срок службы невелик, очень быстро они превращаются в лохмотья. Причём даже в фирменной упаковке может быть подделка. 

Выбирая нетканый укрывной материал, помните, что полотно плотностью 17 г/кв. м защитит посадки от заморозков до 3°, а 60 г/кв. м – до 10°.
Тонкое полотно идеально для грядок: оно не придавливает даже прорастающие ростки.
Плотный же используют для сооружения парников, но несмотря на то что материал пропускает влагу, теплицы и парники всё равно поливать придётся: с наклонных поверхностей вода быстро скатывается. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ. Производители качественной продукции предлагают ориентироваться на маркировку на полотне. Это может быть цветная полоса или непосредственно информация о типе и плотности материала. 

Мульчирующие покрытия, как полиэтиленовые, так и нетканые, полностью светонепроницаемы.
Чёрный укрывной материал ускоряет прогревание почвы, а белый, напротив, отражает свет, защищая корни растений от перегрева, сохраняет влагу.

Однако использовать эти покрытия надо с умом. Так, если почва чересчур влажная, их лучше снять, тем более что под ними прекрасно себя чувствуют слизни, кроты и мыши. муравьи.
Что же касается защиты от сорняков, то тут эффект есть не всегда.
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ СЕТКА.
Солнцезащитную сетку используют для защиты растений от солнца
. Материал лёгкий и прочный, температура под ним снижается на 5-10°, почва меньше теряет влагу (а значит, поливать можно реже) и растения, не страдая от перегрева, дают больший урожай (до 10%).
Сетку укладывают поверх укрывного материала или используют как самостоятельное укрытие, которое защитит посадки также от ветра и града. В областях, где солнечных дней не очень много, предпочтительнее использовать затеняющую сетку белого цвета, а в южных регионах – сетку чёрную.
Также сетку можно использовать для защиты урожая от посягательства птиц. 

Н. Степанова
(Приусадебное хозяйство № 3, март 20 

Источник:http://sadisibiri.ru/ukrivnie-materiali.html 

НЕМНОГО ИЗ СВОЕГО ОПЫТА. 

Для своего огорода, методом проб и ошибок (стаж более 25 лет), я применяю армированную плёнку на парнике (огуречном при высоте 1-60м), очень удобно при скручивании на брусок и укладке на верх парника, хорошо лежит на дугах, не провисает и не треплется ветром. отлично поддерживает микроклимат внутри парника.

А также АГРОПОЛОТНО нетканное № 60 на парниках высотой 1-20см при длине 6-8 метров. для перцев и баклажан.
Пленку использую №120-150 как вспомогательное укрытие по агрополотну.

Три года как поставили теплицу под поликарбонатом, до этого была в садовом кооперативе стеклянная-нравилась больше, дышалась в ней легче мне, думаю и растениям тоже.

Считаю большим недостатком поликарбоната сильный конденсат рано весной и осенью (даже при наличии форточек по периметру крыши). который капает на листья томатов, а они этого не любят.
Рубрики:  Моя дача/теплица

Высокая грядка из натурального дерева

Среда, 23 Марта 2016 г. 16:09 + в цитатник

 

  • Высокая грядка из натурального дерева

 

Если вам совсем не хочется тратиться на изготовление перегородки в саду, можно сделать ее самостоятельно из подручных материалов. Для этой цели хорошо подойдут ветки деревьев.

 

 

Необходимые материалы:

- ветки толщиной от 10 до 50 мм;
- ветки для столбов толщиной от 100 до 150 мм;
- доски для поддержки конструкции 100 х 50 мм.

 


Процесс изготовления


Шаг 1: Проектирование
Для начала определите размер перегородки, которую вам необходимо поставить в саду. Какой высотой она должна быть. В данной инструкции перегородка по пояс, т.е. примерно 1 м в высоту. 
Также, прежде чем начать работу, убедитесь, что у вас имеется нужное количество веток для создания забора такого размера. Если вы решили строить рядом с забором, то вам необходимо будет положить полиэтилен между почвой и забором, чтобы избежать загнивания забора.

 

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева


Шаг 2: Рытье ям
Отверстия под опорные ветки должны быть выкопаны на равном расстоянии друг от друга. Для одной перегородки необходимо как минимум 3 опоры: 2 в углах и 1 посередине.
Яма должна быть глубокая. Если садик будет высотой в 1 метр, то и яму необходимо рыть глубиной в 1 м. Вам также необходимо выбрать самые толстые ветки для столбов. Диаметр данных веток от 100 до 150 мм. Эти ветки должны быть прямыми и их длина должна быть как минимум в два раза больше высоты сада - половина будет над землей, половина под землей и останется немного для выравнивания конструкции. После того, как вы выкопаете ямы, вставьте толстые ветки в отверстия. Накидайте в яму землю и утрамбуйте, чтобы столбы плотно сидели в почве.

 

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева


Шаг 3: Крепление балок
После того, как столбы вкопаны, вам необходимо задать высоту перегородки. Используйте нить, чтобы получить равную высоту. В данном мастер классе сад будет находиться на высоте 1 м.
Как только вы определитесь с высотой, отрежьте лишние куски толстых веток.
Теперь в столбах необходимо вырезать углубления, для того чтобы туда встали поперечные доски, которые будут держать конструкцию. Были взяты доски толщиной 100 х 50 мм, поэтому углубление в столбах должно быть глубиной 100 мм на 50 мм. Вырежьте их с помощью пилы. 
Прикрепите балки к столбам болтами. Убедитесь, что винт достаточно длинный, чтобы пройти через брус и столб.

 

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева


Шаг 4: Размещение ветвей
Необходимо выкопать траншею между толстыми ветками около 200 мм в глубину и столько же в ширину, это позволит стене не падать, когда почва будет загружена по ту сторону перегородки. Выберите только те ветви, которые в диаметре от 10 до 50 мм.
Начните размещать ветки в траншею как можно плотнее, чтобы избежать пробелов. Как только вы вставите ветки от одного столба к другому, необходимо заполнить траншею землей. Это не даст веткам шататься. 
После этого необходимо обрезать ветки, чтобы они были все одного размера с поперечными перекладинами. Вы можете обнаружить, что не все ветки плотно сидят в земле. В этом случае, вы должны будете вставить дополнительные ветки, чтобы конструкция была наиболее плотной и не шаткой. Если сложно добавлять новые ветви, то используйте молоток, чтобы вбить их.

 

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева


Шаг 5: Заполнение внутреннего пространства
После того, как все ветки были размещены, наполните внутреннее пространство грунтом. Уровень грунта должен соответствовать высоте перегородки.

 

Высокая грядка из натурального дерева

Высокая грядка из натурального дерева

Рубрики:  Природное земледелие/теплые грядки

Метки:  

Заготовка семян огурца

Среда, 23 Марта 2016 г. 15:55 + в цитатник

Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

 

 

Заготовка огуречных семян



Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!

 

 

Рубрики:  Моя дача/семена

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Теплица из стеклопластиковой арматуры cвоими руками.

Воскресенье, 20 Марта 2016 г. 20:18 + в цитатник



Рубрики:  Моя дача/теплица

Метки:  

Без заголовка

Воскресенье, 20 Марта 2016 г. 20:05 + в цитатник

Дуги для парника: производство своими руками

дуги для парника: какие выбрать для простой установки и длительной эксплуатации?

 

Дуги для парника: какие выбрать для простой установки и длительной эксплуатации?
Создание парников и теплиц на дачном участке происходит с использованием специальных элементов конструкции. Их насчитывается огромное количество, но основными, по праву, считаются дуги для парников, без которых монтаж некоторых сооружений практически невозможен.

Небольшие парники и среднего размера теплицы часто состоят из специальных дуг и накрытия, не считая еще нескольких элементом основания, фундамента и внутреннего наполнения. Сегодня речь пойдет именно о дугах, так как их мы еще не затрагивали в наших статьях.

На сегодняшний день, на специализированном дачном рынке можно найти достаточно вариантов подобных приспособлений, но на каких именно из них остановить свой выбор, остается вопросом. Тяжелой темой для многих дачников может стать и стоимость дуг для парников, а потому, поговорим мы и о том, как сделать дуги для парника своими руками.

В первую очередь, следует рассмотреть возможность построить на даче парник под дуги, иначе они будут просто не нужны. И, если вы собираетесь создать именно такую конструкцию, например, для выращивания рассады, то придется более-менее внимательно изучить наш материал.

Какими могут быть дуги под парник?

Качественными считаются те дуги для парника, которые легко поддаются монтажу, удобны и долговечны в эксплуатации, а поэтому, выбирать их стоит именно по данным качествам. Это могут быть:

как правильно выбрать дуги для парника на дачном участке?

Как правильно выбрать дуги для парника на дачном участке?

Также, дачникам известны и дуги из арматуры, стеклопластикового материала, толстой проволоки и прочие, но обсуждать их не имеет смысла, так как проволока и арматура – это практически дуги из металла, а дуги из стеклопластика очень близки к ПВХ. Более правильным мы считаем выделить время под описание процесса создания дуг для парника своими руками, и их установки на каркас.

Дуги для парника своими руками

В данном разделе мы не будем полностью описывать, как сделать парник из дуг, так как подобная информация на сайте уже имеется, в частности, в нашей статье о теплице из труб. Рассмотрим же мы варианты создания дуг для парника своими руками.

Итак, какими должны быть дуги для парника:

дуги для парника пвх, дуги для парника из арматуры или другой вариант?

Дуги для парника ПВХ, дуги для парника из арматуры или другой вариант?

Выбрать материал в соответствии с данными характеристиками очень просто, например, ту же арматуру, которая отлично сгибается, или пластиковые трубы, которые практически не имеют износа. Но можно и немного увеличить расходы и создать действительно шедевр, который советуют многие опытные мастера – это дуги из арматуры и труб (арматура в пластиковой трубе). Конечно, подобное сочетание может вам и не понравится, показаться дорогим или трудоемким, но поверьте, конструкция из таких труб будет практичной и качественной, и монтаж ее будет проведен очень быстро.

Чем хороши подобные дуги? Во-первых, арматура отлично согнется в необходимой формы и радиуса дугу, выдержит большую нагрузку, придаст конструкции прочности. Во-вторых, пластиковая труба убережет арматуру от износа, то есть, не даст ей испортиться преждевременно, а также, спасет пленку от быстрого перетирания об металл в местах соприкосновения.

Как правильно выбрать дуги для парника: видео

 

Безусловно, данный проект немного дороже, и, быть может, будет даже проще купить дуги на рынке или в специальном хозяйственном супермаркете, но помните о том, что благодаря сочетанию дынных материалов вы сможете создать не только качественный парник, но и парник практически любой формы. В супермаркете же вам предложат буквально несколько вариантов размеров и форм.

Установка подобных дуг для парника пройдет очень просто. Организовать ее можно с помощью сварки (с закреплением арматуры на любой каркас), или монтажа на скобы и хомуты, закрепляя уже саму трубу. Далее, только обтяжка и внутреннее обустройство парника.

    Содержание:
    • Дуги металлические для парника – тяжелые и прочные, обладающие многими свойствами, необходимыми для создания сложной конструкции. Установка таковых производится очень просто, да и накрытие не заставит тратить время и нервничать. Металлические дуги для парника, по статистике, выбирает каждый третий дачник;
    • Пластиковые дуги для парника – отличный элемент простой конструкции, которому не страшны абсолютно никакие погодные явления. Пожалуй, один из самых долговечных видов дуг, но все зависит именно от технологии производства, толщины материала и производителя;
    • Дуги для парника из ПВХ – практически предыдущий вариант, но многие пытаются отличить данные материалы, и находят не пересекающиеся характеристики, хотя, по большому счету, разницы в качестве, да и в стоимости, нет.
    • Простые в работе. Согласитесь, с материалом, который легко поддается обработке, послушен в руках, не весит сотни кило и не пугает размером и объемом, наиболее удобно работать. Поэтому, при выборе материала для создания дуг для парника, учитывайте данные параметры;
    • Легко сгибающиеся. Своими руками гнуть профильную трубу или уголок в полукруг будет очень сложно, а потому, следует выбрать материал, который легко поддается деформации, без лишних усилий и затрат;
    • Прочные материалы. Несмотря на то, что дуги должны легко гнуться, они должны быть и прочными, чтобы их можно было без проблем обтянуть пленкой и перевязать в единую конструкцию. Также, данная характеристика поможет им наиболее надежно закрепиться в каркасе и увеличить срок эксплуатации всего парника в целом;
    • Надежные и долговечные. Строить парник из дуг каждый год, тратить время и деньги, не хочется никому, и поэтому дуги должны быть надежными и действительно долговечными, чтобы они смогли прослужить на даче десяток лет, а то и более.
Рубрики:  Моя дача/теплица

Метки:  

Посадка помидор в парник: основные правила и секреты

Воскресенье, 20 Марта 2016 г. 16:06 + в цитатник


Помидоры выращивают не только в открытом грунте, но также в теплицах и парниках
. Особенно это актуально для северных регионов, где почва долго не прогревается. Если на участке нет места для возведения большой отапливаемой теплицы, то небольшой парник придется кстати.

Простую конструкцию можно изготовить самостоятельно или купить в специализированном магазине. В ней очень эффективно выращивать не только рассаду, но и осуществлять полный цикл, вплоть до сбора урожая. Для полноценного роста и развития растений нужна ширина не менее 1 метра.

Парник для томатов

Парник для томатов

Посадка помидор в парнике улучшает качество рассады в несколько раз. Она получается крепкой и закаленной. Более всего такой метод подходит для средней полосы. Тогда как на юге рассаду томатов выращивают непосредственно в открытом грунте, а в северных широтах на балконе.

Преимущества парника для выращивания томатов

Фото рассады в парникеhttp://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/foto-rassady-v-parnike.jpg 400w" title="Фото рассады в парнике" width="400" />

Фото рассады в парнике

Чтобы добиться высокого урожая, надо правильно поместить парник на участке. Подойдет любое ровное и хорошо освещаемое солнцем место. Одну сторону можно пристроить к дому или сараю, тогда одна стена всегда будет оставаться теплой.

Не рекомендуется делать сооружение слишком узким или широким. Тогда за растениями будет неудобно ухаживать – прореживать и полоть. Все необходимые действия должны производиться вытянутой рукой, не наступая на парник.

Длина постройки не должна превышать 2-3 метров в том случае, если в качестве укрывного материала применяется полиэтиленовая пленка. Во время дождя или сильных порывов ветра она может разорваться. Парник из поликарбоната или стекла может достигать и 4-5 метров.

Парник под помидоры своими руками имеет ряд очевидных преимуществ:

  • Низкая стоимость – можно соорудить из старых оконных рам, и прочих подручных материалов;
  • Рассада получается более крепкой и устойчивой ко многим заболеваниям;
  • Формируется хорошая корневая система, а вот наземная часть не вытягивается в длину —  в будущем это приведет к увеличению количества плодов.

Обратите внимание! Высота парника должна быть на 20-30 см выше предполагаемой высоты растений. А количество дуг соответствовать длине сооружения в метрах плюс одна дополнительная дуга.

Подготовка парника под помидоры

Помидоры в парниках быстрее созреваютhttp://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/po...ystree-sozrevayut-1024x768.jpg 1024w, http://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/po...bystree-sozrevayut-600x450.jpg 600w, http://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/po...arnikah-bystree-sozrevayut.jpg 1200w" title="Помидоры в парниках быстрее созревают" width="600" />

Помидоры в парниках быстрее созревают

Выращивание помидор начинается с подготовки грунта. Чем питательнее и полезнее он будет, тем на больший урожай можно рассчитывать в дальнейшем. Самый простой вариант – купить готовую почву в магазине, но тогда нельзя быть уверенным в ее качестве и безопасности.

Надежнее самостоятельно приготовить смесь для семян.

Основой служит простая земля с огорода, но обогащенная специальными добавками.

Существует два основных состава почвы, которые наиболее подходят для выращивания томатов в парнике:

  1. Смешивается равное количество очищенной от сорняков и корней огородной земли, торфа и речного песка. Полученный субстрат поливают минеральными удобрениями, растворенными в воде. Подойдет любой готовый набор из хозяйственного магазина. Торф можно заменить перегноем. Для снижения кислотности добавляют 50 грамм мела.
  2. К дерновой земле добавляются в равном количестве перегной и торф. На ведро смеси добавляют 2 спичечных коробка суперфосфата и полулитровую банку древесной золы. Все обязательно проливается свежей водой.

Простая инструкция по подготовке грунта поможет получить полноценную и здоровую рассаду.

Лучшее время для высадки помидор в парник

Рассаду надо высаживать в строго определенное время

Рассаду надо высаживать в строго определенное время

Поскольку дачный парник не отапливается, осуществлять посадку в него рассады можно только после того, как почва прогрелась. А на растениях должно уже быть 5-7 листочков, хорошо развитая корневая система. Важно, чтобы томаты не были переросшими в длину.

30 мая наступает тот срок, когда высаживать в парник помидоры уже можно не опасаясь заморозков. Почва уже достаточно прогрелась, а рассада достигла нужного размера.  В случае, если парник имеет не пленочное укрытие, а поликарбонатное, то можно перенести растения в грунт и 15 мая.

Предпочтительно проводить процедуру по пересадке во второй половине дня, ближе к вечеру. Хорошо, если погода будет пасмурная и теплая. Тогда за ночь растения окрепнут и лучше укоренятся.  Так как подросшая рассада переносится с комком земли из стаканчика, то погодные условия не имеют принципиального значения – корневая система остается неповрежденной.

Выращивать рассаду можно и непосредственно в парнике. Для этого готовят высокую грядку, около 20 см. Она состоит из перекопанной и очищенной от сорной травы земли, торфа и речного песка.

Обязательный элемент – компост.

Обратите внимание! После внесения минеральных удобрений, почва тщательно перемешивается и накрывается толстой полиэтиленовой пленкой. При таком подходе погибают семена сорных растений и бактерии из-за нехватки кислорода.

Высадка семян в грунт

Посев семян помидоров в парнике на рассадуhttp://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/po...parnike-na-rassadu-600x400.jpg 600w, http://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/po...dorov-v-parnike-na-rassadu.jpg 640w" title="Посев семян помидоров в парнике на рассаду" width="600" />

Посев семян помидоров в парнике на рассаду

В южных регионах с более мягким климатом допускается выращивание помидор из семян непосредственно в грунте. В этом случае решать, когда сеять помидоры в парник приходится, руководствуясь температурой почвы и воздуха. Но можно и не зависеть от погодных колебаний и ускорить процесс согревания почвы.

В парнике можно устроить систему обогрева. Это делается либо с помощью навоза, либо проводкой электрического кабеля по дну парника. В первом случае в самом начале подготовки грунта к высадке, на дно траншеи кладут конский навоз, присыпают его речным песком, а сверху плодородной почвой. Навоз при гниении выделяет тепло, оно и обогревает парник и растения.

При этом надо тщательно следить за температурой и влажностью, чтобы не допустить высыхания всходов. Если семена сеять непосредственно в почву, то необходимо пикировка рассады.

Это делается после появления двух настоящих листочков. После пикировки рассада быстрее укореняется и лучше растет. Не надо забывать и о подкормке удобрениями.

Развитие корневой системы после пикирования

Развитие корневой системы после пикирования

Рассаду помидоров лучше всего выращивать в теплице самостоятельно. Когда сажать в парник помидоры уже пришло время можно быть полностью уверенным, что возраст ее подходит для высадки. Если она слишком молодая, то у нее не хватит времени для того, чтобы созрела основная масса плодов.

Причина гибели семян

Семена томатов перед посадкой

Семена томатов перед посадкой

Важный этап перед посадкой – подготовка семян, и тут важно не перестараться.

Некоторые овощеводы рекомендуют для отделения плохих семян от хороших, всю партию опустить в солевой раствор. Всплывшие единицы — считаются не всхожими и отбраковываются. Но, как показывает практика, из них могут развиться нормальные растения.

Перед тем как сажать в парник помидоры, не стоит мучить семена длительными процедурами проверки на качество. Это только снижает их продуктивность и может сказаться на качестве урожая. Есть ряд факторов, которые приводят к гибели семян.

Причины:

  • Семена, полученные от других овощеводов, а не купленные в магазине, могут быть заражены инфекцией. Их перед посадкой следует обеззараживать;
  • Инфекция иногда содержится в грунте – рекомендуется полить его слабым раствором марганцовки;
  • Почва может быть токсичной или перегружена солями;
  • Когда садить помидоры в парник знают многие садоводы-любители, а вот то, что не следует слишком заглублять семена известно не всем. Это часто приводит к загниванию проростков из-за растянутого периода всхожести;
  • Излишний полив – одна из причин гибели семян, особенно в сочетании с пониженной температурой;
  • Когда семена долгое время хранились при низкой температуре, они впадают в состояние глубокого покоя. Вывести их оттуда довольно сложно. Посадка может оказаться бессмысленной – они либо взойдут через 3-4 недели, либо не взойдут вовсе.
Один из методов как сажать помидоры в парнике http://oteplicah.com/wp-content/uploads/2014/07/od...-sazhat-pomidory-v-parnike.jpg 422w" title="Один из методов как сажать помидоры в парнике " width="422" />

Один из методов как сажать помидоры в парнике

Чтобы добиться максимального прорастания и всхожести семян естественным путем, не прибегая к химическим средствам, их нужно замочить в талой воде. Она является катализатором и очень хорошо пробуждает растения.

Есть два варианта:

  • Набрать в ведро снег, который растает. Для замачивания взять только 1/3 часть, остальное вылить – там оседают все вредные примеси;
  • Налить воду в плотный полиэтиленовый пакет и положить в морозильную камеру. Когда ¾ пакета замерзло, остатки сливают. Их нельзя использовать. Остальное растапливают и добавляют к семенам.

 

Такая вода биологически активна, 2-3 дня она сохраняет способность стимулировать проращивание семян. Цена этих методов заключается лишь в стоимости пакета для заморозки.

Вывод

Парник – это место, которое поможет собирать по ведру томатов с куста. Но все зависит от правильного подхода уже на этапе отбора семян их подготовке. Важно также наличие питательного и полезного грунта, содержащего удобрения и микроэлементы. Видео в этой статье расскажет подробно о том, как выращивать помидоры в парнике.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий

 
Рубрики:  Моя дача/томат

Метки:  

Шпалерный способ выращивания томатов

Воскресенье, 20 Марта 2016 г. 15:47 + в цитатник

Шпалерный способ выращивания томатов

1. Преимущества шпалерного способа 

2. Как сделать шпалеру

3. Защита растений

Огородники, особенно дачники, не ценят шпалеры — они привыкли выращивать на своих грядках низкорослые сорта томата, считают, что с ними меньше возни. Это правда, но и урожай помидор они получают несоизмеримо меньший, чем при шпалерном способе выращивания.

Конечно, не каждому под силу устроить шпалеру для высокорослых сортов на большой площади — нужны материалы и силы. А вот посадить хотя бы 3–4 ряда томатных богатырей может каждый любитель.

Это настоящий «праздник души» — с июля и до самых морозов можно любоваться и наслаждаться красотой и разнообразием плодов, ажурными листьями, вдыхать фитонцидный аромат, снимать стрессы, восстанавливать силы и энергию, забывая о плохом и мечтая о прекрасном.

Грядка низкорослых сортов помидоров таких эмоций не вызывает, хотя и на ней нужно изрядно потрудиться. Подвязать каждое растение к колышку, дать ему нужный уход. А потом огорчаться и расстраиваться, видя, как быстро томаты начинают поражаться болезнями, как плотно утрамбовывается почва в междурядьях после обработок, полива и т. д.

Поэтому сегодня все больше огородников переходит на шпалерный способ выращивания томатов.

Преимущества шпалерного способа

Шпалерный способ выращивания томатов

Шпалерный способ выращивания томатов стал одним из обязательных агроприемов, который позволяет стабильно получать урожай даже при чрезвычайно неблагоприятных погодных условиях. Высокорослые помидоры значительно комфортней чувствуют себя на шпалере: растения хорошо проветриваются, равномерно освещаются солнцем, плоды во время уборки не травмируются, растения легче пасынковать и удалять больные, ненужные листья; быстрее и удобнее собирать плоды.

При шпалерной культуре растения томата:

-меньше подвержены заболеваниям, поскольку нижние листья и плоды не соприкасаются с почвой;

-в посадке уменьшается градиент (отношение) суточных колебаний температуры воздуха;

-не застаивается капельная влага на листьях и в воздухе;

-не создаются благоприятные условия для распространения возбудителей заболеваний, в том числе фитофторы;

-удлиняется период плодоношения, повышается продуктивность растений и улучшается качество плодов.

Кроме того, выращивание томата на шпалере позволяет эффективнее использовать площадь огорода, особенно если он недостаточно освещается солнцем.

Как сделать шпалеру

Шпалера

Мы на своих делянках уже не первый сезон конструируем шпалеры, применяя деревянные опоры-столбики и горизонтальные деревянные рейки, которые при надлежащем хранении в несезонный период могут служить достаточно долго.

Чтобы продлить срок службы деревянных столбиков и реек, их нужно покрасить любой пусть даже самой дешевой, краской.

Ряды высокорослых томатов, выращиваемых на шпалере, желательно располагать с севера на юг. Ни в коем случае нельзя загущать посадки.

Схема посадки зависит от мощности и высоты куста. Наиболее предпочтительна ленточная двухрядная посадка растений в шахматном порядке.

На наших делянках большинство сортов размещаем по схеме (90+50) х 40, т. е. расстояние между рядами в ленте — 50 см, между растениями в ряду — 40 см, дорожки между лентами — 90 см.

Широкие дорожки — не прихоть, а важный элемент технологии. Они позволяют увеличить площадь питания растений, упростить уход за ними (обработки, подкормки, сбор плодов и т. д.).

После высадки рассады в открытый грунт (примерно 20 мая) рейки (высота 2 м, сечение 20×40 мм) вбиваем в почву заостренным концом на глубину 20 см. Чтобы прикрепить поперечные рейки, забиваем гвоздь (60 мм) на расстоянии 20 см от верха столбика. Оптимальное расстояние между вертикальными столбиками — 2 м.

После того как рассада приживется (через 7–10 дней), подвязываем растения к горизонтальной рейке с помощью мягкого синтетического шпагата. По мере роста обвиваем растения вокруг шпагата, подвязываем к нему боковые побеги и тяжелые кисти с плодами.

Формируем растения высокорослых томатов в 1 —2 стебля. Кстати, нужно обязательно устанавливать шпалеры и для среднерослых, но крупноплодных и обильно плодоносящих сортов томата. Столбики для них можно делать пониже (1,2–1,5 м). Поскольку в последние годы заметно ухудшилась экологическая ситуация, необходимо до минимума сократить применение пестицидов и стараться выращивать иммунные сорта томата, которые не требуют больших затрат на химические средства защиты.

Защита растений

Как бы ни была эффективна химическая защита, ее не всегда можно провести вовремя. И тогда даже самые «работающие» препараты не дают эффекта. В этих случаях основной способ защиты растений — использование устойчивых к болезням выносливых сортов: Де-барао (вся группа), гибриды Тарасенко, Чио- Чио-сан, Линда, Розовая сосулька и др. Они получили широкое распространение благодаря таким свойствам, как холодостойкость, теневыносливость, высокая урожайность, отличные потребительские и вкусовые качества плодов.

Большинство овощеводов, которые выращивали в открытом грунте высокорослые, иммунные, сорта томата шпалерным способом, применяли мульчирование и дополнительное утепление корней растений, проводили своевременные профилактические обработки народными средствами, сумели сберечь свои томаты в самый «разгар фитофторы» и получили высокий урожай экологически чистой продукции даже в «непомидорные» годы.
Источник: Good-Tips.PRO - Полезный интернет-журнал

Рубрики:  Моя дача/томат

Сладкий лук сорта Эксибишен

Воскресенье, 20 Марта 2016 г. 12:33 + в цитатник

Сладкий лук сорта Эксибишен

 

Еще недавно у садоводов вопрос о том, какой лук выращивать, не возникал. На сегодняшний день разводить на даче и приусадебных огородах обычный лук стало невыгодно. Его «сиротский мешочек» можно прикупить у корейцев на полях за сто рублей. Сейчас в супермаркетах и на рынке в моду вошли салатные луки (и цена у них «модная» - до 100 руб. за кг). Но эти луки можно выращивать и на своих участках. Один из лучших сортов сладких луков – голландский сорт Эксибишен.

Такому урожаю любая семья будет рада

Такому урожаю любая семья будет рада

 

Чем же  он  хорош?  Вопервых, головка очень крупная.  Во-вторых,  этот лук  очень  сладкий,  а  пониженное  включение  серосодержащих  эфирных  масел не  раздражает  слизистую глаз - слезы при резке такой луковицы не потекут. Даже заядлые противники лука с удовольствием  едят  его  в сыром виде и в салатах.

Сортов  сладких  луков  - множество,  но  самый  привлекательный - голландский под названием Эксибишен (Exhibition).  Классически сладкий  салатный  лук,  но размеры удивляют  - просто гигантские, умелые огородники получают луковицу более одного килограмма.Лук Эксибишен для  северных  районов  лучше  высаживать в виде рассады

 

Лук Эксибишен для  северных  районов  лучше  высаживать в виде рассады

Извлекаем рассаду из  стаканчиков и высаживаем  в почву

Период  вегетации  этого сорта  -  60–80  дней,  но  на севере  его  приходится  выращивать в виде рассады.

 

Извлекаем рассаду из  стаканчиков и высаживаем  в почву

 

Гигант Эксибишен, как и все сладкие сорта, для длительного  хранения  непригоден,  но  до  Нового  года лежит без проблем. Тем более  подобную  луковицу  не зазорно  поставить  на  стол -  по  цене  она  не  уступит ананасу, и, как утверждают любители, по вкусу тоже.

Чтобы перья сладкого лука не  ложились, нужно сделать  опору из алюминиевой  проволоки

Чтобы перья сладкого лука не  ложились, нужно сделать  опору из алюминиевой  проволоки

 

Не  только  голландцы мастера  по  выведению сладких  сортов  лука.  Мы тоже  можем  похвастаться сладкими  и  полуострыми сортами:  особенно  хороши Мячковский,  Данилевский,  Каба.  Последний отличается  крупными  размерами  луковицы,  хотя  и он  уступает  голландцу:  от посева до созревания проходит  150-160  дней,  сорт урожайный,  средний  вес луковицы - 150-200 г.

Сладкий лук рассадой

В  северных областях  выращивать сладкие луки придется в виде рассады.

Готовую  рассаду  надо высаживать,  когда  температура  почвы  достигнет 10°С.  Исходя  из  этого,  сеять  Эксибишен  на  рассаду надо уже в начале февраля. В  качестве  субстрата  рекомендуется  брать  хорошо выветренный торф, умеренно заправленный минеральными  удобрениями  (1,2–1,5 г на литр субстрата).

 

Выращивать  можно  как в  ящиках,  так  и  в  пластиковых кассетах или стаканчиках.  Плотность  посева 800–1000  растений  на  1м2. В бумажных и пластиковых кассетах  можно  сеять  по два  семени  в  ячейку.  Для получения  наилучшего  результата  более  слабый  побег прищипывают,  хотя его можно и оставить, но в этом случае  увеличить  расстояние  между  растениями  в ряду во время высадки рассады на грядку.

 

Посевы  держат  при  комнатной  температуре  (18–20°С).  Всходы  появляются через  7–8  дней,  и  тогда температуру  желательно поднять  до  23°С. Раз  в  неделю  растения  надо  подкармливать  полным  минеральным  удобрением  (0,5  г на  1  л  воды).  Высаживать рассаду  в  открытый  грунт можно в третьей декаде мая (в  средней  полосе России). За  1–2  недели  до  высадки ее  подкармливают  калийной  селитрой  из  расчета  1 г/л,  закаливают  и  в  случае склонности  к  полеганию, подстригают  верхушки, оставляя высоту 10 см.

 

К концу июня лук достигает таких размеров

К концу июня лук достигает  таких размеров

 

 

Конец июля(луковицы уже огромные)

Конец июля  (луковицы уже огромные)

Середина августа (луковица поражает своими размерами)

Середина августа  (луковица поражает  своими размерами)

 

 

Сладкий  лук  требователен  к  плодородию  почвы. Чем  выше  в  ней  содержание гумуса, тем крупнее будет головка. Не помешает и внесение минеральных удобрений,  содержащих  азот, фосфор, калий и магний, из расчета 10 г/м.п.

 

Расстояние  между  растениями  должно  быть  не менее 15 см, между рядами -  30  см. При меньшей  площади питания головка получается менее крупная.

После высадки рассады (на 3 см ниже уровня почвы) необходим полив. На начальной фазе  роста  для  получения хорошей  головки  растению надо набрать большую массу пера, а для этого нужны регулярные поливы и подкормка.

 

Чтобы луковицы дольше  хранились, нужно верхушку  перевязать

 

Подкормки

Также  необходимы  две-три  внекорневые  подкормки  микроудобрениями.  Во второй  половине  лета  при наливании  луковицы  имеет смысл  подкормить  растения  калийным  удобрением, что  способствует  увеличению  головки.  В  это  время полив прекращают,  так как излишняя влага сказывается на сроках хранения. О других интересных сортах лука читайте в следующем номере.

 Подробнее:  http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/SladkiyluksortaEksibishen/

 

Рубрики:  Моя дача/лук

Метки:  

Как сшить сумку

Суббота, 12 Марта 2016 г. 18:27 + в цитатник

Каждая женщина знает, что хорошая сумка, особенно из натуральной кожи, стоит совсем недешево и что одной сумкой не обойтись никак. Поэтому и приходится иногда донашивать уже совсем не новую сумку или покупать недорогие "одноразовые" сумки. Однако, если у вас есть опыт пошива одежды, можно попробовать решить эту проблему иначе. Сшить сумку своими руками. Тем более, что это занятие не только полезное для семейного бюджета, но и чрезвычайно увлекательное. Работа с натуральной кожей, замшей чем-то напоминает работу скульптора, настолько пластичный этот материал. Главное знать технологию пошива изделий из таких материалов, использовать подходящие инструменты и, конечно же, точно построить выкройку.
Для пошива сумки можно использовать и другой материал, в том числе и старые джинсы.

Автор сайта

В этой статье я дам несколько советов о том, как сделать выкройку для сумки. Какие материалы и ткани можно использовать для ее пошива. И главное, вкратце объясню технологию пошива любой сумки мягкой формы. Эти советы помогут вам правильно сшить сумку своими руками.

Выкройки для сумки делать несложно

Выкройки для сумки

Фасонов сумок множество, начиная от сумки-торбы, до сумки-ридикюль на жестком каркасе. Но я хочу сразу предупредить, что выбирая модель для пошива сумки, ищите варианты сумок только мягкой формы. Причем чем меньше на ней будет усложняющих элементов, тем больше вероятность того, что вы сможете сшить ее своими руками.
Для примера я предлагаю вам две сумки мягкой формы, сшитые мной из натуральной кожи и замши.

Выкройки сумки своими руками

Для построения выкройки сумки можно использовать две схемы. Первая - сумка имеет цельнокроеное донышко. И вторая - донышко у сумки выкраивается отдельно.

Цельнокроеное донышко сумки

Вы можете использовать данные мной расчетные цифры для построения выкройки вашей сумки. Только учтите, что сумка с такими размерами считается достаточно большой. Желательно, доработать выкройку с учетом ваших индивидуальных размеров, роста.

Как сшить сумку из кожи

Дорабатывать обе эти выкройки нужно в любом случае, поскольку это лишь примерная схема, на которой не учтены многие детали, например глубина овала нижней части бочка сумки и др. Сделайте выкройку, раскроите детали из любой ненужной вам ткани или даже пленки. Стачайте их на машинке и проверьте, где требуется выкройку подправить. Только после такой корректировки можно переносить выкройку на ткань или кожу, из которой вы будет шить сумку.

Не забывайте про отделочные детали сумки. Их обязательно нужно учитывать при подсчете расхода джинсовой или другой ткани, особенно кожи. Поскольку, если вам не хватит небольшого кусочка кожи, то купить маленький кусочек вам не удастся. Натуральная кожа продается только целыми шкурами.

Сколько потребуется кожи или ткани для сумки

Сколько потребуется кожи для сумки

Если с расходом джинсовой или иной ткани проблем больших не возникает. Грубо говоря, одного метра ткани шириной 150 см вам хватит на пошив сумки любого фасона и размера. То вот расход натуральной кожи нужно обязательно посчитать точно. Мало того, нужно заранее сделать раскладку деталей на шкуре, поскольку выкладывая лицевые части деталей сумки иногда приходится "обходить" различные дефекты шкуры (мятые участки, дырки, потертости и т.п.)
Но в среднем, для пошива сумки из натуральной кожи потребуется шкура размером 80-100 квадратных дециметров или приблизительно 0,8- 1 квадратный метр.

Если у вас недостаточно опыта, не беритесь сразу шить сумку из новой кожи. Найдите в своем гардеробе старый плащ или куртку. Разберите ее и попробуйте подобрать сохранившиеся участки кожи для деталей вашей сумки. В крайнем случае, такую кожу можно скомбинировать с кусками искусственной кожи или ткани, например вельветом.

Технология пошива сумки

Технология пошива сумки

Вначале собирается основа сумки. Припуски делать большие не нужно, 1-1,5см достаточно. В зависимости от модели сумки припуски иногда нужно проклеивать, поэтому заранее запаситесь резиновым клеем и кисточкой. Но чаще всего такие швы просто фиксируются отделочной строчкой. Но в любом случае, клей для кожи, шило, сапожный нож, небольшой молоток и другие инструменты вам потребуются обязательно. 
См. статью Технология работы с натуральной кожей.
Как сшить сумку из кожи своими руками.

Технология работы с натуральной кожей

После того, когда основа сумки будет собрана вместе с карманами и другими отделочными элементами, приступайте к изготовлению ремня. Определите, какой вид застежки вы будете использовать, какую фурнитуру и способ крепления ремня к сумке.
На этой сумке крепление ремня пристрочено к краям сумки, на другой модели закреплено с помощью заклепок. Пристрочить грубые участки крепежа ремня можно только на специальной промышленной машине. Поэтому возможно с помощью заклепок это сделать будет проще. Хочу сразу вас предупредить, что современные бытовые машинки не предназначены для пошива таких изделий как сумки из кожи. Используйте для этого обычную ручную машину типа ПМЗ или, в крайнем случае, швейную машину Чайка.
См. Установка заклепок и другой фурнитуры
Декоративная строчка на сложном участке

Подкладку для сумки

После того, когда будет установлен ремень и фурнитура, можно сшить подкладку для сумки. Сразу решите, сколько у вас будет карманов на подкладке, каких размеров. Очень удобно сделать небольшой отсек для телефона, а также карман на молнии, для документов и других ценных предметов. Учтите, что в днище подкладки нужно оставить один шов не застроченным. Через него вам придется пришивать некоторые участки.
Подкладку достаточно легко собрать, швы и карманы можно даже проутюжить. Получится красиво и аккуратно. Но когда вы его начнете соединять с сумкой, вы увидите, что это самая сложная часть вашей затеи сшить сумку своими руками. Однако, отчаиваться не следуем, не забываете про обычные иглы для ручного шитья. Ведь ими тоже можно шить, не обязательно пришивать подкладку к сумке на швейной машине.

Отдельно хочу заметить, что в короткой статье на сайте невозможно дать всю информацию, как сшить сумку своими руками. На курсах, я обучаю этому курсантов в течение месяца. Но если у вас уже есть определенный опыт, многие из моих советов вам пригодятся.

Из чего можно сшить сумку

Из чего можно сшить сумку

Для пошива сумки мягкой формы можно использовать самые разные материалы. Начиная со старых джинсов и заканчивая меховыми шкурами. Ниже я привожу фото сумок, которые были сшиты в нашем ателье. Возможно эти фото натолкнут вас на свою оригинальную идею.

Меховая сумка

Вот такую элегантную и модную сумку можно сделать, если использовать шкурку лисы.

Сумка из каракуля и кожи

А эта сумочка отлично дополнила полушубок из каракуля. После перекроя длинной шубы из каракуля, осталось много кусочков меха. Скомбинировав их с натуральной кожей, получилась элегантная меховая сумочка.

Сумка из старых джинсов

Сумка из старых джинсов

Чаще всего для пошива сумки своими руками используются старые джинсы. Целиком шить сумку из джинсов я не советую, во всяком случае, уже взрослым людям. А вот скомбинировать детали старых джинсов с искусственной кожей можно. Для такой сумки можно использовать любую из предложенных выше выкроек, ее легко сшить своими руками и выглядеть она будет оригинально и модно.

Рубрики:  Рукоделие/сумки

Метки:  


Процитировано 1 раз

Шьем сумку

Суббота, 12 Марта 2016 г. 18:14 + в цитатник

Если Вам надоело ходить в фитнес-центр с большим пакетом или удобный рюкзак немного наскучил, самое время сшить модную и красивую сумку для спортивной формы. В данном мастер-классе мы в 5 шагов научимся шить сумку, которая станет дополнительным приятным стимулом на пути к здоровому образу жизни.

Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/сумки

Метки:  

Гранола

Суббота, 12 Марта 2016 г. 17:55 + в цитатник

Гранола – рецепт

гранола рецепт

Домашняя гранола – это потрясающе вкусная смесь овсяных хлопьев, орехов и сухофруктов, запеченных в духовке до золотистого цвета и веселого хруста. Помимо этого гранола очень полезна, ведь в ней содержится много клетчатки и витаминов, которые полностью сохраняются благодаря специальной щадящей термообработке. Она прекрасно действует на обмен веществ, пищеварение и плюс очищает сосуды от холестерина. Самое главное правило заключается в том, что хранить домашнюю гранолу нужно только в холодильнике под плотной крышкой.

Ее можно посыпать свежими фруктами и ягодами, заливать горячим молоком или прохладным йогуртом. Давайте рассмотрим с вами интересные и вкусные рецепты приготовления гранолы в домашних условиях!

Кленовая гранола

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 2 ст.;
  • коричневый сахар – 2 ст. ложки;
  • соль – щепотка;
  • грецкие орехи – 50 г;
  • семечки подсолнечника – 50 г;
  • изюм без косточек – 50 г;
  • сушеная вишня или клюква – 10 г;
  • кленовый сироп – 30 мл;
  • молотая корица – 0,5 ч. ложки;
  • растительное масло – 3 ст. ложки;
  • вода – 1 ст. ложка.

Приготовление

Духовку заранее разогреваем до 130°C. Сбрызгиваем слегка противень растительным маслом. Перемешиваем в миске овсяные хлопья, сахар, соль и дробленные грецкие орехи. На слабом огне доводим до кипения кленовый сироп, добавляем масло, воду и немного корицы. Затем выливаем в овсяную смесь и аккуратно перемешиваем ложкой. Распределяем ровным слоем по противню и отправляем запекаться в духовку примерно на 30 минут. По истечению времени достаем противень, вмешиваем в гранолу сухофрукты и готовим еще 15 минут до появления золотистой корочки. Остужаем и нарезаем порционными ломтиками. Вместо кленового сиропа вы с легкостью можете использовать жидкий мед!

Яблочная гранола - рецепт

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 3 ст.;
  • миндаль – 0,5 ст.;
  • семечки подсолнечника – 0,5 ст.;
  • кунжут – 20 г;
  • молотая корица – 1 ч. ложка;
  • молотый имбирь – 0,5 ч. ложки;
  • соль – щепотка;
  • яблочное несладкое пюре – 1 ст.;
  • мед – 3 ст. ложки;
  • оливковое масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Духовку заранее разогреваем до 150 градусов. Застилаем противень бумагой для выпечки. В одной миске тщательно смешиваем все сухие ингредиенты: миндаль, овсяные хлопья, семечки, кунжут, корицу, соль и имбирь. В другой – все жидкие: детское яблочное пюре, мед и оливковое масло. Затем заливаем полученной смесью овсяные хлопья и хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Распределяем гранолу равномерным слоем по противню и запекаем примерно 35 минут, периодически помешивая каждые 10 минут. Затем охлаждаем ее до комнатной температуры, перекладываем в контейнер с плотной крышкой и храним в холодильнике.

Диетическая гранола

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 200 г;
  • фундук – 100 г;
  • цукаты – 200 г;
  • мед – 50 мл;
  • растительное масло – 3 ст. ложки.

Приготовление

Как приготовить гранолу? Овсяные хлопья, орехи и сухофрукты перемешиваем в миске. Отдельно нагреваем мед, чтобы он стал жидким. Смешиваем его с растительным маслом и аккуратно выливаем полученную смесь в хлопья.

Затем противень застилаем бумагой для выпечки или смазываем растительным маслом. Выкладываем хлопья и хорошо утрамбовываем. Выпекаем в заранее разогретой до 160°C примерно 30 минут до золотистого цвета.

Полностью остужаем и нарезаем на длинные прямоугольники. Подаем вкусные и сытные батончики гранола к теплому парному молоку или свежезаваренному чаю.

Гранола парфе

Ингредиенты:

домашняя гранола

  • овсяные хлопья – 150 г;
  • орехи – 100 г;
  • изюм – 50 г;
  • мед – 1 ст. ложка;
  • йогурт – 200 мл;
  • свежие ягоды – по вкусу.

Приготовление

Овсяные хлопья и орешки измельчаем хорошенько в блендере и быстро обжариваем с медом на сухой сковороде. Затем добавляем изюм и все перемешиваем. Далее тщательно моем ягоды, обсушиваем и нарезаем крупными кусочками. Теперь берем красивый прозрачный бокал и выкладываем наш десерт слоями: сначала натуральный йогурт, потом хлопья с орешками и изюмом и наконец – ягоды. По желанию, можете повторить все слоя. Сверху можете полить фруктовым джемом или жидким медом.

 



Источник: http://womanadvice.ru/granola-recept#ixzz42hWCOjz7 
Журнал WomanAdvice - советы на все случаи жизни 


Метки:  

Диетическая гранола

Суббота, 12 Марта 2016 г. 17:40 + в цитатник

 

Диетическая гранола


 


 
Время приготовления: 30 мин
 


В советские времена гранолу называли "голливудским салатом красоты". Сейчас диетическая гранола - самый главный завтрак для тех, кто обеими руками за здоровое питание. Делюсь рецептом.
 

Описание приготовления:

Диетическая гранола - отличный питательный и вкусный завтрак. Гранола очень богата клетчаткой, что уменьшает содержание холестерина в крови. Так же овсянка обладает антистрессовыми свойствами. Такой завтрак, как диентическая гранола, поднимет вам настроение и обеспечит улыбкой на весь день. Можете смешать её с молоком или добавить мёда. Наслаждайтесь. 

Назначение: 
На завтрак / На скорую руку 
Основной ингредиент: 
Крупы / Овсянка 
Блюдо: 
Десерты

 
Ингредиенты:
  • Овсяные хлопья — 3-4 Стаканов
  • Семечки — 0,5 Стакана (Очищенные.)
  • Миндаль — 0,5 Стакана
  • Семена кунжута — 50 Грамм
  • Семена льна — 50 Грамм
  • Растительное масло — 0,5 Стакана
  • Кокосовая стружка — 0,5 Стакана
  • Изюм — 0,5 Стакана
  • Финики — 0,5 Стакана
  • Клюква — 0,5 Стакана (Можно сушёной.)

Количество порций: 3-4

 
 
Как приготовить "Диетическая гранола"
 
Смешайте все сухие ингредиенты, кроме фиников и клюквы.
 
Вылейте к ним растительное масло. Перемешайте.
 
Высыпьте полученную смесь на противень. Пеките в разогретой на 200 градусов духовке 15-20 минут, пока овсянка не начнёт румяниться.
 
Достаньте гранолу из духовки, посыпьте клюквой, финиками (можете нарезать их мелко) и подавайте на завтрак.
 
6
 
 

Серия сообщений "десерт":
Часть 1 - Как Правильно Сделать Смузи - Полезные Напитки Видео
Часть 2 - Воздушные сырники из духовки
...
Часть 34 - Нуга домашняя. Вкуснятинка!
Часть 35 - Желе с фруктами.
Часть 36 - Диетическая гранола
Часть 37 - Домашняя сгущенка за 15 минут
Часть 38 - 5 десертов без муки и сахара!


Метки:  

Чем опрыскать сад. И зачем.

Четверг, 18 Февраля 2016 г. 12:11 + в цитатник



Всякий огородник знает: весна – время трудов и забот, великих и благородных. Даже жалко, что величием и благородством освящены в основном деяния бессмысленные и даже вредные.


Простой пример – весенняя обработка деревьев и кустов. «Чем побрызгать яблони и смородину?» А попробуй в ответ поинтересоваться – а зачем вы хотите обрабатывать смородину? Ну, надо же весной обработать смородину? Ну, не знаю, а что с ней не так? А в ответ – отчетливое потрескивание шаблона…

Так вот. Весенняя обработка сада – дело бессмысленное и вредное. Сперва объясню, почему бессмысленное. Пока холодно, вредители и патогены надежно укрыты, и вам их ничем не достать. Почему я в этом уверен? Да иначе вы бы избавились от них ещё в том, нет, даже в то-о-ом сезоне. Вы ведь каждую весну обрабатываете сад? А парша и плодожорка всё равно, да? И в чём тогда смысл весенней обработки? А когда становится тепло, вся живность выползает-вылетает, и теперь ее точно ничем не возьмешь. Кстати, со многими вредителями могли бы справиться помогатели – насекомые-энтомофаги – но их популяция сильно пострадала как раз во время борьбы с вредителями ещё в то-о-ом сезоне.

Теперь о вредности весенней обработки сада. Обрабатываете вы в лучшем случае купоросом. Нет, купоросы – что железный, что медный – сами по себе прекрасны. Только не в саду, поскольку они не распадаются НИКОГДА. То есть токсичные соединения меди или железа, которые внёс в дерево ещё дед-прадед, никуда не делись – они здесь, в древесине, в соке, в почве, а также в плодах. Логически путь токсина легко продолжается до печени, а вот угадать, какому именно внуку-правнуку дедушка сделал подарочек, наоборот - трудно. Но это неизбежно, уж извините. И не думайте, что бордосская смесь или ДНОК предпочтительнее, я ведь сразу сказал, что купорос – это «в лучшем случае».
А делать-то что? – справедливо спросите вы. Да ничего особенного делать как раз и не нужно. Просто давайте попробуем решить проблему с вредителями и болезнями не тогда, когда это ритуально делают все садоводы-огородники, а тогда, когда к этому восприимчивы патогены и насекомые.

1. После сбора плодов обрабатываем деревья, кустарники и почву под ними биоинсектицидами – Актофитом (Актарофитом, Фитовермом), Боверином, Метаризином, Битоксибациллином, Гаупсином, Эмочкой-Защита. Как видите, список вполне приличный, есть из чего выбирать.

2. С наступлением холодов белим стволы. Лучшая побелка – смесь глины и коровяка, хотя сейчас уже есть готовые смеси и краски, которые не содержат купороса и не сразу смываются дождями.

Так ведь все белят деревья весной – раздаются недоуменные голоса. Дорогие огородники! Белить деревья весной – это, конечно, красиво. Но никому не нужно! А самим деревьям так даже и вредно. А что вредно для деревьев - то полезно для возбудителей болезней и вредителей.

Ну и самое главное, о чём я не устаю повторять на семинарах, в книгах и личных дискуссиях. Лучшая защита растений от болезней и вредителей – будь то яблоня, смородина или картофель – здоровье самих растений. Просто не нужно его портить химией. А вот поддержать, особенно на этапе перехода от «больного» земледелия к прогрессивному – органическому, природосообразному, пробиотическому– это очень простая и легко решаемая задача.

Дык чем побрызгать-то? – раздается дружный хор. Настоем или отваром табачной пыли. Для приготовления отвара 1 весовую часть табачной пыли заливают 10 частями кипятка, перемешивают и настаивают в течение нескольких часов. Жидкость фильтруют или осторожно сливают с осадка. Осадок можно повторно залить двумя частями кипятка, потом использовать как удобрение.

Для опрыскивания растений полученный отвар разбавляют трехкратным количеством воды. На 10 л (ведро) воды добавляют столовую ложку мыла, стирального порошка, шампуня (какого не жалко), молока, любого другого прилипателя.

Для приготовления настоя 1 весовую часть пыли заливают 10 частями теплой (20…30°С) воды и оставляют на двое суток. Периодически раствор тщательно перемешивают. Полученный настой отфильтровывают или осторожно сливают жидкость с осадка, разбавляют трехкратным количеством воды. Как и при приготовлении отвара, добавляют прилипатель. Осадок можно использовать как удобрение.

При приготовлении отвара или настоя из табачной пыли использование кухонной посуды недопустимо. Раствор ядовит для человека, обращаться осторожно!

Ну а когда ваш опрыскивательный зуд будет удовлетворен, начните вести себя не как обезъяна с гранатой, то есть дикарь с опрыскивателем, в смысле, все те, кто не понимает разницы между следствием и причиной и фанатично борется с вредителями весной вместо того, чтобы защищать свой сад все время.

chern03em.livejournal.com/84967.html

Рубрики:  Моя дача/плодовые деревья

ФАБРИКА ПЛОДОРОДИЯ - ЭМ-ЭКСТРАКТ

Четверг, 18 Февраля 2016 г. 12:01 + в цитатник

Интенсивные мероприятия в борьбе за урожай потребуют предпосадочной обработки почвы, антисептической обработки теплиц, текущего компостирования, полива и опрыскивания растений, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Завершающим аккордом урожайного финала-апофеоза станет щедрая осенняя обработка почвы и закладка озимого компоста.



ЭМ-препарат понадобится литрами, а это, как известно, недёшево. Где бы его найти побольше и повыгоднее? Известно где, - на собственной фабрике! Лишь отчаянно богатые люди используют в рабочих растворах чистый БАЙКАЛ ЭМ1, - умные давно научились умножать его количество в десятки раз и пользуются на радость, неизменно удивляя соседей своим урожаем и необычно длительным периодом активного плодоношения культур открытого грунта, обильным и продолжительным цветением роз, пионов, георгин...

ВНИМАНИЕ!

СЕКРЕТНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ ЭМ-ПРЕПАРАТА,

РАНЕЕ ДОСТУПНЫЕ ЛИШЬ ПОСВЯЩЁННЫМ, ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ



Микробиологическое удобрение БАЙКАЛ ЭМ1 является симбиотическим саморегулирующимся многокомпонентным препаратом, состоящим из агрономически полезных почвенных микроорганизмов. Именно механизм саморегуляции позволяет препарату эффективно работать и выживать в неблагоприятных условиях внешней среды – низких температур, нарушений воздушно-водного режима, микробиопатогенов, радиации, токсинов. Этот же механизм отвечает за аутентичное самовоспроизводство комплекса при соблюдении нескольких простых и важных технологических условий:

1. Питательная среда должна быть максимально разнообразна, чтобы угодить всем видам микроорганизмов, присутствующим в исходном препарате.

2. Процесс размножения микроорганизмов на питательной среде должен проходить:

а) без доступа света;

б) без доступа воздуха и

в) при температуре +30-36 °C.

При несоблюдении вышеперечисленных условий (2) мы получим препарат с изменённым балансом фотосинтезирующих, азотофиксирующих и молочнокислых микроорганизмов, а бедная или засахаренная питательная среда (1) стимулирует преимущественное развитие лучистых грибов или дрожжей соответственно.

Умноженный на питательных средах ЭМ-препарат служит вполне полноценным заменителем оригинала и в мировой практике называется ЕМ-А (активированный), мы же принимаем термин создателей БАЙКАЛА ЭМ1 - ЭМ-экстракт.

ЭМ-экстракт является наиболее экономически выгодным продуктом ЭМ-технологии. Любой экстракт является вытяжкой, – фактически это концентрированный раствор чего-либо. Но с учётом того, что в ЭМ-технологии, для приготовления экстракта используются эффективные микроорганизмы, он обладает поистине волшебными свойствами.

В бытовых условиях количество ЭМ-препарата можно легко и просто умножить в 20 раз в любое время года при при помощи солодового экстракта (IESALA EKSTRAKTS), что всегда продаётся в магазинах SUPER NETTO и многих других. Для этого потребуются: тёмная двухлитровая пластиковая бутылка, микробиологическое удобрение БАЙКАЛ ЭМ1, солодовый экстракт, чистая нехлорированная вода. Солодовый экстракт может быть успешно заменён свекловичной патокой.

Жидкие компоненты соединяются в пропорции 1:1:18, т.е. в бутылку наливается 100 г (полстакана) солодового экстракта, 100 г препарата БАЙКАЛ ЭМ1, и доверху – вода. Бутылка плотно закрывается, тщательно взбалтывается, и помещается для ферментации в тёмное (можно поместить в чёрный пластиковый мешок, если тёмной бутылки не нашлось), тёплое (+30-36 °C) место, коим в городских квартирах является полотенцесушитель.

В течение недели получается жидкость, напоминающая квас, которую следует хранить в более прохладном месте и применять в тех же разведениях с водой, что и оригинальный препарат – для полива и опрыскивания растений 1:1000, для компостирования - 1:100 и в неразбавленном виде - для сухих туалетов и септиков (500 мл на 1 куб. метр), а также ферментации пищевых отходов.

В странах Юго-Восточной Азии большой популярностью пользуется ЭМ-препарат, размноженный на отрубях. С этой целью в ведро или иную ёмкость вставляется пластиковый пакет, в который наливается 3 л воды, 100 г ЭМ-препарата, вмешивается 100 г сахара и 3 л отрубей. Из мешка выдавливается воздух, хвостик закручивается и вставляется между стенкой ёмкости и пакетом. ЗАВЯЗЫВАТЬ ХВОСТИК НЕЛЬЗЯ, потому что углекислый газ, выделяющийся при ферментации, должен иметь выход. А воздух, наоборот, поступать не должен. Из-за перепада атмосферного давления и давления вв мешке данное условие при закрученном хвостике соблюдается - углекислый газ выходит, а воздух не попадает. При температуре 30-36 °С ЭМ-экстракт будет готов через неделю, при 20 °С - через две-три. Готовый ЭМ-экстракт отделяется от отрубей достаточно просто. Пакет приподнимается и в нём прокалываются отверстия. Жидкость стекает в ёмкость, а ферментированные отруби используются для засыпки в сухие туалеты, активизации компостирования или в качестве пищевой добавки с/х животным в количестве 5 % от дневного рациона. Отруби с успехом могут быть заменены скошенной травой, но запах при ферментации будет не того-с...

ДЛЯ ОСОБО «ЭКОНОМНЫХ»!

При многократном размножении некоторые группы микроорганизмов не получают должного развития, и их нехватка неизбежно ведёт к ухудшению свойств изделия. Жадность ЭМ-экстракт сгубила, и чтобы потом не пенять на БАЙКАЛ ЭМ1, не пытайтесь размножить его дважды, трижды и т.д. Учтите, что в отличие от оригинала, ЭМ-экстракт нужно использовать в течение месяца, поэтому готовьте его по необходимости, сохраняя исходный препарат в тёмном прохладном (желательно +10-15 °C) месте без доступа воздуха.

В полевых условиях лучше всего продукт готовить в большой ёмкости, оптимально в бочке на 200 л, при этом материал ёмкости не имеет значения, - это может быть и пластик и металл. Способ его приготовления прост и доступен каждому, даже начинающему ЭМ-технологу.

Весной, как только сходит снег, плотно набиваем бочку на 2/3 объёма всем органическим мусором, который есть под рукой. Это растительные и древесные остатки, желательно измельчённые, опилки, бумага от газет, сухая трава, прошлогодняя листва, пищевые отходы и всё, что разлагается. В ёмкость обязательно вносим ведро свежего навоза. Куриный помёт или фекалии - в половинном объёме. Добавляем 1 литр древесной золы и 1 литр препарата БАЙКАЛ ЭМ1. Довершает всё литровая банка любого старого варенья. Заливаем воду, так, чтобы она покрыла закладку, и кладём гнёт. В качестве гнёта можно использовать любую подходящую крышку, специально вырезанный диск или обойтись парой досок крест-на-крест. Прижимаем камнем или парой кирпичей. Важно, чтобы процесс ферментации проходил без доступа воздуха, поэтому сверху всё закрываем плёнкой и плотно обвязываем. В таком виде бочка стоит порядка 3-4-х недель, чтобы у нас получилось несколько вёдер ЭМ-экстракта, который используется для обработки растений и грядок в соответствующем разведении, плюс порядка центнера полуразложившейся массы, пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды, не допуская соприкосновения с растениями из-за его высокой микробиологической активности, или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Несколько отличается от весеннего летний экстракт за счёт своих составляющих и сроков приготовления. Летом, во-первых, тепло и процесс ферментации происходит быстрее, а во-вторых, основная составляющая наполнителя - сорняки, скошенная трава и лекарственные растения. Вообще, чем разнообразнее состав закладываемого материала, тем лучше конечный продукт. Экстракт хорош тем, что в него можно закладывать осеменённые сорняки. Все семена в воде задыхаются и становятся невсхожими. Летом для ферментации хватает 10 дней, стакана ЭМ-препарата и варенья. По мере расходования содержимого, от каждой предыдущей закладки оставляют пару вёдер жидкости для закваски, а добавляют лишь органику, сладость и воду. Стакан БАЙКАЛА ЭМ1 можно добавлять через раз.

Летний экстракт отличается к тому же более низким содержанием ЭМ, так как препарата изначально закладывается в 5 раз меньше, поэтому для полива и опрыскивания растений мы берём его полстакана, а для нужд компостирования – литр на ведро воды.

ВАЖНО!

При размножении ЭМ-препарата избегайте пользоваться ёмкостями голубого и синего цвета! Процесс ферментации в них может даже не начаться. Это влияние цвета на микроорганизмы давно известно и используется для упаковки ягод, фруктов, хранения питьевой воды, а в народной медицине - для лечения рожистых воспалений.
Если вы используете для приготовления экстракта навоз, то его можно применять только первую половину лета, во вторую ограничьтесь добавлением золы. Вытяжка из навоза влияет на рост растений, а зола способствует созреванию овощей и фруктов. Все подкормки овощных надо прекращать за месяц до созревания, исключения составляют огурцы, капуста, перец, баклажаны, частично - томаты.
Так как вторую половину лета обработки сада проводятся в очень ограниченных количествах, ёмкость надо набивать травой практически полностью, а твёрдый остаток закладывать в компост для использования его осенью и весной.
При мульчировании гряд твёрдый остаток не должен касаться растений во избежание их ожога.
Микроорганизмы имеют свойство объединяться по родственным группам, которые могут оказаться на значительном взаимном удалении, поэтому тщательно перемешиваем содержимое ёмкости перед каждым взятием порции ЭМ-экстракта
ЭМ-компостом любят лакомиться домашние и дикие животные – здесь мы бессильны что-либо предпринять, но держать бочку укрытой, чтобы птицы, предпочитающие пить ЭМ-экстракт, в ней не тонули - вполне выполнимо.
! ЭФФЕКТ !



Подсчитаем: у нас есть 5-6 тёплых месяцев – это 12-16 переработанных бочек.

За сезон получим:

12-16 х 5 вёдер (50 л) = 600-800 л ЭМ-экстракта.

12-16 х 100 кг органики = 1200-1600 кг компоста, что по своему качеству заменит две машины навоза и составит ощутимую экономию вашему бюджету.

Чем не фабрика плодородия?

Руководитель ЭМ-программы в Латвии

Александр Блинов, тел. 29294620

www.ssad.lv/index.php/vesennie-raboty/2011-02-21-10-59-02.html

Рубрики:  Природное земледелие/удобрения
Природное земледелие/подкормки

Метки:  

Без заголовка

Среда, 17 Февраля 2016 г. 21:50 + в цитатник

Яблоня. Выбираем летние и осенние сорта.

Яблоня. Выбираем летние и осенние сорта.

В статье о правильном выборе саженцев для посадки в сад, говорилось, что необходимо выбирать районированные сорта для определенной области. Часто задают вопрос: "А что за такие районированные сорта и какие еще есть классификации?"

Районированные, или стандартные сорта – это сорта проверенные по производственно-биологическим качествам и рекомендованные для выращивания в сельском хозяйстве. Они являются также основными для приусадебных садов. Питомниководы предлагают иногда приобрести интродуцированные сорта, на них тоже следует обратить внимание.

Интродуцированные сорта (интродукция-ввоз новых растений из других стран) – это сорта, которые прошли предварительную проверку в научно-исследовательских учреждениях и подвергаются широкому производственному и государственному испытанию.

Существует несколько классификаций сортов яблони. Нас интересует подразделение по срокам созревания и способности к хранению – летние, осенние и зимние сорта.