Ура! Я побывал в старинной крепости Изборск. Посещение удалось только с третьей попытки. В первый раз с друзьями на машине пролетели мимо, потому что торопились . Во второй раз уже на экскурсии, нас туда не повели, ограничились круговым обзором. Экскурсовод сказал, что идет реконструкция и во внутрь не пускают. Виднеющиеся силуэты людей говорили об обратном, но раз нельзя, значит нельзя. Взял экскурсию, принимай её правила. Но в третий раз, снова с друзьями, во время весеннего путешествия по Псковской земле, нам ничто не помешало.

Впрочем, погода преподнесла сюрприз. Точнее так, для кого-то неожиданный дождь стал сюрпризом. Но не для меня. Способность притягивать осадки в виде дождей, снега, мороси в момент посещения всяческих фортификационных сооружений, уже давно тема для шуток в мой адрес. В прошлом году во Пскове попали в настоящий ураган, зимой в Петропавловке снегом накрыло. А знакомые еще с десяток случаев расскажут как посреди ясного небе вдруг налетали тучи, например несколько лет в Капорье или пару лет назад в Туле. И во всем обвиняют меня. Ну да ладно, переживу. Тем более в пасмурную погоды крепости и бастионы выглядят еще более воинственно, суровыми и строгими. По началу небо только начинало хмурится, раздумывая, затянуть небо чёрными тучами разредиться дождём или оставить лазоревые просветы.

Читать далее...

Свершилось! Я съездил в заснеженный Выборг. В городе бывал уже с пару десятков раз, но все летом или осенью. Как-то заезжал и зимой, но слякотной, похожей на позднюю осень. И вот я увидел город, облаченный в белоснежные одежды, украшееный новогодними гирляндами. На улице морозец. В руках — фотоакмера. Рядом — спутники. В отиличии от многих прошлых поездок, иницатором сего похода был не я. На этот раз лишь с удовольствием принял приглашение съездить 2 января. Маршрут выбрали традицонный. Вокзал -Замок — Мон-Репо - Красная площадь - сад городской скульптуры. К нашей радости вход на башню оказался открытым, а вход в замок — бесплатным. Наверху башни Олафа ветер и мороз хватали нос и щеки сильнее, но открывшиеся виды Выборга с высоты птичьего полета с лихвой компенсировали легкое неудобство. Дальше парк Мон-Репо. Я дважды был в нем летом. Какой же сейчас парк? Как виглядит один из самых удивительных парков Ленинградской области под покровом снега? А выглядит он очень даже хорошо. Дорожки расчислены. Кроме «официальных» тропинок, люди сделали немало дополнительных, сокращающих путь ко всяким интересностям. Мороз сковал залив, поэтому наконец удалось пробраться к .. Источник не замерз. Вода в нем пусть и не теплая, но и не леденая. Поразительно! Мы погуляли по парку. Погрелись и перекусили в кафе. Легкий передых и дальше в путь. Пройдя насквозь Анинские укрепления, пошли сразу к часовой башне. Пусть ступеней и не 239, как в башне Олафа, но последний пролет крутой и резкий. Подъем на него стоит трех обычных лестничных. Снова фотографируем. Теперь уже на фоне закатного неба. В начале января быстро темнеет. До Красной площади дошли уже при темно-синем небе, а в сад скульптур вообще над нами сгустилась темнота. Что изображают скуптуры, итак понять сложно, а в темноте - задача архисложная. Не помогает даже фонарик.

 Скоро на перрон подавали эдектричку на Питер. Мы поспешили за билетами. То что Выборг красив летом и осенью, я знал. Сегодня же узнал, что город интересен и зимой. А уж Мон Репо предстает вообще в новом, не менее красом, чем летом ракурсе. В подтверждении моих слов фотогалерея.Читать далее

Установивишийся легкий морозец оказался очень кстаит. Мы едем в Старую Ладогу и очень хорошо, что подморозило лишнюю слякоть. Наша поездка все время откладывалась, но решили сейчас или никогда. С поезда пересели на автобус и через минут 15-20 мы у стен древней крепости. Рюрик, Олег, седой Волхов, Ладога — все эти слова связаны с твердыней. Ее краткая история такова.
С древних времен здесь жили люди, занимавшиемся рыболовством и охотой. Первыми постоянное место жительства из дощедших до нас данных стали готландцы (скандинавы), примерно в VII-VIII веках. Однако скоро их вытеснили словяне. Строительство крепости совпало с приглашением Рюрика в 862 году. Варягу понравились эти места. Судоходная река, торговый путь «из варяг в греки», климат схожий с его родным, но чуть мягче. Сначала управлял земля из Ладоги, но через три года покинул ради киевского престола. В дальнейшем Староладоская крепость переходила из рук в руки, то за русскими, то отойдет к шведам и даже французы во времена смутного времени. В 1116 году началось строительство каменной крепости. А во времена (1019) Ярослава Мудрого, она отошла к его жене скандинавке по присхождению. Возможно в те времена была одна из тех возможностей, когда северная Русь и шведские земли могли объединится в одно большое Северное государаство. Но не сложилось. Снова войны двух соседей. В конце XVI века русские вернули себе эти земли, В начале XVII шведы вновь захватили крепость. По итогаи Северной войны, крепость перешла Российской Имерии. В дальнейшем Старая Ладога стала излюблиным местом поклонников русской истории и стародавней красоты. Такие известные художники как Кипренский, Айвазовский, Рерих, Кустодиев писали картины на волховских берегах. С XIX века по сей день в районе крепости идут археологические раскопки, преподневшие немало интересных находок. А уж сколько историй и тайн связано с крепость и ее окрестностями. Например, Олегов курган или призрак Рюрика, ведь считается, что варяг похоронен именно здесь в золотом гробу.
Что же осталось современникам? Очень немного. Небольшой дворик, где стоят деревянная церковь Дмитрия Солунского и белокаменная Святого Георгия XII века, выстроенная на месте языческогго капища. Часто посреди дрених крепстей ставили жертвенник Перуну, Одину, Обязательно зайдите во внутре. Там есть уникальное и редко для наших краев изображение. В диаконнике виден «шедевр средневековой живописи - фреску "Чудо Георгия о змие" в ее древнем византийском изводе:святой укрощает дракона силою молитвы, и царевна ведет покорное чудовище на пояске.» Климентовская и Воротная башни, внутри одной из которых расположился музей истории Ладоги. Музей небольшой. В двух залах рассказывается от находках и истории ладожской твердыни со стринных до петровских времен. Как раз на начало XVIII века пришелся спад значимости крепости с последующим упадком и разрушением. Мы покидали крепость со смешанными чувствами. Вроде бы посетили знаменитую древнюю твердыню. Фактичекси сопрокоснулись к истокам государства русского, но вот прикосновение получилось какое-то мимолетное. Мало чего осталось от тех времен, когда «И придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и седее старейшин в Ладоге Рюрик ». Но мы здесь были! Знакомый посоветовал именно в такой хмурый, холодный день посетить. Именно в такие моменты крепость выглядит наиболее внушительно. Поэтому такие получились фотографии. Прямо веет от них суровым ладожским ветром. Такой ветер и принес в далеком 862 году привел к берегу ладьи Рюрика и его братьев. Есть часть стены и спуск к набережной с очень избитыми ступенями.

P.S. Как добраться? Своим ходом на электричке или пригородным автобусом до Волховстроя, дальше на местном автобусе №23. вариант другой. На автобусе до Новой Ладоги и тем же 23 третим, но уже в сторону Волховстроя.

В оТчерке использовал материал с сайтов:
http://www.oldladoga.spb.ru/rus/history/ и http://russia.rin.ru/guides/5952.html

А также интересный сайт:

http://www.oldladoga.ru/
О самой Старой Ладоге в одном из ближайших.

 

 

Пасмурным июльским днём электричка привезла нас в Приозерск. Здесь проходил традиционный ежегодный фестиваль реконструкторов «Русская крепость». Если судить по анонсу, рыцарский турнир должен протии на ура. Участие в фестивале по приглашениям. А приглашают обычно лучшие клубы, заслужившие авторитет многолетними выступлениями и турнирами. Карела хоть и небольшая крепость, но для пехотинцев есть где развернуться. С самыми радужными предчувствиями мы  вошли в город. Я устроил  небольшую экскурсию по центральным улицам, показал пару местных достопримечательностей и твердым шагом к Кореле. Народу собралось не мало. Большинство из местных. Но и приезжие точно были. Кто добрался пешком, кто на электричке, кто на машине. После радиальной прогулки по крепости, мы высмотрели очень удобное место для обзора. Вообще здесь все располагает к длительному просмотру. Не надо стоять впритирку друг к дружке. Можно разложить пенку и смотреть сидя, лёжа, стоя как угодно. Скамейки поближе, крепостные валы подальше. Каждый находит наиболее удобное для себя место. Конечно, если придёт не к шапочному разбору. 

 

Переключаюсь на сам фестиваль. Программа вполне привычная. Одиночные поединки, фотографирование со зрителями, конкурсы средневекового костюма, конные поединки, и багурт – грандиозный бой всех участников. Мы осели на конкурсе костюма.  Ведущий – знатный ливонец, оказался очень эрудированным человеком. К нему подходили участники. Ливонец сначала представлял конкурсанта, несколько слов об эпохе, которую он представлял. Затем детальный разбор костюма. Его речь была не пустой чередой понятий и терминов. Для каждой детали он подбирал очень интересные слова, указывал на достоинства и недостатки. У кого шлем выглядит не совсем так, у кого материал был хоть и ручной выделки, но не соответствующей эпохе. С другой стороны и достоинств он подчеркнул у каждого не мало.  Я слушал очень внимательно, запоминая для себя отличия русского доспеха от немецкого, особенности покроя итальянской одежды генуэзцев и венецианцев. Поскольку на подобные мероприятия езжу часто, то знания будут отнюдь не лишними.

 

Следующим номером должны были стать конные бои. Внутренний двор Корелы хорошо подходит для конников. Пусть скорость высокую и не набрать, но зато покрытие естественное, мягкая травка. И вот тут начался юмор. Сначала объявили, что буквально через минут пятнадцать начнётся. Ждали полчаса.  Во двор выкатились рыцари. Ливонец, тевтонец, тамплиер, немецкий рыцарь и наш витязь новгородец Алексей. Естественно, публика начала поддерживать именно новгородца. И после первых же состязаний поняли, болеть за Алексея – дело благородное, но явно гиблое. Лошадь его не слушалась.  Да и сам не проявлял чудеса мастерства. Впрочем остальных я бы тоже не причислил к мастерам. Снимали копьями кольца. Первая попытка – точно, второй рыцарь – тоже точно. Ведущий провозгласил, что с каждым годом умения участников всё возрастает. Сглазил. Дальше одни промахи. Рубили  на скаку кочаны капусты (головы сарацинов). Наш опять не ахти. А вот тамплиер и ливонец удачно орудовали мечом и топором. Крестоносец лихо вертящий боевым топориком, очень похожим на томагавк быстро получил прозвище Чингачгук. Я так сразу представил Гойко Митича в латах.  Кочаны изрублены в салатные кубики. Теперь поединки один на один. И тут, похоже, к некой неловкости участников добавился норов лошадей. Толи кони не готовы были, толи они волновались, но удачных. Красивых сшибок можно было пересчитать по пальцам. То лошадь повернет в другую сторону, то копье в ограждении запутается, то скорость не наберут рыцари одновременно. Но мы больше смеялись. Поединщики сражались не столько с собой, сколько со своими лошадям. Наконец победитель объявлен. Небольшая конная баталия с применением борцовских приемов типа захват за шею и бросок через седло. Все. Отмучались.

 

Ждем главного – штурма крепости. Тучки то расходятся, то собираются. Мы ждем. Достаем остаток припасов, глазами выискиваем торговцев колбасками и горячим глинтвейном. Сидим, ждём. Через час вразвалочку со знаменем  с православным крестом на зеленом фоне подходит первая команда. Зрители аплодируют. Лежим джем. Пользуясь моментом дети, вооружившись деревянными и пластмассовыми мечами устроили жаркую схватку. А мы сидим ждем. Показался следующий клуб, рыцари все как на подбор в желтом с красным. И вот только после это наступило оживление. Клубы потянулись к ристалищу один за другим. Скоро стало уже тесно. Вот, сейчас начнётся! Зарядили пушку. Кто-то приволок пищаль! Лучники проверили полноту колчанов и тугость тетивы. Не тут-то было. Еще примерно час, клубы перетасовывались. То так сгруппируются, то эдак. То ливонцев пошлют направо, русских витязей на лево, то наоборот. Уже под конец перестановок подошел еще одна команда из трех-четырех человек. Они тут же встали поближе к центру и завязали междусобойчик. Зрители скучали. Рыцари не торопились. Вдруг маршалы крикнули долгожданное; «К бою!». Жахнула пушка. Ряды начали смыкаться. Одна армия стала теснить другую! Крики, удары мечей о щиты, свист, лязг, вопли, стоны раненых. И был бой и длился он минуты две-три! Вновь расходятся, перестраиваются минут двадцать. И вновь крик «К бою!». Опять крики, удары мечей о щиты, свист, лязг, вопли, стоны раненых. Битва жаркая, но скоротечная. И где же штурм крепости! Где тонкие тактические маневры? Тучи стрел? Напор одних и упорство других?  Я ждал более грандиозного зрелища.

 

Вокруг крепости тоже кипели жизнь. Средневековая ярмарка, выступление музыкантов. Всевозможные напитки алкогольные и не очень, блюда, приготовленные прямо при вас на костре. Поскольку не было привязки к какому-то определённому времени. То и люди ходили в костюмах разных эпох, от средневековых рыцарей, стрельцов и шотландских горцев в непременных килтах, до казаков в одежде времен мировых воин.

 

Как итог: праздник хороший, погода удовлетворительная, но зрелища хотелось помасштабнее.

 

 

[more=Еще фотографии] 

 

Походный лагерь

 

 

Донской казак

 

Представитель средневековой прессы

 

Конкурс костюмов

 

Отважный рыцарь с платком "дамы сердца

"

 

А вот и тот Чингаджуг. Вид суровый, но благородный.

 

Сейчас будет конная битва стенка на стенку

 

Коты - верные спутнки тамплиеров

 

Настал черёд русским витязям показать свою удаль

 

А вот и соперники

 

Последние минуты перед боем

 

Битва!

[/more]

Начало поездки в крепость Ивангород уходит корнями в Копорье. Именно тогда, осматривая копорскую твердыню,  зародилась идея поехать туда. Уже буквально через неделю у меня созрел план похода. С четким маршрутом, с временем отъезда, но сначала помешали неотложные дела, а потом пришла поздняя осень. Да и известие об обязательном пропуске, который оформляется не один день, а целый месяц, охладил пыл. Стоило снегу начать таять, а дню прибавляться, мысли вновь заработали в сторону Ивангорода. Редко так основательно мы готовились к поездке. Сначала опрос желающих, потом составление списка, отправление копий паспортов, заполнение анкеты на получение пропуска, я с приятелем поочерёдно отстояли в очереди на отправку и на получение пропусков. Потом выбор оптимального времени отправления. В солнечный субботний день приготовления остались позади. Мы в ожидании автобуса на автовокзале. Долгих три часа езды через Кингисепп. Мы на месте. Крепость показалась на горизонте сразу после выхода с автобуса. Вопрос куда идти отпал тут же. Мимо пограничного поста, вдоль забора, по высокой лестнице и мы внутри. Вот она – крепость, основанная еще в XV веке Иваном III. Эта первая русская четырехугольная крепость, имевшая строгую геометрическую форму (до этого планировка традиционно велась свободно или округлой формы, или вписывалась в очертании берегов и возвышенностей). Она грозно возвышается над окрестностью,  как бы свысока смотря на рыцарский замок.  Моё первое впечатление трудно передать. Это не окультуренная Петропавловка, не парковый Тульский кремль и не тесный Выборгский замок. Здесь сразу открывается широкий простор. Высокие стены только подчёркивают большие размеры внутреннего двора. Еще не успел как следует осмотреться, а мои спутники уже штурмуют первую башню. Не хочу отставать, бегу за ними. Первые минут 15-20 мы обследовали крепость  вместе, но потом разошлись, настолько обширная территория, и вариантов ее преодолеть не мало. Я спускался внутрь башен по длинным винтовым лестницам, смотрел со смотровых площадок Ивангород и Нарву. Эстонский город вообще как на ладони. С высоты стен, да еще с хорошей оптикой видны и замок, и ратуша, и пляж, и соборы. Фактически увидели и Нарву. За первым двором открывает ещё один. Более дикий и порушенный. Здесь гордо веет на ветру российский флаг, а под ним руины зданий. Когда в 1944 году отступали фашисты, они  многое взорвали: часть стен, башни и внутренние здания. Удивительно, как еще остались целыми Успенский собор и Никольская церковь.  Мы продолжали ходить то воссоединяясь, то вновь разделяясь.  Кто-то полез в подвал бывшего жилого помещения или капонира, кто-то пошёл осматривать храмы, кто-то обнаружил малоприметную в тени лестницу. И трудно сказать, куда она выведет, на другую сторону, наверх башни или окажется замурованной. Очень рекомендую взять с собой фонарик. Пару раз на темных винтовых лестницах внутри башен он нас выручил. Окончательно воссоединил нашу группу дождь. Похоже это стало традицией, каким бы не был день солнечным, но стоит ворваться в крепость, как начинается дождь. Не мелкий моросящий, а крупный ливень с ветром, грозой и чёрными тучами. Вначале мы пытались переждать под стенами, но стояли не долго. Когда одежда уже частично промокла, дальше стоять под навесом нету смысла. Мы потопали к еще неисследованными местам. Как всегда самое интересное оказалось напоследок. Сначала внимание привлекла гаубица 1891 года с поворотным механизмом. Ух, как разыгралась наша фантазия! Самые горячие взобрались на нее и принялись отдавать приказы: «Батарея, готовсь! Пли!». А я полез дальше. Сразу за гаубицей находится еще одна смотровая площадка. А слева от нее башня. Как казалось, самое высокое и одно из самых опасных мест. Навряд ли туда водят экскурсии. Если честно, я даже немножечко переживал за спутников, забравшихся на неё. Ведь высота большая, а место не такое уж ровное.  Одно неловкое движение и… Но все обошлось. Наоборот, друзья, слазившие туда получили яркие впечатления. Дождь то унимался, то вновь поливал.  Напоследок, часть группы совершила полурадиальную прогулку вдоль внешней стены крепости. Уж очень заманчиво было, во-первых, пройтись вон по тем, малохоженным тропинках. А во-вторых, добраться до развалин вне стен.

Из крепости мы вышли мокрые, чуть уставшие, слегка голодные и довольные. А дождь тем временем прекратился. Чуть ли не в тот самый момент, когда мы вышли за периметр крепости. Что ж, как сказала одна из моих спутниц: «Если из крепости возвращаешься мокрой и грязной, значит поездка удалась». Судя по внешнему виду, поездка и вправду удалась.

Несколько фотографий 

В конце отвечаю на вопрос «Как добраться». Самый удобный способ – на автобусе с автовокзала.  Транзитный маршрут из Великого Новгорода останавливается в городе в 10:10 утра. Только знайте, на него билеты заранее не продают. Надо придти примерно за час и ждать, когда начнут продавать билеты на рейс. Обратно тоже на автобусе. Один в 16:50, другой – в 18:45. Время в дороге – чуть больше трёх часов. Удачного путешествия. Кстати, 27 июня в крепости пройдёт традиционный рыцарский турнир.

Я уже рассказывал о взаимоотношениях соседей Выборг и Приозерска. Но есть еще более близкие соседи-соперники. Ивангород и Нарва. Ивангород с первого дня своего существования обречён был стать пограничным городом. В основу легла крепость возведённая по личному указанию Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск.  Прямо напротив крепости через реку Норову, на расстоянии арбалетного выстрела стоял замок Тевтонского ордена. Естественно такое близкое расположение северного соседа не устроило. Нападения не заставило себя ждать. Первый Ивангород был практически полностью сожжён. Но спустя небольшое время русские снова вернулись и заново построили крепость. Уже более мощную, с многочисленным гарнизоном. Шведы вновь не раз предпринимали попытки отбить другой берег, но временно безуспешно. Под прикрытием крепости рос город. Он стал не только оборонительным. Но и торговым местом. Став самым западным форпостом русского государства, здесь смыкались дороги ведущие с Запада на Восток.  Не только войною жили люди в те времена. В Ивангороде шла торговля. Не позавидую купцам того времени. Мало того что речка Норова, полностью оправдывает свое название, она быстра, с норовом, зазеваешься и разобьешься или на мель наскочишь, так еще проходить приходилось между двумя сильными крепостями извечных противников. Не угодишь одним, получишь пробоину по правому борту, попал в немилость к другим – по левому. Город еще не раз переходил из рук в руки. То шведы его захватят, то русские отвоюют. Но вот Петр I , казалось надолго присоединил старинный город. Однако, прошло два столетия и город оказался уже частью Эстонии.  в соответствии с условиями  Тартуского мирного договора. А еще чере пару десятков лет, город захватили фашистские войска. И вновь,  как это не раз бывало в прошлом. Наша армия отвоевала город. Сейчас Ивангород пограничный. В советское время граница была условной. Теперь Россия и Эстония – самостоятельные государства. Для въезда в город нужен специальный пропуск. Нам его оформили недели за четыре. Обидно, но он так и не понадобился. Главной достопримечательностью, конечно же, является ивангородская крепость. В принципе только ради нее и едут большинство людей.  Впрочем, и вне крепости можно погулять пару часиков. Въехав рано утро, и проведя весь день возле крепости, до изучения города мы практически и не добрались. Практически, потому что я, рискуя опоздать на автобус, совершил получасовую вылазку с фотоаппаратом. И нашел не мало объектов для съемки.

 Вот красивый вид на крепость со стороны города.

 

Теперь интересная мозаика или настенная живопись.

 

Памятник…

 

И местный культурный центр.

 

И это лишь часть того, что увидел в городе. Поедите в крепость, оставьте и часик на город. Много времени не займёт. А вот красивых интересных фотографий сможете сделать не одну.

 

Одно разочаровало. Пропуск так и не понадобился.

В Приозерск приезжал уже не раз. Целью новой поездки стала древняя крепость Корела. Добирался привычным способом на электричке. О городе, как и о крепости уже рассказывал. ( http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post46257139 )



Поэтому на этот раз будет больше фото отчёт. Вообще любопытное получилось путешествие. Вместе со спутницей три часа без малого туда добирались, часа три на город, крепость и перекус в привокзальном кафе и четыре часа дороги до дома. Посмотрите фотографии и приезжайте смотреть в живую.

Крепость Копорье, что вблизи с Сосновым Бором изначально была построена примерно в середине XIII века. Она бала деревянная. Ее неоднократно разрушали, потом восстанавливали. Долгое время копорская крепость оставалась передовым форпостом обороны новгородцев. Являясь пограничным пунктом, не раз переходила из рук в руки, до тех пор пока в ходе Северной войны Петр I не присоединил эти земли в состав русского государства. Вскоре крепость потеряла стратегическое значение. Последний бой у стен развернулся во время Великой Отечественной войны. Такова краткая история копорской твердыни.



Впрочем, исторической информации о крепости полно в Интернете и книгах. Наверняка, многим, из читателей отчерка, интереснее знать, как до нее добраться. Сразу предупрежу, я - пешеход, поэтому вопрос об автомобильном маршруте не ко мне. Зато с радостью отвечу на вопрос, как добраться своим ходом. Точнее, расскажу, как добрался я, а уж идти по моим стопам или найти другой путь – индивидуальное дело каждого.

Итак. Наша группа в составе трех человек выехала из Санкт - Петербурга на электричке до Калища. Очень удобный рейс в 9 утра от Балтийского вокзала. Только вышли с вокзала, а нас уже поджидал автобус номер 491, на котором так и написано «Сосновый Бор - Копорье». Дорога проходит как раз мимо крепости. Главное заранее предупредить водителя, потому что к моему удивлению далеко не все там выходят. Крепость вырастает фактически за пару секунд. И сразу открывается вид на каменный мост и две центральные башни. У входа стоит касса, больше для совестливых людей. При желании можно зайти, и не заплатив.

Когда мы подошли, у входа толпилась экскурсионная группа. Желания толкаться с ней не было. Чтобы не терять времени, пошли вокруг крепости. Подойдя к стенам поняли, реставраторы к ним пока особо не прикасались. Стены выглядят очень грубо. Крупная кладка, трещины. Проемы, отверстия в стены, выбоины. Трудно понять, то ли это следы рук человеческих, то ли следы минувших войн, то ли ветра, дожди и время порушили стены грозного бастиона. Скорее всего, все вместе. Любители аттракционов опасных для жизни, могут попробовать вскарабкаться по ним во внутрь крепости. Мы же пошли вдоль. Сначала была удобная широкая тропинка, но стоило нам завернуть за угол, как тропинка резко сузилась. Полил дождь. Не мелкий моросящий, а с крупными каплями, которые, падая за шиворот, неприятно холодили спину. Идти в такую погоду, по узкой тропке, вдоль стены, когда песок и маленькие камешки осыпаются из-под ног, мы посчитали излишним риском. Спустились и потопали вдоль ручья окружающего крепость. Впрочем и там опасностей хватило. Сучья, камни, кирпичи, железки, бутылки попадались под ноги, норовя поранить или свалить ног. Но мы упорно шли вперед. И как только прошли весь периметр, дождь закончился. Мокрые, но довольные купили билеты на вход за символическую плату.



Чтобы попасть в крепость, надо пройтись по каменному мосту, затем темным туннелем, и вот он – внутренний двор. Не долго думая, полезли на одну из главных башен, что нависают над воротами. Глядя в ее бойницы, понимаешь, на сколько продуманно строили мастера фортификационного дела. Удобные позиция для обстрела, мост как на ладони. Даже если штурмующие подойдут вплотную к воротам, им не укрыться от стрел (болтов, пуль, снарядов) защитников. Внизу арочные своды одного из немногих доступных помещений крепости. Что это такое, мнения разделились. Как варианты: усыпальница, крепостная часовня, просто одно из помещений. Внутри полумрак и скамеечки. Очень напоминает кельи. Места достаточно для нескольких человек, которые могут и укрыться от дождя, и посидеть. Оказавшись в крепости, естественно хочется залезть и на стены. Тут тоже два варианта. Часть стены официально открыта. Но посетителей больше привлекают те места, которые огорожены предупредительными ленточками. Ленточки в большинстве случаев игнорируются людьми. Ведь именно они закрывают проход на самые высокие места. Но и самые опасные. Забравшись на такую запретную стену, сильно рискуешь, если не жизнью, то здоровьем точно. Мы рискнули. Красиво, высоко и немного страшновато, ведь если сорвешься, лететь долго, а приземляться больно. Забирались мы и в подземные комнаты. Не во все. Было одно заманчивое место. Ступеньки спускают вниз, далее туннель и пропасть с узким мостиком из двух ненадежных досок. Рискованно. Оставили на следующее посещение. Сразу скажу, что многое оказалось законсервировано и завалено. Не ждите каких-то острых впечатлений от тех подземных комнат, куда разрешен вход.



Полазав по стенам, заглянув в подземные комнаты, отправились дальше. По пути попалась надгробная плита с фамилией … . кто такой …, достоверно не известно. Скорее всего один из землевладельцев. Удосужив лишь беглым глазом строение похожее на развалины сельского клуба, добрались до самого конца крепости. Снова предупреждающие ленточки. И снова мы пересекаем границу запретного. Почему закрывают проход в самые интересные места? Да, опасно, но ведь страсть как любопытно! Например, забраться на полуразрушенную башню, или оказаться на самом низу той же башни, когда стены смыкаются над головой, прикрывая небо. Ведь именно ради таких моментов и едят сюда большинство людей. И видно не все возвращаются домой. У одной из стен стоит поминальный букет в память об одних и в предупреждении другим. В заключении фотографировали окрестные пейзажи со смотровой площадки, явно сделанной в наше время.

Обратно ехали с комфортом на такси. Поскольку до электрички оставалось более двух часов, погуляли по Сосновому бору. Город как город. Типичный небольшой научно-промышленный центр.

Вместо эпилога вновь повторю путь до Копорье.
Электричкой от Балтийского вокзала до станции Калище. Далее либо на частнике, либо на автобусе на котором так и написано «Сосновый Бор - Копорье». Автобус проезжает как раз мимо крепости. Обратно точно так же. Маршрут автобуса скорее всего подогнан таким образом, чтобы состыковываться с петербургской электричкой.


P.S. Автор данного отчерка описывает лишь свои похождения и впечатления, и не призывает читателей умышленно заходить за ограничительные ленты и барьеры.

Вместо эпиграфа.


"В лето 6831 (1323 от Р.Х.) ходиша Новгородци с князем Юрием Даниловичем в Неву и поставиша город на усть Невы на Ореховом острову; ту же прiехавше послы великы от Свейского короля и докончаша мир вечный с съ княземъ и с Новым городом по старои пошлине ..."



Крепости, кремли, замки – моя слабость. Я много раз был в Выборгском замке, ездил в Капорье, ходил в приозерскую Карелу. Теперь список пополнил и Орешек близ города Шлиссельбурга. Сборы не хитры, фотоаппарат, бутылочка с водой. Созвонился с друзьями и в путь. От Петербурга до Шлиссельбурга ходит удобная маршрутка под 575 номером. Приехал. Но как добраться до острова? Раньше ходил паром, сейчас он в ремонт. В его отсутствие свои услуги предлагают местные владельцы катеров. А уж соглашаться или нет – выбор индивидуальный. Минимальные меры предосторожности соблюдаются: спасательные жилеты, правильное размещение и т.д. Мы народ рисковый, поэтому согласились на предложение. Пять минут лихой езды на катере и вот она пристань. И касса. Заплатив денежку, входим в ворота.

Перед нами раскрылись развалины и зеленые просторы! Говорю без всякой иронии. Именно развалины и много-много зелени. Первая крепость появилась еще в четырнадцатом веке. Как форпост обороны новгородцев. Назвали ее «Орех» из-за вытянутой формы острова, и еще добавить крепости стойкости. Помните, «как вы судно назовете, так оно и поплывет». Некоторые ученые ставят под сомнение давность названия Орех. Ссылаясь на то, что во времена древних русичей самого слова «орех» не существовало в их лексиконе. В 17 веке на крепость напили шведы. Орешек долго не кололся. Однако после длительной осады русский гарнизон сдался. Так Орешек стал Нотебургом. Не долго продлилась власть шведов. Менее чем через сто лет русские войска вновь захватили остров и крепость. И снова переименовали крепость и городок близ его в Шлиссельбург (Ключ-город). И уже в наше время Шлиссельбург превратился в Петрокрепость, а потом на волне переименований опять в Шлиссельбург. Такова краткая его история. Приезжая, мне захотелось прикоснуться к ней. Особого прикосновения не получилось. Во-первых во время Великой Отечественной Войны крепость была практически полностью разрушена. Здесь бой не замолкал. Не зря еще Петр Первый назвал крепость Ключ-городом. Этот плацдарм стал одним из главных звеньев обороны Ленинграда. Город выстоял во многом благодаря мужеству воинов, удержавших крепость. В память о подвиге посередине крепости выстроен мемориал.


Пара разрушенных зданий тоже являются своеобразными памятниками. И хотя местами установлены таблички, запрещающие забирать в развалины, люди их просто игнорируют. Естественно мы тоже последовали пагубному примеру и исследовали разрушенные строения. Интересного нашли не много. Например, помятую табличку «офицерский корпус» или кирпич 19 века. Зато шанс схлопотать тем же самым кирпичом 19 века сверху по голове был не маленький. Ведь не зря предупреждения вешают.



Прогулка вдоль бастионов запомнилась застопоренным подъемником ворот. Ворота он больше не поднимает, зато сделали парочку интересных снимков. Погуляв, по внутреннему двору, мы пошли к музейной части. Она состоит из двух домов: Народовольческая и Секретная тюрьмы. Большую ценность они представляют не архитектурными решениям или внутренним видом, а теми людьми, которые сюда попадали. А попадало сюда много кого. Сначала здесь находилось место для изолирования неугодных высокопоставленных и знатных персон. Бирон и Анастасия Лопухина, царевич Иван IV и братья Долгорукие. Потом в крепость превратилась в тюрьму для политзаключенных. Декабристы, народовольцы, участники польского восстания, и прочие бунтари. Бакунин, Пущин, Кюхельбекер, Ульянов, Морозов… О двух последних чуть поподробнее. Александр Ульянов получил известность во многом из-за своего брата младшего Владимира Ульянова-Ленина. Старший был естественно авторитетным народовольцем, но прежде всего его называют «Старшим братом Владимира Ильича Ленина». Место, где его расстреляли отмечено мемориальной доской и яблоней.


Меня больше интересовала фигура ученого Александра Николаевича Морозова. Он похож на узника замка Иф аббата Фориа из романа Дюма. Так же сидя в одиночной камере, продолжал заниматься наукой. Некоторые из его идей живут и развиваются поныне. Один из самых ярких примеров автор альтернативной хронологии Фоменко. Он как раз развивает идеи Морозова. Вспоминая известных узников Шлиссельбургской крепости мы проходим из одного тюремного корпуса в другой. Внутри практически все тоже самое. Нары, умывальник и решетка на окнах. Шокируют записи о некоторых заключенных. Они находись всего по 3-4 дня. Потом их казнили. Фактически их привозили на убой. Вот такой мрачный эпизод из истории Орешка. Прямо из секретного дома мы сходили в подземелье. Маленькое, холодное будто погреб и выбрались наружу.


Чтобы отвлечься от грустных мыслей, мы полезли на стены. На них забираться не разрешают, но на запреты мало кто обращает внимание. Народ гуляет по ним и любуется видами на устье Невы и Ладожское озеро. Вдали виден город, серая гладь воды, сливающаяся с пасмурным небом. Рыбачья лодка и постоянно курсирующие водные подвозки, привозящих все новых и новых посетителей к крепости. А мы пошли обратно. В начале я говорил. Что хотел прикоснуться к истории. Прикосновение не получилось. Было два момента, сначала когда забрались в место раскопок и прикоснулись к древним внутренним стенам, другой раз, когда уже гуляли по высоким внешним. Уж как-то сильно люди и время выветрили дух истории. То незримое, но ощутимое, что есть в Выборгском замке, в стенах Старой Ладоги, амбразурах тульской крепости. Мы совершили прощальный кружок по периметру, постояли у памятника революционерам и уплыли на подвозке.

Как резюме. Место в принципе интересное, но над ним надо поработать, чтобы работало не только название Орешек. Привести в порядок развалины, сделать экспозицию, связанную с историей крепости до 19 века, организовать регулярный паром. И еще аккуратнее заниматься реконструкцией. А то смориться новоделом без намека историчности. И тогда можно будет приезжать снова и снова.

Сразу, после написания рассказа о Выборге, повествование о Приозерске будет удачным продолжением темы пограничных городов. Приозерск и Выборг- города со схожей историей. Два постоянных соперника. Дружины из одного города ходили на штурм другого и наоборот.

Признаюсь сразу, город Приозерск я изначально недооценивал. Думал, есть городок на Северо-западе. Рядом Вуокса и Ладога, вроде есть крепость как у всех приграничных городов, плюс почтенный возраст. Именно таким мое мнение и оставалось после первой мимолетной поездке по окрестностям. Вид города тоже особо не впечатлил. Хмурое, тяжелое небо, отсутствие улыбок на лицах горожан, лужа на привокзальной площади и какой-то лихач, нагло подрезавший нашу машину. А еще долгий поиск батарейки для фотоаппарата. Поэтому первое впечатление приблизительно такое: места красивые, дорога дальняя, город так себе. Да и местные достопримечательности выглядели не в лучшем свете. Лютеранская церковь напомнила рассказы о вампирах и сумасшедших монахах . А православный Рождественский собор тоже не вселял чувство празника и душевного спокойствия. Однако как может ошибочным первое впечатление.




Спустя полгода я открыл город заново. Открытие началось с поиска места гибели Рюрика. Некоторые источники отправляют нас в Корелу. А ведь Корела- это одно из имен Приозерска, так как и Кексгольм, Кякисальми . Тогда я решил узнать город получше, благо из Петербурга ходит прямая скорая электричка.

Давно-давно жили саами, ловили рыбу, охотились, потом пришли карелы и вытеснили прежних хозяев земель. Еще спустя пару сотен лет по Ладоге приплыли лихие новгородцы и тоже решили здесь обосноваться. И все бы хорошо, да сосед швед уж очень неспокойный. И оплот шведский- непреступный Выборг под боком и дорога, по которой они на Новгород ходили тоже рядом пролегает. Тогда и решили русские построить крепость в противовес Выборгу, как оплот и охрану земель своих. Рядом с крепостью как раз проходил путь, по которому шведы совершали набеги на новгородские земли. Крепость построили, однако хитры шведы стали совершать походы по другой дороге. За крепостью последовали и церкви, гостевые дома. Но времена были неспокойные. За всю свою историю город не раз переходил из рук в руки, отсюда и многочисленные названия.

Приозерск в чем-то похож на Выборг. Так же как и у восточного соседа главной изюминкой города считают крепость Корела, состоящая из Новой крепости и старой (детинца) на Спасском острове.



Основания для подобного более чем убедительны. Во-первых, это самая старая постройка в городе да же не смотря на многочисленные перестроения сохранила свой средневековый дух. Во-вторых, у этой крепости очень славная история. Наиболее памятна история героической обороны города Корелы от шведов. Полгода небольшой гарнизон сдерживал врага под руководством воеводы Ивана Михайловича Пушкина (предка известного поэта) и епископа Сильвестра. Архитектурные исследования тоже хранят много тайн и загадок. Не сохранилось достоверного описания. Поэтому постоянно раскопки преподносят сюрпризы. Скажем, считалось, что посадник Яков построил круглую воротную башню, которая, сохранившуюся в своей основной части до сих пор. Однако при раскопках археологами был обнаружен, внутри крепостного двора около существующей и сейчас круглой в плане воротной башни, фундамент более древней четырехугольной каменной башни. Очевидно, это и есть башня, построенная в 1364 году посадником Яковом. Рядом с крепостной стеной найден деревянные остовы домов. Что это? Возможно следы строений, существовавших еще до основания крепости. Даже само место расположении древнего Кексгольма остается под вопросом. Со времен крепость перестала нести основные оборонительные функции и превратилась в тюрьму. Сюда заточили жену Пугачева, а позднее декабристов. Можно сказать, что крепость превратилась в северный филиал казематов петербургской Петропавловки. Сейчас стараниями реставраторов, она повторяет судьбу Выборгского замка. У ее стен проходят фестивали реставраторов.


А если вы любитель современной истории, то выберитесь в леса на места расположения знаменитой лини Маннергейма. Точнее ни линию финских оборонительных укреплений. Местами они порушились, но даже развалины позволяют заметить прежнюю мощь. Толстенные стены, бункеры и доты, органично вписанные в окружающий ландшафт. И какие прочные материалы использовались тогда при строительстве. Когда окажитесь на месте, попробуйте на ощупь или ножиком стены. Скорее всего быстрее нож затупится или сломается, прежде, чем удастся хоть крошку отколупнуть.

Город Приозерск мистичен и до сих пор не разгадан. Вот скажем загадка тиверского камня с изображением креста в круге. Откуда на камне с языческого капища появился крест? Что он означает? И почему крест обведен в круг? Это не единичный случай. Существует теория, что кресты ставили христианские миссионеры. Карелы были язычниками, они не строили каких-то громадных алтаре. В священном месте обычно находился жертвенный камень, у которого и справлялись многие обряды. С приходом христианства камни закапывались, разбивались или метились крестом. Сегодня на Карельском перешейке известно чуть менее 30 жертвенных камней. Многие из них находятся на полуострове Суотниеми в окрестностях Приозерска. Однако сколько их еще не найдено. И предназначение еще не совсем изведано. Не исключено, что гуляя по каменистой местности, мы проходим, не замечая очередного жертвенного камня. А ведь рядом с ним можно найти и другие интересные находки. Частенько под такими камнями находились ритуальные принадлежности. Признайтесь, хочется найти древний каменный жертвенный нож карельского шамана? Вероятность найти клад достаточно высокая, ведь камни причудливой формы использовали в качестве приметы, когда закапывали клад. В народных предания собранных говориться о кладах спрятанных вблизи Алласкиви ("Корыто-камень"), Сатулакиви ("Седло-камень") и Аканкиви ("Бабий камень"). Многие обо этом знают, но никто не может ничего найти. Есть особенно знаменитые жертвенные камни. "Конь-камень" на острове Коневец.- огромный валун, по форме напоминающий голову коня. По легенде окрестные жители-карелы ежегодно приносили на нем в жертву коня.

Раз уж заговорил о всякой мистики, скажу еще. Много страшилок связано с заброшенными кладбищами, древними захоронениями. Так вот именно в Приозерске духи должны не просто гневаться, а бушевать! Многие дома построены на месте древних захоронений. Например, на одно из наиболее ранних могильников расположено на территории нынешнего города в VI-VIII веках располагался в центре острова-детинца ( там, где сейчас находится стена, скрывающая фундамент XVIII столетия). А как вам школа стоящая на костях упокоенных XVIII века? Жутко? Реальность. Прочитав новости о находки археологов, складывается впечатления, что процентов 30 всей территории современно Приозерска занимали кладбища и погосты. Бр… То-то еще в первый приезд почувствовала какую-то темную ауру. Впрочем, родной Питер в этом схож. Не зря же говорят про город, построенный на костях.

Концовка получилась мрачноватая, но не думайте, что я хотел создать о городе негативное мнение. Это лишь мое ощущение. На самом деле город интересный, с удивительной судьбой. А какие красивые места! Поверьте, он стоит того, чтобы хотя бы раз туда съездить.



Что-то я в темную стороной увлекся. Сейчас расскажу о светлом и красивом, об острове Коневец. Хотя, такое место заслуживает отдельного оТчерка. Так и поступлю.