Сейчас многие современные дома ругают за их несуразность, особенно, если их строят среди старинных зданий в исторических центрах. Думаю, процесс застройки — неизбежный. Если есть свободное место в удобной близости от центра, транспорта и основных магистралях, то оно будет застроено. Выход один — строить красиво, дабы потомки не ругали.

Специально походил по центру Петербурга в поисках зданий красивых, которые органично вписывались в общую архитектурную композицию, не портя, а принося свежие интересные мазки. Сделать это было нелегко. Но несколько строений я нашёл. Первым мне попался жилой дом № 13 по улице Тележной, имеющий громкое название «Александр Невский». Сначала мне понравилось. Он отличается от близлежащих, и то, что дом новый сразу бросается в глаза. Но по крайней мере дом красивый. Не особо выделяется высотой, если смотреть по линии крыш Тележной улицы. Думаю, пройдет десяток лет и превратиться в достопримечательность локального масштаба. Линии здания строгие, ровные. но округлые крыши и легкие балконы смягчают их. Самая высокая точка — угловая башенка со шпилем. Она сморится как наблюдательный пункт. Красивый, наверняка вид из нее. Любопытно, Невский, Александро-Невская Лавра и площадь Восстания видны из нее: и пло По периметру дома между первым и вторым этажом во множестве лики князя Александра Невского. А выше... Выше Георгий Победоносец. Святой, бес сомнения, почитаемый не менее Александра Невского, но зачем он там? Ведь все так изначально хорошо было. Могли ведь изобразить сцену из Невской битвы или Ледового побоища., поставить красивые даты или орнаменте в древнерусском стиле. Но, нет. Вместо всего перечисленного, Георгий Победоносец. Кстати, уже успел услышать про «руку Москвы», чьи покровителем является святой. И то, что дом изначально проектировали для элитного комплекса столицы, но что-то не получилось и теперь он в центре Питера. Сведения, на уровне слухов, но ведь их на пустом месте не бывает. Как итог. Дом в целом хороший, интересный, со своим лицом. Единственная личная просьба к архитекторам Владимиру Патанину и Юрию Гусакову, в следующий раз чуть взвешеннее и исторически вернее подходить ко внешнему виду.

 Середина октября. Закат золотой осени. С каждым днём всё ближе та самая «унылая пора», когда зима не вступила, но уже и осень надоела. А пока еще деревья радуют глаза поэтов и романтиков своим многоцветием, приятно прогуляться по аллеям и паркам. Одно из первых мест по красоте занимает гатчинский Дворцовый парк. Да, он изменился, потерял часть своего былого великолепия времён расцвета в конце XVIII века. Но многое и осталось! Те же каменные мостики. Загадочные павильоны. Острова, каналы, пруды образующие водный лабиринт. И Императорский дворец, то открытый во всей своей красоте, то скромно выглядывающий башнями из-за крон деревьев. Сейчас парк полон желтого цвета разных оттенков от светло-золотого, до темно-янтарного как гречишный мёд и тускло-бежевого. Других красок в парке меньше. Мало красного. Почти не встречаются багряный и лиловый. По берегам озёр стоят ивы, листва с них облетает потемневшая, но верная зелёному до последних дней. А так жёлтый, жёлтый, золотой. Не зря это цвет грусти, печали и размышления. Парк будто напоминает о трагической судьбе Павла Первого и Великого князя Михаила Александровича. Одно убили заговорщики, другой сгинул в пучине революции. Когда неспешно гуляешь под моросящим дождем среди почерневших деревьев, опадающей листвы, когда смотришь сквозь полуголые ветки на серо небо, накрывшее тебя будто ватным куполом, то хочется говорить о чем-то прошедшем, вчерашнем. Или просто молчать, наблюдая на плавное, как падение кленового листа, течение времени. Дождь делает краски осени более яркими и выразительными. Деревья уже не пылают в кострах золотого, красного, оранжевого цветов. Они тихо засыпают скидывая пёструю одежду. Особняком стоят вечнозелёные ели, но и они кажутся темнее. Люди тоже ощущают как осень холодея, готовится передать эстафетную палочку времён года снежной зиме. Пусть в наши края она приходит раньше календарного срока, но это произойдет потом, а сейчас в лесах, парках, садах царит воспетая поэтами Золотая осень!

Нажмите, чтобы увидеть картинки

 «Красное село — это центр местной галактики!» - услышал я однажды. В тот момент по интонации не понял иронизировал сказавший или говорил на полном серьёзе. Часто проезжал мимо, но в городе не останавливался. Красное село стоит на холмах Ижорской возвышенности. Гуляя по городу, то многометровые подъемы проходишь, то так же все спускаешься и спускаешься, до следующего подъема. Перепад высоты небольшой, поэтому трудности появляются разве что у велосипедистов. Основатель города — Пётр I. Он основал в селе первую в России бумажную мельницу и для работы на ней переселил крестьян из одноимённого села в Подмосковье. Красному же селу принадлежит еще одно первенство — здесь, под руководством Александра Федоровича Можайского проведены испытания первого русского самолёта. Выдающемуся инженеру поставлен памятник в городе. В 1973 году Красно село вошло в состав Ленинграда. Но до сих пор многие жители называют его городом. Городом называть буду и я. Муниципальное объединение уж слишком длинное название.

Обычный рейсовый автобус и остановка у памятника Можайскому. Маршрут продвижение выбрали из логических соображений, прямо по проспекту Ленина в сторону Петербурга. Естественно, будем отклоняться от центровального проспекта в разных стороны. Но сначала строго по намеченному пути. Первой остановкой стал храм Святого Князя Александра Невского на улице Щеппы. Он выполнен в классическом русском стиле. Небесно-голубые стены в ясный день сливаются с небом. Сам по себе храм кажется небольшим, тем удивительнее было узнать, что он вмещает до полтысячи человек. Особой строчкой в его истории значатся годы войны. Даже во время оккупации, в нем шли периодически службы. Дальше пошли по парку «Красное Село». Когда-то парк был наверняка красивее, все таки он принадлежал к дворцовому комплексу императорской семьи. В XVII XIX века у многих из ее членов были здесь небольшие (дачные) деревянные дворцы. До наших дней дожил лишь Дворец князя Михаила Павловича. Я бы никогда сам не назвал здание зелёного цвета с белвми колоннами дворцом. Оно больше подходит на роль музыкальной школы, дома культуры. Как раз домом культуры я его и обозвал, как только увидел. Перед поездкой прочел, что в старинном здании раньше располагался творческий кружек, где часто собирались известные поэты и писатели. Адрес я не запомнил. Но только увидел деревянные дворец, тут же решил: вот оно! Увы, ошибся. Хотя и не нашел подтверждение своих догадок, но очень похоже, что дом стоит на старом фундаменте. Будто его разрушили, а потом восстановили вновь. Трудно поверить, что деревянный дом пережил годы войны, находясь на самой передовой.

Напротив дворца стоит настоящий буфетъ. С буквой «ъ» на конце. Домик тоже стилизован под старину. Мы бы не удивились, если бы из дверей выскочил половой и предложил «господа, пройдемте-с к нам!».

Рассказывая о Красном селе, постоянно приходится упоминать слово «война». В Великую Отечественную здесь разворачивались одни из самых кровавых боёв. Сначала героическая оборона Вороньей горы нашими войсками. Прорыв обороны и захват города фашистскими войсками. Отсюда чуть ли прямой наводкой били по Ленинграду, отсюда раз за разом накатывались атаки на Ораниенбаумский плацдарм. Наступление советских войск. Снова чудеса героизма при овладении высотами. До сих пор на территории проходят археологические и поисковые раскопки. Одну из них мы видел своими глазами. В городе немало памятных мест о тех событиях. На центральной площади города к одному из зданий прикреплена мемориальная доска. А в одном из городских дворов братская могила. Рядом с ней каменная скульптура скорбящей женщины. Это может быть чья-то мать, или жена, или сестра, или просто знакомая.

Здесь же на главной площади в начале улицы 1 мая находится главная достопримечательность Троицкая церковь. Её построили в 1735 году на месте сгоревшей предшественницы. Много разного она пережила. здание церкви в 60-х годах прошлого века было приспособлено под Дом культуры. Снесли купол и верхний ярус колокольни. Уничтожена близстоящая часовня. Только совсем недавно церковь восстановили и в ней начали вести службы.

Когда очутились на главной площади и открытой сцены, стали решать, куда пойти дальше. Вариантов три. Прямо как в сказке. Если смотреть в сторону дороги на Питер, то прямо собственно Санкт-Петербург. Направо — попадёшь на вокзал. Налево — пойдешь вглубь города. Мы сначала пошли налево, думая, что на вокзал всегда успеем. Дали чуть назад по улице Свободы. И тут с Красным селом произошли мгновенные перемены. Только что нас окружали высокие каменные дома, как тут же оказались на улицах с двухэтажными и одноэтажными загородными домиками. За пять минут хода из города попали в пригород. Дома разного уровня достатка. Морды собак. Выглядывающие из-за щелей заборов. И машин нету. Девушка с ведром. Молодая семья с коляской. Трактор рыча проехал мимо нас. Еще чуть дальше и запели бы петухи. Лучше в центр.

 

Мы выбрали новую цель — вокзал. Он находит немного в стороне от центральной части. По дороге проходим тут первую бумажную фабрику, которую основал еще Петр I. Конечно, сейчас навряд ли осталось что-то с тех времен, но ведь традиции должны быть. Фабрику как и вокзал нашли сразу. А в здании фабрики сейчас открылся клуб и кафе. Оно завлекал нас заманчивой рекламой. Но мы не поддались на искушение. Поворот направо и вокзал. Обычно, здание вокзала одно из самых красивых мест в городе. Бывает и смотреть-то в городе особо нечего из архитектурных достопримечательностей, окромя его и дома городской управы. На сей раз здание вокзал меня разочаровало. Считал, что в Красном селе вокзал должен быть под стать названию. На самом деле обыкновенное жёлтое здание с рядом колон.

Куда бы еще сходить? Мы вспоминаем, что в Краснгом селе находится музей «Мосты» в доме «Мостостроительного отряда № 19». Музей на проспекте Ленина в доме 77. Поскольку как мы посчитали, все автобусе от вокзала идут к проспекту, сели на первой попавшейся. И вдруг он поворачивает в совершенно другую стороны. Да он даже не в Красное Село. а в Пушкин. Мы пару минут удивленно смотрели то в окно, то друг на друга. Потом подумали; «Пусть поездка в Красное село перейдет в прогулку по Царскому селу». Выходить не стали. И автобус через 40 минут высадил нас в Пушкине. Красное село осталось позади, но я так и не понял является оно центром Галактики или это была  ирония.

Рассказ о городе и его улицах. Работа учащихся школы № 276.

http://www.krasnoe-selo.ru/stat_history_3.php

 «Поехали в Александрию вечером после работы?»- предложил другу. Вслед за положительным ответом помчался на Балтийский вокзал. Электричка до Петергофа. Встреча и на автобус. Александрия - это парк в Петергофе. Территория парка принадлежала разным людям: Якову Брюсу, Александру Меньшикову, князьям Долгоруким, Анне Иоановне. Облик ближе к современному стал формироваться при Николае I. Здесь он повелел устроить уголок идеального мира, живущего в достатке и гармонии для своей жены Александры Федоровны. Отсюда и название «Александрия». У парка появился свой герб, разработанный Жуковским щит с обнаженным мечом, пропущенным через венок белых роз. Был приглашён известный парковый архитектор Пётр Эйлер. Прогулки по парку настраивали на романтический лад. Дорожки, ограды, дома выполненные в готическом стиле, будто переместились со страниц повествований о временах расцвета рыцарства. Думаю, место должно было быть красивым. Сегодня трудно судить о всей красоте. Парк сильно пострадал в период войны. Сейчас парк отреставрирован и частично восстановлена та атмосфера. Мы зашли с самого дальнего входа, чтобы постепенно приближаться к самому необычному строению, храму Александра Невского или Готической капелле. Первыми встречали нас парковые дорожки и деревья. Здесь много разных пород: ясень, вязы, дубы, клены. Разнообразие деревьев создают красочную палитру всех оттенков золотой осени.

Сначала дошли до Дворца-коттеджа. Само название говорит, что это летняя резиденция царствующих особ. Резной балкон имеет выход на Финский залив. Выйдя на него в ясную погоду открывается великолепная панорама с виднеющийся вдали фортами Кронштадта.

Пройдя чуть наискосок, оказываемся у Фермерского дворца. У него самая насыщенная история. Сначала строилась как идеальная ферма, с коровником, хлевом. Уголок деревенского быта. Чем-то приглянулась ферма будущему императору Александру II. Он стал часто бывать. Достраивать, переделывать под свой вкус и манер. Так из фермы вырос дворец. Рядом разбили детскую площадку для детворы. От нее ничего не осталось, кроме памятных табличек. Революция. Вместо дворцовых покоев музей. Потом дом отдыха служащих НКВД, снова музей. Потом здание стало общежитием. Далее запустение. Новая реставрация. Пожар и опять ремонт. Даже сейчас, не смотря на то, что основные работы по восстановлению закончен, что-то наверняка доделывается. Вот такая бурная «фермерская» жизнь у дворца.

 

 

Делаем снова крюк по Руинному мостику, названному из-за близости руин Нижней дачи, выходим на большой зелёный простор. Тут могло разместить поле для минигольфа. Так планировался пар создателем, чтобы густые лесные насаждения сменялись открытыми полянами, большие пешеходные тропинки — маленькими еле заметными тропками. Для любования всей красотой имеются специальные смотровые площадки. Вот только встав на нее мы не увидим той картины, что видели Александр II или Николай I. Раньше с нее открывался вид на залив. Сейчас залив ограждает стена из деревьев. Но пейзаж от этого не потерял, просто стал другим. Тут же готический колодец.

Даже в таких мелочах парковый архитектор старался подчеркнуть главенствующий стиль переходный от готики и неоготики. Покоится знаменитый мастер тоже здесь и самого храма Александра Невского, который больше известен как Готическая Капелла. Буду называть здание именно так. Капелла служила домой церковью императорской семьи, когда кто-то из них был в Александрии. Архитектору поставлена была сложная задача, построить храм православный, но в европейском готическом стиле. В итоге получилось очень красиво. Невысокое, равносторонние здание с фасадами, завершающимися парапетами. Прямые линии. Решётки на окнах в виде розы. Остроконечные башенки, стрелами устремлёнными вверх. На каждой из башенок православный крест. Во внешнем украшении фасады использованы фигурки святых. Внутри капеллы тоже царит мир средневековья и готики. Будто и не под Петербурге, а в Дрездене или Праге.

Парк очень роскошный, особенно осенью. И чтобы подчеркнуть роскошь и размах использованный при строительстве покажу еще одно строение красного кирпича. Еще один дворец? Особняк? Небольшая крепость? Это конюшни!

 Белая река капли о былом

Ах река-рука поведи крылом
Я тону и мне в этих пустяках
Ты рюмка на столе ты небо на руках

 

Ю. Шевчук.

 

Когда в первый раз услышал слова песни группы «ДДТ», решил, что поётся о какой-то вымышленной, алегорической реке. Уже спустя пару лет узнал, что река самая, что ни есть настоящая, протекающая в Башкирии на Южном Урале. Спустя еще года три сам оказался на берегах этой реки, даже совершил два сплава. Часто реку называют Агидель (Белая Волга). Само название не имеет отношение к большой полноводной Волге, что течёт с Валдайской возвышенности. Так башкирские народы называли сами реки. Поэтому Агидель так и переводится «Белая река». Почему она белая? Я слышал сразу три версии. Первая, что так назвали в противоположность реке Уфы (Чёрная). По другой версии все из-за пены, которая плывет по реке от порогов. Раньше до строительства плотин, ГЭС и водохранилищ Белая была куда более полноводной и бурной. По третьей версии из-за пыльцы одного из растений, произрастающего вдоль берегов. В период цветения река покрывается слоем пыльцы и становится белой. Все три версии мне рассказали три разных человека. Не берусь судить, какая более правдивая. Река полнится всяческими легендами и мифами. Начинает она тоже в месте таинственном и священном у горы Иремель и идет через весь Южный Урал до реки Камы. Как-то увидел неточную информацию, что Белая — приток реки Уфы. Уфа, конечно, тоже речка немаленькая, но именно она приток Агидели, а не наоборот. Вернем к мифам и легендам. Расскажу ту, которой на поведал наш проводник пока мы шатались по Шатаку.

 

Жил в древности богатырь Урал. Стар он был, но еще могуч. У него было много детей, но любимой была дочка Агидель. Красивая, добрая. Все местные молодые люди в нее влюблялись. Но не хотела она замуж, потому что видя что в мире много зла и горя, сердце изнывало от сопереживания и грусти. Прознал про красоту девушки знатный богатырь, сын шаха. Захотел ее взять силой. Похитил из дома. Но смогла девушка вырваться. Он за ней. Она то в лес, то в степь, то за камни спрячется. Всюду ее настигал похититель. И вот когда он ее почти поймал, закричала та жалобно. Услышал ее крик отец Урал. Поднял на пути сына шаха холмы. Они задержали его, а тем временем Агидель успела добежать до своей сестры Камы, у которой и нашла убежище. Опечалился молодой человек. Пока он ее догонял влюбился до беспамятства. Не мог он больше без нее жить и вырвал свое сердце! Сердце тут же превратилось в камень. Где бежала дочка Урала от похитителя, там роняла слёзы, которые стали рекой, где остановил его Урал, там теперь горы, а где вырвал сердце молодой богатырь сердце — там стоят теперь гора Юрактау (Сердце-гора). Грустная, но красивая легенда.

 

Белая река излюбленное место туристов. Благодаря разнообразному течению от опасного бурного, до тихого, почти недвижимого, она приходится по душе и любителям экстремальных сплавов и тем, кто хочет просто отдохнуть, поплавать на лодочке по плесам среди красивых пейзажей Южного Урала. А если посчатливится побывать в селе Кага или Узян, что в верховьях реки, попробуйте местного меда. Его добывают старинным бортовым способом. Сам был, сам пробовал.

 

На этой страничке можно получке познакомится с рекой Белой.

http://www.skitalets.ru/water/ural/belaya_caves2002/caves.htm

А вот ещё одна страничка. Здесь собраны легенды о Агидели и других реках Южного Урала.

http://dog.my1.ru/publ/1-1-0-5

 В Магнитогорске (в народе Магнитка) есть памятники «Тыл — Фронту» и «Первой палатке», ледовый дворец «Металлург», где играет одноимённая команда., являющаяся один из лидеров отечественного хоккея, а также церковь, а так же красивый храм «Вознесения Господня». Город славен металлургической промышленностью, залежами руд в близлежащих районах, а также крайне неблагополучной экологией. Основан в конце 20 начале 30х годов прошлого века. Герб города — Черный треугольник (знак железа на геологических картах). Вот, что я знал о городе до приезда.

До города мы доехали на пригородном автобусе. После чистого, курортного белорецкого района, воздух Магнитогорска показался уж очень городским. Трубы Магнитогорского Металлургического комбината, пускающие в небо темный дым, добавили впечатлений. Надо отвлечься. Петербург ведь тоже не такой уж экологически чистый город. Сразу у вокзала первая достопримечательность — паровоз. Люблю я паровозы, есть в них нечто особенное, будто не механизмы, а живые существа. Обязательно сделаю отчерк о разных паровозах, увиденных во время странствий. Рядом с паровозом, приезжающих у вокзала встречает рабочий-металлург. Памятник дает понять приезжающих, здесь город рабочий, здесь уважают и ценят труд.

Куда пойти? На этот раз ответ для меня очевиден направляемся к ледовой арене «Металлург». Надо же увидеть хотя бы снаружи, где «обитает» один из самых грозных соперников наших армейцев с Невы. Сели в автобус. Оказывается сегодня матч. Местная команда играет против соседей из Челябинска. Многолетнее уральское противостояние. В автобусе едут с нами болельщики магнитогорской команды. Пользуясь случаем, узнаем о городе и его достопримечательностях. Они в ответ агитируют объединить усилия на трибунах в поддержку их команды. Мы вежливо отказываемся, сославшись на плотный график пребывания в городе и отсутствие билетов на руках.

 

Выходим и перед нами ледовый дворец. Смотрится он классно. Современные архитекторы придали сооружению из стекла, бетона и металла величественность и лёгкость. Он стоит на берегу реки Урала. Чем-то он напоминает питерский ледовый дворец. Только наш похож на космический корабль, магнитогорский больше на базу из фантастического фильма о недалёком будущем.

 

Дальше вдоль набережной Урала находится храм «Вознесения Господня». По истине храм один из самых красивых из тех, что я видел за последнее время. Его возвели в 2004 году. Знаете, мне кажется, что в храме есть нечто восточное. Башенка с крестом напоминает минарет, легкость и резные узоры характерны для восточной архитектуры. Может так и должно быть в крае, стоящем на пересечении Востока и Запада? Граница между Европой и Азией, проходит по реке Урал, Левый берег находится в Азии, а Правый в Европе.

 

Прогулка шла традиционно, куда глаза глядят. Длинные улицы и проспекты, сменялись небольшими улочками. Современные дома шли вперемешку с архитектурой серединой прошлого века. Истинно старинного здесь вы не увидите. Городу нету и сотни лет. Через город проложены два длинных проспекта Ленина Карла Маркса. Сочетание вполне привычно для наших городов. Но в Магнитогорске их соединяют бульвары и пешеходные улицы. Они как разноцветные шпалы между центральными рельсами-проспектами. При первой же возможности сфотографировал магнитогорский трамвай. Трамваи особая гордость города. Протяженность трамвайных линий 180 км. Третий показатель по стране. Больше протяженность имеют трамвайный пути лишь Петербурга да Москвы.

Другой отличительной особенностью является немалое количество памятников представителям рабочих специальностей. У вокзала стоит Металлург. На проспекте Карла Маркса — Молотобоец. А на набережной, предположительно, кузнец. Он выковал для русского война меч Победы. В годы войны каждый второй танк, каждый третий снаряд и каждый четвёртый патрон был изготовлен из магнитогорской стали. Меч Победы поднимет Родина-Мать на Мамаевом кургане в Волгограде. И только, когда закончилась война, солдат усталой рукой, опустил сей меч в Трептов-парке в Берлине. Все три памятника символизируют единство и волю народа в дни смертельной борьбы с врагом.

Целый день, проведенный на улицах города, позволил увидеть пусть не всё, но многое. Была оплошность. Не запечатлели один из символов города памятник «Первой палатке», зато увидели памятник Пушкину. Таким я поэта еще не видел. Здесь он не романтик, а воинственный, решительный. Характерный герой драмы. Памятник выполнен из бетона. К сожалению, своего снимка не сделал, но вот взял из чужого дневника ://www.liveinternet.ru/users/2010239/post116212483/ . Спасибо автору.

Скоро мы вновь очутились на набережной. Если в начале нашего путешествия мы видели сочетание ледовая арена — храм, теперь пред нашими глазами появилась новая композиция цирк — мечеть. Мирские радости, и духовные.

Горному и промышленному делу в Магнитогорске придают большое значение. Уже ближе к концу прогулки увидели огромное здание. То что там располагается какое-то учебное заведение догадались сразу. Но какое? Институт? Университет? Оказывается Технологический колледж! И это в таком большом, величественном здании. Вот уж точно — город труженик. Покидали город с приятными чувствами. Мы увидели красивый город. Кто-то называет его «столицей Урала». Много мест оказалось не пройдено. Мы не попали на представление в театр драмы (лето - не сезон), знаменитая галерея уральских художников тоже нас так и не увидела. Можно было погулять еще по набережным или посидеть у поющего фонтан «У курантов» или посетить дом-музей Бориса Ручьёва, а вечер провести в современном авиапарке. Однако дорога звала дальше. 

 Иногда, чтобы увидеть что-то новое, совершаю весьма рискованные поступки. Так летом, в день пересадки с сибайского поезда на уфимский осуществил утреннюю вылазку в Уфу. У нас было время между челябинским и уфимскими поездами. Будь я один, то скорее всего остался в зале ожидания, зашёл в кафе, почитал бы книжечку. Но со мной ехала девушка, которой очень хотелось показать город.

 

До отправления поезда Уфа — Москва четыре с половиной часа.

 

Мы вышли с сибайского поезда, отдали вещи в камеру хранения и пошли на автобусную остановку у вокзала.

 

До отправления поезда чуть менее четырёх часов.

 

Минут 15 автобуса не было. Наконец он подъехал, мы заскочили даже не посмотрев номер. Уже в салоне спросили совета у кондуктора, где лучше выйти и едет ли вообще автобус в центр города. Вышли у Гостиного двора. Раннее утро. Магазины не работают. Гостиный двор освещает одинокий фонарь. Мы начинаем прогулку по Уфе. Не мудрствуя лукаво, пошли по проспекту Ленина в сторону набережной.

 

До поезда примерно три часа.

 

Пользуясь знаниями о городе с прошлых поездок, я наметил маршрут наиболее оптимальный для столь недолгой прогулки. Сначала в конец улицы Ленина. Мимо памятника вождю мирового пролетариата. В конце улицы друг напротив друга стоят Театр Балета и Уфимская Государственная академия Искусств им. Загира Исмагилова. Затем к парку имени Ленина. По дороге рассказываю, что знаю о городе. Стараюсь убрать цифры, факты. Лишь свои впечатления и интересные истории о жизни города. Минут десять ушло на созерцание восхода. Время потрачено на зря. Пустынные улицы на фоне алеющего уральского солнца смотрятся волшебно, живописно.

Будто специально какой-то волшебник дал нам несколько минут тишины, и вновь зашумели моторы машин. Мы пошли дальше. Башкирский государственный академический театр драмы им. М. Гафури стилизован под национальные мотивы. Даже внешне он выглядит как шатёр из восточной сказки. Красота. А утреннее солнце добавляет особый оттенок краскам  фасада.

Современный спортивный комплекс «Динамо» прошли мимоходом. Как-то он мне не нравится. Здание башкирского государственного университета красивое, но стандартное, так же выглядят и другие ВУЗы. Я упорно веду спутницу к памятнику Салавату Юлаеву. Имя сподвижника Емельяна Пугачёва здесь очень популярно. Я бы сказал. Священно. В честь него названа местная команда, проспект и многое другое. Совершив незапланированный круг из-за оказавшихся на пути подозрительно настороженных местных собак, мы вышли в удобную точку обзора. Хорошо видно, как Салават Юлаев выскакивает из леса на вершину горы. Ещё шаг и он ринется то ли вниз с обрыва, то ли поскачет прямо по небу! И сам Чёрт (а может Шайтан) не сможет удержать порыв, рожденный в его буйной голове!

Время песчинкой за песчинкой уменьшается. Стараемся использовать его по максимуму, успеть посетить еще парочку мест. Сначала издали смотрим на местный телецентр. Затем идём на улицу Пушкина. Тут сохранилась старая Уфа, степенная, зажиточная, малоэтажная. Крепкие, невысокие домики плотно стоят друг к дружке. Какие давние года они помнят? XIX век? XVIII? Возможно они застали жильцов, помнивших далёкий XVII век. Последняя точка нашей прогулки. Башкирский нулевой километр. Здесь стоит Главпочтампт, отсюда считают вёрсты от Уфы до всех частей мира. Бронзовая плита вмонтирована прямо в асфальт. Не с первого раза удалось заснять ее так. Чтобы в кадре не оказались чьи -нибудь ноги.

Так. А сколько времени?

 

До отправления поезда ровно час.

 

Надо выбираться. Спрашиваем у местных жителей, как доехать до железнодорожного вокзала. Многие не знают. Знающие предлагают путанные маршруты минимум с одной пересадкой. Моя спутница уже начинает нервничать. Мало добраться до вокзала, надо еще и вещи успеть забрать. Принимаем единственное правильное решение — едем на такси. Первый же шофёр предлагает отвезти за 200 рублей. Времени думать и гадать дороги ли нету. Соглашаемся. Садимся. А вот и вокзал!

 

До отправления поезда чуть больше 30 минут.

 

Бегом в камеру хранения и привокзальный магазинчик. По дороге встречаемся с питерскими друзьями, они тоже ездили в Башкирию, но по другим местам Значит обратно едем вместе. Так веселее!

 

До отправления поезда двенадцать минут.

 

Мы заходим в свое купе. Успели!

 

О прошлой поездке в Уфу. http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post89789342/

 Трудно назвать на территории современной России место, которое окружал более сильный ореол, сплетённый из мистики, слухов, легенд. Сколько споров и прений о нем. Чем его только не называли: древней обсерваторией, раз он имеет строгую направленность по сторонам света, второй родиной ариев, пристанищем пришельцев, прародина цивилизации. По легендам здесь был Иисус и Заратустра. Я буквально за полчаса нашёл во всемирной паутине всевозможных статей и публикаций на два тома. Поэтому не буду подробно описывать саму историю, ограничусь исключительно своими впечатлениями. Сначала кратко о месте. Аркаим — это укрепленное поселение эпохи бронзы датируемое примерно 18-16 веками до нашей эры. Открыто экспедицией под руководство Сергея Георгиевича Баталова в 1987 году. Особенно отчетливо силуэты города видны весной с высоты птичьего полета. Кто же был его строителями? Однозначного ответа нету. На звание строителей Аркаима претендуют и башкиры, заявляя, что сей город пример пробашкирской нации. Так же есть мнением, что именно сюда прибыли древние арии, ставшие предками многих народов, в том числе славянам. Есть версия о принадлежности к народу проиранской культуры и еще парочка претендентов. Как назывался город и имел ли он название вообще, не известно. Современное название взято по небольшому селу, находящемуся рядом. Первая часть «арк» переводится как «возвышенность, гора». Сам Аркаим тоже стоит на небольшой природной возвышенности. Его окружают поля, чуть дальше доминирующий горы, каждая из которых имеет свое название: гора Власти, Мудрости, Любви. На вершинах установлены круговые лабиринты, пройдя их по поверьям можно получить помощь высших сил или ответы на личные вопросы.

 

Мы уже несколько дней в Башкирии. Всё что рядом излазили изучили. Хотелось чего-то нового. И тут появилась возможность съездить в легендарный Аркаим. Такую возможность упускать было нельзя. Самое трудное оказалось проснуться в пять утра, чтобы успеть на автобус. В автобусе тесно и душно. Дорога предстоит в три часа в Челябинскую область через Магнитогорск. А уж по выходу из автобуса ветер и дождь. Кто мог закутался потеплее в куртки и плащи. Мы вышли в заповеднике Аркаим. Поход на раскопки будет во второй половине. Сейчас экскурсия по заповеднику. Он настолько интересен, что наберу отдельный отчерк. Совершу скачек по времени вперед как раз к моменту старта к городищу Аркаим. Мы идем в обход гор, через лесок, потом степью. От утренней прохлады не осталось и следа. Солнце печет. Что многие скинули даже рубашки. Пока идем, экскурсовод дает водную информацию. Рассказывает так интересно, что хочется поскорее оказаться на месте. Местность за последнее время практически не изменилась. Так как и мы, люди древности шли по тем же тропам, так же радовались последним жарким денькам лета. Мы несли бутылки с водой и сухие пайки, они - добычу с охоты и бурдюки. Вот только они шли к своим домам, видя как вверх устремлены дымы от костров, а мы видим пока лишь чисто-поле. И вот пришли. Теперь напрягите воображение. Вы стоите в чистом поле у небольшого холмика. Тянущегося кругом куда-то далеко. Так вот это не холмик, а стены древнего города. Они имеют овальную форму и примерно 150 метров в диаметре. Если присмотреться, то видно полоску желтой травы, где желтеет трава, проходили внутренние и внешние стены. Почва там лежит гораздо меньшим слоем. Поэтому растут другие травы, нежели в поле и быстрее сохнут. Посмотрите дальше. Пятна сочной густо-зеленой травы. Это места, где стояли дома города. Там углубления и влаги собирается больше, поэтому и травы гуще. Любопытно, все ли идущие сюда ожидали такое увидеть? По некоторым лицам пробежало разочарование. Так бронзовый век, дома чуть современнее землянок. Деревянные перекрытия и глиняные стены. Что вы хотели? Развалин типа Парфенона? Идем вдоль внутренней стены города. По нашим меркам идти не много, но по тем далеким временам. Поселение было очень большим. На его территории могло разместиться до двух тысяч человек. Однако скорее всего постоянно жило не более 700-800 горожан. Подходим к самому долгожданному месту, месту непосредственных раскопок. Город раскопан наполовину. План известен давно. Половину раскопали в 90-х. Другую стали по двум причинам: во-первых было временное прекращение финансирования, во-вторых, раскопки вошли на территория заповедника. слишком много бумажной волокиты, чтобы их возобновить. Однако наш экскурсовод не переживает. Он сам из археологов, поэтому со знанием дела полагает, что на данный момент именно в таком полураскопанном виде пользы от Аркаима больше. Сюда приезжают туристы, которым показывают еще не раскопанную часть города. По предположениям учёных, неизученная часть вряд ли чем-то отличается от уже изученной. Пусть подождет. Вдруг пройдут годы, появятся новые идеи, методы и как раз тут-то и пригодится временно законсервированная часть города. Зато мы видим весь процесс. Сначала снимается слой гумуса, затем осторожно, сантиметр за сантиметром происходит раскопка культурного слоя. Все найденные предметы фиксируются, записываются и отдаются на экспертизу. Земля после первого осмотра просеивается. Таким образом находятся кусочки керамики, бусинки, осколки предметов, мелкие косточки. И уже после того, как все осмотрено и перепроверянно, местности возвращается первозданный вид. Обойдя город кругом, оказываемся на место специально оставленное так, будто вчера завершились раскопки. Желтый песок. Уже нету культурного слоя. Лишь пара темных пятен. Такие пятна оставляют либо старые колодцы, либо очаги, либо помойные ямы. Найти такую яму — большая удача. То, что выкидывал древний человек — современному ученому как сокровище. Но здесь были просто колодцы. Здесь же небольшая вышка, чтобы желающие могли лучше осмотреть местность с возвышенности. Мы поднимаемся по очереди. Фотографируем. Экскурсовод продолжает рассказывать. Удивляет не только время, когда открыли Аркаим, но и обстоятельства. Ведь могло получиться так, что местность оказалась под водой. Здесь хотели соорудить водохранилище. Перед тем как затопить местность, провели археологическую разведку. Она и обнаружила большое количество памятников древности. Местность прозвали страной городов. Многие относились к бронзовому веку и были схожи со строениями и находками Синташтинской культурой. При раскопках ученые не нашли оружия для войны. Были охотничьи и ремесленные предметы, строительные топоры, скрепки, ножи. Но все имело бытовое применение. Скорее всего данный факт говорит о том, что местность была мала заселена и воевать было просто не с кем. Экскурсовод предлагает обратить внимание на расположение домов в городе. Они примыкали друг к другу и стояли полукругом. Размеры небольшие. Внутри лишь место для очаге, колодца и нечто, напоминающее многуярусные палати. По мнению некоторых ученых кровати-многоэтажки использовались в Аркаиме и подобным городах для экономии месте и удобства отопления. В центре города — место для жертвенника или идола. Скорее всего жители поклонялись огню (отсюда и легенда о месте рождения или откровения Заратустры). Социального разделения не было. Поскольку статус у всех был один, то и расселение относительно центра зависело скорее от каких-то внутренних отношений между соплеменниками. Рядом с городом располагался могильник. Его отделяля от города река. Будто граница между царством живых и мекртвых. И ведь, если почитать древние сказания, то именно река бывает тем разделителем. Значит в очередной раз легенды подтвердили действительность. Город просуществовал немного. Возможно одно поколение. Люди быстро исчерпали ресурсы местность. Вырубили леса, истощилась почва. Вскоре Аркаим опустел. Бывает такое, что на место старых поселений возникают новые. Но еще одной загадочной особенностью Аркаима стало то, что после первых жителей так сюда и не пришел никто. Он стал ждать почти три тысячи лет, когда его наши уже люди ХХ века. И пошли вслед за первыми исследователями и учёными легенды и мифы. Интересно, наверняка человек, сидящий с бронзовым топором в руке, думал, что через многие века, город, который он скоро покинет, станет одним из самых удивительных и противоречивых археологических открытий ХХ века?

 День 0.

 

Отбытие из Петербурга. Вечер. Ладожский вокзал. Поезд на Петрозаводск. Всем мне нравится ладожский вокзал кроме вентиляция. Вроде и не жарко, но душно. Да и поезд далеко не фирменный. Благо мне в нём ехать лишь одну ночь. Купе быстро наполнилось, пассажиры расселись по местам, я кувырнулся на верхнюю полку. В окно дуло, причем дуло сильно. Окно было распахнуто настолько, что если бы мне пришла безумная мысль высунуть наружу голову, то с легкостью ее осуществил. Со крипом, скрежетом мне удалось частично прикрыть окно, но щель оставалась. Ночь провел на сквозняке.

 

День 1.

Петрозаводск. Я дважды был в Петрозаводске. Оба раза зимой. Теперь вижу город летом. До время Ч когда соберется группа ещё четыре часа. Значит гулять! Рюкзак на плечи, ремни потуже и вперёд. Заодно куплю пластырь. Неуютно чувствую в походе, если его нету. Будний день. Народу в городе немного. Все спешат по делам. Мне же спешить некуда. Видно город очень неторопливо встречает утро. Нету кафе, открывающихся рано. Не видно аптек, открывающих свои двери с раннего утра. Зато у одного из торговых центров очередь. Тут будут чего-то давали. Наверняка ценное. Можно было бы как герой актёра Семёна Фарады встать, так как «если народ стоит, значит дают ценное, раз ценное, то и я встану, авось, пригодится», но брать даже что-то ценное перед походом... А вдруг это ценное, но тяжелое? Оставил очередь. Пошёл дальше...

 

Время Ч настало. Молодой человек в шортах, точно выцепил меня из толпы.

• Вы на сплав?

• Да.

• РусКарелия?

• Да.

• Тогда пойдете со мной. Мне зовут Александром. Буду вашим инструктором.

 

Я представился и пошел к автобусу. Там уже стояли другие участники, ребята из Татарстана из города Чистополь. Так один за одним подошли все участники, автобус набился битком, и мы отправились к старту.

Высадка на берегу. Ждем еще четырех участников из другой группы. На берегу реки Шуя состоится объединение в одну большую, надеюсь, дружную компанию. Первые разговоры, знакомства, подготовка снаряжения. Мой рюкзак оказался одним из самых больших. Что поделаешь. Привычка брать с собой минимум лишнего, но максимум необходимого. Компания подобралась с очень далеких мест. Карелия. Москва. Петербург. Татарстан. Камчатка. Новая Зеландия... А погода нам готовила первое испытание. Мы наблюдали как под лучами палящего солнца, сбросив лодки на воду, отправилась очень большая группа. Мы их пропускали вперёд. Сначала им завидовали, потом они скорее всего нам завидовали, потому что буквально через минут двадцать со стороны густых еловых лесов пришла чёрная будто гуталиновая туча. Только что я по обыкновению отсиживался в тени и вдруг холодный душ. Вода шла сплошным поток с неба. Наши попытки укрыться, могли вызвать лишь усмешку у сил природы. Через пять минут мы вымокли и уже не обращали внимание на ливень. Даже пытались слегка перекусить приготовленным за пару минут до этого салатом. Получилось походно-карельское блюдо: рыба, майонез, зелень, помидоры и капли дождя. Ливень утих внезапно. Первое испытание прошли успешно. Как раз к его завершению подъехали последние участники. Сменяя друг друга, надули раф и отправились в дорогу. Наша флотилия состояла из рафа и байдарки. Лагерь разбили у порога Большой Толль. Весь остаток дня заняла установка палаток, приготовление ужина, купания в тёплой как парное молоко Шуе и накоплением силы. Завтра нас ждут пороги. А пока разговоры у костра, походный ужин и песни под гитару. Здорово, что среди нас оказалась девушка Катерина, играющая на гитаре. А то как-то был в краткосрочном походе, две гитары и не одного гитариста.

 

День 2.

 

Утро началось с неприятности. Кто-то, пока мы спали, порылся в наших вещал. Пропали парочка телефонов, фотоаппарат, бутылка коньяка и кое-что из мелочи. Событие досадное. Сколько ездил по стране, ни разу в походах не обворовывали. Похоже за нами следили из ближайших кустов. Иначе как объяснить столь удачное время, и то, что коньяк, спрятанный в мешке с хлебом, тоже исчез. Начало дня крайне неудачное. Да и дождь зарядил. Погода испортилась. Похолодало. А вместе с ухудшением погоды, упало настроение у нашей группы. Одно дело идти по порогам при солнышке. Другое, когда льётся дождь, ветер хлещет по лицу и температура +14. наш поход превратился в стояние на Шуе. Пришли милиционеры, составили протокол. Но все понимали, протокол лишь необходимая формальность. Шансов найти пропавшие вещи и уж тем более вернуть их владельцу, проживающему в другом городе, фактически нету.

 

Стояние на Шуе действовало усыпляющие. Люди, готовые вчера вечером идти на самые крутые пороги, сегодня разбрелись по палаткам. Нечто подобное наблюдал на Алтае, когда нас снег прижал к месту стоянки на два дня. Вот и тут. Хуже нету, чем безделье. Не зря раньше во время штиля капитан заставлял драить и без того чистую палубу. Однако, как уже говорил раньше, петербуржца дождем не испугаешь. Особенно, когда на нём влагозащитный костюм и добротные походные ботинки. Пользуясь длительной паузой, принялся бродить по окраинам и наблюдать за речкой. Дождь у реки смотрится совершенно иначе нежели в лесу, в поле или в городе. Здесь шум дождя шум листвы и шум речи сливаются в единый, всеокружающий звук. В нем слышатся разные оттенки, он не постоянен, переменчив. Порыв ветра заставляет листву трепетать сильнее, и на передний край вылезают высокие ноты. Дождь укрупняется, становится сильнее. И вырастает чуть басовитый гул. Перемежающий с частой дробью падающих с неба крупных капель. Подходишь ближе к воде. И ухо вылавливает из общего шума чуть приглушенный шипение-бурление, будто вдалеке низвергается вниз водопад.

 

Пока дождь и делать собственно нечего, начинаешь больше есть и пить. Провизия стремительно подходила к концу. Мы пошли в далекий местный магазин мимо населенного пункта. У подъезда к населенному пункту стоит неблагозвучная табличка с названием: «Пер. Дачный». Поход в магазин оказался решающим. Дорога нас стряхнула. И уже не хотели сидеть по палаткам. Ну и что, что дождь и ветер? Мы сюда приехали сплавляться и мы сплавимся! Чего бы это не стоило. Видно природа, увидев нашу решительность, поняла, таких ребят дождиком не остановишь! И дождь прекратился. Мы подтягиваем ремешки на с спасжелетах, одеваем шлемы. Инструктор дает последние указания. Босыми ногами в воду не забираться, ноги пораните. Спас и шлем не снимать. Самое главное — не в коем случае не терять весло! Даже если упали в воду, спас вытянет на поверхность, но весло держите крепко-крепко. Иначе... Что будет иначе, знать как-то не хотелось. Началось с плёса. Двое смельчаков отправились на байдарке вперёд. Я же предпочел в рафе. Сел вторым от носа. Подходим к большому Толлю. Шум бурлящей воды все громче. Кто первый раз проходит порог, то легкие мурашки обязательно пробегут по спине. Здесь надо крикнуть себе и окружающим что-нибудь громкое пусть и глупое, но именно гаркнуть со всей силы. Дальше не мандража, не страха, исключительно спортивный азарт. Входим в порог. Скачёк. Море брызг. Вода нас выталкивает вперед, мы гребем что есть мочи чтобы удержать на выбранном курсе. Проскочили! Начинается развлечение. Александр сделал всё, чтобы мы максимально испытали острые ощущения. Мы заходили на пороги против течения, мы подплывали боком. Слева. Справа. Боролись с течением. Пару раз были на грани переворачивания. Дважды члены экипажа нашего рафа оказывались за борт, и мы глядели как их уносит течение к ближайшей отмели. И гребли, гребли, гребли. В результате, неожиданно для себя оказался загребным. Почётно, но очень тяжело особенно на исходе сил. За часа полтора плечевые мышцы с непривычки натрудились до боли. Значит пора на берег. Берега Шуи в тех местах круты и раф подписали по грязи. Практически вертикально вверх, а потом ещё тащили до лагеря. А вот герои, плывшие на байдарке попали в переплет. Уже когда прошли порог и спустились на казалось бы тихую воду, течение их вновь потащило на пороги, где их непросто перевернуло, но и закрутило в водоворот и протащило какое-то время под водой. К счастью все обошлось благополучно. А мы пережили несколько тревожных минут. Наблюдая картину происшествия. И видишь, и помочь не можешь.

 

В лагере уже горел костёр и чай булькал в котелке. Пока мы грелись и переодевались. На пороги пошла вторая группа. Составленная их тех, кто не пошел с нами или захотел испытать повторно. К этой же группе пикнула часть местных милиционеров. Смена у них видно закончилась. И теперь можно слегка расслабиться.

 

Вечером мы устроили ужин со шашлыками и толикой горячительного. Вечер продолжался ночью. Подробности опущу как малопримечательные.

 

День 3.

 

Утро. Тучи рассеялись. День обещал хорошую , солнечную погоду. Снимаемся с лагеря. Место, давшее на приют на две ночи одиноко не останется. Мы бросаем последний взгляд на дерево. Обросшее усилиями туристов ботинками. Тапками и полотенцами (я крайне не одобряю подобное украшательство). Всем на одном рафе как в поговорке: «В тесноте, да не в обиде». Снова парочка порогов и многокилометровый плёс. Если честно лучше частые пороги, чем ровная пусть и красивая речная гладь. Пейзажи скоро приедаются глазам, и ты просто гребёшь. Мы шли без напряжения. Но и в такой монотонности устаешь не меньше. В однообразный ход внесли яркие краски два события. Сначала мы посоревновались с другим экипажем рафа. Оказавшемся на нашем пути. Мы победили! Выиграли буквально пол корпуса. Зато после такой гонки отдыхали минут 15-20, вообще не хотелось грести. Но надо идти дальше. В условленном месте нас будет ждать микроавтобус. Тем временем подходим к достопримечательности — шалашу в котором НЕ ночевал Ленин. Появление нехитрой постройки вызвало оживление. Уж очень название оказалось забавное. Так с разговорами, шутками прибыли в место встречи. Активная часть на сим заканчивалась. Сдувание рафа занятие не менее трудоёмкое., как и его надувание. Зато сдувать веселее, можно станцевать на обмякших бортах, ускоряя процесс.

 

Обратная дорога заняла времени совсем мало, будто только выехали и уже на вокзале Петрозаводска. Кто-то пошел на грядущий поезд, кто-то пошел в кафе. Я же с ребятами из Чистополя. Пошли гулять по городу. Как уже не раз бывавший в столицы Карелии повел сразу на онежскую набережную. Погода просто изумительная. Солнце, ребристая гладь Онежского озера, тепло. Здесь мы провели большую часть времени до поезда. Ближе к концу дня, я совершил еще короткую пробежку с фотоаппаратом без особой цели. Просто увидеть и запечатлеть непройденные мною улицы города.

 

Обратно ехал в том же вагоне, того же поезда на том же месте, с той же щелью в окне. Только теперь уже против хода.

День 4. Эпилог.

 

Санкт-Петербург вялился под непривычно жарким балтийском солнце. + 30 уже с утра через-чур жарко даже для июля. Вещи я оставил в камере хранения, проводил новых знакомых до московского вокзала. У них впереди прогулка по Северной столице, а у меня впереди рабочий день. 

 Кондопогу называют «Жемчужиной Карелии». Так ли это? Я решил проверить слова лично по приезду. Красота города - это не только архитектура, а сочетание архитектуры, природного ландшафта, чистоты и жителей. Сначала о природе. Леса и три озера (Онежское, Нигозеро, Ровкозеро) окружают город во главе с величественной Онегой. У городской промышленности с природой я бы не сказал, что полная гармония. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат производит львиную долю бумаги России, поэтому и атмосфера в городе соответствующая. Стоит запах серо-водорода. Запах не шибает в нос, но все равно чувствуется. К чести бывшего местного главы во времена его руководства были предприняты ряд мер по улучшению экологии. Поставлены фильтры и ужесточен контроль. Поскольку запах уже не так мешает, после часу другого пребывания в городе, есть возможность прогуляться по улицам. Зелени много, улицы не грязные, но и не чистые, вполне обыкновенные. Если вы приехали на поезде, то прямо с вокзала отправляйтесь по Комсомольской или Пролетарской улицам, тогда вы придёте к Кондопожской губе Онежского озера. Так не только увидите Онегу, но и пройдете город поперек, а вдоль города проходит Советская улица. Эти три улицы я бы назвал центральными, они перекрещивают город. Кондопога — город небольшой. Название переводится с карельского «Межвежий угол». Сначала, гуляя по улицам, так и кажется. Тихие, спокойные улицы, люди никуда не спешат. Не видно огромных пылающих неоном витрин и реклам, так привычных жителю крупных городов. Но стоит чуть получше познакомится с городом, поговорить с местными жителями как понимаешь, не такой уж это и медвежий угол. Все его достопримечательности будто скрыты для первого взгляда. В путеводителях в первую очередь упоминают Успенскую церковь красивую и со сложной судьбой. Она стоит немного вдалеке от города, будто специально отстранилась от мирской суеты. Недавно в городе появились два больших  карильона. Таких нету даже в столице, по крайней мере мне не известны. Северный народ - музыкальный. Помимо карильонов в Кондопоге есть орган, по звучанию его называют одним из лучших в Восточной Европе. Своего органиста пока нету, но для игры приглашаю лучших мастеров органной музыки. И чтобы окончательно убедить, что Кондопога не такое уж глухое место, скажу о Дворце Спорта. Он построен недавно, поэтому отвечает современным требования, в нем круглый год можно кататься на коньках. Примечательно, что поскольку дворец принадлежит Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинату, дети работников могут бесплатно заниматься на льду и ходить в специальные спортивные кружки. Для остальных цены символические, поэтому для всех может быть одно препятствие — желание. Сюда приезжают даже со столицы Карелии Петрозаводска. Есть краеведческий музей на Пролетарской улице. В нём я не был, но судя по статьям в музее постоянно проходят интересные выставки, например о северных петроглифах. Ещё выставки устраивают в молодежном культурном центре на улице Горького. Движение в городе спокойное. Машин не так много. Я обнаружил один светофор. Но свои лихачи есть и здесь. Пока мы ехали на машине через город, дважды был совершён неправильный обгон, один раз повернула машина, ехавшая перед нами, не мигнув огоньком. А уж о пешеходах переходящих, где хотят, и не говорю.

Если хотите увидеть что-то особенное, уникальное, то прямо от Кодопоги отправляйтесь в сторону деревни Белая Гора и Тивдия. Дальше в сторону знаменитого Тивдийского месторождения мрамора. Он пользовался большим спросом в XVIII-XIX веках. Особенно много его использовали при строительстве Петербурга. Зимний и Мраморный дворцы, Инженерный замок и Таврический дворец, Исаакиевский собор и другие здания Петербурга, Царского Села, Петергофа выстроены с использованием карельского мрамора. Его отличительной чертой является многообразие оттенков, легкость обработки и прочность. Сейчас месторождение практически не используется, зато сюда устраивают экскурсии, и «дикие» туристы-путешественники не редкость.

Вот такой город Кондопога. И при всем этом туризм пока не развит, а ведь тут простор от поездок для знакомства с карельской культурой, до природы. 

 Праздничной эйфории подвержены практически все. Часто так бывает. Когда праздник, все кажется хорошо, ты радуешься, видишь окружающее пространство в ярких светлых красках, не замечая тёмных пятен и некрасивых разводов. Вот я недавно съездил на праздник Тысячелетия Ярославля. Очень хорошо провёл время. Погулял в компании знакомых, посмотрел город, увидел грандиозный фейерверк. Сейчас решил написал небольшой отчерк о новой ярославской достопримечательности — памятник «1000 летие Ярославля». На Стрелке, в месте впадения Которосли в Волу установили двадцатиметровую весьма помпезную стелу. Когда увидел в первый раз, порадовался. Поставлена на видном месте, но пейзаж не портит, смахивает издали на маяк, но тут уж кому что привидится. Памятник в два яруса. Внизу во главе с князем Ярославом Мудрым стоят, глядящие по разным сторонам света Священник, Воин, Гражданин и Мать с ребёнком. Тем самым каждая из фигур олицетворяет одну из сторон жизни. Далее идёт барельеф, по кругу на нём изображены важные события в жизни города. Основание города,чудесное обретение иконы Божьей Матери Толгской, сбор ополчения Минина и Пожарского, становление промышленности, науки, война 1812 году, когда город стал важным тыловым опорным пунктом, и Великая Отечественная война, освоение космоса, где в изображении угадывается уроженка ярославской земли Терешкова и картина современного города. Все это отразилось в картинах вокруг стелы. И венчается стелу двуглавый орел. Вот он и вызвал у меня первый вопрос. Почему именно орел, если этот символ стал использоваться гораздо позже, чем основание города? Не логичнее ли было поместить что-то другое? Дальше фигуры. Мы обсуждали, кто эти люди. Я предполагал, что правильно поставить не безличные, а изображения выдающихся людей, род с этих мест. И буквально день назад нашёл информацию, подтверждающую предположение. Было в планах использовать портретные образы, но в последний момент от них отказались. А ведь куда более познавательнее стал памятник, если вместо война стал адмиралы Ушаков или Спиридов. Вместо рабочего - Ляпунов или Калашников, на место священника поставили патриарха Тихона, а вместо фигуры матери Терешкову. Еще добавить человека искусства и тогда нашлось бы место Некрасову или Волкову. И последнее. Все таки издалека он напоминает маяк. Плохо или хорошо, пусть каждый решит для себя сам. И всё же он красивый.

Сначала думал выложить лишь пару минут, потом подумал и решил выложить все двадцатиминутное представление. Целых двадцать минут с баржи посреди Волги шла праздничная канонада. В моём распоряжении был только фотоаппарат. Снимал на него. Все небо над акваторией Волги, как охватывал глаз, горело разноцветными огнями. С берегов доносилось скандирования: "Ярославль! Ярославль!" А когда все окончилось, собравшиеся аплодировали. Если честно, такого изумительного фейерверка я ещё ни разу не видел!


]


]

Удалось выложить только с третьей попытки.

 Кивач — самый высокий в России и второй по величине в Европе равнинный водопад. Название с финского переводится как «стремительный». Его высота 11 метров. Водопад состоит из двух каскадов. Изначально он был один. В то время поэт Державин сложил о нем такие стихи.

 

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит.

       В советские времена его подорвали, а часть вод дававший в прошлом его знаменитую мощь, угасла после строительства Кондапожской ГЭС. Теперь он двухкаскадный. Уже видя горные водопады, я ехал к нему с долей скептицизма. Но может быть такого в водопаде величиной 11 метров? И почему он так тянет к себе людей, если в Карелии есть и другие? Ответа я так и не получил. Но с удовольствие провел время у него. Больше всего поражает часть реки Суна, которая находится у самого края водопада. Тихая, спокойная гладь. Даже кувшинки растут и рыбица какая-то играет. Буквально пол метра в стороны и вода обрушивается вниз бурлящим поток. Нынешние лето выдалось сухим, но все равно шум такой, что стоя у края друг друга ели слышишь. Что же творится в дождливые года? Но при дожде ощущения совсем другие, более притуплённые водой, свергающейся с неба. Рядом с водопадом есть небольшой выставочный зал. Рассказывающей о природе Карелии, а вдоль тропинок специально высажены деревья, растущие в тех краях с табличками. Заметное место в ряду занимает карельская берёза. До сих пор ученые ломают голову, что это? Болезнь? Особая порода? Мутация? Из семян карельской берёзы вырастают в одних и тех же условиях и обычная, и карельская. Она не имеет традиционных колец на срезе. Рисунок среза всегда разный и необычный. Да и трудно найти большой ровный участок, так она вся будто выкрученная. Вот почему ценятся изделия из нее.

Побывав на водопаде Кивач, для себя решил, что нерационально ехать в Карелию только ради него одного. Зато он является неотъемлемой частью комплексного посещения для знакомства с краем воды камней и дерева.

 Два поезда «Санкт-Петербург - Иваново» и «Москва-Ярославль» практически одновременно высадили на вокзал Ярославля наш питерско-московский десант. Мы приехали на тысячелетие города. По совету ярославских знакомых сразу отправились в центр города на троллейбусе №1. Маленькой неприятной неожиданностью стало отсутствие кафе, работающих круглосуточно или хотя бы с семи утра. Возможно они и есть в Ярославле, но мы долго не могли их найти даже на центральных улицах. Город пустовал. Редкие прохожие и более частые приезжие, спешившие с самого утра сделать снимки пока на улицах пустынно. В поисках места для завтрака помогли ярославцы. Дали наводку на круглосуточное кафе на улице Кирова. Местом оказалось арт-кафе. Залы пусты. Официант мирно дремал в уголке, накрывшись пледом. Наш приход привел в движение персонал. Нас вкусно накормили. Настроение резко улучшилось. Завтрак подходил к концу, когда из окон донеся колокольный звон. Мы не обратили на него особого внимания изначально, а зря. Звон послужил сигналом. Улицы стали заполняться людьми пока по большей части гостями города. Пока их было не очень много. Но теперь улицы смотрелись оживающими. Мы тоже пошли гулять. Направление выбирали по наитию. Оно нас привело на Советскую площадь. Здесь между часовней Александра Невского и зданием городской администрации на газона раскинулся фестиваль клумб. Тема: тысячелетие Ярославля и подарки от близлежащих городов. Даже без таблички можно было в большинстве случаев угадать, чей это подарок. Озорные мышки — город Мышкин. Роскошные овцы романовской породы - город Тутаев или, как его часто называют старинным названием, Романов-Борисоглебск. Мешок соли - Соль Великая. Сани — Гаврилов Ям. А также клумбы от районов города и областей. Начинается выставка с клумбы в виде медведя — символа Ярославля. Вот только мишка не грозный как на гербе, а будто плюшевый, игрушечный. Идем дальше. Направление опять выбрали весьма просто, куда идут люди туда и мы. Людской поток привел нас на Стрелку — место впадения реки Которосли в Волгу. Последний раз был в Ярославле примерно 3 года назад. Как же изменилась набережная! Она стала шире, ухоженнее. На Стрелке возвели высокий памятник посвящённый юбилею. Огромная стела, устремлённая ввысь. Наверху золотой орел, вокруг фигуры людей тесно связанных с городов во главе с самим Ярославом Мудрым. По кругу барельефы о истории города от первых дней до современности. Здесь и основание города, и средние века, и Великая Отечественная война, и полеты в космос. Культура, история, жизнь города отразились в застывших картинах. Монумент получился впечатляющий. Издали напоминает маяк. Потому что стоит в судоходном месте. Туристов заметно прибавилось. Вот идут гости из Франции, невдалеке слышится английская речь. Да и из разных уголков России много людей приехало. Мы еще успели сфотографировать ряд достопримечательности на чистом «горизонте». Ближе к полудню приходилось уже отстоять очередь или вылавливать то краткий миг, когда у памятника троице или у памятного камня основания города никого не было. На первое место в таких условиях выходит не зоркий глаз. А реакция и терпение фотографа. Днём по плану легкий отдых. Мы выбрали парк развлечений. Думаю и в обычные дни здесь полно народу. Вот ходящих 3G-модемов или куриц размером с человека увидеть в обычный день сложнее. Все перечисленные персонажи оказались участниками рекламных акций различных компаний. Рекламы в городе было много. Например, сотовые операторы поделили город на зоны влияния. Они щедро раздаривали простенькие сувениры. Город наполнился людьми в красных кепках или с жёлто-черными флажками. Весело в парке развлечений, но хочется чего-то культурно-исторического. Мы пошли в кремль. На его территории находятся сразу несколько музеев и выставочных залов. А пока проходим мимо Успенского кафедрального собора. Мы долго гадали: новострой или отреставрированный старинный храм. Казалось стройка собора завершилась буквально перед самым юбилеем.

Час неспешной ходьбы и мы в Кремле. Обычно за вход берут деньги сегодня в честь праздника вход свободный. Сначала взяли билеты в музеи «слова о полку Игореве» и «Сокровищницу Ярославской земли». О первом музеи и о кремле я уже рассказывал. http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post82355848/ В сокровищнице представлены изделия из драгоценных металлов и камней,преимущественно культового характера. Дорогие оклады, фелони и стихари, выполненные из парчи и шелка. Украшенные изумрудами, рубинами, и даже бриллиантами. Кресты, чаши, кадила. Блеск золота, сияние драгоценных камней, переливающий перламутр жемчуга и бисера. И все это изделия ручной работы очень высокого класса. Не один день мастера потратили на создание шедевров. Когда смотришь на них, думаешь,не уж-то всё это одевалось, использовалось. А не лежало как сейчас за стеклом под охраной. Насмотревшись на раскошенные произведения ювелирного искусства мы вышли во внутренний двор. А там такая суета! Все проходы и улочки заполнили лавки с сувенирами. Народ их окружил будто там показывали какие дивы-дивные. Цены на сувениры вполне умеренные. Мы тоже не удержавшись купили по паре сувениров на память. Я и больше бы купил. Да слишком они однообразны. И почему на тарелках магнитах, кружках. И прочих сувенирах надо непременно изображать храмы? Бесспорно, церковь Ильи пророка, возрождённый Успенский кафедральный собор, Сретенская церковь, Богоявленская церковь, старообрядческая церковь Иоанна Златоуста красивы. Но разве нету других достопримечательностей? Вокзал, театр, набережная, архитектура исторического центра, Стрелка, речной вокзал, цирк - все они являются интересными и красивыми архитектурными сооружениями. Пожалуй, единственное исключение из правил — беседка на набережной. Людская толпа кипела. Кто-то покупал. Кто-то продавал, а кто-то пытался тут что-то заполучить, при чем на халяву. Типичный базар. В центре внутреннего двора построена сцена, на ней, сменяя друг друга пели русско-народные песни музыкальные коллективы. Ведущие призывали людей танцевать, но народ только смотрел. Как сказала моя спутница: «русско-народные танцы сейчас не в моде». Можно было и дальше по кремлю гулять, да шум и столпотворение выпихнули нас за пределы кремля. А город уже вовсю праздновал тысячелетие. Всюду плакаты с поздравлениями. Число «1000» встречается чаще, чем порядковый номер от рождества Христова в Новый год. В некоторых случая поздравления смотрелись красиво и симпатично. Местами, особенно, где за плакатами находились развалины или недостройки, поздравлениями превращались в ширму, скрывающую проблемы. Как позже сказали ярославцы, подготовка к празднику шла аврально, достраивали, клали асфальт, ремонтировали буквально до последних часов перед праздником. Не всем такое по душе. Однако постараюсь не трогать непременную печальную составляющую подобных праздников. Торжественные и развлекательные мероприятия проходили не только в центре. Рок-фестиваль «Рок-медведь». Парад духовых оркестров. Фестиваль бардовой песни. Фестиваль фольклорных коллективов национальных диаспор. Выставка-ярмарка «Город мастеров». Реконструкция эпохи Ярослава Мудрого силами исторических клубов из разных городов. Сольный концерт певца Сергея Захарова. И это только часть мероприятий.

Ярославский Арбат — улица Кирова превратилась в одну театрально-развлекательную площадку. Выставка фотографов, мимы, уличные театры, джазовые оркестры. Все разместились в разных частях улицы, сменяя друг друга или развлекая народ одновременно. И непременные лавки с теми же сувенирами. Местами образовывались пробки. тут не до фотографирования, то и дело смотришь по сторонам. Если честно, не ожидал такого скопления народа. Набравшись силы в ресторане, двинулись дальше. Впереди встреча со знакомыми ярославцами. Я очень ее ждал. Хотелось не просто пообщаться, а взглянуть на праздник глазами самих жителей. Ещё наделся на то, что они будут проводниками в тех частях города, куда мы пока не добрались, весь центр мы за двенадцать часов хождения уже прошли. Мы побывали и на улице Кирова, и на Первомайской и Ленина и на площадях Советской, Волкова с ее замечательными театрами. И на Красной с неприменным памятником Ленину, и по набережной Волги погуляли, и в кремле и на Стрелке... Оба моих желания исполнились. Отношения к празднику далеко от восторженного. Похоже повторяется ситуация как и на трёхсотлетие Санкт-Петербурга. Наведен марафет, свежий макияж и лоск. Но вот праздник уйдет и все вернется на круги своя. Говоря словами уже другого знакомого: «крупные юбилеи городов делаются для всех, кроме самих горожан». Что-то опять на печальные нотки потянуло. Будем продолжать веселиться и радоваться. Радоваться мы пошли к речному вокзалу. Тут преобладали зелёные цвета, захватившего данный плацдарм сотового оператора. Одна из частей празднества завершилась. Мы пришли в паузе. Скоро грянут в трубы и литавры духовые оркестры. Ждать не хотелось. Вдоль по набережной вновь пошли к Стрелке. Начало потихоньку смеркаться. Город, покрываясь темной пеленой ночи, из дневного режима переходил в вечерне-ночной. Сначала меня удивляло отсутствие вдрызг пьяных людей. Не могут же в такой день горожане и гости блюсти сухой закон и полное воздержание от зелёного змия! Разгадка сей тайны открылась как раз во время вечерней части прогулки. Двое милиционеров вели не пьяного. А подвыпившего человека за пределы центра. Он выказывал легкое сопротивление и недовольство, мол я ведь почти и не пил, но стражи порядка были непреклонны. Милиции было много. Посты стояли через каждый десять метров. Чуть подале им помогали и военные патрули. ОМОН тоже стоял на чеку. Их автомобили передвигались по городу относительно массовых скоплений народу. Так. На всякий случай. Поэтому так мирно и спокойно проходил праздник.

Ближе к вечеру многие из горожан и гостей потопали на Советскую площадь. Там давала концерт группа «Чай вдвоём». Мы не относили себя к ценителям их творчества, но тоже пошли туда. Надо же занять себя чем-то в ожидании фейерверка. Пришли и обомлели. Чтобы посмотреть на них, образовалась громадная очередь. Концерт уже шел, но очередь на вход не уменьшалась. Те кто стояли в конце рисковали попасть к заветной цели лишь под самый финал. Людей это не останавливала. Мы, естественно, не стали вставать в очередь. Попробовали послушать со стороны. Получалось плохо. Слова слышны через пень колоду, басы хрипели так, что перебивали основную мелодию. Некоторые песни имели специальную концертную аранжировку и не сразу угадывались. Если такие же звуки и вблизи то я сочувствую пришедшим. Наверняка не такого они ожидали. Раз в тысячу лет можно было акустику и подработать. Отсветы со сцены отражались на белостенной церкви Ильи пророка. В результате чего храм играл попеременно красными, синими, жёлтыми цветами. Смотрелось симпатично, но как-то странно.

Стоять и слушать какофонию вместо музыки быстро надоело. Наш путь лёг к набережной. Откуда будем смотреть на завершающее день пиротехническое представление. Мы заняли удобные места, кто где хотел и «замерли в ожидании». «Замерли» специально взял в кавычки. Не стоять же час в ожидании. Места очень удобные, но пока не началось, на месте не стоялось. Вновь я уже в одиночку пошел по вечернему городу. Часть набережной освещали фонари. Часть — свет от гостиницы на воде. По Волге ходили теплоходы, переливающие неоновым светом С них слышны были звуки вальса, и пары танцевали на палубе. Ближе к стрелке людей становилось все больше. Ни уже стояли в три ряда. Да, надо бы возвращаться на наши места. А то займут. Выглядывай потом из-за спин. Я прибежал на место как раз вовремя. Оставалось примерно двадцать минут. Зрители все плотнее занимали места у оград набережной. Я успел попасть в первый ряд. Мои спутники предпочли смотреть чуть в сторонке, кто стоя, кто сидя на скамейке. Теперь мы всё увидим с разных ракурсов. Первый залп раздался для меня неожиданно. Видно задумался над увиденным а день. И тут же второй третий. канонада не прекращалась. Только начинал угасать огненные астры одного залпа как им на смену приходили другие. Огненные красные шары, золотые, фиолетовые. Яркие двухцветные. Необычные многоцветные. Одни напоминали шары. Другие медленно стекал по небу разноцветными огненными потоками. Долгоиграющие, освещающие небо в яркие цвета и мнгновенные вспыхивающие в долю секунду и сгорающие дотла за секунда. Были как пальмы и как гроздья. Люди радовались. С берегов волги растекались крики «Ярославль! Ярославль!». А еще вспышки в виде рожиц, букетов, галактик! Красивейшее зрелище продолжалось двадцать минут! По окончании зрители аплодировали тем, кто устроил представление. Эмоции меня переполняли даже если бы видел только это, уже считал бы, что не зря приехал. А ведь день получился очень хорошим. Не подвела погода, красивый город, хорошие спутники! Летний сезон поездок и путешествий закончился на мажорной ноте.

Поезд через полтора часа. Ярославские знакомые поводили нас почти до самого вокзала кратчайшей дорогой. Мы ловко миновали толпу идущую со стрелки и примерно через час был уже на вокзале. Теплые прощания. Добрые слова и до следующих встреч.

 

 

 На небольшом полуострове в Кондопоге стоит в мирской тишине церковь Успения Богородицы. Стройный заостренный кверху стан. Потемневшие от суровой северной погоды стены. И ее отражение в серо-свинцовых водах Онеги. За ее красоту церковь Успения Богородицы называют «Лебединой песней деревянного православного зодчества на Руси»

 

Наредкость теплый день среди череды по настоящему осенних дождливых и холодных приготовила на Карельская погода для небольшого автопутешествия по местным достопримечательностям. Сидим в в микроавтобусе. Водитель-гид рассказывает о близлежащей округе. Мы задали вопрос о Кижах. Водитель слегка улыбнулся. Конечно, ему известно о острове и многокупольных церквях на нем. Много туда народу приезжают. Однако на окраине Кондопоги стоит ещё одна красивая церковь. Она будто в тени более известных и посещаемых храмов острова Кижи. Вот увидите, говорил он, церковь Успения Богородицы не менее красива, а ее история еще более драматична. Давным давно, примерно в XVI веке местные крестьяне обратились с челобитной к архиепископу об разрешении поставить у себя свою церковь. Потому что не было поблизости храма. Архиепископ дал добро. Вскоре выросла деревянная церковь на радость здешнего люда. Но прошло немного времени и в ходе Ливонской войны церковь сгорела по причине ныне неизвестной. Люди не покинули здешние места. Лишь только утихло пламя войны, как вновь на месте недавнего пепелища была восстановлена церковь под прежнем именем. По обрывочным описанием, можно сказать, что церковь была клетского типа с тремя алтарями. Видно с роду ей судьба нелегкая была написана. И стены почернеть не успели как грянуло Смутное время. Церковь была сожжена то ли «немецкими людьми» , то ли «литвой и русскими ворами казаками» в начале XVII века. Была и третья, но о ней еще меньше известно. Лишь косвенные сведения. Примерно в 1774 году мир увидел новую, четвертую по счету церковь Успения Богородицы, коя стоит и по сей день. Она выполнена в традиционном для прионежья шатровом стиле с пропорциональным «восьмерик на четверике». Внутри как и положено иконостас. Небо украшено сценами из Божественной литургии. Это — единственный пример данной композиции в действующей церкви. В самом иконостасе есть как старинные (самая старинная XVI века), так и современные иконы. Говорят, что в годы войны в Успенской церкви проводились службы по православному и лютеранскому обрядам — через день. Рядом стояли еще зимняя церковь во имя Рождества Богородицы и колокольня. Но они были уничтожены в тридцатые года прошлого века. Сейчас церковь имеет неопределенный статус. Вроде и службы в ней проводятся, и как музей она существует. Перед входом стоит касса и берут деньги за вход. Скорее всего она так и останется музеем, в котором будут проходить редкие службы по большим праздникам.

В оТчерке использовалась информация со страницы http://www.strana-naoborot.newmail.ru/Main/kondopoga/kond_hist.htm . Спасибо!

 Те, кто приезжал в Башкирию, наверняка слышали, а может и купались, в Банном озере. Мы тоже не упустили случая в нем искупаться. Оно находится в череде горных озёр рядом с селом Аскарово. Банным его стали называть в XVIII веке. Есть такая легенда, что после долгого перехода Емельян Пугачёв повелел здесь устроить своему воинству грандиозную помывку. Тут же срубили несколько бань. До этого момента озеро называлось Светлым или по-башкирски Яктыкул. Озеро на самом деле очень светлое. При солнечной погоде дно видно на глубине пять метров. Само дно каменистое. Озеро тектонического происхождение. Секрет его чистоты в подземных ключах. Именно их богатые воды питают озеро. Из него вытекает река Янгелька, впадающая в Урал. Банное озеро является самым глубоким во всей Башкирии. Местами глубина доходит до 30 метров.

Это место полюбилось не только местным жителям. Люди издалека приезжают, чтобы отдохнуть на живописных берегах, искупаться в чистой воде. Естественно рядом возникают и санатории и многочисленные кафе с магазинами. Мы приехали уже в конце сезона. На улице +28, вода +19. Вполне комфортно. Вот только по берегу и по дну ходить неудобно. Все таки песочек приятнее. Зато камешки красивее. Тут не просто галька, а настоящая красная яшма. Прямо там, где купаешься можно набрать уральских сувениров. Красная яшма камень красивый, прочный. Чуть подшлифовал или покрыл лаком, сделал красивую подставку с надписью «Банное 2010» и готов подарок. Такой и презентовать не стыдно и у себя на полке будет красиво смотреться. А когда накупаетесь, сядьте на скамейку и просто наслаждайтесь пейзажем. Озеро окаймляется небольшими горами с самыми высокими вершинами Кутукай и Каранъялык. Высокое голубое небо при ясной погоде отражается в водной глади озера. И оно становится похоже на огромную чашу.

 

 

Банное озеро — место красивое. А для меня оно еще стало и местом, где на границе августа и сентября закончился купальный сезон 2010 года.

 Бывает так, что с фамилей одного человека очень тесно связано какое-то конкретное место. Пушкин и Михайловское, Толстой и Ясная Поляна, Чехов и Мелихово. Так и с Ильёй Ефимовичем Репиным сзязана усадьба Пенаты, в посёлке Репино, что рядом с Петербургом. В Пенатах он прожил последние тридцать лет своей жизни. В конце XIX начале XX веков художник являлся профессором-руководителем мастерской в Академии художеств. Ему хотелось жить с одной стороны в месте тихом и спокойном, с другой - невдалеке от Петербурга. Выбор пал посёлок Куоккала в Финляндии, в котором он выстроил усадьбу и назвал «Пенаты». Пенаты в римской мифологии боги-хранители и покровители домашнего очага. В Пенатах он нарисовал такие знаменитые картины «Портрет композитора Модеста Карловича Мусорского», «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», и одно из самых масштабных творений «Заседание Государственного Совета». Писать картину ему помогали художники Куцликов и Кустодиев.

Попасть в Пенаты несложно. Туда ходят маршрутки от станций метро Чёрная речка и Площадь Ленина, можно на электричке до станции Репино, далее пешком или на автобусе по Приморскому шоссе. Перед входом цветная калитка с изображением тех самых божков пенатов. Далее по тенистой тропинке к самому дому с отстроконечными стеклянными башенками. Дом - относительная новостройка. Первоначальное здание сгорело при пожаре в во время войны, когда тут грохотали ожесточённые бои. Вход на территорию музея строго с экскурсоводом, фотографировать запрещено. Зато внутри прохладно и не чувствуется летняя жара. То сразу располагает к дальнейшему просмотру. Сначала прихожая. Тут аудио-экскурсовод рассказывает вступительную речь, кратко говорит о творчестве художника. Затем идёт планомеренное прохождения по всем комнатам музея. Часьб вещеё подлинная, часть просто той эпохи. Но большую ценность представляют картины, висящие на стенах. Здесь и копии и оригиналы. Картины не только Репина, но и его друзей и учеников. Художник был гостеприимных человеком, но с рядом строгих принципов. Во-первых, в доме царило понятие «самопомощи». Не было слуг. Все ели за одним столом. Во-вторых, существовал специальный день для гостей, среда. В этот день дом наполнялся гостями, здесь были Менделеев, Кустодиев, Шаляпин (в одной из комнат стоит даже шаляпинский диван), Чуковский, Кони, куприн, Глазунов и многое другие известные люди. Но только самые близкие люди могли приходить к художнику в людой день. Руководствуясь первым принципом, гостям никто не помогал раздеваться. Гости сами снимали одежду в прихожей и стучали в медный гонг «там-там», извещая хозяев о своем прибытии. Самым оригинальным экспонатом считаю стол. Он особенный. Центр стола крутится вокруг своей оси. Блюда с явствами клались как раз на этот центр, и любой седящий благодаря ручкам и крутящему механизму мог достать все, что хотел без посторонней помощи. А постороняя помощь строго наказывалась. Провинившей должен был взойти на трибуну, находящуюся в комнате и произнести шутливую речь.

 

 

 

 

 

Второй этаж позволяет понять с какой ответсвенностью Илья Ефимович подходил к созданию картин. Сначала обращают внимания эскизы к картине «Заседание Государственного Совета». Художник с помощниками прежде всего с натуры отрисовали участников заседания. Потом на холсте изобразили зал совещания, но без участников и уже после этого, тщательно один за другим помещали людей вплоть до императора. В другой части комнаты история создания картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». На столе и на стене висят подлинные вещи той эпохи: лютня, бурка, казацкое ружье. Художник и здесь решил максимально соответвовать исторической документальности. Таким он был. Одной из последних картин, которые мы видим - его автопортрет. На картине уже видно, что годы берут свое, но все равно, из морщинистых век и поседевших бровей на нас глядит теплый умный взор. Будто сейчас он улыбнется и скажат что-то остроумное. Экскурию заканчиват небольшой документальный фильм о Репине, снятые его друзьямия в двадцатом году прошлого века.

Помимо самого дома в усадьбе есть источник артезианской воды, которую художник считал целебной. Беседка «Беседка Шахерезады» на возвышенности, куда вход перекрыт. Храм Осириса и Изиды. Я сначала не думал, что это храм. Посчитал чайным домикоам или подобным строением. Поэтому сфотографировал, наперекор привычке не запечетлеватьсебя у подобных мест. Здесь же находится и могила художника. Без памятника, только крест. Так было в его последней воле.

Музей-усадьба Пенаты закрывается рано. Мы пришли к началу четвертого и попали в последнюю группу. Поэтому, когда поедите, внимательно планируйте время. Зато по территории можно гулять дольше. Здесь бьет источник. Он оказался очень кстати в такую жару. К нему приходят люди специально, чтобы набрать воды. 

 Конец июля, а значит очередной фестиваль средневековой культуры. В этом году мы сменили тактику приезда на «Выборгский гром 2010». Если раньше рано вставли, бежали с утра на раннюю скорую электричку, в которой дремали до Выборга, то теперь мы поехали вечером, чтобы заночевать в одной из гостиниц. И уже отоспавшиеся, плотнопозавтракавшие, пришли на фестиваль. Уже второй год подряд он проходит не в замке, а рядом на Аннинских укреплениях. Выиграла ли зрелищность или проиграла, вопрос спорный. С одной стороны теперь больше простора. Места хватает всем желающим. Есть где развернуться конникам. С другой — нету той атомосферы. Да и с дисциплиной стало хуже. Иной раз ведущий подолгу звал команды и отдельных участников, а те не спешили. В замке все ближе и быстрее.

 

Мы пришли на фестиваль ещё до начала, а мест на самих укреплениях в первых рядах оставалось немного. Мы приметили просвет в первом ряду и помчались туда. Прибежали, расположились. Ждем. В начале были разогревочные потешные бои среди зрителей. В них в основном участовали юные зрители. Где еще можно вот так вот в шлеме, со щитом и мечом встретится с другим благородным воителем? Происходило действие вдалеке от нас. Нам не хотелось терять насиженные места. Бои заинтересовали внушительное количество народа. Поединщиков окружила плотная толпа, выкрикивающая подбадривания.

Мы ждали основного действия. Зазвучала живая средневекрвая музыка, фестивальначался. Официальную часть упущу. Там как в песне «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Затем пошел парад участников. К моему разочарованию турнир 2010 оказался менее представительным, нежели прошлый. Но многие известные и авторитетные клубы присутвовали, в том числе и мои любимые «Нюренберг», «Витязь» из Татарстана со своими традиционными шатрами вместо палаток и новгородские ратники «Людинской сотни» из города Выборг. Рыцари выстроились в ряд пёстрой нестройной шеренгой. Зрители сначала издалека, потом все ближе и ближе стали подходить к ним. Защелкали фотоаппарты. Многим захотелось сфотограифроваться рядом с ратниками, но они большей частью отвечали отказом. Им сейчас не до фотосъемок. Через час начнутся бои. Надо и доспех подтянуть, и ремни проверить, да и много каких других дел у ратного человека перед поединками.

«Выборский гром» - это не только поединки, это фестиваль культуры. Как развлекались люди прошлого? Они пели и танцевали. Снова заиграла живая музыка. На поляну перед зрителями вышли реконструкторы, занимающиеся танцами. Взору зрителей представили самые разные танцы. И быстрые, заводные, и медленные спокойные. Мне понравился шуточный танец. Он простой и в тоже время очень увлекательный. Им можно обучиться за пару часов. Я даже видео снял. В движении показывается жизнь супругов. То они бурно выяснят что-то промеж собой, то смеются над проказами друг друга, а потом все участники соединяются в особый хоровод. Постараюсь выложить видео.

 

Танцоры уступили место конным рыцарям. Вот где должно сказать преимущество в просторах Аннинских укреплений относительно тесного двора замка. Тут было, где развернуться. Перед публикой прогарцевали шесть участников конных состязаний. Я болел традиционно за засегдатаев турнира Арно Брабанского и русского воеводу Андрея. Сразу, что бросилось в глаза, не все лошади были подготовленные. Ещё во время сотязаний типа кольца, головы сарацинов они слушались хозяев, но на сшибках иногда просто отказывались бежать навстречу соперники. Крепких сшибок было немного. Особенно зрелищна оказалась сходка, где после сильного удара сломалось копьё. Представляете, какой силы удары даже в таких условиях! Силу, с которой сходились рыцари прошлого и представить страшно. А под конец была битва между всеми участниками. Начиналось все благородно. Кто-то кому-то наступил на ногу, другой посчитал это оскорблением и бросил вызов. На ристалище сошлись два конника. Долго они не могли выяснить победителя, начали вяло, потом разошлись по настоящему. Вдруг к одному на помощь подоспел соратник, потом к другому. Вскоре дуэль переросла в махач каждый против каждого. Так все запуталось, что и ведущий не мог понять кто за кого. Маршалам турнира оставалось лишь с риском для своего здоровья огораживать конных поединщиков от зрителей, чтобы не насти кому травму в пылу борьбы.

Я так и не понял кто победил. Наверно дружба! Мне показались битвы вяловатыми, но увидел фотоотчет другого очевидца, и немного изменил мнение. Ссылка тут http://aliveserg.livejournal.com/113680.html

 

Следующим номером стал багурт, массовое пешее сражение. Ведущий долго звал команды на ристалище. Рыцари немного вольяэно, еоманда за командой, дружина за дружиной стали подтягиваться. Потом долго собирались и строились. Прогремела пушка! Началось! Две партии тяжеловоруженной пехоты пошли навстречу друг другу. Одна партия выбрала строго оборонительный стиль — крепкую стену щитов, ощетиневшуюся пиками и алебардами. Другая — пошла клином, норовя разорвать на две части строй соперников. После непродолжительной, но яростной схватки победида сторна, выбравшая атакующую тактику. Передышка и новый бой. На этот раз ведущий разрешил еолющиеся удары. Новость явно удивила некоторые рыцарей, заставила проявить осторожность. Такие удары больнее и коварнее. И вновь победители те же. Может стоит сопернику изменить тактику? В третьей сходке вперед вырвались отчаянные одиночки, которые яростно набрасываались на провосходящие силы, внося сумятицу. Пусть практически все эти храбрец пали под натиском превосходящего числом соперника, но выглядело очень эффектно. Пешие массовые бои - одно из самых зрелещных действий фестиваля.

 

Не менее интересны и одиночные поединки в разряде меч щит. Это классика рыцарских боев. В средневековье много вниманию уделялось именно этому элементу. Часто в сражениях битвы распадались на такие вот одиночные поединки. От мастерства ратников зависили не только их жизни, но и исход сражений. А пока участники готовились и облачались в доспехи, случился забавный эпизод. Участник из команды «Витязь» собрал вокруг себя дружину из детей, вооруженных деревянными мечами, щитами и алебардами. И вот эта молодая гвардия с криками бросилась на ратников в тяжелой броне. Рыцари явно не ожидали такого. Они опешили. Только один храбрец смело встретил надвигающуюся рать, но и он был вынужден ретироваться, не выдержав напора. Дети победили с разгромным счетом!

 

Соревнование «Меч, Щит». Я приблизился к самой ограде. Такое надо смотреть вблизи. Вы видели поединки боксеров тяжеловесов? Вот здесь так же сильно и яростно, но практически без остановок и клинчей. За две минуты надо нанести сопернику десять точных ударов. Запрежены удары в кисти, в паховую область и прямые по голове. В осталоном полная свобода. В таких боях не усидишь в обороне. Звон мечей, глухие удары в щит и броню, лязг металла. Крики соратников и оруженосцев, вогласы зрителей! Все длится пару минут, но такой эмоциональный взрыв, такие страсти, что и этого времени достаточно, чтобы изрядно устать. На улице далеко за двадцать градусов, а у ратника помимо доспеха еще ватные штаны и куртка. За две минуты они вспотевают и устают, будто восходили в гору. Тем почетнее победа! Все поединке прошли в упорной борьбе. Даже в тех случаях, когда счет был намного в пользу одного из рыцарей, другой явно не выглядем мальчик для битья. Это были поединки равных соперников, где все решали мелочи, вплоть да плохо закрепленной перчатки или неожидано блеснувшего на стали солнечного блика!

 

Мероприятия продолжались весь день. Конкурс костюмов, турнир лучников, второй конный турнир и новые багурты. В палатках и шатрах подавали свеже приготовленные плов, шашлыки, жакрое. Медовыха, квас, пиво в прямом смысле текли ручьем. На ярмарке продавали привычные для таких праздников амулеты, изделия из кожи, металла дерева. Можно было прямо здесь купить шлем, меч, настоящий кожаный ремень, памятный сувенир. На стрельбище учили стрелять из лука. Народ веселился, рыцари показывали свою удаль. О том, что я не рассказал, расскажут за меня фотографии.

 

 

 Шуя — река в Южной Карелии. (в переводе с карельского - "глубокая") Берёт начало у озера Суоярви и впадает в Логмозеро, которое в свою очередь соединяется в величественным Онежским озером. Река популярна у любителей сплавов. Она проходит через шиверы и пороги различной степени сложности. Есть весьма простые типа Межвежьего или Луки, есть многоступенчатый Суойокский каскад. Любители более жесткого экстрима по достоинству оценят порог Кенякоски. Есть мнение, что он опасный и коварный. Это несколько преувеличено. Он вполне проходим даже людьми с небольшим опытом, но он не прощает расслабенности. В поездке слышал рассказы, как люди получали там серьезные травмы. Мой путь лежал через пороги Малый и Большой Толии (когда услышал в первый раз, то подумал, что большой и Малый Тролли). Эти пороги подходят для тех, кто только начинает овладевать навыками рафтинга. Большой Толль имееет вторую, в половодье третию степень сложности, Малый — первый. Через них проходят туристические маршруты. Очень людно там. Навигация такая плотная, что иногда приходится придерживать лодку, чтобы не наехать на впереди идущих. О самой поездке чуть позже. Сейчас расскажу только о реке. Течение Шуи очень переменчиво. На плесах оно медленное и размеренное, но стоит приблизится к порогам как оно становится сильным и бурным. Очень тяжело идти против него. Наша группа высадилась как раз в том месте, где тихо и спокойно. Ровная гладь воды, отражающая голубое небо и облака, радовала глаз. Привычные комары да слепни как обычно пытались испортить настроение. Вода теплая-теплая. Мы уже собрались купать как начался дождь. Небо затянуло тучами. Пошел настоящий ливень с ветром и молнией. Вода в реке аж забурлила. Дождь через час успокоился, но тучи остались. Три дня я видел Шую тихую и спокойную под ясным небом, мрачную и грузную под темными тучами, быструб и бурлящую на порогах и шеверах. И каждый раз новые краски. Иногда хотелось замереть на берегу и смотреть на водную гладь.

 

 В Петербурге жара. Днем гулять тяжело. Остаются ночи. В начале июля я с двумя друзьями устроили прощание с Белыми ночами. Погуляли по Невскому, каналу Грибоедова, Крюкову каналу. Зашли на колонаду Исаакиевкого собора, невская набережная, Литейный. И ещё через многие другие улицы и проспекты легла наша дорожка. Мы практически без остановки гуляли с 11 вечера до семи утра. Вашему внимаю предлагаю избраную подборку фотографий.