Был по работе в Вене с 29.07 по 06.08. Сейчас вкратце изложу, что посетил, может кому и поможет в будующем при поездках в этот город.

Ходил по городу только вечером и на выходных, как следствие музеев посетил совсем не много, но весь центр исходил вдоль и поперек.

Был на обзорной пешей экскурсии по центру Вены. Это советую сделать всем, т.к. основные знания по архитектуре и достопримечательностям облехчат Вам самостоятельный осмотр.

Так же был в летней резиденции Габсбургов - дворце Шенбрун. Рекомендую всем там побывать. Очень хороший парк, а на вершине холма стоит что-то похожее на триумфальную арку, на которую можно подняться (2евро), с которой открывается замечательный вид на Вену.

Там же есть: зоопарк (около 15евро, не пошел); Зеленый лабиринт (2,5 евро), если вы с детьми, сходите обязательно это в основном для них (хотя и взрослых это тоже заинтересует, на любителя короче); собственно сам дворец (13 евро осмотр 40 комнат с аудиогидом) сходить всеже посоветую, есть на что посмотреть, но лучше с живым гидом, аудио излагает суховато.

Обошел приличное количество кофеен и ресторанов. Из них рекомендую: Шварценхаус(это сеть австрийских ресторанов( я был в находящемся в парке атракционов Пратер), там рекомендую попробовать свиную ногу - рульку, одному ее кстати съесть не реально), Griecheneisl (старейшее питейное заведение вены, недалеко от Штефенсплатц в сторону Дуная, нане ресторан, очень хорошая кухня, есть меню на русском, отличное местное разливное пиво Stiegl), Тиролерхоф (старая кофейня у оперы, венцы говорят, что здесь лучший яблочный штрудель (я его пробовал в нескольких местах, ничего сверхестественно вкусного в нем нет нигде), попробуйте кофе Мария Терезия, Sacher (кофейня при однойменном отеле, торт Захер мне очень понравился, рекомендую), надоест венская кухня сходите в ирландский паб Flanagans (хорошая кухня с немереными порциями, не дорого, друбоватый калорит ирландии); ходил в ресторан аналогичный московскому "седьмое небо" - отличный вид на Вену с высоты 170м, первые 10мин прилично мутит от врашения ресторана, но в целом ощущение положительное; ну и конечно хойригер (это обязательно надо посетить) - это общее название местных ресторанов продающих очень хорошее местное вино, их отличают хвойные ветки над входом. Рекомендую сходить в данные рестораны в не туристическом районе, я был в 21-м районе Вены (просто супер, домашняя обстановка, отличное вино и шнапс).

Ужин в ресторнане центра Вены - 25евро, кофе со сладостями в известной кофейне - 10-12евро.

Местное вино в хойригер - цена зависит от количества покупаемых бутылок, мы покупали на толпу и много - 6евро за бутылку, редкие вина - там же - около 20евро. Пиво в барах и ресторанах Вены - 3-5евро.

Из сувениров рекомендую венскую керамику, наткнулся на магазин случайно в центре Вены (мастерская через квартал), это хоть что-то оригинальное, что можно от туда привезти. Кому нужны адреса ресторанов и магазин про которые я тут пишу, в личку на форуме.

На протяжении веков римский Форум являлся центром общественной жизни в древнем Риме. Однако изначально здесь была только болотистая, неприглядная долина, пролегавшая между холмами Капитолий, Палатин и Велия. В силу этого первые поселения образовались на холмах, так как в период с 10 по 9 века до н. э. долина использовалась как место захоронения. Здешние некрополи функционировали вплоть до 8 века до н. э., времени, совпадающего с традиционной датой основания города (754-753 гг. до н. э.), а впоследствии были перенесены на Эсквилин. Первые шаги в сторону реального и полного использования этого района были сделаны Тарквинием Приском, который осушил долину, построив канализацию (7 век до н. э.). Этому событию сопутствовало и появление первых утрамбованных земляных дорог. По мере построения здесь базилик, храмов, портиков и священных памятников Форум превратился в торговый, судебный, религиозный и политический центр города. Здесь проводились важные публичные мероприятия, религиозные церемонии, работали рынки. Здесь также было установлено множество мемориальных статуй и памятников. Среди наиболее важных зданий, построенных по обеим сторонам площади, Регия - резиденция царей, и окончательный Комиций. Примерно в 570 г. до н. э. был построен очень важный монументальный комплекс, так называемый Ляпис Нигер, возведение которого традиционно приписывают Нуме Помпилию. После изгнания из Рима царей (509 г. до н. э.) здесь были построены новые здания в связи с образованием новых республиканских институтов: храм Кастора и Поллукса; храм Сатурна с выступающим фасадом, в котором размещалось казначейство; трибуна для выступления ораторов, известная после 338 г. до н. э. как Ростры благодаря установленным здесь таранам (рострам) вражеских кораблей. С начала 4 века до н. э. открытое пространство начало заполняться таким большим количеством колонн и почетных статуй, что большинство из них пришлось перемещать. На месте рынка, построенного в 3 веке до н. э., расположенного к северу от Форума, позже был выстроен храм Мира. Во 2 веке возводились величественные базилики, представлявшие собой новый тип зданий, ставших впоследствии характерной чертой римского городского ландшафта. Пятое здание, Табулярий, завершило с севера облик Форума республиканской эпохи. Затем Цезарь осуществил ряд изменений, направленных на превращение этого места в монументальное дополнение к его новому Форуму. Август продолжил эту работу, построив храм Божественного Юлия; новые Ростры Божественного Юлия напротив старых, украшенных носами кораблей Антония и Клеопатры; две арки в честь побед над парфянами и Антонием в битве при Акции; портик Гая и Луция Цезаря. Затем Септимий Север добавил еще одну арку в начале священной улицы, напротив арки Августа, в честь победы над парфянами. Когда население Рима стало расти, а императоры начали строить новые форумы, римский Форум постепенно утратил свое превосходство и значимость. Последнее более или менее важное строительство датируется 4 веком н. э., когда Максенций снова избрал Рим в качестве столицы и построил Базилику - резиденцию городского префекта и так называемый храм Ромула.

Огюст Ренуар, будучи тяжело больным, писал здесь средиземноморские пейзажи. Последние годы своей жизни художник провёл на вилле «Ле Коллет» на окраине города Кань-сюр-Мер. Другой известный художник — Поль Сезанн — написал здесь сотни полотен маслом и акварелью. Поль Синьяк в Сен-Тропе изобрёл технику пуантилизма. Основоположник фовизма Анри Матисс после поездки в Сан-Тропе написал знаменитую картину «Роскошь, покой и нега». Позже Матисс проживал в Ницце. Другой фовист Рауль Дюфи тоже считал Ниццу идеальной натурой для своих работ. 27 лет прожил на Лазурном Берегу Пабло Пикассо — в Антибе, Валлорисе и Мужене. В 1920-е гг парижские художники Синьяк, Боннар, Утрилло, А.Модильяни часто посещали средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс, останавливаясь, как правило, в отеле «Золотая голубка», с которым расплачивались своими работами. Сегодня отель владеет большой коллекцией живописи, а его стены похожи на престижную картинную галерею. Позже в этом городе жил Марк Шагал. Многие туристы, посещающие Сен-Поль-де-Ванс, приходят на местное кладбище к его могиле. В Ницце есть музей Шагала, который располагает большой коллекцией работ художника. В 1950-е годы Ницца стала родиной художественного направления «Новый реализм». Оно объединило Ива Кляйна, Мартьяла Рейсе, Тингелли. В населённых пунктах Лазурного Берега сосредоточено так много произведений изобразительного искусства, что это позволяет в разгар сезона проводить большое количество художественных выставок самого высокого уровня. Кроме художников Лазурный берег популярен и среди музыкантов. В своё время известный джазмен из Нового Орлеана Сидней Бичет отпраздновал в Жуан-ле-Пене свою свадьбу. Небольшой курортный городок понравился саксофонисту, и он остался жить в нём вплоть до своей кончины в 1959 году, играя джаз в местных ресторанах, где особой популярностью пользовалась его композиция «Маленький цветок». Бичета часто посещали его друзья-джазмены, часто демонстрируя в городе своё мастерство. После смерти музыканта местными властями организован ежегодный популярный джазовый фестиваль его памяти, гостями этого фестиваля были такие известные джазмены, как Дюк Эллингтон, Элла Фитцджеральд, Рэй Чарльз, Каунт Бейси, Майлз Дэвис.

Сарды точно знают, где искуситель был повержен. Место это называют "залив Ангела", а длинную гору, утопающую в море, - "Драконом дьявола" или "Седлом дьявола". На священном месте родился город, название которого остается неизменным на протяжении многих столетий. Кардлис, Каралис и, наконец, Кальяри - все эти названия означают одно и то же - коралл. Несколько дней кипело море и сотрясались сардские горы. Белоснежная пелена утреннего тумана сплеталась с черными клубами дыма и кровавыми языками пламени. Легенда о битве ангела и дьявола заканчивается победой сил света над властелином мрака. Сарды точно знают, где искуситель был повержен. Место это называют "залив Ангела", а длинную гору, утопающую в море, - "Драконом дьявола" или "Седлом дьявола". На священном месте родился город, название которого остается неизменным на протяжении многих столетий. Кардлис, Каралис и, наконец, Кальяри - все эти названия означают одно и то же - коралл. Коралловый город был основан финикийцами. Уже тогда это был один из самых крупных городов-рынков на острове. С приходом римлян Кальяри получил статус главного порта и столицы острова. Это звание город сохранил до наших дней. Ангел-победитель покровительствовал городу. Именно в Кальяри появляются первые ростки христианства. Император Тибериус высылает на Сардинию сторонников христианства. Около 500 христиан рассыпались по острову, но большинство из них осталось в Кальяри. Многие из изгнанников были обречены на страдания и дальнейшие преследования со стороны римских властителей, контролировавших остров. Кальяри тех времен стал колыбелью мучеников.

Существует даже легенда, будто в городе проповедовал Св. Бонифаций - ученик Христа. Теологи считают, что эта легенда - чистый вымысел, зато имя одного из ранних священников Кальяри известно достоверно - Люцифер. Несколько странное имя для хранителя веры. Его жизнь является как бы продолжением той древней битвы между ангелом и дьяволом. Истовый христианин, защитник веры и знаток священной литературы, к концу жизни он основал какую-то еретическую секту. Позднее, в XVII веке, была найдена мраморная урна с его полуобгоревшими останками. На урне темнели две надписи. Их смысл не был раскрыт мирянам, но священнослужители того времени отказывались поклоняться святому. Споры о Св. Люцифере не утихли и до наших дней. Вторжение вандалов повлекло за собой, с одной стороны, разрушения, а с другой - процветание христианства. Именно при вандалах на острове появилось наибольшее количество христианских церквей. Кальяри и близлежащие города стали местом прибежища для католических священников из Сев. Африки. В коралловом городе сохранился всего один храм того периода - церковь Св. Сатурна. По иронии судьбы, а может, по ее умыслу, храм вырос на месте церкви, где проповедовал Св. Люцифер. Видимо, прах странного священника повлиял на новое поколение служителей веры. В 1075 г. Папа Римский Георгий VII осудил епископа Кальяри за ношение бороды, что было модно в Сардинии, но запрещалось католической церковью. Однако, уже наказанный однажды, епископ снова попал в немилость к Папе. К тому времени Главой католической церкви стал Виктор III. Епископа и его коллег покарали за небрежное отношение к храмам и своим обязанностям. Освобождение от загадочных чар Св. Люцифера произошло только 300 лет спустя. Когда в 1324 г. Альфонсо Арагонский начинает строить крепость, чтобы захватить город в заливе Ангела. Фортификационное укрепление король возводит на холме Добродушия. Здесь же он основывает церковь. А 1335 г. дарует церковь монахам Ордена Девы Милосердия, чтобы они построили здесь монастырь. Монастырь существует и сейчас. В нем находят пристанище все, кто нуждается в защите и поддержке.

Во Дворец Правосудия обычно приходят для того, чтобы увидеть Сент-Шапель (Sainte-Chapelle), одно из самых замечательных церковных строений средневековья в Западной Европе, шедевр зрелой готики. В середине XIII века король Людовик IX приказал возвести её во дворе своей резиденции для хранения трофейных христианских реликвий, которые привёз из Константинополя в 1239 году. Филигранной архитектуры капелла была предназначена сразу для двух целей: она служила придворной часовней и хранилищем реликвий.

В соответствии с придворным этикетом, часовня разделена на два этажа – нижний для всех обитателей дворца, а высокий верхний исключительно для королевской семьи. Ничего удивительного, что настоящая роскошь начинается только в Верхней часовне: кажется, что стены почти целиком состоят из ярких, высоких витражей, где изображены сотни библейских сюжетов. Высокие пилястры изобилуют росписью, капители тонко проработаны, а фигуры апостолов – настоящие произведения искусства.

Промышленный комплекс Бурж представлен, в частности, самолето и ракетостроительными заводами, металлургическими, текстильными, шинными, пивоваренными и пищевкусовыми предприятиями.

Адрес: Untere Wei?gerberstra?e, 13, 1030 Wien
Тел: +г1-712 04 91
Факс: +г1-712 04 96
Сайт: www.kunsthauswien.com
Метро: Ubahn
Часы работы: с 10:00 до 19:00
Билеты: обычный - 9.00€, льготный 8.00€

Среди бывших королевских собраний Пруссии это, основанное еще в 1828 году при Фридрихе Вильгельме III благодаря стараниям Aлександра фон Гумбольдта, - одно из старейших. Сейчас в коллекцию Египетского музея входят более 2 000 предметов от 3 тысячелетия до н.э. до римской эпохи. Древнейшие рельефы из царских гробниц, мумии, погребальные маски, папирусы - от классического образца египетской литературы, иллюстрированной "Книги мертвых", вплоть до манускриптов времен христианства и арабского завоевания - результаты археологических исследований, с 1842 года щедро субсидировавшихся прусскими королями, а затем и германскими императорами. Aрхеологические экспедиции 1911-1914 годов в Тель-эль-Aмарне - столице Египетского царства при фараоне-реформаторе Эхнатоне - пополнили музей экспонатами исключительного качества. По своему богатству берлинское собрание не сможет тягаться, скажем, с Египетским музеем Каира, но было бы ошибкой пропустить самый популярный после пирамид памятник древнеегипетского искусства - полихромный портретный бюст жены Эхнатона, Нефертити, в зале на втором этаже. И здесь же - портрет царицы Тейе и знаменитая "Берлинская зеленая голова" (500 год до н.э.).

По сведениям музейных социологов, именно эти три экспоната ежегодно привлекают в Шарлоттенбург 500 тысяч посетителей. Впрочем, Шарлоттенбург для этой коллекции - временное пристанище. До 1945 года Египетский музей входил в комплекс Музейного острова, но после того как многие экспонаты погибли при пожаре, значительная часть сохранившегося собрания была увезена в СССР в качестве трофея. То, что осталось, было скрыто от посторонних глаз в хранилищах: увидеть разрешалось только ту, трофейную, часть, возвращенную в 1958 году и выставлявшуюся в ныне реконструируемом Музее Боде. Очередной - и, надо думать, последний - переезд воссоединенной коллекции в отреставрированное здание Нового музея планируется в ближайшие годы.

Здание Парламента является одним из самых красивых и удавшихся в архитектурном плане представительных зданий на Ринге. Первый камень был заложен 02.09.1874г. До 1918г здесь располагалась Палата депутатов двуединой монархии, Австро-Венгрии. С 1918 г - две палаты австрийского Федерального Парламента - Союзный совет и Национальный совет. Напротив Парламента установлен фонтан "Афина-Паллада" скульптора Карла Кундманна (1902г). Здание с выступающим центральным корпусом и двойным коринфским портиком, с двумя крыльями, завершенными четырьмя павильонами в форме античных храмов, производят внушительное впечатление. Парадный вход, к которому ведет двойной пандус, украшен серией скульптур сидящих мудрецов древности. Боковые флигели украшены коринфской колоннадой, открыты для посетителей.

Адресc: Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Тел: +43 1 40 1100
Сайт: www.parlament.gv.at