Довольно часто различные анкеты, бланки заявлений и другие документы приходится скачивать из Интернета в формате PDF, а затем распечатывать и заполнять авторучкой, что не совсем удобно. Ниже рассказывается, как редактировать текст в PDF онлайн, при помощи очень удобного веб-приложения PDFeskape.

Онлайновый сервис PDFeskape позволяет не только редактировать текст в PDF, но и добавлять в него картинки, ссылки или замазывать какую-либо его часть. Для того чтобы прибегнуть к этим услугам, надо просто перейти по адресу http//:www.pdfeskape.com и зарегистрироваться на этом сайте.

Процедура регистрации стандартная (логин, еmail, пароль, капча), по её окончании можно создавать новый PDF документ или отредактировать уже существующий, загрузив его на сервис со своего компьютера или из Сети.

Загрузив документ, например, заявление, для того чтобы отредактировать текст в PDF, необходимо в панели инструментов приложения (она расположена в верхнем углу слева) кликнуть на кнопке «Text». После этого можно заполнить заявление и, кликнув по зеленой кнопке в панели инструментов «Save & Download PDF» сохранить его, уже заполненное, на своем компьютере.

Вот такой простой и удобный онлайновый способ, как отредактировать текст в PDF. Кстати, отредактированный документ всегда можно снова открыть в том же самом веб-сервисе и, если это необходимо, внести в него какие-либо изменения.

Борьбу с вредными насекомыми и грызунами успешно проводит дезбюро или соответствующие компании. Но бороться с насекомыми и грызунами можно и своими средствами.
 

Мухи. Первое и основное условие борьбы с мухами — чистота. Если в комнатах и на кухне чисто, полы подметены, на столе нет крошек и остатков пищи, мухи здесь редкие гости.

Чтобы выгнать из комнаты налетевших мух, рекомендуется минут на 10—15 плотно завесить окна. Затем быстро открыть форточку, оставив все остальные части окна затемненными: мухи направятся на свет и вылетят.

Замечено, что мухи боятся сквозняков, поэтому надо почаще проветривать помещение. Если мухи проникают в комнату с улицы, окно следует затянуть сеткой или марлей.

Летом при мытье окон и полов нужно прибавлять к воде немного керосина.

Хорошее средство от мух — 2-процентный раствор формалина с добавлением небольшого количества сахара. Раствор надо налить в блюдечки и поставить в комнатах.

В каждой аптеке можно приобрести бумаги от мух—липкую или сухую. Липкую бумагу следует повесить на стене, положить на шкаф, подоконник, на стол.

Липкую бумагу можно приготовить самим. Для этого толкут канифоль, затем подогревают растительное масло, высыпают в него канифоль и держат смесь на небольшом огне до полного растворения канифоли. В остывающую кашицу добавляют мед или сахарный песок. Полученной массой намазывают бумажные ленты и развешивают их в нужных местах.

Сухую бумагу от мух поместить в тарелку, смочить водой и посыпать для приманки сахарным песком. Клейкую бумагу рекомендуется сменять как можно чаще.

Таблетки «Гекса», которые выпускает наша промышленность, — эффективное средство для борьбы с мухами, комарами и другими вредными насекомыми. Таблетку нужно положить на ненужную сковороду или на жестяную крышку от консервной банки и подогреть на плите. От нагревания таблетка расплавится и будет окуривать помещение. На 15 куб, м площади достаточно одной таблетки. При окуривании комнаты надо плотно закрыть окна, двери и на час покинуть помещение.

Можно использовать аэрозольную бумагу, сжигая ее при закрытых окнах, из расчета 0,5—1 г на 1 куб. м.

Можно порекомендовать также и одно старинное средство: поставить на лето в кухне и в комнатах по горшку с растением клещевины. Мухи не выносят ее запаха.

Для борьбы с мухами в условиях сельской местности, на дачах надо, прежде всего, уничтожать яйца и личинки мух. Для этого раствором хлорной извести (1 кг на ведро воды) ежедневно заливают выгребную яму, мусорный ящик, к которому, кстати сказать, необходимо приделать крышку, протирают пол в уборной.

За неимением хлорной извести можно посыпать места хранения отбросов порошком ДДТ или гексахлораном (обращаться с осторожностью).

Моль — враг шерстяных тканей и меха. Она незаметно пробирается в шкафы, в обивку мягкой мебели, чемоданы и т. д.

Перед уборкой зимних вещей на лето нужно внимательно проверить, нет ли в сундуке или в шкафу щелей и трещин. Если они есть, следует заклеить их изнутри полосками бумаги, чтобы моль туда не пробралась. Удобно пользоваться также мешками из бумаги, пластмассы или плотной ткани.

Обивку мягкой мебели для предохранения от моли нужно протирать составом из одной столовой ложки нафталина, растворенного в стакане скипидара. Чтобы нафталин лучше растворился, бутылочку со скипидаром, в которую уже опущен измельченный нафталин, рекомендуется поставить в сосуд с горячей водой и помешивать скипидар до тех пор, пока весь нафталин не растворится.

Если мебель обита шерстяной тканью, то, перед тем как надеть на нее чехлы, необходимо покрыть обивку каким-нибудь хлопчатобумажным лоскутом, посыпать на него порошок ДДТ или нафталин, а уже потом надеть чехол. Сыпать химические составы непосредственно на обивку не следует. В старых домах моль нередко заводится в войлоке вентиляционных каналов. В этом случае надо обращаться за помощью в дезинфекционное бюро.

Отбитую штукатурку стен, из-под которой виден войлок, следует срочно отремонтировать, иначе моль может поразить весь войлок под штукатуркой.

Нередко моль гнездится в войлоке, подбитом под клеенку или ледерин на входной двери. Поэтому на подбивку надо брать мешковину, рогожу, дешевую вату либо хлопчатобумажную ткань.

Иногда моль пробирается за висящие на стене ковры и портит их. Для борьбы с ней рекомендуется натирать обратную сторону ковра порошком ДДТ, скипидаром, в котором растворен нафталин, а также прикреплять под ковры листы бумаги, предварительно смазанные клеем и густо посыпанные нафталином.

Часто в летнее время моль портит сукно письменного стола. Чтобы предохранить сукно, его надо прикрыть старыми газетами (при условии, если столом не пользуются), густо посыпать их порошком ДДТ, в особенности у краев стола, а сверху положить плотную бумагу. Сыпать порошок непосредственно на сукно не следует.

В музыкальных инструментах (роялях, пианино, фисгармониях) есть ряд деталей, обтянутых или оклеенных сукном и войлоком. Проникая внутрь инструмента, моль может нанести ему серьезный вред. Во избежание этого, надо сшить несколько мешочков из редкой ткани или марли, наполнить их нафталином или камфорой и повесить внутри инструмента, в тех местах, где это не будет мешать работе механизма. Деревянные части внутри инструмента можно протереть керосином или скипидаром. Просто насыпать нафталин в рояль или пианино нельзя; это может испортить некоторые детали инструмента.

Запах нафталина трудно уничтожается. Вещь, лежавшую в нафталине, нужно почистить щеткой, в особенности в складках и карманах. После этого повесить ее в теплом месте — у батареи центрального отопления, у печки и т.п., а затем проветрить на свежем воздухе. (К мехам этот совет не относится.)

Тараканы. Хорошее средство против тараканов — бура. Применяя буру в сухом виде, ее смешивают в равных частях с сахарной пудрой и пшеничной или гороховой мукой, а затем посыпают этой смесью места, где водятся тараканы. В жидком виде—это раствор одной чайной ложки буры в стакане теплой воды. Раствором пропитывают кусочки хлеба, который затем раскладывают в разных местах. Надо следить за тем, чтобы бура не попала в пищу.

Комары. Надо помнить, что комары обычно не улетают дальше полкилометра от очага размножения, поэтому в таком примерно радиусе вокруг жилища и надо вести с ними борьбу.

Легче всего бороться с комарами, когда они находятся в стадии личинок и куколок. Прежде всего нужно ликвидировать по возможности все места, где комары могут размножаться, засыпать все ненужные мелкие водоемы, застойные лужи и т. д.

Близлежащие болотца, которые нельзя осушить, надо, начиная с весны, каждые две-три недели заливать керосином. Если учесть, что на квадратный метр водной поверхности потребуется примерно одна столовая ложка керосина, то расход будет не так уж велик.

Комары не выносят запаха бензина и карболки.

Простейшую мазь от комаров можно приготовить из нафталина, растертого в вазелиновом масле до густоты обычной мази. Смазывание лица и рук этой мазью предохраняет от комаров в течение 2—3 часов. Как хорошее средство против комаров, мошек, мух, пчел можно рекомендовать анисовое масло. Его следует применять так: капле анисового масла дают расплыться на кусочке мягкой бумаги и этой бумагой протирают лицо и руки. Также в обычный одеколон можно влить несколько капель гвоздичного или анисового масла и протереть им кожу.

Если нужно выгнать комаров из комнаты, рекомендуется насыпать на горячую сковороду немного порошка камфары. Камфарный дым комары не выносят и улетают. Людям он не вреден.

Чтобы успокоить зуд от комариных укусов, надо смачивать укушенные места раствором питьевой соды (1/2 чайной ложки на стакан воды).

Муравьи. В сельских, дачных местностях, пригородах в жилище нередко заползают муравьи. Для борьбы с ними рекомендуется:

• поставить в комнате блюдце с медом, смешанным с дрожжами или кислым тестом;


• щели в полу засыпать серой или залить керосином и замазать;


• разложить по полу, по углам и полкам зелень петрушки или насыпать немного гвоздики.

Места проникания муравьев в дом нужно смазывать подсолнечным маслом. Такие продукты, как сахар, мед, варенье и др., следует хранить в плотно закрытых банках или смазать края посуды подсолнечным маслом.

Мыши и крысы. Мышеловка — испытанное средство борьбы с мышами. Однако нередко бывает, что после поимки одной-двух мышей грызуны в нее больше не идут даже на самую соблазнительную приманку. В таком случае рекомендуется обдать мышеловку кипятком, тщательно проветрить, и мыши снова пойдут на приманку.

Крыс лучше истреблять капканами. Отравляющих веществ надо избегать, чтобы случайно не отравить домашних животных. Кроме того, бывает, что отравленная крыса издыхает под полом, и оттуда долгое время распространяется неприятный запах.

Для борьбы с крысами можно применять и другие средства, в частности:

• поставить посуду с негашеной известью, к которой подмешаны солод и сахар, а рядом другую посуду — с водой; крыса съедает известь, которая возбуждает жажду, жадно пьет воду и издыхает, не успев добраться до своей норы;


• насыпать в крысиные норы и около них порошок хлористого кальция, которого крысы не выносят;


• замазать крысиные лазейки цементом с песком и толченым стеклом; такую замазку крысы прогрызть не могут.

Для грызунов применяют еще следующее средство, безвредное для домашних животных, но смертельное для грызунов. Три четверти стакана муки смешивают с четвертью стакана скульптурного или медицинского гипса. К этому порошку для приманки добавляют немного подсолнечного масла или остатки какой-либо копченой рыбы. Порошок насыпают на бумагу и кладут в места, где водятся грызуны. Грызуны охотно поглощают эту смесь. При попадании в желудок она затвердевает. Крысы в поисках воды для утоления возникающей у них сильной жажды уходят из жилья и погибают вне дома.

Вредители муки, круп и концентратов. Этими вредителями являются летающие жучки, мелкие червячки, живущие в мучных продуктах , и многие другие. Для борьбы с вредителями муку и крупу надо просеять и прогреть, можно также в зимнее время выставить зараженные мучные продукты на мороз или заморозить их в холодильнике. Шкафы и ящики, где хранятся эти продукты, тщательно вымыть теплой водой и хорошо просушить. Продукты сильно зараженные вредителями, применять в пищу нельзя, их следует уничтожать.

Для того чтобы в муке и рисе не заводились черви и долгоносики, применяется очень простое средство. В каждый куль муки или риса кладут 2-3 головки очищенного и разделенного на дольки чеснока, строго следя за тем, чтобы верхние покровы долек при очистке не были повреждены, так как чеснок от этого загнивает.

Для долгоносика, для вредителя крупяных продуктов, можно приготовить смесь из буры, сахарной пудры и измельченного пшена (взять равные части) и положить ее в буфет в разных местах. Надо учесть, что насекомые погибнут не сразу, поэтому такую «подкормку» следует ставить несколько раз. Крупы, пораженные долгоносиками, в пищу употреблять нельзя.

Клеенку нужно мыть теплой водой с туалетным мылом, затем тщательно обмыть чистой холодной водой и насухо вытереть мягкой тряпкой. Следует помнить, что клеенка сильно портится от нашатырного спирта и соды.
Для того чтобы клеенка дольше служила и сохраняла хороший вид, ее рекомендуется иногда протирать сырым молоком.

Чернильное пятно на клеенке можно удалить следующим способом: смочить пятно водой и посыпать зубным порошком, который медленно растирать на его поверхности.
Нужно, однако, помнить, что узор на клеенке в этом месте может побледнеть. Чернильное пятно иногда можно удалить, если тут же протереть его ваткой, смоченной в одеколоне.

Прорезанную клеенку рекомендуется заклеивать с обратной стороны лейкопластырем.

Если нужно клеенку прошить на швейной машине, то клеенку следует с обеих сторон натереть тальком или мылом. Это облегчит работу.

Быстрее всего клеенка прорывается в тех местах, где она огибает углы стола. Чтобы предотвратить это, рекомендуется на соответствующих местах клеенки с обратной стороны наклеить куски материи или лейкопластыря.

Расчесывание волос представляет собой своеобразный и, безусловно, полезный массаж, если при этом слегка затрагивать кожу. Это усиливает прилив крови, способствует росту и сохранению волос.
Длинные волосы лучше расчесывать, начиная с концов и постепенно переходя к корням. При этом гребень должен быть широкий и редкий, с не слишком острыми зубцами. Рекомендуется время от времени менять место пробора, чтобы волосы возле него не поредели.

При мытье волос рекомендуется намыливать их дважды и столько же раз споласкивать в чистой воде. Если вода недостаточно мягкая, а волосы густые и длинные, при последнем споласкивании следует добавить в воду немного столового уксуса (2 столовые ложки на 5-7 л воды). Это смягчает воду и придает волосам блеск.
Волосы с нормальным жироотделением нужно мыть с мылом раз в неделю.

Жирные волосы уже через три-четыре дня становятся вновь маслянистыми, слипаются, и это вызывает зуд кожи. Но и в таких случаях прибегать к слишком частому мытью не следует: это вызывает ломкость волос. Достаточно еженедельного мытья, но пользоваться надо мыльной пеной, шампунем или жидким мылом и горячей водой.
После мытья рекомендуется смочить волосы сильно разбавленным столовым уксусом (чайная ложка на стакан воды) и затем вытереть их.
В промежутках между мытьем надо несколько раз протирать голову разбавленным одеколоном (пополам с водой) или камфарным спиртом.

Сухие волосы рекомендуется мыть раз в 10 – 12 дней, время от времени смазывать репейным или касторовым маслом. Можно применять также смесь витамина Д в масле и другого растительного масла (миндального, персикового, касторового и др.) в равных долях. Эту смесь кончиками пальцев втирают в корни волос. Излишний жир удаляют, протирая волосы мягким полотенцем.
При мытье сухих волос не следует пользоваться пиксафоном, шампунем и вообще жидким мылом. Лучше всего применять мягкие сорта мыла, например «Детское». Для сухих волос вредны все виды горячей завивки. Сухие волосы чаще всего являются показателем недостатка в организме жиров, витамина А. В этом случае необходима соответствующая диета.

Имеются и народные средства для мытья сухих волос. Вместо мыла берут яичный желток, хорошенько втирают его в волосы и кожу головы, смачивая при этом водой. Через несколько минут волосы споласкивают теплой водой.
Существует и такой способ: промыв голову мылом, споласкивают волосы не водой, а квасом (хлебным, сухарным, солодовым), не смывая его с волос.
Квас полезен и для ежедневного протирания кожи головы и корней волос.
Некоторые поступают так: вымыв голову обычным способом, споласкивают волосы молочной сывороткой или смазывают кислым молоком (либо простоквашей), а затем смывают теплой водой.
Средства эти делают волосы мягкими, блестящими и укрепляют кожу.
На перхоть обычно обращают мало внимания. И совершенно напрасно: чаще всего она является предвестником усиленного выпадения волос.

При появлении перхоти следует втирать в кожу 5 – 10-процентную серную мазь (вазелин и очищенный серный цвет). При жирных волосах рекомендуется ежедневное втирание 2-процентного салицилового спирта. Можно также применять ряд средств, имеющихся в аптеке; способ употребления их указывается на этикетках.

Выпадение волос может быть вызвано недостатком витаминов в организме, расстройством желудочно-кишечного тракта или нервной системы. Поэтому бороться с выпадением волос бывает трудно, но не безнадежно. Важно поднять общий тонус организма. Включить в пищевой рацион продукты, богатые витамином В.
Полезно ежедневно в течение нескольких минут расчесывать волосы расческой, предварительно смазав ее такой смесью: 1 столовая ложка касторового масла, 2 столовые ложки хинной воды и 6 столовых ложек одеколона.
Летом, если это не противопоказано общим состоянием здоровья, лучше не носить головного убора. Солнечный свет, а также облучение кварцем стимулируют рост волос.
Бритье или стрижка наголо, вопреки довольно распространенному мнению, отнюдь не способствуют улучшению роста волос.

Косы нельзя заплетать очень туго, особенно у корней волос. Это мешает правильному кровообращению и вызывает выпадение волос. По той же причине не следует слишком туго накручивать «бигуди».

После завивки «перманент» волосы нужно обязательно вымыть, чтобы удалить вредный для волос состав, применяемый при завивке. Рекомендуется, вытерев голову, смазать влажные волосы репейным, абрикосовым, пальмовым или вазелиновым маслом. Тогда волосы станут менее ломкими, а прическа — красивее.

Вытирать волосы после мытья следует мягким нагретым полотенцем, а расчесывать — до того, как они полностью просохнут. Укладывать мокрые волосы, как и завязывать их полотенцем, платком и т. п., не рекомендуется.

Сушить волосы очень удобно феном. Этот легкий ручной прибор создает поток теплого воздуха, который быстро и хорошо просушивает волосы.

Поседение волос происходит под влиянием самых различных причин, и предотвратить это явление едва ли возможно. Правда, замечено, что, при прочих равных условиях, седина появляется позже и развивается медленнее если время от времени прогревать кожу головы синим светом и растирать щеткой.
Осуществимо ли восстановление цвета поседевших волос? Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Даже то, что широко известно под названием «восстановителя» является лишь одной из разновидностей химической краски для волос.
Вообще говоря, вопрос о том, следует ли прибегать к окраске волос, спорен, даже если подходить к нему только с эстетической стороны. Мужчина же с крашеными волосами выглядит порой просто жалко. Разговор может идти, следовательно, только о женских волосах. Но и тут надо иметь в виду, что во многих случаях окраска их не только не «молодит» женщину, но еще более старит ее, так как может подчеркнуть контраст между, скажем, морщинистым лицом и неожиданно «свежим» цветом волос.
На тот случай, если все же решено прибегнуть к окраске волос, необходимо иметь в виду, что длительное применение «восстановителя», а также других химических красок не рекомендуется. Лучше пользоваться растительными красками.

При мытье совершенно седых волос для придания им приятного серебристого оттенка неплохо при последнем ополаскивании добавить в воду немного синьки.
Хороши растительные краски хна и басма. 25—50 г краски (в зависимости от густоты и длины волос) разводят горячей водой до тестообразного состояния и, остудив массу, намазывают ею волосы таким образом, чтобы не оставалось не намазанных мест, Для этого лучше разделить волосы на небольшие прядки. Затем голову покрывают компрессной бумагой и завязывают платком.
Через 15—20 минут повязку надо снять и промыть волосы теплой водой. Просушив волосы, их вторично смазывают смесью хны и басмы в пропорции, зависящей от желаемого тона окраски: чем больше басмы и меньше хны, тем темнее станут волосы. Смесь разводят горячей водой, наносят ее на волосы и снова завязывают голову компрессной бумагой и платком. Повязку оставляют от получаса до полутора часов, опять-таки в зависимости от желаемого тона окраски: чем дольше держать повязку, тем темнее будут волосы.
Сняв повязку, волосы прополаскивают и сушат.
Для получения темно-бронзового тона надо при окраске темных волос разводить хну (без добавления басмы) крепким чаем и добавлять к ней 2 чайные ложки какао в порошке, замешанного до густоты сметаны, на стакан хны. Какао и хну надо тщательно смешать. Голову держать завязанной в течение 1,5-2 часов.
Применение хны и басмы не только не вредит, но даже благотворно действует на рост и укрепление волос.
Для этой цели хну, разведенную горячей водой до состояния кашицы, равномерно наносят на корни волос и, не завязывая, держат 8—10 минут, после чего смывают теплой водой без мыла.
Окраска волос хной дает все оттенки — от золотисто-желтого до рыжеватого, а в сочетании с басмой — от светло-каштанового до черного.

Красить волосы одной басмой, без хны, нельзя: они приобретают зелено-синий цвет. Басму либо наносят на волосы после хны, либо красят смесью хны и басмы в пропорции, зависящей от желаемого цвета волос.

Хну и басму следует хранить в сухом темном месте.

Существуют народные средства окраски волос. В их числе — ромашка. 100 г ее заваривают в 0,5 л крутого кипятка и настаивают минут 30—40 (до цвета крепкого чая). Затем процеживают через марлю и этим настоем тщательно смачивают волосы. Часа через два их промывают чистой водой. Волосы приобретут после этого золотистый оттенок.

При поседении белокурых волос их можно подкрашивать отваром луковой шелухи. Ее кипятят до получения жидкости темно-бурого цвета и ежедневно смачивают ею волосы.

Что еще надо помнить о волосах?

Если лицо покрыто пушком, всякие мази против веснушек применять не следует, так как они могут усилить рост волос.

Волосы на руках и ногах брить нельзя. Волосы от этого станут только жестче и будут расти еще быстрее. Для указанной цели существует так называемый депиляторий. Его можно купить в аптеке. Способ применения депилятория указан в инструкции, прилагаемой к флакону или пакету. После удаления волос депиляторием кожу нужно обмыть и припудрить.

Украшением лица служат четко очерченные брови, густые, длинные ресницы. Их лучшему росту помогает смазывание смесью витаминов Д и А в масле, а также рыбьим жиром, репейным маслом или касторкой. Рекомендуется втирать смесь из 5—6 чайных ложек касторового масла, 3 ложек подсолнечного и 1 ложки камфарного масла.
При чрезмерной густоте и ширине бровей брить или выщипывать их пинцетом бесполезно. Это даст обратный результат — брови станут еще гуще. Можно воспользоваться только услугами косметического кабинета.

Головные щетки и гребни следует содержать в чистоте. Для этого щетки время от времени мыть мылом в теплой воде с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, проводя по щетке гребенкой, как бы прочесывая ее. Таким образом одновременно чистятся и щетка и гребенка. Погружать в воду нужно только щетину, а не всю щетку, иначе испортится ее деревянная часть.
От влаги щетина становится мягче. Если нужно избежать этого, лучше чистить щетку сухим способом — подогретыми отрубями, предварительно протерев бумагой.
Удобнее чистить две щетки одновременно — одну о другую, все время захватывая ими отруби. После чистки отруби вытряхивают, а щетину вытирают сухой тряпкой.
Гребенки можно чистить старой зубной щеткой, смоченной в нашатырном спирте, а затем раствором питьевой соды.

Алюминиевая посуда легка, прочна, не боится резких колебаний температуры. Приготовляемые в ней продукты не теряют цвета, сохраняют запах, вкус и витамины.
Новую алюминиевую посуду перед употреблением следует только вымыть, так как она обезжирена и продезинфицирована; стенки нужно смазать животным или растительным маслом, а потом прокипятить в ней воду.

Алюминиевую посуду чистят следующими способами:
1. Внутреннюю (матовую) часть чистят мелким песком, затем моют и насухо вытирают. Наружную (полированную) часть нужно мыть щеткой с мылом, а после этого последовательно горячей и холодной водой.
Чтобы восстановить блеск у полированной части посуды, нужно тереть ее толченым мелом (зубным порошком).
2. Сильно загрязненную алюминиевую посуду нужно мыть тепловатой водой с добавлением щавелевой кислоты (чайная ложка на 4 л воды). Затем вымыть горячей водой и насухо вытереть.
Содой, золой, нашатырным спиртом, каустиком и прочими веществами, содержащими щелочи, алюминиевые вещи чистить не рекомендуется.

Темные пятна на алюминиевой посуде можно удалить мягкой тряпкой или ватой, смоченной в слабом растворе уксуса. После чистки промыть теплой водой.
Соленую пищу, в частности квашеную капусту и огурцы в рассоле, в алюминиевой посуде хранить нельзя.

Эмалированная посуда гигиенична, легко моется; продукты можно хранить в ней в течение длительного срока. Ее недостаток — хрупкость эмали, поэтому ее надо беречь от толчков и резкой перемены температуры (в частности, в горячую эмалированную посуду нельзя наливать холодную воду — от этого эмаль может треснуть).
Мыть эмалированную посуду надо раствором соды в горячей воде (25 г на 1 л); чистить питьевой содой.
Срок службы эмалированной посуды значительно удлиняется, если в нее перед первым употреблением налить до краев воды, довести воду до кипения, снять посуду с огня и, не выливая воду, дать ей остыть. Это закалит эмалевое покрытие.
Если в эмалированной кастрюле подгорела пища, то посуду нельзя выскабливать. Нужно налить в нее воды с примесью соды и прокипятить, после чего подгоревшая пища легко отстанет от стенок и дна.

Никелированная посуда требует тщательного ухода. После мытья ее надо протирать насухо, так как влага может разрушить никель. Мыть только очень горячей водой. Нельзя чистить песком, толченым кирпичом, содой. Лучше всего чистить мелом.
Никелированную посуду, в которой готовилась очень жирная пища, надо промыть нашатырным спиртом или слабым раствором соляной кислоты, затем обмыть крутым кипятком и натереть мелом.
Никелированная посуда хорошо чистится также раствором, состоящим из столовой ложки уксуса и чайной ложки поваренной соли.

Чугунную посуду нужно чистить мелким просеянным песком, наждачной бумагой, а затем вымыть водой с содой.
Новую чугунную сковороду перед использованием необходимо прожечь с солью на сильном огне. Когда соль станет коричневой, сковороду, еще не совсем остывшую, нужно почистить этой же солью. Затем смазать сковороду растительным маслом и прокалить в духовке. К обработанной таким способом сковороде не будет прилипать пища.
Ржавчину на чугунной посуде удаляют слабым раствором соляной кислоты.

Новые металлические листы и противни обрабатывают так: сначала протирают их золой, наждаком, уксусом или слабым раствором соляной кислоты, затем моют, сушат, наносят на них тонкий слой растительного масла и держат в духовом шкафу до тех пор, пока не улетучится дым. После нагрева слой масла превратится в тонкую пленку. Она предохранит противни и листы от ржавчины и придаст им гладкую поверхность, к которой не будет прилипать тесто.

Ржавые железные листы очищают разрезанной сырой картофелиной с мелким, просеянным, чистым песком.

Металлическое сито, если оно не прочищается щеткой, надо несколько секунд подержать над огнем, а затем вымыть обычным способом.

Мыть мясорубку очень легко, если после мяса пропустить через нее сырой очищенный картофель или кусочек черствого белого хлеба.

Уничтожить накипь, образующуюся на внутренних стенках посуды, можно так: в посуду наливают раствор стиральной соды (чайная ложка на стакан воды). Затем посуду ставят на огонь и кипятят раствор до тех пор, пока накипь не размягчится. После этого остается удалить ее жесткой щеткой или деревянной палочкой, а посуду тщательно вымыть чистой водой.
Если от накипи очищают чайник, то носик следует прочистить ершиком.
Для удаления накипи можно применить кипячение с уксусом или уксусной эссенцией. Кипятят 1,5—2 часа, добавив в воду 1—2 чайные ложки эссенции или 4—5 столовых ложек уксуса на литр воды.
Можно кипятить и с соляной кислотой (пополам с водой), после чего посуду нужно промыть сначала содовым раствором (столовая ложка стиральной соды на литр воды), а затем несколько раз чистой водой.
Есть и народное средство уничтожения накипи: в посуду кладут промытые картофельные очистки и, налив воду, кипятят до размягчения накипи.
Накипь нельзя счищать стамеской, ножом или другими острыми предметами, могущими повредить посуду.

Жирную посуду, а также посудные тряпки и щетки легче мыть в воде с небольшой примесью уксуса.

Снимая с плиты горячую посуду (кастрюлю, кофейник, чайник и др.), не рекомендуется пользоваться первой попавшей под руку тряпкой или куском бумаги. Для этой цели следует сделать прихватки квадратной формы или в виде рукавички. Для сковороды можно сшить специальную прихватку.

У большинства людей одна нога несколько больше другой. Поэтому, покупая обувь, нужно примерять оба ботинка, сапога или туфли. При этом нельзя держать ногу на весу. Нужно обязательно встать, а ещё лучше – походить. Иначе примерка может оказаться неточной. Следует иметь также в виду, что к вечеру ноги несколько увеличиваются в объеме.

Если купленная кожаная обувь сильно жмет и ее нельзя обменять, нужно смочить ботинок изнутри небольшим количеством спирта или одеколона и тут же надеть на две пары чулок или носков.

Тесную обувь можно несколько растянуть, плотно набив ее на ночь хорошо размятой и слегка смоченной газетной бумагой. Этот способ применяется только в теплое время года.
Если ботинок или туфля жмет лишь в каком-то определенном месте, нужно на это место накапать воск или парафин от горящей свечи и немедленно поставить обувь на колодку. За несколько дней обувь в нужном месте заметно растянется. Для светлой обуви этот совет неприменим.

Хранить обувь нужно на расправочных колодках. Для лакированной обуви это обязательно. Если колодок нет, можно набить обувь хорошо размятой газетной бумагой. Для длительного хранения обувь должна быть предварительно вычищена и смазана кремом; лакированную обувь следует слегка протереть касторовым маслом или чистым глицерином. Кожаные подметки смазываются натуральной льняной олифой. Резиновые боты или сапоги натирают глицерином. Затем обувь завертывают в бумагу и хранят в сухом, но не жарком месте.

Все, что необходимо для ухода за обувью, должно находиться в определенном месте, лучше в специальном ящике с крышкой и желательно с отделениями для крема, щеток и бархоток.
В зависимости от цвета имеющейся обуви — черной, желтой и т, д.— надо обзавестись и соответствующим кремом, а также иметь отдельные щетки и бархотки или суконки для черной и светлой обуви. Кроме того, нужна жесткая щетка с короткой щетиной для удаления с обуви засохшей грязи перед чисткой кремом.
Чистить обувь нужно не перед выходом из дому, а по приходу с улицы. Следует тут же, по возможности еще в коридоре, смахнуть с обуви пыль, чтобы она не попала в комнаты. На ночь обувь смазывают кремом и оставляют в таком виде до утра. Это способствует смягчению кожи, предохраняет ее от трещин. Кроме того, при таком способе утром очень быстро удается придать обуви отличный глянец.
Щеткой чистят повседневную желтую и черную обувь. Для лакированной обуви всех видов, а также для обуви из нежной цветной и особенно белой кожи щетки не годятся.
Раз в неделю, не чаще, кожаную обувь (кроме обуви с акриловым покровным крашением) нужно протереть тряпочкой, смоченной в скипидаре или бензине. Это уничтожит пятна и освободит поры кожи от остатков крема. Затем через некоторое время смазать кремом и навести блеск обычным порядком.

Цветную и белую кожаную обувь лучше всего чистить так. Сначала сухую обувь протереть шерстяной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Затем чистым хлопчатобумажным лоскутком растереть по поверхности обуви ровным слоем немного крема соответствующего цвета или бесцветного и в таком виде оставить ее на некоторое время, а еще лучше на ночь. Утром шерстяной тряпочкой или бархоткой легко наводится блеск. Светлую обувь (в особенности белую) рекомендуется раз в неделю протереть чистой белой тряпкой, смоченной в молоке.

Белую парусиновую обувь чистят пастой или специальной жидкостью, имеющейся в продаже, а также толченым мелом либо зубным порошком, разведенным в воде, с добавлением нескольких капель клея. Предварительно с обуви счищают жесткой щеткой сухую грязь и пыль. Если грязь не поддается очистке, ее смывают мокрой щеткой. Покрыв обувь топким слоем пасты или жидкостью, ее ставят для просушки на солнце. Чтобы влажная парусина при этом не съеживалась, полезно пользоваться колодками или плотно набивать обувь бумагой. Перед сушкой надо протереть ранты и каблуки желтым кремом.

Замшевая обувь часто лоснится, особенно на носках. Рекомендуется протереть залоснившееся место мелкой шкуркой или прочистить специальной резиновой или волосяной жесткой, совершенно чистой щеткой.

Лакированную обувь нельзя оставлять вблизи печей, батарей центрального отопления и других источников тепла, иначе лак растрескается. Такую обувь, когда ее не косят, следует время от времени протирать тряпочкой, смоченной в сыром молоке. Сильно потускневшие места полезно протереть разрезанной луковицей, а затем отполировать мягкой сухой тряпкой. Для сохранения эластичности лакированной кожи ее надо иногда смазывать касторовым маслом или глицерином.

С юфтевой обуви грязь счищают деревянной, гладко обстроганной дощечкой и стирают влажной тряпкой. Когда обувь просохнет, ее покрывают дегтем, ваксой, жировой смазкой или мазью для охотничьей обуви.
У сапог с кирзовыми голенищами жировой смазкой покрывают только юфтевые части, а голенища чистят обувным кремом.

Сушить влажную обувь у печки, на радиаторах и т. д. нельзя. Если обувь сильно намокла и загрязнилась, нужно обмыть ее снаружи холодной водой, протереть сухой тряпкой, а затем набить хорошо размятой газетной бумагой или сухим сеном. Через несколько часов бумага {или сено) . впитает в себя всю лишнюю влагу. Мокрую обувь после мытья полезно смазать сверху глицерином.

Засохший обувной крем можно сделать годным, поставив баночку с кремом в блюдце с горячей водой. Когда крем от тепла расплавится, в него добавляют немного скипидара (пузырек со скипидаром также предварительно согревают в кружке с горячей водой), тщательно перемешивают и дают остыть. Надо помнить, что скипидар легко воспламеняется, поэтому разогревать его, как и крем, на открытом огне нельзя.
Несколько капель спирта, влитые в крем, придают обуви более яркий блеск.

Кожаные подошвы и подметки, чтобы они не промокали и дольше носились, очень полезно пропитать горячей льняной олифой или древесным дегтем. Для этого старые подошвы предварительно очищают от грязи, а новые обрабатывают стеклянной шкуркой.
Пропитка кожаных подметок горячей олифой устраняет также скрип обуви.

Водонепроницаемая пропитка спортивной и охотничьей обуви. На легком огне сплавляют 50 г парафина и 200 г натуральной олифы. К теплой смеси добавляют 100 г резинового клея, а затем 100 г скипидара.
Этим составом пропитывают верх и подошву. Для увеличения эластичности обуви к составу можно добавить 100 г касторки.
После пропитки обувь должна несколько дней просыхать.
Пропитку производят два раза за сезон.

Царапину или небольшой «задир» на женской обуви из тонкой кожи можно легко исправить.
При подклейке надорванной кожаной пленочки (задира) на поврежденное место и на тыльную сторону задира наносят заостренной спичкой или зубочисткой тонкий слой коллодия или лака для ногтей (для той же цели можно использовать имеющийся в продаже клей).
Пленочку помещают туда, откуда она была содрана, и прижимают пальцем, обмотанным чистой тряпочкой. Через несколько минут пленочка прочно пристанет к коже. Царапину достаточно смазать тонким слоем коллодия или клеем БФ-2, «Момент».

Чтобы предохранить ноги от холода, не следует надевать по нескольку пар чулок или носков. Это только стеснит ногу, затруднит кровообращение, и ноги скорее озябнут. Если выбирать между одним толстым или двумя тонкими носками, то надо остановиться на двух тонких. Это обеспечит между ними слой воздуха, необходимый для защиты от холода.
Отправляясь зимой в далекую поездку, следует при отсутствии валенок обернуть ноги мягкой бумагой, например газетной, проложив ее между двумя носками.
В ботинки, особенно с резиновой подошвой, зимой обязательно нужно класть стельки. Хорошо согревают ногу стельки из войлока или фетра (можно использовать фетр ненужной шляпы).

Защищают ноги от холода и портянки. Их стандартная ширина — 35,5 см, длина 90 см. Портянки должны быть без швов и не подрублены. Завертывать портянку лучше всего стоя, разостлав ее на стуле и тщательно расправив.

Починка резиновых калош, бот сапог. Место, на которое нужно положить заплату, необходимо сначала зачистить крупным напильником, потом наждачной бумагой и промыть бензином. Из старой калоши вырезать кусок резины, подогнать заплату но размеру и с изнанки зачистить ее напильником и шкуркой. При этом надо стараться, чтобы края заплаты с изнанки сходили на нет.
После такой подготовки намазать заплату и поврежденное место резиновым клеем, дать подсохнуть (до легкого отлипания) и намазать еще раз.
Когда клей вторично подсохнет (на это уйдет примерно 15—20 минут), аккуратно приложить заплату к порванному месту и крепко прижать.
Если клей хороший, то через час калоши уже можно надевать.

Резиновая обувь долго сохраняет свой блеск, если не оставлять ее грязной. После прихода с улицы нужно сразу же хорошо вымыть калоши холодной водой и насухо вытереть.
Чистить резиновые и прорезиненные вещи бензином, скипидаром, щелочью или даже мылом ни в коем случае не следует.

Приклейка резиновых подметок. Резиновые подметки и набойки продаются в готовом виде. Их можно также вырезать острым ножом из куска резины. И в том и в другом случае надо проследить, чтобы подметки или набойки были несколько больше подошвы или каблука, к которым их собираются приклеить. Для мужской обуви лучше всего брать резину толщиной 3—4 мм, для женской — несколько тоньше. Слишком толстые подметки плохо держатся. Набойки на каблуки следует делать не тоньше 5 мм.
Подготовляя к подклейке как подошву, так и резину, нужно основательно зачистить их крупным напильником, чтобы склеиваемые поверхности стали шероховатыми (без этого они не будут хорошо держаться на клею). Затем их покрывают слоем резинового клея, дают ему просохнуть и наносят второй, а в случае необходимости и третий слой. Когда последний слой клея подсохнет до отлипания, подметку накладывают на подошву и крепко прижимают. Ботинки перед подклейкой следует надеть на колодки или, если их нет, набить мятой бумагой или тряпками. Это даст возможность плотно прижать подметку к подошве и крепко прибинтовать ненужным бинтом или полоской ткани.
После того как подметки или набойки крепко приклеились, берут острый нож и обрезают выступающие края резины в уровень с подошвой или каблуком. Чтобы нож в резине шел легче, его смазывают вазелином, машинным маслом или каким-нибудь жиром. Обрез зачищают напильником.
Перед приклейкой набоек следует прежде всего выровнять сношенные каблуки, приклеив к ним резиновые косячки, и только после этого прикрепить набойки тем же способом, что и подметки; кроме того, набойки прибивают еще несколькими небольшими гвоздями.

Резиновый клей можно сделать домашним способом. Для этого в небольшую баночку наливают очищенный бензин и кладут в него несколько кусочков невулканизироваиного каучука, добавляя его, пока раствор не достигнет густоты обычного канцелярского клея.
Хорошо приклеивать резину к коже шеллачным клеем. Делается это так. Замочив 1 часть сухого шеллака в 10 частях нашатырного спирта, его постепенно подогревают, непрерывно помешивая. Когда шеллак полностью разойдется, клей готов. Им смазывают обе склеиваемые поверхности, крепко прижимают одну к другой и дают просохнуть.
Прочно приклеивает резину к коже также клей БФ-2 или «Момент».

Сапоги нередко бывает трудно снять. Для этой цели в продаже имеется простое и удобное металлическое приспособление. Сделать его можно и самому из дерева. Берется дощечка толщиной 1,5—2 см, шириной 12 см и длиной 25 см. В одном конце дощечки выпиливается выемка по форме и размеру задника сапога. На расстоянии 10 см от того же края прибивается снизу или, что еще лучше, врезается «на шип» небольшая стоечка высотой 5—6 см, а шириной, как и дощечка, 12 см.
Благодаря стойке конец дощечки с выемкой поднимается над полом. Противоположный конец, лежащий на полу, нужно с нижней стороны стесать на нет так, чтобы он прилегал к полу. Снимая сапог, надо плотно вставить его задник в выемку и, придерживая дощечку другой ногой, стягивать сапог. Чтобы не испортился задник сапога, края выемки нужно обровнять и зачистить шкуркой.

Ремонт валенок. Приступая к нему, валенки надо прежде всего хорошо очистить, проветрить и просушить, а трещины и порванные места зашить крепкой дратвой. Места, где валенки проношены до дыр, нужно заполнить вкладышами из войлока, пришив их к валенку дратвой. Всюду, кроме подошвы, на пришитые войлочные вкладыши нужно наложить кожаные заплаты, также пришив их дратвой. Заплата должна со всех сторон перекрывать войлочный вкладыш на 15—20 мм. Длина стежка 4—6 мм.
Надолго продлевает сроки службы валенок их подшивка. Она полезна и для мало ношенной валеной обуви, так как лучше предохраняет ноги от сырости.
Подошву для подшивки вырезают из плотного войлока, а еще лучше — из голенища старого валенка, взятого в 2—3 слоя. Толщина подшиваемого слоя должна составлять примерно 15—20 мм, а высота набойки — несколько больше.
Выкроив подошву, нужно прострочить ее дважды вручную сквозным швом. Первый ряд строчки делают в середине подошвы, а второй — по контуру ступни, отступив на 25 — 35 мм от края. Строчить эти швы надо толстой дратвой при длине стежков 10—12 мм. Дратва должна быть хорошо пропитана варом. Набойку делают из нескольких слоев войлока или обрезков старого валенка и прочно пришивают к подошве. Затем валенок надевают на колодку и, положив подошву с набойкой на след валенка, временно прибивают ее к колодке тремя гвоздями — в носке, в середине и в пятке. Теперь остается пришить подошву к краю валенка. Делается это прочной дратвой, при помощи толстого кривого шила или свайки. Подошва должна быть на 3—5 мм больше ступни валенка и образовывать как бы рант.
Пришивать подошву надо открытым швом, а набойку — сквозным внутренним швом.
Шов по краю валенка должен идти на расстоянии 7—10 мм от поверхности войлочной подошвы, а по подошве — на 8—10 мм от ее края. Длина стежков — 8—10 мм.
Весной валенки надо просушить на солнце, тщательно вычистить снаружи и изнутри (особенно удобно сделать это пылесосом), пересыпать нафталином или порошком ДДТ и завернуть в несколько слоев бумаги или завязать в мешок из плотной ткани.

Главное условие - не забывать об уходе за кожей ног. Ноги надо ежедневно обмывать на ночь теплой водой с мылом и насухо вытирать, в особенности между пальцами, так как оставшаяся влага может привести к образованию опрелостей. Полезно после мытья протереть ноги тальком. Очень полезны ножные ванны. Они хорошо снимают усталость. Однако нужно помнить, что горячие ножные ванны противопоказаны при расширении вен.

Для уставших ног рекомендуется делать ванны из настоев цветков ромашки, шалфея, полевого хвоща. Настой разбавляют 3-4 л воды нужной температуры непосредственно в тазу перед процедурой. Когда ноги "горят" от усталости, помогает ванна из настоя цветков бузины черной. Отекшие и уставшие ноги можно протереть кусочком льда; особенно хорошо, если лед приготовлен из настоя листьев шалфея, цветков ромашки, васильков, арники горной, купавки красильной, тысячелистника.

Стричь ногти нужно не реже двух раз в месяц. При шелушении кожи между пальцами ног следует протирать эти места вазелином. Иногда шелушение вызвано грибковой болезнью и, следовательно, требует совета врача-кожника.

Если ноги сильно потеют, надо протирать их 10% раствором формалина. Делается это на ночь, после мытья ног, два-три раза в неделю. Ваткой, смоченной в таком растворе, нужно хорошо протереть кожу между пальцами ног, а также и всю ступню.
Можно рекомендовать также 10% раствор квасцов, смешанный с одеколоном.
Хорошо помогают теплые ванночки с легкой примесью марганцовокислого калия или ванночки из настоя сухой ромашки или дубовой коры, полевого хвоща (2 столовые ложки цветков ромашки, коры дуба или травы полевого хвоща на 2 л кипятка).
Существует и такой способ. Одну часть борной кислоты или салициловой кислоты в порошке смешивают с 4 частями толченых квасцов и 4 частями талька. Припудривание ног этой смесью дает хорошие результаты. Полезно также ее насыпать в носки.

При потливости ног в обувь надо вкладывать стельки, которые на ночь вынимать и просушивать. Полезно иметь две пары стелек, чтобы чередовать их.

Для смягчения кожи на пятках и предотвращения трещин или потертостей рекомендуется ежедневно делать теплые ванночки с добавлением небольшого количества нашатырного спирта или питьевой соды (1 столовая ложка на 1 литр воды) или настоя ромашки (3 столовые ложки на 1 литр воды). Распарив ноги в теплой воде, надо хорошенько потереть подошвы и пятки куском пемзы, а после мытья смазать кожу любым жиром.

Мозоли могут образоваться как от слишком узкой, так и от свободной обуви. Поэтому необходимо прежде всего приобретать обувь точно по размеру. Это — лучшая гарантия от возникновения мозолей.
Если же они по тем или иным причинам появились, устранять их нужно так.
На жесткую мозоль кладут пластырь или наносят мозольную жидкость (продаются в аптеке). Делать это нужно очень аккуратно, следя за тем, чтобы наложенный пластырь или нанесенная жидкость ни в коем случае не выходили за пределы мозоли, иначе они повредят прилегающую здоровую кожу. Через два дня делают очень теплую ножную ванну и удаляют мозоль чистым острым перочинным ножом или лезвием безопасной бритвы и притом не сразу, а слой за слоем, очень осторожно.
Если мозоль не будет удалена полностью, накладывание пластыря или смазывание жидкостью повторяют.
Мозоль можно также смазать палочкой ляписа, предварительно смоченной водой. Место, с которого удалена мозоль, рекомендуется для профилактики в течении продолжительного времени смягчать любым жиром.
При мытье ног полезно стачивать мозоли пемзой.
Если мозольного пластыря или жидкости под рукой нет, можно взять луковицу, испечь её, разрезать пополам и, ещё не остывшую, прикладывать к мозоли срезом до тех пор, пока луковица не остынет. Затем попарить ноги и удалить мозоль ножом или бритвенным лезвием. Вместо лука можно прибинтовать на ночь к мозоли кусочек растения алоэ (столетник), покрыв его компрессной бумагой. В обращении с мозолями нужно строго придерживаться правил гигиены: предварительно тщательно мыть ноги, дезинфицировать инструмент, места срезов смазывать йодом и т.д.
Иногда мозоли не поддаются воздействию предложенных средств. В таких случаях следует обратиться к опытным мозольным операторам, работающим при банях и косметических кабинетах, либо посоветоваться с врачом-хирургом.
Некоторые женщины постоянно носят дома или на работе тапочки. Это вредно для ног. Для того чтобы предупредить плоскостопие при работе стоя, необходимо носить удобные туфли на невысоких каблуках.

Электрические плитки с открытым нагревательным элементом (открытой спиралью) часто выходят из строя вследствие неумелого обращения с ними.
Для сохранности плитки особенно важно содержать ее в чистоте. При кипячении жидкостей (воды, молока, супа и т. д.) нужно следить за тем, чтобы они не заливали плитку, так как спираль от этого быстро портится.
Надо следить также за тем, чтобы в месте присоединения плитки к шнуру питания был хороший контакт. При плохом контакте штепсельная колодка, которая надевается на штырьковые контакты плитки, сильно нагревается. У некоторых плиток штепсельная колодка, изготовляемая из пластмассы, вследствие плохого контакта может обуглиться. Контакты колодки, состоящие каждый из двух вогнутых пластинок, следует периодически чистить шкуркой (стеклянной бумагой). Чистыми должны быть всегда и контактные штырьки самой плитки.
Если часть спирали сгорела, ее ни в коем случае нельзя укорачивать. Спираль нужно заменить новой и равномерно ее растянуть. При неравномерном растяжении витки, расположенные ближе друг к другу, нагреваются сильнее, и спираль в этом месте быстро перегорает.
Кастрюли и другие металлические сосуды нельзя ставить непосредственно на керамику плитки. Керамика от этого может лопнуть, а в некоторых случаях отдельные части спирали могут замкнуться на металлическое дно сосуда и перегореть.
Посуда, устанавливаемая на плитку, должна опираться только на ее металлическое кольцо, не касаясь керамики.

Растягивание спирали для плиток. Перед тем как укладывать новую спираль в бороздки керамического основания плитки, ее надо предварительно растянуть. Без предварительного растяжения спираль ложится в бороздки неравномерно, а значит, неравномерно и нагревается.
Растягивать спираль следует так. Прежде всего измерить шпагатом общую длину бороздки керамики, для чего уложить шпагат в бороздку. Затем, отрезав кусок шпагата нужной длины, пропустить его внутрь спирали так, чтобы конец его вышел с противоположной стороны. После этого скрепить с одной стороны концы шпагата и спирали и растягивать спираль до тех пор, пока длина ее не сравняется с длиной отрезанного куска шпагата. Затем вынуть шпагат из спирали.
Витки растянутой таким способом спирали будут по всей ее длине отстоять друг от друга на равном расстоянии.
Укладывая спираль в бороздку керамики, надо стараться не нарушать равномерности распределения ее витков. Это обеспечит равномерный нагрев и длительную сохранность спирали.

Заделка спирали у вводов. Прежде всего надо очистить шкуркой контактные винты вводов, гайки, шайбы и концы спирали от окалины и грязи. После этого подвести к вводу конец спирали, обернуть его по часовой стрелке один раз вокруг винта, обязательно между шайбами, и хорошо затянуть гайку. Свободные концы откусить кусачками или отломать путем многократного перегибания.
При этом необходимо следить, что бы провод спирали, идущий от контактных выводов плитки к керамическому основанию, не касался корпуса плитки. Лучше всего на эти провода надеть фарфоровые бусы.

Вспучивание спирали. Уложив новую спираль, надо включить плитку в сеть, не устанавливая на нее посуду. Это необходимо сделать потому, что нагретая спираль расширяется и может кое-где вспучиться, т. е. подняться из пазов.
Если вспучивание произошло, плитку надо выключить, дать ей остыть и, вынув спираль из бороздки, равномерно сжать витки там, где они разошлись. Затем уложить спираль на место и включить плитку.
Пользоваться плиткой можно только в том случае, если спираль нигде не вспучивается и нагревается по всей длине равномерно.

Установка маленькой кастрюли на плитку с открытой спиралью. Пользуясь плиткой, нередко ставят маленькие кастрюли прямо на керамическое основание плитки. Этим можно ее испортить. Кастрюли, диаметр которых меньше диаметра керамического основания, надо ставить на проволочную сетку (такие сетки имеются в продаже).

Подставка под плитку. Электрические плитки при длительной непрерывной работе сильно нагреваются. Если плитка стоит на столе, то от сильного нагрева может быть повреждена клеенка или скатерть, а иногда и стол.
Плитки нужно устанавливать на подставках. Такой подставкой может служить, например, керамическая облицовочная плитка или кусок шифера, из которого делают кровли домов. Металлические подставки применять не следует, так как металл хорошо проводит тепло и не предохранит стол от порчи.

Скрепление лопнувшей керамики плиток. Керамическое основание плиток иногда лопается. Это может произойти от механических повреждений и в результате попадания воды или другой жидкости на разогретое основание.
Лопнувшую керамику надо заменить новой. Однако, если по каким-либо причинам сделать это нельзя, то керамику можно скрепить. Делается это так. Из листовой жести толщиной 0,3—0,5 мм нужно вырезать полоску шириной чуть меньше толщины керамического основания плитки, а длиной на 2—3 см больше, чем длина его окружности. Лопнувшую керамику надо плотно охватить этой полоской, концы полоски отогнуть. Расстояние между отогнутыми концами должно быть 4—5 мм. Затем отогнутые концы полоски нужно охватить плоскогубцами, сжать и загнуть. Отогнутые края припаять к полоске 
Скрепленное таким образом керамическое основание еще прослужит долго.

Электроплитки с закрытой спиралью наиболее удобны и надежны в работе. Спираль у этих плиток уложена в закрытом металлическом кожухе и изолирована от него специальной жароупорной массой. Кожух имеет форму диска или кольца. На кожух, как на конфорку, можно устанавливать посуду различной величины. Плитка не боится попадания на кожух жидкости и работает очень долго.

Веснушки у людей, предрасположенных к ним, выступают особенно явственно в весенне-летнее время. Собственно, веснушки нельзя отнести к числу серьезных внешних дефектов, а тем более уродств, особенно если они не очень темной окраски и не слишком густы. Но многим веснушки не нравятся, кажутся некрасивыми.
В таких случаях рекомендуется уже с марта в порядке профилактики накладывать на лицо крем содержащим УФ-фильтры и слегка припудривать лицо пудрой.
Можно также пользоваться мазью, составленной из 3 г хинина или 3 г салола и 30 г вазелина или 30 г ланолина.

Веснушки усиливаются от прямого воздействия солнечных лучей на кожу лица. Поэтому веснушек будет меньше, если ходить по теневой стороне тротуара, а находясь на солнце, носить широкополую шляпу, прикрывая лицо во время солнечных ванн. Не следует выходить на улицу сразу же после умывания.

Веснушки можно устранить или, во всяком случае, сделать их малозаметными. Этому помогает обтирание лица (несколько раз в день) перекисью водорода, свежим огуречным или лимонным соком.
Помогает крем «Метаморфозам, «Чистотел» или «Весенний» (он производит сильное действие), а также приготовляемая в аптеках специальная мазь, которую ежедневно на ночь и утром втирают в кожу, покрытую веснушками. Если будет замечено сильное покраснение кожи, надо сделать перерыв, а затем возобновить втирание. Пользование кремами «Метаморфоза», «Чистотел» и «Весенний» не рекомендуется беременным, а также кормящим матерям, так как в них содержится ртуть.
Можно смешивать мед пополам со сливками и натирать этой смесью места, покрытые веснушками.
Полезно умывание березовым соком и настоем листьев петрушки, залитых на сутки комнатной водой, а также смазывание огуречным кремом.
Если веснушек немного, достаточно протирать лицо утром и вечером соком репчатого лука или уксусом. Заслуживает внимания и старинное народное средство — умывание лица кислым молоком.
Рекомендуется к обычной пудре добавлять 5—10% хинина или салола. Можно также посоветовать белково-лимонную маску (см. «Маски для лица»).

Для устранения коричневых пятен на лице, появляющихся также под влиянием весенних и летних солнечных лучей, применяются те же средства, что и против веснушек.
Если пятна вызваны малокровием, нервными, желудочными и другими заболеваниями, наружных лечебных средств недостаточно. Необходимо обратиться к врачу.

Темные и желтые пигментные пятна, нередко появляющиеся при беременности, исчезают после родов сами собой. В лечении в этом случае надобности нет.

Рекомендованный огуречный крем приготовляется так. Натереть на терке несколько свежих огурцов, не снимая с них кожу. Взять граммов 250—300 этих натертых огурцов и залить их таким же (по весу) количеством прованского (оливкового) масла и перемешать. Посуду с получившейся массой погружают до краев в большой сосуд, наполненный песком, ставят на огонь и нагревают, не доводя до кипения. Массу все время помешивают, заметив, что она сгущается, надо снять посуду с огня и протереть состав через волосяное сито. Затем добавить в него протертых огурцов, чтобы он несколько разжижился, и снова поставить на огонь, нагревать до сгущения и протирать. Прибавлять таким образом натертые огурцы надо 5—6 раз. Образовавшийся нежный белый крем хранить в стеклянной банке в холодном месте, так как он портится.
Применять крем надо до умывания утром и на ночь.
Небольшое количество крема растирают между ладонями, обтирают ими лицо, оставляют минут на 10—15, затем умываются водой без мыла.

Подвержены похмелью в той или иной степени все, но у кого-то оно выражается в виде "сушняка", а кого-то выворачивает наизнанку и сильно болит голова, воспринимающая шелест листвы, как шум шторма.
Как же быть?

Перед тем как идти в гости, чтобы не захмелеть, выпейте чашку хорошо заваренного зеленого или черного чая. Вернувшись домой, надо повторить чаепитие. Опьянение быстро проходит.

Если застолье прошло бурно, надо взять голову пьяного так, чтобы ладони держали оба уха, быстро и сильно потереть оба уха в направлении вверх-вниз. Прилив крови достаточно быстро приведет пьяного в относительное сознание, по крайней мере, он будет способен дойти до дома.

После сильного опьянения на следующий день бывает довольно скверное состояние. Можно помочь себе, выпив стакан холодной воды с 70 каплями спиртовой настойки мяты. Приготовленный настой выпить залпом, быстро пройдут головные боли и тяжесть в голове. Можно также утром натощак выпить холодного молока.
Мятная настойка готовится следующим образом: одна чайная ложка измельченной сухой мяты перечной заливается одним стаканом водки и настаивается в темноте в течение недели.
Вместо настойки мяты перечной можно использовать аналогичным образом приготовленную настойку боярышника или лимонника.

Еще один народный рецепт от похмелья: взбить сырое яйцо, добавить в него несколько капель уксуса, щепотку соли, немного перца и кетчупа или томатного сока. Все ингредиенты следует перемешать и выпить залпом.
В состоянии похмелья также полезно выпить за день 2–3 стакана отвара или настоя плодов шиповника. Он выводит из организма вредные вещества, обладает желчегонным, мочегонным и общеукрепляющим действием. 
 

Самое тяжелое, когда человек пьёт несколько дней и не может совладать с желанием пить ещё и ещё. Прекратить состояние запоя можно, если съесть подряд 6 чайных ложек меда с интервалом в 20 минут каждую ложку. В течении дня следующего утра также съедать по 2-3 ложки меда за едой. Являясь прекрасным источником калия, мед значительно уменьшает жажду спиртного и отвращает от него, быстро и успешно протрезвляет пьющего.

При выпадении волос, при сухой коже головы рекомендуется вымыть голову теплой водой без мыла, затем, мягко массируя кожу головы, втереть поваренную соль. Продолжительность манипуляции 10 – 15 минут. Промыть волосы. Повторить эту процедуру 6 раз.

Для укрепления корней волос и оздоровления кожи головы примерно 250 г говяжьего костного мозга прокипятить с небольшим количеством воды и процедить. Полученный состав тщательно смешать с 1 чайной ложкой чистого спирта. Голову помассировать, смазав репейным маслом. Промыть волосы дегтярным маслом. Сделать еще раз массаж, после чего втереть в кожу головы приготовленный состав. Намочить полотенце в горячей воде, отжать и повязать им голову. Повторять 5 раз, меняя полотенце по мере его остывания. Завязать голову теплым сухим платком на всю ночь. Утром еще раз сильно промассировать голову и через час вымыть.

Приготовить смесь: 1 часть коньяка, 4 части процеженного сока лука, 6 частей отвара корней репейника. Втереть в кожу головы. Покрыть голову полотенцем для согревания на 2 часа, после этого вымыть. Повторять ежедневно.

Корни репейника (при заготовлении корни необходимо выморозить – в таком виде они не загнивают до нового сбора или приобрести в аптеке), сложить в кастрюлю, залив водой, чтобы она только прикрыла содержимое кастрюли, и поставить в духовку. Кипятить до полного размягчения корней. Остудить и процедить отвар. Смачивать корни волос этим отваром ежедневно – перхоть быстро пропадет, выпадение волос приостанавливается, волосы растут быстрее.

Тем, у кого жирная кожа головы и есть перхоть, втирать смесь из 10 частей спиртовой настойки календулы и 1 части касторового масла, при сухой коже головы – касторовое масло и настойка календулы берутся в равных пропорциях.

Если у вас выпадают волосы, то для оздоровления их рекомендуется после мытья головы втирать настой крапивы: 1 столовую ложку сухих измельченных листьев крапивы залить 1 стаканом крутого кипятка и настаивать в течении 1 часа. Остывший отвар процедить и втирать в кожу головы 1-2 раза в неделю.

При зуде головы, жирной коже и перхоти рекомендуется за несколько часов до мытья головы втирать смесь из 10 г березового дегтя, 20 г касторового масла и 100 г спирта.

Приготовить смесь из измельченных корней лопуха и корневищ аира в равных пропорциях. 6 столовых ложек смеси залить 1 литром воды и кипятить в течение 10 – 15 минут. Дать остыть и настояться в теплом месте. Втирать в кожу головы 2-3 раза в неделю. Это хорошо укрепляет и оздоравливает волосы.

Если сильно потеет лицо, рекомендуется протирать его 2% раствором салицилового спирта, разбавленного водой. При жирной коже спирт и воду смешивают в равных частях, в других случаях спирта берут меньше.
Полезно также обтирание кожи 4% раствором квасцов.
Можно рекомендовать и протирание лица кусочками лимона или (летом) свежим огурцом, разрезанным пополам, два-три раза в день.
Припудривать лицо лучше смесью окиси цинка в порошке с тальком (в равных частях) или борной кислотой в порошке (1 часть) с окисью цинка в порошке (2 части) и тальком (3 части).
Сильно вспотевшее лицо не следует сразу мыть водой, лучше вытереть его сухим полотенцем, а умыться, когда лицо остынет.
Потное лицо очень полезно протереть туалетным уксусом (на ватке) или раствором, состоящим из четверти стакана одеколона, двух столовых ложек столового уксуса и четверти стакана борной воды.
Осушить лицо можно также сильным припудриванием.

Для уменьшения потливости рук (в особенности ладоней) надо протирать их на ночь, после мытья, 2% спиртовым раствором салициловой кислоты или резорцина. Смазав ладони одним из этих составов, надо дать им в течении нескольких минут высохнуть. Можно также припудривать потеющие участки кожи препаратами, продающимися в аптеках.

При потливости подмышек самое главное — ежедневно, утром и вечером, мыть подмышечные впадины. Кроме того, необходимо протирать под мышками туалетным уксусом пополам с одеколоном, а также 3% формалиновым раствором или 2% спиртовым раствором резорцина.
При пользовании формалином надо применять его не чаще одного-двух раз в неделю, а протирания производить слегка влажной ваткой, иначе жидкость останется в складках кожи и вызовет раздражение.
Хорошо сбривать волосы под мышками или удалять их депиляторием, присыпать тальком, квасцами, борной кислотой.
Полезно провести и курс переменных примочек в течение 10-15 дней. Для этой цели вечером или утром к подмышечным впадинам прикладывают на 5 минут горячую примочку, а после этого холодную примочку и тут же ее отнимают. Затем повторяют пятиминутную горячую примочку, после нее — холодную и заканчивают пятиминутной горячей примочкой. После процедуры насухо обтирают подмышечные впадины, присыпают борной кислотой в порошке, тальком или пудрой.

Несколько простых советов позволят Вам обновить мебель из дерева

Потускневшую и запыленную неполированную (отделанную «под воск») мебель перед чисткой рекомендуется слегка промыть теплой водой с мылом и насухо вытереть мягкой тряпкой. Затем приготовить мастику: положить в жестяную баночку мелко нарезанный воск и залить его скипидаром так, чтобы воск был полностью покрыт им. Банку поставить в кастрюлю с горячей водой и подогреть на легком огне. Когда воск расплавится, необходимо хорошо перемешать состав.
Получившуюся однородную массу равномерно, тонким слоем, нанести на дерево, дать постоять один-два дня, после чего натереть суконкой.
Если нет воска, можно взять хороший обувной крем коричневого или желтого цвета и, разведя его теплым скипидаром, протирать мебель так, как описано выше.

Дубовую мебель, в особенности жирные пятна на ней, следует чистить теплым пивом. Чтобы придать мебели глянец, надо протереть ее смесью, состоящей из одного стакана пива и небольшого кусочка воска. Перед употреблением смесь рекомендуется прокипятить. Мебель протереть теплым раствором, а когда она обсохнет, придать ей блеск, натирая мягкой шерстяной тряпочкой.

Для протирки и освежения полированной мебели нужно приобрести в магазине специальную жидкость «Полироль». Если такой жидкости не оказалось, можно купить в аптеке репейное масло.
Тщательно обтерев мебель чистой сухой тряпкой, нужно накапать несколько капель репейного масла на вату и, завернув ее в ненужный носок или другую мягкую редкую ткань так, чтобы масло лишь слегка просачивалось, протирать этим тампоном мебель. При этом необходимо следить, чтобы на поверхности мебели не оставалось масла, иначе к нему будет приставать пыль.

Белый круг, появившийся на полированной поверхности мебели оттого, что на нее поставили какой-нибудь горячий предмет, можно уничтожить, протерев его спиртом с растительным маслом. Тереть надо тампоном, состоящим из куска мягкой шерстяной трикотажной ткани (шерстяного носка), завернутого в мягкую полотняную тряпочку, кругообразными движениями, пока пятно не исчезнет.

Иногда на поверхности фанерованной мебели появляются небольшие вздутия, пузыри. Происходит это оттого, что начинает отставать фанера, которой мебель оклеена. Если под вздутием сохранился клей, то достаточно, наложив несколько слоев бумаги, пригладить это место теплым утюгом. Клей растопится и притянет отстающий слой фанеры.
Для исправления небольших пузырей вместо утюга можно приложить хорошо нагретую металлическую ложку.
Если клея под пузырем не оказалось, нужно сделать небольшой прокол или надрез по ходу волокон дерева, впустить в образовавшееся отверстие немного клея и пригладить, как сказано выше.
На полированной мебели при этом может остаться белый след. Его следует заполировать, как указано выше.

Вы нечаянно посадили на одну из страниц пятно. Не оставляйте книгу «неряхой». Жирное пятно выводите теплым утюгом. Положите на пятно промокательную бумагу, прогладьте несколько раз, пока промокашка не впитает весь жир. Застарелые жирные пятна удалите смесью нескольких капель чистого бензина и порошка магнезии (продается в аптеках). Некоторые пятна сходят, если их потереть мякишем свежего белого хлеба.

Чернильное пятно можно смыть 10%-ным раствором перекиси водорода или фиолетовым раствором марганцовки. Правда, марганцовка оставляет после себя бурый след. Чтобы удалить его, положите несколько кристалликов щавелевой кислоты (продается в аптеках) в чайную ложку, залейте горячей водой, а когда раствор немного остынет, смочите пятно от марганцовки. Щавелевую кислоту можно заменить лимонной.

Плесень удалите с книг нашатырным спиртом, пятна от мух — уксусом или денатуратом.

Следы от пальцев смойте мылом, а потом снимите мыло влажной тряпочкой. Просушите страницу между двумя листами промокательной бумаги.

Если вы найдете загнутые страницы в книге, положите сверху и снизу на загнутый край влажную промокательную бумагу. Оставьте ее так на некоторое время, чтобы загнутая часть страницы увлажнилась. Затем уберите промокательную бумагу, а книгу положите на ровное место и на нее – какую-нибудь тяжесть.

Если нужно продезинфицировать книгу на дно ящика с плотно закрывающейся крышкой ставят сосуд с формалином. В верхней части ящика закрепляют веревочку, на которую вешают раскрытую книгу на двое суток. Затем хорошо проветривают ее на чистом воздухе.

И простое, казалось бы, дело — ввернуть шуруп в пластмассовую деталь — требует «научного» подхода. Отверстие под шуруп сверлите сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа хорошенько нагрейте паяльником или на пламени газовой плиты. Раскаленная резьба подплавит пластмассу — шуруп легко и надежно ввинтится в гнездо.

Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они вскоре расшатаются и выпадут. Просверлите отверстия, забейте в них деревянные шпонки. Теперь при ввертывании шуруп пересечет шпонку и будет крепко держаться в гнезде. 

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, прикоснитесь к его головке раскаленным предметом. Шуруп расширится, и его нетрудно будет извлечь. 

Работать с очень тугими винтами и шурупами будет легче, если перпендикулярно рукоятке отвертки приварить другую. Она послужит рычагом для вращения.

Перед тем как забить гвоздь в штукатурку, окуните его в расплавленный парафин или же в горячую воду — забить его будет легче, а штукатурка растрескивается меньше.

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, можно укрепить следующим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.
Газетную бумагу, ставшую мягкой, нужно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет крепко держаться в стене.

Гвозди, торчащие в стенах комнаты, отнюдь не украшают ее интерьер. Свести их к минимуму — естественное стремление новоселов. Чтобы повесить, например, картину, вполне достаточно лишь одного гвоздя. Угол наклона картины регулируйте, изменяя длину верхнего шнура, а высоту подвески — длиной петли.

Прежде чем забивать гвоздь в стену, заклеенную обоями, сделайте в бумаге крестообразный надрез и немного отогните края. Если потом гвоздь придется вы- тащить, вы сможете заклеить дырочку, так что она будет совсем незаметна.

На алюминиевый контакт в месте пайки наносится жидкое минеральное масло, и поверхность алюминия под слоем масла зачищается скребком или лезвием ножа для удаления имеющейся пленки окиси. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательно применение паяльника на 90 Вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить. 
Лучшие же результаты получаются при использовании щелочного масла для чистки оружия после стрельбы, хорошее и удовлетворительное качество пайки обеспечивают минеральное масло для швейных машин и точных механизмов, вазелиновое масло и масло «Универсал». Припой должен содержать не менее 50% олова, наиболее удобным для работы является припой ПОС-61. Припой ПОС-30 не обеспечивает хорошего качества пайки. При пайке алюминия толщиной 2 мм место пайки нужно прогреть паяльником предварительно. Данный метод можно применять для припаивания монтажных проводов к корпусам электролитических конденсаторов, не нарушая их работоспособности.