-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Sasha_India

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 31.07.2009
Записей: 26
Комментариев: 2
Написано: 40

Привет!

Друзья зовут меня Sasha India.

Изучаю культурное и философское наследие Индии на протяжении последних 17 лет.

В самой Индии провел около пяти лет.

Регулярно организовываю паломнические экспедиции в Индию.

Желающие присоединиться к нам могут связаться по телефону:

+38 099 027 26 47 (SMS only)

+38 066 765 47 40 (визовая поддержка)

 

 

 


ИНДИЯ

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:44 + в цитатник


Индия - это не только география или история.
Это не только нация, страна
или просто часть суши.

Это нечто большее: это метафора, поэзия, нечто невидимое, но очень осязаемое. Это вибрация определенных энергетических полей,
которыми не обладает ни одна другая страна.

Цель паломников – посещение тиртх (мест силы), обретение нового духовного опыта,
получение благословлений.

Если цель туризма – новые впечатления, то цель паломничества – новые переживания. Вместо беглого и хаотического осмотра достопримечательностей наши впечатления организуются и структурируются определенным, заданным традицией образом.


 


Метки:  

Программа экспедиции по Северной Индии (день за днём)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:43 + в цитатник

День первый
В 14-40 вылет из Киева на Дели
(Авиаперевозчик - “Аэросвит»)
Начало регистрации на рейс за 2 часа до вылета.
То есть необходимо приехать в Аэропорт Борисполь
не позднее чем в 12-30.
Перелёт из Киева в Дели длится всего 6 часов.
Разница между украинским и индийским временем +3.5 часа

День второй
В 01:00 прибытие в делийский аэропорт.
Встреча в аэропорту. Трансфер в Ришикеш. Размещение в отеле.
Отдых. Обед. Общий сбор участников экспедиции.

Во второй половине дня небольшая экскурсия по Ришикешу.
На закате мы посетим церемонию Ганга Арати, проходящую
на главном гхате (ступеньки к воде).



Арати – пение ведических гимнов и окуривание Ганги благовониями и священным огнём.
По окончанию церемонии на воду опускаются маленькие горящие лодочки-огоньки, уплывающие вниз по течению, унося ваши желания.


День третий

Трекинг к горному храму Шивы –
Нилакантха Махадев (синегорлый, одно из имён Господа Шивы).


Продолжительность 6-9 часов. Храм находится на высоте 1550 метров над уровнем моря и является одним из важнейших мест паломничества. Протяженность пути 14км (около 4-х часов ходьбы). Обратный путь можно проделать пешком или спуститься на джипах.


День четвёртый
Экскурсия в Харидвар (22 километра) на больших трёхколёсных
мотороллерах (темпо). Посещение храма Вселенской Матери – Манаса Деви.
Храм Манаса Деви расположен на возвышающейся над городом горе Вилва Парват. Добраться сюда можно на фуникулёре который работает с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 14.00).
Продолжительность 6-7 часов.

День пятый
Поездка к пещере великого мудреца Васиштхи.
Ритуальное омовение в Ганге. Медитация в пещере.

На обратном пути посещение двух небольших водопадов.
Продолжительность 7-10 часов.

День шестой
Экскурсия по храмам Ришикеша.
Желающие могут самостоятельно заняться рафтингом
(сплав на лодках по горной Ганге)

День седьмой
Ранний подъём. В 8 утра завтрак. В 9 утра отъезд из Ришикеша в Дели. По приезду в Дели размещение в отеле.
Вечером экскурсия в сикхский храм – Бангла Сахиб Гурудвара.

День восьмой
После завтрака в 10 утра отравляемся на экскурсию в Национальный Музей Индии где собраны богатейшие коллекции древнеиндийского искусства и ритуальных предметов – бронзовые скульптуры божеств, миниатюра, тантрические диограграммы, старинное оружие, музыкальные инструменты и многое другое (всего более 100 000 экспонатов!).
Затем мы посетим крупнейший современный храмовый комплекс Индии – Акшардхам.
Продолжительность 8-10 часов.

День девятый
Утром после завтрака самостоятельный шопинг на знаменитом Мэйн Базаре (Пахаргандж).
В 15.00 выезжаем на экскурсию: Ворота Индии, Храм Лотоса,
а также храмовый комплекс «Слава Индии» (храм где танцуют и поют).

День десятый
Очень ранний подъём. Отправляемся на скоростном поезде в Пушкар (6 часов). Размещение в отеле, обед и отдых.
После 17.00 – вечерняя экскурсия по Пушкару.
Посещение церемонии арати у берегов священного озера.

День одинадцатый
Сегодня мы посетим единственный в Индии храм Господа Брахмы,
а также поднимемся на гору где ноходится храм богини Савитри(супруги Господа Брахмы).
После 15.00 – свободное время.

День двенадцатый

Пушкар известен необычной атмосферой блаженства и расслабления. Поэтому на сегодня у нас не запланировано никаких
экскурсий. Мы расслабляемся, самостоятельно гуляем по городу и близлежащим окрестностям (горы и пустыни) и просто отдыхаем.


День тринадцатый
Ранний подъём. К воротам нашего отеля подъедут джипы и мы отправимся в город победы – Джайпур, столицу штата Раджастан.
Экскурсия в обсерваторию где находятся самые большие солнечные часы в мире, посещение музея Сити Палас,
богослужение в храме Говиндаджи, который является сердцем Джайпура.
Пообедав мы продолжим свой путь во Вриндаван.
По приезду размещение в отеле. Всем паломникам рекомендуется пораньше лечь спать чтобы как следует отдохнуть.

День четырнадцатый
Ранний подъём. Выезд на парикраму – паломнический обход вокруг священной горы Говардхан (17 км).
Завтрак принимаем на привале.
По возвращению обед и отдых.

День пятнадцатый
Сегодня наш последний день во Вриндаване.
Во второй половине дня мы отправимся на лодках по Ямуне
к храму богини процветания Лакшми.
В 20.00 выезд на джипах в аэропорт.

День шестнадцатый
Прибытие в делийский аэропорт. Размещение в зале ожидания.
Необходимо быть на регистации не позднее чем в 3.00 утра.
В 5.55 вылет из Дели.
В 9.30 прибытие в Киев.


Метки:  

РИШИКЕШ

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:41 + в цитатник

Места которые мы посещаем во время экспедиции
по Северной Индии

Мировая столица йогов, город святых, аскетов и риши (мудрецов) - Ришикеш находится в 24 км к северу от Харидвара. Он расположен на высоте 365 метров и окружен горами с трех сторон. По берегам священной Ганги расположены многочисленные ашрамы. Когда-то здесь легендарные "Битлз" встретили учителя Махариши Махеш Йоги.





Из Ришикеша начинается путь паломников
в Бадринатх, Кедарнатх и Ганготри.



В Ришикеше, также как и в других расположенных на Ганге городах, наиболее священными являются места для совершения ритуального омовения - гхаты, например, Тривени Гхат (Triveni Ghat). Здесь на берегу Ганги люди совершают священные церемонии и ритуалы, посвященные реке. Рядом находится Bharat Mandir - один из древнейших храмов города.
Красивейший ажурный мост Лакшмана (Lakhman Jhula) соединяет берега Ганги. Рядом расположен храм, посвященный Лакшману, младшему брату Рамы. Другой священный храм Нилкантха Махадевы (храм Шивы) находится на горе, возвышающейся над городом. Он посвящен спасению всего мира: Шива выпил яд, но так как он остановился в горле, его шея с тех пор имеет синий цвет, а сам он поэтому получил имя Нилкантха - "синегорлый".




В Ришикеше находится множество ашрамов, которые предлагают курсы различной продолжительности по медитации, йоге, классическим танцам и индийской философии.



Наиболее известные - это Шивананда Ашрам, основанный одним из крупнейших йогов прошлого века Свами Шиванандой; Веда Никетан Ашрам, предлагающий месячный курс йоги; Махеш Йоги Ашрам - центр трансцендентальной медитации, Омкарананда ашрам и другие. Можно посетить Учебный центр йоги (Yoga Study Center), в котором предлагаются трехмесячные курсы хатха-йоги для начинающих и мастеров. В начале февраля в Ришикеше проводится Фестиваль йоги, на который съезжаются специалисты и учителя со всей Индии.




















Метки:  

ХАРИДВАР

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:39 + в цитатник

Харидвар - один из семи священных городов Индии, город святынь, храмов и ашрамов, расположенных по берегам Ганга. Название города переводится как "Врата богов". Каждые 12 лет в январе-мае в Харидваре проходит фестиваль Кумбха-Мела, на который собираются миллионы паломников. В последний раз это произошло в 1998 году, в очередной раз Кумбха-Мела состоится в 2010 году. Главные события происходят во время праздника Махашиваратри, когда несколько миллионов паломников совершают омовение в Ганге.





Центральное место паломничества в городе и самый главный гхат в Харидваре - Хар-ки-Паури. В этом месте есть отпечатки божественных стоп Вишну, здесь долина встречает священную Гангу, спускающуюся с гор. Несмотря на жару, которая стоит в городе летом, воды Ганги в этом месте всегда хранят холод ледников. Каждый вечер около 18.00 здесь происходит огненный ритуал, посвященный Ганге, на которое собирается множество паломников. Они "предлагают" реке цветы, молоко, пищу и пускают по течению зажженные светильники.




Отсюда начинается паломничество в Чардхам, перед которым каждому паломнику необходимо совершить омовение в этом месте.

Благоприятные дни для омовения в Ганге - Пурнима - полнолуние, Экадаши - 11-й и 26-ой лунный день, Амавасья - новолуние и Санкранти - моменты перехода Солнца из одного зодиакального знака в другой, а также дни солнечного и лунного затмения.

Храм Манса Деви (одной из форм Богини Дурги) расположен на возвышающейся над городом горе Вилва Парват. Добраться сюда можно на фуникулере, который работает с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до14.00).


Метки:  

ДЕЛИ

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:37 + в цитатник

Места которые мы посещаем во время экспедиции
по Северной Индии


Столица Индии, Дели - это дверь в загадочную и сказочную страну.
Дели является 6-м по величине мегаполисом в мире, и его население составляет около 19.5 миллионов человек. Город располагается на правом берегу реки Yamuna и состоит из двух частей: старого (Old Delhi) и нового Дели (New Delhi). Первое упоминание о Дели относится к периоду VIII-IX веков н.э. Название - Дели - происходит от первого средневекового города Дхиллика , появившегося на этом месте. Собственно столицей Индии считается новый район города - Нью-Дели, в котором расположены правительственные учреждения. Нью-Дели возник, когда из Калькутты сюда была перенесена столица Британской Индии (1911 г). А Старый Дели был столицей мусульманской Индии в XVII-XIX столетиях, отголоском этого периода является множество мечетей, памятников и фортов.
В целом, в Дели насчитывается более тысячи достопримечательностей, исторических памятников и произведений архитектуры.
Основные достопримечательности Дели:





Акшардхам - современный храмовый комплекс

Джама Месджид (Jama Masjid) - самая известная и самая большая в Индии мечеть (1658 г.), является одним из символов Дели. Сегодня она открыта и для немусульман, но только вне службы. В мечети хранятся глава Корана, записанная под диктовку пророка Мухаммеда, его обувь, волос из бороды и отпечаток его ноги на камне.

Площадь Коннаут (Connaught Place) в Нью-Дели - деловой и туристический центр.
Ворота Индии (India Gate) представляют собой 42-х метровую триумфальную арку. У мемориала горит вечный огонь в память о погибших во второй мировой войне.






Бахайский храм (Bahai Temple). Храм в виде лотоса - образец современной храмовой архитектуры. В храме есть отделы, посвященные всем мировым религиям.






Храм СЛАВА ИНДИИ (Glory of India) где каждый вечер проходят красочные богослужения
с танцами и пением священных мантр.

Кутаб Минар (Qutab Minar). Комплекс зданий, который начал строиться в 1193 году после завоевания империей моголов. Это прекрасно сохранившийся в Индии образец ранней афганской архитектуры. Башня комплекса состоит из пяти этажей, три первые построены из красного песчаника, четвертый и пятый - из песчаника и мрамора. Рядом с Кутаб-Минаром находится первая мечеть, построенная в Индии. Во дворе этой мечети находится знаменитая семиметровая железная колонна с надписями на санскрите, которая появилась здесь задолго до появления самой мечети (предположительно с V века н.э.). Ученые до сих пор не могут найти объяснение тому факту, что за такое длительное время колонна не покрылась даже тонким слоем ржавчины.





Маджну-ка-Тила - небольшой городочек на окраине Дели
в котором проживают беженцы из Тибета. В Маджну-ка-Тиле есть небольшой тибетский храм(гомпа),
молитвенные барабаны, а также кафе и рестораны с традиционной тибетской кухней(момо, тсампа и др).

Главные торговые точки Дели:
Main Bazaar (Главный базар). Здесь можно выбрать сувениры Индии из типичного туристического ассортимента: аюрведические масла, благовония, шерстяные гималайские одеяла, бижутерия и изделия из серебра и многое другое.

Central Cottage Industries Emporium - огромный торговый центр, где можно найти изделия из кожи, бронзы, разнообразную живопись, резное дерево, одежду, дорогие расшитые ковры и т.д.

Chandni Chowk - ткани, одежда, серебро и все, что можно и нельзя себе представить.

Cottage Industries Emporium. Здесь можно найти драгоценности, кашмирские ковры, шелк, музыкальные инструменты, антиквариат.

Dariba Kalan (улица Несравненных Жемчугов). Здесь еще со времен шаха Джихана торговали золотом, серебром и драгоценностями.

Khari Baoli - это рынок знаменитых специй Индии, возле мечети Фатехпури.

Kinari Bazaar. Здесь можно приобрести красные свадебные сари с блестками, расшитые стеклярусом леханга-чунни, украшенные рупиями костюмы женихов и другую свадебную атрибутику Индии.

Palika Bazaar - рынок обуви и одежды.



В Дели два аэропорта, три железнодорожных вокзала и три междугородных автовокзала.
Удивит туристов контраст между узкими улочками старого Дели и колониальными особняками более современной части города - Нью-Дели. Белокаменные ажурные строения, редкой красоты храмы, особняки, нарядные отели, роскошные экзотические парки Дели и рынки с восточным колоритом подарят массу впечатлений каждому, кто решил открыть для себя Южную Азию.


Метки:  

ПУШКАР

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:34 + в цитатник

Места которые мы посещаем во время экспедиции
по Северной Индии



Согласно Padma (Лотос) Purana, ПУШКАР, раположенный в 15 км на северо-запад от Аджмера, образовался когда Бог Брахма, Создатель, уронил свой цветок лотоса (pushpa) на землю из своей руки (kar), чтобы убить демона. В трех местах, где приземлились лепестки цветка, посреди пустыни магическим образом возникла вода, которая образовала три маленьких голубых озера, и на берегах самого большого из них Брахма затем собрал 900 000 небесных существ - целый индуистский пантеон.





Окруженное белеными храмами и купальными гхатами, озеро сегодня почитается как одно из самых священных в Индии мест: Pushkaraj Maharaj, буквально - “Пушкарский Король Королей”. Считается, что во время благоприятной фазы полной луны в октябре/ноябре (годовщину массового сборища богов, или yagya) его воды очищают душу от всех нечистот, и это привлекает паломников со всей страны.

Кроме этого ежегодного религиозного празднества, раджастанские деревенские жители также покупают и продают домашний скот на верблюжьем рынке (unt mela), который стал самым большой ярмаркой в мире, когда дюны к западу от озера заполняют более 200 000 дилеров, туристов и торговцев.
Отойдите от базара к более спокойным районам вокруг озера, или к окрестным холмам, и волшебная атмосфера, которая прежде всего привлекала сюда путешественников, сохранилась нисколько не пострадав. На закате, когда звуки храмовых колокольчиков и барабанов разносятся над водой, Пушкар по-прежнему создает ощущение одного из самых экзотических мест на земле.


В Пушкаре и вокруг него находится пятьсот храмов; многие из них пришлось перестроить после разграблений во время безжалостного правления мусульманского императора Аурангзеба (1656 - 1708 гг.), а другие являются недавними дополнениями. Некоторые, как великолепный храм Вишну, расположенный по правой стороне, когда вы въезжаете в деревню из Аджмера, недоступны для неиндусов.


В самом важном Пушкарском храме, Брахмаджи Мандире, в его главном святилище находится четырехглавое изображение Брахмы. Приподнятое на ступенчатой платформе в центре внутреннего двора помещение окружено с трех сторон меньшими вспомогательными алтарями, увенчанными плоскими крышами, с которых открываются виды на пустыню к западу до Шайвити Мандира на вершине ближнего холма. Часовой подъем на вершину этого холма вознаграждают непревзойденные панорамы города, окруженного со всех сторон пустыней, лучше всего совершать восхождение вечером, чтобы оказаться на вершине для наблюдения картины заката. Гайатри Мандир, напротив, расположен на холме в востоку от города и обращен на восток, так что его идеально посещать на восходе солнца.

Озеро и гхаты


Пушкарское озеро окружают пятьсот прекрасных выбеленных храмов, связанных с водой 52 гхатами - по одному на каждого раджастанского махараджу, которые построили отдельные гостиницы и наняли своих собственных личных pujaris (священников) для выполнения обрядов во время их пребывания здесь. Каждый назван в честь какого-нибудь события или лица, а три обладают особым значением. Прежде всего это Гау Гхат, который иногда называют Главным Гхатом, куда приходят молиться приезжие министры и политики и с которого в озеро был брошен пепел Махатмы Ганди, Джавахарлала Неру и Шри Лал Бахадура Шастри. Брахма Гхат отмечает то место, где, говорят, молился сам Брахма, а у большого Варах Гхата прямо у рыночной площади, согласно поверью, Вишну возник в образе Варахи (кабана) - одного из своих девяти воплощений. На всех гхатах соблюдается всеми уважаемое молчаливое требование, чтобы посетители снимали обувь в почтительном отдалении от озера, а также воздерживались от курения и фотографирования.

Местный брамин побуждает как индийских, так и западных туристов молиться у озера, то есть совершить ритуал Пушкар Пуджа. Это подразумевает повторение молитв, разбрасывая в озеро розовые лепестки, а затем вас попросят сделать пожертвование (в наши дни нередко составляющее астрономическую сумму), которое обычно поступает в фонды храма, или священнику, который зависит от подобной благотворительности. Завершая пуджа, из храма берут красную нить и обвязывают ее вокруг вашего запястья. Окрещенный местными жителям как “Пушкарский паспорт”, этот простой символ означает, что больше вы не будете привлекать настойчивых Пушкарских священников и можете беспрепятственно заходить на гхаты.

В прошлые годы в озере обитали десятки крокодилов-людоедов, которые регулярно хватали неосторожных паломников. Престарелые брамины все еще помнят дни, когда они то и дело должны были бить ненасытных рептилий по голове длинными палками прежде чем войти в воду, но их строгие вегетарианские принципы не позволяли им сделать что-либо еще в связи с этой проблемой. В конце концов вмешались британцы, выловив крокодилов сетями и отправив их в другой ближайший водоем.










 

 


Метки:  

ДЖАЙПУР

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:33 + в цитатник

Места которые мы посещаем во время экспедиции
по Северной Индии


Публикую немножко энциклопедической информации:

Джайпур, живописный и очень красивый город, с годами не разросся. Он был построен как бы на заказ. В 1727 году Савай Джай Сингх II отдал распоряжение о том, чтобы строительство Джайнагара было завершено очень быстро - в течение нескольких лет. Савай Джай Сингх, блистательный раджпут клана Качхвахов, хотя и не был выдающимся военным генералом, считался эстетом среди принцев, интеллектуалом, астрономом, ученым и дипломатом. Ему было всего лишь 12 лет, когда он был представлен Аурангзебу. Хитрый монарх при виде его произнес: "Твои предки причинили мне много беспокойства. Теперь скажи мне, чего ты заслуживаешь от меня получить, перед тем как сказать, чего ты желаешь." Он схватил принца за руки и грозно спросил: "Какую пользу сейчас имеют твои руки?" Юноша спокойно ответил: "Ваше Величество, когда жених берет руки невесты в свои во время свадьбы, это является символом обязательства защищать её всю его жизнь. Когда же император Индии взял мои руки в свои, чего мне теперь бояться? Когда меня защищают длинные руки Вашего Величества, зачем мне еще другие руки?" Аурангзеб был потрясен такой смелостью и смекалкой молодого принца. Он дал ему прозвище "Савай" "(то есть один слишком, или выше всех других принцев-раджпутов). С тех пор этот титул с гордостью носят его потомки. После кончины Аурангзеба в 1707 году Джай Сингх постепенно углубился в изучение астрономии, в чем его поощрял могольский король Мухаммед Шах .

В 1727 году работа по строительству Джайпура шла полным ходом. Архитектор Видьядхар Бхаттачария построил этот город по плану, предусматривающему разделение его на девять связанных между собой квадратов, разделенных широкими улицами. Королевская резиденция Чандра Махал представляла собой семиэтажную пирамиду, где сочетались раджпутский и могольский архитектурный стили. Ворота Триполия, предназначенные для въезда королей, сейчас закрыты для публики. Сейчас надо купить билет в Гаинда Ки Деорхи, чтобы войти в первый огромный двор. Здесь стоит Мубарак Махал, двухэтажный особняк, построенный из мрамора Мадхо Сингхом II (1895-1900) и предназначенный для гостей. Сейчас в нем находится Музей текстиля. Здесь поражает своим объемом розовое платье из шелка атамсукх, принадлежавшее Мадхо Сингху I, который весил 500 фунтов (225 кг.). Сколько же надо было материи, чтобы одеть этого великого гиганта!

Сархад Ки Деорхи охраняют статуи двух слонов, сделанных из белого мрамора. Одетые в яркую форму служащие с радостью позируют тем, кто хочет снять на память фотографию. Они выстраиваются перед огромной хорошо отполированной дверью.

В следующем дворе стоит Диван-и-Кхас, окруженный колоннами зал, где сейчас экспонируется оружие. Среди всех экспонатов бросаются в глаза две огромные, сделанные из чистого серебра кувшины общей емкостью 8182 литра. Мадхо Сингх II в этих гигантских чанах вез воду из реки Ганг, когда он ехал в Лондон на борту специально зафрахтованного морского лайнера. Вместе с ними был оборудован для путешествия и особый храм. Махараджа направлялся на церемонию коронации Эдварда II в 1902 году. Он стал первым правителем Джайпура, чья нога ступила на английскую землю.
Эти урны благодаря своим размерам нашли себе упоминание в Книге мировых рекордов Гиннеса.





Самой неотразимой является "павлинья дверь", ярко расписанная синим, желтым и зеленым цветами. Этот двор был предназначен исключительно для членов королевской семьи, где они собирались на праздники, концерты или приемы.

Художественная галерея размещена в Диван-и-Ааме. Она полна редких предметов искусства, ковров, миниатюр и иллюстрированных манускриптов. Особый интерес вызывают экземпляры переводов Акбаром на персидский эпических произведений "Махабхараты" и "Рамаяны". Эта галерея является буквальной сокровищницей раджастханского искусства.

За пределами городского дворца стоит Джантар Мантар (1728), построенный Саваем Джаем Сингхом для своих астрономических изучении. Еще 4 таких обсерватории он построил в Дели, Бенаресе, Уджджайне и Матхуре. Обсерватория в Матхуре была уничтожена. Джантар Мантар упомянут в Книге Гиннеса как имеющий самые крупные в мире солнечные часы и уникальные астрономические инструменты.





Хава Махал (дворец ветров) стал практически символом Джайпура. Он является архитектурным чудом. Фасад этого пятиэтажного здания украшают 953 решетчатых окна. Это позволяло женщинам сераля смотрет^ на происходящее на улицах без страха быть замеченными прохожими. Первоначально он был построен как храм в 1799 году. Однако Савай Пратап Сингх решил разместить здесь свой гарем.
Хотя городской комплекс дворца привлекает к себе больше всего туристов благодаря своим великолепным сооружениям, в Джайпуре есть немало и других мест, заслуживающих внимания. В Гайторе находится большинство склепов бывших джайпурских правителей. Они построены из мрамора в виде чатгри (беседок) и являют собой образцы редкого художественного мастерства. Красив и дворец возле озера Ман Сагар, особенно в дождливую погоду, когда оно разливается.


Метки:  

ВРИНДАВАН

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:31 + в цитатник

Места которые мы посещаем во время экспедиции
по Северной Индии


Вриндаван находится недалеко от Дели. Этот небольшой город известен тем, что около пяти тысяч лет назад там явился и провел свои детские годы Кришна, Верховная личность Бога. Память об этом событии увековечена в десятках тысяч храмов.









Вриндаван - это земная обитель Господа Кришны. Здесь Он явился на Землю и провел детские годы, о которых повествует "Бхагавата-Пурана" и другие священные писания. На берегу реки Ямуны в рощах и лесах Вриндавана Господь явил Свои самые прекрасные деяния, играя роль обычного человека. Своей игрой на флейте, пением и танцем Господь привлек к себе всех обитателей Вриндавана -людей, животных, птиц и даже деревья. Говорится, что даже в наши дни Кришна являет здесь свои игры и каждый приезжающий сюда может ощутить атмосферу любви к Богу, свободной от благоговения и страха, которая не встречается больше ни в одной другой религии мира.
Вриндаван - это город пяти тысяч храмов.
Практически каждое здание, каждый дом во Вриндаване является либо храмом, либо гостиницей для паломников.




Метки:  

ВИЗА В ИНДИЮ

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:16 + в цитатник

Оформляем ВИЗЫ в ИНДИЮ!

Тип визы – туристическая SINGLE (одноразовый въезд)
Срок действия визы - до трёх месяцев
Срок оформления визы – от 2 до 7 дней

Стоимость: от 80 до 150 у.е. в зависимости срочности оформления,
а также количества паспортов.

Вам достаточно предоставить:

І) Загранпаспорт (со сроком действия не менее 90 дней на день выезда из Индии)


ІІ) Две цветных фотографии (размер как на паспорт)


ІІІ) Анкетные данные:
1) Имя и фамилия отца
2) Для замужних женщин - имя и фамилия мужа
3) Домашний адрес и почтовый индекс (по прописке)
Номера домашнего и мобильного телефона
4) Рабочий адрес, название организации, телефон, должность
5) ФИО, адреса, телефоны двух поручителей с Украины
(друзья, родственники)


*(если ребенок путешествует с одним из родителей, необходимо предоставить
нотариально заверенное разрешение на поездку от второго родителя).

Всё остальное мы сделаем сами!

Доставка документов по всей территории Украины через курьерскую почту.

 

  Наш телефон в Украине  +38 066 765 47 40

 

Виза в Индию

Метки:  

Кочин (штат Керала)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:11 + в цитатник

Февраль 2009 года



(по страничкам путевых заметок)



Из Майсора на ночном автобусе отправился в


штат Кералу.



Керала является самым образованным штатом в Индии.


Здесь умеют читать и писать почти 95% населения.





























Так выглядит храм в традиционном керальском стиле











В Керале почти 25% населения исповедуют христианство










Один из районов Кочина Jew Town (еврейский городок). Евреи здесь жили на протяжении


более двух тысяч лет. Сейчас в Кочине живут всего 11 евреев. Остальные уехали


в Израиль.





Синагога








плиты с надписями на иврите










продавец барабанов


Метки:  

Малый Тибет

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:09 + в цитатник

Февраль 2009 года (по страничкам путевых заметок)

После Удупи посетил еще несколько интересных мест.


Одно из них - "Малый Тибет". Это территория в штате


Карнатака,которое правительство Индии выделило для


тибетских беженцев.



Находится это рядом с городочком Кушал Нагар.










Там находится самый большой тибетский храм за


пределами Тибета - Голден Темпл.








А в Сера Монастыре учится более 10 000 тибетских


монахов(!).








Для иностранцев требуется специальное разрешение


которое нужно получить в Дели,


и ждать приходится иногда до трех месяцев. Без этого


разрешения могут сильно штрафануть.






У меня этого пермита не было, но я всеже посетил все


эти тибетские монастыри,


и никто у меня ничего не спрашивал. Говорят, что если


без ночевки, то ничего страшного.


Метки:  

УДУПИ

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:06 + в цитатник

Февраль 2009 года (по страничкам путевых заметок)

Далее мой путь лежал в Удупи.


Удупи - милый городочек, известный благодаря


знаметитому храму Удупи-Кришны.









Божеству, Удупи Кришне, который находится в этом храме,


с своё время поклонялась Сама Рукмини Деви,


первая из 16 108 супруг Кришны.


Это было более 5000 лет назад.






А почти тысячу лет назад Его установил в этом храме


Мадхвачарья.


С Ним связано множество историй, в письме всего не


перескажешь.



Это пожалуй самое лучшее место где мне удалось побывать


за эти полгода в Индии. Боже, как там хорошо!


Это город где я хотел бы просто жить и заниматься


своей духовной практикой.



На сайте www.youtube.com можно посмотреть


несколько моих любительских видеозарисовок об Удупи:


http://www.youtube.com/watch?v=u1vvUsSeMKQ&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=bSej9z8sS1s&feature=channel

Кстати, это наверное единственное место в Индии где мне


не приходилось торговаться. Там не принято дурить и


неоправданно завышать цены.


Когда мне об этом сказали я конечно не поверил.


Но это оказалось правдой!


Вот такая разная Индия!


Метки:  

ГОКАРНА

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:03 + в цитатник

Январь 2009 года (по страничкам путевых заметок)



Итак, из Гоа отправился в Гокарну. Это уже штат


Карнатака.


Гокарна находится на берегу океана и известно как место


где Господь Шива явился из уха коровы, Матери Земли.


Гокарну также называют Варанаси Южной Индии.


В Гокарне провел примерно неделю.









Метки:  

ГОА

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:01 + в цитатник
После Путтапарти отправился в Гоа. Хотя и провел в
Индии уже почти пять лет,
в Гоа до января 2009 так ни разу и не был. Это нужно
было срочно исправлять.
В Гоа меня ждал мой старый друг Самвел. Ему уже 55 лет
и он больше года живет в Индии,
изучает йогу, путешествует. В Днепропетровске у него
остался бизнес, который он передал своим
сыновьям, и сейчас он живет так, как и надлежит
мужчине, выполнившему все свои семейные обязанности.
По моей "натырке" Самвел стал гидом, и за пару месяцев
успел неплохо "поднатореть" в этом бизнесе.

Гоа мне не понравился. Это не совсем Индия. Скорее
Бразилия. Даже местные люди здесь метисы-
смесь индийцев с португальцами. Кругом продается
алкоголь, девченки ходят в одних купальниках,
а в Чапоре, где я провел три недели, можно в открытую
курить хашишь.
В Северном Гоа дофига русских, особенно москвичей.
Местные их не любят.
Говорят, что русские грубят, много пьют, и носятся на
мотоциклах пьяные.
Но бизнес есть бизнес, поэтому на многое закрывают
глаза.
В Южном Гоа больше европейцев. Там все поцивильнее и
процентов на десять дороже чем в Северном.

Пляжи в Гоа действительно хороши. Накупался от души.
Пожалуй это его главное достоинство.

Метки:  

Ашрам Саи Бабы

Пятница, 31 Июля 2009 г. 19:00 + в цитатник
Декабрь - Январь 2009 года (по страничкам путевых заметок)

Из Тирупати на автобусе за ночь доехал в Путтапарти.
Это место где находится ашрам Саи Бабы. Ты наверное
понимаешь, что Саша совсем не его поклонник,
но место слишком знаменитое и я не мог его не посетить.
По моим наблюдениям обычные люди об Индии знают немного,
и вспоминают: Тадж Махал, Гоа и ашрам Саи Бабы

Итак, ашрам Саи Бабы как место где можно зависнуть на
недельку-другую очень даже ничего. Я там висел почти
месяц, и даже встретил Новый Год.
По приезду (лучше в светлое время суток) нужно найти
офис где регистрируют. После регистрации белого
паломника могут поселить:
Вариант "А" в Шеде. Это что-то типа казармы где стоит
штук 70 кроватей + 5 душевых, и 5 туалетов.
Стоит всего 20 рупи в сутки.

Вариант "Б" в комнате на четверых.
Стоит примерно 40 рупи в сутки.

На территории ашрама есть три столовых :
1) Южноиндийская, где за 10-15 рупи можно поесть острой
южно-индийской пищи
2) Североиндийская, которую русские кличут "Пенджабка".
Здесь бюджет питания от 30 до 80 рупи
3) "Европейка" где пища совсем не острая, готовят
европейцы, и бюджет питания от 50 рупи

Мне больше всего нравилась "Пенджабка". Качество еды
очень высокое, выше чем обычный индийский общепит.

Вообще политика ашрама такова, что все на территории
ашрама дешевле чем снаружи " в аутсайде".
И все как-то соответствует ожиданиям публики. Поэтому
многие "преданные Бабы" не хотят ездить по Индии,
а хотят жить в рафинированных ашрамовских условиях.
Даже я за месяц проведенный там
как-то утратил свой иммунитет к индийскому экстриму

Жил в Шеде, что в переводе с английского означает
"сарай", а "сарай" в переводе с тюркского
означает "дворец".

Фотографировать и снимать на територии Ашрама запрещено.
Но мне всё же удалось кое что заснять :Колобки:Я круче:
На сайте www.youtube.com выложил свой нелегальный репортаж
из шеда в Ашраме Саи Бабы.
Вот ссылочка http://www.youtube.com/watch?v=Oq118eET6Vs&feature=channel_page

Контингент живущий в Ашраме самый разношерстный, но в
целом всех можно поделить на две категории:

А) Уверовавшие преданные Бабы.
Эти люди ходят на все "даршаны", где Бабу
переодически вывозят на инвалидной коляске
(ему же 83 или 86 лет)
Им часто снится Баба и дает советы.
Вообщем они ни сколько не сомневаются, что Саи Баба
сам Господь снизошедший на нашу грешную землю.

Б) Тусовщики-путешественники которым просто по-приколу
находится в этом "пионер-лагере-санатории".
Твой друг, как ты уже догадался, относится к этой
категории.
Путтапарти действительно неплохое место чтобы
отвиснуть, пообщаться с интересными людьми
и набраться сил для дальнейших путешествий по
Индии.

Метки:  

Тирупати

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:58 + в цитатник

Декабрь 2008 года (по страничкам путевых заметок)

В начале декабря отправил свою группу на Родину,
в Украину. Работы никакой не было, начиналось моё любимое время
в Индии, ВРЕМЯ ВОЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!:cool:

Мой путь лежал в Южную Индию.
Сначала посетил Тирупати - самое посещаемое место паломничества в Южной Индии.
В Тирупати, на горе Тирумала находится древний храм Господа Венкатышвары (Вишну),
который все называют Тирупати-Баладжи.

Тирупати-Баладжи исполняет все желания,
поэтому к Нему ежедневно приходят дестки тысяч паломников со всей Индии,
а сейчас и со всего мира.

 









Метки:  

Пора приступать к работе

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:57 + в цитатник
12 Ноября 2008 года, Дели

Позади одинокие и счастливые дни в Маклоде (Дхарамсала).
Скоро прилетает группа паломников с Украины и начинается
моя работа гидом-проводником :Колобки:Ок!:

По Северной Индии есть хорошо проработанный маршрут
РИШИКЕШ - ДЕЛИ - ПУШКАР - ДЖАЙПУР - ВРИНДАВАН
продолжительностью в 14 дней

Если человек едет в Индию впервые,
то для него это весьма оптимальный вариант.

Метки:  

Ram - "тантрический гуру"

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:55 + в цитатник

МcLeodGanj, Himachal Pradesh state, India 25-10-2008

Сегодня, прогуливаясь по книжным магазинам Маклода,
познакомился с неординарным индусиком. Его подлинное имя мне
не известно. Он просил называть его просто - Ram.
Прикольный чел. Позиционирует себя как учитель тантрической медитации.
Его высказывания созвучны тому, что говорит Ошо.
Немного заостряет внимание на сексе,
однако делает это красиво.

Вот небольшая выдержка из нашей беседы:

Ram посмотрел на мои стопы, обутые в тапочки-вьетнамки.
- Do you have soks?, - спросил Ram
- Actually I don't like soks, - ответил я
- You don't like soks but you like sex! , - заявил Ram.
Это была весёлая игра слов.

Однажды я спросил:
- Ram, а как ты себя поддерживаешь? За счет семинаров?
- Вот уже лет пять как я потерял себя, - смеётся Ram, - поэтому и поддерживать некого.

Ram очень популярен среди женщин.
То есть все его студенты исключительно женского пола.
Если вам и доведется его когда-нибудь увидеть (в Ришикеше, Пуне или Маклоде)
наверняка он будет ездить по ушам одной из девушек не-индийского происхождения,
которая осмелилась в одиночку приехать в Индию.
Такой себе - тантрический пикапер! :)

На всяк случай оставляю его контактные данные:
Моб. +91 99 2143 7991 E-mail: lovealchemist3@yahoo.co.uk

Но, хочу всех предупредить: Ram - очень опасный тип.
И если вы решите с ним общаться или чему-то учиться - знайте наверняка,
вся ответственность за возможные последствия на вас, и только на вас!

 


 


Метки:  

Маклод (октябрь 2008-го года)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:53 + в цитатник

По страничкам путевых заметок (октябрь 2008)

 

Маклод. Официально McLeodGanj.
Есть в этом милом городочке что-то неповторимое своё.
Это одно из тех мест в Индии где можно зависать долго, и ещё хочется.

Здесь живут представители тибетской диаспоры,
а самый выдающийся их представитель
Его Святейшество Далай Лама XIV.
Именно здесь, между Маклодом и Дхарамсалой
находится резиденция Его Святейшества.






Это Лабсанг, монах из восточного Тибета (провинция Кхам)



















Моя любимая вегетарианская кафешка в Маклоде





Заведующий знаменитым японским рестораном в Маклоде











Метки:  

Переезд из Амритсара в Дхарамсалу

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:51 + в цитатник
Переезд из Амритсара в Дхарамсалу

Здравствуйте мои дорогие читатели!
После длительного, почти 9-ти месячного молчания,
публикую записки из своего походного дневника.

Сегодня, 24 октября 2008 года (пятница)

и у меня был запланирован переезд из Амритсара в Дхарамсалу.
Проснулся по будильнику в 3:00 утра.
В 3:40 вышел из гэст-хауза Гурудвары, опустил пожертвование в копилочку храма
и поблагодарил в сердце за все хорошее,
А место это действительно доброе, потому что даёт паломникам
бесплатный "акомэндэйшн" на три дня.
- Чтож, спасибо этому дому! Сейчас поедем к другому.

Рикшу даже в такую рань найти не проблема. Более того, за меня конкурировали(!) :)
По пути нас остановили. Толи полиция, толи военные.
Посмотрели без особого пристрастия, что там у меня в сумке и отпустили.
Амритсар находится совсем рядом с пакистанской границей
поэтому досмотры (даже иностранцев) здесь возможны.
Хотя, за 4 года проживания в Индии это было впервые.

До Дхарамсалы добирался с пересадками.
4:30 утра. Выехал на автобусе из Амритсара в Патханкот.
7:05 утра. Выехал из Патханкота в Гаггал.
Из Гаггала всего 12 километров до Дхарамсалы.
Только выскочил из одного автобуса - сразу же через 50 метров
заскочил в следующий, до Дхарамсалы.
Дхарамсала это ещё не конечный пункт назначения.
Здесь как правило никто из путешественников не останавливается.
Все едут в Маклеонгандж который местные называют коротко - "Маклод".

В 13:00 был уже на месте. Вся дорога из Дхарамсалы в Маклод заняла всего 8 часов..
Обычно это занимает больше времени, но я же хитрый, поэтому выехал рано утром.
В Индии вообще всё лучше делать с утра и приезжать в пункт назначения не позже 14:00,
чтобы была возможность не спеша выбрать подходящее жильё, и за правильную цену.
После 18:00 цены на жильё возрастают, потому что менеджеры гэст-хаузов понимают:
"Куда ты денешься, голубчик!" :)

В Маклоде сначала жил в Багсу. Разместился в знаменитом "Pink White".
Место это недорогое, но половина гэст-хауза была как-бы на ремонте.
Постояльцев мало. На одном этаже со мной жил молодой раввин из Израиля,
с женой и маленькими детьми. Больше никого не было.

В Багсу довольно тихо. Хорошее место чтобы помолчать и отдохнуть.
Красивая природа. А если пройти немножко - можно попасть к водопаду.

Больше чем на три дня меня не хватило и я решил переехать в сам Маклод.
В Маклоде как то веселее.

Метки:  

Атари. На границе между Индией и Пакистаном (25-е октября 2008-го года)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:49 + в цитатник

Атари - небольшой городок, почти деревня, на границе между Индией и Пакистаном.
Это совсем рядом с Амритсаром - всего 32 километра (час езды на такси).

Ежедневно в 17-00 здесь проходит своеобразная церемония: ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ.
С обеих сторон множество трибун, как на стадионе. Увидеть такое шоу приезжают тысячи людей.
Свободных мест практически нет.


Солдаты под 2 метра ростом (и где их таких понаходили) маршируют потешно размахивая руками
и подымая ноги не на 35см (согласно правил нашей армии), а наверное сантиметров на 130(!).
То есть ногами они махают почти до головы. Это надо видеть!
Головы их украшают своеобразние тюрбаны чем-то напоминающие петушиние гребешки.
Да и все это шоу очень смахивает на эдакий "петушиний выпендреж" с обоих сторон.
Разница лишь в цвете "гребешков" : у индийцев тюрбаны красного цвета, а у пакистанцев тёмного.

Как известно Индия и Пакистан не совсем дружественные страны. Этот факт никак не скрывается,
а наоборот - всячески подчеркивается.
Во время церемонии энтузизисты носятся с флагами как угорелые.
Публика восторженно аплодирует и скандирует:

"Индостан-Зингабад!!!" (Да здравствует Индия!!!) - кричат индийцы
"Жива-Жива Пакистан!!!!" (Долгой жизни Пакистану!!!) - пытаются перекричать их
с пакистанской стороны.
Самое интересное происходит во время церемонии спускания флагов Индии и Пакистана.
Бравые двухметровые "петухи" старются показать свою агрессивность по отношению к соседней
стране: задевают друг-друга плечом, хватаются за автоматы. И при всем этом у них такое
"суръёзное" выражение лица, - а зрители просто тащатся! (именно "тащатся", не просто смеются).

Вражда между Индией и Пакистаном сегодня превратилась в своего рода культ.
И кому-то этот "культ" очень даже выгоден,
особенно странам, наживающимся на вооружении Индии и Пакистана.

С одной стороны культивирование вражды конечно помогает консолидации нации.
Как известно, чтобы люди крепче сплотились - нужен образ общего врага.
Кстати, внешне вряд ли кто отличит одних от других.

Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь индийцы и пакистанцы
будут не выпедриваться друг перед другом, а по-братски обниматься и посыпать всех
лепестками роз, согласно их общей древней традиции.

ХИНДУ-ПАКИСТАНИ БХАЙ-БХАЙ !!!
(индийцы и пакистанцы - братья!!!)


Фотозарисовки прилагаются:





Это начальник погранзаставы







…Головы их украшают своеобразние тюрбаны чем-то напоминающие петушиние гребешки







Пакистанские "орлы"







…Во время церемонии энтузизисты носятся с флагами как угорелые








Приграничная кавалерия







Мы с полканом на границе :)









Ну какая же граница без шмона?








А что у тебя в карманах, дядя?






















"Добро пожаловать в Индию, самую многочисленную демократическую страну в мире!"


Метки:  

Ну вот, я снова в Индии (1-е октября 2008 года)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:46 + в цитатник

Здравствуйте мои дорогие!:viva:

Ну вот, я снова в Индии.
Прилетел сегодня в полночь (или очень ранним утром).

В этот раз летел рейсом Швейцарских Авиалиний (SWISS),
по маршруту КИЕВ - ЦЮРИХ - ДЕЛИ. Годовой билет на этот транзитный
рейс оказался на 200 долларов дешевле чем напрямую КИЕВ-ДЕЛИ.
В один день удалолось побывать в трех странах: Украина, Швейцария и Индия.
Такое у меня впервые :)

В Цюрихе нужно было делать пересадку на делийский самолет.
Аэропорт у них просто огромный! К своему выходу (Gate 67) добирался
минут 25. Пришлось даже на поезде прокатиться, и все это в пределах
одного аэропорта (!)

Очень понравился сервис на борту самолета. Швейцарские стюардессы обходительны,
клиент-ориентированы, и при этом держатся с достоинством.
Все как-то у них получается удобно и естесственно.
Я даже имя одной запомнил - Мarion Wenger. :)
При покупке билета заказывал себе вегетарианские завтрак и обед,
и это была самая лучшая самолетная вегетарианская еда из всех,
что мне довелось попробывать.
У всех пассажиров на борту есть свой монитор где можно посмотреть фильмы
на четырех языках, дети могут поиграть в игры. С обратной стороны пульта
- клавиши телефона. Вставил кредитную карточку и звони на здоровье в любую
точку мира, прямо во время полета. Сколько стоит не знаю $-)

Рядом со мной сидела девушка имени Ханака. Она из Голандии.
В Индию едет в первый раз. Одна (!).
Западные люди любят путешествовать в одиночку. В этом есть
свои плюсы - не нужно ни под кого подстраиваться, есть возможность
подумать, разобраться в себе. А если станет скучно всегда можно
найти таких же свободных путешественников и завязать новые знакомства.

С другой стороны людям которые едут в Индию на короткий срок лучше
обратиться к опытному гиду-проводнику, чтобы взять от путешествия все "по-максимуму"
и не заморачиваться решением кучи бытовых проблем : билеты, гостиницы, транспорт, оптимальный
маршрут и т.п.

А сейчас я во Вриндаване. В Индии этот городочек считается одним из самых
мощных мест паломничества. Здесь находится около 5000 храмов.
Немножко отдохну, подзаряжусь и поеду работать.
Скоро прилетают участники паломнической экспедиции и нужно все подготовить
к их приезду: забронировать гостиницы, договориться о транспорте и много всего такого...
Индия это страна 1000 и одной мелочи ;)

 


 
   

Метки:  

Тантрик может всё ?

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:43 + в цитатник



Этот рассказ в своё время (начало 90-х) очень сильно вдохновил меня.
Возможно благодаря ему сейчас путешествую по Индии.

Автору рассказа (госпоже Рукавишниковой) ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!

В этой истории удивительным образом переплелись обывательское представление о тантре, как о первобытном язычестве и Тантре, как о высокой вере и способе постижения истины...

Н. Руковишникова
"Вокруг Света"

Тантрик может всё ?

Поезд не пропускал ни одного полустанка. Пассажиры плотно сидели на длинных скамьях, верхних багажных полках и на полу, засыпанном шелухой земляного ореха и другим мусором. После очередной остановки мне удалось занять место между женщиной и стариком с четками в руке и даже вытянуть ноги. Но радость была недолгой, их пришлось поджать - рядом на пол плюхнулась молодая женщина с грудным ребенком, за ней расположились в проходе другие, тоже с детьми всех возрастов. Рано увядшая кожа лица и рук, вылинявшая одежда моих попутчиков приобретали цвет выжженной солнцем земли. Все женщины курили маленькие индийские сигареты — бири (биди). Когда у одной ребенок закапризничал, мать выпустила на него струю табачного дыма, и тот моментально успокоился.

Наконец поезд прибыл на станцию Рампурхат. Шесть миль на автобусе до деревни Тарапитх пролетели незаметно. В тот день сюда на какой-то праздник съехалось довольно много паломников. Здесь находится храм, посвященный местной богине Таре, или, как ее ласково называют, Тарама ("Мать Тара"). Он был построен из кирпича в стиле ат-чала в начале прошлого века — с двухъярусной четырехскатной кровлей и терракотовыми панелями.

В очереди у входа в храм стояло много молодых пар с детьми. В руках они держали кулечки с подношениями богине. Когда я вошла в небольшое помещение, сразу увидела ее статую почти с меня ростом, укутанную в теплую одежду. Лицо металлическое, его нижняя часть и высунутый язык покрыты красной краской. Это говорило о том, что богиня в качестве приношения принимает кровь. Когда-то к ее ногам ставили глиняный сосуд с человеческой кровью, который теперь наполняют только козьей. Люди просят богиню исполнить их желания.

Место для забоя коз находится под навесом напротив входа в храм богини. Жрец втискивает голову животного в большую металлическую вилку, закрепляет ее и отсекает ударом жертвенного ножа. В обычный день здесь таким образом режут двух-трех козочек, а в праздник — до двухсот.

Я не стала дожидаться жутковатого момента заклания животных. Купив несколько книг о Тарапитхе и фотографии местных святых, я пошла к водоему с "живой водой", который находился недалеко от храма.

У реки посреди небольшой рощицы находится шмашана — место кремации и кладбище. В Индии кремирование покойников считается законом для всех индусов, только сектанты боштом в Бенгалии хоронят в земле. При входе в шмашану пожилой человек предлагал за небольшую плату посторожить обувь — там ходили только босиком.


Место кремации.
Пока не принесли покойника, на куче пепла отдыхают нищий и собаки.

Я сразу увидела холм из человеческого пепла и древесной золы от погребального костра. На холме сидел старик и блаженно улыбался. Рядом с ним на расстеленной тряпице лежала большая берцовая кость. Чуть в стороне устроились на отдых шелудивые кладбищенские собаки. Вслед за группой индийцев я шла прямо по холмикам могил, на которых среди деревьев стояло несколько глинобитных домиков. В стены веранды одного из них были вмазаны черепа с красными пятнами. Из этого странного жилища вышел мужчина в темно-красном одеянии с бусами из семян какого-то растения на шее. Заметив, что я с интересом разглядываю дом, пригласил войти.

Внутри дома оказалось темно и неуютно. Ни одного окна, свет проникал только через открытую дверь. Справа было устроено нечто вроде алтаря: изображение богини Тары, кокосовый орех на глиняном кувшине, вода, ароматические палочки—агарбати, лампадки и другие предметы, необходимые для религиозного ритуала пуджи. Слева стоял большой портрет Бамакшепы ("Юродивого Бамы"), умершего еще в 1911 году. Он провел большую часть своей жизни на кладбище в Тарапитхе и до сих пор популярен в Бенгалии.

Хозяин дома сообщил мне, что живет на кладбище уже шестнадцать лет. Был ли он сам настоящим религиозным подвижником или прикидывался таковым, судить трудно — его плотная фигура, круглые щеки вызывали недоверие. А выяснить так и не удалось — мы говорили на разных, хотя и близких языках: он — на бенгали, я — на ория.

Но вскоре у меня произошла еще одна встреча. Среди могил на кладбище я заметила несколько надгробий, на одном из них сидел пожилой мужчина. От всей его сухой фигуры с длинной седой бородой, лежащей на груди, веяло спокойствием, полнейшей отрешенностью от житейской суеты.

— Можно с вами поговорить? — спросила я его на хинди.

— Пожалуйста,— ответил он по-английски.— Что вас интересует?

— Вы тантрик?

— Пока еще садхака — ученик. Пять лет назад, когда у меня умерла жена, я решил стать садхакой. И кое-чего уже добился.

— Чего же?

— Так просто не ответишь. Проживите с нами на кладбище девяносто дней, как это сделала одна молодая итальянка, и вы увидите много удивительного...

Кто же такие тантрики? Само слово произошло от понятия "тантра", то есть сочинения религиозного содержания, среди которых наибольшую известность получили "Маханирвана-тантра", "Шактисамгаматантра" и "Куларнаватантра". Первым из европейцев эту литературу стал собирать и публиковать в конце прошлого века судья Верховного суда в Калькутте англичанин Джон Рудрофф (печатался под псевдонимом Артур Авалон). "Тантризм — это секта, сохранившая сильную связь с древней магией",— сообщает Большая Советская Энциклопедия. По определению современного востоковеда Алана Мориниса, тантризм есть "эзотерическое течение в философии и культовой практике индусов, ритуалы которых держатся в тайне, так как некоторые из процедур сомнительны с точки зрения общепринятой морали".,

А что умеют тантрики вообще? Какие способности развить в себе они в состоянии?

— Люди, идущие по пути тантрической садханы — религиозного подвижничества, стремятся достичь восьми сиддхи — оккультных целей. Тантрик способен входить в тело мертвого человека и оживлять его. Он может принимать такие огромные размеры, что даже Вселенная оказывается внутри его. Ему по силам сделать свое тело легким, как воздух, парить в нем и таким образом преодолевать огромные расстояния. Или, наоборот, тяжелым, и тело станет подобно горе. Может добиваться во всем успеха, предсказывать будущее, понимать незнакомый язык, читать чужие мысли и сохранить вечную молодость, даже подчинить своему контролю все живое на земле. То есть приобрести власть над Вселенной.

— В такое трудно поверить! — сказала я, хотя в литературе читала об этом не раз.

— А что самое простое, чего они могут достичь?

— Сидя в закрытом помещении или на берегу реки, тантрик может слышать божественную музыку, которую, кроме него, никто не слышит, вдыхать аромат цветов, который никто, кроме него, не ощутит, испытывать чувство блаженства, решать житейские проблемы без напряжения, преодолевать козни врагов,— ответил старик.

Но тантрики могут, как мне рассказывали индийцы, использовать свои знания и во зло. Мысль способна убить человека, утверждают они. О могуществе религиозных подвижников существует множество легенд, пословиц и поговорок. Одна из самых древних гласит: "Если бог на тебя разгневается, то гуру (религиозный учитель) спасет, но если же гуру во гневе, то никакой бог тебе не поможет" .

- А достиг ли кто-нибудь всех восьми сиддхи?

- Прежде всего великий индийский религиозный реформатор и философ Рамакришна. Будучи по рождению индусом, он изучил религиозную практику мусульман и христиан. Прошел успешно по пути тантрической садханы и, как он сам говорил, никогда не воспользовался ее плодами. Ему это было не нужно.

— А что необходимо сделать, чтобы стать садхакой?

— Прежде всего — найти учителя. Гуру подберет для вас нужную мантру. Это вроде заклинания, но точно слово перевести нельзя. Мантра — одно или несколько священных слов. Некоторые мантры дают человеку необычные способности, другие — власть и богатство, но приводят к душевному опустошению.

Однако старик не открыл мне главного: что нужно делать, чтобы оживить мантру, заставить ее действовать. Насколько мне было известно, мантру требуется повторять много тысяч раз, изо дня в день не один год.

— Допустим, я нашла учителя, он дал мне соответствующую моему характеру и наклонностям мантру. Что дальше?

— Он обучит вас приемам йогов,— старик отвечал охотно, мои вопросы его не раздражали.

О йоге написано много исследований. Известный индийский философ С. Радхакришна говорит: "Йоги считают, что вокруг нас существует более обширный мир, чем мы обычно в состоянии себе представить. Когда-нибудь, когда наши глаза откроются для созерцания его, наши восприятия смогут расшириться в такой же громадной степени, как у слепого человека, когда он получает способность видеть... Реальность (собственного) "я" обнаруживается не путем целенаправленного использованного разума, а путем подавления его деятельности и проникновения под те умственные наслоения, которыми обычная жизнь и деятельность скрывает нашу божественную природу. Хотя зерно духа присутствует в каждом из нас, оно не осознается человеческим сознанием, слишком занятым другими вещами".

При помощи йогических приемов можно отключить разум и прекратить поток мысли. Пути его достижения заключены в восьмеричном методе, включающем "яму" (воздержание), "нияму" (соблюдение правил), "асану" (положение тела), "пранаяму" (регулирование дыхания), "пратьяхару" (удаление чувств), "дхьяну" (фиксирование внимания), "дхарану" (созерцание) и "самадхи" (сосредоточенность). Последние стадии йоги требуют большой физической выносливости, поэтому йогами разработана система упражнений (хатха-йога), которые способствуют укреплению здоровья, приостанавливают процессы старения организма...

— А чему уделяют особое внимание тантрики? — спросила я старика.

— Сами себе. Еще древние индийцы пришли к выводу, что человек (микрокосмос) и Вселенная (макрокосмос) тесно связаны между собой. Вселенная — это отражение человеческого тела, в ней те же закономерности, что и в организме человека. Чего нет в теле, того нет во Вселенной. Про нади и чакры знаете? В нашем теле находятся 72 тысячи нади, то есть каналов, вен, артерий. Три канала самые главные: сусумна идет от основания туловища до головы, ида выходит из правого яичника и выходит через левую ноздрю, а пингала — из левого яичника и выходит через правую ноздрю. Если дышать только через левую ноздрю с рассвета и до заката, а после захода солнца — только через правую ноздрю, то можно продлить свою жизнь.

— А местоположение чакр можете показать?

— Правую чакру "муладхару", показать не смогу,— старик слегка улыбнулся.— Она находится в основании туловища между половыми органами и анальным отверстием. А вот вторая чакра расположена тут,— садхака ткнул себя в низ живота. Следующая оказалась в его верхней части, четвертая — в районе сердца, пятая — в горле и шестая — между бровей. Есть еще один важный центр в теле человека — "сахасрара чакра". Через нее душа покидает тело после его смерти...

Современные западные ученые называют такие центры биологически активными зонами, энергетическими точками. С каждой из них связаны определенные физиологические функции, органы, железы, нервные сплетения, отделы спинного мозга. Современные исследователи считают, что система чакр — это автопилот, с помощью которого люди двигаются по жизни, или биокомпьютер, которым пользуются йоги, чтобы получить более полную картину мира и своего тела. Они могут воздействовать на него и управляют физиологическими процессами. По представлениям тантриков, в основании туловища лежит сотворившая мир сила Кундалини. Тантрики представляют ее себе в виде спящей змеи.

О Кундалини старик сказал, что сила ее жара равна 10 миллионам солнц. Пробужденная посредством йогических приемов, Кундалини восходит вверх от чакры к чакре, растворяя их в себе. Когда Кундалини поднимается, все тело поет. Таким образом, человек освобождается от цепей явленного мира и приобретает подлинную свободу.

Я раньше встречала довольно забавное определение йога: мудрец, уставившийся в свой собственный пуп. Оказывается, как я теперь поняла, эти слова не содержали иронии. Однако сейчас мне было интересно узнать, какова роль в садхане тантрических янтр (диаграмм), фотографии которых я встречала неоднократно.

— Очень важная,— ответил старик.— На взгляд европейца — это абстрактная живопись кистью на холсте, или изображение геометрических фигур резцом на металлической пластинке, или скульптура. Для тантриков же — это предмет, в котором сконцентрирована энергия. Янтры тоже служат объектом фиксирования внимания.

Пока старик молчал, я обдумывала следующий вопрос. Я решила не спрашивать его об эротических ритуалах, описания которых занимают важное место в книгах индийских авторов о тантризме. Меня больше интересовала философская сторона учения.

Исследователи тантризма пишут, что Брахман, или Абсолют, или Всемирная душа, или Истина,— это та неизвестная космическая сила, к соединению с которой стремится тантрик. При этом он испытывает состояние экстаза, которое описать, наверное, невозможно. Пережившие такое состояние люди писали, что в этот момент нарушается связь с внешним миром, возникает чувство "божественного безумия", блаженства, свободы. Известно, что Платон, святой Павел, поэты Теннисон и Рабиндранат Тагор испытали подобные мистические состояния. Верующие полагают, что в состоянии транса человек общается с богом. Тантрики же утверждают, что каждая душа потенциально божественна, видения и гласы божьи рассматриваются в тантризме как обнаружение, проявление творческого духа человека. Ученые сообщают также, что тантрики бывают "дакшиначари" (идущие направо) и "бамачари" (идущие налево). Между йогами и "дакшиначарраи" нет существенной разницы в садхане. Но если старик сидит на кладбище, значит, он "левый"? В ответ на мой вопрос старик лишь молча кивнул.

— Скажите,— все-таки решилась я задать старику еще один вопрос,— почему тантрики живут на кладбище?

— Садхака обязан совершить ряд ритуалов на восьми различных кладбищах. Он должен постичь, осознать ту грань, что отделяет жизнь от смерти. Здесь лучше медитировать (так западная литература называет йогические приемы) на Махадеви (Великую богиню) и десять ее воплощений: Кали, Тару, Содаси, Бхайрави, Бхубанешвари, Чиннамасту, Камалу, Багаамукхи, Дхумавати и Матанги. Тара — второе воплощение Махадеви, поэтому здесь, в Тарапитхе, что значит "святое место богини Тары", в определенные дни собираются тантрики и садхаки со всех концов Индии. Настоящих тантриков сегодня тут мало.


Богиня Кали

Садхака в своем тантрическом обучении проходит и через практику "оживления" трупа, который выкапывают из могилы. Труп может быть любого пола, но обязательно из низкой касты, желательно убитый молнией, или умерший от укуса змеи, или утопленник, а лучше всего воин, убитый в бою. Нельзя брать труп человека, умершего от эпидемии, болезни, двухлетнего мальчика, прокаженного, слишком старого. Труп должен пролежать в земле после смерти не более семи дней. Как сообщают письменные и многочисленные устные описания этого страшного ритуала, садхака садится на грудь трупа, а гуру в это время произносит нужные мантры и оживляет мертвое тело. По свидетельствам очевидцев, труп начинает подниматься и открывает глаза, взгляд его лишен осмысленности. Двигаясь как манекен или кукла, он стремится уйти от садхаки. После окончания ритуала труп или расчленяют, или сжигают, чтобы никто другой им не воспользовался. Некоторым смельчакам, как мне рассказали бенгальцы, удалось в результате этой процедуры обрести ясновидение.

О таком ритуале в Тибете писала известная французская путешественница, тибетолог Александра Давид-Неэль. Многочисленные свидетельства этого обряда рассыпаны по многим книгам, посвященным шаманству. Можно вспомнить практику "зомби" на Гаити и оживление умерших в Бенине...

— И труп на самом деле поднимается? — затаив дыхание, торопливо произнесла я.

— Поднимается. Даже может возникнуть борьба. Поэтому желательно брать труп женщины или слабого мужчины. Садхака должен быть сильнее трупа.

Так что же я все-таки увидела бы удивительного, если бы осталась на кладбище в Тарапитхе на три месяца, как мне предлагал пожилой садхака? Честно говоря, не знаю. Знакомые индийцы не смогли ответить определенно на этот вопрос. Может быть, я упустила возможность убедиться, как писал наш замечательный поэт К. Бальмонт в стихотворении "Индийский мотив", что "жизнь с восторгами и блеском заблужденья есть сновидение иного сновиденья"?

 



Рампурхат —Тарапитх















Метки:  

Путешествие в деревню Васиштха (май 2007 года)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:37 + в цитатник
Деревня Васиштха находится в Гималаях, неподалеку от Манали,
на севере штата Химачал Прадеш.

Знающие люди рассказали мне об этом месте, и я загорелся желанием
туда поехать.

Проще всего (да и дешевле тоже) доехать до Манали из Дели на автобусе.
Автобусы бывают разные, цена билета тоже неодинаковая.
В Индии среди путешественников популярны так называемые Sleeper Bus(ы).
В таких автобусах помимо обычных мест для сидения есть еще мягкие полочки в два яруса. Полочки есть как для одного, так и для двух человек, если вы путешествуете
вдвоем. Свалиться с такой полочки практически невозможно, потому что она закрывается
изнутри. Стекла наружных окон затемнены и их можно открывать, дабы освежиться
ветерком и помахать ручкой улыбающимся индусам.

Одно из мест, где можно купить билеты на автобус до Манали – знаменитый
Main Bazar (Pahar Ganj), что неподалёку от New Delhi Railway Station.
Конечно же, это не единственное место, но преимущество Main Bazara в наличии
огромного количества различных туристических офисов, кучи недорогих
отельчиков и гэст хаусов. Нигде в Дели вы не встретите столько иностранных
туристов-рюкзачников. Здесь шумно, грязно, тесно, но всё же непередаваемо весело.

Пройдя десяток агентств, нашел место, где продаются самые дешевые билеты
до Манали. Всего 265 рупий (это цена на апрель 2007 /Один доллар США = 42 рупии/).
Вот вам адресочек:

5084, Arjun Dass Market (напротив Anoop Hotel)
Main Bazar, Pahar Ganj, New Delhi-55
Tel. +91 11 235 82 131, +91 11 235 62 513
Проще всего сначала найти Hotel Arjun. Затем зайти вовнутрь и обратиться
к администратору, а он покажет вам, где находится этот офис.
Заправляет в этом агентстве индус по прозвищу Чарли. Он недавно в этом бизнесе, поэтому для раскрутки сделал самые низкие цены на все направления.
Что ни спроси – у Чарли выходит дешевле.
Но это конечно до поры до времени. Как только он раскрутится,
цены у Чарли тоже увеличатся.

В Индии в отличии от западных стран бонусная система отсутствует.
Это значит, что чем больше вы с кем-то работаете в качестве постоянного клиента,
тем дороже вам это обходится. Всё это потому, что менталитет и понятия индийцев
и западных людей отличаются. Индиец думает примерно так:

«Этот бидеши (иностранец) довольно часто приезжает в Индию.
Наверное денег у него-о-о … достаточно.
Да для него вообще не проблема купить у меня чуточку дороже!
К тому же мы ведь уже давно знакомы и почти друзья! :) »

Поэтому если вы купили путеводитель по Индии, типа «Lonely Planet»,
нашли интересующий вас объект (отель, агентство и пр.) где указана
приемлемая цена; знайте наверняка – по приезду всё окажется иначе,
ну тобишь чуточку дороже :)

Вывод простой – всегда ориентируйся на месте.
Хочешь получать хороший и недорогой сервис – ищи недавно открывшиеся
и нераскрученные отели, агентства, кафе и пр. Люди там ещё не успели
«зажраться» и всегда пойдут вам навстречу, потому что надеются,
что благодаря вашим добрым рекомендациям поток клиентов возрастёт.

Итак, Чарли внешне похож на бенгальца.
В нём сочетаются энтузиазм, энергичность и в тоже время некоторая запаренность.
Большинство его клиентов граждане Израиля.
Наверное, если взять всех туристов, которые так или иначе шатаются
по Main Bazar(у), то процентов семьдесят из них будут израильтяне.
Поэтому в книжных магазинах Main Bazar(а) половина литературы на иврите.
Почти во всех кафе и гэст-хаузах можно увидеть объявления на иврите.
А в отеле «Hare Rama» на 3-м этаже есть даже синагога со стеклянными дверьми.
Как-то проходил там мимо, в пятницу вечером, так бородатые дяденьки
в черных шляпах стали дружно зазывать к себе на шаббат. Наверное, приняли за своего :)

Чарли говорит, что индийцы и израильтяне очень похожи. Так же громко разговаривают,
неприхотливы и всегда торгуются.

Надо отметить, что путешественники из Израиля по-своему положительно
влияют на Main Bazar, да и на всю Индию в целом. Основная их заслуга в том,
что они не дают индийцам расслабиться и не позволяют «сесть себе на голову».
Их не так-то просто «развести». Для Индии это весьма актуально.

Короче, купил у Чарли билет на автобус категории Sleeper.
Он попросил меня зайти к нему в указанное время,
чтобы его человек смог доставить меня к автобусу.
Оставил у него в офисе тяжелую сумку и на несколько часов отправился
поработать в Интернете. Слава Богу, Интернет-кафе на Main Bazar(е) достачно.
Час работы стоит от 10 до 20 рупий.

Пришел в указанное время (16:15). Офис Чарли был битком набит такими же
как и я счастливчиками. Помощник Чарли по имени Мурли возглавил наше
шествие к месту отправления автобуса. Через 15 минут мы были на месте
которое называется Palika Palace, Ramakrishna Ashram Marg. В это время группа
шумных туристов загружалась автобус. Мурли говорит:
«Это не наш автобус. Наш гараздо лучше».
К сожалению, наш автобус опаздывал.
Мы начали мягко наезжать на Мурли. Он звонил по мобильному, матерился
на хинди, а нам говорил, что всё в порядке и через 5 минут автобус приедет.
В общем, через час мы дождались. Автобус действительно был неплохой.
С нас содрали дополнительно по 10 рупий за право разместить свои сумки
в багажном отделении. Мы дружно купили на остановке мороженное и заняли свои полочки.

Пока грузились в автобус, разговорился с Абрамом, гражданином Израиля.
Он спросил у меня откуда я, и когда узнал, что с Украины то радостно воскликнул:
«О! У меня есть друг, тоже с Украины. Мы вместе путешествовали по Индии.
Он часто ругался, когда индийцы начинали "отмачивать" разные штучки».
Потом Абрам процитировал слова, которые слетали с уст его товарища.
Самым мягким и цензурным среди них оказалось слово «скотина».

Вообщем в 17:45 мы стартовали и ещё час автобус кружил по северной части Дели,
подбирая пассажиров возле различных тур-офисов.

На следующий день рано утром автобус сделал остановку, чтобы мы смогли сходить
в туалет, умыться и подкрепиться лёгким завтраком. Мы были уже на территории
штата Химачал Прадеш. Кругом горная местность, в воздухе особая свежесть
и запах цветов. По сравнению с пыльным и знойным Дели ощущается приятный
контраст.
Повсюду вдоль дорог как бурьян растёт каннабис. Абрам с большим
энтузиазмом выпрыгнул из автобуса, сорвал немного этой травы и начал растирать
её между ладонями. Понюхал, сморщил лобик и сказал : «Слабенькая. Не совсем
то. Вот мы с друзьями сейчас едем в район Parvat Valley, в деревню Kazol, так там
растёт самая лучшая в мире ганджа».
Потом кто-то из индийцев предложил Абраму немного сушеной травки.
Абрамушка мастерски скрутил «козью ножку», прикурил и с почтением
дал сделать несколько затяжек водителю автобуса. Далее все граждане
Израиля стали по кругу передавать «трубку мира».
Они доехали до городишка Bhuntar, откуда собирались пересесть на автобус
в Kazol. В нашем автобусе почти никого не осталось, и мы продолжили свой путь
в Манали.
Далее мы проезжали Куллу-Наггар. Это то самое место где жили Рерихи.
Там сейчас находится музей.
К двум часам дня мы были уже почти на месте. Доехали до окраины Манали,
где нас уже поджидала толпа водителей-моторикшей. От Манали до деревни Васиштха
около пяти километров. Немного поторговался с моторикшей и за 50 рупий
доехал до деревни Васиштха. Это стандартная цена, хотя поначалу с неопытного
иностранца могут попросить и 200.

О, деревня Васиштхи! Наконец-то я приехал!

Достаточно просто поднять голову, чтобы увидеть горы с заснеженными верхушками.
Дома имеют немного необычный для Индии дизайн. Есть в них что-то китайское.
Местные жители внешним обликом похожи на тибетцев. Мужчины носят
своеобразные головные уборы цилиндрической формы.

Найти жильё в деревне совсем не сложно. Почти каждый дом здесь гостиница
домашнего типа. Комнату можно снять от 50 рупий и выше.
А за 200 рупий можно снять ну просто шикарняцкий номерок.
Обойдя 5-7 мест нашел для себя приличный номер в новеньком гэст-хаусе.
Хозяйку гэст-хауса зовут Мурти. Я спросил у неё каково название
гэст-хауса, потому что вывеска отсутствовала. Недолго думая она сказала:
«Мурти Гэст Хаус».
В номере было всё очень просто и чисто. Санузел находился в коридоре,
зато из окна был чудесный вид на горы покрытые лесами и снежные пики.
В метрах трехстах ниже протекает горная река Beas. Её приятный шум и
непередаваемая свежесть очень умиротворяют.

Эх, как хорошо посидеть в тишине и одиночестве! Не всегда конечно,
но хотя бы иногда.
Моей поездке в деревню Васиштха предшествовало
полтора месяца напряженной работы в качестве гида-переводчика. За это время
сопроводил две небольших паломнических экспедиции.
Еще в Украине оформил для всех визы, купил билеты на самолет, размещал в гостиницах, переводил, водил на экскурсии, кормил в ресторанах, заботился о безопасности, рассказывал об эзотерических аспектах храмового этикета, отвечал на все вопросы и пр.
Работа конечно интересная, но и выматываешься не на шутку.
Три дня назад проводил последнюю группу в делийский аэропорт.
Все благополучно улетели на Украину, и я возрадовался своему одиночеству.

Когда путешествуешь в одиночку, конечно же,
сталкиваешься с некоторыми трудностями, однако во всём этом что-то есть.
Когда живешь один далеко-далеко, высоко-высоко - есть возможность помолчать.
Не нужно никому ничего объяснять и ни под кого не надо подстраиваться.
Можно попытаться поглубже заглянуть в свое сердце
и лучше понять самого себя. В одиночестве есть такой вкус, который низачто не
ощутить в толпе. Самореализация, самоосознание, озарение и просветление также приходят, когда ты один.

Давным-давно, много тысячелетий назад, в месте, которое сейчас называется
деревня Васиштха, жил просветленный мудрец Васиштха Муни. Чуть позже
здесь появилась деревня.

В главном храме деревни находится мурти (изваяние) великого мудреца.
Здесь же на территории храма находится бассейн который наполняется
водой из непрерывно бьющих горячих гейзеров. Все жители деревни
и паломники с удовольствием парятся в этом бассейне. Воды горячих источников
считаются целебными и полезными для здравия. Также немаловажен тот
факт, что эти источники освящены самим мудрецом Васиштхой. Поговорив
с жителями деревни вы услышите множество свидетельств чудесного
исцеления от болезней.

Лучшее время для принятия гейзеровых ванн – рано утром, часиков в пять. В это
время открывается главный храм и первыми приходят местные старожилы,
священнослужители и садху (странствующие монахи). Вода в бассейне очень
чиста, потому что ещё вчера после закрытия храма его тщательно вымыли.

По традиции сначала нужно помыться под душем, который расположен
рядом с бассейном и уже потом погружаться в священные воды.
Водичка в бассейне такая горяченькая, поэтому я сначала парил ножки,
потом опускался по-пояс, потом приседал по-шею.
После купания ощущение такой благодати, радости и умиротворения!
Да уж, действительно необычное место.

Теперь, когда ты помытый и чистенький можно и на даршан к божеству
Васиштха Муни. «Даршан» - слово санскритское. Это одна из форм медитации. Переводится как лицезрение, божественное общение, получение откровений.
Посещая индийские храмы вы будете часто слышать это слово.

Всегда когда приходишь в храм или в гости к святому нужно принести с собой
что-нибудь в подарок. Это может быть цветок, фрукты, деньги. И это не просто
традиция, а личностный подход, - путь к обретению милости, благословлений,
процветания и просветления.

Мурти мудреца темного цвета, глаза светятся. Когда вот так просто сидишь
и смотришь на божество, то в какой-то момент понимаешь, что сам Васиштха
с улыбкой смотрит на тебя, как на дитя малое. Просто сидишь и медитируешь,
и даже просить ничего не хочется. Как будто находишься в другом измерении.

Рядом с храмом Васиштхи есть храм Господа Рамачандры,
А также храм Господа Шивы.

Отведать вегетарианские блюда можно в тибетском кафе, которое тоже здесь
рядом. Там же можно попробовать местный деликатес – сыр из молока яков.

В деревне есть несколько Интернет-Кафе (50 рупий в час).
Очень интересное место «World Peace Cafe and Restaurant».
По вечерам там показывают кино. Можно прийти и заказав хотя бы чашечку
чая из горных трав наслаждаться фильмом на английском языке.
Хозяин этого заведения немец – заядлый киноман.
Он уже много лет живет здесь. Местные его уважают.
Если вы привезёте хорошие русские фильмы (на DVD) и сможете выступить в роли переводчика, то этому будут безгранично рады.

А какая кругом природа! Горы, покрытые лесами. Водопады. Горные реки и ручьи.
Гулять и гулять!

Дни проведенные в деревне Васиштха пролетели очень быстро.
Я заглянул в календарь и обнаружил, что через 5 дней у меня самолет из Дели на Киев.
Нужно успеть добраться до Дели, купить подарки друзьям и родственникам.

Офисов, где можно купить билет на автобус до Дели полно как в деревне,
так и в Манали. Только вот цена значительно отличается. Если из Дели приехал
за 265 рупий, то из Манали удалось купить билет на «Sleeper Bus» уже за 600 рупий.
И это самый дешевый. Самым дорогим оказался автобус «Volvo» с аир-кондишеном
за 900 рупий. (Цены на май 2007 года /Один доллар США = 42 рупии/)
Билеты покупал здесь:

Monal Himalayan Travels
B.O. : Old Manali-175131, Distt. Kullu (Himachal Pradesh)
Tel.: +91 01902 254 365, +91 01902 254 215, +91 98 160 4 2 7 15(mob.)
Цены у них оказались чуть дешевле чем везде, потому что это
не агентство, а непосредственный исполнитель.

В Дели мы доехали за 15 часов. Конечная остановка автобуса была «Majnu ka Tila».
Это окраина Дели, рядом с тибетской колонией – «Tibetan Refuge Colony».
Можно взять моторикшу (их тут полно). Можно просто на велорикше за 15-20 рупий доехать до метро, а потом за 10 рупий до New Delhi Railway Station.
А там уже и до нашего любимого Main Bazar(a) рукой подать.

2-е мая 2007 года. День рождения Будды.
Ну здравствуй, Дели! За неделю, проведенную в Гималаях, ты стал такой непривычный…
Снова жара (+38 в тени), пыль, шум, пробки на дорогах и огромное множество
людей (точно никто не знает, но говорят что аж 20 миллионов).

6-е мая 2007 года. Воскресенье. Киев. Все такое зеленое кругом. Просторно и тихо.
Температура воздуха +15. Бесплатный аиркондишен что-ли :)
Umps! Я снова в Украине, дома.

Метки:  

Путешествие из Индии в Непал (12-13 мая 2004 года)

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:21 + в цитатник
Вчера вечером попрощался с делийскими друзьями и отправился в Непал.

Маршрут следующий:

Дели - Горакхпур - Sonuali (приграничная индийская деревня) - Bairahawa (приграничная непальская деревня) - Катманду (столица Непала).

Итак, сначала нужно доехать до Горакхпура из Дели.

Это можно сделать на поезде 2554 (VAISHALI EXPRESS) который отправляется с вокзала "New Delhi" в 19:45.

Билет в Sleeper Class стоит 317 индийских рупий(Rs.), что равняется примерно 7,4$.

При покупке билета лучше всего просить верхнюю полочку(UB). Я вот попросил и не пожалел.

Не знаю, всегда это у них всё так переполнено, но в "слипере" где я тогда ехал было как в общем вагоне - не пройти, не вздохнуть. А всё дело в том, что многие покупают билет в общий вагон(General Class), а потом ломятся в "слипер" и просто доплачивают проводнику. В итоге Sleeper Class уже ничем не отличается от общего, разве что билеты в два раза дороже. Если вам достанется нижняя полка, то это значит, что за всю поездку вы даже не сможете прилечь, вытянув ножки, ибо ваши попутчики с билетами из общего вагона просто не признают ваших прав. По какой причине? Да потому что их много, слишком много! На верхней полочке гораздо комфортней, смотришь на весь этот кошмар сверху, книжечку читаешь. Однако и туда ломятся непрошенные пассажиры, считая, что в этом нет ничего плохого. Обычно сначала пытаются залезть, устраиваются поудобнее, а потом смотрят на тебя, ухмыляются, как бы спрашивая "ничё?". Но чаще всего даже не спрашивают. Поэтому лучше подобные нарушения пресекать в самом начале - уверенно и категорично. Если же весь этот "экстрим" вам совсем не по душе, покупайте билет в вагон класса АС3 и наслаждайтесь комфортом. Это примерно в 2 раза дороже "слипера".

Короче доехал до Горакхпура. Это такой сравнительно небольшой (по индийским меркам) городок недалеко от границы с Непалом. Сразу же на вокзале начинают приставать желающие помочь доехать до Непала. Но с ними лучше совсем не связываться.

Расспросив у интеллигентных людей, где же здесь автостанция (Bus Stand), через 10 минут сидел уже в автобусе. И за 3,5 часа мы доехали до деревни Sonuali, что как раз на границе с Непалом.

Автобус лучше всего выбирать государственный(Government Bus). Там и цена подешевле
(всего 47 Rs. это 1,10 $) и ходит по расписанию. Частники же пытаются собрать побольше денег, поэтому пока не запихнут в свой "бас" нереальное количество пассажиров - никуда не поедут.

Итак, мы в деревне Sonuali. 300 метров прошел пешком до индийского иммиграционного офиса, где должны поставить штампик в паспорт, подтверждающий легальный выезд из Индии. Сотрудники этого офиса (типа пограничников, но все в штатском) немного с наездом, но не без скрытой радости, спросили, где моя "Embarcabation Card". Это такая форма, которая заполняется иностранцами по прилёту в Дели. А я точно помню, что такую бумажку в аэропорту мне никто не давал. Они говорят, что ты потерял мол, и показывают такие карточки уже заполненные другими туристами (японцами, британцами, израильтянами и голландцами).

- Значит, с тебя полагается штраф 2750Rs.(это 60$) и мы тебе оформим новую. - подытожил офицер. Но было видно, что всё это спектакль и они просто хотят сбить денежку с наивного иностранца. Что ж, я тоже начал играть спектакль, но свой, сказав, что у меня вообще нет денег, и я не знаю что делать. Сел за стол, с грустным видом обхватил голову руками. Потом чиновник тихонечко спросил:

- Можешь дать хоть что-нибудь?

- 10 Rs.(0,25 $) тебя устроит?- спросил я.

- Ну хотя бы купи нам "кулдринка"- обреченно ответил чиновник, и сразу же приступил к своим обязанностям, делая необходимые записи в журнале и ставя печать в мой паспорт "DEPARTURE 13-04-2004".

Выпили мы с ним немного Pepsi", поговорили о жизни. Пограничник пожелал мне всего хорошего, и я отправился в Непал.

Переходя границу между Индией и Непалом нужно внимательно следить за надписями, а то можно пробежать границу, так ничего и не заметив. Самое интересное, что Вас при этом никто не остановит, потому что там как на бродвее много народу туда-сюда ходют.

Но лучше сразу аккуратно проставить все необходимые штампики-печати во избежание дальнейших неприятностей.

Офицер непальской иммиграционной службы встретил меня очень приветливо, радостно воскликнув "Welcome to Nepal!". Потом добавил:

- Правда, у нас сейчас небольшие проблемы: дороги перекрыты, автобусы до Катманду временно не ходят из-за терактов маоитов (непальские экстремисты, последователи Мао Дзедуна). Это может продлиться ещё дней 7 или 8, но всё равно "Welcome!"

Виза в Непал стоит 30$ на 60 дней (или 1500 Rs. оформляя в посольстве Непала в Дели) если въезжать в Непал впервые. Когда будете продлять визу или приедете во второй или в третий раз, с вас возьмут тоже 30$, но откроют визу только на 30 дней.

В любом случае понадобятся цветные фотографии 3 на 4. Без них никак не обойтись.

Итак, все формальности позади и у меня теперь законное право находиться на территории Непала 60 дней. До 11 июля нужно покинуть эту замечательную страну.

Я спросил у чиновника:

- А если опоздаю?

- Если на один день опоздаешь, то ничего страшного, но если дольше+ то тоже ничего страшного, просто денежку заплатишь вот и всё. - ответил чиновник.

Уже на территории Непале обменял немного индийских рупий на непальские рупии. Их соотношение примерно таково: за 100 индийских рупий дают 160 непальских.

Вообще в Непале индийские рупии тоже в ходу, хотя может и не совсем официально.
Не в ходу только банкноты по 500 Rs. и по 1000 Rs.

Непальская деревушка, что на границе с Индией зовётся Bairahawa. До автобусной станции 3км, поэтому беру рикшу за 30 непальских рупий и еду на автовокзал.

На автовокзале готовится к отправке один единственный автобус.

Посадка пассажиров напоминает чем-то штурм крепости!

Несмотря на то, что всё переполнено люди пытаются пробраться через дверь, через окна, на крышу...
При этом стоит такой шум!

Водитель и кондуктор пытаются отбиться от тех, кому видимо, сегодня суждено остаться за бортом. Спрос явно превышает предложение :)

Поймите их правильно. Время - два часа дня, а это последний автобус на сегодня. А всё из маоитского страйка.

Несколько слов о том, что такое страйк.

Итак, СТРАЙК это оригинальная форма политической борьбы
которую используют в Непале последователи Мао Дзедуна(маоиты).

Например, правительству выдвигаются требования,
и дабы подтвердить всю серьёзность намерений объявляется страйк.

Во время страйка передвижение по региону, где он проводится запрещено. Естественно не государством, а маоитами. Номера "непослушных" машин записываются специальными агентами-маоитами, а затем взрываются.

зато во время таких акций нет шума машин, потому что все ходят пешком или ездят на велосипедах, что для здравия полезно

Однако даже во время страйка некоторые автобусы продолжают курсировать по стране, потому что им не страшны ни крутые повороты, ни обрывы,ни маоиты. А нужны им деньги, поэтому цена билета в такой автобус или джип умножается на 10, а то и на 20. Вот так!

Итак, в автобус мне сесть не удалось (я даже не пытался).

Надо было как-то определяться.

Вообще-то возле автовокзала есть несколько гостиниц, но размещаться в них нужно за деньги, что совсем не экстремально.

Поэтому я пошел в зал ожидания автовокзала и делал то, что делали все непальцы, мои братья по несчастью: мы прибрали немного, подмели, разложили коврики-подстилочки, возле которых поставили свои сумочки и чемоданчики (у кого что было). Все ценные вещи(паспорт и деньги) были при мне и я пошел немного погулять, осмотреть местные достопримечательности.

Рядом с автовокзалом находится небольшая (можно сказать миниатюрная) часовня-храмик. В этом маленьком мандирчике установлено Божество Ганапати.

Ганеша - это покровитель искусства и науки с ликом слона, сын Шивы и Парвати. Он устраняет все препятствия: и на пути духовного развития, и вообще в жизни.

Лично я просто в восторге от Ганеши. Почему? Не могу дать этому никакого рационального объяснения.

Разместившись рядышком я стал петь мантры которые знал. В конце то концов,зачем я приехал в Индию и Непал? Через 20-30 минут беспокойства покинули мой ум.

Через некоторое время ко мне подсели непальцы. Один из них, парень моего возраста сказал мне на хинди: "Ты, какой то необычный иностранец. Слишком спокойный и блаженный"

Между нами завязался разговор на темы йоги и медитации. Так прошел весь день,а потом ещё выяснилось, что он хозяин автобуса, который завтра утром отправляется в Катманду, несмотря на угрозы маоитов. Удалось договориться почти по госцене, раз в двадцать дешевле, чем все остальные пассажиры (тссс...это секрет!)

В автобусе людей было немеряно, потому залез на крышу и для

страховки привязался веревками. Молодежь, которая ехала в автобусе решила, что ездить на крыше это круто, и ещё пять человек составили мне компанию.

В этом есть свой кайф! (в смысле путешествовать на крыше автобуса).Скорость, ветер свистит в ушах, ущелья, горы, джунгли - красотища неописуемая!

Жалко только, что панаму сдуло во время езды.

Эх, хорошая была панама, фирменная, настоящий найк+


По ходу следования автобуса, почти через каждых полчаса нас проверяли солдаты на блокпостах. Все пассажиры выходили с вещами и проходили что-то вроде таможенного осмотра.

К счастью иностранцам в этой процедуре принимать участие необязательно.

На обочинах дорог не редкость - обгоревшие и взорванные автомобили. Я такое только по телевизору раньше видел, в чеченских хрониках.

Целью моей поездки в Катманду, помимо всего прочего, было открытие визы в Индию. Моя полугодовая туристическая виза уже почти истекла, а туристические визы в Индии продлению не подлежат. Поэтому нужно приехать в столицу Непала - Катманду и открыть еще одну.

Казалось бы все просто - зашел в посольство Индии, заполнил анкету, прицепил к ним две фотки, заплатил консульский сбор и дело в шляпе+ Ага, как бы не так! Так как вы открываете визу не в стране своего проживания, то они должны сначала сделать запрос в вашу Россию, Украину или откуда вы там. А также запрос в Индию. Да и вообще они этим заниматься не особо хотят, потому что хотят бакшиш. А от вас они взятку не возьмут - боятся.

Поэтому, знать адрес индийского посольства совсем не обязательно. А надо знать людей местных, опытных и проверенных, вхожих в это самое индийское эмбасси.

Слава Богу удалось найти такого человека, и через две недели годовая студенческая виза заняла почетное место в моём паспорте.

Вообщем к пяти часам дня мы были уже на автовокзале в Катманду.

Оттуда отправился в вайшнавский Ашрам ISKCON, который находится в Буддханилканте. Это пригород на севере Катманду.

Ашрам находится в живописном месте. Кругом горы покрытые лесами и небольшими водопадами. Воздух чист и наполнен пением экзотических птичек.

Через территорию прилегающую к монастырю протекает священная горная река Вишнумати. В этом замечательном месте мне посчастливилось прожить полтора месяца.

Что еще можно сказать о Непале?

Это государство находится между Индией и Китаем. Вероятно поэтому архитектура, музыка, да и сами лица жителей Непала имеют элементы этих двух стран и великих мировых культур.

Практически все образованные люди в Непале говорят на хорошем английском.

Непальцы считаются кшатрийской нацией(воины тобишь).

Многие мужчины из Непала служат (или служили) в Британской Армии, благодаря чему зарабатывают на дом(квартиру) + неплохую пенсию на всю оставшуюся жизнь.

Цены на жилье и товары народного потребления примерно на 30-40% выше чем в Индии.

Выходной в Непале в субботу, как и в Израиле.

Интересное местечко - город Бхактапур.
Он находится в нескольких километрах от Катманду.

Бхактапур является городком весьма мистическим,
потому что сама планировка города устроена тантрическим образом. Здесь до сих пор есть несколько храмов где проходят тантрические жертвоприношения животных.
Туда никто не имеет права входить, кроме жрецов. Нам показывали дворец царя-тантрика, который жил еще в 19 веке.

Когда британцы захватывали Бхактапур,этот царь вошел в свой дворец и просто растворился в воздухе.

Его так и не смогли схватить. Хотите верьте-хотите нет! :)

Метки:  

"САМВАДШАЛА" - школа, где изучают разговорный санскрит

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:14 + в цитатник
"САМВАДШАЛА" - школа, где изучают разговорный санскрит,
была основана Чамму Кришна Шастри,
известным ученым-санскритологом, в 1999году.

Использование других языков помимо санскрита
на территории "Самвадшалы" запрещено, хотя к иностранцам
в этом вопросе относятся весьма снисходительно.
Обучение предполагает круглосуточное проживание на территории школы.
Все эти строгие правила способствуют максимальному погружению
в атмосферу санскрита.


Ежедневное расписание "Самвадшалы" :

5-00 Подъём (утханам)
5-30 Пение гимнов на санскрите (экатмастотрам)
6-15 - 7-00 Йога-асаны (шариракам)
7-00 - 8-00 Омовение (снан)
8-00 Завтрак (альпа-араха)
8-45 - 9-45 1-й урок (пратхамаха-каланчаха)
10-00 - 11-00 2-й урок (двития-каланчаха)
11-15 - 12-15 3-й урок (трития-каланчаха)
12-30 - 14-15 Обед (бходжанам) и отдых

14-30 - 15-30 4-й урок (чатуртха-каланчаха)
15-30 Совместное чаепитие
16-15 - 17-15 5-й урок (панчамаха-каланчаха)
17-30 - 18-15 Лингвистические игры (бхаша-крида)
18-45 - 19-45 6-й урок (шастхана-каланчаха)
20-00 Ужин (бходжанам)
21-00 - 21-30 Презентация мастерства (пратибха-прадаршанам)
21-45 Отбой

Как видите, график довольно насыщен. Признаюсь, что я не следовал ему строго. Например, не ходил на пение гимнов и ложился спать сразу после ужина, чтобы лучше
отдохнуть. Никто меня за это не упрекал, ведь все мы разные и учимся для себя
и добровольно.

Все уроки проводятся в игровой интерактивной манере. Уж чего у Вас не получится на уроках, так это заснуть.

Занятия в санскритской школе "Самвадшала" проходят по цикличной системе. Продолжительность одного цикла (чакра) составляет 14 дней.
Вы можете учиться столько времени, сколько Вам необходимо.
То есть, если Вам недостаточно одной чакры Вы можете остаться ещё
на пару недель. Как правило после четырех чакр (это около 2-х месяцев)
даже самые посредственные студенты довольно сносно понимают
и разговаривают на санскрите.

Заезд новых студентов происходит 30(31) и 15-го числа каждого месяца.
Выглядит это примерно так:
31-05-05 - заезд новых студентов
с 01-06-05 по 14-06-05 - занятия (чакра)
15-06-05 - заезд новых студентов
с 16-06-05 по 29-06-05 - занятия (чакра)
30-06-05 - заезд новых студентов
+ и так практически круглый год, с мая по январь.
Февраль, март и апрель у "Самвадшалы" формально каникулы.
В этот период не принимаются студенты индийского происхождения,
зато иностранцам в это время особенно рады и им готовы предложить
обучение в малочисленных группах по адаптированной программе.


Условия проживания и быта в "Самвадшале":
"Самвадшала" представляет собой классический индийский ашрам,
что предполагает очень простые условия проживания и быта.
Мужчины проживают на цоколе, в одной или двух больших комнатах
на 10-15 человек. Кроватей там нет, и о своих постельных принадлежностях
нужно позаботиться самому. На 1-м этаже находиться душевая и туалеты для мужчин.
Женщины проживают на втором этаже с прилегающей душевой и туалетом.

Питание:
Питание в "Самвадшале" трехразовое и исключительно вегетарианское.

Особые условия:
На территории ашрама строго запрещено курение, употребление алкоголя,
фривольное общение с представителями противоположного пола.

Оплата за обучение:
Перед началом обучения с меня взяли менее десяти долларов,
и то (!) как я узнал позже это было платой за подписку на
санскритский журнал.
Преподаватели "Самвадшалы" люди самоотверженные.
Они трудятся просто из идейных соображений. Их энтузиазм
и бескорыстие очень впечатляют. Пожалуй, это одни из лучших
людей с кем мне довелось общаться за три года жизни в Индии.
Лично от себя я бы посоветовал всем русским студентам не поскупиться
и после обучения попытаться от души отблагодарить преподавателей
сделав для них какие-нибудь особенные подарки. Вы увидите, как они будут
тронуты.

Итак, адрес "Самвадшалы" :

Samvadashala
(Near Sewa Dham),
Durga Mandir, Mandoli Chungi,
Nanda Nagari
Delhi-93, INDIA

Директор школы - Sudhisht Kumar Mishra

Метки:  

Поиск сообщений в Sasha_India
Страницы: [1] Календарь