http://www.treeland.ru/article/garden/other/Tree_of_black_currant

 

Черная смородина по праву считается одной из самых популярных и любимых садовых культур. Большинство людей считает, что черную смородину нужно выращивать кустами. Однако, есть и другой способ содержания этой культуры. Речь идет о формировании черносмородинных деревьев. На мой взгляд, этот способ имеет множество преимуществ перед традиционным кустовым. Как это выглядит на практике?

Куст черной смородины состоит из множества стволиков. Каждый из них вполне самостоятелен, так как имеет собственную корневую систему. Но все стволики появились из одного общего корня, поэтому должны довольствоваться весьма малым «жизненным пространством». Несмотря на близкое родство, они вынуждены бороться друг с другом за элементарное выживание. Ожидать при этом небывалых урожаев – примерно так же наивно, как рассчитывать, что десяток пауков в одной банке будут проявлять друг к другу трогательную заботу, нежность и взаимоуважение, станут делиться последней пойманной мухой.

Иное дело, когда побег смородины получает достаточную для своего максимального развития площадь земли. Тогда растение образует мощную корневую систему, крепкий стволик, развитую структуру скелетных и плодовых ветвей. Но этого не добиться простым рассаживанием молодых побегов из общего куста на собственные, достаточно удаленные друг от друга места. В этом случае от корней таких отдельных растений неизбежно вырастут новые побеги, и в результате все равно образуются кусты. Чтобы этого не произошло, требуется несложная подготовка и выращивание черенков.

Читать далее...

 

Выращивание крупной малины

Чтобы не подвергать растение риску заболевания белой гнилью и камедетечением, рекомендуется проводить обрезку растения в июне, в период активного роста побегов.

Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а так же обрезка саженца почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.

Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно.

Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.

Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, при обрезке сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.

Обрезка сливы в форме дерева или высокого куста              

Читать далее...

Китайский лимонник: красота и польза

автор Недялков С.Ф., фото автора

Лимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Произрастает лимонник в диком виде на Дальнем Востоке (в Приморье, Приамурье и на юге Сахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем моря. В раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Встречается он в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. Урожайность плодов здесь составляет 1-30 кг/га, семян - 0,5-3 кг/га. Из-за отсутствия ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутствия обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во время сбора ягод обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.

Другое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. С 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, я каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных ягод. Сравните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!

Китайский лимонник хорош и для декорирования сада: это эффектная душистая лиана с ярко-зелёными блестящими листьями на розовых или красных черешках. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра, когда ароматные побеги и листья лианы трутся друг об друга. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. Птицы их не едят. Чужие дети их тоже не трогают, хотя и часто пробуют на вкус. Но ягоды эти кислые, а дети любят в основном вкусные, сладкие плоды.

Читать далее...

Зима - это время, когда сад отдыхает и набирается сил для весеннего пробуждения. Но именно в это время дачникам нужно быть особенно внимательными - деревья могут получить солнечные ожоги и пострадать. Избежать этого поможет осенняя побелка. Расскажем, чем и как побелить деревья в саду.
В литературе по садовому делу чаще всего рекомендуют белить деревья осенью и подбеливать в конце зимы. Тогда не будет солнечных ожогов коры и морозобоин. Вот зачем деревья белят известью. Также рекомендуется утаптывать снег вокруг деревьев после снегопадов, чтобы уберечься от мышей.
Все это совершенно правильно и может быть легко сделано, если сад у вас возле дома и вы в этом доме постоянно живете. А если ваш участок находится в 100-150 км от города и бываете вы там раз в неделю да и то в летние дни, то эти рекомендации становятся чисто теоретическими.
Действительно, на банке с побелкой написано: "Наносить в сухую погоду при температуре не ниже 5° ". Значит, делать это следует в конце октября, и в запланированные для этого выходные дни должна быть непременно сухая погода. А если в эти дни будет лить холодный осенний дождь? Сухая погода была накануне, но вы были заняты на работе.
Вот как вышла из этого положения Валентина Козырева из Нижнего Новгорода. Она пишет нам:

Читать далее...

Малину любят практически все и у многих она растёт дома. Но это растение имеет свойство разрастаться по всему участку. Как только не борятся с порослью - огораживают черепицей, высаживают в автопокрышки или дырявые ведра. Вот еще несколько советов.

Я решаю этот вопрос легко - обсаживаю участочек с малиной озимым чесноком, и малина не разрастается

Про чеснок вдоль малины - способ на самом деле действенный, малина растет по струночке, а чеснок не рядом на грядке, а прямо густо посажен вдоль нее. Наверное, раза 4 видела я молодую поросль в течение сезона, которая все-таки пробилась сквозь чесночный барьер, но это же мелочи по сравнению с тем, как разрастается малина "без всего" и не так много затрачивает сил, как метод с шифером и металлом, хотя этот способ вообще эффективен 100%. Кому как, я способом с чесноком довольна

Естественным способом можно ограничить поросль малины с помощью щавеля, если он густо посеян. У него очень плотно прилегают друг к другу корни и не пускают ростки малины. Особенно замечателен в этом смысле щавель Утеуша (или шпинат). Он имеет намного больше зелени по сравнению с обычным щавелем, да и корни, соответственно, у него намного более не пробивные. Такую преграду малина преодолеть не может.

источник

САЖИСТЫЙ ГРИБОК-этот паразит поселяется на листьях и побегах,они начинают чернеть и отстают в росте и развитии.

 

МЕРЫ БОРЬБЫ-150гр.измельченного хозяйственного мыла и 5 гр.медного купороса смешайте в 1л.воды.Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустарников.

 

ЛИШАЙНИКИ МХИ-соскоблите их с коры и ветвей деревянными скребками.И опрыскайте деревца раствором медного купороса(300гр.на 10 л.воды).

Читать далее...

http://www.tsvetnik.info/answers/apple-planting.htm

 

Когда и как лучше сажать яблони?

 

/www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://www.tsvetnik.info/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important; " title="Увеличить" width="240" /> Рисунок: Александр Рожко.     Сажают яблони осенью (за месяц до морозов) и ранней весной. В год посадки удобрения, как правило, не вносят, но саженцы следует часто поливать. Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Читать далее...

Формирование кроны с помощью обрезки - прием, позволяющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение, он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.

Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля - начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2...-4 °С. При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы. Поэтому еще в начале - середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.

ЗАГУЩЕНИЕ КРОНЫ
Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность. Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются. Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.

Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай. Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.

Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий. Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры - яблоня и груша.

1. С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, происходит смещение плодоношения к периферии кроны. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», то есть у основания роста ветви. На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости -третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим - 30-40 см. Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, - относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются «на кольцо». Штамб дерева обычно остается 70-80 см высотой.

2. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную.

3. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.
Теперь укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо». При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Во избежание этого при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а уж потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.

Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго - толще и длиннее ветвей третьего яруса. Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.

4. После того как мы провели формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

5. Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. Постепенно ве гви переводят на плодоношение. Для этого необходимо своевременно удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают.

6. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева. В результате обрезки плодового растения нужно заложить крону, обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет в течение нескольких лет, пока не происходит естественного замедления темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых жировых (волчковых) побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.

Источник  http://naha-dacha.ru/landshaftnyj-dizajn/115-obrezka-yabloni-i-grushi.html

 

·         Провести профилактическую обработку сада. До начала распускания листьев при температуре не ниже 5*С яблони и груши опрыскивают от парши 5-7% раствором мочевины. У черной смородины вырезают ветви, почки которых поражены смородиновым почковым клещом. От антракноза и септориоза смородину и крыжовник опрыскивают 5% медным купоросом, малину и землянику от грибных заболеваний – 3%; бордоской жидкостью.

·         В начале распускания листьев с плодовых деревьев стряхивают на подстилку жуков долгоносиков (цветоедов) собирают и уничтожают их. Это делают рано утром при температуре не выше 10*С. Черную смородину, пораженную почковым клещом, обрабатывают коллоидной серой, которая помогает так жнее и от мучнистой росы.

Раносозревающий ремонтантный сорт со штамбовым типом куста. Формирует невысокий (1,1 – 1,3 м), компактный куст из 5 – 8 побегов, зона осеннего плодоношения составляет 50 – 65 см. Побеги пряморослые, прочные, штамбового типа, шиповатые. Шипы тёмные, средние, сосредоточены в нижней части побега. Урожайность – 10 – 11 т/га (1,5 – 2,0 кг с куста). Отличается ранним и сжатым периодом плодоношения, урожай полностью созревает в первой половине сентября. Ягоды крупные (4,0 – 5,0 г), плотные, легко отделяются от плодоложа, округло-конической формы, тёмно-малинового цвета, костянки мелкие, ровные. После созревания плоды до 5 суток могут висеть на кусте без потери качества. Устойчив к основным болезням и вредителям.
Достоинства: пряморослый габитус куста, один из самых ранних отборов, перспективен для механизированной уборки урожая.

«РУБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»

Высокопродуктивный ремонтантный сорт малины с преимущественным плодоношением на однолетних побегах. Куст среднерослый (1,2 – 1,5 м), образует по 6 – 7 побегов замещения. Побеги среднепониклые, аркообразные, зона плодоношения занимает более половины их длины. Однолетние побеги средние и тонкие, красновато-пурпуровые, шиповатые. Шипы в нижней части побега тонкие и длинные, красноватые, в средней и верхней частях – редкие, мягкие, пурпуровые. Листья средних размеров, зелёные, слабоморщинистые. Продуктивность высокая – до 2,3 – 2,8 кг ягод с куста, или 15-17 т/га, начало созревания – средина августа, плодоношение продолжительное, потенциальная урожайность реализуется до осенних заморозков на 80 – 90 %. Ягоды крупные (средняя масса 4,5 – 5,5 г, максимальная – 8,4 г), красивой удлиненно-цилиндрической формы, ярко-рубинового цвета, плотные, прочно сцеплены с плодоложем. Ягоды кисло-сладкого, освежающего вкуса, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов переработки, в том числе и для глубокой заморозки.
Достоинства: высокая урожайность, ягоды крупные, привлекательного внешнего вида, транспортабельные.

Читать далее...

Читать далее...

 

Осмотрите кусты ягодных растений. Если не успели осенью, вырежьте, как можно  раньше весной все старые, поврежденные, загущающие, больные и усыхающие ветви. Особое внимание обратите на почки смородины. Подозрительно вздутые, – если их мало, выщипите, если много – выкопайте весь куст. Все это сожгите. Подозрительные растения возьмите на заметку и наведывайтесь к ним чаще, чем к другим. До распускания почек можно сделать растениям смородины, на которых наблюдались поражения побегов мучнистой росой, горячие ванны. Этот старый, проверенный, но прочно забытый способ неизменно дает в моем саду положительные результаты. Суть таких горячих ванн в том, что до распускания почек кусты обдают кипятком (температура воды 80оС). Кора и древесина не успевают получить ожоги, а споры мучнистой росы благополучно погибают. Кстати, полезны горячие ванны и против тлей. Обливать растения нужно быстро, решительно. Не лейте узкой струей в одно место. Также не забудьте: - Чтобы при таянии снега избежать поломки кустарников, осторожно разрушьте наст  в приствольных кругах лопатой или вилами и освободите ветви из-под него. - При желании ускорить сход снега и оттаивании почвы, разбросайте землю, торф, золу. - После схода снега собирайте неубранные осенью опавшие листья и складывайте в компостную кучу для использования их в качестве удобрения. - Штамбы деревьев освободите от зимних утеплений, очистите кору и побелите известковым раствором, чтобы не допустить весенних солнечных ожогов. - Лечите раны. Если штамбы деревьев повреждены грызунами, замажьте их садовым варом, оберните плотной бумагой. - При  температуре воздуха плюс 5 градусов можно начинать обработку растений от вредителей такими средствами, как зольный щелок, настой тертого чеснока, порошка горчицы, или препаратами медного и железного купороса и карбамидом. Об этом способе обработки сада смотрим следующий урок: источник

 

 

http://gektar.ucoz.ru/news/ezhevika_kak_posadit_i_..._sorta_ezheviki/2011-02-20-506

 

Подготовка и посадка саженцев ежевики Полезные свойства плодов ежевики. Плоды этой садово-ягодной культуры содержат большое количество фруктозы,глюкозы, витамина С, каротин, органические кислоты. Используют полезные свойства ежевики для лечения почек,диабета, мочевого пузыря, и воспалениях суставов.Ягода ежевики содержат большое количество биофлавоноидов, которые действуют как антиоксиданты, оказывают противовоспалительное, противоотечное действие, укрепляют стенки кровеносных сосудов и усиливают действие витамина С. Листья кустарника ежевики. У корня и листа ежевики имеются лечебные-оздоровительные свойства : которые обладают ранозаживляющими , кровоочистительными и вяжущими действиями (из них делают настойки, отвары и можно заварить как и чай).

Читать далее...