37 хитростей для садоводов и огородников

1. Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

2. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

3. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

4. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в
почву.

5. Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.
Продолжение!

КАК ВЫРАСТИТЬ ЛИМОН ИЗ КОСТОЧКИ




Обычно семена цитрусовых вместе с кожурой мы выбрасываем в мусор. Большинство из нас уверены, что из них вырастут лишь «дикари», которые при любом уходе не зацветут и не дадут плодов никогда, а в лучшем случае — через 20—25 лет. Так ли это на самом деле?


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Как начеренковать розы из подаренного букета?

Многие женщины замирают от счастья, получая в дар букет из роз. Этот прекрасный цветок – действительно королевский, и очаровывает всех своей красотой . Но букет – очень недолговечная красота, и лично мне всегда жалко завядших цветов. Кроме того, всегда хотелось иметь на своем участке кусты пышно цветущих роз. Желание-то было, но вот его выполнение оказалось не таким простым.

Читать далее...

Как собрать уражай 20-25 огурцов с 1 куста
 

Исходное сообщение Галина_Бикмуллина:

Как собрать уражай 20-25 огурцов с 1 куста

 

• Поместье

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он испытывал «Конкурент», «Нежинский», «ВИР 505», «Донецкий». Некоторые из них не уступали по урожайности «Майскому».

Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка — для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал — иначе они взойдут желтыми и хилыми.

Читать далее...

Два урожая - советы моей бабушки.

     При посадке помидоров я сажаю рядом семечко подсолнечника. Подсолнух очень быстро растет, к стволу подсолнуха подвязываю помидоры и не надо искать колышки для подвязки.

    Нижние листья помидоров обрываю вместе с другими сорняками, рублю и посыпаю дорожки, почва не так утаптывается и земля держит влагу.

   Шляпки подсолнуха вырастают очень крупные и получается два урожая.

Как вырастить хризантему из букета? Совсем не сложно!

Существует огромное множество видов и расцветок хризантем. Это красивое декоративное растение, хорошо размножающееся и не требующее особых условий для выращивания в саду или на подоконнике. При правильном уходе яркие гармоничные соцветия и насыщенная зелень будут радовать глаз в течение долгого времени.

Читать далее...

Средиземноморская гостья – лаванда!

Средиземноморская гостья – лаванда!


Родным домом лаванды считается Средиземноморский край: там произрастает около 30 видов, тогда как в наших краях из-за климатических условий может произрастать только один вид — лаванда узколистная. Но количество её сортов позволяет создать стильный ландшафт на любой вкус.
Лаванда узколистная – это полу одревесневающий кустарник, состоящий из многочисленных побегов с сизыми, словно войлочными, листочками.
Во время цветения с июня по август лаванда узколистная покрывается небольшими колосьями сиреневого, фиолетового, розового или белого цветов. Один куст при разрастании занимает площадь диаметром 60-80 см и столько же в высоту.

Знаменитые сортовые имена

Платье-халат за полчаса

Интересный вариант

Болезни помидоров

Помидоры можно выращивать как на открытом грунте, так и в тепличных условиях. Для получения качественного урожая эта овощная культура требует специального ухода и профилактики различных заболеваний в любых условиях выращивания.
Содержание:
Некоторые инфекционные болезни
Неинфекционные болезни: ошибки поливов
Солнечный ожог
Вершинная гниль
Если рассмотреть болезни помидоров на фото, то можно заметить, что многие заболевания поражают не только листья и стебель, но и плоды. Болезни томатов условно можно разделить на инфекционные и неинфекционные. К инфекционным заболеваниям относятся грибковые, бактериальные и вирусные поражения, краткую информацию о которых вы можете посмотреть здесь и ниже. Также мы расскажем о поражениях помидор, носящих неинфекционный характер.
Некоторые инфекционные болезни
Одним из распространенных вирусных заболеваний томатов является мозаика. Причем этой болезнью могут быть поражены не только тепличные растения, но и те растения, которые растут на открытой почве. Мозаика поражает листья, изменяя их цвет и форму. Сначала на листьях появляются желтовато-зеленые пятна, при этом они начинают морщиниться и скручиваться. В результате помидоры практически не дают плодов, желтеют и погибают.
болезни помидор
Пораженные мозаикой растения рекомендуется вырывать и сжигать. Для предотвращения появления этого заболевания семена следует обработать слабым раствором марганцовокислого калия, и впоследствии также поливать им рассаду раз в три недели. Пасынкование также относится к профилактическим мерам этого заболевания.
Некоторые болезни помидоров на фото дают четкое представление о протекании заболевания. Например, бурая пятнистость помидоров характерна для пленочных теплиц и проявляется в образовании бурых пятен с бархатистым налетом серого цвета на нижней стороне листа. Соответственно растение погибает. Заболевание распространяется спорами гриба, поэтому легко переносятся на другие здоровые растения.

Бурая пятнистость активно развивается при повышенной влажности. Поэтому в качестве профилактики необходимо прекратить обильные поливы и хорошо проветривать тепличное помещение. А после снятия спелых плодов опрыскать растения фундазолом.

Неинфекционные болезни

Ошибки поливов

Часто признаки неоптимальных поливов путают с инфекционными болезнями. 
При недостатке влаги томаты замедляют рост, обильно скидывают завязи и цветы. Листья опускаются вниз, желтеют с кончиков и морщатся. Чтобы привести растения в чувства, не рекомендуется заливать их сразу большим количеством воды. Лучше дать им немного отстоянной воды и через пару дней полить уже как положено.

Избыточность воды также влияет на развитие помидор. Чаще всего застой воды вызывает загнивание корешков, листья на томатах тускнеют (старых и молодых одновременно) и начинается их опадение. У корневой шейки может появится водянистые или бурые пятна. Если сразу невозможно провести дренажные работы на таких участках, то лучше кусты пересадить, немного почистив корешки от гнили.

неправильный полив

Неправильный полив может привести к

Читать далее...

Огурцы из мешка - 1000 огурцов на 1кв.м.

Хочу поделится своим опытом выращивания огурцов. Я еще давно вычитала про этот способ в какой-то книжке и вот в прошлом году попробовала. Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках.

1) Берем мешки из плотного полиэтилена, объемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.

2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и привязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленькими дырочками по всей длине (я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.

3) Теперь самое интересное сажаем огурцы:
3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся кармашек сажаем огурчик вертикально(у меня в каждом пакете росло по12-15шт.).

Как получить большой и ранний урожай сладкого перца

до 20-22 кг с каждого квадратного метра

В течение десяти сезонов, говорит дачница В.К.Цыганкова из Калужской области, мы в подвесных пластмассовых ящиках с двойным дном выращиваем урожайные перцы.

Рассада перца развивается медленно, поэтому выращивать ее начинаем в начале февраля. С осени заготовляем смесь торфа, перегноя и огородной почвы. Все это просеваем и фасуем в полиэтиленовые мешки. Смесь храним на балконе. За три дня до посева смесь вносим в комнату, отогреваем и затем пропариваем в духовке.

В посевном деревянном ящике размером 20х30х10 см дно выстилаем яичной скорлупой для дренажа и заполняем почвенной смесью. Семена перца не увлажняем до посева, а обрабатываем их в установке для биостимуляции семян "Урожай". Практика показала, что при благоприятном режиме облучения получается прибавка к урожаю до 30%.

Обработанные семена перца высеваем и ящике рядами по схеме 2х1,5 см, на глубину 1 см и заделываем. Затем поливаем почву теплой водой, в которой растворена марганцовка (до розовой окраски). Накрываем ящик пленкой и ставим на батарею водяного отопления.

При появлении всходов ящик переносим на подоконник, пленку снимаем, а стекла окна прикрываем мутной пленкой (если оно выходит на юг). Перец не пикируем, потому что регенерация корней сеянцев перца проходит слабо. Вместо пикировки наращиваем рассадочный ящик и подсыпаем почвенную смесь. Выращивание рассады при коротком 9-часовом дне ускоряет развитие, повышает урожайность. По мере необходимости поливаем растения теплой водой. При хорошем уходе растения развиваются сильными и уже к концу апреля на всех стеблях появляются цветочные бутоны, что свидетельствует о готовности перца к пересадке в теплицу.

Как вырастить лук-порей на своей грядке

Лук-порей, или лук жемчужный – древнейшая культура, распространенная во всем мире, однако в России он появился только в прошлом веке. В настоящее время порей занимает третье место по популярности среди луковых после чеснока и лука репчатого.

Выращивание лука-порея, конечно же, начинается с семян, а точнее с их подготовки. Семена лука-порея сохраняют всхожесть в течении 3 лет.

Семена обеззараживают (протравливают) таким же способом, как и семена капусты. Для этого семена непосредственно перед посадкой помещают в воду: сначала в горячую (40-45°C), а затем в холодную.

Для быстрого получения всходов семена проращивают. Для этого их раскладывают на тканевую салфетку, смоченную водой (20-25°C) и оставляют в теплом месте. Через 2-3 дня семена слегка подсушивают (до состояния сыпучести, чтобы было удобнее сеять) и сразу же высевают.

Описанные способы подготовки касаются семян из собственного огорода, но если вы используете покупные семена, то обычно никакая подготовка уже не нужна.

А вот если вы решите вырастить лук-порей через подзимний посев, то не нужно семена замачивать и проращивать.

Выращивание рассады лука-порея

В южных районах выращивание лука-порея осуществляется безрассадным способом: семена высевают прямо в грунт после 15 мая.

В центральных и северных районах России порей выращивают рассадой. Этому способствует также и продолжительный вегетационный период данной культуры. С некоторыми сортами лука и их вегетационном периоде можете узнать в статье о хранении лука-порея.

Для получения рассады рекомендуются следующие сроки посева семян:

середина – конец февраля (в рассадные ящики на окне)
середина апреля (в остекленную теплицу) и конец апреля (под пленку на грядку).
Длина светового дня для порея составляет 10-12 часов. Поэтому при посеве в феврале необходимо обязательно организовать досвечивание рассады.

Секреты хорошего урожая помидоров

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! 

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее


Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. 

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

 

Шпинат все лето

Шпинат чаще ассоциируется с растениями ранней весны, но и посеянный в мае тоже растет неплохо. А если высевать его каждые две недели, можно всегда иметь на столе эту полезную культуру.

Где разместить

Лучшие урожаи шпинат дает на сырой, хорошо дренированной почве. Высевала и на традиционной грядке, и на высокой, и даже в контейнере глубиной 20-30 см. Место для шпината выбираю достаточно освещенное (ему хватит 4-6 часов полного солнца), но и небольшая тень, особенно в жару, пойдет только на пользу. Шпинат — хороший компаньон для томатов и баклажанов, которые, разрастаясь, создадут для него тенек и уберегут от стрелкования, а после его уборки получат новое пространство для роста.
Посев

Семена высеваю на расстоянии 8-10 см друг от друга в бороздки глубиной 1-2 см. Грядку по мере необходимости увлажняю из лейки, а как только появятся всходы, мульчирую ее листьями, скошенной газонной травой или соломой слоем до 7 см. Это сохранит в почве влагу и будет подавлять рост сорняков.

Совет

Главное, не передерживать зелень шпината — срезаю, как только отросли 3-4 листочка, пока растения не пустили цветочные стрелки.
Уход и уборка

Выращивать шпинат совсем легко — удаляю сорняки и обязательно слежу за влажностью почвы. Она не должна пересыхать, иначе зелень будет горчить, а вот во влажной и прохладной почве можно даже продлить сезон выращивания. Растет шпинат быстро, так что за такой короткий срок болезни и вредители не успевают на нем появиться.

источник

Маленькие секреты опытного садовода

1. Йод для капусты.

В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

2. Ускорение пророста.

Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука.

Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка.

Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения.

Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

Универсальная подкормка для созревания помидоров!

Подкармливать помидоры следует через 2 недели с момента посадки и до середины августа.

Рецепты подкормки помидор в открытом грунте:

1. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем помидоры раз в неделю, расходуя на растение 2 литра воды. Это удобрение помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.

2. Заполняем 200-литровую бочку на 1/3 листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда ведро навоза и заливаем воду в бочку до краев. Накрываем бочку пленкой на 10 дней. Снимаем всплывшее содержимое в бочке, добавляем в удобрение раствор «Гумат + 7» и разбавляем наш настой водой (1:10). В среднем, на 1 квадратный метр помидорной грядки уходит 3-4 литра удобрения. Благодаря этому средству томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.

3. смешиваем 10 литров воды с 20-ю каплями йода, литром сыворотки и поливаем удобрением помидоры. Раствор не только способствует созреванию плодов, но и уничтожает микробы.

источник

БАБУШКИН СЕКРЕТ ПОСАДКИ ЛУКА

Думается, это уже актуально, да и многим может быть интересно, во всяком случае меня заинтересовало...

Очередной совет от наших бабушек - жизнь они прожили долгую и опыта им не занимать. Как лучше садить лук...



Просушиваем с недельку луковички и при температуре порядка 25 градусов, а перед самой посадкой их нужно замочить часа на три в подсоленной воде – из расчета столовой ложки соли на литр теплой воды.

Следующий шаг: промываем луковички и опять замачиваем - уже на два часа в марганце (в довольно темном растворе). Таким образом убиваются микробы и лук не будет болеть.

Опять промываем, чуть-чуть подсушиваем и садим во влажную бороздку. Да, обязательно насыпаем туда песочек. Вот и всё. Лук вырастет крупный и без стрелок...

Чтобы морковь урожаем радовала

Здесь выделено  самое основное, что следует учитывать при посадке и выращивании этого растения.

1. Для лучшей всхожести семена моркови перед посадкой следует замочить в теплой воде на трое суток, меняя ее дважды в день, а затем немного подсушить, откинув на сито.
2. Нельзя высаживать семена в землю, удобренную свежим навозом. От данных действий может начаться отмирание нижней части корнеплода при увеличении роста корней боковых. При сборе урожая настроение вам могут испортить корявые уродцы.
3. Также для моркови опасны и переувлажнения почвы. В данном случае происходит загнивание корнеплодов. А если влаги будет недостаточно, особенно в середине лета - в период активного роста корнеплодов, растения сначала остановятся в росте, а затем начинают расти только в период осенних дождей, что также негативно сказывается на урожае, морковь покрывается трещинами.

Разведение лимонов дома

Не все сорта лимонов можно выращивать в комнате. Лучше всего для комнатной культуры подходят: лимон Пав­ловский, лимон Мейера, Новогрузинский, Дженоа, Майкоп­ский. Чаще в комнатных условиях выращивают Павловский лимон и лимон Мейера.

Павловский лимон - один из самых известных лимонов, приспособившихся к комнатному выращиванию. Это тене­выносливое деревце высотой 1,5-2 м.

Ветки раскидистые, свисающие, листья эллиптические с острым кончиком, цвет­ки белые. Цветет в марте - апреле. Плодоносит на 4-5-м году. Плоды крупные, весом 150-250 г, без семян, со свет­лой ароматной мякотью. Легко размножается черенками.

Лимон Мейера - низкорослое (до 1 м) вечнозеленое де­ревце. Крона компактная, хорошо облиственная. Листья яй­цевидные, плотные, темно-зеленые, зазубренные. 

Цветки бе­лые, очень душистые. Цветет в марте - апреле. Плоды округлые, оранжево-желтые, весом до 120 г с сочной кислой, с горчинкой, мякотью. Плодоношение обильное. При раз­множении черенками от плодоносящего лимона начинает плодоносить через 2-3 года.
Комнатные лимоны размножаются семенами, черенками, отводками и прививкой.

Семена сажают на глубину 1 см в смесь перегноя с песком и умеренно поливают. Всходы появляются через 30-40 дней.

Их пересаживают, когда появляется 4-5 листков и под­резают стержневой корень. Растения, выращенные из семян, зацветают только на 8-12-й год. Чтобы ускорить плодо­ношение, деревце нужно привить, и после этого лимон будет плодоносить на 2-3-й год. Для привоя нужно брать побеги с плодоносящих деревьев.

В комнатных условиях лимоны размножают главным образом черенками. Черенок берут от здорового плодонося­щего растения. Он должен быть с 2-3 развитыми почками

и длиной около 10 см. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем - от веточки весеннего прироста. При заготовке черенков остав­ляют верхние 1-2 листа, остальные удаляют. Укореняют черенки в горшках со смесью речного песка и садовой земли или в простой воде. Укорененные черенки высаживают в гор­шки диаметром 1-12 см. Почва - смесь дерновой, листо­вой земли, перегноя и песка (2:1:1:1/2). В течение первого года проводят трехкратную перевалку без разрушения зем­ляного кома. При черенковании температура воздуха и поч­вы должна быть 18-25° С.

Крону лимонного деревца нужно формировать.

Обрезку лучше делать весной. У молодого растения в феврале - марте обрезают верхушку, оставляя 4-7 листов. Из остав­шихся почек начнут развиваться побеги первого порядка. Из них нужно оставить только 3-4, идущие в разные сто­роны. Затем и у них обрезают верхушки, оставляя на каждой веточке по 3-5 почек. Последняя почка должна смотреть наружу. Из этих почек развиваются ветки второго порядка. Обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка. С этого момента у большинства ли­монов наступает плодоношение. Лимон Мейера плодоносит на ветках второго - третьего порядка.

В дальнейшем обрезку проводят для поддержания формы кроны, удаления ненужных побегов и для омолаживания.

Лимону нельзя давать зацвести слишком рано, прежде, чем сформируются скелетные ветви кроны. Иначе растение не будет хорошо развиваться, начнет чахнуть и сбрасывать листья.

Плодоносящие лимонные деревца пересаживают не чаще, чем раз в 2-3 года. Горшки и кадки не должны быть слишком большого размера, и при пересадке нужно старать­ся не разрушать земляной ком.

Лимоны теплолюбивы и требовательны к свету. Но они теневыносливы, могут успешно расти в недостаточно ос­вещенной комнате. Деревца нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе листва потеряет свою темно-зеленую окраску. Цветение и завязывание плодов лучше всего проис­ходит при температуре воздуха и почвы 15-18° С.

Поливать лимоны нужно умеренно, теплой водой, летом - каждый день, осенью - через день, зимой - два раза в неделю.

Подкармливают растения органическими и комбиниро­ванными минеральными удобрениями. Сеянцы летом поли­вают 2-3 раза в месяц 1-процентным раствором азотного удобрения (селитрой) и 1 раз в месяц - слабым раствором конского навоза. Взрослые деревца рекомендуют подкарм­ливать не реже трех раз в месяц настоем конского навоза, разбавленного водой (1:10). Можно также использовать в ка­честве подкормки коровий навоз и птичий помет с добав­лением минеральных удобрений (сульфат аммония, супер­фосфат, селитра). Температура удобрительных поливок - 20° С. Раз в месяц рекомендуется поливать лимоны слабым раствором марганцовки.

Воздух в помещении, где находятся лимоны, должен быть чистым и несухим. При излишней сухости лимоны нужно опрыскивать водой. Сквозняков они не любят: начинают сбрасывать листья.

Лимоны, как и все цитрусовые, нужно содержать в чис­тоте, часто обмывать.

В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКУ: КАК САЖАТЬ ЧЕСНОК

Видеоролик рассказывает том, как надо сажать чеснок, как выбирать чеснок для посадки. Какой чеснок сажать можно, а какой нельзя. Всё о чесноке...