Признаюсь, я долго сомневался, публиковать ли этот рассказ в сети. Уж очень много недовольства и нареканий поступило от израильских друзей, считавших, что если у меня и есть моральное право высказать свое недовольство, то из соображений патриотизма (а я прожил в Израиле немало лет) я их высказывать не должен. Признаюсь, долго с ними спорил, объясняя, что критика, по словам Уинстона Черчилля – это и есть высшая форма патриотизма. Единственно, с чем я согласился – воздержаться от личных комментариев к перечисленным ситуациям.

В Израиль мы с подругой добирались путем тернистым. Из Москвы немало прямых рейсов в Тель-Авив, но мы этот вариант даже не рассматривали. Дело в том, что мой российский загранпаспорт так и кишел разнообразными арабскими визами и печатями. И я очень хорошо помнил август 2004 года, когда я прямиком из Сирии, срезав уголок Иордании, поехал в Израиль через мост Хусейна. И как я был в один миг задержан прямо перед будкой паспортного контроля, как следователи Шабака (израильского КГБ) в течение почти 10 часов домогались услышать, что я лазутчик Хизболлы. Они упорно не желали слышать и понимать, что Сирию посещает порядка миллиона туристов в год и весьма неразумно в каждом из них видеть шпиона. И, кроме того, я, как гражданин России имел полное право ехать туда, куда мне вздумается. В итоге меня отпустили, но тот стресс и неприятные ощущения остались во мне еще надолго.

Надо сказать, тот самый загранпаспорт, в котором израильские погранцы усмотрели сирийскую визу, был у меня по сей день. Более того, за прошедшие два года коллекция виз расширилась, получив в подкрепление ряд арабских и азиатских стран, часть из которых придерживается однозначно непримиримой позиции в отношении Израиля. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы не сомневаться в том, что упомянутый выше эпизод не был израильтянами забыт и в моем файле в базе данных погранслужбы фигурирует ремарка вроде "Опасен. Утроить бдительность. Проверить". И если они и в этот раз найдут мой российский паспорт, мне не избежать нового общения с местным КГБ. Исходя из всех упомянутых доводов, мы решили ехать в Израиль через третью страну. И этой страной стала Латвия. Из Москвы на поезде до Риги, а далее, на латышской Air Baltic в Тель-Авив.

Не вдаваясь в детали собственно поездки в Израиль через Латвию, замечу, что целью этого было оставить там мой российский загранпаспорт. В банковской ячейке, на почте, у друзей – не важно где. Но в аэропорт Бен-Гуриона я должен был прилететь без красной книжицы с двуглавым орлом. Сию миссию выполнили довольно скоро после приезда в Ригу, и отправились гулять по Старому городу до самого вечера. Где-то на этих старинных улочках снимался знаменитый советский триллер "Семнадцать мгновений весны". Что и говорить, сюрреализм нашего пребывания в Риге и цели этого пребывания вызывали забавные ассоциации. Впрочем, этот город я люблю давно, еще с первой поездки сюда в 1999 году, и это, наверное, всерьез и надолго.

Аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива

За прошедшие два года главные воздушные ворота Израиля изменились до неузнаваемости. Появилось два новых громадных терминала, рукава переходов напрямую соединили прибывающие авиалайнеры с аэропортом, а неимоверное число эскалаторов напоминает Франкфурт. На паспортном контроле прогнозируемая заминка. Девушка-пограничница, сохраняя на лице улыбку, чуть нервозно жмет на тайную кнопку, вызывая сотрудников службы безопасности. Но кнопка, кажется, не срабатывает. Я ей советую позвонить по телефону, что она и делает. Уже через полминуты возле меня полицейские – отводят в боковые помещения, усаживают на стул. Передо мной следователь, с интересом изучает мой израильский паспорт, тщательно перелистывая каждую страничку и бросая на меня резкие взгляды, очевидно ожидая прочесть на моем лице полнейший ужас. Но никаких эмоций на моем лице нет.

Вы были в Намибии? – поинтересовался следователь, кивая на визу этой страны в моем пасрорте. И не давая мне ответить, тут же интересуется, ездил я в Намибию по пути в Сирию, или по-пути обратно? Меня вопрос озадачил, и я попытался объяснить товарищу, что лететь в Сирию через Намибию было бы довольно неудобно.Его следующий вопрос, как и следовало ожидать, был "А как, по вашему мнению, удобнее всего лететь в Сирию?". В ответ предлагаю ему обратиться в турбюро, где этой информацией владеют лучше меня. Его следующий вопрос предсказуем в той же степени, как и предыдущий – а где ваш российский паспорт? Здесь я ответил ему заранее заготовленной фразой, на тему того, что по законам Израиля, я обязан въезжать в страну как гражданин Израиля – я так и въехал. Где мой российский паспорт – это мое личное дело, но вы можете его поискать в моем рюкзаке – бог вам в помощь. Они поискали. Долго и тщательно, при этом протирая все содержимое рюкзака эмульсией, реагирующей на взрывчатые вещества. Какая неудача – паспорта нет. Бомбы нет. Контрабанды нет.

Через какое-то время меня отпускают. Эх, приятно снова приехать в страну, с которой связана ранняя юность и первые грезы. От аэропорта Бен-Гурион каждые полчаса отправляются чрезвычайно комфортабельные электрички в Хайфу, следуя при этом через Тель-Авив, Нетанию и населенные пункты по пути следования. Стоимость проезда сравнительно невелика и соответствует 5 долларам в Тель-Авив (20км) и 11 долларам в Хайфу (110км). Отсюда же можно добраться в Иерусалим и Беер-Шеву (с пересадкой в Тель-Авиве). Для желающих ехать автобусом и маршрутным такси – есть и такой вариант, следует лишь выйти из здания аэропорта к автобусному терминалу. Впрочем, из опыта – поезда удобнее и быстрее.

По стране

Далее я довольно кратко расскажу о технических деталях самостоятельных путешествий по Израилю, а на десерт оставлю еще один эпизод, связанный с ненавязчивым общением со службами безопасности.

Прежде всего – Израиль совершенно цивильная страна Западного уровня. Подчеркну – уровня Западной Европы, и гораздо цивилизованнее таких стран, как Чехия, Венгрия, или Хорватия. Тут все компьютеризировано, все достаточно четко, понятно и логично. Плюс – хороший сервис, удобства и комфорт. Если это поезд, то он чистый, с кондиционированием воздуха, с аккуратными мягкими сидениями, чистыми туалетами с бумагой (о, чудеса!), со столиками для чтения газет, плюс исправным объявлением остановок на пару с бегущей строкой. Если это государственное учреждение, то опять же удобное, со всеми необходимыми атрибутами и комфортом для посетителей.

Отдельный реверанс в сторону бесплатных общественных туалетов. В Израиле они везде. Где-то читал, что израильтяне и американцы держат первое место в мире по такому неприятному невралгическому заболеванию, как синдром раздраженного кишечника. Так, или иначе, но весьма удобно в процессе неспешных прогулок не отвлекаться на поиски отхожего места за соседним углом за отсутствием иного выбора (как это принято в России), а зайти туда, куда ходят приличные люди.

В Израиле большие и изящные порции в ресторанах. Если вы заказываете мясное блюдо, то вам принесут как минимум половину специально для вас заколотого бычка. Или четвертину – я не считал. Главное то, что я, будучи человеком не страдающим отсутствием аппетита, ни разу не смог доесть свою порцию. Вспоминаю российские рестораны, где вам принесут кусочки такого ничтожного размера, что всеми фибрами души понимаешь, это, кажется последнее, что осталось до следующего урожая, и ты оставляешь владельцев заведения голодать. Цены в израильских ресторанах и кафе, как правило, довольно либеральны. Коренной москвич будет приятно удивлен дешевизной в сравнении с российской столицей. Скажем так, хорошо покушать в неплохом ресторанчике обойдется в 15-20 долларов на человека.

Туристические информационные бюро – удобнейшая вещь. Как и в Европе, здесь совершенно бесплатно предоставят карты, брошюры, плюс любую необходимую информацию на тему проживания, поездок и так далее. Бюро есть в каждом крупной городе, а их работники, как правило, рады помочь.

Общественный транспорт отлично развит. И если железная дорога связывает лишь главные города страны, то автобусы курсируют везде и всюду. В каждом городе есть автостанция с удобными и корректными расписаниями, кассами, закусочными и другими атрибутами нормальной автостанции. Все расписания и стоимость проезда есть на специализированных сайтах железных дорог и автобусов, соответственно. Предлагается целый ряд скидок, связанных с покупкой билетов туда-обратно, с совмещением междугородней поездки с городским автобусом и так далее. Это можно найти на данном сервере в разделе Израиль – транспорт. Единственная существенная проблема – Шабат. В этот день страна буквально парализована, народ вынужденно отдыхает, а у кого нет личного автомобиля – просто прикован к своему дому. Нет никакого общественного транспорта, кроме такси, которое задирает цены примерно вдвое. Субботний паралич (как мы его назвали) начинается с 15.30 в пятницу и заканчивается в 18.00 в субботу.

Отдельно хочу порекомендовать прокатиться в Иерусалим на поезде. Это стоит того! Дорога пролегает через живописные лесистые горы Иудеи, а поезд отписывает такие виражи, что захватывает дух. Из Тель-Авива в Иерусалим отправляется порядка 8 поездов в день, дорога занимает 1,5 часа и стоит менее 10 долларов. На одном из участков дороги поезд проезжает вплотную к палестинским территориям возле арабской деревни Батир, где сохранилось старое турецкое здание вокзала. Печально, но сейчас между этим маленьким вокзалом и собственно поездом возникли заграждения в виде забора с колючей проволокой. А в ближайшем будущем тут поднимется бетонная стена, отделяющая Израиль от палестинской автономии.

Гостиницы и хостели. Вопреки существующему мнению, в том числе и у израильтян – их страна чрезвычайно дорогая и если не изыскать магическую "мивцу" (ивр. – скидка, распродажа) то жить просто никак невозможно. Тут очень принято приезжающим гостям купить пачку однодневных экскурсии по стране, плюс на пару дней в Эйлат. Лично меня это всегда раздражало сверх всякой меры. Представьте сами. Изыскивается какая-нибудь фирмочка, состоящая из бывших советских сограждан, которая арендует автобус, находит человека, который еще помнит русский язык и…поехали на экскурсию. Как правило, никто не знает что за гид, какой план экскурсии – ориентиром является цена, что бы по-дешевле. Обычно израильские друзья любят покупать для своих гостей экскурсии от еврейского агентства, Сохнута. Эта организация, занимающаяся репатриацией евреев в Израиль и их абсорбцией в Израиле, еще и проводит субсидируемые экскурсии по стране для новоявленных израильтян. При этом билеты на экскурсию продают всем желающим. Цены весьма низки, например поездка на весь день из Хайфы в Иерусалим с посещением стандартного набора достопримечательностей обойдется в 45-60 шекелей (10-15 долларов).

Мы от подобных предложений категорически отказались. Зачем нам экскурсия – мне, прожившему в Израиле больше лет, чем прожившему за его пределами и подруге, только что сдавшей кандидатский минимум по истории и археологии как раз на тему Ближнего Востока.

В итоге весь месяц путешествовали по стране исключительно самостоятельно. Каждый раз придумывая тему очередной поездки – Стопами Ирода Великого, В гости к Цезарю, Булгаковский Иерусалим, Рыцарские замки Галилеи и так далее. В абсолютном перечислении, мы посетили следующие места: Хайфа, Акко, Рош Ханикра, замок Монфорт, замок Ехиам, Маалот, Атлит, Кейсарию, мой кибуц Ганн-Шмуэль, Зихрон Яков, Телль-Авив, Иерусалим, Эйн-Геди (Мертвое море), Беер-Шева, Димона, Мицпе-Рамон и Эйлат. Так вот, возвращаясь к теме гостиниц. Никакой особенной дороговизны в Израиле нет и в помине. В любом мало-мальском городе есть пара-тройка гостиниц и хостель. Как правило, все это будет приемлемого уровня 2-3 звезд, а по цене редко превысит 60 долларов за двухместный номер. В хостелях можно остановиться примерно втрое дешевле, но в общей комнате на 4-6 человек. В больших городах выбор еще шире. В Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Акко, Эйлате, Тверии, Назарете и на Мертвом море, выбор отелей огромен. На любой вкус и кошелек. Но ни разу мы не платили больше упомянутых 60 долларов.

В Израиле не нужно пугаться слова хостель. Тут это – хорошо. На мой взгляд, израильские хостели мало чем отличаются от обычной 3-х звездночной гостиницы, разве что…в хостеле не всегда имеется бассейн. Зато в номерах всегда кондиционер, холодильник, телевизор, стол, стулья, чайник с пакетиками чая и растворимым кофе, плюс - все удобства.

Туристическая виза в Израиль легко продлевается в любом отделении МВД. Не стоит переживать, если вы попросили визу на месяц, а получили на 2 недели. Здесь берете с собой пригласивших вас друзей, с ними идете в упомянутую контору, заполняете анкету, проходите очень краткое собеседование с сотрудницей отдела виз, платите 145 шекелей и получаете продление на срок от 7 до 30 дней. А вот тут – как повезет.

Несколько слов про основной израильский курорт – Эйлат. Наше очень субъективное мнение – делать там нечего. В Израиле предостаточно уникальных природных и исторических памятников, которые достойны большего внимания, чем Эйлат. Если вы едете к морю, коралловым островам и действительно крутым отелям - лучше осуществить это в соседнем Шарм-эль-Шейхе. Касаемо Эйлата - представьте себе отрезок побережья Красного моря протяженностью в 14 (четырнадцать!) километров. Теперь представьте на этом отрезке суши грузовой порт, терминал для перекачки нефти. Теперь неподалеку пристройте небольшой военный порт для нескольких торпедных катеров. Теперь представьте на этом же отрезке город с населением в 50 тысяч жителей. В самом городе представьте аэропорт. Да, именно в самом городе, в 100метрах от гостиниц и жилых домов. У нас осталось еще немного свободного места на побережье? Так займите их портовыми складами и площадками для временного нахождения в таможенной зоне тысяч японских и корейских автомобилей, прибывших морем. И только те клочки побережья, что остались – застройте отелями. Да так, что бы яблоку было негде упасть.

У Эйлата есть одна важная особенность. В силу его географического расположения, он удобен как отправная точка для путешествий в соседние Иорданию и Египет. Пограничный переход Арава в Иорданию открыт с 6.30 утра до 22 вечера ежедневно, кроме Шабата. Тоже самое касаемо перехода Таба в Египет.

Как я ходил в Иорданию

Кстати, выйду за рамки рассказа про Израиль и расскажу, как я использовал то самое географическое расположение Эйлата. В один из эйлатских дней проснулся рано. Можно даже сказать поздно - на часах менее пяти утра. Город спит, тишина, тихо гудит кондиционер. Что бы снять дремоту принимаю душ. Долго стою под струями воды - странное ощущение бессмысленности бренного существования. К черту хандру! Одеваюсь, тихонько закрываю дверь - дама спит. Мой путь лежит в иорданскую Акабу. Цель - посмотреть один из иорданских рекордов, а именно - самый большой в мире(!) национальный флаг, возвышающийся над городом, возле самого берега моря.

Пограничный переход Арава расположен в 3км от центра Эйлата и я туда легко прогулялся пешком. Далее - привычный обыск вещей с неизменным протиранием ваткой на предмет взывчатки. Через час я уже на иорданской стороне границы. Две страны разделяют 200 метров нейтральной территории, противотанковый ров и ряд заборов с колючей проволокой, усиленный сложной системой видеонаблюдения.

Иорданцы кратки и корректны. На этом переходе иорданская виза не требуется в силу нахождения Акабы в т.н Свободной экономическое зоне. Турист получает обычный штамп в паспорт, дающий право находится в стране до 30 дней. Далее можно выбирать между прогулкой пешком - до Акабы примерно столько же, сколько и до Эйлата - около часа ходьбы вдоль дороги до северных окраин города. Либо взять такси. Стандартная такса - 5 динаров (8 долларов).

Акаба чем-то напоминает Эйлат. Да простят меня на этот раз иорданцы и арабисты - в Акабе совершенно нечего делать. Это подобие Эйлата, выполненное в худших традициях арабского градостроительства. То есть застройка без плана и учета перспектив дальнейшего развития населенного пункта. Поэтому ехать туда ради достопримечательностей, либо красот города - не стоит.

Вместе с тем, в Акабе есть как минимум две достопримечательности. Это старинный арабский форт, расположенный в сотне метров от упоминавшегося выше громадного флага. И это городской музей при форте. Здесь можно приятно провести часа полтора. А потом прогуляться на близлежащую набережную и полюбоваться на израильский Эйлат, расположенный на противоположной стороне залива. Несколько слов про громадный флаг. История его появления весьма интересна, как и смысл его нахожления именно в Акабе. Далее я в общих чертах повторю то, что прочитал в путеводителе. Как известно, иситорические факты пренадлежат истории, но никак не людям. Флаг вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Размер полотнища 60х30 метров, а высота флагштока 136 метров. Нюанс заключается в том, что в Акабе установлен не иорданский флаг, а флаг арабской революции (на арабском языке он называется Аль-Таура Аль-Арабия Аль-Кобра). Каждый его элемент имеет свое символическое значение. Черный, зеленый, белый — цвета флагов арабских династий, история которых переплетена с историей иорданских земель. Черная полоса символизирует династию арабских халифов Аббасидов (750-969 гг.). Красный треугольник символизирует королевскую династию Хашимитов, ведущую свою родословную от пророка Мухаммада, правящую с 1921 г и по сей день. Зеленый – цвет Фатимидов (правивших с 969 года до 1171, до прихода крестоносцев). Белый цвет – династия Омейядов (661-750 гг.).

Флаг арабской революции послужил основой многим государственным флагам арабских государств. От иорданского флага он отличается отсутствием белой звезды. По разным версиям семиконечная исламская звезда, помещенная в центре красного треугольника иорданского флага, символизирует семь холмов, на которых располагается столица Иордании город Амман, или же единство народов арабского мира в Иордании, или символизирует семь "айятов" в суре "Аль-Фатиха" в Коране.

С захвата Акабы армией бедуинов 6 июля 1917 г началось освобождение нынешней территории Иордании от войск Оттоманской империи. Турция в Первой мировой войне воевала на стороне Германии, а бедуины были за британцев. Это в конечном итоге привело к созданию независимых арабских государств, в том числе Иорданского Хашимитского Королевства.

Научи дурака молиться – он себе лоб расшибет

Перехожу к теме, за обсуждение которой попаду под волну критики со стороны израильтян и им сочувствующих. Начну с того, что полностью поддерживаю борьбу с терроризмом во всех его проявлениях, будь то Палестина, Чечня, Египет, или Нью-Йорк. При этом, очевидно, что собственно борьба с этим злом XXI века плавно стала обрастать неприятным жирком. На этой борьбе стали делать деньги и выбивать политические и стратегические дивиденды. И борьба в ряде ее проявлений перестала быть борьбой, а стала бюрократической рутиной. В Израиле, который не так давно перенес войну с Хизбаллой, и вышедший из этой войны, мягко говоря, не победителем, гнев народный взыграл и под волну жесточайшей критики попали те, кто еще недавно находился у руля борьбы с терроризмом. Подавляющее большинство израильтян убеждено, что неудачная война – следствие безалаберности и завышенной самооценки спецслужб страны. Опппс, а ведь я обещал воздерживаться от личных комментариев, поэтому просто расскажу о том, что было.

Тель-Авив. О, это было достойно Задорнова. Или Карцева. Идем с подругой с центрального тель-авивского ж.д вокзала в сторону центра города. Шумная улица, много людей, машин. По левую сторону от нас - громады 50-и этажных корпусов офисного центра "Изриэли", над нами - пешеходный мост над улицей, справа - главные ворота супермаркет, чуть далее - ворота военной комендатуры. Подруга увидела офисные башни, говорит - ой какие красивые здания, давай ты меня сфоткаешь на их фоне. Какие вопросы - конечно! Зря я достал фотоаппарат, ой как зря. Только я достаю аппарат и начинаю в видоискатель выбирать ракурс, дабы вместить на снимок хотя бы часть башен, кто-то меня грубо дергает за плечо. Первое желание дать этому кому-то пинка, ибо я только-только собрался нажать на спуск. Опускаю аппарат, оборачиваюсь.

Это какой-то дядечка. Светло-коричневые брюки, синий пиджак, в ухе микрофон. Говорит, что тут фотографировать нельзя, закрытая военная зона. Возражаю ему - какого лешего это военная зона - это обычная улица и я собирался сфотографировать подругу на фоне башен офисного здания. Тот требует документы. Даю ему паспорт. Требует у подруги. Листает ее российский паспорт, находит сирийскую визу и вызывает подмогу. Прибегает еще человек 7(!) в таких же пиджачках с неизменным наушником в ухе и тащат нас к воротам близлежащей военной комендатуры, что через дорогу. Там начинается весьма неприятная перебранка. Я требую немедленно нас отпустить, а они порываются обыскать наши вещи. Прибегает еще несколько товарищей в пиджачках, их уже не мене 10 человек.

В итоге появляется какой-то полицейский (на этот раз в форме) и говорит мне, что мы задержаны по подозрению в фотографировании военных объектов. Говорю ему, что их подозрения полный бред, что нет закона запрещающего фотографировать офисное здание, что я собственно, и не успел даже сфотографировать. Тот лишь от меня отмахивается. Параллельно настаивает на обыске личных вещей, а я по старой московской привычке требую у израильского служителя порядка оформить акт о задержании и дать мне копию. Опять перебранка. В итоге они нас обыскали, вначале с металлоискателем, потом ощупали с головы до ног. Потом заставили меня снять джинсы и пропустили их через прибор по обнаружению взрывчатых веществ, затем тоже самое сделали с кроссовками.

Потом стали водить по рукам смоченной в некоем растворе ваткой на пинцете. Тоже самое - на шее, на одежде, на обуви. Десяток грязных ваток сложили в баночку, унесли - на анализ. Идет проверка на наличие элементов взрывчатых веществ – точно как в Бен-Гурионе. Ждем. Минут через 20 возвращаются. Теперь переходят к допросу - зачем приехали в Израиль, к кому, на долго ли. Я упорно пытаюсь выяснить, о чем, собственно говоря, идет речь - закон мы не нарушали, запрета снимать офисное здание - нет, да и снимков нет (не успел снять). Но они не отвечают.

В двух словах, нас продержали там 2,5 часа (!). Потом без всяких объяснений и извинений вернули назад документы и сказали "Шалом". Полный писец. Напомнило московское метро с повальными проверками паспортов на предмет московской прописки. Подруга плачет, стараюсь ее успокоить. Уходя, успеваю записать имя, фамилия и личный номер полицейского и пары сотрудников службы безопасности (это они были в пиджачках).

Эпизод номер два -

Мировой суд Тель-Авива. Через день мы уже написали и подали иск против израильской полиции и министерства обороны за нанесенный нам "угмат нефеш" (ивр. -моральный ущерб). Прикинули наши обиды и оценили их в 7500 шекелей (чуть менее 2000 долларов). В секретариате суда растерянность, никогда еще туристки из России не подавали в суд на министерство обороны Израиля. Подавали от имени подруги (а не от моего) по различным долгосрочным соображениям, смысл которых не стану комментировать в данный момент. В итоге иск приняли, выдали ей повестку на 24 декабря - что ж, будет повод снова приехать в Израиль. Затем идем в городскую прокуратуру Тель-Авива - туда относим жалобу на противозаконные действия должностных лиц. Там тоже удивление, но жалобу приняли, расписались на копии. Зачем мы это делаем? Это гражданская позиция, только это. Будь то Россия, Израиль, или Франция.

Эпизод второй - Иерусалим

Приехали из Хайфы на поезде, предполагая где-нибудь заночевать, но не у горячо любящих тетушек, а так...ну типа уединиться с дамой от бдящего ока любящей родни. На Яффских воротах обратились в туристический офис, с вопросом, где тут в Старом городе можно недорого переночевать. Но все попытки добродушных тетенек от министерства туризма помочь нам канули в лету - ничего дешевле 100 долларов сутки за двухместный номер они не смогли для нас найти. Тогда мы старым, отработанным в многочисленных путешествиях по миру способом ринулись вглубь Старого города. Вскоре обнаружили, что в мусульманском районе море дешевых, но вполне приличных гостиниц. В итоге жили в 100м от Виа Долороса в небольшом отеле за 120 шекелей (35 долларов) в день на двоих. В номере все удобства, кондиционер, ТВ, электрочайник - что еще нужно?

Смутили здоровенная карта Израиля в лобби, где собственно слово Израиль было зачеркнуто фломастером и вместо него написано Free Palestine. Увидев сие еще при вселении и оценив бородача-администратора похожего на моджахеда, я лишний раз задумался о жутком антагонизме, царящем на этой бренной земле. Оформлялись на российский паспорт подруги. Оказалось, что туристы не платят НДС! Итого, нам скинули 15%. Мелочь, а приятно, а в России вышло бы наоборот - с нас содрали бы втридорога, будь мы туристами. В кафе, где мы ужинали, грохотал телевизор, а с десяток местных арабов смотрели канал ливанской Хизболлы "Аль-Манар". Бородатый вещатель потрясал с экрана кулаком, а через слово слышалось "Джихаж, валля джихад, муслемийа..джихад!". Мддя, не имей я опыта нахождения в Сирии и Ливане - вероятно бы порядком няпрягся на сей счет и как минимум убежал куда глаза глядят. Потом некий арабский дядечка подсел к нам за столик (видимо обратив внимание, что нам от сей передачи не по себе) и сказал, что нам не нужно бояться. Что там говорят о том, что Римский Папа Бенедикт-16 оскорбил чувства мусульман и что исламский мир должен показать, что не намерен терпеть унижения. Мы с подругой молча продолжили кушать - да, похоже пора менять дислокацию.

Ночные прогулки по древнему Иерусалиму - фантастика, мистика, кайф - рекомендую. Неприятная часть - мелкие арабские пацаны с криками Аллах Акбар (видимо повторяют за взрослыми) на одной из безлюдных улочек мусульманского квартала запустили в нас камнем, к счастью промазали. Ответным "огнем" я угодил одному из них булыжником промеж лопаток (те оценив мое желание догнать их и врезать, стали убегать), от чего тот, кажется притворно, скорчился и стал орать на всю улицу как умирающий лебедь. Мы по быстрее оттуда смылись.

На каждом углу в Старом городе - полиция в бронежилетах с автоматами. Особенно под вечер весьма подозрительно провожают взглядами редких туристов. В один из дней мы с подругой решили подняться на Храмовую гору (Харам аль-Шериф), где, по библейскому приданию Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. Сейчас там исламская святыня - мечеть Аль-Акса и Храм Скалы с золотым куполом. По мусульманской традиции, именно здесь Пророк Мухаммед вознесся на небо на своем коне. И здесь же Сатана искушал Иисуса броситься с кровли Иерусалимского Храма вниз. Забавно все это.

Так вот, идем мы в толпе арабов на Храмовую гору. Там будет пятничная молитва и мы решили посмотреть, как сие будет выглядеть. Но очень скоро нас вычислили израильские полицейские, подозвали к себе. Проверка документов. Потом по рации вызвали подмогу и нас повели в ближайший комиссариат полиции. Долго выясняли, что мы делаем в Иерусалиме, почему ходим по мусульманскому кварталу и зачем шли на Храмовую гору. Объясняем, что путешествуем, что не знали, что не мусульманам на Храмовую гору подниматься нельзя. Совершенно искренне спросили, а когда бы мы могли посетить это место? Но упорная полиция не отстает - а не провокацию ли вы задумали??

Тут уже меня прорвало - что это за дела - несколько дней назад нас изводили в Тель-Авиве за якобы фотографирование военных объектов, а теперь в Иерусалиме за какие-то провокации. Нас начинают обыскивать. По той же схеме, что и было в Тель-Авиве. Ваткой протирают и нас и наши вещи. Это уже привычно – в стране идет активна фаза борьбы с терроризмом. Собранные ватки - в баночку, баночку увозят на проверку. Ждем. Около часа. Все это время полицейский следователь пытается убедить нас в том, что наша попытка пойти на Храмовую гору - не случайна. Да, отвечаем, более, чем не случайна - мы хотели посмотреть Храмовую гору. Тот не отстает. Требую у него акт о задержании - тот отвечает, что в Израиле актов не выдают. Говорю - чушь собачья, акт о задержании вы обязаны составить и выдать мне копию, как и связаться с российским консульством. Через какое-то время нас отпустили. Настроение ниже плинтуса. Идем по Виа-Долороса, хочется думать о вечном. Забавная страна Израиль, впрочем…как и любая другая.