-Рубрики

 -Я - фотограф

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в pip56

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.12.2010
Записей: 4113
Комментариев: 46
Написано: 4237


ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОР

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 02:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
 (468x191, 13Kb)

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

 (441x287, 24Kb)

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.


 (296x428, 10Kb)

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 01:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Привалова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Арония – это настоящий кладезь полезных веществ!

Рябина черноплодная (Aronia melanocarpa)- листопадное дерево, иногда кустарник семейства розоцветных высотой до 10 м.
Читать далее
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 01:46 + в цитатник
Это цитата сообщения Шугалей_Ирина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как ухаживать за клубникой?

 (525x445, 65Kb)

 http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=bf319d03-64b8-4ab7-b234-5206edb1a378

 

Плоды клубники — диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Плоды клубники содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи. 

Читать далее...
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 01:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Шугалей_Ирина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Оригинальный способ выращивания огурцов

 Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов. Послушаем ее рассказ.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.

Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный.

Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна.

Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги.
 

Оригинальный способ выращивания огурцов

Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними».

Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ТАЙНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 01:31 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания огурцов

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.



Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !




Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!



Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.



Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.




Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.
 (393x87, 6Kb)

Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!



Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.




ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.

 (328x562, 43Kb)

Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

МЕДЬ ОТ ФИТОФТОРЫ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 01:19 + в цитатник
Это цитата сообщения полезный_журнал [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Медь от фитофторы

 (274x289, 11Kb)

На моих помидорах 10 лет нет
фитофторы. А все потому что я нашла один действенный способ простой и про
веренный не только мной, но и всеми соседями.
Способ следующий:
 Когда 

рассада помидоров на грядке не-
много окрепнет, ствол потолстеет, 
на высоте 4-5 см от земли каждый
стебелек проткните насквозь ку-
сочком медной проволоки длиной
4-5 см, срезанный под углом как
иголочка.
Медь не дает фитофто-
ре развиться, и плоды остаются чи-
стенькими и красивыми.
Удачи вам. Вкусных и красивых помидорчиков!

Полезное в сети:
Что бы держать свое тело в форме, необходимы тренажеры. Занимайтесь и делайте свое тело красивым! 

 

 

 

 

Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ДЕКОР ДЛЯ ДАЧИ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:54 + в цитатник
Это цитата сообщения ValAleks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Декоративные грибы со шляпкой из мозаики своими руками

После того как я сделала колобка, у меня осталось 2 половинки от резинового мячика и я решила сделать декоративные грибы как в этой статье, только с "противоугонной" ножкой, т.е. бетонируемой. 
 
 
Порядок работы такой:
1. Залить шляпку гриба (шаг 1-4)
2. Сделать ножку (шаг 5)
3. Задекорировать шляпку декоративного гриба (шаг 6-8)
В принципе, декорировать можно и до того как ножка готова, однако тогда придется надевать "чехол" из половинки мяча за шляпку.
 
Читать далее...
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ЧИСТЫЕ ДОРОЖКИ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:50 + в цитатник
Это цитата сообщения ValAleks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чистые тропинки

 Способ удаления сорных растений с грунтовых тропинок без повреждения ровности покрытия (Дорожки)

Для многих из тех, кто имеет свой загородный дом, дачу или участок доставляет много хлопот содержать грунтовые тропинки возле дома и прогрядки в чистоте. Этому мешают постоянно растущие сорняки. Таких способов, как прополка или просто удаление растения без корня может быть недостаточно, а если дорожка выровнена, то эти способы вообще могут оказаться неприемлимыми. При прополке дорожек образуются неровности, которые очень бросаются в глаза. А при удалении сорняков с торцевых сторон гряд может осыпаться земля, в результате чего оголяются корни культурных растений, растущих на гряде. Есть один очень простой способ, как всего этого избежать и сохранить тропинки и гряды в хорошем состоянии. Достаточно проливать тропинки крутым кипятком. Сорняки от этого гибнут, а дорожки остаются в хорошем состоянии. Конечно, кипяток не уничтожит глубокие корни, на то, чтобы восстановиться и вырасти, сорному растению понадобится две-три недели. Затем полив можно будет повторить. Таким образом, ваши тропинки всегда будут оставаться чистыми и без следов тяпки и мотыги.
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ПОРОСЯТА ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:47 + в цитатник
Это цитата сообщения ValAleks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Украшения для сада

 Три поросенка из 5-ти литровых бутылок - украшение для сада своими руками.

Из пластиковой бутылки вырезаем треугольники и вставляем их в баклажку, в места, где будут ушки.

Читать далее...
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

УДОБРЕНИЯ ИЗ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:42 + в цитатник
Это цитата сообщения ValAleks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Зимние отходы - весной на огороды

Зимние отходы – весной на огороды.


Измельченную скорлупу я ежегодно весной вношу в приствольные круги роз, а также на грядки под перцы, баклажаны, арбузы и дыни, под свеклу и другие культуры, которые любят кальций. Одного- двух стаканов на 1 квадратный метр бывает достаточно. При варке яиц из скорлупы вымывается часть кальция, поэтому для раскисления почвы более полезна скорлупа сырых яиц. Если ее просто сложить в пакет, то вскоре в комнате появится очень неприятный запах тухлых яиц – это запах от белка, что остался в скорлупе. Поэтому я ополаскиваю скорлупу водой, потом подсушиваю, чтобы не было дурного запаха. Периодически утрамбовываю ее в банке, чтобы больше поместилось. Весной перед применением измельчаю еще сильнее.

Часть скорлупы оставляю в виде крупных кусочков. Их я раскладываю при посадке картофеля в лунки для защиты от кротов (они не любят их острых краев).

Измельченная скорлупа хороша и для компостной кучи.

Луковая шелуха

В последнее время отдаю предпочтение и луковой шелухе. Она содержит полный набор микро- и макроэлементов, а также бактерицидные вещества и вещества, препятствующие размножению вредителей огородных культур.

Луковая шелуха помогает справиться с тлей, трипсами, а также паутинным клещем: 1 литровую банку луковой шелухи заливают двумя литрами горячей (+40 градусов) воды, настаивают одни-двое суток, процеживают. Для лучшего прилипания настоя добавляют жидкое мыло. При опрыскивании настой разбавляют водой в соотношении 1:2.

При обработке против паутинного и земляничного клеща надо настойчиво опрыскивать растения в течение месяца-полутора раз в неделю, стараясь при этом, чтобы раствор попал на нижнюю часть листа.

Можно приготовить спасательное средство и так: 400 г шелухи положить в ведро и доверху налить кипятка. Настоять двое суток. И опрыскивать огород против тли, а также клещей.

Не выносят лукового духа и такие вредители как растительные клопы, медяницы, плодожорки, трипсы. Для них это - горе луковое!

Поможет настой луковой шелухи и при обработке редиски, капусты, репы и редьки против крестоцветной блошки. Для этого нужно полведра шелухи залить горячей водой доверху, накрыть крышкой. Настоять двое суток, процедить и этим настоем опрыскивать, не разбавляя его.

Помогает луковый настой и от ложной мучнистой росы, которая в августе местами наносит серьезный урон огуречным посадкам. Опрыскивают, конечно же, заранее, до появления первых признаков болезни. И повторяют обработку через каждые четыре- пять дней.

Весьма полезно луковой водой поливать помидоры, чтобы кусты не заболели бактериальным раком.

В настое луковой шелухи полезно замачивать картофель перед посадкой, а морковь будет лучше храниться, если перед закладкой на хранение опрыскать корнеплоды настоем луковой шелухи.

Настоем луковой шелухи можно воспользоваться для некорневой подкормки желтеющих огурцов и кабачков. Порой бывает достаточно опрыскать их листья таким настоем: 10 г луковой шелухи залить 5 л теплой воды, настоять четыре дня, процедить. Или же так: в ведро с теплой водой всыпать пару горстей луковой шелухи, накрыть крышкой, довести воду до кипения, выдержать ее под крышкой до остывания. Когда отвар остынет, процедить его. Затем взять 2 л отвара, долить до 10 л теплой водой, полить из лейки растения прямо по листьям. Через несколько дней политые растения преобразятся. Пожелтевшие листья даже вновь зеленеют. Я, например, предпочитаю отвар, когда не очень уверена, что шелуха не заражена трипсом (шелуху с больных растений я выбрасываю) – при кипячении его личинки погибают.

Отзываются на такие поливы и комнатные растения. Еще бы: здесь и питание, и избавление от болезней и вредителей.

Единственное условие: все настои луковой шелухи надо использовать в день приготовления в вечерние часы. Шелуху, оставшуюся после процеживания настоев, выбрасываю на компостную кучу или под кусты ягодных кустарников.

Собранная сухая луковая шелуха может долго храниться, не теряя своих положительных свойств, если она собрана со здоровых луковиц.

Спитой чай и кофе

Спитой чай и кофе я добавляю в лунки при высадке рассады в грунт или просто перемешиваю с почвой и закапываю. Они служат там хорошим кормом для червей.

А вот от использования их в качестве мульчи комнатных растений я отказалась: там заводятся всякие мушки, и на поверхности горшков с такой мульчей появляется плесень.

Можно подкармливать спитым чаем выращиваемую рассаду. Для этого засыпают стакан сухого чая в трехлитровую банку, заливают горячей водой и настаивают в течение 4-5 дней, периодически помешивая. Затем процеживают и используют раствор в качестве подкормки, добавив половинную дозу азотных удобрений.

Интересным опытом использования чая поделилась со мной соседка: она для профилактики от заражения почковым клещом черенки черной смородины, нарезанные для укоренения, перед посадкой обрабатывает чаем. Для этого 2 г чая заваривает кипятком в 1 литре воды, выдерживает 1 сутки. (Свежезаваренный чай может повредить растениям.) Черенки погружает в раствор на 3-4 часа и высаживает во влажную почву. После этого старается их как можно дольше не поливать, накрыв нетканым укрывным материалом.

Перед тем как ссыпать спитой чай или кофе на хранение, их надо хорошенько просушить, иначе они заплесневеют. Заготовлять можно любой чай: черный, зеленый, мелкий, крупный, целыми листьями, даже чай в пакетиках можно использовать подобным образом.

Картофельные очистки для питания растений

За зиму запасаю побольше сушеных картофельных очистков. Ведь в нашей семье блюда из картошки никогда не приедаются. А если учесть, что даже при самом хорошем качестве клубней примерно пятая часть продукции попадает в отходы, то количество последних набирается приличное.

Я эти очистки сушу на батарее или замораживаю на балконе и отвожу на дачу. Там по весне высыпаю их в бочку и заливаю водой. Когда сухие очистки размокнут, все перемешиваю. А когда высаживаю огурцы или капусту, то полученную кашу раскладываю под каждую рассадину: на дно вырытой лунки опускаю лепешку из каши, потом слой земли, потом опять кашу из картошки, присыпаю землей, и туда высаживаю рассаду. Растет замечательно. В огородной грядке смешанное с почвой «картофельное пюре» придется по вкусу миллиардам почвенных бактерий, червям, полезнейшим нашим помощникам.

Настой очистков можно использовать и как подкормку. Перемешиваю в воде, поливаю из лейки без ситечка (чтобы не засорялось) или ковшиком под корень и результат не заставляет себя ждать. Так, оказалось, что очистки картофеля заменяют органические удобрения для огурцов, кабачков, тыкв и патиссонов.

Только помидоры, перцы, баклажаны и другие растения семейства пасленовых не следует подкармливать очистками от клубней: у них по природе немало общих болезней. А вот тыквенным, капустным и даже луковым культурам все на пользу.

За время моей замены навоза картофельными очистками я установила для себя еще несколько правил.

- В связи с тем, что на картофельных очистках могут сохраняться возбудители фитофтороза, черной парши и некоторых других болезней, их перед использованием обязательно сначала ошпариваю кипятком.

- Очистки в процессе сушки измельчаю. Сначала подсушиваю их, затем пропускаю через мясорубку, после чего окончательно досушиваю получившуюся массу.

Цитрусовые корки

Справиться с вредителями помогут еще одни очистки - это апельсиновые и мандариновые корки. Используют их против тлей, трипсов, паутинного клеща. Растения опрыскивают таким настоем: 1 кг корок пропускают через мясорубку, заливают водой в трехлитровой банке. Плотно закрывают, настаивают в темном месте в течение пяти суток. Затем процеживают и хорошенько отжимают. Разливают по бутылкам, и плотно закупоривают. Если используют сухие корки, то их предварительно замачивают, а потом измельчают.

Для опрыскиваний берут 100 мл настоя и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды, обрабатывают не менее 2-3 раз. Против паутинного клеща - не менее 5-6 раз с интервалом в 5-7 дней.

Можно сделать и меньшую дозу: кожуру от одного-двух апельсинов настоять в 1 литре теплой воды целую неделю в темноте. Затем в эту воду добавить жидкого мыла, процедить, и средство для опрыскивания готово. Особенно боится фитонцидов, содержащихся в апельсине, и хозяйственного мыла трудноискоренимая тля. Такая обработка настоем апельсиновой кожуры заменяет еженедельные обработки ядохимикатами против тли и клеща.

Знаю, что некоторые мои знакомые, у которых есть машины, отвозят на дачный участок и кухонные отходы, высыпая их на компостную кучу. Но большинство же дачников предпочитает выбрасывать отходы в мусорное ведро, не задумываясь о той пользе, которую они могут им принести, если приложить усилия для их сохранения до весны.

Т. Сазонова, агроном
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

КОМПОСТ ИЗ ЛИСТЬЕВ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:39 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Компост из опавших листьев

 (195x305, 26Kb)
Садовод-огородник, по-настоящему увлеченный садоводством, все явления природы воспринимает с точки зрения своего дела. Например, осень. Все восхищаются красотой золотой осени, разноцветным осенним нарядом леса. А для садовода это немереный запас органического вещества, из которого можно сделать компост. Он берет тележку и отправляется в ближайший лес, чтобы набрать опавшие листья и отвести их на свой участок. А если у него на участке много деревьев, и идти никуда не надо.
У некоторых садоводов существует плохой обычай сжигать опавшие листья. Плохим мы его называем, потому что это бессмысленная трата органического вещества, в котором так нуждается почва. Опавшие листья являются складом не только органического вещества, но и минеральных веществ. По содержанию основных элементов питания – азота, фосфора, калия, опавшие листья близки к коровьему навозу.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

СПОСОБ ПОЛИВА ПОМИДОР

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:34 + в цитатник
Это цитата сообщения VISHN-YA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

огород,полив помидор.

 (566x557, 128Kb)

источник
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

КРЫЖОВНИК НА ДАЧЕ

Воскресенье, 13 Марта 2011 г. 00:22 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание крыжовника, уход за крыжовником

 (230x153, 10Kb)
Крыжовник — многолетний кустарник высотой и диаметром кроны 1 — 1,5 м, основанием 30—50 см. Корневая система мощная, уходящая на глубину более 2 м (в зависимости от сорта, климата и типа почвы). На суглинистых почвах у молодых кустов до 80 % корней размещается на глубине 10—30 см (под кустом, где много питательных веществ и постоянная влажность). Большая часть корней плодоносящих кустов размещена в горизонте 20-60 см, в междурядьях заходит на глубину 40—50 см.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБЛЛЕВАНИЙ ТОМАТОВ И ОГУРЦОВ

Пятница, 11 Марта 2011 г. 00:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Шугалей_Ирина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Профилактика заболеваний томатов и огурцов

 (140x204, 11Kb)

 Наконец-то состоялось великое переселение: рассада помидоров и огурцов из душных, темных комнат и тесных лоджий перебралась на постоянное место жительства – в теплицы и на огородные грядки. Теперь самое время подумать, как же сберечь свой будущий урожай и защитить эти культуры от болезней.
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1232

 

Томаты в хвойно-молочном соусе

Сколько света, солнца и свежего воздуха! Знай цвети себе и развивайся на радость хозяевам! Но хозяева, недолго порадовавшись вместе со своими питомцами, уже озабоченно хмурят лоб. Потому что знают: стоит только чуть дольше задержаться прохладной дождливой погоде, и коварный враг –фитофтора – тут как тут. За несколько дней она способна превратить сочные зеленые стебли и листья томатов в сухие коричневые мумии. И тогда – прощай, урожай…

Конечно, можно загодя вооружиться химическими препаратами на основе медного купороса и методично вести с врагом беспощадную войну. Однако этот метод годится только длякартофеля, ведь развивающиеся в почве клубни не будут подвергаться обработке ядовитыми веществами. 

С томатами же все гораздо сложнее. Лишь в первую пару недель после высадки рассады ее еще можно обработать медьсодержащими препаратами. А затем начинается непрерывный процесс цветения, завязывания и созревания плодов. Тут уж «химия» нам ни к чему – зачем тогда утруждать себя процессом выращивания помидоров, если можно просто купить «синтетические» в ближайшем супермаркете?..

Однако сидеть сложа руки в надежде, что беда минует, тоже нельзя. Существует много народных способов профилактики заражения томатов фитофторой. Правда, в большинстве своем они довольно трудоемки и требуют предварительного поиска сырья, а, как известно, дачный народ всегда испытывает дефицит времени. Поэтому остановимся на трех самых простых способах, доступных практически каждому садоводу. 

Для первого способа потребуется мизерное количество… молока. Просто налейте в пульверизатор с водой столько молока, сколько добавили бы в чашку с чаем – только чтобы забелить. И вот таким раствором опрыскивайте растения томатов еженедельно. Это не только хорошая профилактика фитофторы, но и способ задержать распространение болезни на начальном этапе.

Наверное, у многих огородников остается неиспользованный в пищу прошлогодний чеснок. Приготовленного из него настоя вам хватит для обработки томатов до самых осенних заморозков! Для одной теплицы понадобится примерно 1 кг чеснока. Измельчите его, добавьте луковой шелухи и залейте 10 л воды. Выставьте на солнышко дней на пять, а затем процедите. Обрабатывать растения достаточно один раз в месяц. Кстати, этот настой можно с успехом использовать и для обработки картофеля.

А вот о третьем средстве необходимо позаботиться во время появления на соснах молодых побегов. Именно они помогут вам не подпустить фитофтору к вашим зеленым питомцам. Сложите собранные сосновые побеги в полиэтиленовый пакет и до начала цветения томатов уберите в холодильник. Затем измельчите, залейте водой в соотношении 1:2 и прокипятите 2–3 минуты. Дайте настояться 40 минут, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:5. Опрыскайте цветущие растения, а через две-три недели повторите процедуру.

Не забывайте о том, что родина помидоров – Латинская Америка, где климат жаркий и сухой.Подходящий микроклимат в теплице – это тоже профилактика заболевания томатов фитофторой. Поэтому постарайтесь создать для своих растений комфортные условия: поливайте их редко, но обильно, по возможности в первой половине дня, и после этого обязательно хорошо проветривайте теплицу. Очень важно, чтобы во время полива вода не попадала на растения –томаты терпеть не могут водные процедуры

И об огурчиках позаботимся

А вот огурцы просто обожают принимать душ! Еще бы: ведь этот овощ родом из жаркой, но влажной Индии. Главное, чтобы душ был кратковременным – огурцы не любят переувлажнения почвы.

Как известно, для получения стабильного, богатого урожая огурцов им требуется еженедельная подкормка. Лучше всего для этого использовать раствор навозной жижи или зеленого удобрения(в пропорции 1:10) с добавлением стакана золы на ведро раствора. 

И вот вам маленький, но важный совет: поливайте растения огурцов указанным раствором прямо сверху, по листьям, и тогда им не страшны никакие болезни, даже ложная мучнистая роса. Таким образом вы сразу убиваете двух зайцев: осуществляете внекорневую и корневую подкормку и проводите профилактику заболеваемости. 

Помимо этого регулярно удаляйте пожелтевшие пятнистые листья. И тогда огурцов у вас будет вдоволь не только летом, но и зимой, правда, уже «упакованных» в стеклянные банки и деревянные бочонки.

Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

ХОЧУ ПОСАДИТЬ ВИШНЮ

Пятница, 11 Марта 2011 г. 00:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Шугалей_Ирина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно посадить саженцы вишни

 (235x295, 18Kb)

 О том, когда лучше сажать вишню, рассказал нам Александр Федоров из Орловской области.

«Обычно советуют вишню сажать весной, но я лучшим временем для этого считаю осень. 

Во-первых, осенью срок для высадки саженцев вишни более растянут, чем весной. Саженцы находятся в покое, так как вегетация закончилась и они приготовились к зиме. Во-вторых, влаги в почве
 осенью бывает достаточно – нет риска гибели саженцев от засухи или несвоевременного полива. В-третьих, за зиму саженец вишни успевает укорениться на новом месте, поскольку ему не надо тратить силы на рост наземной части. Поэтому весной он не перебаливает, а начинает нормально расти и развиваться.

Если сажать саженцы вишни весной, особенно упустив срок посадки, то у них может задержаться начало роста, собьется ритм вегетации, растение будет долго перебаливать, так как все силы у него уйдут на укоренение, а не на развитие.

Поэтому на вопрос, когда высаживать саженцы вишни, я всегда отвечаю – осенью.

Как правильно посадить саженцы вишни осенью?

Сажать саженцы вишни надо в так называемую болтушку (делаю ее из плодородной почвы и перегноя – 1:1), прямо в посадочной яме (50х50х50 см). В болтушку добавляю 15-20 г минеральных удобрений, заливаю водой, доводя смесь до состояния густой сметаны. 

Затем в эту болтушку тщательно обмакиваю корни саженца и, не вынимая его из ямы, засыпаю приствольный круг толстым слоем перегноя (2-3 ведра). Вместо перегноя можно использовать солому или опавшие листья. Этот слой, помимо удержания влаги, не дает промерзнуть корневой системе саженца при наступлении заморозков, до выпадения снега и образования нормального снежного покрова.

Как правильно сажать вишню я вам рассказал. Теперь несколько слов о результатах осенней посадки. Приживаемость саженцев вишни составляет 100%. У них образуются к весне дополнительные корни, а сами саженцы вырастают более низкорослыми и компактными. 

Запланировав обновление вишневых деревьев в саду, не забудьте мой рассказ о том, как правильно посадить саженец вишни».

Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД

Метки:  

МК МОЗАИКА НА ДАЧЕ

Пятница, 11 Марта 2011 г. 00:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Бархатная_Шляпка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дорожки: Мозаика в саду.


 

Все нижееперечисленное необходимо для изготовления одной секции мозаики, состоящей из 4 секций.
Изготовление одной секции занимает от 2 до 4 дней. Возможно, вы захотите сделать все четыре секции одновременно - в этом случае количество расходных материалов необходимо увеличить вчетверо. 


Читать далее...
Рубрики:  ДАЧА, САД, ОГОРОД
МОЗАИКА

Метки:  

МНОГО ССЫЛОК НА РАЗНЫЕ МК

Среда, 09 Марта 2011 г. 00:12 + в цитатник
Это цитата сообщения Мириза [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мастер классы

Мастер классы



Серия сообщений "МАСТЕР-КЛАСС":

Часть 1 - Мастер-класс. Мозаика

Часть 2 - Искусственный бонсай

Часть 3 - Сумка за 5 минут

Часть 4 - Скоростное валяние бусин- видео мастер-класс

Часть 5 - Делаем цветы в горшках

Часть 6 - Мастер-класс по декупажу

Часть 7 - Мастер-класс по декорации бутылки

Часть 8 - Мастер-класс: бутылка декорированная кожей

Часть 9 - Ваза. Мастер Бо

Часть 10 - Как самому сделать рисованный витраж

Часть 11 - МК - декупаж для начинающих

Часть 12 - Мастер-класс «Декорируем тарелку из стекла»

Часть 13 - Мастер класс по росписи стекла

Часть 14 - Видео-уроки по рисованию

Часть 15 - Розы из ткани

Часть 16 - Нежный букет фиалок

Часть 17 - Как из пластики DECOCLAY вылепить розу

Часть 18 - сплести и вышить

Часть 19 - ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕХНИКА ПЛЕТЕНИЯ ЦВЕТКА ИЗ БИСЕРА

Часть 20 - ЦВЕТЫ ИЗ ОРГАНЗЫ

Часть 21 - Aтласный мешочек с вышитым сердцем

Часть 22 - Украшение из роз: мастер-класс

Часть 23 - Бумажные розы за 5 минут

Часть 24 - Витраж "Турчанка". Мастер-класс

Часть 25 - Розы из шнура - плетем сами!

Часть 26 - Оплетаем шарик- это может пригодиться!

Часть 27 - Подушка "собачка"

Часть 28 - Панно с атласными розами

Часть 29 - делаем барельеф

Часть 30 - Багет из газет

Часть 31 - ДЕЛАЕМ СВЕЧИ САМИ

Часть 32 - Мастер класс - цветы из салфеток

Часть 33 - Мастер класс - декорированние

Часть 34 - Мастер класс - бисероплетение

Часть 35 - Мастер класс - бисероплетение (2)

Часть 36 - Мастер класс - бисероплетение (3)

Часть 37 - Мастер класс - бисероплетение (4)

Часть 38 - Моим милым народным очумельцам,посвящается

Часть 39 - YouTube - МАСТЕР-КЛАСС Юлии Воронцовой

Часть 40 - Цветочная бутылка.МК

Часть 41 - Мастер класс декупаж на свечах

Часть 42 - Декупаж пластикового горшка. Мастер-класс с фот

Часть 43 - Декорируем бутылку.МК

Часть 44 - Видео мастер-класс. Одношаговый кракелюр, декупаж салфеткой

Часть 45 - Розы для души и душа- мастер класс от Рябины

Часть 46 - Много видео мастер-классов по бисероплетению

Часть 47 - "ГОРЯЧИЙ" процесс варки мыла

Часть 48 - МК "Подсвечники "Лето"

Часть 49 - Декупаж.Мастер класс

Часть 50 - Магические превращения(мастер класс)

Часть 51 - ДЕРЕВО ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ

Часть 52 - бисероплетение

Часть 53 - Свечи и цветы из бисера

Часть 54 - Как оформить полотенце в подарок

Часть 55 - Свечи для праздника

Часть 56 - Шарфик из цветочных мотивов: расшифровавка схем

Часть 57 - Основы ндебеле

Часть 58 - мастер класс по конфетной елочке

Часть 59 - Турецкий жгут (мастер-класс)

Часть 60 - Мастер-класс. Фиалка

Часть 61 - Всякие разные мастер-классы по рукоделию

Часть 62 - Делаем маленькие звездочки счастья

Часть 63 - Мастер-класс "Сакура"

Часть 64 - Канзаши - японские шпильки

Часть 65 - Нетканый гобелен, или вышивка петлей

Часть 66 - ШЬЁМ ПОДУШКИ

Часть 67 - Делаем кисточку.

Часть 68 - One Stroke. Моя голубая мечта. Ссылки на МК

Часть 69 - Мастер-класс по витражной росписи

Часть 70 - Навеска бусин на леску – мастер-класс

Часть 71 - Часы с ракушками – мастер-класс

Часть 72 - Реставрация старого стула - мастер-класс

Часть 73 - Светильник своими руками

Часть 74 - Шьём подушки сами!

Часть 75 - Как мой садик свеж и зелен..

Часть 76 - "Склеенная посуда два века живёт!"

Часть 77 - Как сделать рыбу

Часть 78 - бонсай

Часть 79 - Мастер-класс листья из фимо

Часть 80 - Сумка- пакет, легко и просто

Часть 81 - Мастер класс

Часть 82 - БУСЫ

Часть 83 - Мастер-класс «Декорируем деревянный браслет»

Часть 84 - Как сделать оригинальное ожерелье из бумаги

Часть 85 - Сумки в стиле пэчворк

Часть 86 - Рукодельницам уроки шитья

Часть 87 - Двухшаговое кракле

Часть 88 - Дизайн. Мозаики

Часть 89 - Подарки к Новому году

Часть 90 - Делаем бумагу из листьев

Часть 91 - Цветок на подушке

Часть 92 - Детские подушкки

Часть 93 - Пушистый плед

Часть 94 - Учимся рисовать в технике-один мазок

Часть 95 - Кландайк узоров, аж 2500 тысячи!!!!

Часть 96 - Мастер-класс - кракелюр на тарелке

Часть 97 - МК - роспись. имитация камня

Часть 98 - Видео-МК по разным видам рукоделий

Часть 99 - Тарелка в японском стиле

Часть 100 - МК - декупаж. ламинирование

Часть 101 - МК. Декорируем коробку

Часть 102 - Техника узелкового батика

Часть 103 - Для тех кто не умеет вязать крючком.но хочет!

Часть 104 - ссылки на уроки по работе с пластикой

Часть 105 - В этом блоге очень много ссылок на мастер-классы

Часть 106 - Candle Cluster

Часть 107 - Как создаются свечи

Часть 108 - Школа Рукоделия Баунти

Часть 109 - Инструкция по батику

Часть 110 - Мастер-класс по декупажу на ёлочных шариках

Часть 111 - Роспись зубочисткой или иглой Автор - Анна Маслова.

Часть 112 - Мастер-класс по декупажу с кракелюром

Часть 113 - мой мастер-класс по батику. шарф

Часть 114 - Секрет изготовления подарочной бумаги

Часть 115 - Мастер-класс по декупажу на основе клея ПВА

Часть 116 - Украшение для сумочки

Часть 117 - Техника ШАББИ

Часть 118 - Мастер-класс "Техника миллефиори"

Часть 119 - Как из запекаемой пластики вылепить простой листик

Часть 120 - Кулон в технике Калейдоскоп. Полимерная глина

Часть 121 - Мастер-класс. Кабинет мыловарения

Часть 122 - горячий батик

Часть 123 - декоративные страсти,Красная ваза

Часть 124 - Декоративные страсти,Стол с мозаикой

Часть 125 - Декоративные страсти

Часть 126 - Декоративные страсти,Жемчужн ая лампа

Часть 127 - Декоративные страсти с Маратом Ка - Бочка-зонтичница

Часть 128 - интерьер

Часть 129 - МАСТЕР-КЛАСС Юлии Воронцовой(г.Киев) "МОРСКОЙ ДЕКОР

Часть 130 - Декупаж от Марата Ка

Часть 131 - Мозайка

Часть 132 - мастер- класс. Мозаика

Часть 133 - о художественной росписи в интерьере

Часть 134 - Декупаж на обуви

Часть 135 - декупаж. мастер- класс

Часть 136 - Мастер-класс по росписи бокалов

Часть 137 - мастер- класс по росписи сумки

Часть 138 - Мыло - своими руками "Вишня в шоколаде"

Часть 139 - мыло-страсти- видео- лучше один раз увидеть... принципы работы с мыльной основой

Часть 140 - Оригинальный цветок

Часть 141 - Мастер-класс: Японский экран (роспись по ткани)

Часть 142 - Роспись шелка в технике „холодный батик”. Мастер-класс

Часть 143 - Витражная техника.

Часть 144 - Batik painting lessons

Часть 145 - Как я расписываЮ БАТИК.

Часть 146 - Роспись тюли в технике «холодный батик». мастер-класс.

Часть 147 - Мастер-класс по созданию оригинальных свечей

Часть 148 - Мастер-класс по витражной росписи

Часть 149 - Урок Боба Росса

Часть 150 - Декоративные свечи своими руками – мастер-класс

Часть 151 - Лампа настольная в стиле шебби шик. Мастер-класс

Часть 152 - роспись окна!!!

Часть 153 - Видео-МК по разным видам рукоделий

Часть 154 - Сумочка

Часть 155 - Холодный фарфор

Часть 156 - Декупаж кухонной доски-видео

Часть 157 - Инструкция по батику

Часть 158 - Куча МК

Часть 159 - Мастер-класс по росписи кружки с листьями

Часть 160 - Часы с ракушками – мастер-класс

Часть 161 - гурманствую... или мыльные дубли.

Часть 162 - Глицериновые (гелевые) свечи

Часть 163 - Как создаются свечи

Часть 164 - АКЦЕНТ НА ЦВЕТок

Часть 165 - Цветочный шарик

Часть 166 - Делаем цветок -МК

Часть 167 - Цветы из ткани

Часть 168 - Прямоугольные сумки

Часть 169 - Декоративные страсти от Марата Ка

Часть 170 - Газетное деревце

Часть 171 - Цветочная веточка.

Часть 172 - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК ИЗ ОРЕХОВ

Часть 173 - РАМКА ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА "ПОД СТАРИНУ"

Часть 174 - РАМКИ ИЗ РАКУШЕК И БИТОГО СТЕКЛА

Часть 175 - РАМКА-ДОМИК И РАМКА-СЕРДЕЧКО ИЗ ПОЛОСОК ЦВЕТНОЙ БУМАГИ

Часть 176 - Декор цветочных горшков

Часть 177 - Поделка из салфеток "Виноградная кисть"

Часть 178 - Мозаика из яичной скорлупы

Часть 179 - ДЕРЕВЦЕ С КРУГЛОЙ КРОНОЙ

Часть 180 - «Одежда» для окошка

Часть 181 - "Розарий " из ткани (мастер-класс)

Часть 182 - Корзинка плетеная из газеты

Часть 183 - Как сделать помпоны. Быстро и легко

Часть 184 - Оригинальное рукоделие. Мастер-класс от Larusi

Часть 185 - Сладкое вязание Марты Стюарт

Часть 186 - Глициния /кисти/ из бисера

Часть 187 - самодельные штампы из ластиков

Часть 188 - Фимо.Урок декора столовых приборов- "Чашки-ложки"

Часть 189 - Вязание турецкого жгута

Часть 190 - Новогоднее украшение интерьера handmade

Часть 191 - БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ -интересный материал

Часть 192 - МК от Donna Dewbe

Часть 193 - МК от Donna Dewbe

Часть 194 - МК от Donna Dewbe

Часть 195 - МК от Luz Angela

Часть 196 - МК - розы одним мазком

Часть 197 - МК - картина за одну минуту

Часть 198 - Spray paint artist

Часть 199 - Картина за пять минут

Часть 200 - Вышивка лентами .Продолжение

Часть 201 - БИСЕР

Часть 202 - Мастер-класс по марморированию тарелок

Часть 203 - мастер-класс по наклеиванию салфетки

Часть 204 - Подушечка с описанием

Часть 205 - Инструкция по батику

Часть 206 - Мастер-класс по декупажу с кракелюром

Часть 207 - Мастер-класс по декупажу на основе клея ПВА

Часть 208 - Декоративные страсти

Часть 209 - Декоративные страсти,Жемчужн ая лампа

Часть 210 - Декоративные страсти с Маратом Ка - Бочка-зонтичница

Часть 211 - декупаж. мастер- класс

Часть 212 - Роспись витражными красками по стеклянным изделиям

Часть 213 - Скелетирование листьев

Часть 214 - Изготовление прозрачной свечи

Часть 215 - Ангелы

Часть 216 - Домашнему мастеру на все руки. Лампочка превращается..

Часть 217 - Искусство росписи по шелку (для начинающих)

Часть 218 - Мастер классы по изготовлению искусственных цветов

Часть 219 - Цветочный ковёр

Часть 220 - Декоративные страсти,Стол с мозаикой

Часть 221 - Без заголовка

Часть 222 - Бумажные складки

Часть 223 - Делаем цветок -МК

Часть 224 - Декоративная подставочка

Часть 225 - Роспись тюли в технике «холодный батик». мастер-класс.

Часть 226 - Пледы. Мастер-класс

Часть 227 - ПРОСТО УЗЕЛКИ...

Часть 228 - Мастер-класс декор двери, декупаж

Часть 229 - Рисуем солью

Часть 230 - Рисуем на манной крупе

Часть 231 - Поделки из глины

Часть 232 - МК Шипучие шарики для ванны

Часть 233 - МАСТЕР-КЛАСС КРЕСЛО ИЗ ШИН

Часть 234 - Брошь из бумаги

Часть 235 - мастер-классы

Часть 236 - МАСТЕР-КЛАССЫ

Часть 237 - Свеча-мозайка

Часть 238 - Уроки пэчворка

Часть 239 - Уроки пэчворка

Часть 240 - Уроки пчворка

Часть 241 - Уроки пэяворка

Часть 242 - Уроки пэчворка

Часть 243 - Уроки пэчворка

Часть 244 - Уроки пэчворка

Часть 245 - Уроки печворка

Часть 246 - Мастер-класс по декупажу

Часть 247 - Декупаж

Часть 248 - Обратный декупаж на стекле

Часть 249 - Дверь, ведущая в лес

Часть 250 - Отделка обоями. Из журнала Сам себе мастер 2002 года

Часть 251 - Как сверлить стену без пыли

Часть 252 - Как сделать пуфик

Часть 253 - Рисуем на стенах цветы

Часть 254 - Поделки из глины

Часть 255 - Мозаика своими руками

Часть 256 - Объемный трафарет

Часть 257 - Перенос рисунков

Часть 258 - Технология росписи фреской по сырой штукатурке

Часть 259 - Подушка-Роза

Часть 260 - Мастер-класс по витражной росписи

Часть 261 - Сумка, сшитая в технике "Apple Core" - английское шитье по бумаге

Часть 262 - Скользкая история (классная статья!)

Часть 263 - шипящие "бомбочки"

Часть 264 - Рисуем картину в стиле «Батик»

Часть 265 - Посмотрите для вдохновения

Часть 266 - Немного об украшении окон..

Часть 267 - Обратный декупаж (МАСТЕР-КЛАСС)

Часть 268 - Роспись кашпо

Часть 269 - Роспись шкатулки

Часть 270 - Из коробки -сундучок

Часть 271 - еще один стол

Часть 272 - Марат Ка -Декор столика

Часть 273 - Папье-маше(мастер-класс)

Часть 274 - Вот такая идея с картонной тарелкой!

Часть 275 - Оригинальные картины из зерен

Часть 276 - Как покрасить холодильник

Часть 277 - МАСТЕР-КЛАСС ПО РОСПИСИ БОКАЛОВ

Часть 278 - ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ

Часть 279 - Мозаика из опилок

Часть 280 - Фантазийные цветы из бисера и ниток мулине

Часть 281 - Хотите добавить шарма своему дому? Сделайте ширму.

Часть 282 - Настольный светильник из посуды

Часть 283 - Цветы из капрона - журнал

Часть 284 - Цветы из капрона

Часть 285 - Мозаика из яичной скорлупы

Часть 286 - Декорируем бутылку под новый год

Часть 287 - МК Натальи Новиковой. Чудо-хлебница

Часть 288 - Цветок из проволоки и ниток

Часть 289 - Цветы из шпагата

Часть 290 - berlingos мастер класс

Часть 291 - Цветы в технике ганутель. Часть 1

Часть 292 - Ганутель-цветы

Часть 293 - Мастер-класс по созданию вот такого шарика

Часть 294 - бутылка - светильник

Часть 295 - Мастер-классы по вышивке гладью

Часть 296 - МК по вышивке бисером картин

Часть 297 - Стиль шебби-шик. Шиканём?

Часть 298 - Сумка от Ренаты

Часть 299 - Вазочка из деревянных тарелочек

Часть 300 - МК декор тарелки ;Чёрно-белая роза

Часть 301 - Очарование возраста (или как состарить предмет)

Часть 302 - Очень просто

Часть 303 - Декорация бутылок

Часть 304 - Секреты от Королевы Мыла- видео

Часть 305 - листья из пластики

Часть 306 - Холодный фарфор

Часть 307 - Ювелирное яблоко из мозаики, мастер-класс

Часть 308 - Декоративное панно из мозаики ;Цветы, мастер-класс

Часть 309 - Японский экран (роспись кистью по ткани), мастер-класс

Часть 310 - техника декорирования гипсовым бинтом

Часть 311 - Мозаика из яичной скорлупы по фотографии

Часть 312 - Puzzle для сада: делаем мозаику

Часть 313 - Часы из старой сковороды

Часть 314 - Роспись тюли в технике «холодный батик». мастер-класс.

Часть 315 - Мастер-классы по вышивке гладью

Часть 316 - МАСТЕР-КЛАССЫ

Часть 317 - Донателла Чиотти: Украшения из шелковых лент

Часть 318 - Приемы работы с соломой. Плетение соломенных лент

Часть 319 - Новая одежда для старого шкафа

Часть 320 - Как добиться эффекта состаренных стен

Часть 321 - Сумка Маковое поле

Часть 322 - Как наклеить салфетку на картон

Часть 323 - Французский шарик - диванная подушка

Часть 324 - Диванная подушка-плетенка

Часть 325 - Абажуры своими руками.

Часть 326 - Абажуры, светильники своими руками

Часть 327 - Красота!Очень много МК по рукоделию

Часть 328 - «Апельсиновые розы»

Часть 329 - И ещё один способ декора.

Часть 330 - Не каменщик, но живописец

Часть 331 - РОСПИСЬ

Часть 332 - Двухцветное мыло с люфой

Часть 333 - Многоуважаемый стул

Часть 334 - Bead Unique - скачать

Часть 335 - Коробки, обтянутые тканью

Часть 336 - Солёное тесто

Часть 337 - Пошаговый урок создания трех классных подарков!

Часть 338 - Мастер-класс: манекен для бус

Часть 339 - Простой способ декорирования бутылки.МК

Часть 340 - Мастер-класс по созданию мыла своими руками

Часть 341 - СТОЛ С МОЗАИКОЙ.

Часть 342 - ИЗ ЛЕНТОЧЕК.

Часть 343 - Цветы из ткани, лент, тесьмы.

Часть 344 - ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ БУТЫЛОК

Часть 345 - Видео мастер классы на любой вкус

Часть 346 - Гобелен из опилок Мастер-класс от Baxmypka

Часть 347 - Лепка из силикона

Часть 348 - Изготовление холодного фарфора-мастер класс

Часть 349 - Холодный фарфор мастер-класс

Часть 350 - Лепка из холодного фарфора..

Часть 351 - Гелевые свечи -МК

Часть 352 - Розы из мыла

Часть 353 - Делаем сами картинку из ниток. Мастер-класс

Часть 354 - Энкаустика. Урок 2 Техника рисования утюгом

Часть 355 - Рожденственский венок из пластиковых бутылок

Часть 356 - Декорирование бутылки туалетной бумагой.Мастер-класс.

Часть 357 - Мозаика из яичной скорлупы - технология работы

Часть 358 - Лоскутная техника «Пуфики» (ускоренный вариант)

Часть 359 - Подставка под что угодно

Часть 360 - Техника " БУРРАЖ "

Часть 361 - Зеленое мыло с красивой текстурой. Подробный мастер-класс по мыловарению!

Часть 362 - Декоративные страсти с Маратом Ка.

Часть 363 - Делаем цветы и фрукты из силикона

Часть 364 - Розы для души и душа- мастер класс от Рябины

Часть 365 - Поднос с керамическими плитками.

Часть 366 - Типичные ошибки при варке мыла

Часть 367 - YouTube - Сами себе мыловары. Часть 1-я

Часть 368 - Мастер-класс с использованием техники жатой бумаги

Часть 369 - Айсинг и всё о нем- украшаем новогодние торты

Часть 370 - Очередной мастер-класс по декупажу

Часть 371 - Основные виды полимерной глины и особенности работы с ней

Часть 372 - Техники работы с полимерной глиной. Миллефиори

Часть 373 - Мастер-классы в инете

Часть 374 - КАК Я СОЗДАВАЛА ГАРДИНЫ-ЖАЛЮЗИ!

Часть 375 - декор лампы под старину…. состаренная бронза с патиной

Часть 376 - Мастер-класс по изготовлению цветов для скрапбукинга

Часть 377 - Монотипия! мастер-класс!

Часть 378 - стильные штучки для интерьера

Часть 379 - Очередной журнал по интерьерному рукоделию. Со схемами

Часть 380 - МАСТЕР-КЛАСС №2 ПО РОСПИСИ КОНТУРАМИ

Часть 381 - Имитация мозаики. МК

Часть 382 - Мастер-класс по декорации бутылок. Марморирование, декор из самоотвердевающей массы

Часть 383 - Мастер-класс № 1 по росписи контурами в технике "Point-to-Point"

Часть 384 - Мастер-класс по созданию мраморного фона

Часть 385 - Шторы. Мастер-класс (часть 2) по изготовлению ламбрекена

Часть 386 - Шторы. Мастер-класс по изготовлению ламбрекена

Часть 387 - Видео мастер-классы с Маратом Ка..

Часть 388 - Бутылочки ,наполненные цветным песком...мастер-класс

Часть 389 - Идея декора абажура

Часть 390 - Он-лайн мастер-класс (Георгин) [глина + руки мастера]

Часть 391 - Перевод картинок на пластику. Из ЖЖ

Часть 392 - «Бездонные антресоли» с Еленой Теплицкой

Часть 393 - Украшаем стены кухни гипсовыми медальонами

Часть 394 - Делаем бар из старого чемодана. Мастер-класс

Часть 395 - Светильник из засушенных цветов. Мастер-класс

Часть 396 - Смешные "кухонные" рожицы из овощей.

Часть 397 - Настенная роспись "Рыбки". Мастер-класс

Часть 398 - Фиолетовая ваза. Мастер-класс

Часть 399 - Журнальный столик "Морское дно". Мастер-класс

Часть 400 - Декалькомания мастер класс

Часть 401 - Декор зеркала с помощью гречки!

Часть 402 - Декорируем крышу зеленью...

Часть 403 - Декупаж на обуви...

Часть 404 - Декорируем торт сахарной мастикой мастер-класс

Часть 405 - Торт " С днем рождения дочка" Мастер-класс

Часть 406 - Декупаж деревянного пола

Часть 407 - Мастер-класс по изготовлению панно "Ирис"

Часть 408 - Подушка вышитая лентами

Часть 409 - Подборка видео по лепке из полимерной глины

Часть 410 - Еще раз о мягких пуфиках

Часть 411 - Красим крупу.

Часть 412 - Витражная ширма

Часть 413 - Мастер-класс. Матирование стекла

Часть 414 - Как слепить мак

Часть 415 - мыльные кексы

Часть 416 - Как сделать яичное кракле для декупажа и не только

Часть 417 - МК мыло

Часть 418 - Формы своими руками

Часть 419 - Арт - Текстиль.(Часть вторая.Подготовка ткани к работе)

Часть 420 - Рецепт клея для цветов,накрахмаливание и желирование тканей

Часть 421 - Книга Софи Желфи Волшебный лоскут

Часть 422 - Мастер-классы по украшениям для торта часть 1

Часть 423 - Картина, выложенная бисерной плиткой.

Часть 424 - Огород на городском подоконнике

Часть 425 - ПАННО В ТЕХНИКЕ "ПЭЧВОРК БЕЗ ИГЛЫ". МАСТЕР-КЛАСС

Часть 426 - Арт-текстиль(Часть третья.Создаём новую ткань.Вариант II)

Часть 427 - Цветочный столик

Часть 428 - Как сшить диванную подушку с лепестками

Часть 429 - Роспись по соли

Часть 430 - Вышивка лентой.14 видеоуроков

Часть 431 - Оригинальные тёртые свечи ручной работы

Часть 432 - Ви део и ссылки на изготовление цветов из холодного фарфора или мастики

Часть 433 - Техника росписи Двойной мазок МК Сирень

Часть 434 - Накроватный столик своими руками за 15 минут

Часть 435 - Мастер-классы Т. Кудрявцевой » Роспись по стеклу

Часть 436 - М.К от О.Погодиной

Часть 437 - МК - матирование зеркала

Часть 438 - Цветущий пень

Часть 439 - Как самому сделать рисованный витраж. (Занятие третье)

Часть 440 - Мастер-класс Декупаж. Тени красками.

Часть 441 - Декупаж и состаривание. МК.

Часть 442 - Уникальный мастер-класс Елены Ильичевой.Видео

Часть 443 - Мастер-класс по декупажу на бутылках

Часть 444 - МАСТЕР-КЛАССЫ

Часть 445 - МК - ламинирование распечаток для декупажа

Часть 446 - Кракелюр без кракелюра

Часть 447 - Немного рукодельного. Золочение

Часть 448 - печать на холст

Часть 449 - Мастер-класс по обратному декупажу стекляной пепельницы журнальной вырезкой

Часть 450 - Скоростные шестиугольники

Часть 451 - Вышитое панно "Маки"

Часть 452 - Кофейные сердечки от Елены Коган -мк

Часть 453 - Цветы из сахарной мастики. МК

Часть 454 - пошаговое украшение тортов карамелью

Часть 455 - М.К. Розы из органзы.

Часть 456 - Подушки, валики, пуфы: шьем сами

Часть 457 - цветы из ткани

Часть 458 - Ви део и ссылки на изготовление цветов из холодного фарфора или мастики

Часть 459 - Декор старого буфета. Мастер-класс от Татьяны Кудрявцевой

Часть 460 - Картины из бумажной бечёвки.

Часть 461 - МК Роза из бумаги

Часть 462 - Видео мастер класс по вышивке лентами от Татьяны Улановой

Часть 463 - Делаем старинные рыцарские гравюры

Часть 464 - Кракелюр на ПВА. Мастер-класс

Часть 465 - Чехлы на стулья. 5 вариантов

Часть 466 - Рецепт изготовления "пластики" в домашних условиях

Часть 467 - Композиция из шпагата и проволоки. Веревочные снеговики

Часть 468 - лепим лягушку и гриб

Часть 469 - Ковер своими руками

Часть 470 - Чудеса из пластиковых пакетов

Часть 471 - Мастер-класс. Матирование стекла

Часть 472 - ДЕКУПАЖ. Фамильный сервиз

Часть 473 - как разрезать ниткой стеклянную бутылку(фото и видео)

Часть 474 - Роспись кружки и декор зеркала из икея

Часть 475 - ещё МК по мыльным камням

Часть 476 - Урок простого декупажа

Часть 477 - Мастер-класс по росписи стекла и фарфора Юлии Варнавской

Часть 478 - Декупаж на пластике

Часть 479 - АХ ЭТИ РОЗЫ... Мастер-класс от gella...

Часть 480 - Идея для интерьера

Часть 481 - Одношаговое кракле

Часть 482 - Тепличка_Пирамида

Часть 483 - Декор ваз

Часть 484 - Чудо – горшочки для цветов “вверх тормашками

Часть 485 - Мастер-класс росписи шкафа Шейби-шик

Часть 486 - Ваза из старой автомобильной покрышки

Часть 487 - Уникальный мастер-класс Елены Ильичевой

Часть 488 - Декор для стен из остатков обоев

Часть 489 - Как сделать диван на кухню

Часть 490 - Комнатное растение в вазе. Мастер-класс

Часть 491 - Оригинальные тёртые свечи ручной работы

Часть 492 - ВАЗЫ КАМЕННЫЙ ВЕК МК!!!

Часть 493 - Видео мастер-классы с Маратом Ка...

Часть 494 - Шторы из бусин

Часть 495 - Скопились газеты......

Часть 496 - Декор для дома своими руками:подвесные полки

Часть 497 - Как сделать декор из веревки

Часть 498 - Вышивка бисером

Часть 499 - Пуговички

Часть 500 - АБАЖУР ИЗ НИТОК

Часть 501 - ваза из жидких гвоздей

Часть 502 - Великолепный бумажный декор для дома от дизайнера Lindsay

Часть 503 - Подсолнух из... кукурузы!

Часть 504 - Настольные фонтанчики - своими руками

Часть 505 - Сиреневые дали... вышитые лентами

Часть 506 - Рисуем на стенах цветы

Часть 507 - Цветы из ткани (безумно красивая книга)

Часть 508 - Холодный фарфор - видео-МК

Часть 509 - Мятая ваза из пластиковой бутылки

Часть 510 - «Море идей» и морская вечеринка!!!

Часть 511 - Папье-маше Ссылки

Рубрики:  ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Метки:  

КОВРИК ИЗ ЛОСКУТКОВ

Среда, 09 Марта 2011 г. 00:01 + в цитатник
Это цитата сообщения zabava_21 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ковер из лоскутков







Ковер из лоскутков



15 (300x199, 14Kb)  (288x191, 11Kb)нарезать ленточки 10х2 см
 (288x191, 14Kb) (288x191, 18Kb) (288x191, 14Kb) (288x191, 17Kb) (288x191, 13Kb) (288x191, 17Kb) (288x191, 16Kb) (288x191, 12Kb) и еще вариант, но на другой основе (288x256, 15Kb)
 (700x307, 32Kb) (700x432, 41Kb)





Рубрики:  РУКОДЕЛИЕ/для дома

Метки:  

ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ

Вторник, 08 Марта 2011 г. 23:59 + в цитатник
Это цитата сообщения Vikylia68 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Цветы из бумаги.

В таком стиле можно выполнить поздравительные газеты, открытки и просто поделки.

 (383x699, 54Kb)
 (512x699, 67Kb)
 (505x699, 61Kb)
 (432x699, 58Kb)
 (500x700, 77Kb)
 (463x699, 56Kb)
 (530x699, 61Kb)
 (519x698, 54Kb)
 (449x698, 56Kb)
 (522x699, 61Kb)
 (517x699, 64Kb)
Рубрики:  БУМАГА И КАРТОН

Метки:  

СТЕЖКИ ДЛЯ ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ

Вторник, 08 Марта 2011 г. 23:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Rising-Sun [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Основные стежки для вышивки лентами

 (123x111, 42Kb) (221x34, 6Kb)
Для работы необходимо:
Ткани. Для вышивки лентами годятся самые разные ткани – от тонких до достаточно грубых, – главное, чтобы они были эластичными и сквозь них легко проходила иголка с затянутой лентой. Особенно удобны ткани с редким переплетением нитей.
Ленты. Подходят практически любые ленты: атласные, шелковые, хлопчатобумажные, органза: шириной от 3 мм и больше.
Иглы. Нужно использовать иглы с удлиненным ушком, чтобы в него можно было легко вдеть ленту и она скользила по нему, не скручиваясь. Кроме того, игла должна быть острой, так как она должна свободно входить в ткань, не делая затяжек.

Читать дальше

Рубрики:  РУКОДЕЛИЕ/вышивка

Метки:  

Поиск сообщений в pip56
Страницы: 200 ... 16 15 [14] 13 12 ..
.. 1 Календарь