Если с подачей и циркуляцией ОЖ через радиатор отопителя все в порядке , то неисправным может быть мотор вентилятора отопителя , который прокачивает воздух через радиатор для нагрева . Если вентилятор не включается , сначала проверяем предохранитель мотора вентилятора салона и реле мотора , потом сам мотор на приходящие 12В . Мотор можно проверить , если подключить его напрямую к АКБ двумя длинными проводами . Блок управления отопителем проверить сложно , тем боле , если он электронный . Самый простой и дешевый - подставить блок с разборки или с донора .

Если вентилятор включается только на высокой скорости , значит блок управления исправен . В этом случае требует ремонта или замены дополнительное сопротивление . Оно отвечает за работу вентилятора на низких скоростях . Доп сопротивление ремонтопригодно . Часто в нем перегорает термопредохранитель . Нужно выкусить старый и купить новый на 120 градусов , на 20А и установить вместо перегоревшего . Стоит он 20 - 50 руб .

Внешне, дифференциальное реле и дифференциальный автомат, очень схожи. При покупке может возникнуть вопрос как различить внешне УЗО, дифференциальное реле и диффавтомат. Отмечу сразу, что УЗО и дифференциальное реле это одно и то же устройство. УЗО-устройство защитного отключения, термин стран СНГ, а понятие дифференциальное реле и диффавтомат пришло к нам из стран Европы.

УЗО - устройство защитного отключения и дифавтомат - разные устройства защиты. Устройство УЗО входит в состав дифавтомата , где в одном корпусе установлено УЗО и автоматический выключатель.

Если рядом с УЗО поставить автоматический выключатель и соединить их последовательно , то получиться сборный дифавтомат , полностью выполняющий функции дифавтомата . В случае установки устройств защиты в однофазную цепь , при установке сборки из автомата и УЗО экономится одно место на DIN рейке и по стоимости это получается выгоднее.

В случае выхода из строя дифавтомата , его придется менять полностью , а если сгорит автомат или УЗО - их можно поменять отдельно . При увеличении тока утечки в цепи , что происходит при старении электропроводки , самопроизвольно может срабатывать УЗО . Если установлено УЗО в сборке , то будет дешевле установить одно УЗО на большей ток утечки , чем менять дифавтомат .

Что такое дифференциальное реле? Напомню, что дифференциальное реле срабатывает только на ток утечки, и некоторые виды на ток короткого замыкания. Диффавтомат срабатывает ещё от перегрузки и токов к.з. То есть при увеличении количества подключаемых приборов, он может сработать и защитить электрическую проводку от возгорания.

Рис. 1 Дифференциальное реле (Диффреле).


1. Винтовые зажимы.

2. Флажок включения/выключения.

3. Кнопка "Теst" тестирования.

4. Максимальное значение тока короткого замыкания, при котором УЗО может разорвать цепь: в нашем случае - 4500А.

5. УЗО разомкнет цепь при возникновении токов утечки свыше 0,03А.

6. Предназначен для цепей переменного тока.

7. Данное УЗО сможет пропустить ток не более 25A, но не сработает на перегрузку, т.к. не указан класс защиты.

8. Для переменного напряжения 230В.

9. PF4 или (PF6 или PF7) -обозначение, что это диффреле. Последние цыфры это максимальное значение тока короткого замыкания, при котором УЗО сможет разорвать цепь 4-4500Ампер, 6-6000А, 7-10000А.

10. Рассчитано на ток 25 Ампер.

11. Дифференциальное реле двухполюсное, т.е. имеет два входа и два выхода.

12. Тоже что и п.5.



Рис.2 Дифференциальный автомат (диффавтомат).




1. Винтовые зажимы.

2. Флажок включения/выключения.

3. Кнопка "Теst" для ежемесячного тестирования.

4. Предназначен для цепей переменного тока.

5. УЗО разомкнет цепь при возникновении токов утечки свыше 0,01А.

6. Данное УЗО сможет пропустить ток не более 10A, сработает на перегрузку (т.к. указан класс защиты С), и на короткое замыкание в цепи.

7. Для переменного напряжения 230В.

8. Максимальное значение тока короткого замыкания, при котором УЗО может разорвать цепь: в нашем случае - 4500А.

9. PFL4 или (PFL6 или 7) - обозначение, что это диффавтомат. Последние цыфры это максимальное значение тока короткого замыкания, при котором УЗО сможет разорвать цепь 4-4500Ампер, 6-6000А, 7-10000А.

10. Рассчитан на ток 10 Ампер.

11. Диффавтомат двухполюсный 1+N, т.е. имеет два входа сверху атомата (фаза и ноль) и два выхода снизу автомата (фаза и ноль).

12. Класс защиты, в данном случае "C".

13. Тоже что и п.5.

Чтобы различить УЗО и диффавтомат немецкой фирмы Мёллер, то нужно в первую очередь смотреть на различающие надписи. На рис.1 надпись на синем фоне-диффреле, на рис. 2 надпись на жёлтом фоне-диффавтомат.

Ещё проще, у диффавтомата есть надпись класса защиты С или B и рядом числовое значение величины тока, на который он рассчитан (рис.2 п.6). На диффреле просто In и рядом величина тока. Это касается обозначения на изделиях всех производителей.

Ещё проще, у всех производителей флажок включения/выключения и кнопка "Теst" расположены с разных сторон. У Мёллера у диффреле тест слева, а флажок-справа, а у диффавтомата всё наоборот.

С этой работой может справиться практически любой человек, который умеет и любит работать своими руками. При этом можно существенно сэкономить, особенно после того, как узнаешь расценки на услуги профессионального электрика. Установка розетки или выключателя – 300 руб, прокладка метра кабеля 50 руб, устройство штробы в кирпиче или ЖБ – 100 – 200 руб. Работы по замене электропроводки по двухкомнатной квартире могут обойтись вам от 500 до 1000 руб за кв.м общей площади.

Демонтаж и выбор варианта новой электропроводки в квартире

Демонтаж старой проводки, демонтаж старого электрического щита, устройство временного освещения . Выбираем вариант новой проводки. Можно прокладывать по старым линиям , вместо старой проводки или прокладывать новую. Здесь не обойтись без перфоратора. Если розетки и выключатели переносятся в другие места, то придется долбить гнезда под розетки и штробы под провода. Если позволяют средсва и есть силы , то лучшим вариантом будет прокладка на каждую комнату двух линий – одну на розетки кабелем NYM 2,5, вторую на освещение кабелем NYM 1,5. Это увеличивает расходы и размеры электрического щита, из-за увеличения количества автоматических выключателей. Но это очень удобно.

Если в квартире будут выравниваться стены, и слой штукатурки будет около 2 см, новый провод можно прокладывать марки ПВ в плоском исполнении. Если стены выравниваются гипроком и устраивается подвесной потолок из гипсокартона , то вся проводка прячется за гипроком после установки стоек. Одновременно с прокладкой электропроводки в любом варианте можно прокладывать телефонные, телевизионные и интернет кабели.

Прокладка линий от щита до комнат

От щита до распределительных коробок в комнатах проводятся индивидуальные кабели на освещение и на силовые розетки. Распределительная коробка на освещение располагается над выключателем или под ним. Вводная коробка на силовые розетки можно объединить с коробкой на освещение или сделать отдельно. Монтаж этих линий можно производить в широкой штробе в один слой на высоте 20 – 25 см от потолка, если не будет монтироваться подвесной или натяжной потолок, за подвесным потолком в коридоре.

Монтаж электропроводки по комнате

По правилам, нужно прокладывать провода в стенах по горизонтали или вертикали от розеток и выключателей. На определенном уровне, в 20 - 25 см от потолка, прокладываются провода горизонтально на уровне распределительных коробок. В случае каменных стен, на место установки розеток и выключателей на гипсовую штукатурку устанавливаются подразетники , с выпуском провода на 15 – 20 см . По евростандарту розетки устанавливаются в 20 – 30 см от чистого пола , выключатели в 90 см от пола . Для монтажа распределительных коробок можно пригласить электрика для ответственной работы ( так многие и делают )





Монтаж розеток и выключателей.

Это самая простая работа в электрике , если вы выберите нормального производителя . Мне нравиться серия TREND . Эта серия выпускается в России , изготавливается с отличным качеством и легко устанавливаются . При этом стоят всего 100 – 150 рублей . Розетки по 50 руб из эконом серий , лучше в квартиру не ставить . Электро - установочные изделия монтируются после окончательной отделки стен . Провод в желто зеленой изоляции подключается к заземляющему контакту розетки , синий и черный провод можно подключать в любом порядке . Выключатели подключаются по схеме , которая нарисована на обратной стороне выключателя .

Монтаж электрического щита

Если вы будете менять счетчик и на период ремонта демонтировать старый счетчик электрической энергии и устраивать новый ввод в квартиру , вы должны получить на это разрешение в энергоснабжающей организации . Процедура простая и отлаженная . Вы пишите заявление , оставляете свои координаты . Через некоторое время вам звонит инспектор , назначает время прихода на квартиру . Как правило , приходят , фиксируют показания старого счетчика , дают разрешение на демонтаж счетчика , на установку нового счетчика , который они сами и могут установить после установки нового щита . Дают разрешение на новый ввод . После установки нового счетчика инспектор приходит снова и опломбирует счетчик .

Для сборки щита , для установки новых автоматов , УЗО можно также пригласить электрика , или сделать эту работу своими руками . Все провода в желто – зеленой изоляции подключаются к шине заземления , все синие провода подключаются к нулевой шине , провода черного цвета подключаются к своим автоматическим выключателям , которые выбираются на определенную нагрузку . На линии розеток достаточно автоматов на 15А , на линии освещения – 10А . Для защиты розеток в кухне и ванной комнате рекомендуется применять УЗО , которое отключает подачу питания при утечке на землю , если фен упадет в воду и в случае повреждения изоляции ( защита от пожара ) . Не покупайте и не устанавливайте китайские автоматы , они не обеспечивают достаточной долговременной защите от КЗ .

На инжекторных двигателях применяются высоковольтные провода , предназначенные для передачи высоковольтного напряжения на свечи зажигания . Для нормальной работы двигателя , сопротивление проводов должно находиться в определенном диапазоне . Проверить сопротивление можно , предварительно заглушив двигатель .

Провода находятся между катушкой зажигания и свечами и найти их на двигателе достаточно легко , если снять верхнюю крышку . Для проверки сопротивления лучше снимать вв провода по одному , чтобы не перепутать порядок установки проводов . Для измерения сопротивления нужен омметр или мультиметр . Два щупа от измерительного прибора подключаются к металическим наконечникам на вв проводах .

Сопротивлениее исправного вв провода может составлять от 3 до 20 кОм , в зависимости от длинны . Чем длиннее провод , тем больше его сопротивление . У новых проводов сопротивление обычно не более 10 кОм . Если сопротивление хотя бы одного провода не укладывается в допустимый диапазон , рекомендуется заменить весь комплект , оставив про запас более менее исправные провода .

В случае очень высокого сопротивления , более 20 кОм , создается дополнительная нагрузка на катушку зажигания и на всю систему зажигания , что может привести к пробою катушки зажигания и возможно к неисправности блока управления двигателем . До свечи зажигания не доходит вв разряд , он рассеивается на вв проводе , может возникать высоковольтный пробой изоляции вв провода и утечки по фарфоровому изолятору свечи зажигания , с образованием коричневой юбочки на свече или металических полосок .

Если сопротивление высоковольтного провода выражается в мега Омах , то вв провод находиться в обрыве и он подлежит обязательной замене . При низком сопротивлении , считается ,что провод находиться в коротком замыкании , нарушена его внутрянняя структура и такой провод также подлежит замене . Чтобы не допускать проблем с высоковольтными проводами рекомендуется раз в год производить проверку на сопротивление и внешний осмотр .

Условное понятие Троит двигатель связано со всеми проявлениями неисправностей двигателя , при которых не работает один цилиндр и это может проявляться на холодном двигателе , на холостом ходу или в случае подсоса воздуха , при этом не происходит сгорание топлива в одном из цилиндров .

Причинами , почему троит двигатель , независимо от марки автомобиля , будь то ВАЗ , опель , бмв , пежо или нисан , одинаковы для всех моторов , которые построены по одному принципу и в них могут возникнуть похожие симптомы .

В первую очередь нужно определить , какой цилиндр не работает . Для этого со свечи зажигания первого цилиндра снимается высоковольтный наконечник . В него надо вставить запасную , пятую свечу и расположить ее на металлической части двигателя . Запустить двигатель и на звук определить изменения в работе двигателя . Ту же самую процедуру провести для других цилиндров . Неисправен тот цилиндр , который при снятии с него ВВ провода , не повлиял на троение двигателя , т.е не стало еще хуже .

Определившись с неисправным цилиндром , можно приступить к поиску причины неисправности .

Система зажигания

Внимательно осмотреть ВВ провода , на пробои изоляции , проверить сопротивление ВВ проводов мультиметром , которое должно составлять не более 10 кОм . Проверить свечные колодцы на присутствие там воды , охлаждающей жидкости или масла . Проверить свечу зажигания по внешнему виду на наличие ВВ пробоев в виде металлизированных полосок или коричневого колечка на фарфоровом изоляторе , разрушения электродов .

Проверка компрессии

При отсутствии компрессии в цилиндре , топливо не будет гореть в цилиндре . Поэтому нужно проверить компрессию во всех цилиндрах . Компрессия должна быть не менее 10 кг . Если нет компрессометра , то можно закрыть свечное отверстие пальцем и прокручивать двигатель стартером . Если вам удается удержать давление воздуха , то компрессия в цилиндре выше 10 кг . Как правильно проверить компрессию в двигателе , можно прочитать в статье по ссылке .

Проверка давления топлива

При низком давлении топлива , возможно будут проявляться симптомы , похожие на те , когда двигатель троит . Подробно прочитать об этом можно в статье Как проверить давление топлива .

Чтобы завести машину, если со стартером все в порядке, необходимо три составляющих:


Наличие искры на свечах зажигания. Для проверки искры на свечах необходимо выкрутить свечи зажигания . Надеть на них наконечник высоковольтного провода или индивидуальную катушку зажигания . Металическую часть корпуса свечи расположить на металлической части двигателя , имеющей хороший контакт с массой . Прокрутить двигатель стартером . На свече должна появиться искра .


Если искры нет , то необходимо проверить систему зажигания. В систему зажигания входят датчик коленчатого вала , ЭБУ , катушка зажигания , высоковольтные провода или индивидуальные катушки зажигания и свечи зажигания .


Бензонасос включается при включении зажигания ? Да . Значит можно отбросить неисправности , связанные с подачей питания на бензонасос и блокировки от системы сигнализации . Но если даже насос работает , он должен создавать необходимое давление , для хорошего распыла топлива через форсунки . Если давления топлива будет недостаточно , бензин не будет распылятся , а будет лить струей и не загориться . Для проверки давления топлива потребуется топливный манометр или монометр для проверки давления в шинах и кусок резинового шланга .


Отсутствие поступающего воздуха тоже может стать причиной , что машина не заводиться . В системе подачи воздуха установлен дроссельный узел . Во время пуска дроссельная заслонка закрыта , воздух в двигатель поступает по обходному ( байпасному ) каналу . ЭБУ регулирует подачу воздуха с помощью регулятора холостого хода . Если регулятор заклинит в закрытом положении , или забъется обходной канал , двигатель не заведется.

Известная поговорка гласит, что если руки чешутся что-нибудь поделать c автомобилем, надо взять тряпку и полироль. «Автокурьер» предлагает и другие более эффективные варианты занять руки машиной, тем более что это поможет не быть обманутыми у недобросовестных сервисменов при предстоящей подготовке автомобиля к зиме. Начнём с простого – с аккумулятора.

Подавляющее большинство батарей на современных автомобилях необслуживаемые или герметичные. В герметичных или необслуживаемых батареях, не нужно проверять и пополнять уровень электролита. В таких моделях зачастую даже нет отверстий для этого и верхняя крышка у них плоская. Некоторые аккумуляторы имеют на верхней плоскости ареометр, который указывает на состояние заряда, путем изменения цвета соответствующего индикатора. Обычно зеленый цвет индикатора указывает на состояние полного заряда, а темный (или жёлтый) цвет индикатора указывает на то, что АКБ нуждается в зарядке.

Обслуживание АКБ сводиться к поддержанию чистоты корпуса и периодической проверке и очистке клемм аккумулятора от коррозии и окислов. Впрочем, АКБ, в которых эти отверстия есть, также не требуют особого обслуживания и должны работать в течение нескольких лет, не вызывая каких либо проблем. Периодически следует проверять зарядные и пусковые свойства АКБ на станции технического обслуживания, особенно в период действия гарантии на автомобиль.

Ну, а если сделать это самому? Понятно, что первым делом надо посмотреть на индикатор. Зелёный. Ну а далее, в руки надо взять вольтметр. Чёрный щуп прибора на минусовую клемму аккумулятора, красный на плюсовую – тоже обычно красную. При заглушенном двигателе и отключенных электроприборах, напряжение должно составлять примерно 12,4 вольта (точно можно посмотреть в спецификации вашего автомобиля.). Заводим машину, докручиваем газ до 1500 оборотов. Напряжение растёт, и должно составлять на большинстве современных машин от 13,5 до 15В. При включении электроприборов (фар, обогревателя) падает, но не более чем на 0,5 вольта. Кстати, подобными упражнениями вы тестируете не только состояние батареи, но и работу генератора автомобиля, отвечающего, как известно, за зарядку. Если все параметры у вас в норме, то это означает корректную работу всей цепи: от генератора до аккумулятора. Если на какой-то стадии выявили недостаточную зарядку аккумуляторной батареи, значит, на зарядку.

Лучший способ для восстановления заряда аккумулятора - медленная зарядка. Кроме того, это хороший способ поддержания заряда АКБ, который эксплуатируется в таком режиме, когда пробег между пусками составляет лишь несколько километров.

Лучше использовать зарядное устройство с током 1-2 А. Это самое безопасное устройство, которое возлагает наименьшую нагрузку на АКБ. Для более быстрой зарядки можно использовать зарядное устройство с более высокой силой зарядного тока, но не используйте зарядное устройство с зарядным током больше одной десятой от емкости аккумулятора в ампер - часах.

Зарядные устройства для форсированной зарядки, которые должны восстанавливать заряд в течение 1-2 часов, оказывают самое жесткое воздействие и могут повредить АКБ, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Зарядное устройство этого типа можно использовать только в экстренных случаях.

Среднее время, необходимое для зарядки АКБ, должно быть указано в инструкции. Как правило, зарядное устройство с медленной скоростью зарядки полностью заряжает аккумулятор в течение 12 - 16 часов.

Если автомобиль не будет использоваться в зимний период или он длительное время будет стоять в гараже или на стоянке, как минимум, необходимо снять кабель с отрицательной клеммы АКБ, для предотвращения глубокого разряда. Один раз в неделю, аккумулятор необходимо полностью зарядить с помощью зарядного устройства или дав поработать двигателю в течение одного часа.

Кабель с наконечниками, который надевается на клеммы аккумулятора, должен быть надежно зафиксирован. Необходимо периодически проверять надежность и чистоту крепления. Клеммы АКБ можно покрыть специальным составом для защиты, который можно приобрести в магазине по продаже аккумулятором.

Допустимый ток утечки аккумулятора автомобиля составляет 20 – 40 мА или 0,02 – 0,04 А При таком токе утечки двигатель автомобиля нормально заведется даже через 2 – 3 месяца простоя без работы. При утечке в 100 – 200 мА уже через сутки аккумулятор сильно разрядиться и не сможет обеспечить пуск двигателя.

Для проверки тока утечки нужен мультиметр,который устанавливается в режим амперметра, на постоянный ток 10 – 20 А или амперметр. Перед процедурой проверки убедиться,что у вас не сбросятся настройки радио и у вас исправна сигналка и вы сможете восстановить ее работоспособность (у вас есть инструкция и вы знаете,где располагается кнопка валет) Снять провод с отрицательной клеммы АКБ . Щупы мультиметра устанавливаются в образовавшийся разрыв по питанию. Один щуп на отрицательную клемму АКБ,второй на провод,который был одет на клемму.

Снять разъем с концевика охранной системы под капотом или зафиксировать его в нажатом положении. Закрыть все двери и поставить автомобиль на охрану. Через 1 – 2 минуты , когда охранная система перейдет в спящий режим , можно смотреть на показания тока утечки . Если показания соответствуют допустимому току утечки, то с электрооборудованием автомобиля все в порядке и скорее всего неисправна АКБ . Если утечка выше нормы, то нужно искать причину.

Процедура поиска тока утечки

Проверить авто магнитоллу, снять накладку , отключить активный спящий режим . Проверить визуально горящие лампочки в салоне , подсветки дверей и багажника , проверить сигнальные лампочки на щитке приборов.

Если сигнализация не переходит в спящий режим, т.е после постановки на охрану ток утечки не уменьшается через некоторое время , отключаем сигналку. Найти около сигнализации дополнительные предохранители и отключить их.

В спящем режиме поочередно вынимать предохранители из монтажного блока и следить за током утечки. Если блок предохранителей находиться в салоне,то нужно зафиксировать в нажатом положении конкевик или отверткой закрыть замок на двери, если концевик находиться в замке , чтобы не светились лампочки в салоне. Если при выдергивании очередного предохранителя,ток утечки уменьшился до допустимого уровня,значит вы нашли цепь,в которой происходит утечка и проверять нужно цепь,которую защищает этот предохранитель .

Если все предохранители проверены,а причину неисправности выявить не удалось,то причину нужно искать в проводке до блока предохранителей (пробой изоляции , потертости, окислившиеся контакты , замыкание дорожек на блоке предохранителей )или в системе пуска – стартер или в системе зарядки – генератор или в дополнительном оборудовании, которое непосредственно подключается к АКБ (противотуманки,сабвуфер и.т.п)

Необходимость замены салонног фильтра в автомобиле возникает , когда в салоне начинают появляться неприятные запахи , но лучше не доводить до этого , а планово , во время ремонта Nissan Qashqai или планового технического обслуживания регулярно менять салонный фильтр на новый каждые 10 -15 тыс пробега или два раза в год , весной и осенью

Салонный фильтр в автомобиле Ниссан Кашкай находится справа от педали газа , за пластиковой панелью и самостоятельно поменять его , особенно в первый раз можно за 2 - 3 часа , но можно и быстрее . При этом обязательно снимается педаль газа , которая все равно не даст установить новый фильтр на место

Обратитесь к руководству пользователя , чтобы посмотреть конкретные рекомендации по замене и установке АКБ на ваш автомобиль.
В первую очередь отключается отрицательный кабель с аккумулятора , обозначенный знаком " - " , затем снимается кабель с клеммы , обозначенной знаком " + " . При установке сначала подключается '' + '' клемма аккумулятора ,а затем '' - '' .
При установке нового аккумулятора необходимо проверить положение клемм на новом аккумуляторе , чтобы они совпадали с расположением клемм на старой . Если даже аккумуляторы похожи друг на друга , расположение клемм может быть противоположным и подключив аккумулятор наоборот , можно получить много проблем с электрикой и электропроводкой в автомобиле .
Клеммы , после установки аккумулятора необходмо обработать специальным составом , для защиты клемм аккумулятора от коррозии и окисления.При снятии старого аккумулятора необходимо проверить клеммы проводов на наличие трещин и коррозии . Кабель с дефектом необходимо заменить полностью на новый . Коррозию и окисления на кабеле можно удалить с помощью круглого напильника , наждачной бумаги и кордщетки до металического блеска .
Старый аккумулятор , при самостоятельной замене , необходимо сдать для вторичной переработки .

Зарядка автомобильных аккумуляторов производят от источника постоянного тока. Источником постоянного тока можно использовать любой выпрямитель переменного тока, у которого можно регулировать, а еще лучше и стабилизировать, ток и напряжение. Зарядное устройство, для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечивать выходное зарядное напряжение не менее чем 16,0-16,5 В, иначе не удастся зарядить современную батарею полностью (до 100% ее емкости).
Автомобильный аккумулятор можно заряжать как установленным на автомобиле, так и снятым с автомобиля.
Подключение зарядного устройства (ЗУ) к аккумулятору, который установлен транспортном средстве.
Для этого в первую очередь надо определить полярность провода, который идет на массу (провод, который подключен к ходовой части автомобиля).
Наиболее распространенный случай когда на массу идет минусовой провод. В этом случае подключите плюсовой провод (+) зарядного устройства (ЗУ) к плюсовой клемме аккумулятора, а минусовой провод (-) ЗУ подключите к ходовой части (массе) автомобиля.
При подключении проводов убедитесь в том, чтобы провода не контактировали с бензопроводом или аккумулятором.
! Не включайте зарядное устройство в сеть до и во время подключения или отключения зарядного устройства к аккумуляторной батарее (аккумулятору).
Подключение зарядного устройства к автомобильному аккумулятору, снятому с транспортного средства.
1. Подключите плюсовой провод ЗУ к плюсовой клемме аккумулятора, а минусовой провод ЗУ – к минусовой клемме аккумулятора.
! Если Вы неправильно подключили (перепутали полярность), то возможен выхода из строя батареи и зарядного устройства.
2. При подключении к аккумулятору кабель не должен быть соединен с зарядным устройством. Убедитесь,что кабель не заломан и не соприкасается с горячей поверхностью или острыми кромками.
Начало зарядки автомобильного аккумулятора
1. Еще раз убедились в правильности подключения проводов и после этого включите зарядное устройство в сеть. Если Вы неправильно подключили провода – перепутали полярность проводов, то возможен выхода из строя батареи и зарядного устройства.
2. Выберите и установите нужный режим зарядки аккумулятора в соответствии с инструкцией к зарядному устройству.
3. Периодически контролируйте процесс зарядки аккумулятора.
4. Заряд аккумулятора можно прервать выключив зарядное устройство из сети.
5. После зарядки аккумулятора, зарядное устройство (ЗУ) должно быть отключено от сети. При отключении аккумулятора от зарядного устройства сначала отключайте минусовой провод.
Для зарядки аккумуляторов могут быть применены один из четырех способов зарядки.
Способ 1.
Зарядка аккумуляторов
током неизменной величины.
Ток зарядки аккумулятора при этом способе не должен превышать 0,12 номинальной емкости аккумулятора до достижения конечного напряжения 2,6—2,8 В на банку то есть на весь аккумулятор 15,6 В – 16,8 В.
Признаком окончания заряда является постоянство плотности электролита в течение 3 часов.
Способ 2.
Зарядка аккумуляторов
при постоянном напряжении.

При этом способе зарядку аккумуляторов производят при постоянном напряжении, равном 2,2— 2,35В на банку то есть на всем аккумуляторе в пределах от 13,2 В до 14,1 В. Время зарядки аккумулятора этим способом может длиться несколько суток.
Признаком окончания зарядки является постоянство плотности электролита в течение 3 часов.
При заряде аккумуляторов по данному способу начальный пусковой ток зарядки может достигать большой величины, численно равной емкости заряжаемого аккумулятора. В этом случае большой зарядный ток быстро снижается, и поэтому не может принести вреда аккумулятору.
Способ 3.
Двухступенчатый заряд.
Двухступенчатый заряд аккумуляторов проводят током, значение которого в процессе заряда плавно убывает.
На первой ступени заряда начальный ток должен быть не более 0,25 номинальной емкости аккумулятора (Q) и на второй ступени зарядки ток заряда не должен превосходить 0,12Q. На вторую ступень заряда, надо переходить при достижении напряжения на банке 2,3—2,4В (на аккумуляторе 13,8 – 14,4В). Конечное напряжение заряда должно достичь 2,6—2,8 В на каждую банку или на весю батарею – 15,6 В – 16,8 В.
Признаком окончания заряда является постоянство плотности электролита в течение 3 часов.
Способ 4.
Модифицированный заряд.
Вначале модифицированного заряда зарядка ведется током постоянной величины, равным 0,25Q. При повышении напряжения на банку до 2,2—2,36 В переходят на режим заряда при постоянном напряжении (в пределах 2,2 —2,35 В). Модифицированный заряд может длится несколько суток.
Признаком окончания заряда является постоянство плотности электролита в течение 3 часов.
На практике автомобильные аккумуляторы заряжают, как правило, одним из двух способов заряда батареи:
1) зарядка при постоянстве тока,
2) зарядка при постоянстве напряжения.
Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи.

Думаю многие дизелисты сталкиваются с наступлением холодов с проблемами заводки автомобиля. Автомобиль ведет себя странно , долго крутит стартер при запуске двигателя. Это и есть причина а которой мы с вами поговорим- свечи накала. Свечу можно проверить, если ее подключить к аккумулятору. Если на свечи, которые подключаются к источнику питания параллельно, напряжение не подается, можно напряжение подать отдельным проводом от “+” ввода аккумулятора. Провод для этого надо выбирать достаточно мощный, так как свечи потребляют большой ток. Но помните, что нагревать свечи более 3-5 с нежелательно, иначе они могут выйти из строя. Хотя при разрушении даже 2-х свечей сразу, что само по себе редко случается, двигатель все равно должен запуститься, если на оставшиеся свечи подается напряжение накала. Но работать он будет неровно и неустойчиво. Поэтому прежде чем проверять свечи, проверьте, поступает ли на них напряжение накала при включенном зажигании.
Главной задачей свеч накаливания является вырабатывание дополнительной энергии для запуска. Свечи накаливания поставляют необходимую энергию. Перед запуском двигателя на свечу накаливания воздействует напряжение, вследствие чего калильная трубка нагревается до более чем 800 °C. Этот нагрев значительно улучшает способность двигателя к холодному запуску. Кроме того, тепловыделение свечи накаливания оптимизирует процесс сгорания, благодаря чему уменьшается выделение дыма, а также сокращаются другие выбросы.

При эксплуатации автомобиля , у многих возникают вопросы о периодичности замены масла в двигателе . Большинство автопроизводителей рекомендуют и производят замену масла в период гарантийного ремонта , во время технического обслуживания каждые 15 – 20 тыс км . При использовании масла хорошего качества , которое поставляется на диллерские станции и при честной замене всех фильтров – топливного , масляного ,и воздушного , этот период оправдывает себя
Если автомобиль уже не гарантийный , куплен за рубежом или с рук , с приличным пробегом и с неизвестной историей эксплуатации , в котором неизвестно кто , когда производил замену масла и масло какого качества использовалось . Для такого автомобиля , независимо от пробега межсервисный интервал по замене масла можно смело уменьшать в два раза и производить замену масла в двигателе через 8 – 10 тыс км . При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации ( бу) , необходимо в обязательном порядке , поменять все фильтра , масло
Огромное влияние на период замены масла имеет качество бензина , которое используется для заправки наших автомобилей . Получается , что самое главное отличие в эксплуатации автомобиля у нас и заграницей – низкое качество бензина , несоответствие его заявленной марке и получение бензина марки 92 из 76 с применением присадок в топливо . Присадки и плохой бензин отрицательно сказываются на износе двигателя , все примеси и продукты трения постепенно попадают в моторное масло и постоянно влияют на качество масла и его свойства
Частота замены масла в двигателе зависит и от качества фильтров , которые устанавливаются на автомобиль . Часто в погоне за дешевыми запчастями покупаются фильтры – воздушный , топливный и масляный , подешевле и чтобы подошло . Не всегда дешевый фильтр может выполнить те же функции , что и оригинальный . Разница в том , что любой фильт расчитан на определенный ресурс и задерживает частицы грязи определенного размера . При использовании более дешевых запчастей – фильтров , мелкие частицы могут проходить через такие фильтры , постоянно циркулировать в системе смазки , вызывая повышенный износ двигателя

Салонный фильтр в автомобиле Ниссан Алмера находиться в салоне , над вентилятором отопителя , за бардачком или перчаточным ящиком . Подлежит обязательной замене по плану технического обслуживания машины каждые 15 тысяч километров пробега . При эксплуатации Nissan Almera в неблагоприятных условиях гогода или езде по грунтовым дорогам , фильтр салона можно менять каждые 10 тыс км , одновременно с заменой масла и маслянного фильтра

При обслуживании нового автомобиля , который находиться на гарантии , этот фильтр меняется на станции диллера , там же , где вы ремонтируете свой автомобиль Ниссан . Фильтры эти не совсем одноразовые и для того , чтобы в салоне был всегда чистый воздух и от фильтра не пахло при работе или выключении кондиционера , его можно достать и промыть с использованием любого моющего и дезинфицирующего средства и после просушки установить обратно

Адсорбер предназначен для улавливания паров бензина и влаги при не работающем двигателе . Бензобак автомобиля имеет связь с атмосферой только через клапан адсорбера и пары бензина , которые раньше попадали в окружающий воздух , теперь скапливаются в специальной емкости - адсорбере и сжигаются с пользой во время работы двигателя . Применение этой системы позволяет экономить бензин и беречь природу .

Адсорберы начали устанавливать в связи с ужесточением экологических норм на вредные выбросы от автомобиля . Адсорбер входмт в систему улавливания паров бензина и устанавливается либо рядом с бензобаком , либо в моторном отделении . Большая пластиковая емкость содержит активный адсорбер - активированный уголь , который способен задерживать пары бензина . Если в баке создается избыточное давление из-за нагрева топлива , образующиеся пары топлива вместе с воздухом по трубкам проходят к адсорберу , через который проходит только воздух , а пары бензина оседают . Адсорбер работает как фильтр для паров бензина

К адсорберу подключены две или три трубки . Одна идет в бензобак , вторая к дроссельной заслонке или во впускной коллектор . На корпусе или на шланге , идущему к двигателю находиться клапан адсорбера , который закрыт , когда двигатель не работает и на холостом ходу . Третья трубка сообшается с наружнам воздухом , если ее нет , то сообщение с атмосферой происходит через клапан

Во время работы двигателя под нагрузкой , по сигналам с электронного блока управления двигателем , клапан адсорбера открывается и за счет разряжения , создаваемого при работе двигателя , происходит продувка адсорбера и пары бензина сжигаются в двигателе . В процессе работы двигателя , особенно когда бензин возвращается в бензобак из рампы , происходит нагрев бензина и увеличивается образование паров топлива . Эти пары так же попадают в двигатель длясгорания через клапан адсорбера

ЭБУ контролирует работу системы улавливания поров бензина , учитывая количество паров , которые должны учавствовать в образовании воздушно топливной смеси , и если определяет неисправность в системе EVAP , фиксирует неисправность и информирует водителя светящимся индикатором check engine

Дифференциальный автомат объединяет в одном корпусе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО) , т.е способен отключить подачу питания в защищаемую линию в случае короткого замыкания , перегрузки и в случае утечки электричества на землю или корпус электроприборов и обеспечивает защиту линии от возгорания , от поражения электрическим током человека .

При установке дифференциального автомата для защиты любых потребителей , он почти мгновенно , в случае неисправности в цепи сработает . Время отключения так мало , что человек , оказавшийся под напряжением , даже не почувствует воздействия электрического тока . Дифавтомат необходимо проверять раз в месяц на срабатывание , нажав на контрольную кнопку на лицевой стороне . Он должен сработать . Если ничего не происходит , значит он уже не выполняет защитную функцию и его следует заменить на новый .

Дифференциальный автомат для жилых помещений и ванных комнат

При защите линий розеток на жилые помещения , в случае , если ребенок засунет гвоздь или шпильку в розетку , дифференциальный автомат сработает и в линию , в которой находиться эта розетка перестанет поступать ток . Всем известные случаи из кинофильмов , когда в ванную падает электроприбор , например фен , под напряжением . Если на линию в ванную было бы установлено УЗО , то ничего страшного для человека в ванной не произошло бы . Для жилых помещений и ванных комнат , лучше устанавливать дифавтоматы , с уровнем срабатывания на ток утечки 10 мА

Дифференциальный автомат для кухни

На кухне постоянно во время приготовления пищи , приходиться пользоваться различными электрическими приборами -электрический чайник , миксер , тостер , электрическая мясорубка . Почти на каждой кухне стоят и постоянно включены в сеть холодильник , СВЧ печь и др . Любой из электрических приборов может сломаться , произойти замыкание на корпус или пробой изоляции в проводе . При любой утечке или коротком замыкании дифференциальный автомат отключит нагрузку от питания . Для кухни лучше устанавливать УЗО на ток утечки 50 - 60 мА

Установка гипсокартона – обшивка поверхности гипсокартонными листами – экономичный и быстрый способ скрыть от постороннего глаза неровные непривлекательные стены. Данный материал объяснит вам о очень удобной технологии установки гипсокартона – установка ГКЛ на металлический профиль. Для того чтобы сделать монтаж гипсокартона, в случае его установки к стенке, применяют 2 разных вида профиля: профиль
направляющий (ПН) с отверстием для фиксации крепежа; и стоечный профиль (ПС), выпускаемый в форме швеллера, «спинка» которого оснащена специальной канавкой для центровки самореза.

Каркас потолка держится на основе потолочного профиля (ПП), который крепят к основанию перекрытий специальными подвесами.

Ведь, что у всех комплектующих металлического каркаса обязано быть цинковое покрытие, которое достойно будет противодействовать агрессивному влиянию.

Монтаж гипсокартона своими руками

Для начала необходимо сделать разметку, по ней пойдет установка профиля. Линия стыков листов гипсокартона должна находится по центру лицевой части CD-60 профиля. И поэтому, по ширине листа сделайте линии вертикальных профилей нашей облицовки (шаг вертикальной линии – 600 мм).
Померяйте глубину каркаса и к ней прибавьте толщину листа. Потом сделайте по полу горизонтальную линию, от стены отступив на расстояние которое получилось в результате сложения.
Теперь встаньте на стремянку и, применив отвес, установите на потолке подобную границу.
От линий отнимите толщину гипсокартонного листа и на верхнем и нижнем перекрытии пометьте линию выступа профилей.
Упругой резиновой лентой оклейте поверхность несущих профилей, они потом будут прилегать к основанию. Лишнюю ленту срежьте ножом.
Только по уровню прикрепите на полу направляющий профиль: профиль приложите к намеченной границе каркаса и сделайте при помощи сверла отверстие для дюбелей (шаг – 1000-600 мм). Потом необходимо вставить дюбели и закрепить профиль.
Повторите такую же работу для потолка.
Самый большой зазор для ПН – 5 мм с каждой стороны.
Укрепить прямые подвесы (из стали пластинки), которые оснащены резиновой прокладкой, по вертикальной линии нашего будущего каркаса. Применяйте шурупы и дюбели. В качестве подвеса можно применить простые кронштейны, которые входят в комплект каркасного профиля.

Можно приступать к установке стоечных подвесов, их фиксируя на поверхности стены (к подвескам) при помощи шурупов и дюбелей.
Вертикальные стоечные профиля крепят саморезами к горизонтальным направляющим. Закручивайте саморезы до отказа шуруповертом.
Если понадобится сделайте между стойками пространство утеплителем (пенопластом, минераловатными плитами), он помещение защитит от холода и сырости.
Когда обрешетка готова, можно переходить к крепежу листов гипсокартона. Снимите предварительно фаску под углом 45є на вертикальном стыке листа, чтобы потом облегчить шпаклевание.
Отметьте заранее и высверлите электролобзиком или ножовкой отверстие для выключателей или розеток, если это необходимо. Ровные края обрезанных листов можно сделать при помощи кромочного рубанка.
Теперь можно начинать крепить ГКЛ от самого верхнего угла нашего каркаса, зафиксировав их на профиле саморезами с шагом крепления около 300 мм.
Листы необходимо крепить шахматным порядком, линий швов совпадать не должны.
Шляпки саморезов необходимо в поверхности гипсокартона утопить на один миллиметр, чтобы потом их можно было зашпаклевать.
Швы необходимо протереть от строительного мусора и пыли.
Стыки гипсокартонных листов нужно загрунтовать. Для этого лучше применить грунтовку.
Дальше можно швы заделать окончательно шпаклевкой, и на армируемую поверхность положить серпянку (стеклотканевая самоклеящаяся лента).
Когда работы по заделке швов готовы, выровняйте всю поверхность гипсокартонной обшивки.

Каждый предмет для интерьера, сделанный из натурального камня для строительства и ландшафта, например сланец, притягивает к себе восхищенные взгляды и приобретает благородный вид.
подвесные потолки из гипсокартона - монтаж



Рано или поздно нам надоедает старый беленый или в лучшем случае окрашенный водоэмульсионной краской бетонный потолок. И не редко со страшными рустами между плитами, которые мозолят глаза. И тогда как не, кстати, нам подойдёт одноуровневый фальш потолок из гипсокартона.

Этапы установки подвесного потолка.

Для выполнения этих работ вам нужны будут такие инструменты: перфоратор с буром диаметром 6 мм, шуруповёрт, дюбель гвозди, гидроуровень или лазерный уровень, ножницы по металлу, отбивка строительная, подвесы прямые, профиля UD и CD. И если длина комнаты больше 3-х метров, то нужны будут ещё соединители профиля CD, гипсокартон потолочный 9.5 мм и саморезы.

В самом начале нужно на стенах отбить уровень при помощи лазерного уровня , а если такого нет, то гидроуровнем делаем отметки во всех углах с каждой стороны стены, где-то примерно метр от пола. Затем, промерив рулеткой, находим угол потолка, который ниже всех. И отступив от этого угла 4-5 сантиметров, с запасом, и даем отметки так же во всех углах равные одной длине. И после таких манипуляций соединяете все эти отметки при помощи отбивки с цветным наполнителе, и таким образом получаете ровный горизонтальный уровень (линии) по которым и будете делать потолок.

Затем берём настенный профиль UD 27х28 и клеем на его тыльную сторону самоклеющуюся демпферную ленту из вспененного полиуретана. И крепим его дюбель гвоздями к стене обычно с шагом где-то через 70-80 сантиметров, так чтобы нижняя часть профиля шла строго по линии. И так по всему периметру комнаты. И таким образом получаем обвязку каркаса.
Потом строго по направлению света от окна через 40 сантиметров тоже на потолке отбиваем линии. Потом по этим линиям крепим прямые подвесы если потолок не опускаете больше 12 см, а если больше, то используют подвесы с разжимными элементами (бабочки). Подвесы крепят к потолку через каждые 70 см так же дюбель гвоздями, так чтобы центр подвеса находился строго по линии. Затем вставляем CD профиля и погибаем их подвесами к потолку, и потом перпендикулярно потолочным профилям CD натягиваете шнурки через каждые 1.5 метра, закрепив её снизу обвязочного профиля на противоположных стенах. И потом ровняете потолочные профиля CD по шнурке, и крепите их к подвесам пресс шайбами по металлу (строители называют блошки). И потом при помощи одноуровневых подвесов «крабов» делаете закладные через каждые 2.5 метра и в разбежку, к которым потом будите крепить стыки листов, где 1.2 метра, что бы стыки не трещали (провисали) со временем. И ещё закладные закладывают под люстру, прикрутив к профилю деревянный брус.

Когда каркас из профилей готов, то зашиваете его потолочным влагостойким гипсокартонном при помощи 25 саморезов. И потолок готов.

если вы собираетесь использовать светодиодное освещение, вы можете закрепить под подвесным потолком герметичные светодиодные модули.

Я хотел рассказать вам о том, что модельный ряд Audi пополнил новый удлиненный седан Audi A8 Long. Это новая, еще более совершенная модель седана Audi A8. Недавно презентация Audi A8 L прошла в России.

Представители компании Audi ознакомили потребителей с новой удлиненной версией седана Audi A8L. Начальная цена новой модели составляет 3 млн. 800 тыс. рублей. Автомобиль поражает своим совершенством и практичностью, его можно увидеть в салонах отечественных дилеров. Кроме удлиненной версии, для стандартного седана Audi A8 произведен новый двигатель - трехлитровый бензиновый мотор с мощностью 290 лошадиных сил, а также трехлитровый дизель (250 л.с.).

Для новой версии характерно удлинение кузова и, соответственно, колесной базы на 13 см по сравнению с предыдущими моделями. Удлиненный салон автомобиля разработан в первую очередь для наибольшего удобства и комфорта пассажиров. Новая версия седана представительского класса является образцом изящества, практичности, качества и дизайна.

Автомобиль оснащен, характерными для его класса стандартными опциями:
1) восьми – ступенчатой коробкой передач системы tiptronic,
2)адаптивной пневматической подвеской
3)системой quattro, которая характерна для автомобилей Audi,
4)уникальным технологическим пакетом для вождения -Audi drive select,
5) базовой системой безопасности.

Для обеспечения комфорта и дополнительной функциональности специалисты разработали целый ряд технических опций. Сидения салона для дополнительного удобства владельцев разделены и оснащены электрическим обогревом с регулировкой уровня обогрева, кроме того в салоне встроена система вентиляции и массажа сидений, между сидениями размещена удобная консоль с вместительными ячейками. Специальный складывающийся столик и холодильник придают салону автомобиля еще большую практичность и комфорт. В салоне топовых версий автомобиля может быть установлено специальное кресло для отдыха с подставкой для ног экстра-класса и информационно-развлекательной системой для пассажиров салона.

Версии автомобилей, поступившие на продажу:- Audi A8 L 3.0 TFSI вместе с 3.0 TDI (290 л.с. и 250 л.с.) будут стоить от 3,8 млн. руб. А вот 372 л.с. Audi A8 L 4.2 FSI начнут свой отсчет с 4,55 млн. руб. Все три модели – quattro.

Кроме того, линейка двигателей для Audi A8 была значительно расширена выпуском новых моделей.
Выпуск новой версии Audi, которая будет обладать одни из самых сильных двигателей (W 12) производящий 500 л.с. Начальную стоимость автомобиля планируют объявить в 2011 году.

Катализатор в выпускной системе автомобиля предназначен для нейтрализации вредных выбросов в атмосферу , результатов работы двигателя внутреннего сгорания . Каталитический нейтрализатор работает достаточно в тяжелых условиях , при высоких температурах , с постоянным воздействием динамических нагрузок , может быть подвержен ударам , вследствии чего может либо разрушиться механически - разрушаться соты катализатора и забьют проход выхлопных газов через глушитель , либо соты от очень высокой температуры могут расплавиться , что также приведет к неисправностям , при которых двигатель потеряет мощность , перестанет тянуть или двигатель не сможет завестись

При механическом разрушении катализатора главным признаком неисправности , который проявляется практически сразу , и который легко определить - появление дребезжащего звука из глушителя при работе двигателя . Пока катализатор не развалился совсем , мелкие кусочки сот попадают в глушитель и резонаторы и под давлением выхлопных газов перемещаются по выпускной системе . При большом количестве обломков они способны забить резонатор и задушить двигатель . Сначала машина перестанет разгоняться выше определенной скорости , но нормально будет заводиться и держать холостые обороты и двигатель будет развивать обороты , потом ситуация будет ухудшаться и в конце концов автомобиль не заведется

Первый признак неисправности каталитического нейтрализатора - начинает светиться или моргать лампочка неисправности двигателя . Практически все ошибки по двигателю приводят к тому , что нарушается состав воздушно топливной смеси и на катализатор попадает много несгоревшего топлива . Система управления двигателем определяет неисправность и переходит в аварийный режим работы или в случае пропусков зажигания отключает подачу топлива в неисправный цилиндр . Двигатель начинает троить . Для сохранения катализатора в исправном состоянии необходимо при малейших неисправностях по двигателю пройти компьютерную диагностику и привести двигатель в порядок

Диагностировать неисправность катализатора достаточно сложно , если упущен момент и машина уже перестала заводиться или не разгоняется . Диагностическое оборудование , сканеры не дадут ошибку по неправильной работе катализатора , если он только начал разрушаться и второй лямбда зонд еще передает сигнал в блок управления двигателе и в случае удара по корпусу катализатора , при его быстром разрушении . ЭБУ не успеет зафиксировать неисправность и двигатель просто заглохнет

На сто процентов можно определить , что автомобиль не заводиться или не тянет можно , только если выкрутить датчик кислорода перед катализатором и попытаться запустить двигатель . Если вы будете совершать пробную поездку со снятым лямбда зондом , желательно закрыть отверстие из под датчика металическим экраном , чтобы не поджечь автомобиль или не испортить капот или пластиковые детали под капотом , которые могут расплавиться от воздействия горячих выхлопных газов