Официальной датой рождения советского (хотя, точнее, ещё пива РСФСР — СССР был создан чуть позже) пивоварения можно считать дату 3 февраля 1922 года, когда было подписано постановление «Об акцизе с пива, мёда, кваса и фруктовых и искусственных минеральных водах». Это время совпало с развёртыванием НЭПа, когда была дана некоторая свобода частному предпринимательству, выражавшаяся в том, что кроме национализированных пивоваренных заводов возникло немало арендованных — обычно бывшими хозяевами и пивоварами.

Какое же пиво варили в то время? Те же самые сорта, что и до революции. Это прогерманские марки: «Баварское», тёмное «Мюнхенское», «Кульмбахское», «Экспорт», крепкий «Бок»; австрийские и чешские марки (Чехия до Первой мировой войны входила в состав Австро-Венгрии): «Венское», «Богемское», классическое «Пильзенское» и его более плотные, «экспортные» версии («Экстра-Пильзен»). В традициях английского пивоварения варили тёмный плотный портер и светлый пейл-эль. Очень популярными были (скорее всего, из-за его невысокой плотности, а значит, и малозатратности) «Столовое», тёмное «Мартовское», сохранились и некоторые самостоятельные российские марки, хотя и они возникли под влиянием западноевропейского пивоварения: «Кабинетное», «Двойной золотой ярлык». Единственный исконно русский сорт пива — это «Чёрное», а также его версия «Чёрное бархатное». Этот сорт пива не выбраживался полностью, так же как и традиционный русский квас. Оно имело при высокой плотности очень низкую крепость и почти не было известно в Европе.

К концу 1920-х НЭП стали сворачивать, частников выдавливать из пивоваренного производства, был введён первый ОСТ на пиво (ОСТ 61-27), который был обязателен только для крупных государственных заводов (при этом не запрещал варить и другие сорта). По этому ОСТу предлагалось производить четыре сорта пива: «Светлое № 1» — близкое к пильзенскому стилю, «Светлое № 2» — близкое к венскому, «Тёмное» — близкое к мюнхенскому и «Чёрное» — традиционно русское, сбраживаемое верховыми дрожжами и имевшее крепость в 1% алкоголя, как у кваса.

1930-е годы

К середине 1930-х велись активные работы над новыми ОСТами, сортовое разнообразие хотели расширить, причём в сторону западноевропейских традиционных марок («Венское», «Пильзенское», «Мюнхенское»). На тот момент главным в определении стилистики пива был солод — для «Пильзенского» пива использовали светлый «пильзенский» солод, для «Венского» — более прожаренный и поэтому более тёмный «венский», для «Мюнхенского» — тёмный «мюнхенский» солод. Учитывали и воду — для «Пильзенского» она должна была быть особо мягкой, для «Мюнхенского» — более жёсткой. Но в результате в ОСТ было внесено пиво под другими названиями, что обычно связывают с известной легендой — о победе пива «Венское» Жигулёвского завода на конкурсе пива на ВДНХ и предложении Микояна вместо «буржуазного» названия «Венское» использовать название завода — «Жигулёвское». Как бы то ни было, но переименовали и солод и пиво.

Солод стали делить по цветности на три типа: «русский» (бывший «пильзенский»), «жигулёвский» (бывший «венский»), украинский (бывший «мюнхенский»), соответственно было переименовано и пиво — в «Русское», «Жигулёвское», «Украинское». Названия давали в честь крупнейших государственных заводов: «Жигулёвское» — Жигулевского завода в Куйбышеве (Самара), «Русское» — завода Ростова-на-Дону, «Московское» — московских предприятий, «Украинское» — заводов Одессы и Харькова. В ОСТ 350-38 были внесены и другие сорта под своим старым именем (так как ничего «буржуазного» в их названии не было): это «Портер», который сбраживался по английской традиции верховым брожением, очень плотный, сильноохмелённый сорт пива с винным и карамельным вкусом. А кроме него «Мартовское» и «Карамельное» (наследник «Чёрного») — это темное, не выброженное пиво, имевшее 1,5% алкоголя, которое рекомендовали употреблять даже детям и кормящим матерям. Эти восемь сортов с некоторыми изменениями и просуществовали до развала СССР, а некоторые его и пережили, поэтому остановимся на них подробнее.

Кроме того, велись разработки новых сортов, прежде всего элитных. Так, к 1939 году были разработаны «Московское высший сорт» и «Столичное». Этот светлый сорт стал самым крепким (а после войны, когда значение плотности повысили до 23%, и самым плотным) сортом в СССР. «Киевское» — сорт пива с пшеничным солодом, хотя и низового (лагерного) брожения. Варили «Союзное» и «Полярное», которое дублировало другой сорт, «Московское», поэтому было снято с производства. Разрабатывался и сорт в стилистике эля, но начало Великой Отечественной войны прекратило все работы в этом направлении.

Послевоенный период

Уже в 1944 году, после освобождения Риги, был запущен в производство сорт «Рижское», который дублировал «Русское» и в ГОСТе 3478-46 заменил собой этот сорт (теперь Рига не являлась «буржуазным» городом и название «Рижское» можно было использовать). Остальные сорта в ГОСТе сохранились. С этого времени, за редчайшим исключением, всё пиво в СССР производили по технологии низового брожения (лагерное), а сусло затирали в чешско-немецких традициях отварочным способом. Началось восстановление разрушенного войной хозяйства. За 1930-е годы производство пива увеличилось в СССР в три раза, но в 1946 году оно составляло менее половины от производства 1940-го. Львиную долю пива продавали в розлив (как и до войны, хотя в Российской империи всё было наоборот), бутылочного выпускали мало, и лидировала в этом деле Прибалтика. Основной объём пива приходился на сорт «Жигулёвское», в отдельных случаях оно занимало до 90% всего объёма производимого пива.

Серьёзные изменения произошли только во времена хрущевской оттепели. В то время в стране проводили разные административно-хозяйственные переподчинения, и вместо ГОСТа на пиво ввели республиканские стандарты, что многократно увеличило количество сортов советского пива. Многие крупные заводы вводили свои собственные ВТУ (временные технические условия) и начали варить фирменные сорта. Количественное разнообразие далеко превысило сотню сортов. Кроме РСФСР, особенно много сортов было в УССР, БССР, Прибалтике — обычно они носили названия республик, исторических областей, столиц и городов с пивоваренными традициями. В это же время в пивоварении стали в очень широких пределах внедрять несоложёные материалы. Это позволяло создавать различные вкусовые профили — ячмень, рис, кукуруза, соя, пшеница, различные типа сахара, — которые стали неотъемлемой частью рецептуры советского пива. В конце 1950-х — начале 1960-х были открыты заводы по производству ферментных препаратов в Запорожье и Львове, что позволило увеличить количество применяемых несоложёных продуктов до 30–50% (прежде всего в «Жигулёвском»).

Вот несколько наиболее интересных сортов, которые начали выпускать в то время: «Таёжное» и «Магаданское» производили с использованием экстракта хвои, а эстонское «Кадака» — с можжевельником, «Переяславское» и «Роменское праздничное» — с мёдом, а «Любительское» — с 50% несоложёной пшеницы. Некоторое заводы были настоящими генераторами новых сортов. Под руководством Г. П. Дюмлера на Исетском заводе было создано «Исетское» пиво, прототипом которого послужил немецкий бок (этот сорт варят и до сих пор). Также появились «Уральское» — плотный, тёмный и винный сорт пива и «Свердловское» — сильновыброженный светлый сорт пива, предтеча тех сортов, которые мы сейчас и пьём.

Пиво в СССР старались выбродить полностью, но технологии того времени (прежде всего применяемые расы дрожжей) не позволяли этого сделать, так что при одинаковой начальной плотности сорта советского пива всегда были менее крепкие, чем современные — и это при очень значительных сроках дображивая советского пива, вплоть до 100 суток, как у «Столичного». В Москве возродили дореволюционный «Двойной золотой ярлык» под названием «Двойное золотое», чуть позже начали варить плотные светлые «Нашу марка» и «Москворецкое», плотное тёмное «Останкинское». В Хамовниках варили «Лёгкое» пиво в традиционной русской стилистике невыброженного кваса.

На Украине выделялись Львовский завод (с несколькими версиями «Львовского»), киевские заводы (несколько версий «Киевского») и некоторые другие. Прибалтика оставалась последним островком чистосолодового пива, его варили там несколько сортов (например, сорт «Сенчу» фактически повторял рецептуру «Жигулевского», но только из чистого солода). По всему же Союзу единственным массовым чистосолодовым сортом было «Рижское». Но на смену ему уже ближе к 1970-м стали внедрять «Славянское». С середины 1960-х бутылочное пиво уже начало преобладать над разливным, его обычно не пастеризовали, а стойкость была в районе семи суток. Но на деле стойкость не достигала и трёх суток, поскольку пивзаводы могли себе это позволить — на прилавках пиво не залёживалось. Из последних ГОСТов на солод исчез «жигулевский» («венский») солод, и «Жигулёвское» утратило свой «венский» характер, а из-за значительного количества несоложёных продуктов и сокращении времени дображивания до 14-ти и даже до 11-ти суток сорт превратился в самый непритязательный.

1970–1990-е годы

В 1970-е годы были запущены такие известные марки пива, как «Адмиралтейское», «Донское казачье», «Петровское», «Ячменный колос», «Клинское», многие из них дожили и до сегодняшнего дня. Сорта «Любительское» и «Столичное» продолжали тенденцию движения к сильновыброженным современным сортам. В 1980-е новые сорта продолжали постоянно появляться (как ни странно, но антиалкогольная компания 1985 года даже стимулировала их появление, особенно слабоалкогольных), исключительно много их стало к 1990 году, хотя многие из этих сортов уже можно относить к периоду независимости республик бывшего СССР. В то время возникли «Тверское», «Букет Чувашии», «Витязь», «Черниговское», но об этом нужен уже другой разговор. Всего же за время существования СССР (с 1922-го по 1991-й) было сварено примерно 350 сортов пива.<a href="http://ribalych.ru/2014/04/08/istoriya-sovetskogo-pivovareniya/" style="display:none">История советского пивоварения</a>

Дешевое вино не бывает хорошим, потому что его дешевизна прямо связана с его достоинствами. В смысле с их отсутствием. И, тем не менее, появление молодого божоле – божоле-нуво, из года в год становится чуть ли не международным событием. В третий четверг ноября в винных магазинах почти всего мира появляются бутылки с яркими этикетками и сопровождающим их лозунгом «Божоле нуво эст аривэ!» В смысле — приехало!

---

---

Нужда — мать открытия

 

В Нью-Йорке одного из самых знаменитых производителей божоле французского винодела Жоржа Дюбофа репортеры встречали прямо в аэропорту Кеннеди. Сейчас они встречают его сына. Винодел, чья семья занималась винным промыслом 300 лет, выходит из самолета с ящиком вина, здесь же открывается первая бутылка и поднимается первый тост за продолжение традиции. В тот же вечер торжественный момент могут видеть миллионы телезрителей.

Упоминавшийся Хью Джонсон пишет: «Идея молодого божоле романтична, но это вино далеко не самое лучшее, которое способны производить эти края«.

Действительно, нуво еще бродит в бутылках. Его выпускают буквально через несколько недель после сбора урожая. Но в этом, говорят французы, и таится его основная прелесть! Да, в молодом вине нет сложного букета выдержанных вин. Да, оно легкое до водянистости. Да, у него простоватый фруктово-цветочный вкус. Да его игристость плохо отражается на некоторых желудках. Но ощущение молодости в вине может быть (до известной степени) сравнено с молодостью женщины. Да, она далеко не красавица! Да, у нее еще нет манер! Да, она еще не сформировалась, как личность. Да она попросту неумна! Все так! Но она молода и за это ей можно простить все! Посмотрите только, как она кружит голову мужчинам!

То же и с божоле-нуво. Оно просто дышит своим молодым задором!

Впрочем, у появления божоле-нуво есть более простое объяснение. Хотя Франция – винная страна, объем производства вина вплоть до ХIХ века был здесь небольшим. Спрос был большим, чем предложение. Нехватка вина нередко становилась причиной бунтов, хотя классики марксизма-ленинизма этот факт предпочитали обходить стороной. Во Франции их называли «бунтами жаждущих». За известным бунтом лионских ткачей 1788 года, стояла «жажда». Сильную «жажду» парижане испытывали незадолго до штурма Бастилии.

Нужда, говорят, мать открытия. За неимением прошлогоднего вина, народ стал пользоваться молодым, недобродившим. Спрос на него был особо острым, поскольку осень завершала трудовой крестьянский год и душа крестьянина хотела музыки, танцев и выпивки. Обычно гулянье устраивалось 11 ноября на праздник Святого Мартина, который по окончании Первой Мировой войны стал совпадать с Днем Перемирия. К этой дате владельцы виноградников должны были расплатиться с теми, кто собирал виноград и это тоже способствовало стремлению трудящихся выпить и закусить.

Что же способствовало тому, что питье молодого вина получило распространение именно в районе Божоле, хотя вино производится в целом по всей стране? Видимо, дело в том, что не всякий виноград хорош для производства вина, которое пьется молодым. Наилучшим для этой цели оказался сорт гамай или гамэ, который растет главным образом в названном районе. Первые виноградники гамэ появились здесь в 1395 году и сейчас занимают площадь в 22 500 гектаров. Ежегодно здесь производиться 20 миллионов бутылок божоле из них четверть – нуво.

Юг Бургундии

Божоле являет собой 45-мильной протяженности район на левом берегу Соны к северу от Лиона. Это – южная часть одного из основных винных районов страны – Бургундии. Но «большая» Бургундия специализируется на пино-нуаре, а Божоле растит гамэ. Что важно, божоле бывает и выдержанным (до двух-трех лет) и, как полагается, в дубовых бочках. Но главная слава достается его младшему брату – нуво.

Производство божоле-нуво стало таким важным делом, что оно регулируется государством. На всякий случай напомню, что вообще весь винный бизнес во Франции регулируется государством. Это – гарантия соблюдения массы норм, которые призваны охранять интересы тех, кто производит самые качественные вина. В 1952 году винные власти постановили, что нуво может продаваться с 3 ноября. В 1967 году дату перенесли на 15 ноября. В 1977 году из-за позднего урожая, сделали исключение и отодвинули дату на 25 ноября. В 1985 году постановили, что начинать пить нуво можно в третий четверг ноября. С тех пор так и пьем.

Сейчас, когда нехватка вин, как, впрочем, и нехватка всего остального, ушла в прошлое, секрет колоссального успеха божоле-нуво в том, что его производство — одно из самых быстрых и потому дешевых в мире. А его «молодость» оказалась роскошным маркетинговым инструментом. И чем мрачней и дождливей Нью-Йорк в третью неделю ноября, тем охотней ньюйоркец откроет бумажник, чтобы приобрести бутылочку молодого вина из солнечной Франции. Что до объективных показателей вкуса, то какие, к чертям собачьим, показатели в вине, которое стоит шесть баксов за бутылку?!

А если не нуво?

Тогда надо пустить в ход систему универсальную для оценки французских вин. Лучшие виноградники подчиняются определенным требованиям (да-да, государственным) и несут ответственность за качество своих вин. Они гордо заявляют на бутылочной этикетке, где они находятся. Вина попроще делаются из винограда, собранного в знаменитом районе, но на виноградниках более низкого класса. Им совсем не обязательно указывать где именно они находятся. Достаточно знать район. В Божоле есть вина, именуемые божоле-виляж (Beaujolais Villages). Речь идет о 39 больших виноградниках (по винограднику на деревню), где производится до 30 процентов всего вина этого района.

Но есть девять деревень с виноградниками, которые считаются жемчужинами Божоле. Эти деревни: Moulin-A-Vent, Brouilly, Cote-de-Brouilly, Chenas, Chiroubles, Julienas, Regnie, Morgon e Saint-Amour.

И вот вы приходите в винный магазин с этой газетой, и даже находите эти названия. Что дальше? Дальше важно знать год. Хорошими считаются божоле 1997, 2008, 2009 и 2012 годов. Будет ли выдающимся считаться урожай 2015 года, но этого вина еще надо дождаться. Мы, конечно, может ждать, особенно с учетом того, как много хороших вин ждут нас!

Праздник молодого вина — наглядный пример того, как французские виноделы научились превращать недостатки своего продукта в достоинства. Мы поработали неделю сборщиками винограда для божоле нуво и узнали его секреты

Действующие лица Мари и Дени Шелле — владельцы замка.      Фостин (на фото справа) — дочка хозяев. Микаэль — концертный звукорежиссер, друг Фостин. Жюстин и Марион — менеджеры, друзья Фостин. Том, Матильда и Антони (на фото в центре) — друзья Фостин. Патрис и Эрве — владельцы кафе в Лионе. Эва — повар, подруга Мари и Дени. Место действия Замок Бюффаван с 25 га виноградников в 30 километрах к северо-западу от Лиона, в регионе Божоле. Основную часть производства составляет Beaujolais Nouveau.Урожай необходимо успеть собрать, пока ягоды не переспели. В этот момент на заработки в регион съезжается около 15 000 человек.

На взгляд парижан, божоле пить, конечно, можно, но от безысходности. Когда замковое бордо или премье крю Бургундии закончились. Или когда надо еще, а уже нечего. Или когда в баре хочется сэкономить. А вот божоле нуво пить вообще нельзя, скажет любой парижанин. Даже от безысходности нельзя, это просто не вино, к нему даже еду толком не подобрать.

Но если подходить к божоле нуво не как к вину, а как к необычному источнику веселого настроения, тогда ситуация меняется. И в третий четверг ноября в Париже и других городах Франции (а вслед за ними и по всему миру — там, где работают хорошие маркетологи-виноторговцы) откупоривается несчетное количество бутылок «невина» и с воодушевлением выпивается. У французов даже есть некий обычай — пройти в этот день по нескольким барам и в каждом выпить по бокалу божоле нуво. К пятой-шестой точке жизнь становится на удивление прекрасной. Это ощущение длится недолго и заканчивается больной  головой. По крайней мере так всегда было со мной. И поэтому в начале октября я въезжала в замок Бюффаван с некоторой опаской.

Виноградные ряды простираются до линии горизонта. Между плантациями разных виноделов нет ни заборов, ни колючей проволоки — никто не станет брать чужое

История праздника В Божоле, где почвы не столь плодородны, как в других регионах Франции, прекрасна прижился виноград сорта «гамэ», который созревал быстрее других сортов, и сбор начинался раньше. Получаемое вино быстро созревало и обладало невысоким качеством по сравнению с другими бургундскими винами. Чтобы привлечь внимание к продукту, виноделы еще в XIX веке стали проводить рекламную кампанию по продаже молодого вина, которое якобы начинает новый винный год. Так появился праздник божоле нуво. Чтобы распродать запасы, также прибегали к хитростям: объем бутылок уменьшили до 460 мл, а продавать стали партиями. В барах бутылки выставляли на стойках, и покупатели должны были платить за метр. В метре оказывалось двенадцать с половиной бутылок. Тринадцатая предлагалась бесплатно. После Второй мировой войны французское правительство постановило продавать молодые вина с 13 ноября, а в 1985 году была определена существующая и поныне дата начала про даж — третий четверг ноября.

День первый. Бокал Рая

Аллея лиственных деревьев, аркой свисающие ветки, освещенные закатным солнцем, — природа обещала нечто приятное. К тому же в замке собирались ужинать. Представившаяся многим картинка замка, кстати, неправильная: шато в винодельческих районах Франции — это обычное двухэтажное каменное здание, но никаких башенок, толстых стен и прочих намеков на рыцарей и войны. 
В столовой было шумно: за двумя большими деревянными столами сидело человек пятнадцать, все разного возраста. С кухни, прилегающей к столовой, доносились ароматы еды. На столах — только приборы и несколько бутылок вина. Без этикеток, потому что это вино собственного производства. 
Когда мы с фотографом появились в дверях столовой, нас встретили молчанием, все внимательно рассматривали заграничных гостей. Но недолго, потому что гуру кулинарии Эва вынесла более интересный объект — кастрюлю овощного супа. 
Через пару минут сосед подлил мне прямо в тарелку с супом красное вино. 
— Не переживай, у нас такая традиция, — без тени оправдания сказал Патрис. — Обычно, правда, вино добавляют, когда суп уже почти съеден, но я предпочитаю вот так сразу. Попробуй, это вкусно. 
Это и правда было вкусно, но меня больше интересовало, что означает произнесенная за соседним столом фраза со смешком: — Патрис — самоубийца. 
После ужина владельцы замка отправились спать, а мы с работниками вышли на улицу поболтать. Большинству из них чуть за двадцать, все дружелюбно улыбались, но говорили неохотно. До тех пор, пока Фостин не вынесла два кувшина с розовой жидкостью: 
— Это еще не вино. Это сок винограда, который мы собрали три дня назад. Сок образовался под тяжестью винограда, когда мы поместили его в чан. В нем только естественный алкоголь, мы называем напиток paradis. Это значит «рай». После пары бокалов диалог наладился: — Вас, русских, здесь плохо знают, поэтому воспринимают как нечто диковинное и... опасное. Мы думали, что приедет этакая фифа на каблуках, которая «это я не буду, это я не ем», а ты ничего, даже тарелку не отставила после шутки Патриса… 
За разговорами под «райский» напиток наступила полночь. И только поднявшись со скамьи, я ощутила всю прелесть «парадиза»: пьется легко и незаметно, но ударяет в голову. 
— Не бойся, завтра ничего не почувствуешь, — утешали новые знакомые. — Это же не вино, а всего лишь немного забродивший «рай».

Дени всегда сам следит за урожаем. Регулярно приезжает на плантации, чтобы проверить виноград. А если не хватает рабочих рук, помогает собирать виноград	Каждый год во время сбора урожая Эва бросает волонтерскую работу в Страсбурге и приезжает в Бюффаван, чтобы помочь друзьям Дени и Мари кормить сборщиков винограда

День второй. Ведро и корзина

Семь утра. Стандартный завтрак сборщика винограда: хлопья, молоко, сыр, масло, джем, кофе. Поболтали, посмеялись, и пришла пора отправляться на виноградники. 
— Ты в этом собираешься идти?! — удивилась Фостин, глядя на мои замшевые балетки, и убежала. Вернулась она с ярко-розовыми резиновыми сапожками и шерстяными носками. На улице 22 градуса тепла… 
— Толстые носки, чтобы ступням было мягче. Мы же целый день на ногах. 
— Время винограда! — несколько раз повторила Мари, звоня в колокольчик, висящий на стене перед входом на кухню. Так каждый день дается сигнал к отъезду. — До виноградника минут пять-шесть, — пояснила она.

Урожай привозят в замок на тракторе. За один день делается до девяти ходок, а это почти 20 тонн винограда

— На 90% плантаций мы выращиваем виноград сорта «гамэ», из которого как раз и делается божоле, и по 2–4% шардоне, пино нуар и женуйе. 
— Наш виноград был посажен лет 17–18 назад, поэтому плодоносит он уже не так обильно, а значит, и работать легче. Зимой эти кусты будут выкорчеваны, а весной на их месте мы посадим новые, — рассказала Фостин. 
Серьезные виноделы так не поступают: лозы лелеют, они доживают до 50 лет и больше… Но в божоле другой подход — тут особо тонкий букет не нужен, главное, чтобы вино получалось «веселое».

Мари руководит сбором урожая. Несмотря на трудную работу, выполняет ее всегда с улыбкой	Если работник не смог отправиться на плантации, то внапротив его имени ставят прочерк, и платят только за отработанные дни

Тем временем Мари распределила работу. На каждый виноградный ряд длиной около 20 метров — один человек. У каждого секатор и вед ро, чтобы складывать грозди. Патрис достал из машины старенький кассетный магнитофон, и из динамиков раздался Salut Джо Дассена. А говорят еще, что французы не особо любят его…

— Молодежь просвещаю, вкус прививаю, — смеется Патрис. — Да и работать веселее!— Нужно все делать быстро, но осторожно, — спешно учила Мари.—Бери гроздь аккуратно в руку и секатором отрезай от ветки. Если увидишь испорченные ягоды, удаляй их, стараясь не задеть соседние. Вот и вся наука. Главное, чтобы гроздь оставалась целой. Ведь именно благодаря ветке и ягодной шкурке вино получает свой цвет! 
Отрезал — бросил в ведро — пересыпал из ведра в большую корзину, которую отнесли к прицепу специальные люди, — отрезал — бросил —пересыпал. Процесс бесконечный и рутинный. Спустя какое-то время мысли исчезают, остается лишь боль в спине, ногах, руках. 
— Не нагибайся, — советовали опытные сборщики на соседних рядах. — Лучше присядь, а то так спину сорвешь. А завтра опять работать…

День третий. Капля крови

В Божоле различают два района: на севере — Верхнее Божоле с гранитно-сланцевыми почвами, на юге — Нижнее Божоле с глинистыми и известковыми почвами. Лучшие вина производятся в Верхнем Божоле. В Нижнем Божоле, где расположен замок Бюффаван, качество вин, изготавливаемых из того же сорта винограда, уже ниже. Вина божоле делятся на четыре категории. К двум нижним относятся божоле нуво (Beaujolais Nouveau) и божоле сюперьёр (Beaujolais Superieur). Это ординарные вина, лучшие свойства которых проявляются тогда, когда они молодые. Но в регионе Божоле производят и другие вина, по качеству не уступающие бургундским. Они относятся к третьей и четвертой категориям. Это вино божоле виллаж, для полного развития которого необходима выдержка 2–3 года. А также 10 сортов вин, именующихся по названию регионов: Сент-Амур, Ренье, Мулен-а-Ван, Моргон, Жюльена, Флери, Кот-де-Бруйи, Ширубль, Шенас, Бруйи.

Чтобы было веселее, устроили соревнования, кто первым закончит гряду. Все с большим азартом я обрабатывала один куст за другим. И стоило заметить, что вырвалась вперед, как тут же секатором задела безымянный палец. На вскрик подбежала Жюстин с пластырем: «Держи, это нормально, не переживай». И показала свои руки: почти все пальцы забинтованы, кожа почернела от виноградного сока… 
— Теперь в нашем вине будет капелька и твоей крови, — улыбнулась она и вернулась в свой ряд. 
Сегодня я успела «раздеть», как говорят здесь, пять рядов. После обработки каждого перерыв минут пятнадцать. 
— Будешь вино или воду? — во время одного из перерывов спросил Эрве. — Если воду — работать будет все сложнее, если вино — сложнее, но веселее. 
Первым свои ряды закончил Микаэль: 
— Я же из Лиона. Всех с детства обучают винному искусству. В школе нас часто водили на виноградники. В детские ведерки мы собирали грозди, потом приносили в класс. Давили ягоды вручную, делали вино, разливали по бутылкам и дарили родителям. Это же наша культура, поэтому все ее обязаны знать. За рассказами Микаэля гряда закончилась незаметно. Он сорвал с куста зеленую, еще не созревшую гроздь (такие плоды называют здесь пустышками, поскольку они не поспели ко времени сбора): «Раздави и потри. Так мы моем руки после работы. Чтобы кожа не темнела от красного виноградного сока».

День четвертый. Музыка и пауки

После сбора партию гроздей нужно тут же поместить в чаны из нержаве ющей стали. Деревянными бочками, которые показывают в старых фильмах, уже давно никто не пользуется. И тем более никто не давит виноград ногами. Его не давили ногами уже и во время фильма «Укрощение строптивого» с Челентано. 
— Главное — делать все быстро, — продвигая руками виноград по механическим желобам из трактора в чан, объясняла Фостин, вся в брызгах от лопающихся ягод, с застрявшими в волосах веточками.

— Грозди не моем перед погрузкой в чаны, потому что все важные вещества, которые помогают процессу брожения, как раз находятся на шкурке и веточках. Вместе с виноградом в чаны попадают пауки и прочие насекомые. На них никто не обращает внимания — все равно растворятся во время брожения.

Тем временем с плантаций вернулся второй трактор за утро — с тремя тоннами винограда. Чтобы заполнить чан, необходимо три трактора, то есть девять тонн! 
— Когда чан полон, его закрывают, но не герметично: ягодам нужно дышать, чтобы сохранились фруктовые нотки. В течение трех-четырех следующих дней всю работу сделает природа. Главное — не упустить момент, когда брожение достигнет апогея. Понять это можно при помощи обычного стетоскопа и термометра: звук такой, будто вода в кастрюльке на плите выкипает и тысячи мелких пузырьков лопаются одновременно. 
— Мы называем это музыкой винограда. Значит, нужно открывать чан и запускать вторую стадию брожения.

День пятый. Пьяный песок

Фостин и Антони открыли чан и с загадочной улыбкой позвали меня полюбоваться: на поверхности — ярко-розовая пена. А куда делся виноград?! 
— Во время первой стадии ферментации пузырьки углекислого газа перемещаются с невероятной скоростью, образуя вот такую пену, — сказала Фостин. — Именно их шипение слышно через стетоскоп. Виноград прячется под пеной, и сейчас мы будем его выталкивать из чана через отверстие внизу, чтобы переработать в прессе. 
— Нужно три человека, — объяснил Антони. — Один залезает в чан и граб- 
лями выталкивает виноград в отверстие внизу, к которому подставлено что-то вроде мясорубки. Второй следит, чтобы первый не выталкивал виноград слишком быстро, в противном случае техника может не успеть справиться с потоком. А третий стоит на верхней платформе пресса, куда попадает перемолотая мезга (остатки кожицы и веточек) вперемешку с выделившимся соком. 
Вслед за Антони и я прямо в сапогах полезла в чан. В нос ударил резкий запах браги.
Выталкивать виноград непросто. Масса стала густой, похожей на мокрый песок. Антони взрыхлял виноград и на моей части тоже. А я лишь успевала сбрасывать его в отверстие. Спустя минут десять пришлось вылезать: чувствовала себя пьяной. И тут же мне протянули бокал: надо сделать передышку. Да как они здесь работают?! Мало того, что постоянно вдыхают винный аромат, так еще и пьют вино круглыми сутками, при этом умудряются оставаться трезвыми?! Но вино выпила, и действительно стало лучше.

Этапы производства o Как можно быстрее после сбора виноград цельными гроздьями помещают в чан из нержавеющей стали (1). Гроздья не промывают. o Под собственным весом виноград, находящийся на дне, давится. В течение следующих трех-четырех дней образовавшийся сок (10–30% от общего объема) начинает бродить. Сахар, содержащийся в соке, превращается в алкоголь и двуокись углерода в процессе брожения. o Когда процесс ферментации завершен, оставшаяся виноградная масса подвергается давлению в прессе (2). o Соком, выделившимся естественным путем и полученным при давлении, заполняется другой чан (3), где в течение следующих шести недель происходит процесс вторичной ферментации. Забродивший сок превращается в вино, его разливают по бутылкам (4).

 

День шестой, последний. Деньги

Неделя пролетела, я стала, надеюсь, почти своей среди сборщиков винограда, а один из важных вопросов еще не задала. Вечером последнего 
дня, растянувшись на газоне перед домом, все же спросила, и сколько же 
за это удовольствие платят. 
— Работаем 14–15 дней подряд, выходной только в воскресенье, — 
рассказал Микаэль. — В сутки получаем 50 евро плюс питание и ночлег. По французским меркам, где минимальная зарплата восемь евро в час, это, конечно, небольшие деньги. Но мы сюда не столько за деньгами, 
сколько за настроением едем. Работа нелегкая, но мы веселимся и радуемся встрече. И каждый год ждем сезона сбора винограда, как школьники ждут летних каникул. В это время для нас начинается новый год жизни. Мы дарим свое настроение божоле нуво, а вино, когда будет готово, вернет нам его с процентами!

Джокер

Для полноты картины последний штрих. В один из дней в деревушке поблизости мне указали на сухонького старичка, проходившего по улице: 
— А это месье Дюбёф. Это он покупает половину вина, которое делают в округе. Клеит этикетки и продает под своим именем по всему миру.

Да, вино замка Бюффаван не купить вне Франции. Я не то что зря гнула спину и резала пальцы… но вся слава достанется другому, а не милым хозяевам замка. «Мое» вино — с моей кровью, потом и даже слезами — можно найти под маркой мсье Дюбёфа во многих странах мира. В том числе и в России.

 

Вспомним самый массовый советский алкоголь, объединявший все слои населения – от генералов и академиков до работяг и неформальной молодежи. Особенно в первомайские праздники.

 

Была, конечно, и демонстрация, и лозунги, но все-таки главный смысл Первомайских праздников был в единении с природой.

Именно 1 мая в СССР происходило открытие шашлычно-дачного сезона, а кое-кто открывал и купальный сезон. Ну, а какое открытие без напитков, бодрящих дух и веселящих разум?

Любимым же напитком советских трудящихся был портвейн. Нет, не пиво, не водка и не коньяк, но именно крепленое вино, не имевшее никакого, впрочем, отношения к Португалии, но носившее гордое имя портвейна. Веничка Ерофеев в своей бессмертной поэме «Москва-Петушки» писал: «Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: "Ребята, я хочу пить портвейн". А все говорили: "Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн".

Советский народ любил и уважал портвейн, об этом свидетельствуют хотя бы данные статистики. В советское время в стране выпускалось ежегодно около 200 миллионов декалитров портвейна, тогда как на долю всех остальных видов вина (сухого, шампанского, марочного и т. д.) приходилось всего 150 миллионов декалитров.

- Портвейн завезли!

 

Причем, портвейн любили абсолютно все слои населения. Одни пили дорогой «Массандровский» портвейн, сидя в большом кресле на даче у камина - а позволить себе дачу с камином в советское время могли только «выдающиеся советские и партийные деятели» либо не менее выдающиеся писатели, артисты и академики. Другие же брали «три топорика на троих» - дешевый портвейн «777» за 1 рубль - и распивали его где-нибудь в подворотне.

Номера, кстати, присваивались портвейну не просто так – эта традиция ведет свое начало еще с тех дореволюционных времен, когда в знаменитом Магараче — виноградно-винодельческом хозяйстве при Никитском ботаническом саде в Крыму стали выпускать первые опытные бутылки «Никитского крепкого вина» специально для императорской резиденции в Ливадии. Кроме номеров, более ничего от той эпохи в советском портвейне не осталось, ведь ради удешевления производства рецептура приготовления крепленых вин была радикально изменена. Вместо коньячного спирта в вино стали добавлять обычный зерновой спирт. Именно креплёные вина низкого качества — «Агдам», «Кавказ», «Золотистый» — получали в народе весьма звучные названия: «жушка», «чернила», «бормотуха» и «огнетушитель».

По стране ходило немало анекдотов об этом вине, например такой: «В СССР из всех наркотиков был легализован только портвейн. Его можно было купить в любом магазине. Однако правительство специально добавляло в портвейн ароматизаторы, которые делали невозможным принятие больше трёх, максимум пяти бутылок. Поэтому передозировки в СССР не было».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историк ЛЕВ ЖАРЖЕВСКИЙ рассказывает о ценах на разнообразные виды алкоголя в столице Российской Империи — Санкт-Петербурге, в 1913 году. «Журнал ЖЖ» предлагает сравнить доходы и покупательский «алкогольный» потенциал тогда и сейчас.

Gazeta.ru: Рынок алкоголя в 2016 году ждут потрясения. 

Рынок алкоголя в этом году будет иметь все признаки молодого вина: фиксация продаж всего алкоголя через ЕГАИС вызвала брожение на рынке, рост акцизов, особенно на игристые вина, поднял градус возмущения виноделов, а похмельный синдром может выразиться после введения госмонополии на крепкий алкоголь. 



Разбирая бумажки и обнаружив кое-что из лекционных материалов по вину и прочим напиткам в историческом, так сказать, аспекте, дедушка подумал: а почему бы не познакомить с их частицей моих камрадов. 

Цены на вина в Петербурге в 1913 году. 

Бордосские красные от 80 коп. до 3 руб. 30 коп., но были и дороже, например Шато Озон 1900 года — 11 руб.
Бордосские белые от 80 коп. до 5 руб. 50 коп. (Шато Икем 1898 г.). В основном это вина 9-15-летней выдержки.
Бургонские красные от 85 коп. до 4 руб.
Бургонские белые (Шабли и др.) от 90 коп. до 1 руб. 80 коп.
Рейнские вина от 1 руб. до 10 руб.
Либфраумильх — 1 руб. 75 коп.
Форстер Пехштайн 1900 г. — 10 руб.
Штейн рислинг 1893 г. 6 руб.

Мозельские вина от 1 руб. до 2 руб. 85 коп.

Мадера от 1 руб. 10 коп. (Коссар Гордон) до 7 руб. (этой же фирмы, но 1815 г.)
Марсала от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 70 коп.
Портвейн от 1 руб. 20 коп. до 6 руб. 50 коп. (оч. старый)
Херес амонтильядо от 1 руб. 70 коп. до 4 руб. (херес оч. старый)
Венгерское от 1 руб. до 4 руб. 30 коп.
Токайское — 1 руб., токайское лучшее — 1 руб. 25 коп., токайское отборное — 2 руб., самое отборное — 2 руб. 60 коп. 

Итальянские
Кьянти — 3 руб. 30 коп.
Десертные: Рогом — 1 руб. 25 коп., мускат — 1 руб., мавродафне (греческое) — 1 руб. 30 коп.
Лечебные:
Сен-Рафаэль — 1руб. 50 коп., на хине — 1 руб. 25 коп, вермут — 2 руб. 50 коп.
Ром:
Ямайский — от 1руб. 50 коп. до 3 руб.
Негр — 3 руб. 20 коп.
Сен Жорж — 4 руб.

Коньяки самые дешевые 1руб. 80 коп.
Курвуазье — 2 руб. 40 коп. — 3 руб. 50 коп. — 4 руб. 50 коп.
Бискви Дюбуше 2 руб. 50 коп — 3 руб. 40 коп. — 5 руб. 50 коп.
Бискви Дюбуше Первый консул 16 руб.
Экстра 5 руб.
Гранд финь Шампань 1834 г. — 10 руб., Гранд финь Шампань Виктория — 15 руб., Ла гран марк ххх — 4 руб. 40 коп., Ла гран марк VSO −5 руб. 20 коп., Ла гран марк VVSOP — 8 руб., Ла гран марк 1865 г. — 12 руб.
Мартель ххх — 4 руб. 40 коп., Мартель VSO — 5 руб. 20 коп., Мартель VSOP — 5 руб. 70 коп., Марель VVSOP — 9 руб. 50 коп.
Хеннеси ххх — 4 руб. 80 коп.

Иностранные водки: 
Виски Джон Бек — 3 руб. 50 коп.
Блэк энд уайт = 3 руб. 25 коп.

Шампанское 
Мумм и Ко (G.H. Mumm&Ko): Экстра драй — 5 руб. 65 коп., Кордон вер — 5 руб. 65 коп.

Л.Редерер: Золоой ярлык (Carte d’or) — 4 руб. 35 коп., Аи — 5 руб. 80 коп., Сек — 5 руб. 20 коп.
Поммери и Гренье: Сек — 5 ру. 50 коп., Натюр — 6 руб.
В.Клико Верле: Энгланд — 5 руб. 50 коп., Америкен — 5 руб. 50 коп.

Ликеры 
Абрикотин — 3 руб. 50 коп., Бенедиктин — 4 руб., Гран шартрез желтый — 4 руб. 70 коп., Гран шартрез зеленый — 5 руб. 80 коп., Мараскин — 2, 5 руб., Шерри бренди — 3 руб. 50 коп., Кюрасо желтый — 4 руб. 20 коп, Кюрасо красный — 6 руб., Кюрасо белый — 4 руб., Кордиаль Медок — 5 руб., Прюнель — 3 руб. 30 коп., Флер де Касис — 4 руб. 80 коп., Шведский пунш — 4 руб. 50 коп. и куча других.

Пиво английское 1 руб. 10 коп за бутылку. 

Русские вина 
Крымские красные
Столовое — 45 коп., каберне — 75 коп., лафит — 1 руб.
Крымские белые
столовое — 45 коп., сотерн — 60 коп., рислинг — 75 коп., шато икем — 1 руб.
Старые сухие: рислинг 1904 г. −75 коп., рислинг 1900 г. — 90 коп., рислинг 1899 г. — 1 руб. 10 коп.
Сотерн: 1902 г. — 80 коп., 1900 г. — 90 коп., 1898 г. — 1 руб. 10 коп.

Кавказские красные
Мукузани — 40 коп., Ходашени — 55 коп., Карданах — 65 коп., Карданах старый — 85 коп.
Кавказские белые
Ркацители — 40 коп., Шашиани — 55 коп., Цинандали — 65 коп., Цинандали старый 85 коп.
Крепкие и десертные
Вяленое — 60 коп., Мускат розовый — 75 коп., Мускат люнель — 1 руб. 10 коп., Мадера — 1 руб., Портвейн — 70 коп. и 1 руб., Какгор — 65 коп., Токай — 1 руб.

Бессарабские
Красное столовое — 35 коп., Бордо — 50 коп.
Белое столовое — 35 — 40 коп., мозельвейн — 50 коп.

Донские
Цимлянское красное — 55 коп., Цимлянское белое — 55 коп., игристое — 60 коп., перелитое — 70 коп., полынное — 70 коп.

Русское шампанское:
Шабли — 65 коп., крюшон ананасный — 85 коп., монополь — 1 руб. 50 коп., Абрау -Дюрсо полусухое 2 руб. 35 коп., Абрау — Дюрсов сухое — 2 руб. 35 коп., Абрау-Дюрсо самое сухое — 2 руб. 35 коп.

Асти Спуманте — 1 руб. 05 коп.

Руские коньяки
Сараджева х 1 руб., Сараджева хх — 1 руб. 50 коп., Сараджева ххх — 1 руб. 80 коп., Сараджева хххх — 2 руб. 30 коп.

Водки
Старая водка 1830 г. — 15 руб., Старая водка 1860 г. — 7 руб. 50 коп., Старая водка просто — 5 руб.

Казенного склада
Вино обыкновенное бутылка (ок. 600 мл) — 46 коп., вино столовое — 64 коп., спирт 95 град. — 1 руб.04 коп.

Пиво
завода «Бавария»: пильзенское, столовое — по 14 коп.
завода Вальдшлесхен: пизенское — 16 коп, мюнхенское — 17 коп., мартовское 13 коп (полубутылка).
завода Дурдина: пильзенское — 1 4 коп., портер — 12 коп. (полубутылка).

Минеральные воды
Боржом — 32 коп. бутылка, Нарзан — 15 коп. полубутылка, Ессентуки № 20 — 15 коп. полубутылка.

Фруктовые воды — 50 коп. бутылка. 

Историческая справка от VOXPOP_66 о дореволюционных зарплатах различных слоев общества того времени: 

1. Рабочие. Средняя зарплата рабочего по России составляла 37.5 рублей. Умножим эту сумму на на 1282,29 (отношение курса царского рубля к современному) и получим сумму в 48085 тысяч рублей на современный пересчет. 

2. Дворник 18 рублей или 23081 р. на современные деньги 

3. Подпоручик (современный аналог — лейтенант) 70 р. или 89 760 р. на современные деньги 

4. Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 р. или 26 287 р. на современные деньги 

5. Рабочие (Петербург).Интересно что средняя зарплата в Петербурге была меньше и составляла к 1914 году 22 рубля 53 копейки. Умножим эту сумму на 1282,29 и получим 28890 российских рублей. 

6.Кухарка 5 — 8 р. или 6.5.-10 тысяч на современные деньги 

7. Учитель начальной школы 25 р. или 32050 р. на современные деньги 

8.Учитель гимназии 80 р. или 108970 р. на современные деньги 

9. Старший дворник 40 р. или 51 297 р. на современные деньги 

10.Околоточный надзиратель ( современный аналог-участковый) 50 р. или 64 115 на современные деньги 

11.Фельдшер 40 р. или 51280 р. 

12.Полковник 325 р. или 416 744 р. на современные деньги 

13.Коллежский асессор (чиновник среднего класса) 62 р. или 79 502 р. на современные деньги 

14. Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 или 641 145 на современные деньги. Столько же получал армейский генерал 

По мнению депутатов заксобрания Владимирской области, самогоноварение в России носит характер «национального бедствия», и наказывать за кустарное производство алкоголя нужно исправительными работами. Сейчас за продажу самогона оштрафовать можно только юридическое лицо. Между тем за 2015 год спрос на самогонные аппараты в стране вырос почти в три раза. AMAZEDWORLD рассказывает как собрать систему многоступенчатой дистилляции (МСД) на обычной кухне.

Мужчина с руками и головой играючи-легко соберет из подручных железок свой «МСД-аппарат» и получит правильный дистиллят. Где надо подпилит, где надо подварит, вот и дело в шляпе. Дело пошло на славу.

Как же быть прекрасным дамам, у которых нет ножовки по металлу, труб из нержавейки и аргоновой сварки и рукастого с головой в домашнем хозяйстве? 

Да очень просто, не надо унывать !

Каждая Хозяйка своей кухни, у которой есть Скороварка, дрожжи и сахар может легко и запросто сделать свой домашний дистиллят превосходного качества. Все подруги только позавидуют. Рукастого в доме нет, а водочка домашняя у Хозяйки всегда есть!

Что для этого нужно? Первым делом поставить брагу, лучше в 20Л балоне под водяным затвором.

Примерно на 7-8 сутки ( это зависит от тепературы на кухне) брага будет готова и можно приступать к процессу. Но.....

Хозяйке понадобиться для этого кое-какое «Лабораторное Оборудование», а именно:

1. Как уже говорилась:

А. Скороварка. Без неё можно, но будет несколько дольше и чуток сложнее.

Б. Полиэтиленовая трубка не менне 6 мм диаметром и толщиной стенки 1 мм.- 1 бухта.

В. Любая металлическая трубка ( лучше медная, но это не обязательно) диаметром от 6 мм, толщина стенки не важна, длинна этой трубки не менее 40-50 см. Более 60 см ставить не нужно.

Г. Банки из под консервов с винтовыми крышками: 2 шт 3Л объёма и 4-5 шт по 0,75-1,8 Л высокие такие, приземистые будут работать немного хуже, но тоже можно использовать, если нет высоких.

Д. Пробка от винной бутылки, но не корковая, а пластиковая, чтобы пробка не крошилась.

Е. Пакет 500гр каркадэ-чая (он же гибискус или суданская роза)

2. Готовая брага.

Вот и всё что нужно смекалистой Хозяйке чтобы угостить друзей и подруг домашним ликёром превосходного качества и что самое главное: собственного приготовления !

Итак, что надо сделать из комплекта «лабораторной посуды»?

1. В пробке из винной бутылки ( это будет переходник) просвердить отвестие до половины, чтобы плотно одевалась на штырёк стравливания пара скороварки, во второй половине сверлим отверстие диаметром под полиэтиленовыу трубочку, чтобы входила плотно. Деталь ОЧЕНЬ отвественная!

2. В каждой крышке для банок делаем 2 отверстия таким диаметром чтобы трубки входили ОЧЕНЬ плотно. Входящая трубка до дна ( НО не касается дна банки самую малость), а выходящая на 3-4 см вниз от крышки.

3. В первую 3Л банку ( очень конечно удобна банка 5Л, но это пока в хозяйстве редкость) наливаем готовую брагу и ставим в кастрюлю на водяную баню, под дно банки кладём проволочную подставку, чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО был зазор с дном касторюли.

4. Нагрев регулируем когда брага закипит, нагрев водяной бани делаем очень слабым. Главное — это ПАР из скороварки, его подачу смотрим так чтобы не бурлило очень сильно в банке с брагой и бызги не уносились в трубочку.

В 4-х промежуточных банках во время перегонки идёт охлаждение и отделение воды, их можно обдувать ( для эффективности ) бытовым вентилятором если он у вас есть: направление воздуха создаём от холодной стороны приёмной 3 Л банки к плите.

5. Последняя 3 Л банка это приёмник продукта, ставим её в кастрюлю и когда пойдет конденсат наливаем в кастрюлю понемногу ледяной воды (из холодильника + лёд из морозильника), так чтобы банка всегда стояла на дне и не всплывала. При правильном нагреве скороварки вертикальная металлическая трубка (по научному «обратный холодильник» ) нагревается только на 2/3 высоты и спирт из неё не выходит, а конденсируется в ней и капает обратно в приёмник.

ВОТ И ВСЁ !

Дистиллят из банки-приёмника надо разбавить бутылочной питьевой водой хорошего качества 1:1. Настаивать такой ликёр можно на чём нравится для вкуса цвета и запаха.

Новогодние каникулы — время не только веселья, но и познавательных экспериментов. Можно, к примеру, приготовить еду и напитки, описанные в известных книгах по соответствующим рецептам. Этому посвящён блог READ_AND_EAT, где в числе прочего рассказывается о старинном английском гроге XVIII века.

Пришла зима, а значит, настало время пополнить копилку наших литературных рецептов ещё одним славным согревающим напитком... Как же представить себе досуг среднестатистического пирата без рома и разных производных, одним из которых и является грог?.. 

«Нам пришлось перенести бурю, которая только подтвердила достоинства нашей „Испаньолы“. Команда казалась довольной, да и неудивительно. По-моему, ни на одном судне с тех пор, как Ной впервые пустился в море, так не баловали команду. Пользовались всяким предлогом, чтобы выдать морякам двойную порцию грога. Стоило сквайру услышать о дне рождения кого-нибудь из матросов, и тотчас же всех оделяли пудингом. На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается.

— Ничего хорошего не выйдет из этого, — говорил капитан доктору Ливси. — Это их только портит. Уж вы мне поверьте». 

Суровый доктор Ливси полагал, что грог, выдаваемый направо и налево, пагубно повлияет на дисциплину среди матросов. (Которую, впрочем, всё равно бы ничего не спасло, как выяснилось в скором времени). И вообще на борту «Испаньолы» грог был одним из способов побаловать моряков, а не чем-то, полагающимся им по праву. Меж тем история возникновения этого напитка, не столь уж далёкая хронологически от описываемых событий, говорит совсем об иных порядках в британском флоте. По крайней мере официальном, частные торговые суда — немного другая история. Как бы то ни было, изначально грог появился как раз для того, чтобы выдавать команде меньше, а не больше алкоголя, чем предписывалось по всем правилам. Но давайте обо всём по порядку.

Во-первых, что такое грог и почему он кажется столь близким морской питейной культуре, даже если вы ничего об этой культуре не знаете? Конечно же, потому что в его составе есть ром, и это, в сущности, главный его ингредиент. Всё остальное вторично. Ну а уж где ром, там и пираты, парусники и сундуки с пиастрами, это каждому понятно... 

Ранний Карибский ром не славился высоким качеством. Однако много ли нужно было пиратам, да и честным морякам, заходившим в местные порты? Легко понять, почему ром так быстро обрёл свою популярность среди всей этой славной публики.

Но вернёмся всё же к производному продукту — грогу. Вообще, в строгом понимании грог — это согревающий алкогольный напиток на основе рома, разбавленного водой или чаем, с добавлением лимонного сока и специй (опционально). Сегодня это название часто распространяют и на напитки, имеющее мало общего с данной базовой формулой, однако традиционный грог — это прежде всего разбавленный ром, а уже потом всё остальное. Утверждать это можно с полной уверенностью, ведь история изобретения грога — редкий случай! — известна достоверно и изобилует любопытными подробностями.

Вообще, в былые времена морякам Британского Королевского флота жилось куда как привольно даже на службе, ведь в их ежедневный рацион входили полпинты 80-градусного рома. То есть, на минуточку, почти 300 мл крепчайшего алкоголя. На дисциплине это, понятное дело, сказывалось не самым лучшим образом. Поэтому в первой половине XVIII века британский вице-адмирал Эдвард Вернон придумал постыдное (в глазах матросов) нововведение — разбавлять ром водой и лимонным соком. Причём итоговый объём выдаваемого напитка оставался неизменным! Вот уж на что я не сторонник пьянства, тем более на службе, однако ж и мне подобная мера кажется несправедливой. Матросы, понятное дело, были и вовсе возмущены, однако ж поделать ничего не могли — пришлось им с тех пор довольствоваться малым. Вице-адмирал Вернон имел прозвище Старый Грог, так как в непогоду он обычно прогуливался по палубе в старой непромокаемой накидке, называвшейся grogram cloak. Его прозвище перекинулось и на придуманный им напиток...

« — Ребята, — сказал капитан Смоллетт, обращаясь к матросам, — я хочу поговорить с вами. Вы видите перед собой землю. Эта земля — тот остров, к которому мы плыли. Все мы знаем, какой щедрый человек мистер Трелони. Он спросил меня, хорошо ли работала команда во время пути. И я ответил, что каждый матрос усердно исполнял свой долг и что мне никогда не приходилось желать, чтобы вы работали лучше. Мистер Трелони, я и доктор — мы идем в каюту выпить за ваше здоровье и за вашу удачу, а вам здесь дадут грогу, чтобы вы могли выпить за наше здоровье и за нашу удачу. Если вы хотите знать мое мнение, я скажу, что сквайр, угощая нас, поступает очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «ура». 

Я предлагаю вам рецепт грога, основанный на добавлении чая, а не воды. Но вариантов на самом-то деле бесконечно много, главное — не забыть про базовый ингредиент.

ЧАЙНЫЙ ГРОГ 

Ингредиенты (на 2 порции)

250 мл воды
1 ст.л. чёрного чая (или 1 пакетик)
25 г (1 ст.л. с верхом) коричневого сахара
125 мл тёмного рома
30 мл лимонного сока
1 палочка корицы 

Приготовление:

1. В кастрюльке достаточного размера заливаем кипятком чай, добавляем сахар и корицу. Ждём, пока чай заварится.
2. Добавляем ром и лимонный сок, размешиваем и ставим на огонь. Хорошо прогреваем смесь, не доводя до кипения.
3. Снимаем с огня, накрываем крышкой и даём настояться 15 минут. Затем процеживаем (при необходимости), разливаем по кружкам или бокалам и употребляем незамедлительно!..

Чем обычно такое заедают? Ну, вообще-то морские алкогольные напитки, будь то чистый ром или всего лишь грог, — это фактически уже сам по себе отдельный приём пищи. В остальном же у меня, как, наверное, и у вас, классический корабельный рацион всегда ассоциировался исключительно с солониной и сухарями. И только когда я начала прицельно изучать вопрос, мне открылись совершенно новые миры! Оказалось, что морская кухня — это гораздо, гораздо больше (по крайней мере, если есть к этому склонность). И это совершенно отдельный жанр кулинарии, по крайней мере если рассматривать его в историческом разрезе. Ведь в те времена, когда происходит действие «Острова сокровищ», морское путешествие могло длиться долгие месяцы без возможности пополнить запасы, а холодильных установок на борту не было. Но, как всегда, в условиях ограниченных возможностей на свет иногда появляются самые интересные изобретения...

 

   Американский виски другое название, которого принято называть бурбон, имеет большую популярность во многих странах мира.

   Впервые в Америке начали изготовлять американский виски эмигранты из Шотландии.

   Ячмень выращивать было проблематично, поэтому шотландцы попробовали приготовить виски из кукурузы.

   В результате получился отличный, относительно недорогой напиток с достаточно высоким качеством. После дегустации бурбон уверенно начинал занимать высокие позиции среди алкогольных напитков.

   На сегодняшний день настоящий американский виски стоит немалых денег. Но любители могут приготовить его в домашних условиях. При этом качество, вкус и аромат мало чем будут отличаться от настоящего бурбона.

                               Рецепт американского виски (бурбона)

                     Ингредиенты:

• Кукурузная крупа (2.7 кг)

• Пшеничная или ржаная мука (330 грамм)

• Солод ячменный (2.3 кг)

• Спиртовые дрожжи (30 грамм)

• Вода

 

 

 

• Немного дубовых щеп

                   Приготовление

В металлическую кастрюлю примерно на 15 литров помещаем кукурузную крупу и муку, заливаем 10 литров кипятка и начинаем варить на небольшом огне около четырех часов.

В результате должна получиться жидкая масса, что-то похожее на кашу. Снимаем с огня и охлаждаем до 60°С.

Затем добавляем ячменный солод, хорошо перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и нужно ее окутать старыми куртками, чтобы температура в 60°С сохранялась на протяжении не менее 1.5 часов.

За это время крахмал вместе с солодом начинает превращаться в сахар.

Когда вся эта масса остынет до 25°С, добавляем разбавленные в воде дрожжи и хорошенько перемешиваем и накрываем крышкой. Брага начнет бродить. Через неделю – две процесс брожения закончится. Это зависит от внешней температуры. Поэтому кастрюлю с брагой лучше снова окутать.

Когда брага будет горьковатой и посветлеет, ее нужно аккуратно через марлю перелить в куб самогонного аппарата и перегнать. Используйте сухопарник. Полученный дистиллят нужно очистить. Дистиллят должен быть крепостью не меньше 45%.

Затем дубовые щепы опалить, можно на газовой плите, положить в стеклянные банки и залить очищенным дистиллятом. Банки закрыть крышкой и вынести в подвал. Выдержка должна быть не менее года.

После этого можно пробовать американский виски, приготовленный в домашних условиях.

Мартини — это бренд с мировой историей, выдержанный и проверенный временем. История появления на мировом рынке такого характерного напитка, как чинзано мартини, хранит несколько противоречивых источников. Так, например, авторство появления нового напитка приписывают некоему бармену Д. Томасу, который, как говорят «очевидцы», сам изобрел его в XIX в. Существует вариант, что чинзано мартини родилось в городке Мартинез (Калифорния, США): похожий напиток с таким же названием приобрёл свою популярность и в 1850 год, в разгар «Золотой лихорадки» в США.

Итак, сегодня этот вид алкоголя успешно существует, как марка производимого в Италии вермута, названного в честь владельцев компании Алессандро Мартини и Луиджи Росси. Винокуренный завод Martini & Rossi поныне располагается в Турине и является производителем наиболее популярных видов вермута.

Вермуту как напитку более 2000 тысяч лет; ещё Гиппократ лечил с помощью него неполадки пищеварения и успешно снимал стресс. Производители же итальянской торговой марки смогли привнести в древний напиток современное великолепие вкусов.

Сегодня лидерами производства компании являются три вида вермутов, а именно: мартини россо (Rosso) — вермут характерного карамельно-красного цвета, выпускается еще с 1863 года. Это немного горьковатый и очень ароматный напиток. Далее числится наиболее популярный среди представительниц прекрасного пола, белый вермут мартини бьянко (Bianko). Отличается характерной пряностью и запахом ванили. И последний в линейке Martini & Rossi — это мартини розато (Rosato) — розовый вермут, единственный, в производстве которого используется одновременно красное и белое вино, с удивительным вкусом пряностей и гвоздики. Также под вышеуказанной торговой маркой выпускаются такие линейки вермута, как D’Oro (золотой), Fiero, Extra Dry, Bitter, а также совсем недавно началось производство розового полусухого игристого вина Rose. Данные виды вермута, в свою очередь, являются как основами для множества коктейлей с мартини, так и полноценными напитками премиум-класса.

Исторически, вермуты разделились на две группы — итальянские и французские. В итальянских марках преобладает некоторая мягкость; французские более горькие и травянистые на вкус. Мартини симоне, как становится ясно из описания, яркий представитель итальянской кухни. Полынная горечь в нём заметно слабее, поэтому этот замечательный напиток и кажется мягче на вкус, чем те же «Cinzano» или «Caprano». Если вам всё же хочется ощутить всю горечь полыни, вам просто необходимо попробовать рецепт мартини Extra Dry, там она чувствуется особенно.

В состав мартини входит только сухое вино, а в классическом производстве только сухое белое вино. Аромат напитка удивителен, поскольку неожиданное сочетание использованных при его приготовлении трав сделали его в прямом смысле неповторимым. Рецептура травяного состава мартини до сих пор является коммерческим секретом, не зря мартини бьянко считается напитком, овеянным тайной.

На сегодняшний день эксперты виноделия насчитывают в составе мартини около 35 видов растений; среди них мята, ясенец, апельсин, кориандр, ромашка, тысячелистник, имбирь, бессмертник, можжевельник, зверобой и другие. В рецептуре изготовления напитка применяются их семена, цветы, листья и корни. Основным ингредиентом в составе мартини, конечно же, является полынь — именно благодаря ей мартини россо имеет тот неповторимый вкус, который так ценят любители изысканного образа жизни.

Самым популярным напитком итальянских производителей на территории постсоветского пространства стал мартини бьянко, который приобрёл статус спутника роскошной и сладкой жизни.

Мартини бьянко — это напиток, призванный создать непередаваемое ощущение праздника, феерию вкуса и аромата, которая приятно скрашивает томное ожидание в баре женщины-вамп и стильно подчёркивает так полюбившийся мужчинам образ Джеймса Бонда. Кто не помнит эпическую фразу агента 007: «Мартини с водкой — взболтать, не смешивать!».

Заказывая мартини бьянко в баре, вы обрекаете себя на звание настоящего ценителя изысканных алкогольных напитков, истинно знающего, как пить мартини.

Пара слов о коктейле «Мартини», название которого родилось, как известно, не от названия самого вермута. Иногда упоминают такие источники, как название города, фамилия бармена, и даже марка оружия; какому из этих утверждений отдать предпочтение, не установлено до сих пор. Сам коктейль «Мартини» отличается достаточной крепостью, т. к. в него входит джин и мартини Extra Dry. Неизменно, классический «Мартини» подаётся в бокале V-образной формы на высокой ножке и украшается оливкой или кусочком лимона.

Многообразие коктейлей на основе мартини бьянко восхищает своим разнообразием. Так, в классический вермут добавляют такие ингредиенты как сливки, сок, шоколадную стружку, смешивают с водкой и текилой. Отсюда и самый разнообразные названия коктейлей с мартини: «Шоколадный мартини», «Зелёное яблоко» и т. д.

Реже мартини россо просто смешивают с водой или соком. Эстетика в употреблении мартини россо обязывает не пить такой коктейль за едой. Лёгкие закуски — это то, что наиболее гармонично сочетается с этим изысканным напитком.

Как пить мартини? Только охлаждённым. Если вы лично решили поработать за барной стойкой для своих гостей и не успели охладить мартини бьянко или росси, то возможен вариант подачи его с кубиками льда или замороженными фруктами (клубника, вишня), которые в свою очередь придадут ему особый оттенок и вкус.

Необычным является лук, как ингредиент в коктейле с мартини. Если положить в бокал с мартини бьянко дольку лука, то в итоге вы получите напиток настоящих гурманов, по вкусу не похожий ни на что другое.

Итак, рецептов мартини и даже вариаций классического коктейля с мартини настолько много, что руководителем по всему разнообразию вкусов может служить только ваша фантазия и вкусовые предпочтения; приведём лишь некоторые из рецептов мартини, дабы вы начали своё поход истинного ценителя по-настоящему изысканного древнего напитка.

«Мартини драй»:

10 мл сухого вермута; 50 мл сухого джина. Перемешиваем с абсолютно сухим льдом, процеживаем в предварительно охлажденный фужер и подаём с оливкой.

«Мартини медиум»:

10 мл сухого вермута; 10 мл белого вермута; 40 мл сухого джина.

«Мартини свит»:

20 мл белого вермута; 40 мл сухого джина.

Про мартини симоне, например, говорят, что это, как минимум, образ жизни, а не просто напиток. И вы наслаждайтесь этим удивительным напитком: его великолепный вкус поможет вам хотя бы на время забыть о всех проблемах и окунутся в мягкое и обволакивающее очарование мартини.