Подборка фото "Деревья на шпалерах"

На некоторых участках используют плодовые деревья с определенной формой кроны, так называемые шпалерные деревья. Что же это такое?

Формовое садоводство - это выращивание плодового дерева на слаборослом подвое с приданием кроне определенной формы. Шпалерным его называют по той причине, что данный процесс часто требует использование опор, таких как каркасы, шпалеры или просто стены дома, на которые опираются уже сформированные деревья.
Очень красивые и эффектные по своему внешнему виду формы крон у плодовых деревьев были разработаны во время пика популярности садоводства во второй половине девятнадцатого века.Они до сих пор считаются классикой. К ним относятся *пальметты*, *кубки*, *кордоны*, и *пирамиды*.

Но достоинство искусственно сформированных крон не только в их декоративности.
Во-первых, пальметты компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Во-вторых, кроны их хорошо освещены солнцем и проветриваемы. Благодаря этому плоды вырастают крупными, выровненными по размеру, хорошо окрашенными, с богатым (характерным для сорта) вкусом. В плодоношение пальметты вступают не раньше, чем обычные деревья из-за того, что требуется много времени для выведения кроны. Зато потом урожай, в расчете на занятую растением площадь, бывает в 2–3 раза выше, ухаживать за такими деревьями гораздо проще и удобнее собирать плоды: стоя на земле, можно дотянуться до любого участка кроны.





Из каких деревьев формируют пальметты?

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. Хотя веерная пальметта подходит и для косточковых культур – вишни, алычи, абрикосов, и для некоторых ягодных кустарников, например смородины. Но не все сорта плодовых деревьев одинаково подходят для формировки. Например, некоторые сорта яблонь с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях (боковой тип плодоношения), плохо поддаются формированию. Не стоит использовать для этих целей и растения летних сортов. Они очень рано отдадут плоды, сбросят листья и потеряют декоративность. Не годятся и деревья с мелкими невзрачными плодами. А особенно хороши для создания искусственных форм яблони поздних сортов с ярко окрашенными плодами, радующими глаз до глубокой осени.

Не вредит ли искусственная формовка растениям?
Все интенсивные формы эксплуатации растений, разумеется, сокращают продолжительность их жизни, но лет 25–30, а то и дольше, пальметты вполне могут служить. Что же касается заболеваний, то подавляющая часть болезней в наших садах – пятнистости, ржавчины, гнили, парша – относятся к разряду грибных. Наиболее благоприятные условия для них – плохое освещение, высокая влажность и застойный воздух. В пальметтах же проветриваемость и освещение превосходны, а условия для распространения болезней, наоборот, плохие. Что касается вредителей, то если они и залетят в формовый сад, то избавиться от них будет гораздо проще, поскольку он просматривается насквозь.

Формируем кордоны

Сложно ли самому сформировать плодовое дерево? Конечно, не просто. Но только не для садоводов-любителей, взваливших на себя заботу о создании прекрасного. Научиться этому можно, главное – начинать надо с простейших форм.
Например, с кордона. Эта форма и сама по себе превосходна, и все другие классические кроны – это сочетание кордонов.
Состоит кордон из ствола, на котором через каждые 5–8 см размещены короткие недолговечные ветви, которые называют обрастающими. Кордоны декоративны и весной во время цветения, и летом, и даже зимой, когда на фоне снега чернеет только их остов. Но особенно хороши кордоны осенью, когда ветви их нагружены плодами.
По положению ствола в пространстве различают кордоны горизонтальные, вертикальные и наклонные. А по структуре – простые и сложные. Простые состоят из одного ствола, а сложные – из нескольких. Начнем с самого простого.

Простой горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона лучше взять однолетний саженец. В месте, отведенном для него, ставят два колышка высотой около 50 см. Один у начала кордона, а второй – на расстоянии 2–2,5 м от него. Между ними на высоте 40 см укрепляют оцинкованную проволоку или прочную деревянную рейку. Рядом с обеих сторон этой опоры натягивают еще по одной проволоке для крепления обрастающих ветвей.
Возле первого колышка сажают однолетний саженец и сгибают его ствол под углом 90°. Дуги в месте изгиба не должно быть. Если согнуть растение не удается, в месте изгиба с нижней стороны вырезают треугольный кусочек коры с древесиной. Ранку обвязывают синтетической пленкой и покрывают садовым варом. Через 1,5–2 недели обвязку снимают. Иначе образуется перетяжка и кордон может быть безнадежно испорчен.
При сгибании растения стволик может сломаться. Но это не страшно. Надо сделать аккуратный срез в месте поломки и покрыть его садовым варом. А плечо кордона будет формироваться из сильного побега, который непременно появится у места среза. Часто верхушку растения срезают специально, чтобы формирование одного или нескольких плеч кордона начинать с побегов.

Стволик подвязывают к опоре в нескольких местах. Но верхушку оставляют в приподнятом положении. Все почки, расположенные на верхней стороне ствола, удаляют – чтобы из них не вырастали сильные побеги и вам не нужно было от них избавляться. А обрастающие ветви из них удается получить далеко не всегда.
В начале лета пусть все растет свободно. Но как только длина боковых побегов (из оставшихся почек) достигнет 15 см, пора превращать их в обрастающие ветви. Наиболее эффективный способ – прищипка верхушек. Удаляют верхушку секатором, ножом, ногтями. В первый раз прищипывают каждый побег так, чтобы на нем остались только три хорошо сформированные почки.

Когда побеги из пробудившихся после первой прищипки почек достигнут длины 8–10 см, их тоже прищипывают. На этот раз над двумя почками. Если понадобится, такую же прищипку повторяют еще один-два раза. Верхушечный побег прищипывать не нужно. Бывает, что на стволике, вблизи места изгиба, появляются буйно растущие побеги. Превратить их в обрастающие ветви не поможет никакая прищипка. Вырежьте их на кольцо, а лучше, пока они молодые, выломайте с "пяткой".
Чем дальше расположены побеги от места изгиба стволика, тем слабее их рост. Чтобы выровнять их в силе роста, более сильные побеги и прищипывать нужно сильнее, а слабые соответственно меньше.

Если обрастающих ветвей много, часть удаляют. Начинают с больных, слабых и расположенных слишком близко одна от другой. Если мало – формируют на каждой обрастающей ветви большее число разветвлений. Весной верхушку стволика ежегодно укорачивают. Так как, если на ней будет слишком много почек, некоторые не тронутся в рост и часть стволика окажется оголенной.
Обильное цветение и наличие большого числа завязей, которые затем непременно опадут, сильно истощит дерево. А за этим следует периодичность плодоношения и снижение устойчивости к неблагоприятным факторам среды. В том числе к морозам, вредителям, болезням. Поэтому в каждом соцветии нужно оставлять только один центральный цветок. Таким образом, удаляют 80% цветков, остается – 20%. Вполне достаточно для очень высокого урожая. На взрослых деревьях с обычной кроной в формировании урожая участвует лишь 3–15% цветков от их исходного числа.
Не реже, чем раз в пять лет, каждую обрастающую ветвь и верхушку ствола обязательно омолаживают сильной обрезкой.
Кордоны можно использовать в качестве солитерных растений, для обрамления дорожек, для разграничения смежных участков, для создания беседок, павильонов и просто так, как подскажет фантазия.

Серия сообщений "САД":
Часть 1 - Формованные и шпалерные деревья
Часть 2 - Схемы формирования кроны деревьев - "шпалеры"
Часть 3 - Схемы формирования кроны деревьев - "плакучесть"
...
Часть 32 - Идеи для ландшафта
Часть 33 - Сказочный ландшафт своими руками
Часть 34 - Все для сада - сайт