Цитата сообщения Sexy-woman История моды XX века. 60-е и 70-е годы.


В начале 1960-х гг. официальная мода почти не реагировала на рождение молодежной культуры. Поэтому Париж отстал от «свингующего Лондона» (15 апреля 1966 г. журнал «Time» назвал Лондон «свингующим городом»), где дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи. В первой половине 1960-х гг. столица мировой моды переместилась в Лондон. Мода перестает быть элитарной.

Общественные события в период с 1950-1960, наиболее повлиявшие на развитие моды:

• Шестидесятые стали «золотым веком новых свобод».
• Продолжалось «экономическое чудо».
• Начало военного противостояния СССР и США.
• В 1964 г. США начали войну во Вьетнаме, вызвавшая волну протеста и конфликт между обществом и государством.
• Рождение молодежной культуры.
• Готовая одежда стала более престижной, чем «от кутюр». Число клиентов домов высокой моды стремительно сокращалось.
• Шестидесятые годы были временем освоения космоса - в 1961 г. впервые совершил полет в космос советский космонавт Юрий Гагарин, в 1969 г. американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на Луну.
• Началась «космическая эра». Прорыв за пределы Земли был невозможен без развития новых технологий, использования новых материалов, которые в 1960-е гг. казались символом прогресса.

Силуэты 1960-х гг.

Основные тенденции моды этого периода:
• «Омоложение моды».
• Мини-мода, ставшая символом сексуальной революции.
• Простота конструкций.
• Выразительность цветовых комбинаций.
• Стиль «Лолиты» - стиль Мэри квант.
• Стиль «Лондон».
 
• В шестидесятые можно было говорить о возвращении моды 1920-х гг. - также преклонялись перед техникой, укоротились юбки, в моду вошли короткие стрижки и прямые платья-рубашки с геометрическим декором. В 1960-е, как и в 1920-е гг., наступил бум абстрактного геометрического декора. Особенно были популярны черно-белые графические рисунки в стиле «опарт» - в духе произведений В. Вазарели или Б. Рили.
• Многие модели имели открытый живот - новую эрогенную зону, которая в 1960-е гг. часто подчеркивалась, особенно в одежде для отдыха.

• Черно-белые детали. Стиль оп-арт стал абсолютным хитом весны 1966 г. Эффект оп-арт строится на световых эффектах и на контрасте черного и белого. Работы художников оп-арт зачастую вызывали у зрителей головокружение: из-за тончайших изменений цвета и чередований черного и белого. Доминантой ярких, броских моделей оп-арта становятся искаженные геометрические фигуры. Простоту кроя компенсировали черно-белые спирали или кривые полосы, стилизованные круги или прямоугольники.

• Геометрические формы.
• В 1963-1966 г.г. модельеры активно заимствуют идеи оп-арта, перенося их на одежду и аксессуары.
• Недорогая одежда из бумаги. Платья-постеры.
• Неоновые цвета, ткани заимствованные из космической и спортивной промышленности.

• С 1965- 1967 на авансцену моды вышли хиппи, короткие платья, детские переднички и квадратный силуэт медленно но верно были вытеснены длинными, тонкими, причудливыми, сентиментальными балахонами.
На смену оптимизму и научным открытиям приходят радикализм, революционные лозунги и проблемы, связанные с окружающей средой.
Уход от веселых, стильных девушек Мэри Квант и мини-юбок эпохи свинга отражает растущую ностальгию по прошлому и утраченную веру в будущее.

Женский образ, актуальный в 60-х годах.

Женщина 1960-х гг. - молодая и независимая, освобождающаяся от надоевшей роли производительницы детей и домашней хозяйки. Возник парадоксальный имидж женщины-девочки, инфантильной, но в то же время уже много познавшей. Отказываясь от традиционных ценностей среднего класса, юноши и девушки обращались к андрогинным силуэтам, нивелировавшим половые различия. Андрогинность ассоциировалась с молодостью и нежеланием взрослеть. Зрелая, имеющая пышные формы женщина более не считалась привлекательной, ее место заняла худощавая женщина-ребенок.

Материалы 60-х.

• В 1960-е гг. существовал настоящий культ синтетики и всего искусственного: как символы современного образа жизни рекламировались замороженные обеды и химическая чистка, одноразовые вещи и мебель из пластика. Синтетические ткани получили широкое распространение в массовой моде - они казались самыми удобными и практичными (не мялись, легко стирались и чистились), а также были дешевыми.

Названия новых материалов звучали как музыка: поливинилхлорид, пластик, ткани с люрексом, алюминиевая фольга, винил, кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра для эластичного белья, купальников и спортивной одежды, терилен для нижнего белья, акрилан, орлон, полиэстер. В США ткани из синтетических волокон выпустила фирма «Дю Пон», в Великобритании - «Куртель».

• «ДюПон» предложила и заменитель кожи для обуви - корфам. Страсть к освоению новых материалов привела к экспериментам с бумагой.

• В 1966-1968 гг. американская фирма «Scott Paper Company» выпускала бумажные платья с набивными рисунками, которые стоили 1 долл. 25 центов. За шесть месяцев было продано полмиллиона таких «одноразовых» платьев. Продавалась такая одежда в специальных бутиках и первым стал «Бутик бумажных отходов».

Мода 1960-х гг. предпочитала искусственное - искусственные ресницы и полосы (парики и шиньоны), бижутерию, которая была гораздо популярнее настоящих драгоценностей. Этот бум помог сделать карьеру американскому «королю бижутерии. Он родился в 1932 г. в Детройте, учился в Нью-Йорке в школе дизайна Роуд-Айленда.

• В 1963 г. он открыл собственную фирму по выпуску оригинальной бижутерии и эксклюзивной обуви для особых случаев. Лейн прославился своими подделками украшений знаменитых людей - например, огромным успехом пользовались имитации колье Жаклин Кеннеди-Онассис из изумрудов и сапфиров, которые продавались в универмаге «Сакс на Пятой авеню» за 250 долл.

• Лейн предлагал своим клиентам и копии украшений знаменитых фирм - «Булгари» и «Картье», медальоны с «римскими» монетами и т. п.
• Он создавал аксессуары для популярных телесериалов 3980-х гг. «Даллас» и «Династия», много лет являлся официальным ювелиром церемонии вручения премии «Оскар».

Обувь 60-х.
Роже Вивье предложил модели туфель с квадратными мысками и утолщенными каблуками. Лакированная кожа и зеркальные блестки удачно гармонировали с искусственными материалами, применяемыми для одежды 1960-х годов.

Прически.

• В Париже Жак Дессанж ввел в моду начесы (как у Б. Бардо в фильме «Бабетта идет на войну» 1959 г.), которые требовали тщательного ухода и регулярного посещения парикмахерской.

• В Лондоне Видал Сассун предложил «геометрические» стрижки, которые выглядели стильно в любой ситуации и при любой погоде, они были удобны и для танцев, и для гонок на мотоцикле. Для ухода за новой прической требовалось только раз в месяц посещать парикмахера и регулярно мыть голову (не случайно шампунь, который выпустил В. Сассун, называется «Мой и иди» - больше не требовались бигуди и лаки для волос).
В 1963 г. такую стрижку впервые продемонстрировала модель Нэнси Кван, но по-настоящему модной она стала благодаря М. Квант, подруге В.Сассуна.


Кумиры 60-х.
Жаклин Кеннеди Онасис.

«Омоложение» официальной моды произошло и благодаря «кумиру от кутюр» шестидесятых - Жаклин Кеннеди-Онассис, которая была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Джеки Кеннеди предпочитала одеваться в Париже у знаменитых кутюрье - Живанши, Баленсиага и др., но, став супругой президента США, была вынуждена обратиться к услугам американского модельера.

Им стал Олег Кассини (Олег Лоевский), сын эмигрантов из России, который начал свою карьеру в Голливуде. Он моделировал для нее простые платья и костюмы с минимумом деталей, но современных пропорций, которые не отвлекали внимание от индивидуальности женщины. Лаконичный и одновременно роскошный стиль Жаклин Кеннеди считают предтечей американского минимализма в моде.

Английская мода 60-х.

Мэри Квант - открывает свой магазин в 1955 году, именно благодаря ей появилась на свет самая скандальная мода шестидесятых - мини-мода, ставшая символом эмансипации и сексуальной революции. Ее создательница только «подобрала» эту идею на лондонской улице - революционную длину юбки, которую уже носили молодые девушки на Кингз-Роуд в конце 1950-х гг.
М. Квант тогда выдвинула лозунг «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность - жизнь». Ее модели отрицали безукоризненную элегантность и традиции «хорошего вкуса», как и ханжескую мораль буржуазного мира.
 
Для своих магазинов М. Квант разрабатывала:

• Простые и дешевые модели, в которых учитывала увлечения молодежи, стремясь к простоте конструкций, выразительности цветовых сочетаний и удобству одежды. М. Квант создавала легкие в производстве и практичные в носке модели из синтетических тканей, которые не мялись и легко чистились, экспериментировала с новыми материалами и технологиями. Она использовала виниловую ткань для плащей, стремясь придать им влажный вид.

• В 1958 г. она представляет очень короткое, напоминающее детское платье.

• В 1960 г. мини-платье «тент».
• В 1962 г. Мэри Квант показала первую коллекцию с мини-юбками. Тогда в «Sunday Times» появилась фотография модели Джин Шримптон в мини, сделанная скандально знаменитым фотографом Дэвидом Бейли. Мини-юбки носили с туфлями с квадратными или закругленными носами на устойчивом низком каблуке, которые были гораздо удобнее «шпилек».
• В 1962 г. М. Квант подписала контракт с американской торговой фирмой «J. С. Penney» о создании молодежных моделей одежды и белья для продажи в США.
• В 1963 г.- туника без рукавов с плиссированной юбкой длиной всего 30 см, а также туники из синтетической кожи, которые были не сшиты, а сварены по швам.
• В 1963 г. была основана ее собственная компания «Джинджер груп» для оптовой продажи недорогой одежды по всему миру.

• В 1963 г. М. Квант, которая, как и К. Шанель, была лучшей моделью для рекламы своих мини-платьев, была названа «женщиной года».
• 1965 г. - Мэри придумала синтетические цветные колготки.

• В 1965 г. она предприняла «десант через океан» - рекламную поездку в США, где мини-юбки обрели официальный статус после того, как в 1966 г. мини стала носить Ж. Кеннеди-Онассис. Но в 1965 г. манекенщицы М. Квант в ультра-мини (о которых говорили, что для них требуется меньше материала, чем на носовые платки викторианской эпохи) вызвали остановку уличного движения в центре Нью-Йорка.

• 1966 г. она основала парфюмерную линию, символом которой стал стилизованный цветок маргаритки - образ, заимствованный у хиппи - «детей цветов».
• В 1967 г. М. Квант рекламировала туфли и сапоги из поливинилхлорида.

• В 1969 г. Мэри закрывает созданную команию «Джинджерс» и начинает сотрудничать с различными компаниями.

«Йе-йе-дизайнеры».

Стилисты, которые работали исключительно для молодежи, появились и в других странах - их называли «йе-йе-дизайнерами» (по припеву популярной песни «Битлз»).

• Джон Стивен - первым стал продавать авангардную мужскую одежду. Простота моделей в его бутике компенсировалась интересными фактурами тканей - кожи, атласа, вельвета, бархата и мохера.
• Биба - «Мне нравятся старые вещи, вещи с историей. Новые через чур холодны».

• В 1964 г. бутик «Биба» с рестораном и садом на крыше на Кенсингтон Черч стрит открыла Барбара Хулански (Биба). Многие модные бутики оформлялись в стилях «ар нуво» и «ар деко», которые к концу 1960-х гг. опять вошли в моду. Например, в стиле «ар деко» был оформлен роскошный бутик «Биба», где одевались многие знаменитости - Твигги, актриса Джули Кристи, дуэт Сонни и Шер, солист «Роллинг Стоунз» Мик Джаггер. Там по достаточно низким ценам продавалась одежда, смоделированная Бибой.

• Основой стиля Биба стал силуэт, характерный для прерафаэлитов. Беспорядочные кудри обрамляли одурманенные наркотическими веществами лица, ниспадали на узкие плечи и рукава, скрепленные ремешками на запястьях.

• «Бабушкины» жилеты и мешковатые кардиганы с короткими рукавами, просторные брюки и длинные бесформенные юбки из атласа, рельефного бархата или джерси а-ля Джин Харлоу.

• Цвета, которые чаще всего использовала Биба: блеклые, унылые, - грязно коричневый, кирпичный, цвет тины, грозового неба, шалфея, кремовый, блекло розовый.

• Джон Бэйтс и Джин Мюир - cвои бутики открывали и стилисты - в первой половине 1960-х гг. своими магазинами обзавелись лондонские дизайнеры.

• Оззи Кларк во второй половине 60-х гг. предложил ткани и трикотажные полотна с черно-белой графикой - клетками, полосками, геометрическими элементами , которые получили широкое распространение в массовой моде.

Художник в стиле поп-арт. Стиль поп-арт: привычные объекты, измененные при помощи увеличение, многократного повторения, или удаленные из привычного контекста. Например символы 60-х: супы Кэмпбэлл, бутылки из под кока-колы, портреты Мэрлин Монро. Энди Уорхолл рисовали эскизы для одежды.

• В 1963 г. Энди Уорхолл создает платье «хрупкость», в 1964 фасон «бутылка», в 1965 блуза «Зеленые буквы C&H”, в 1980 рубашка «Суп Кэпмпбэлл».
• В 1965 г. Уорхолл открывает в Нью-Йорке бутик « Парафеналия» где можно было купить мини платья из пластика, металла и бумаги, костюмы из шелка с рисунками в стиле оп-арт, ярких цветов или цвета «электрик».

Первые супермодели.

• Твигги - (настоящее имя Лесли Хорнби), начавшая карьеру фотомодели в 16 лет, имела образ угловатого подростка, который шокировал старшее поколение не меньше, чем ультра-мини. Твигги, названная в 1966 г. «лицом года», была кумиром 1960-х гг. - первой настоящей супермоделью, которой поклонялись, как рок- или поп-звезде: ей подражали, у нее брали интервью, ее фотографии украшали обложки журналов, ее окружала толпа поклонников.

Новый образ был доступен большинству женщин благодаря мини-юбкам и макияжу в светлых тонах. Твигги в «детских» платьицах и сарафанчиках с завышенной линией талии «бэби-долл», в гольфах и туфлях на низком каблуке, с инфантильным выражением лица напоминала Лолиту из скандального романа В. Набокова, вышедшего в 1955 г.

• Джин Шримптон по прозвищу Шримп - «Креветка»), Пенелопа Три, Верушка (графиня фон Ленсдорф), которых снимал модный фотограф Д. Бейли, ставший прообразом главного героя фильма М.Антониони 1966г. «Блоу-ап».

Французские дома мод.
Чтобы спасти положение, почти все дома стали выпускать свои линии прет-а-порте. Однако в середине 1960-х гг. высокая мода сумела вернуть свое лидерство, предложив альтернативу эклектичному «стилю Лондон». Культ молодости, возникший в Лондоне, переместился на подиум высокой моды. Этим успехом Париж был обязан А. Куррежу.

Андре Курреж.
Космическая тема стала популярной - снимались «космические» фильмы и телесериалы. Эту тему использовал и А. Курреж, предложив «космический стиль». Андре Курреж родился в 1923 г. в г. По в Пиренеях. Он получил образование архитектора, недолго работал инженером-мостостроителем, в возрасте 23 лет переехал в Париж. В 1949 г. он был принят ассистентом в Дом высокой моды «Баленсиага», в котором проработал до 1961 г. У Баленсиага Курреж освоил секреты «высокого шитья» и научился работать с разными тканями, выявляя их пластические свойства.

• В 1961 г. вместе со своей будущей женой Коклин Баррьер, тоже ассистенткой Баленсиага, Курреж открыл дом высокой моды с интерьерами, похожими на научную лабораторию, и показал первую коллекцию с мини-юбками. Однако он не запатентовал модели, они были скопированы, и Курреж оказался на грани финансового краха.

• В 1964г. Курреж представил коллекцию, которую назвал «Космическая эра». Эта коллекция была встречена с огромным энтузиазмом и вызвала волну подражаний стилю Куррежа. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.

• В начале 60-х Курреж предложил четкий и простой силуэт в форме заглавной буквы «А». Кроме этого он пропагандировал синтетические ткани и стремился создать футуристически- новаторские модели.

• Курреж подобрал и соответствующих манекенщиц - спортивных юных узкобедрых моделей, которые двигались по подиуму иначе, чем это было принято в эпоху «нью лук». Новая пластика движений повлияла и на стиль фотографии моды 1960-х гг. - моделей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состояние невесомости. Это были совершенно новые образы, которые подкупали своей внутренней чистотой и лаконичностью. Курреж назвал их «лунная девушка».

• Необычные головные уборы, похожие на шлемы, и серебристые синтетические материалы превращали манекенщиц в астронавток или в обитательниц далеких планет, хотя на самом деле эти модели были удобны для реальной жизни.

• А. Курреж первым из кутюрье показал мини-юбки и брючные костюмы. Он считал, что сумел без скальпеля пластического хирурга сделать женщин моложе, так как создавал модели для того, чтобы возникло желание позаботиться о красоте своего тела.

• Куррежа тогда называли «Корбюзье моды». Вместо традиционных сложных моделей «от кутюр», в которых конструкция всячески маскировалась мощью драпировок, деталей или вышивки, он предложил ясные лаконичные формы, в которых конструкция была выявлена. Вместо вытачек Курреж использовал вертикальные конструктивные линии, которые были подчеркнуты рельефной строчкой, кантами или деталями контрастного цвета.

Его модели сравнивали с чертежами, выполненными с помощью циркуля и линейки. Эти конструкции были популярны в массовой моде: типичные модели в «стиле Куррежа» - мини-платье силуэта «трапеция» без акцентированной линии талии и двубортный жакет, который носили вместе с брюками.

• Он придумал новые конструкции, например перевел плечевой шов на перед, а в брюках боковые швы перевел на стрелки.

• Сам большой любитель спорта, А. Курреж любил удобную одежду, поэтому предпочитал полуприлегающий силуэт, который создавал необходимую свободу для активного движения. Он придумал и новые виды одежды, например комбинезон с шортами.

• В 1968 г. А. Курреж предложил в качестве универсальной основы костюма трикотажные комбинезоны.
• А. Курреж предпочитал использовать новые материалы - винил и синтетические ткани, которые хорошо держали форму, не мялись и на них ясно читалась декоративная строчка.

• Самыми любимыми цветами Куррежа были белый, который он часто сочетал с черным, серебристые цвета (ассоциировавшиеся с космическими скафандрами), оранжевый и оттенки зеленого, желтого и розового. В первой коллекции в «космическом стиле» не было никакого декора, кроме подчеркнутой конструкции моделей. В последующих коллекциях появились графичные черно-белые полосы, клетки, позднее - вышивка.

• А. Курреж придерживался традиционных представлений об ансамбле - к каждому платью, костюму или пальто предлагались головной убор, обувь, перчатки, очки.
• Уже в первой коллекции в «космическом стиле» А. Курреж ввел в моду белые полусапожки из винила на низком каблуке и головные уборы, напоминавшие шлемы скафандра.
• Позднее Курреж для создания завершенного образа предложил цветные парики - желтые, зеленые, оранжевые, золотистые и серебристые.

• В конце 1960-х гг. под влиянием новых тенденций в моде, прежде всего под влиянием хиппи, А. Курреж несколько изменил свой «чистый» стиль. В его моделях появилось больше декора, например мини-платье, расшитое стилизованными цветами с зеркальными серединками, как в традиционной вышивке Индии, и даже элементы кича.

• В 1967 г. А. Курреж, изначально нацеленный именно на «тотальный стиль» и массовую моду, основал линии прет-а-порте: «Prototype» (прет-а-порте), «Couture Future» (прет-а-порте класса «люкс» - на грани с высокой модой), «Hyperbole» (недорогая линия прет-а-порте), считая, что высокая мода в прежнем виде себя изжила. В это же время популярность «космического стиля» и мини-юбок пошла на убыль.

Пако Рабанн - «звание» «авангардного дизайнера» сопровождало почти всю творческую жизнь Пако Рабанна, который создавал одежду из нетрадиционных материалов - металла и пластика, хотя первые эксперименты с пленочными материалами относятся еще к 1930-м гг., когда П. Рабанн только появился на свет. Модели П. Рабанна были символом «космического стиля» - во многих фильмах тех лет использовали его платья из металлических или пластиковых пластинок: «Барбарелла», «Искатели приключений», «Кто вы, Полли Магу?» и др. Сальвадор Дали выбрал платья из пластика для оформления своего Театра-музея в Фигерасе.

• В 1965 г. он стал делать модные украшения из пластика, соединяя пластины родоида металлическими кольцами (такие сережки уже в первый год были проданы в количестве 25 000 шт.).
• В 1965 г. П. Рабанн показал в отеле «Георг V» первые «платья, которые нельзя носить», сделанные из пластинок родоида. На одном из следующих показов Пако Рабанн вывел на подиум чернокожих манекенщиц, что вызвало тогда скандал.
• В 1966 г. создал коллекцию аксессуаров и бижутерии из пластика и открыл дом высокой моды.

• П. Рабанн отказался от традиционных инструментов портного: ему не нужны были ни ножницы, ни игла, ни утюг. Вместо них он вооружился ножницами для резки металла, молотком и клещами, с помощью которых делал свои необыкновенные платья. Модели П. Рабанна создавались по технологии изготовления бижутерии - из фрагментов, которые соединялись между собой металлическими кольцами.

Платья состояли из модулей - пластиковых или алюминиевых пластинок прямоугольной, квадратной или круглой формы. Меняя размер этих модулей, а также их количество, Рабанн создавал форму, расширяющуюся книзу или повторяющую абрис тела. Конечно, они были не очень удобны, даже несмотря на то, что надевались на чехол из ткани. Лучше всего эти модели подходили для танцев или для коктейля, сидеть в них было уже трудно.

• Для коллекций прет-а-порте Рабанн создавал более практичные модели из традиционных материалов.
• В коллекциях «от кутюр» до 1999 г. Рабанн по-прежнему показывал костюмы, созданные из нетрадиционных материалов.

Пьер Карден - Имидж «авангардного модельера» приобрел в 1960-е гг. и Пьер Карден, который представил свою версию «космического стиля». Однако его модели всегда были более приспособлены к требованиям потребителей, чем у Куррежа и Рабанна. П. Карден обладал способностью предугадывать вкусы клиентов и упрощал авангардные идеи, что и обеспечивало ему коммерческий успех.

Так, Карден никогда не делал целиком одежду из пластика или металла, как Рабанн, а предлагал платья с отдельными элементами из металла или пластика, которые выглядели не менее современно, но были гораздо удобнее. Геометрические линии кроя и геометрический декор стали своеобразной «визитной карточкой» Кардена.

• В 1964 г. Карден показал коллекцию «Космическая эра».
• Он не увлекался шортами или комбинезонами с открытым животом, которые все-таки трудно было представить в качестве повседневной одежды.

• Карден придумал «космический» сарафан - короткий сарафан из трикотажного полотна, синтетической ткани или кожи (с кожей Карден работал с 1965 г.) с огромными проймами, напоминающими о «королевских сюрко» позднего Средневековья. Его округлые вырезы, как и в моделях Куррежа, казалось, были вычерчены с помощью циркуля и отделаны декоративной строчкой. Этот сарафан можно было носить как вместе с водолазкой, связанной «лапшой», так и без нее, что делало его универсальной и практичной одеждой.

• Другие популярные модели Кардена - костюмы с мини-юбками и подчеркнутыми конструктивными линиями, свитера, брюки, кожаные куртки с молниями и комбинезоны, а также очень короткие платья, напоминающие обмундирование роботов.

• В 1966 г. он вслед за И.Сен-Лораном показал платья из трикотажного полотна с абстрактным декором. Эти платья, как и другие модели Кардена, демонстрировала его любимая модель - японка Хироко (Хироко Мацумото).

• В 1967 г. он показал платья, на которых был вытеснен выпуклый узор. Эти платья демонстрировались с длинными перчатками и сапогами выше колена из лакированной кожи.
• Сочетание супер-мини-юбки и длинных сапог вошло в моду благодаря Кардену - именно в таком костюме снялась Б. Бардо в знаменитом клипе песни С. Гинзбура «Харлей Дэвидсон».

«Диор» - Марк Боан предлагал брючные ансамбли с геометрическим декором ярких «психоделических» цветов, мини-платья с цветочными рисунками и костюмы пастельных оттенков.

Тед Лапидус - брючные костюмы и яркие мини-платья (например, самыми модными цветами в 1966 г. были оранжевый, яблочно-зеленый, голубой и розовый).
Луи Феро - ансамбли с платьями и пальто мини-длины с полосатыми колготками, создающими образ маленькой девочки.

«Жан Пату» - с 1963 г. арт-директором работал Мишель Гома, который предлагал интересные современные коллекции. Например, в летней коллекции 1966 г. он показал костюмы из клетчатой ткани с мини-юбками, отделанные цветными пуговицами и искусственными цветами камелии - своеобразные «молодежные» пародии на «стиль Шанель».

Эмануэль Унгаро - В 1960-е тт. началась карьера Эммануэля Унгаро, который до этого шесть лет проработал в Доме «Баленсиага», затем два года у Куррежа.

• В 1965 г. он открыл ателье и представил коллекции, в которых модный в середине 1960-х гг. «геометрический стиль» постепенно уступил место более женственным моделям.

К. Баленсиага.
Необыкновенно интересно в 1960-е гг. работал К. Баленсиага. Отвергая все крайности молодежной моды (как и Шанель, он не признавал мини-юбок), он тем не менее стремился сделать свои коллекции современными. Скульптурные формы его моделей стали еще более геометрическими, а головные уборы - фантастическими, создающими образы то ли персонажей старинных легенд, то ли пришельцев из космоса.

• В 1967 г. он показал ансамбли с брюками, которые напоминали средневековые костюмы, соединив разнообразные фактуры.
• В 1968 г. Баленсиага закрыл дом моды, не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарная, по его мнению, уличная мода. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали «высоким ремеслом», сочтены.

Ив Сен-Лоран.
Если Курреж, Карден, Рабанн получили признание как авангардисты в моде, то Сен-Лоран уже тогда был признан гением моды XX в. Ш. Зелинг в своей книге об истории моды XX в. написала о нем: «И все-таки самым современным из всех модельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что женщины в его одежде отнюдь не походили на космонавтов.

Сен-Лоран обратил свои взор не в космос, а на городские улицы, сезон за сезоном выводя на подиум дух времени, изысканно трансформированный в «от кутюр». Хотя первое время Сен-Лорана продолжали сравнивать с Диором, он был «духовным наследником» скорее Шанель и Скьяпарелли, объединив противоположные тенденции в моде: чувство современности и любовь к искусству, артистизм и реализм, эксперименты с новыми стилями и стремление к классике.

• В 1963 г. Сен-Лоран представил «облагороженный» вариант морского бушлата и нормандской блузы, в коллекции «Лесной Робин» - черные куртки и полупальто из кожи и винила с длинными сапогами из крокодиловой кожи и шлемами «балаклава», в которых соединились мотивы средневекового костюма и стиль рокеров. Хотя в этой коллекции он предвосхитил появление «космического стиля» Куррежа и Кардена, его собственная коллекция 1964 г. успеха не имела - это был редкий провал в долгой карьере Сен-Лорана в моде.

• 1965-1966 гг.,коллекция осень-зима он представил коллекцию, предложив стиль, который нашел множество последователей. В этой коллекции были знаменитые платья «Мондриан» - простые платья без воротника и рукавов из трикотажного полотна, которые имели декор в виде крупных цветных клеток - «цитаты» из картин знаменитого художника-абстракциониста П. Мондриана, который в 1960-е гг. опять вошел в моду. Эти платья были показаны вместе с туфлями, которые сделал для этой коллекции Р.Вивье, - черными «лодочками» на низком каблуке с квадратным носом и квадратной пряжкой из металла.

• Первый магазин готовой одежды был открыт 26 сентября 1966 г. С 1966 г. И. Сен-Лоран создавал четыре коллекции женской одежды в год - «от кутюр» и прет-а-порте. Свою линию прет-а-порте он назвал «Рив Гош» - «Левый берег». Именно на левом берегу Сены находятся многочисленные кафе, где родилась альтернативная культура. В 1960-е гг. «Левый берег» был символом молодежного движения и демократичной моды - именно там, у Люксембургского сада и был открыт магазин, в котором продавались не упрощенные варианты моделей коллекции «от кутюр», а классические универсальные вещи по достаточно приемлемым ценам.

• В коллекции осень/зима 1966-1967 гг. были платья «поп-арт» - из трикотажного полотна с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и абриса тела. Их яркие цвета напоминали акриловые краски картин художников самого модного направления в искусстве 1960-х гг. - «поп-арта», а мотивы аппликаций - сюрреалистические модели Э. Скьяпарелли. В этой же коллекции появились смокинги, ставшие любимой моделью и «визитной карточкой» И. Сен-Лорана на протяжении многих лет.

• В летней коллекции 1967 г. И. Сен-Лоран обратился к этническому источнику - в коротких платьях для коктейля под девизом «Бамбара» он использовал мотивы первобытных украшений.

• Платья были сплетены из волокон льна и раф-фии и ярких деревянных бусин, дополнены украшениями в африканском стиле и стилизованными африканскими прическами.

• После студенческих волнений в Париже, вспыхнувших в мае 1968 г., произошло резкое смешение ценностей. Откликаясь на эти общественные изменения, Сен-Лоран создал новый образ женщины, одев ее в брюки, в которых дамы раньше не рисковали появляться в обществе. В летней коллекции 1968 г. он предложил стиль «сафари» - модели из хлопка по мотивам колониального костюма. В этой же коллекции были прозрачные блузы, смокинги и комбинезоны с шортами.

• В 1968 г. Коко Шанель назвала И. Сен-Лорана своим духовным преемником, впервые признав его заслуги.
• В 1969 г. Сен-Лоран поразил публику яркими блузами и юбками, имитирующими лоскутную технику, несомненно, навеянными образами хиппи, и прозрачными платьями, отделанными страусовыми перьями.
• В летней коллекции 1969 г. появился первый брючный костюм мужского типа, который был символично назван «Лейтмотив».
• В 1970 г. - Лоран создает знаменитое платье-смокинг.

Другой символ моды шестидесятых - абстрактные рисунки ярких «психоделических» цветов Эмилио Пуччи.