-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ne_mestnaya_

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.03.2014
Записей:
Комментариев:
Написано: 390


СЛАДКИЙ "БОНСАЙ"

Четверг, 17 Июля 2014 г. 16:28 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сладкий "Бонсай"

Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!img_1 (212x210, 37Kb)
И ДЕКОРАТИВНЫЙ, И ВКУСНЫЙ

До недавнего времени все имеющиеся на семенном рынке сорта и гибриды горшечных томатов имели один большой недостаток – не очень вкусные плоды, как правило, кислые. Вроде всем они хороши: компактные, низкие, формируют много ярко окрашенных плодов, рано созревают. Но, попробовав один красивый плод, не всегда хочется съесть следующий…
И вот в отношении горшечных томатов совершен прорыв – создан уникальный гибрид для горшечной культуры с суперсладкими плодами (содержание сахаров – около 9%). Рабочее название гибрида – F1 Хит красный. Ноу-хау не только в нем самом, но и в технологии его получения в горшках.

Правильно выращенное растение в горшке действительно похоже на бонсай!

F1 Хит красный – индетерминантный гибрид с укороченными междоузлиями; расстояние между листьями – 5 см. Плод округлый красный, массой 11–14 г, очень сладкий. Срок от посева до начала созревания плодов – 90–100 дней, в зависимости от условий выращивания. Предназначен для выращивания в горшках по специально разработанной технологии. Приобретя такое растение, покупатель помещает его на окно, балкон или в саду, и на протяжении примерно 2 месяцев собирает урожай вкуснейших томатов.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Рассаду выращивают в кассетах или небольших 5–6 см горшках. Высаживают рассаду рано – в фазе 3–5 настоящих листьев, для чего используют 15 см горшки. Их заполняют субстратом, заправленным долго действующими удобрениями. Горшки с высаженными растениями размещают на стеллаже. Сразу после высадки их можно ставить вплотную, однако по мере роста растений требуется расстановка. Нужно помнить правило: соседние растения на протяжении всего периода выращивания не должны касаться друг друга листьями. Полив проводят по мере необходимости...


Бонсай Микро F1,
Суперкарликовая форма томата для выращивания на подоконниках, балконах, верандах, высота 10 - 12 см.
Прекрасно стабилизированная форма растения, все кустики идеально одинакового размера 10-12 см в высоту. Плоды съедобные, сладкого вкуса, красные, круглые, весом 15-20 г, ароматные. Растения предназначены для выращивания в малообъемных горшках, кашпо, ящиках. В постоянные емкости растения высаживаются в возрасте 28-32 дня. На емкость диаметром 12-15 см и объемом 2,5-3,0 л. высаживается одно растение. Во время роста и развития растения, образующиеся боковые и пазушные побеги не удаляются. Для формирования однородного красивого растения необходимо обеспечить равномерное освещение со всех сторон. Необходимо удалять пожелтевшие и отмирающие листья.
img_2 (212x300, 44Kb)

‘Бонсай’
Декоративный томат для горшечной культуры. Характеризуется невероятным количеством плодов на растении. Плоды необычайно вкусные.
Период от всходов до начала плодоношения составляет 85—90 дней. Растения низкорослые (20—30 см), штамбовые, не требуют формировки. Первое соцветие закладывается над 5—6 листом, далее — через 1-2 листа. Соцветие простое, в кисти 5-6 округлых плодов равномерной окраски, массой 20-25 г. Содержание сухих веществ в них достигает 8-10%, т. е. в 2 раза больше, чем у обычных томатов. Растения высаживают в цветочные горшки, объем почвы 1,5-2 л. Сорт отличается высокой декоративностью, имеет очень привлекательный внешний вид. Урожайность 0,15-0,2 кг/раст. Сорт устойчив к пониженной освещенности
img_3 (212x290, 48Kb)
f14ed8e758bf (459x36, 1Kb)
Рубрики:  Огород/Помидоры

Метки:  

ТОМАТЫ НА ПОДОКОННИКЕ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 16:25 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Томаты на подоконнике

Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!tomatomicrotom (400x508, 85Kb)
В частности, пригоден он и для комнатной культуры. Нужно лишь учесть его биологические особенности, чтобы создать оптимальные условия для получения хорошего урожая. Желательно выращивать невысокие сорта, до 30–40 см, пригодные для комнатных условий.

Когда и как сеять

Чтобы получить спелые плоды томата в мае, семена высевают в конце января – начале февраля. При посеве не позднее 10–15 февраля помидоры созревают в июне – конце июля. Можно высевать семена в конце марта, заменяя ими отплодоносившие растения февральского срока посева. В плодоношение растения мартовского срока посева вступают в середине июля и плодоносят до середины сентября. Для осенне-зимней культуры семена высевают 5–10 июня, и урожай плодов снимают с конца сентября до конца ноября.
Горшочек заполняют рыхлым почвенным субстратом (чтобы воздух проникал к корневой системе), в которую предварительно добавлены минеральные удобрения (из расчета на 1 ведро смеси): либо 60 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия, либо 100 г огородной смеси, либо 2 ст. древесной золы. В центре горшочка делают углубления в 1 см, в них высевают семена, сверху присыпают той же почвенной смесью, которой заполняли горшок, поливают теплой водой, закрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Через 2–3 дня появляются всходы, после этого горшки переставляют в самое светлое место в комнате.

Выращиваем рассаду

Когда на сеянцах появятся 2 настоящих листочка, их пикируют по 1 шт. в горшочки. Главный корень предварительно прищипывают на 1/3. Делают это для того, чтобы образовались более разветвленные и сильные корни. Почвенную смесь для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею емкость, оставляя 2–3 см до краев для дальнейшей подсыпки. При пикировке сеянцы заглубляют до семядолей и прижимают землей. Растения хорошо поливают водой и держат в тени, лучшая температура в это время – 20°С.
Как только сеянцы приживутся, их опять ставят на самое светлое место. Когда они окрепнут, и листья приобретут зеленую окраску, температуру поддерживают на уровне 20°С днем и 10...12°С ночью.
Дней через 10 после пикировки проводят первую подкормку. Для приготовления подкормки на 1 л воды берут 0,5–0,8 г аммиачной селитры, 2,0–2,5 г сернокислого калия и 2,5–3,0 г суперфосфата. Через 8 дней повторяют подкормку таким же составом, но 1 ст. раствора расходуют на 2 растения. За 5–6 дней до посадки растений в емкости большого размера на постоянное место проводят третью подкормку, используя раствор такого же состава, как и при первой. Расход – 1 ст./растение. Чтобы не допустить ожога листьев, остатки удобрений с растений необходимо смывать водой.
Поливают рассаду 1–2 раза в неделю водой с температурой 22...24°С. Полив холодной водой может вызвать заболевание «черной ножкой».

Томатная грядка – на подоконнике

На дно горшка (диаметром 15–20 см) кладут мелкий гравий слоем 2 см, сверху насыпают почвенную смесь слоем 5–7 см. Предварительно политую рассаду осторожно извлекают из горшочка, пересаживают в центр подготовленного горшка и засыпают почвой до подсемядольного колена. Горшок заполняют не до верха с тем расчетом, чтобы при появлении на поверхности почвы новых корней можно было еще подсыпать землю, и помещают на поддон.
Как только растение укоренится после пересадки, его необходимо обеспечить минеральным питанием: на 1 л воды – 1,5 г аммиачной селитры, 5,0 г суперфосфата, 1,0 г сернокислого калия. В период от цветения первой кисти до образования плодов увеличивают в 2 раза дозу аммиачной селитры, в 1,5 раза – суперфосфата и сернокислого калия (3,0 г аммиачной селитры, 7,5 г суперфосфата и 1,5 г сернокислого калия). Соотношение между элементами вносимых удобрений меняется. При образовании плодов увеличивают количество азотсодержащих веществ (4,0 г аммиачной селитры), дают в 2 раза больше калийных удобрений (3,0 г сернокислого калия), а содержание суперфосфата в растворе уменьшают до 4,0 г/л. Расход раствора – 0,5 л/растение. За 1 день до подкормки растения поливают. Вода при поливах должна проникать к корням, каждый раз после этого почву обязательно рыхлят.
В дальнейшем уход за растениями сводится к ежедневному увлажнению почвы до появления влаги в поддоне, еженедельным подкормкам после полива водой по 0,5 л питательного раствора на 1 растение, присыпке почвенной смесью появившихся на поверхности новых корней.

автор статьи: Николай Костечко.
f14ed8e758bf (459x36, 1Kb)
Рубрики:  Огород/Помидоры

Метки:  

КАК САЖАТЬ КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:45 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сажать колонновидные яблони

1250513117_kolon6 (190x269, 15Kb)
Для посадки колонновидных яблонь идеальным местом будет территория вдоль забора, садовых дорожек или стены дома. Конечно, лучше выбрать место, защищенное от ветра и освещенное солнцем.

Как сажать колонновидные яблони, чтобы они дали скорый урожай? Лучше это делать весной, практически сразу, после того, как сойдет снежный покров. А посадочную яму надо подготовить осенью или в конце лета. Она должна быть такого размера, чтобы корни колонновидной яблони размещались бы в ней без заломов.

Удобрения в посадочную яму вносят заранее. Предпочтение лучше отдать фосфорно-калийным, таки, например, как «Кемирауниверсал». Внимание – количество вносимого удобрения должно быть раз в 10 – 15 меньше, чем для обычной яблони, т. е. примерно 2 столовые ложки на яму.

Если саженцы колонновидной яблони подсохли, о чем свидетельствует сморщенная кора на верхушке, то их корни следует замочить в холодной воде на 6 – 10 часов. Затем кончики корней надо обязательно обрезать. Растения в результате такой процедуры восстановит свои жизненные силы.

Сажать колонновидную яблоню надо аккуратно разместив корни в посадочной яме. Яма, после этого, засыпается грунтом, уплотняется и поливается водой.

Оптимальная схема посадки колонновидной яблонь от 0,5 х 0,5 м до 1,2 х 1,2 м. Боковых ветвей у деревьев будет тем больше, чем дальше они будут располагаться друг от друга.

Теперь вы знаете, как сажать колонновидную яблоню. Ждите скорого урожая.
Рубрики:  Огород/Кусты и плодовые деревья

Метки:  

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ.

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:16 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание огурцов в теплице.


Выращивание огурцов в теплице.



Высадка рассады и Уход за огурцами.
Подкормка огурцов в теплице.
Формирование огурца.

Сроки посева.



Для пленочных теплиц рассаду можно вырастить в горшочках на подоконнике с 2 по 25 апреля, чтобы высадить ее в теплицу 1—20 мая.
Если теплица из сотового поликарбоната, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20—22 дня (примерно 10—12 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, то есть на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо закрыть ее внутри теплицы легкой тонкой пленкой или специальным нетканым материалом.
Семена на рассаду высеивают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8X8 или 10Х10 см.
В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок, на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы; по одной части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по одной части торфа и перегноя, на ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвогрунтом «Живая земля» без добавления удобрений.
Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10 л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л теплой — 80 °С воды берут 1 столовую ложку медного купороса из расчета по 2 л на 1 м2 грядки). И только после этого горшочки расставляют один к одному, мостовым способом, то есть вплотную друг к другу. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают двойным слоем укрывного материала.
Рассаду выращивают 22—25 дней, не более. Необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12—14 °С, днем не ниже 15—16 °С. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимают. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы Дачная 2ДУМ. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка и 1 чайную ложку мочевины или кристаллина (2—3 л на 1 м2 рассады) или 1—2 столовые ложки «Идеала» (2 л на 1 м2). За период выращивания рассаду поливают 1—2 раза теплой (30 °С) водой из расчета 2—3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром — в 10—11 часов.


Высадка рассады на постоянное место в теплицу и уход за ней.

С осени или ранней весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 1 таблетку препарата «Инта-вир» и 2 таблетки оксихома, расходуют по 10 л раствора на 15—20 м2.
В апреле подготавливают грунт. Для этого берут и тщательно перемешивают:

по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок;
6 частей торфа и по 2 части перегноя и древесных опилок;
2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок;
по 5 частей дерновой земли и торфа или перегноя.

Грунт заносят в теплицу и делают грядки шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60—70 см. На грядки вносят удобрения из расчета на 1 м2: 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины и 1 столовую ложку суперфосфата, 1 стакан древесной золы или готового раскислителя. Затем гряды перекалывают на глубину 15—20 см и поливают обязательно процеженным раствором (10 л горячей — 70 °С воды, 0,5 л жидкого коровяка или 1 стакан птичьего помета и 1 чайная ложка медного купороса), расходу» по 5 л на 1 м2.
После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой тонкой пленкой для сохранения влажности и тепла.
Все это необходимо сделать за 5—6 дней до посадки в усиленную теплицу Дачная-2ДУМ рассады огурцов на постоянное место.
Как только грядки готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5—2 м. Расстояние между рядами 20—30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая, и протереть влажной тканью с мылом.
В день посадки на грядках делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором «Заслон» (1 бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 30 °С.
Перед посадкой рассаду поливают и высаживают на расстоянии 50—60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.
Рассаду сажают вертикально, засыпают только горшочек. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок (1:1) или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей.
Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2— 3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2—3 см, так чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4—5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.
Поливают огурцы до цветения умеренно, через 5—7 дней по 3—4 л на 1 м2, а во время цветения и плодоношения через 2—3 дня по 6—12 л на 1 м2 в зависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23— 25 °С). При поливе холодной водой корни растения заболевают и происходит массовое отмирание завязей.
Нельзя поливать сильной струей из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать можно только почву — не растения.

Подкормки

При вырашивании огурцов в теплице за лето проводят 4—5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.
Первый раз подкармливают в начале цветения растений следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку жидкого гумата натрия. Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 столовую ложку нитрофоски или на то же количество воды 2 столовые ложки сухого удобрения «Кормилец», вносят по 5 л на 1 м2. Вторую подкормку проводят спустя 10—12 дней после первой: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка и 1 чайную ложку сульфата калия из расчета 5—6 л на 1 м2 или в то же количество воды добавляют 1 столовую ложку удобрения «Плодородие».
Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом: на 10 л воды 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски или 1 столовая ложка удобрения «Богатырь», расходуя по 5—10 л раствора на 1 м2.
Если нет коровяка или помета, их можно заменить гуматом натрия, готовыми подкормками «Идеал», «Кормилец», «Плодородие», овощной «Исполин» или зеленой подкормкой из трав (подорожник, звездчатку (мокрицу), крапиву, мать-и-мачеху, листья одуванчика нашинковать и 1 кг этой массы залить 10 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 3—4 л на 1 м2).

Формирование огурца

Через 10—15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволоке. Формируют растения в один главный стебель, оставляя боковые побеги. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление: если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают.
Последующие 5—6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, верхушки у них прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30—40 см и также прищипывают верхушки. Еше выше около проволоки побеги оставляют длиной 40—50 см, основной побег перекидывают через оба ряда проволоки и, по достижении длины 60 см за ними, прищипывают, как показано на рисунке.
IMG_4080 (600x582, 267Kb)
Рубрики:  Огород/Огурцы

Метки:  

20 - 25 ОГУРЦОВ С КУСТА.

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:15 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

20 - 25 огурцов с куста.

275px-ARS_cucumber (275x395, 52Kb)
Знаменитый садовод Руденко нашел метод выращивания огурцов в среднем где-то по 20-25 штук с каждого куста. Урожай при применении этого метода в 5-6 раз выше. Из практики при опробованных 11 сортов огурцов, лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он так же испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них были не хуже по урожайности "Майского".

Семена огурца садовод сажал в ящики, на дно которого насыпал немного песка для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Заполнял ящики приблизительно до половины их высоты. На 3-4 см, садил семена через 3-4 см и на глубину 1-2 см. Ящички прикрывал стеклом и затем на 3-4 дня ставил в тепленькое место. Эти семена не проращивал - потому что они взойдут желтыми и хилыми. После того, как появились всходы, необходимо снять стекло и поставить ящички на солнечное место, например, на окошко. По мере выроста рассады подкидывал почву, пока эти ящички не заполняются полностью. ЭТО ЕСТЬ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем будет много пупырышек - это есть будущие корешки. Эти корешки прорастут, когда мы подсыпаем землю и дадут дополнительные корни, увеличивая систему всего молоденького растения приблизительно в 2 раза, и таким образом и мощь всего растения.

Следующий шаг "20-25 огурцов с куста" - пересадка рассады в горшочки. Это будет тогда, когда на растениях вырастит 1-2 листочка. Нужно выкопать растение вместе с землей и положить в горшочек. Горшочки, как и ящики, наполняют землей частично. В процессе роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не наполнится полностью. ЭТО ЕСТЬ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. И после этого пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать канавку с обеих сторон на целый штык лопаты. На самое дно траншеи наналожить перегной 6-7 см. До посадки рассады земля должна хорошо прогреться под пленкой приблизительно неделю.

При посадки рассады, необходимо разрезать горшочек и ком земли с рассадой опустить на дно траншеи, на перегной. Если посмотреть на этот ком, то видно, что он буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система - 2 раза в ящиках и 2 раза в горшочках. Когда растение уже положено в траншею, его обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (приблизительно 30-40 г. на растение). После этого траншею закидать соломой, прошлогодними сорняками толщиной 9-10 см и сверху присыпать землей и хорошо полить. Эта солома даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО ЕСТЬ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали. Огурцы обязательно необходимо подвязывать, для этого надо сделать высокую поперечную шпалеру. Они будут меньше поражаются мучнистой росой, и не так желтеть.

Плюсы этого метода - очень высокая урожайность -более 100 огурцов с каждого квадратного метра, длительный вегетационный период -160 дней, против обычных 90. При поливе требуется немного воды. В загородке из пленки и также в траншее долго сохраняется влага. Ну и главное приемущество - малая посадочная площадь: 19-20 растений на 4 кв. метрах. Результат- 20-25 огурцов с куста.
Рубрики:  Огород/Огурцы

Метки:  

КАК ПОЛУЧИТЬ КРУПНЫЕ ПЛОДЫ ТОМАТОВ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:13 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
106 (450x60, 32Kb)
Рубрики:  Огород/Помидоры

Метки:  

ТАЙНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОР

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:12 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания помидор

275px-Tomatoes-on-the-bush (275x384, 48Kb)
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров. А вот как получить 50-60 помидоров с куста: Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Рубрики:  Огород/Помидоры

Метки:  

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:11 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Посадка земляники

Лучший срок посадки — это летний, с 25 июля по 10 ав густа. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3—4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку.
Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса, разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10— 15 минут. Затем их вынимают, ополаскивают чистой водой, и рассада будет с чистыми промытыми корнями.
После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады земляники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае рассада загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.
При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись, или насыпать холмик в лунке и поставить на него рассаду, осторожно расправляя на нем корешки и присыпая влажной землей. После посадки розетки земляники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания. Правильно выраженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай — земляника первого года плодоношения.
Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, то есть между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см. Лишние кустики пересаживают на другую грядку. Для поздних сортов схема посадки в первый год — между рядами 60 см, в ряду растение от растения — 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй кустик удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.
В первый год плодоношения земляника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай земляники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют, т. е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.
image011 (535x292, 5Kb)
Рубрики:  Огород/Земляника-клубника

Метки:  

ОВОЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:08 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Овощная зелень ранней весной

zelen-300x220 (300x220, 24Kb)
Приятно уже в начале мая получить с грядки листочки овощной зелени. Это будут в первую очередь луки: батун, шнитт, слизун. Чуть позже можно срезать верхушки ароматного эстрагона (тархуна). Овощи эти многолетние.

Кто же ранней весной посеет семена кресс-салата и листовой горчицы, тот всего через три недели получит и от них витаминный гостинец. Повторными посевами через 10— 12 дней эту освежающую зелень лучше потом иметь в короткие осенние дни: летом такие растения быстро стрелкуются. После кресс-салата и листовой горчицы, через 3—4 недели, поспеет к столу листовая капуста сорта Хибинская. Ее кладут в салаты, причем капустные листья не горчат, не грубеют. Растет Хибинская капуста быстрее салата.

Поближе познакомьтесь с огуречной травой (бораго), которая обладает ароматом свежего огурца. Растение это с щетинисто-волосистыми листьями, и в пищу идут лишь молодые листочки, когда опушения еще нет. Листья бораго — приправа к различным блюдам, их накрошенными также кладут в сборные салаты и квас. Огуречную траву ценят и как лечебное средство, ею лечат суставный ревматизм, катары и некоторые кожные заболевания.

Через месяц после всходов срезают зелень петрушки, укропа, кориандра (кинзы), повторяя посевы для новой свежей зелени через каждые две недели. Зелень петрушки можно получить и ранней весной: при летнем посеве она хорошо перезимовывает.

Самую позднюю зелень дает сельдерей, листовой и черешковый. Сельдерей отличается более сильным ароматом, чем петрушка. Он способствует лучшему пищеварению, благотворно влияет на органы внутренней секреции, а также на нервную систему. Это одно из испытанных средств против подагры и ревматизма. Его листья богаты аскорбиновой кислотой и каротином. Зелень сельдерея — приправа к мясным блюдам, а корнеплоды корневого используют для выгонки в комнатных условиях в зимне-весенний период.

По пищевым достоинствам и целебным свойствам зеленные овощи поистине родник здоровья. Прикасайтесь к нему круглый год, и бодрость не покинет вас. Зеленные овощи способствуют поддержанию щелочно-кислотного равновесия в организме, нарушаемого при излишнем потреблении белковой пищи, хлеба и каши. Щелочно-кислотное равновесие предупреждает отложение солей, устраняет старение организма. Комплекс пектиновых (желеобразующих) веществ в сочетании с клетчаткой, чем богаты зеленные овощи, стимулирует действие кишечника, способствуют выведенцю из организма излишка холестерина.

Зеленные овощи, выращенные вами, доставят радость всей семье. Поданные с грядки на стол, они сохранят все свои замечательные свойства родника здоровья.
Рубрики:  Огород/Зелень

Метки:  

КАРТОФЕЛЬ. КЛУБНИ ИЗ ГЛАЗКА.

Четверг, 17 Июля 2014 г. 15:07 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Картофель. Клубни из глазка.

pot2 (150x139, 4Kb)
Как размножить дефицитный сорт картофеля? Эта проблема довольно актуальна для степной зоны, ибо сортовой состав здесь беден, новинки появляются редко. В овощеводческой практике утвердилась посадка разрезанными клубнями так, чтобы каждая часть имела массу 20—30 граммов и два-три глазка. Однако в последние годы картофелеводы стали прибегать к размножению особо ценных сортов глазками.

Для этого за 25—30 дней до высадки картофеля в открытый грунт из здоровых, ничем не пораженных клубней вырезают глазки конусовидной формы массой 1—2 грамма и сразу же высаживают их в горшочки с питательной смесью, поливают, устанавливают в ящик и прикрывают пленкой для создания микроклимата, способствующего быстрому приживлению растений. Температура в помещении должна быть 18—20 градусов тепла. По мере роста рассаду нужно несколько раз подсыпать землей.

В фазе 5—7 листочков растения достигают высоты 10—12 сантиметров. После обильного полива их высаживают на постоянное место вместе с комом земли, размещая по 80—90 растений на 10 квадратных метров площади, что необходимо для того, чтобы создать оптимальные условия развития: хорошую освещаемость солнцем, аэрацию, повышенный питательный режим.

Можно дефицитные сорта размножать и делением куста. Для этого с одной стороны куста отгребают землю и отделяют вместе с корнями 2—3 стебля, пересаживают их в хорошо удобренную почву и тут же поливают. После такой операции сразу же поливают и маточный куст. Этот метод применим только на орошаемом участке.
Рубрики:  Огород/Картофель

Метки:  

ВЫРАЩИВАНИЕ АРАХИСА

Четверг, 17 Июля 2014 г. 14:57 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание арахиса

arahis (121x121, 3Kb)
Технология возделывания арахиса не сложная, сродни агротехнике выращивания картофеля. Любит земляной орех легкие, супесчаные почвы. В связи с тем, что это уроженец жаркого климата, высевать арахис нужно в тот период, когда почва прогреется на 10—15 градусов, что в нашей зоне бывает, как правило, в конце апреля — начале мая. Сажать его лучше квадратно-гнездовым способом с расстояниями между лунками 50 сантиметров в ряду и междурядьями 25—30. Класть в лунку целесообразно 2—3 орешка, заделывать их в почву следует на 5—6 сантиметров.

Чтобы получить высокий урожай, нужно обеспечить растения комплексом удобрений, хорошо заправить почву органикой и минеральными туками. В связи с тем, что земляной орех — высокобелковая культура, содержит в своем составе до 20 процентов белка, имеет почти 60 процентов жиров, ему для хорошего развития нужен азот в большом количестве. Поэтому в почву нужно внести на каждый квадратный метр площади 60—80 граммов мочевины или сульфата аммония. Любит арахис и влагу. За сезон его нужно полить 3—5 раз — в зависимости от погодных условий.

При возделывании арахиса следует учесть, что через неделю после цветения он образует генофоры, опускающиеся в почву, на которых крепятся плоды. Чтобы создать условия благоприятные для их развития, растения нужно окучивать. Уборка урожая напоминает сбор картофеля. Ее срок наступает как только листья пожелтеют, начнут засыхать.
Рубрики:  Огород/Арахис

Метки:  

КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНУЮ МОРКОВЬ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:32 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как вырастить крупную морковь

Чтобы вырастить крупную морковь, нужно произвести, прежде всего, ранний сев – как только сойдет снег и можно будет ступить в огород. Грядки под посев моркови полезно готовить с осени, перед наступлением холодов. Некоторые перекапывают землю с таким расчетом, чтобы плодородный слой был глубиной 40 см и вносят удобрения, но не навоз, а перепревший компост. Делают борозды плоскорезом, в которые вносят компост, присыпают его землей и, разровняв поверхность грунта, сверху высевают семена. Это пробный подзимний сев – небольшой рядок, чтоб была самая ранняя морковь. Но много моркови высевать таким способом не рекомендуется. А вот грядки можно заправить компостом заранее – осенью, чем раньше, тем лучше, тогда он основательно перепреет, ведь морковь любит расти на старом компосте, а от свежего, и тем более навоза, становится уродливой.

Рано весной, в апреле, в подготовленной с осени грядке слегка обновляют засыпавшиеся за зиму борозды и высевают семена моркови. Чтобы не прореживать всходы, сейте не очень густо и обязательно позже прорвите. Некоторые любители, чтобы не возиться с прорывкой всходов, еще при посадке раскладывают семена в бороздки на расстоянии 8 см друг от друга, а междурядья оставляют на 45 см. Но в этом случае посевы могут оказаться изреженными из-за пониженной всхожести семян, и хотя отдельные корнеплоды будут крупнее, общая урожайность моркови будет значительно ниже, чем при загущенном посеве. Чтобы получить крупную морковь, нужно поливать обильно, при жаркой погоде – раз в неделю.

Убирают морковь в начале октября. К этому времени она нередко вырастает очень крупной, отдельные корнеплоды достигают в длину до 40 см. Несмотря на внушительные габариты, их мякоть нежная, вкусовые качества отличные. Такая морковь хорошо хранится. Стоит отметить, что на размер корнеплодов также сильно влияет сортовая принадлежность.

Тем не менее, свои семена надежнее, а вот купленные, даже на семеноводческих станциях, нередко всходят значительно хуже, чем собственные. Причина, вероятно, в том, что хорошая всхожесть у моркови сохраняется всего один год, а на следующий значительно снижается, и угадать, что нам продают в пакете, невозможно. Поэтому при уборке урожая обязательно отберите на семена с десяток хороших ровных корнеплодов моркови, характерных для сорта, и уложите в подвал отдельно от пищевой. Весной (в середине апреля) семенные корнеплоды не забудьте высадить на грядку. Только следите, чтобы рядом (например, у соседей) не росли семенники других сортов моркови, иначе вы можете получить негативный результат – переопыление, и останется только гадать, что вырастет из таких гибридов. Посаженная семенная морковь сначала развивает розетку листьев, затем выбрасывает цветонос, зацветает и вскоре завязывает семена. Семена после сбора хорошо просушивайте.
kak-vyrastit-krupnuyu-morkov (365x327, 16Kb)
Рубрики:  Огород/Морковь

Метки:  

ПОСАДКА ОЗИМОГО ЧЕСНОКА.

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:19 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Посадка озимого чеснока.

Как известно, чеснок уж больно неприхотлив к условиям произрастания. Он с легкостью переносит сильные морозы и весенние холода. Благодаря весенней влаге, чеснок успевает набрать рост, в связи с чем, не требует постоянного полива. Существуют несколько сортов чеснока. Осуществляя посадку, важно не перепутать озимый и яровой сорта. Также, немаловажное значение имеют сроки посадки.

Производить посадку чеснока на зиму следует еще до наступления сильных морозов – как минимум за 30 дней. Оптимальным вариантом является период с конца сентября по октябрь. Тут главное – не ошибиться. Если посадить чеснок слишком рано, то начнется наращивание зеленой массы, а если поздно – не сможет укорениться. Обе эти ситуации могут привести к потере урожая. Если аккуратно выдержать сроки посадки, то на зимовку чеснок пойдет с хорошо укрепившейся корневой системой. Тогда ему будут не страшны морозы и до -30 градусов.

Перед посадкой следует произвести отбор материала. Предпочтение необходимо отдавать зубкам большого размера. Использование мелких зубков желательно свести к минимуму. Если ежегодно применять данную методику, то в итоге весь чеснок будет хорошим и крупным. Разумеется, для посадки стоит отбирать только здоровые зубки. Тем не менее, перед посадкой все зубки следует обработать раствором марганцовки. Для этого их необходимо поместить в раствор приблизительно на 12 часов. После, их нужно промыть и хорошо прогреть в течение нескольких часов при температуре около сорока градусов.

Место для посадки нужно выбрать такое, на котором на протяжение последних пяти лет не произрастали луковичные. Участок не должен замокать и должен быть защищен от северных ветров. Конечно, внесение перегноя или компоста окажет свое положительное влияние. Главное, не вносить в почву для посадки чеснока свежий навоз и азотные удобрения. Высадку зубков производить на глубину приблизительно в 10 сантиметров или приблизительно равной троекратной высоте зубка. В случае глинистой почвы, глубину можно сократить до пары сантиметров.

Рекомендуется поливать посаженый чеснок, так как влаги в почве в это время достаточно мало. Также, нельзя обходиться и без мульчирования. Если зима будет малоснежная и морозная, необходимо обеспечить чесноку укрытие с помощью листвы или соломы.
posadka-ozimogo-chesnoka (482x369, 14Kb)
Рубрики:  Огород/Подзимний посев

Метки:  

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:16 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Подзимний посев овощных культур

Каждый садовод и огородник желает получать урожай со своих грядок как можно раньше. Разумеется, можно высадить зелень в домашних условиях. А вот получить весной ранний урожай шпината и редиса даст возможность подзимний посев. Стоит отметить, что нельзя со стопроцентной уверенностью надеяться на хороший результат при данном подходе. Важное значение имеют сроки посева, с которыми не всегда можно четко определиться. Например, если зима будет малоснежной, а посевы не будут укрыты, то велика вероятность, что урожай пропадет.

Для того чтобы все-таки попробовать посадить овощи в зиму, следует выбрать высокие участки почвы, достаточно рыхлой и плодородной. Почва должна быть такая, чтобы весной быстро прогревалась и подсыхала. Из овощей и зелени, которые можно сеять на зиму, хорошо растут морковь, свекла, петрушка, салат, редис, шпинат, укроп и лук-севок.

Подготовку участка для посадки нужно провести заранее. Грядки следует перекопать и удобрить. Глубина подготовленных бороздок должна быть в пределах от 3-4 сантиметров. Некоторые специалисты рекомендовали сеять большее число семян, нежели при обычном посеве. В то же время, в последнее время появляется все больше утверждения, что ранней весной избыточные посевы начинают угнетать сами себя.

Начинать посев нужно тогда, когда почва уже промерзла, и лишь днем немного оттаивает. Посев производить только сухими семенами. Затем, необходимо выполнить мульчирование перегноем или торфом. Это позволит избежать формирования почвенной корки и поможет сохранить влагу. Уже ранней весной можно будет накрыть посевы пленкой. А как только появятся первые всходы, следует прорыхлить почву.

К минусам подзимних посевов можно отнести несколько вещей. Например, не исключено вымерзание семян. А свекла и морковь могут дать растения, которые “уйдут в цветуху”. Кроме того, урожай подзимних посевов не получится сохранить на длительный срок.
podzimnij-posev-ovoshhnyx-kultur (439x299, 23Kb)
Рубрики:  Огород/Подзимний посев

Метки:  

УДОБРЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛОЙ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:13 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Удобрение древесной золой

После сжигания различных пород древесины образуется зола, которая является оптимальным комплексным удобрением, содержащим калий, фосфор, кальций и прочие микроэлементы, которые так необходимы растениям. Ее применение допускается на почвах любых видов и под различные овощные культуры. На “тяжелых” почвах внесение золы лучше проводить осенью вместе с перекопкой. Если же почва более песчаная или торфянистая, то внесение золы предпочтительнее проводить весной.

Расход золы составляет приблизительно десять килограмм на одну сотку участка. Сам процесс внесения золы осуществляется вразброс, совмещая его с перекопкой. Разумеется, допускается и местное внесение золы в отдельные бороздки или лунки. После того, как земля удобрена золой, действие последней будет ощущаться на протяжении от двух до четырех лет.

Довольно хороший результат дает зола, если ее используют для удобрения почвы под картофель. Урожай с такого участка будет существенно больший, а клубни будут насыщены крахмалом. Кроме того, калий, находящийся в золе, значительно лучше усваивается картофелем, нежели из удобрений другого рода. Если зола вносится под перекопку, то вполне достаточно будет одного стакана на один метр квадратный. Если же вносить золу в каждую лунку в отдельности, то следует исходить из расчета две столовых ложки на один клубень. Только обязательно золу в лунке нужно перемешать с почвой. Затем, когда картофель будет окучиваться, под каждый куст нужно будет внести по две ложки золы. После того, как начнется бутонизация и второй подход окучивания, то вносить следует приблизительно полстакана золы под куст.

Если использовать золу для выращивания капусты, то она позволит предотвратить некоторые заболевания. Кроме того, зола благотворно действует и на огурцы, патиссоны и кабачки. Что касается томатов, баклажанов и сладкого перца, то необходимо при посадке добавлять три столовых ложки золы в каждую лунку и перемешивать ее с почвой.

На протяжении лета следует чередовать органические удобрения с золой. В этом случае, на одно ведро воды добавляется полтора стакана золы. Раствор хорошо перемешивается и тут же разливается в бороздки, до того времени, как осядет нерастворимый осадок с фосфором. Залитые бороздки следует тут же заделать почвой.
udobrenie-drevesnoj-zoloj (448x300, 18Kb)
Рубрики:  Огород/Удобрения

Метки:  

БОЛЕЗНИ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:12 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Болезни белокочанной капусты

Наиболее частые болезни капусты – кила, фузариоз, сосудистый, слизистый и точечный бактериозы, черная ножка, пероноспориоз (ложная мучнистая роса), серая плесень и точечный некроз.

Главная сложность при защите капусты от них связана с тем, что ядохимикатами обрабатывать капусту крайне нежелательно на любой стадии ее развития (правда, некоторые препараты можно заделывать в почву), а после завязывания кочана и вовсе категорически запрещено, потому что ядовитые вещества могут накапливаться в ее листьях, тогда как менее вредные для человека средства и против болезней капусты, как правило, менее действенны. Так, например, против многих болезней можно использовать отвар острого перца (он защищает даже от бактерий и вирусов), хвоща или бархатцев прямостоячих (хвощ и бархатцы защищают от грибных болезней), но не столько для лечения, сколько для защиты еще не заболевших растений, находящихся рядом с больным.

Таким образом, при защите и лечении капусты постоянно приходится выбирать меньшее из зол и больше полагаться в основном на профилактику. К счастью, не допустить заражения капусты довольно легко.
Кила

Кила – один из самых распространенных и опасных врагов капусты, почти как рак для картофеля. Эту болезнь вызывает грибок, повреждающий корни. Чаще всего заражение происходит при слишком влажной почве еще при выращивании рассады. Заболеть ею растения могут в любом возрасте, но чаще это происходит с рассадой.

Понять, что капуста заразилась килой, обычно удается не сразу – растения просто начинают слегка подвядать, но если выкопать хоть одно и окажется, что на корнях есть наросты и вздутия, значит, причина в киле (хотя, прежде чем выкапывать растение, надо проверить листья, чтобы исключить фузариоз, о котором сказано ниже). Вылечить эту болезнь невозможно, заболевшие растения приходится выкапывать и уничтожать, землю, где они росли, обрабатывать бордосской жидкостью или формалином, а снова сажать капусту на этом месте можно будет не раньше чем через 5-6 лет. Если болела рассада, перед высадкой ее на постоянное место все растения надо будет хорошо осмотреть, хотя для этого придется рискнуть – полностью смыть с корней грунт и выбраковать все саженцы с подозрительно утолщенными корнями.

Зато вы можете снизить риск заражения, если обработаете почву коллоидной серой (0,4%-й или 5 г на 1 м2). На участках, где были случаи болезни, также надо использовать для удобрения меньше навоза, заменив его минеральными удобрениями и добавив к ним кальциевые удобрения и золу. В теплицах необходимо провести термическую обработку почвы (прогревание паром в течение 3 часов).

Кроме капусты из культурных овощей кила поражает редис, редьку, репу и листовую горчицу.
Фузариоз

Фузариоз поражает прежде всего рассаду, которая при заражении им может полностью увянуть и погибнуть, взрослые растения переносят эту грибную болезнь несколько легче, зато и урожайность, и качество плодов у них значительно ухудшаются. Понять, что капуста заразилась фузариозом, по одному внешнему виду тоже нелегко, листья у нее начинают подвядать точно так же, как при недостатке влаги, от килы или по другим причинам. Но если разрезать лист по черешку и на срезе будет бурое кольцо – это значит, что растение заболело именно фузариозом. Сильно поврежденные растения спасти уже нельзя, да и нет смысла пытаться – все равно капустные листья изнутри уже испорчены, поэтому такие кочаны надо выкопать и уничтожить, не оставляя в почве кочерыжек, а лунку, где они росли, обработать 1%-м раствором бордосской жидкости. Соседние растения можно опрыскать отваром острого перца. При только начинающемся заражении попытаться спасти капусту можно, но только в том случае, если до созревания еще достаточно долго (не надо забывать, что ядохимикаты впитываются в листья), и надо стараться использовать наименее токсичные препараты из контактных фунгицидов.

Поэтому лучше вообще не допускать, чтобы капуста заболела, и необходимые меры принимать заранее – там, где есть риск заражения, обработать почву до посадки рассады, тщательно соблюдать все правила агротехники и по возможности использовать устойчивые к фузариозу сорта.
Черная ножка

Черной ножкой может болеть не только капуста, но и многие другие овощи, например помидоры. Поражает эта болезнь самые молодые, недавно взошедшие сеянцы, как правило, в парниках и теплицах (вызывающий ее грибок любит парниковые условия, особенно высокую влажность), чаще всего при загущенном посеве и плохом освещении. Название болезни хорошо определяет главный симптом: у зараженных растений стебельки возле корневой шейки темнеют (у капусты чернота как бы просвечивается сквозь стебелек) и утончаются.

Затем истончившийся стебелек не выдерживает веса нарастающих листьев, и потому рассада искривляется и полегает. В парниках иногда сразу бывает видно как бы проплешину из кривых и полегших растеньиц. Дальше сильно пораженные сеянцы умирают, остальные могут выздороветь, но хорошо расти и давать нормальный урожай они уже не смогут, потому что за время болезни у них отмирает часть корней.

Препараты для лечения уже начавшейся болезни на капусте обычно не используют, больные растения уничтожают, а чтобы прекратить дальнейшее заражение и повысить стойкость сеянцев, улучшают условия в парнике или теплице: усиливают вентиляцию, уменьшают полив, пикируют загущенные посадки, выбраковывая все заболевшие или сомнительные растения и насыпая после этого поверх почвы слой песка до 2 см. Перед высадкой такой рассады в грунт ее перепроверяют еще раз и снова выбраковывают растения с признаками болезни. Но еще лучше – не допускать заражения и использовать для этого все профилактические меры: обработку паром, протравливание семян фунгицидами и ими же – почвы для рассады (это делается заранее), борьбу с переувлажнением, своевременную, а в случае необходимости и дополнительную пикировку загущенных посадок и хорошее освещение, то есть, по сути, правильно соблюдать правила агротехники.
Белая гниль

Белая гниль тоже поражает многие овощи. При заражении ею на листьях (а у некоторых других овощей – на корнеплодах) появляются мокрые, слизистые пятна с рыхлым белым пушком на поверхности. Чаще всего белая гниль развивается при недостатке калийных и фосфорных удобрений. Если вовремя подкармливать ими капусту и соблюдать севооборот (не сажать на то же место или после других крестоцветных), капуста вряд ли заболеет.
Серая гниль

От серой гнили страдают уже собранные, хранящиеся кочаны. Внешне она похожа на белую гниль, но пушок, появляющийся на подпорченных листьях, не белый, а сероватый. Чтобы капуста не заразилась, погреб перед закладкой кочанов на хранение надо каждый раз обрабатывать хлорной известью (400 г на 10 я воды) или формалином (2 %-й раствор) и соблюдать правильные условия хранения.
106 (450x60, 32Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Огород/Капуста белокочанная

Метки:  

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ — БЕЗРАССАДНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:10 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Капуста белокочанная — безрассадное выращивание

Среднеспелую капусту можно успешно выращивать и безрассадным способом, хотя этот способ у садоводов большого распространения не получил из-за опасения гибели молодых растений от весенних заморозков.

У среднеспелых кочанов от посева семян до вызревания кочанов проходит 135 — 150 дней, поэтому семена надо высевать рано весной, как только поспеет почва. К тому же те, кто выращивал капусту безрассадным способом, знают, что отсутствие пересадки ускоряет рост растений и созревание кочанов на 15 — 18 дней по сравнению с рассадными способами выращивания.

Подготовленные и обработанные холодом самые крупные семена капусты высевают на тщательно подготовленный участок в бороздки гнездовым способом. Высевают их по 6-7 штук в лунку на глубину 1,5-2,0 см, поливают теплой водой и мульчируют.

После появления второго настоящего листа посевы прореживают, оставляя в гнезде по 2 растения. После появления третьего настоящего листа в лунке оставляют одно более сильное растение. Дальнейший уход за растениями такой же, как и при рассадном способе выращивания.

Урожай капусты при безрассадном способе выращивания часто бывает выше, чем при традиционном. Это объясняется тем, что при безрассадном способе растения развивают более мощные корни, уходящие в более глубокие слои почвы, что обеспечивает их лучшее обеспечение влагой. Кроме того, начальный период своего развития они проходят в более благоприятных температурных условиях.

Замечено также, что капуста, выращенная безрассадным способом, лучше хранится.
d0b3d180d18fd0b4d0bad0b8-d181-d0b1d0b5d0bbd0bed0bad0b0d187d0b0d0bdd0bdd0bed0b9-d0bad0b0d0bfd183d181d182d0bed0b9 (525x700, 113Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Огород/Капуста белокочанная

Метки:  

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ — ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:09 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Капуста белокочанная — выращивание рассады

Капусту обычно выращивают рассадой в два приема. Сначала высевают семена, выращивают сеянцы, а затем в фазе семядолей их пикируют в парник, ящик, а лучше в питательные горшочки, которые плотно устанавливают в парник и засыпают питательной смесью.

Срок посева семян на рассаду определяют исходя из того, что от высева семян до появления всходов проходит 8 — 12 дней, а от всходов до образования полноценной рассады еще 45-50 дней. Поэтому высевать семена в ящики для получения рассады надо за 55-60 дней до ее высадки в грунт. Исходя из этого забега по времени легко подсчитать нужный срок посева семян.

После появлении всходов температуру воздуха не должна превышать 6-7°С.Особенно важен этот температурный режим ночью. Если вы не сможете выдержать температурный режим, то рассада вытянется. При этом в лучшем случае вы получите рассаду низкого качества, в худшем — она погибает.

Пониженную температуру сохраняют 6-7 дней, затем ее повышают днем до 15°С, а ночью — до 12°С. Как правило, сеянцы до пикировки поливают очень умеренно водой комнатной температуры или вообще не поливают. Влажность воздуха не должна превышать 70-75%, т.е. воздух должен быть сухим.

Через 10-12 дней при появлении у всходов одного-двух настоящих листочков их пикируют в кубики, горшочки, стаканчики, ящики или прямо в парник. Эта пикировка (пересадка) необходима растениям для улучшения освещения, увеличения площади питания корней, укрепления корневой системы.

Для этого горшочки или стаканчики заполняют той же питательной смесью, что и для посева семян, сеянцы поливают раствором марганцовокислого калия и приступают к пикировке. В почве тоненькой палочкой делают ямку и сажают в них сеянцы, заглубляя их до семядольных листочков. Очень длинные корни предварительно прищипывают на одну треть их длины. При посадке надо внимательно следить за тем, чтобы корешки располагались равномерно, не загибались и были хорошо заделаны грунтовой смесью.

После посадки сеянца грунт осторожно обжимают с боков растения в зоне расположения корней. Молодые садоводы при этом часто прижимают не корень сеянца, а стебель, что делать нельзя. Все слаборазвитые сеянцы при пикировке надо выбрасывать.

Поливают рассаду только по мере высыхания почвы, температура воды должна быть 18-20°С. После полива обязательна хорошая вентиляция помещения.

Не забывайте! Избыточная влажность почвы и воздуха при выращивании рассады капусты приводит к ее заболеванию «черной ножкой» и гибели. Поэтому примерно раз в неделю рассаду надо поливать водой с марганцовкой. Если же эта болезнь все-таки появилась, то надо немедленно присыпать почву сухим прокаленным песком слоем 1 — 1,5 см. Если вы выращиваете рассаду в ящиках без пикировки, то на этой фазе развития ее надо проредить на расстоянии 5-6 см.

При выращивании рассады в горшочках или кубиках увеличить площадь почвенного и воздушного питания можно с помощью увеличения промежутков между ними в ящике на 2-3 см, которые сразу же надо засыпать почвенной смесью.

В течение первых 10-12 суток после пикировки сеянцы растут очень медленно, затем их рост идет более интенсивно. В течение первых недель на рассаде образуются по 2-3 настоящих листочка, а перед высадкой на постоянное место уже 4 — 5 настоящих листьев.

За неделю до высадки в открытый грунт поливы рассады водой прекращают, чтобы сдержать ее рост. Перед выборкой накануне вечером рассаду обильно поливают водой. А за 2-3 часа до высадки в грунт рассаду снова обильно поливают водой. Если же вы рассаду выращивали в горшочках, то от чрезмерного полива воздержитесь, т. к. горшочки могут развалиться.

Рассаду во время выращивания надо подкармливать. Первую подкормку проводят, когда появится второй настоящий лист. Подкармливают мочевиной (30 г на 10 л воды), этого количества хватит на 2-3 кв. м. Перед подкормкой рассаду надо полить, а после подкормки слегка опрыснуть водой, чтобы смыть с листьев удобрительный раствор.

Вторую подкормку проводят за 15 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 10-25 г мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя 1 литр раствора на 5 растений.

Исключительно хорош для подкормок рассады капусты птичий помет. Для этого одну часть удобрения заливают 2 — 3 частями воды и настаивают 2-3 суток. Затем его разводят водой в соотношении 1:10, и подкормка готова.

Но, проводя подкормки рассады, надо учитывать состояние растений, условия их выращивания и назначение сорта. При недостатке света или вынужденной высокой влажности почвы дозу азота в подкормках надо уменьшить, а калия — увеличить.

В качестве калийного удобрения хорошо использовать древесную золу, которая к тому же содержит и все необходимые микроэлементы.

Рассада с 4-5 настоящими листьями готова к высадке. А горшечная рассада ранней капусты может быть высажена с 6-7 листочками.

За 2 недели до высадки в открытый грунт начинают закаливать рассаду. Для этого ее выносят на открытый воздух, приучая не только к низким температурам (5~6°С), но и к прямому солнечному свету, постепенно увеличивая продолжительность ее пребывания на открытом воздухе.

При наличии в достаточном количестве хорошего биотоплива (конского или коровьего навоза на соломенной подстилке) рассаду ранней капусты можно вырастить и в парнике. Для этого в середине марта парник набивают конским навозом, разогревают его, сверху насыпают смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем в 12-15 см и слегка ее уплотняют. Затем ее поливают настоем коровяка (1:10) и горячей водой. Потом почву маркируют на квадратики со стороной 10 см. В центре квадратиков палочкой делают углубления, в каждое из них кладут по 2-3 наклюнувшихся семечка и засыпают их перегноем. Затем парник закрывают рамами и утепляют матами в два слоя.

Через 3 — 4 суток маты снимают и укрывают ими парник только на ночь или при сильном морозе. При появлении всходов в каждой лунке оставляют по 1-2 растения, подсыпают к ним смесь земли с древесной золой в соотношении 1:1, чтобы избежать заболевания растений черной ножкой. Через 6-7 дней в лунке оставляют по одному растению и снова подсыпают землю.

После появления первого настоящего листа рассаду подкармливают раствором нитрофоски и древесной золы (10 г нитрофоски и четверть стакана золы на ведро воды). После образования второго листа растения подкармливают второй раз тем же раствором и длинным ножом прорезают почву до глубины навоза вдоль и поперек парника, делая прорезы на одинаковом расстоянии между растениями.

За 5-6 дней до высадки рассады на постоянное место почву снова прорезают ножом на те же квадраты. Температуру воздуха в теплице надо поддерживать днем на уровне 15-18°С, ночью — 10-12°С.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в Нечерноземной полосе можно выращивать в открытом грунте на утепленных грядках (рассадниках) без пикировки. Для этого рассадники размещают на защищенных от ветра плодородных участках, чистых от многолетних сорняков и мокрицы. Грядку для рассадника готовят с осени, внося под перекопку на 1 кв. м до 100 г извести и до 50 г нитрофоски.

В середине апреля на грядку вносят до 10 кг на 1 кв. м перегноя или компоста и рыхлят почву на глубину 10-12 см. Затем грядку поливают горячей водой и сразу ставят над ней пленочный парник.

Подготовленные семена сеют в конце апреля под маркер или в бороздки. Расстояние между бороздками 6-8 см, между семенами в ряду — 5 см, глубина заделки семян 1 — 1,5 см. Через неделю в рассаднике появятся всходы. Рассадник требует постоянной заботы и внимания. Почву в нем необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, сорняки своевременно удалять и следить за появлением крестоцветных блошек.

Для получения хорошей рассады растения надо слегка окучить. За период роста рассаду в рассаднике надо дважды подкормить разведенными в воде минеральными удобрениями (10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды).

При выращивании рассады под пленочными укрытиями особое внимание надо уделять вентиляции рассадника и увлажнению почвы в жаркие дни.

В теплые дни укрытие с рассадника вообще снимают во избежание перегрева, при похолодании снова укрывают пленкой. В холодные ночи рассадники накрывают матами или неткаными укрывными материалами из полимерных волокон.

Переращивать рассаду не следует, т. к. она вытягивается и плохо приживается при посадке в грунт.

Накануне и в день посадки почву в рассаднике обильно поливают, что обеспечивает выборку рассады с сохранением кома земли и корешков. Затем корни лучше обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины, что значительно улучшает приживаемость рассады.
d180d0b0d181d181d0b0d0b4d0b0-d0bad0b0d0bfd183d181d182d18b (700x525, 127Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Огород/Рассада
Огород/Капуста белокочанная

Метки:  

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ — ВЫРАЩИВАНИЕ, УХОД

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:07 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Капуста белокочанная — выращивание, уход

После высадки рассады на постоянное место уход за растениями заключается в поливах, подкормках, своевременной прополке сорняков, окучивании растений и постоянной борьбе с болезнями и особенно с многочисленными вредителями капусты.
Поливы

Высокая потребность капусты во влаге требует постоянного поддержания повышенной влажности почвы. В первые две недели после высадки рассады капусту поливают каждые 3-4 дня нехолодной водой из расчета 5-8 л/кв. м. В этот период оптимальная влажность почвы должна составлять 70-75%, т. к. это обеспечивает развитие более мощной корневой системы.

Если первые дни после высадки рассады поливают только пространство вокруг растений, то постепенно площадь полива увеличивается, и через 10-12 дней после посадки рассады надо поливать уже весь участок.

Потребность в воде повышается по мере увеличения количества листьев и достигает своего максимума с образованием кочана. В этот период требуется максимальное увлажнение и доведение содержания влаги в почве до 80-85%. Поэтому если в первые две недели при поливах под каждое растение выливают по 1 — 1,5 л воды, то с момента завязывания кочанов норму увеличивают до 3-4 л.

В период созревания капусты полив надо ограничивать, т. к. в противном случае произойдет растрескивание кочанов.

Поливать можно тремя способами: из леек, пуском воды по борозде и используя специальную дождевальную установку.

Раннюю капусту надо очень обильно поливать в июне, а позднюю — в течение августа в период массового образования кочанов. Нельзя допускать в это время, чтобы листья капусты подвядали от недостатка воды в почве, т. к. при этом у растений начинают отмирать тонкие корешки.

Лучшее время для полива капусты — утро или вечер. Температура воды должна быть не ниже 20°С. В годы с обилием осадков капусту не поливают.
Рыхление почвы и окучивание растений

Первое рыхление почвы и уничтожение сорняков производят после приживания высаженной рассады. На безрассадных посевах капусты его проводят после массовых всходов. Последующее рыхление почвы проводят по мере необходимости через 7-8 дней или после поливов до смыкания листьев в междурядьях.

Первое рыхление проводят на глубину 4-5 см. Глубина второго рыхления 6-8 см, последующих до смыкания листьев — 8-10 см. Ширина защитной зоны вокруг растений должна быть не менее 12-14 см. Рыхление особенно важно на тяжелых почвах.

Важнейшим агротехническим приемом при выращивании капусты является окучивание растений, т. к. засыпанный землей стебель капусты дает дополнительные корни. Первое окучивание ранних сортов проводят через 15-20 дней после высадки рассады, а поздних сортов — через 25 дней. Более позднее окучивание ведет к повреждению корневой системы и смыкающейся розетки листьев. Окучивание проводят после поливов или подкормов, подгребая землю до первых настоящих листочков. Эта процедура вызывает рост дополнительных корешков.

Второе окучивание проводят через 10-12 дней после первого. Сортам с короткой кочерыжкой достаточно одного окучивания.
Подкормки

В зависимости от плодородия почвы и внесенного удобрения под основную и предпосевную обработку почвы капусту в течение всего периода вегетации подкармливают 3~4 раза. Причем наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов. При этом надо всегда помнить, что в период образования листьев капуста, особенно в северных районах, больше нуждается в азотных удобрениях, т. к. в ранневесенний период при сравнительно низких температурах микробиологические процессы в почве, особенно тяжелой, проходят слабо. Поэтому питательных веществ в доступной форме растениям поступает недостаточно.

Первую подкормку проводят через 10 — 15 дней после высадки рассады. Для этого коровяк разводят водой в соотношении 1:10, расходуя по 0,5 л на каждое растение. При отсутствии коровяка подкормку можно провести жидким раствором минеральных удобрений — на 10 л воды по 10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения.

Если при высадке рассады в грунт в лунки внесли достаточное количество удобрений, особенно азотных, то первую подкормку можно не проводить.

Вторую подкормку проводят через 25-30 дней после посадки рассады, т. е. через 10-15 дней после первой подкормки. При этом лучше всего использовать настой коровяка в воде в соотношении 1:10, внося по 0,5 л настоя под каждое растение. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием.

Эти две подкормки делают под капусту как ранних, так и поздних сортов. Но особенно эффективна она для капусты ранних сортов.

Третью подкормку только под капусту среднепоздних и поздних сортов проводят через 15 дней после второй подкормки, чтобы усилить рост кочана. Для этого в том же настое коровяка растворяют по 30 г суперфосфата на 10 л воды, расходуя по 1-1,5 л на каждое растение.

При необходимости через 20 дней этим же раствором надо провести четвертую подкормку капусты.

Если минеральное удобрение вы разбрасывали вокруг растений в сухом виде, нужно внимательно следить за тем, чтобы удобрения не попали на листья во избежание их повреждений, особенно когда листья влажные.
Предотвращение растрескивания кочанов

В благоприятных по температуре и влажности условиях довольно часто кочаны капусты поспевают прежде наступления времени уборки. Если в этот момент не остановить их рост, они могут растрескаться.

Чтобы избежать этой проблемы, готовые кочаны, если срок уборки еще не наступил, нужно несколько раз пригнуть в одну сторону для нарушения корневой системы или слегка надрезать корни с помощью лопаты. Это резко сократит доступ питательных веществ и приостановит рост капусты, а следовательно, и растрескивание кочанов.
d0bad0b0d0bfd183d181d182d0b0-d0b1d0b5d0bbd0bed0bad0b0d187d0b0d0bdd0bdd0b0d18f-11 (640x480, 74Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Огород/Капуста белокочанная

Метки:  

БЕЗРАССАДНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ

Четверг, 17 Июля 2014 г. 13:06 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Безрассадный способ выращивания огурцов

В конце весны, когда заморозков уже нет, огурцы можно вырастить и сразу в открытом грунте, причем многие сорта – и без всяких укрытий. Например, в Нечерноземье делать это приходится примерно с 25 по 30 мая, чтобы всходы появились не раньше 5 июня. А в районах с длительным безморозным периодом (Южная Украина, Крым, Краснодарский и Ставропольский края и др.) нередко этим способом делают дополнительный летний посев в июне начале июля.

Перед посевом в почве делаются лунки так же, как и перед высадкой рассады (если как мульча будет использоваться пленка, сначала прокладывается она), и с таким же расстоянием между рядами, но в ряду намного чаще – около 5 см друг от друга. Если вы собираетесь выращивать огурцы на шпалерах, их надо высевать сразу гнездами на расстояние около 20 см друг от друга с междурядьями шириной 30-40 см. В каждую лунку надо положить по нескольку семян – до 5 штук (тогда в гнезде получится по 2-3 растения) и заделать их на глубину 1,5-2 см (на легкой почве – чуть поглубже, на тяжелой – чуть помельче). Почва в момент их высадки должна быть влажной, неважно от чего – от полива или дождя.

Первый раз всходы надо будет проредить (прополоть) через 10 дней после посева, когда появятся ростки с семядольными листьями, так, чтобы расстояние между оставшимися растениями увеличилось до 8-10 см для ранних сортов и 12-15 см – для позднеспелых. При появлении первых настоящих листьев всходы длинноплетистых сортов надо будет проредить еще раз, оставив расстояние между ними около 20-25 см (короткоплетистые сорта второй раз обычно не прореживают). Лишние сеянцы при этом надо прищипывать или срезать, а не выдергивать, чтобы не повредить корни соседних растений. Тогда же для ускорения появления женских цветков у поздних сортов надо прищипнуть сеянцам верхушечную почку над четвертым или пятым листом.

После этого прореживания огурцы надо подкормить навозной жижей, разведенной в пропорции 1:5, или куриным пометом (1:7), дав по 5 л раствора на 1 м2. Можно использовать и минеральные удобрения – 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды (этого количества хватит на 2 м2). После подкормки огурцы надо будет полить таким же количеством чистой воды, чтобы смыть попавшие на листья удобрения, иначе они получат ожоги.

Дальше за молодыми растениями надо ухаживать так же, как и за высаженной на постоянное место в огороде рассадой.
57 (450x159, 71Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Огород/Огурцы

Метки:  

Поиск сообщений в Ne_mestnaya_
Страницы: 19 18 17 [16] 15 14 ..
.. 1 Календарь