Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
В основе оплетения такого яичка лежит техника ручного ткачества, которой я научилась по книгам Марины Ляукиной. Очень рекомендую всем начинающим. Из одной из таких книг я взяла схемы для мастер-класса.
С этой книги я начинала.
Главное в такой работе не забывать, что пасхальное яйцо это не просто сувенир. Поэтому и начинать работу лучше, конечно, с молитвы. Мне очень понравились рекомендации Галины в этом отношении.
Для работы я использую мононить, мелкий бисер (чешский) № 10-11. Тоненькие иглы для бисера, ушко не должно расширяться. Конечно же нужна и заготовка яйца. Я использую пластиковые, в данном случае 6х4 см. Бисер лучше рассыпать маленькими порциями по коробочкам или вот в такое приспособление с перегородками (пользуюсь частью от упаковки СD).
Сначала небольшой отрезок нити вдеваю разными концами в иголки и завязывю узелки прямо под ушком.
Так удобней плести первую часть, нить не выпадает.
Вот по такой схеме плетётся цепочка из чётного количества бисерин. В данном случае из 10.
В конце готовой цепочки один конец нити закрепляю на крайней бисеренке (лучше 2-го ряда, чтобы потом не мешал кончик) и оставляю небольшой хвостик 3-5 см. Вторым концом нити продолжаю работу.
По следующей схеме плету поясок.
Если нитка заканчивается, то я тройным узелком привязываю к концу новый отрезок. То есть сначала делаю один узелок, затем рыбацким способом (муж научил) накручиваю какбы три узелка, но затягиваю только один раз.
Оплетая яички из этого набора я плету сначала небольшую часть пояска с центральным рисунком в рамке и двумя рядочками однотонного цвета по бокам.
Так можно поступать и с другим узором на пояске, когда есть два центральных рисунка и неясно сколько именно бисеренок должно уйти на весь поясок.
Один край части пояска прикладываю к среднему шву заготовки (если его нет, то можно карандашом ровно разделить заготовку линией на 2 части вдоль). Затем карандашом отмечаю, где этот кусочек пояска заканчивается. Потом прикладываю его к этой линии и считаю, сколько бисеренок остаётся до следуещего среднего шва. Количество должно быть чётным, если нет, то нужно убавить на одну бисеренку.
Таким образом можно точно расчитать схему. В данном случае узнать сколько однотонных рядочков понадобится.
Когда поясок закончен, то необходимо заправить и обрезать нитки. Всё делается с изнаночной стороны. Самый первый кусочек нитки на краю заправляю в три соседние бисеренки, хорошо натягиваю нить и обрезаю.
Также с остальными "хвостами", только там уже заправляю в ушко иголки обе ниточки.
Длинную нить, которой плела до этого оставляю.
По этой схеме сшивается поясок. Только я сначала сшиваю по 2 бисеренки, а потом возвращаюсь назад по одной. Так более надёжно. Притом поясок должен сидеть очень плотно и часто для этого нужно его хорошо натягивать, поэтому предпочитаю так вот дублировать шов.
Устанавливаю поясок ровно посередине. Карандашом черчу контуры. Так удобнее следить, чтобы при оплетении макушек поясок не сдвигался. Иначе одна макушка будет вытянута, а другая приплюснута.
Теперь очередь макушек. С одной стороны остаётся длинная нить. С другой стороны я продеваю иголку с нитью в светлую бисерену (так меньше заметна мононить) второго ряда. Завязываю тройной узелок, как описывала выше. Короткий конец продеваю в соседние 3 бисеренки, натягиваю, обрезаю. Длинный конец протягиваю в соседнюю верхнюю бисерену крайнего ряда.
По этой схеме плету ряды макушек, регулярно сокращая.
В данном яичке в каждом ряду с обеих сторон сокращаю там, где рамка и косичка дальше друг от друга.
В первом ряду получается всего 2 сокращённых места. Иногда я вообще не сокращаю первый ряд, особенно если поясок слишком натянут.
Ещё одна хитрость. Бисер редко бывает хорошо калиброван, поэтому даже в пакетике чешского бисера часто встречаются бисеренки разной толщины, хотя почти и незаметной. Поясок я плету из отборных крупных бисеренок, а макушки из более мелких. Таким образом даже без сокращений первый ряд стягивает поясок.
При сокращении - я стараюсь сокращать там, где две бисеренки более узкие и стягиваю их крупной бисереной, в итоге просветы сводятся к минимуму.
Когда один ряд закончен, то не нужно сразу-же на последней бисеренке начинать новый. Нитку следует продеть в следующую бисеренку (как-бы замкнуть ряд) и только потом начинать новый.
Если нить закончилась, то снова тройным узелком подвязываю к ней новый отрезок, но не заправляю и не обрезаю, пока не сплету новый ряд или хотябы кусочек ряда под этим местом. Иначе маленькие обрезанные кончики могут выскочить при плетении через те бисерены, куда они заправлены и заправить их снова очень сложно. Даже если заправить и не обрезать, то может возникнуть путаница.
Когда же соседний ряд или часть ряда сплетены, то кончики нитки, как всегда заправляю в одно ушко иголки, протягиваю через 3 соседние бисеренки, снова натягиваю и обрезаю.
Во втором ряду сокращаю уже в 4 местах. В данном яичке это 2 между косичкой и рамкой (длинное растояние) и 2 посередине центрального рисунка.
В третьем сокращаются уже 6 бисеренок. В данном случае 2 как обычно и 4 - оранжевые бисеренки по внутренним краям рамки стягивают по две прозрачно-голубых.
Стягивать нужно по возможности равномерно, чтобы сокращённые участки не скапливались в одном месте. Я стараюсь никогда не сокращать в нескольких рядах строго одна под другой бисеренкой. Если уж рисунок не позволяет, то я стараюсь стянуть в одном месте не больше 2 рядов.
Маленькя хитрость - если рисунок слегка повело от стягивания, то можно его выровнять, стягивая в следующем ряду рядом, но в противоположном направлении.
Обычно когда я равномерно стягиваю ряды, то они получаются довольно редкими. Поэтому не всегда надо увеличивать количество сокращаемых бисеренок. Если заметно, что ряд редкий, то следующий я сокращаю всего в двух местах или не сокращаю совсем, используя более мелкий бисер.
Помогает ещё такой способ - натянуть поясок на последнем ряду и посмотреть, сколько бисеренок получается "лишними", примерно на столько и нужно сокращать следующий ряд.
Вообще невозможно дать какую-либо точную инструкцию по оплетению макушек. Все мастера знают, что они всегда получаются разными. Здесь нужно уже присматриваться по ходу работы. Принцип же один - равномерное сокращение. Нельзя допускать, чтобы ряд был слишком свободным. Если такое случилось, лучше его сразу распустить и переделать.
Однако слишком много внимания каждой бисеренке уделять не нужно, многие "корявости" исчезают при натягивании, в конце работы.
Обычно в предпоследнем ряду я сокращаюю поочереди: две бисеренки одной, потом оставляю одну к одной, снова две одной и т.д. Данное яичко исключение из-за рисунка.
Последний ряд весь две к одной.
Часто макушки получаются разными из-за заострённой вверху формы яйца.
Центральную бисеренку продеваю через половину последнего круга, затем снова в неё-же и в другую сторону круга. Затем я обычно протягиваю нить через весь последний ряд для образования равномерного круга и большего стягивания.
Вывожу нить в светлую бисеренку соседнего ряда, снова делаю тройной узелок, заправляю в 3 соседние бисеренки и как обычно обрезаю с натяжкой. Натяжка нужна для того, чтобы конец нити не торчал, а спрятался в серединку бисеренки.
Яичко готово.
Теперь важно не забыть поблагодарить Бога за выполненную работу!
ИСТОЧНИК http://www.biser.info/node/8039
|
Без заголовка |
Плетётся всё это дело кирпичиком за исключением хвоста: проволока продевается через бисеринки, между которыми выходит хвост и бисер нанизывается на оба конца. На конец надевается бисеринка, через которую концы проволоки проходят навстречу друг другу и обматываются вокруг хвоста ниже конечно бисеринки. Важно: чтобы хвост был более-менее ровным, при наборе конечной бисеринки хвоста не придвигайте её близко к остальным бисеринам, т.к. хвост, изгибаясь, немного удлинится, продвинув бисер вперёд.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Источник - http://gallery.ru/watch?a=bav0-gYtM
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
/static.gallery.ru/i/pleasewait.gif" target="_blank">http://static.gallery.ru/i/pleasewait.gif) no-repeat scroll center center; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" alt="" />
|
Без заголовка |
Источник:dublirin.com.ua/we_sew_ruczac.html Не знаю, как вам, а мне очень нравятся рюкзаки. У меня даже элегантная кожаная сумочка – и та с заплечными ремнями. И удобно, и стильно, и руки свободные… |
1. Для начала покажу, из чего этот рюкзак «вырос». А вырос он из старых, но очень качественных серых джинсов и серой джинсовой рубашки в мелкий горошек. | |
2. Привожу тут выкройку, которую сделала сама, смоделировав будущую форму сумки из бумаги. Но вы, выбрав желаемый дизайн и размеры, сами разработаете для себя форму. Помнить нужно одно: в основе сумки лежит прямоугольник. |
|
3. Поскольку я люблю, чтобы сумка хорошо держала форму, то все ее детали, кроме верхних из ткани в горошек (тут жесткость не нужна, иначе будет очень трудно вшить ручки) продублировала клеевой бязью. Выполнив все декоративные работы (аппликацию, пришивку кармана), начала собирать необходимый мне прямоугольник. |
|
4. Вот, что получилось в результате сборки. Это полностью собранная заготовка для будущей сумки. Верхние детали отстрочила декоративными швами и для красоты, и для лучшего соединения с подбивкой. |
|
5. Такой вид моей заготовки с изнанки. Вы можете укреплять или не укреплять будущую сумку – это зависит от вашего желания. Я же дополнительно усилила дно сумки толстым ( 5 мм ) клеевым поролоном (приклеивала до припусков на швы), а боковые детали сумки из джинсовой ткани – тонким клеевым поролоном. Горизонтальные участки из ткани в горошек я укрепила вискозной тряпочкой для уборки квартиры. Здесь не нужна дополнительная жесткость и толщина. |
|
6. А вот тут я совершила ошибку. Пришивать шлевки с металлическими рамками для ручек нужно было еще при сборке «прямоугольника». Их нужно было вшить в шов между дном и задней стенкой сумки. Но теперь я подумала, что, наверное, так даже и лучше, потому что кто-то из вас захочет сшить такую же сумку из целого куска ткани, и тогда пришить эти шлевки можно будет только таким способом. Металлическая рамка размером 3х1.5 см. Ширина ремешка для шлевки – 3 см, длина в сложенном виде – 4 см. Пришита плотным и широким зигзагом прямо к дну сумки. Машина, как ни странно, взяла спокойно даже такую толщину. С внешним видом сумки мы разобрались. |
|
7. Пора приступать к «внутренностям». Подкладку я выкраивала так: наложила готовую заготовку на подкладочную ткань и выкроила точно такой же кусок подкладки. По длинной стороне укоротила подкладку на 1.5 см, чтобы потом излишки ткани не образовали складок внутри сумки. а. Пришила карман для мелочей. б, в. Далее близко к краю сострочила подкладку с готовой заготовкой. По длинной стороне строчила от края к центру (или от верха будущей сумки к середине днища), не дострачивая до середины сантиметра три, потому что из-за того, что подкладка короче основной заготовки на 1.5 см, на середине днища образуется выпуклая складочка (см. фото 5). г. Чтобы удалить эту складочку на заготовке – смело сделайте надрез на подкладке длиной 3-4 см, как показано на фото. |
|
8. В соответствии с выкройкой, размечаем с изнанки линии верхних складок. | |
9. Разглаживаем складки в обе стороны. Излишки срезать не нужно. Припуски пришить вручную к подкладке. Это придаст дополнительную жесткость в месте крепления ручек. |
|
10. Маленький, но важный нюанс: когда будете застрачивать верхнюю складку, оставьте назастроченными припуски. Конец строчки хорошо закрепите обратным швом. Когда придет время вшивать молнию, вы поймете, для чего это необходимо. |
|
11. .В результате наших усилий получили вот такую «лодочку» | |
12. Теперь задекорируем те участки швов, которые потом останутся у нас внутри сумки, и будут там видны. Можно их, конечно, обметать зиг-загом или пройти оверлоком, но я решила окантовать их бейкой. Окантовывать нужно только на коротких участках боковых швов. См на фото. |
|
13. Застрачиваем боковые швы от середины днища до точки начала верхней складки. Вот так выглядит будущая сумка с боковыми швами. Чтобы не показывать две почти одинаковых фотки, сразу показываю и заметанный верхний край сумки, к которому будет пришиваться молния. Теперь видно, для чего мы не застрачивали припуск – это дает возможность краю на углу не стягиваться, а лечь ровно и красиво. |
|
14. Под оба заметанных верхних края сумки приметываем молнию. Начало молнии прикладываем в 1-1.5 см от точки разреза. | |
15. Несколько подробностей. 1. Когда будет приметана одна тесьма молнии, то отметьте небольшим надрезом линию шва складки, и тогда при пришивании другой тесьмы швы складок совместятся идеально. 2. Если молния слишком длинная, обрежьте ее так, чтобы «хвостик» выходил за линию входа в сумку сантиметров на 5-6 и обязательно закрепите обрезанные концы тесьмы, иначе молния может разойтись и будут проблемы. У меня они были. 3. В конце не дострачивайте до точки разреза сантиметра на 2.5-3, иначе не удастся вытащить хвостик молнии наружу. |
|
16. После того, как мы приметали молнию, расстегиваем ее и пристрачиваем по всему периметру входа в сумку близко к краю. Потом прокладываем еще одну параллельную строчку на расстояниии 0.7 мм от первой.Эта строчка и декоративна, и прячет открытые припуски верхних срезов сумки. В принципе, контуры сумки уже видны. Осталось совсем немного! |
|
17. В соответствии с выкройкой закладываем уголочки и застрачиваем их на ширину днища, как показано на фото. Потом я прижала уголки к боковым швам сумки, пришив к ним небольшие пуговицы, и немного их пригладив. | |
18. Обратите внимание. На этом фото вид сумки изнутри. Наш некрасивый разрез на подкладке и открытые края бейки на боковых швах спрятались под застроченный уголок. Все, основная часть сумки уже готова. Какая сумка получится в дальнейшем, зависит от того, какие ручки вы решите поставить. Ее можно превратить в рюкзак, а можно сделать из нее спортивную сумочку или гламурную… Если вы решили делать рюкзак, то начинайте пока шить ручки, описание которых мы давали прошлый раз тут. А как их вшить для рюкзака, и как сделать из одной и той же формы сумки разные вариации – об этом поговорим в следующий раз. |
Итак, наконец-то я добралась до конца повествования о рюкзачке… Сегодня мы поговорим о том, как пришить то, что делает рюкзак рюкзаком. А именно – о том, как пришить лямки… А также немного и о том, как вместо рюкзака сделать элегантную сумочку, или сумочку спортивного плана. Короче, сегодня мы будем говорить о ручках и лямках. |
19. Сам рюкзак уже сшит, как сшить к нему лямки я рассказала здесь. Нам осталось только их вшить. Ширина ручки в застегнутом виде – 6 см. а) Выворачиваем верхние уголки сумки наизнанку, откладываем в обе стороны от среднего шва по 3 см. Намечаем горизонтальную линию. б) Оставляем на припуски 1 см и срезаем верхние уголки. |
|
20. Начнем с передней стенки сумки. Просовываем в получившееся отверстие ручку тем концом, на котором лямки соединены молнией (обязательно бегунком молнии вниз). Чтобы полоска лямки легче вошла, рассеките припуски в нескольких местах, но не доходя до линии шва. Совместим края среза отверстия и ручки и застрочим все вместе по размеченной линии. |
|
21. Выворачиваем уголок, потянув за ручку - передняя стенка рюкзака готова. | |
22. Таким же образом (см. п.21) вшиваем шлевку с рамкой на заднюю стенку рюкзака. Ширина шлевки – 6 см, металлическая рамка размером 6х2 см. Длина заготовки для шлевки – 6-8 см. Шлевку складываем пополам, продеваем ее в рамку. А дальше, совместив концы шлевки, вшиваем ее в срезанный уголок на задней стенке нашего рюкзака |
|
23. а) Протаскиваем лямку через металлическую рамку (на задней стенке). б) После этого продеваем разделенные узкие лямки через металлические рамки на дне и пришиваем их плотным зигзагом, чтобы закрыть открытые срезы. Если ваша машинка справится с такой толщиной, то лучше концы лямок подвернуть и пристрочить по краю. Моя машинка не взяла эту толщину даже после того, как я отстучала концы молотком, поэтому и пришлось использовать зиг-заг. |
|
24. И последний штрих – закрываем срезанный конец молнии. Это можно сделать по-разному, я же просто вырезала небольшой квадратик из джинсовой ткани и обшила его аппликационным швом. Края немного размахрила. Вот, собственно, и все. Описание было страшно длинным. Я даже сама испугалась, как это я такое сшила! Но все не так страшно. Объяснять всегда дольше и труднее, чем шить. Но я старалась не упустить никаких подробностей, чтобы вы завтра могли похвастаться своими новыми рюкзачками. |
|
25. А теперь вариант, как вместо рюкзачка получить сумку спортивного типа. В этой сумке использован вариант ручки-петли. Ширина ручки – 3 см. Длина зависит от того, какую длину ручки вы хотите получить. Ручка–петля вшивается таким образом: сначала вшивается шлевка с металлической рамкой (ширина рамки 3 см), потом в рамку продевается заготовленная ручка. Сложенные вместе оба конца ручки вшиваются в верхний угол на передней стенке сумки. Носить эту сумку можно за петлю или за сложенную вдвое ручку. |
|
26. Вот вариант крепления ручки для сумки-мешка, который описан в книге Сьюзан Бриско «Сумки в стиле печворк», изд-во Арт-родник, 2005 год. В этом случае верхние уголки сумки не обрезаются. А концы ручки просто пристрачиваются на расстоянии 2.5 см от вершины угла по подогнутому краю. Потом пришиваются несколькими декоративными стежками. |
|
27. А вот такое гламурное решение придумала для прикрепления ручек Оксана Винниченко. Она пришила ручки, как описано у Сьюзан Бриско, а задекорировала место прикрепления цветком из органзы. | |
Работа над ошибками. Если вы захотите сшить такой рюкзак, то поищите в магазинах фурнитуры металлическую рамку размером не 6х2 см, как у меня, а немного пошире, хотя бы шириной 6х2.5 см. На моем рюкзачке немного застревает в рамке бегунок молнии. |
А теперь на примере нескольких сумок одинаковой формы посмотрите, как меняется стиль изделия в зависимости от материала, декора, а также от вида и способа крепления ручек. Выбирайте любую и шейте! Или придумайте свой вариант и покажите нам! |
|||
|
Без заголовка |
Хочу поделиться интересной идеей ,которая меня последние три дня никак не отпускает. Как настоящий плюшкин я ничего не могу выбросить,даже малюсенький лоскуток. А кромочки тканей я собирала для одной своей подруги, которая из них шьет сумки . Но поскольку кромок у меня накопилось уже два мешка, я решила сшить себе рюкзак. Выкройка рюкзака представляет собой: 1) Прямоугольник 73*37, 2) Донышко- овал 27*16 ,3) две лямки длиной 100 см и шириной 10см (в готовом виде 5 см, 4) Клапан
Нам потребуется: Старые джинсы, кромки ткани, шнур , пуговица,флизелин, люверсы-6 шт, два мет. кольца (необязательно) . Кромки ткани я настрачиваю на тонкий флизелин .
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Изготовлено на сайте ХОББИн ДОМ РукоДельная Мастерская.
В этом мастер классе мы будем декорировать бутылку с применением различных техник декора поверхностей . А так как следующий год у на будет годом черного водяного дракона , именно поэтому я покажу как сделать дракона. Бутылка получается очень интересная но и времени на ее изготовление понадобиться много так что запаситесь терпением. Из за большого количества фотографий это мастер класс будет разделен на две части.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Белый ажурный топ
Пряжа турецкий хлопк Suny 400м на 100гр., спицы №3, №4.
Размер: 5-6лет.
Вяжется топ из двух деталей снизу вверх. Для каждой детали спицами №4 набрать 75п. и вязать ажурным узором. Вверх повторить раппорт 7раз. Связав 2 детали не закрывая петель, собрать на круговые спицы №3 и вязать по кругу верхнюю кайму из дырочек: 2 ряда изнан. гладью, в след. лицевом:1кром, 2вм. лиц., накид...и т.д.,1кром, затем 2 ряда изнан. глади. Все петли закрыть. Сшить боковые швы до нужной высоты проймы. Верхний и нижний край обвязать крючком 1р. ст.б.н, и 1р. пико. Втянуть ленточку. Для того, чтобы каждый раз не завязывать ленту можно в верхней кайме провязать больше изн. рядов и сшить её, получится что-то типа кулиски и внтрь втянуть резинку. Бантик или цветок просто пришить. Надеюсь, что помогла. Если будут вопросы пишите
Серия сообщений "Топы детские спицами":
Часть 1 - Топ спицами.
Часть 2 - топ и юбка детские
Часть 3 - топ детский спицами
Часть 4 - КЛУБНИЧНЫЙ топ. Алла Коваль
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Без заголовка
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Размеры: 36/38, 40/42/44
Вам потребуется: пряжа Anny Blatt: 5/6/7/8 мотков Louxor (100% хлопка, 140 м/50 г), чёрной (0383), 5/6/6/8 мотков Victoria (100% полиамида, 100 м/50 г), чёрной (0383); крючок № 3,5, 5 пуговиц.
Серия сообщений "вязаный жакет":вязаные жакеты крючком, жакет крючкомЧасть 1 - Ажурный жакет (вязание крючком)
Часть 2 - Ажурный жакет (вязание крючком, схема)
Часть 3 - Ажурный жакет крючком
Часть 4 - Жакет в стиле Шанель
Часть 5 - Костюм ирландское кружево: вязаная юбка и жакет
...
Часть 13 - Пестрые жакет и шапочка
Часть 14 - Кружевной жакет крючком
Часть 15 - Вязаный костюм: юбка и жакет
|