-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в master2008

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.06.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 721


Потолки из гипсокартона

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:34 + в цитатник
Благодаря замечательным свойствам гипсокартонных
листов потолок значительно повышает предел огнестойкос-
ти несущих конструкций перекрытий. Вследствие высокой
трещиностойкости, легкости конструкции, возможности бы-
стро и без усилий выполнять ремонтно-восстановительные
работы, гипсокартонные потолки могут применяться в сейс-
мических районах без ограничений, причем в зданиях и со-
оружениях с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов без выполнения
дополнительных мероприятий.
Основными элементами потолка являются:
• гипсокартонные листы с уточненными кромками и разме-
рами: 2500х1200х 12,5 мм;
• металлический каркас из холодноформованных гнутых про-
филей ПП-1.
Имеют место две системы подшивного потолка с ис-
пользованием гипсовых панелей:
• (Ш21) сборная конструкция из листов гипсокартона и
металлического каркаса из основных профилей ПП-1, за-
крепленных на базовом потолке при помощи анкерных гвоз-
дей, несущих профилей 1111-1, соединенных с основными
при помощи шурупов. Вес 1 м2 потолка - около 14,5 кг;
• (П122) сборная конструкция из листов гипсокартона и ме-
таллического каркаса из основных профилей ПП-1, закреплен-
ных на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей. Вес
1 м2 потолка - около 14 кг.
Области применения. Преимущественное применение
система находит в помещениях с неровностями в плоскости
перекрытия не более 20 мм (при неровностях до 10 мм ре-
комендуется применять систему П122, а более 10 мм - си-
стему П121), а также где отсутствуют разводки коммуни-
каций в пазухе потолка. Не применяются встроенные све-
тильники или высота помещения не позволяет применять
потолочные системы, имеющие значительный относ от ба-
зового потолка.
Сборный гипсокартонный потолок применяется как
внутренняя конструкция в жилых, общественных и про-
мышленных зданиях всех степеней огнестойкости, различ-
ной этажности и конструктивных схем, возводимых в лю-
бых районах страны; в помещениях с относительной влаж-
ностью воздуха до 70% и температурой не ниже +10°С,
при отсутствии агрессивных сред.
Технология применения
Условия монтажа. Монтаж потолка следует выполнять
только в период отделочных работ, а в зимнее время толь-
ко при включенном отоплении, после того как закончены
в полном объеме все работы по герметизации стыков при-
мыкания перегородок к строительным конструкциям, за-
кончены все работы связанные с «мокрыми» процессами,
кроме завершающей декоративной отделки, работы по уст-
ройству инженерных коммуникаций.
Порядок монтажа:
• разметка мест крепления;
• крепление основных профилей с шагом 1200 мм при по-
мощи анкерных гвоздей или посредством пристрелки дюбеля
гвоздями с шагом 400 мм;
• предварительное выравнивание плоскости каркаса осуще-
ствляется с помощью набора прокладок. Как вариант, воз-
можна установка не сплошного профиля, а отрезков по
160 мм с креплением не менее, чем в двух местах;
• установка несущих профилей с шагом профилей 500 мм
через выравнивающие прокладки при помощи шурупов дли-
ной 16 мм для соединения металлических элементов;
• установка дополнительных отрезков профиля в местах сты-
ков гипсокартонных листов;
• установка гипсокартонных листов и закрепление с помощью
самонарезающих шурупов длиной 25 мм с шагом 200 мм;
• грунтовка поверхности под декоративную отделку. Порядок мон-
тажа потолка П122 имеет отличие только в установке каркаса;
• разметка мест установки профилей;
• крепление профилей с шагом 500 мм через выравниваю-
щие прокладки при помощи анкерных гвоздей или дюбель-
гвоздей, установленных попарно с шагом 600 мм;
• установка дополнительных отрезков профиля в местах сты-
ка гипсокартонных листов.
Комплектующие, необходимые для монтажа
потолков П12
Требования при производстве работ:
• все стальные элементы должны быть защищены от кор-
розии;
• гипсокартонные листы должны устанавливаться вразбеж-
ку со смещением смежных торцевых стыков не менее, чем
на один шаг профиля;
• в случае повышения требований к пожарной безопасности
гипсокартонные листы устанавливать в два слоя со смеще-
нием швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного
профиля до 800-1000 мм, а несущего до 300 мм;
• крепление к потолку элементов весом до 10 кг может
выполняться в любой точке потолка без усиления конст-
рукции. При креплении предмета в нескольких точках,
минимальное расстояние между точками крепления в «см»
не должно превышать расстояния, соответствующего уси-
лию в «кг» приходящемуся на один крепежный элемент;
• крепление элементов до 20 кг допускается выполнять пу-
тем устройства дополнительного каркаса из профилей и его
крепежа в соответствии с конкретным проектом;
• крепление элементов весом более 20 кг выполнять путем
установки в зоне крепления самостоятельных несущих эле-
ментов;
• расход материалов дан на 1 м2 потолка из расчета площа-
ди 10 м х 10 м = 100 м2 без учета возможных потерь.http://master2008.ucoz.ru/

Зеркальные потолки

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:32 + в цитатник
Панели подразделяются на три группы:
• «SIBU» - устойчивые к ударам зеркальные декорацион-
ные панели из полистирола с гладкой поверхностью, как на
самоклеющейся основе, так и не самоклеющейся. Выпуска-
ются в следующих размерах: 2600 х 100 мм; 200 х 1000 мм;
1300 х 1000 мм; 100 х 1000 мм.
Некоторые панели типа «Мрамор» выпускаются в не-
стандартных размерах: 2600x490 мм; 1300х 490 мм и тол-
щиной 1,2 или 3 мм.
• «MULTISTYLE» - такие же как и «SIBU», только с надре-
занной поверхностью, что придает этим панелям гибкость. Над-
резы могут быть выполнены как в виде полосок, так и в
виде мозаики (квадратиков). Панели этой группы выполне-
ны всегда на самоклеющейся основе и толщина панели 1 мм.
Выпускаются в следующих размерах: 980х 980 мм;
980x490 мм.
• «MIRROFLEX» - отличаются от «MULTISTYLE» только
по размеру: 2600 х 980 мм и 1300 х 980 мм.
Также данная фирма предлагает голографические деко-
ративные панели «GALAXI», которые особенно хорошо под-
ходят для отделки баров и дискотек.
Технические характеристики.
• Состав: зеркальная плита из полистирола, покрытая за-
щитной полиэтиленовой пленкой.
• Цвет: тонированные, зеркальные.
• Влагостойкость: 100%.
• Размер плиты: 595 х 595 х 2 мм, 600 х 600 х 2 мм. Вес 720 г.
Относятся к группе трудновозгораемых, а отходы про-
дукции могут быть утилизованы вместе с обычными отхода-
ми домашнего хозяйства. При сгорании не выделяются вред-
ные вещества.
Не рекомендуется использование зеркальных потолков
при температуре более 60°С. Это обстоятельство ограничивает
применение светильников, использующих лампы накалива-
ния большой мощности.
При использовании панелей фирмы «SIRO-BURG», нуж-
но учитывать, что это продукт возгораемый и не должен
находиться вблизи источников огня.
Области применения. Многообразие дизайнерских ре-
шений предлагаемой продукции делает ее особенно привле-
кательной для применения в области создания дисплеев
(торговых и демонстрационных) поскольку этот материал
очень легко резать, теснить, наносить тексты.
«MULTISTYLE» и «MIRRORFLEX» - очень гибкие па-
нели, которые можно использовать при облицовке круглых
объектов, таких например, как колонны, пилоны и др., раз-
личные элементы со скругленными поверхностями. Зеркаль-
ные мозаичные пластиковые покрытия «MULTISTYLE» фир-
мы «SIRO-BURG» (Австрия) используются для отделки внут-
ренних помещений, бывают различной толщины и
предназначены для отделки самых разнообразных поверхно-
стей и предметов, за исключением рабочих.
Дополнительные возможности для дизайна при работе с
потолками из зеркальных пластиковых панелей дает под-
весная система, которая может быть различных цветов и
оттенков.
Эти панели пригодны для использования во влажных
помещениях (ванных комнатах). Но следует избегать пря-
мого контакта с водой.
Технология применения зеркальных потолков.
Комплектующие: для потолков из зеркальных пласти-
ковых панелей фирмы «SIRO-BURG» в соответствии с их
конструкцией и подвесной системой могут применяться те
же светильники, что и для потолков типа «Armstrong», a
так же комбинаций из различных местных и направленных
светильников, что должно подчеркнуть дизайн потолков.
Эксплуатационные особенности. При сильном загряз-
нении очищаются средствами для чистки пластмасс или обыч-
ным средством для мытья окон.
При небольшом загрязнении - тряпочкой, которая долж-
на быть мягкой, чистой и без следов пыли. Зеркальные по-
толки и поверхности, отделанные зеркалами из пластика,
требуют соблюдения правил ухода, так как при их наруше-
нии могут быстро потерять товарный вид.http://master2008.ucoz.ru/

Информационные данные

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:31 + в цитатник
Расчет потолков. Существуют специальные коэффици-
енты для примерного расчета необходимого количества всех
элементов подвесного потолка исходя из площади помеще-
ния.
Обычно эти коэффициенты используют при площади поме-
щения не менее 100 м2. При меньшей площади для расчета
необходимого количества всех элементов подвесного потол-
ка, делают чертеж помещения в масштабе. Вообще рекомен-
дуется для точного определения количества всех элементов
подвесного потолка делать чертеж во всех случаях, незави-
симо от площади помещения, т. к. коэффициенты использу-
ют для примерного определения количества необходимых
элементов (т. е. существует погрешность при расчетах с ко-
эффициентами).
Фирма ARMSTRONG:
плита 610x610 S плиты = 0,3721 м2;
плита 610x1219 S плиты ~ 0,74359 м2.
1. Чтобы определить необходимое количество плит подвес-
ного потолка для данного помещения, нужно:
S помещения : плиты = количество плит в штуках.
2. Направляющие: 3,66 м.
S помещения х 0,8 : 3,66 = количество направляющих дли-
ной 3,66 м в штуках
(0,8 - коэффициент для направляющих 3,66).
3. Направляющие: 1,22 м.
S помещения х 1,55 : 1,22 = количество направляющих
длиной 1,22 в штуках.
(1,55 - коэффициент для направляющих 1,22).
4. Направляющие: 0,61 м.
S помещения х 0,8 : 0,61 = количество направляющих дли-
ной 0,61 в штуках.
(0,8 - коэффициент для направляющих 0,61).
5. Пристенный кант: 3,05 м.
S помещения х 0,7 : 3,05 = количество уголка (пристенного
канта) в штуках.
(0,7 - коэффициент для пристенного канта 3,05).
6. Дюбеля/Подвесы:
S помещения х 0,7 = количество дюбелей и подвесов в шту-
ках.
(0,7 - коэффициент для расчета дюбелей и подвесов).
* т.к. один американский подвес длиной приблизительно
3,7 м, то учитывая высоту на которую будет опущен пото-
лок (= 30 см, в среднем) из одного подвеса получится 12
штук подвесов (3,7 : 0,3).
Количество подвесов, полученных исходя из формулы
6, нужно разделить на 12, тогда получится реальное коли-
чество подвесов.
Фирма ECOPHON:
плита 600x600 плиты ~ 0,36 м2;
плита 600x1200 плиты = 0,72 м2.
1. S помещения х плиты = количество плит в штуках.
2. Направляющие: 3,7 м.
S помещения х 0,9 : 3,7 = количество направляющих дли-
ной 3,7 в штуках.
(0,9 - коэффициент для направляющих 3,7).
3. Направляющие: 1,2 м.
S помещения х 1,7 : 1,2 = количество направляющих дли-
ной 1,2 в штуках.
(1,7 - коэффициент для направляющих 1,2).
4. Направляющие: 0,6 м.
S помещения х 0,9 : 0,6 = количество направляющих дли-
ной 0,6 в штуках.
(0,9 - коэффициент для направляющих 0,6).
5. Пристенный кант: 3 м.
S помещения х 0,7 : 3 = количество уголка (пристенного
канта) длиной 3 в шт.
(0,7 - коэффициент для пристенного канта 3 м).
6. Дюбеля/подвесы:
S помещения X 0,7 = количество дюбелей я европодвесов в
штуках.
(0,7 - коэффициент для дюбелей и подвесов).
Упаковка в картонные коробки.
Американский стандарт:
• плиты 1219x610 мм -10 шт. в коробке;
• плиты 610x610 мм - 20 шт. в коробке;
• направляющие 3,66 м - 20 шт. в коробке;
• направляющие 1,22 м - 60 шт. вкоробке;
• направляющие 0,61м - 60 шт. в коробке;
• пристенный кант 3,05 - 30 шт. в коробке.
Европейский стандарт:
• плиты 1200x600 мм - 20 шт. в коробке;
• плиты 600x600 мм - 40 шт. в коробке;
• направляющие 3,7 м - 12 шт. в коробке;
• направляющие 1,2 м - 36 шт. в коробке;
• направляющие 0,6 м — 36 шт. в коробке.
Транспортировка, складирование.
Складские помещения должны быть сухими, чисты-
ми и безопасными с плоским полом. Грубое перемещение,
переворачивание коробок или их опускание с опорой на
углы могут привести к порче продукции.
Смотровые люки для подвесных потолков выпуска-
ются следующих типов: рамные, смотровые люки с невиди-
мыми швами, обшивочные листы, водоотталкивающие, зву-
коизоляционные, круглые,
Смотровые люки монтируются в гипсовые потолки и
стены. Люки монтируются также в подвесные потолки и
стенные перегородки, выполненные из других материалов.
Материал: Покрашенная (полиэфир) сталь (водоотталки-
вающие люки - покрашенный алюминий).
Цвет: стандартный белый.
Размер монтажного отверстия: от 200 х 200 мм до 600 х
600 мм.
Торговая марка: Inlook.http://master2008.ucoz.ru/

Эксплуатационные особенности

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:30 + в цитатник
Это особенно важно
в тех случаях, когда требуется частый доступ к объемам
над потолком, поскольку замена загрязненных панелей,
не допускающих мойки, является слишком дорогой. Су-
ществует два метода чистки: влажный и сухой. Поверх-
ность потолочной панели должна выдержать пылеочист-
ку, чистку пылесосом и влажную уборку. Влажную убор-
ку можно делать с использованием тряпки или губки,
увлажненной водой, содержащей разбавленное моющее
средство. Для минераловолокнистых плкт в губке долж-
но быть как можно меньше воды. Нельзя делать потолок
мокрым. После окончания очистки пену следует удалить
при помощи тряпки или губки, слегка смоченной чистой
водой. Нельзя пользоваться абразивными чистящими ве-
ществами. Нельзя делать такой потолок мокрым. Каран-
дашные отметки, грязные пятна и пр. можно удалить
при помощи обычного резинового ластика.
Косметический ремонт плит. Мелкие повреждения,
царапины, и вмятины на поверхности потолка можно лег-
ко заделать шпаклевочной массой. Минераловолокнистые
и минераловатные плиты можно закрашивать с помощью
распылителя, валика или кисти. Если повреждение поверх-
ности является значительным, то производится замена по-
врежденных плит новыми.
Уход за металлическими потолками. Алюминиевые
панели можно мыть с применением любых моющих средств.http://master2008.ucoz.ru/

Установка подвесных потолков

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:29 + в цитатник
К основному потолку на дюбели с помощью регулируе-
мых по высоте подвесов крепятся Т-образные основные бал-
ки, они должны быть разнесены на 1200 мм между про-
дольными осями. Последний подвес в конце каждой основной
несущей балки должен находиться на расстоянии не более
450 мм от примыкающей стены. Длина крепежных элемен-
тов и уровень, на котором оказываются балки, могут плав-
но меняться, что позволяет менять высоту и выравнивать
плоскость подвесного потолка. Устанавливаемые заподли-
цо поперечины длиной 1200 мм должны соединяться с ос-
новными несущими балками через 600 мм, тем самым об-
разуя модули размером 1200x600 мм. Обрезанные попе-
речные балки длиной более 600 мм требуют дополнитель-
ной поддержки. Модули размером 600x600 получают пу-
тем монтажа устанавливаемых заподлицо поперечных балок
длиной 600 мм по центру между поперечными балками
длиной 1200 мм. В результате получается сетка с соответ-
ствующими размерами плит ячейками. Сечение направля-
ющих определяет и способ дальнейшего монтажа. Пото-
лок с прямыми кромками панелей просто укладывается на
так называемую, видимую подвесную систему: направляю-
щие представляют собой в сечении перевернутую букву
«Т», панели из них просто кладутся сверху. Металличес-
кий профиль направляющей при этом виден. При скрытой
подвесной системе панели должны иметь на кромке про-
дольный паз, куда и вставляется направляющая. После
чего панели стыкуются между собой плотно, без щелей.
Клей при монтаже не используется, поэтому демонтаж по-
толка можно осуществить быстро и просто. Края подвес-
ного потолка по периметру комнаты подчеркиваются спе-
циальным уголком.
Плиты подвесного потолка необязательно располагать
на одном уровне, можно сделать многоуровневый потолок.
Панели в этом случае укладываются на направляющие не
только горизонтально, но и под углом или даже ставятся
вертикально. Но для этого необходимо использовать специ-
альный крепежный профиль. Потолочные панели рекомен-
дуется отрезать при помощи острого ножа. Если использу-
ются инструменты с механическим приводом, необходимо
наличие местной вытяжной вентиляции. Подвесную прово-
локу до использования следует выпрямить при помощи ме-
ханических средств.
После завершения работ. Иногда здание не эксплуати-
руется сразу после окончания строительства и передачи объек-
та заказчику. В подобных случаях здание может охладить-
ся, а для защиты отделки обеспечивается лишь минималь-
ное отопление. При снижении температуры ниже 11°С
возрастает вероятность возникновения конденсации. Чтобы
температура и влажность воздуха над и под потолком была
одинаковой, следует временно снять панели, чтобы обеспе-
чить доступ к потолочному пространству воздуха. С целью
достижения того же эффекта можно также снимать защит-
ные плафоны утопленных светильников. Следует уделить
особое внимание ситуациям, когда наличие дополнительной
теплоизоляции на обратной стороне потолка или внутри кон-
струкции крыши меняет температурный градиент конструк-
ции с соответствующим изменением точки росы. Поэтому
установку нужно проверить расчетным способом и при опас-
ности конденсации, пространство между подвесным потол-
ком и перекрытием следует обеспечить достаточной вентиля-
цией. Для контроля над этими явлениями между подвесным
потолком и теплоизоляцией надо установить паронепрони-
цаемый слой или средства для контроля за содержанием
пара.http://master2008.ucoz.ru/

Условия установки других видов подвесных потолков

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:22 + в цитатник
Все отделочные работы, такие как отделка полоз и
штукатурные работы, должны быть завершены. Окна и две-
ри должны быть вставлены и застеклены. Должны быть
закончены работы по установке радиаторов центрального ото-
пления. Лучше всего, если радиаторы будут работать и со-
здавать в помещении нужный температурный режим. Реко-
мендуемая относительная влажность не должна превышать
максимально допустимые параметры для данного типа плит,
После выдержки в помещении перед установкой в тече-
нии 24 часов, потолки можно монтировать в диапазоне тем-
ператур от 11°С до 35°С. Очень важно подчеркнуть необхо-
димость поддержания стабильной температуры в этом диа-
пазоне. В результате значительного падения температуры
возрастает относительная влажность, что может привести к
ухудшению свойств потолочных материалов для потолков,
как установленных, так и еще не смонтированных. Ниже
11°С небольшое понижение температуры вызывает непро-
порционально высокое повышение относительной влажнос-
ти. Чем ближе температура будет к 0°С, тем более изменчи-
вым будет это соотношение. Необходимую стабильность ус-
ловий на объекте можно обеспечить, если здание защищено
от воздействия атмосферных факторов, высушено, полнос-
тью остеклено, а в зимние месяца дополнительно обогрева-
ется. Летом для уменьшения излишнего нагрева днем следу-
ет использовать усиленную вентиляцию. Обычно в конст-
рукциях нового здания еще не накоплено достаточное коли-
чество тепла, поэтому в выходные и праздничные дни
температура в конкретном объеме может быстро понижаться
и может возникать конденсация. Следует рассмотреть воп-
рос о том, чтобы отложить установку плит до окончания
такого процесса, т.е. до тех пор, когда будет подключено
центральное отопление. Если график отделочных работ не
позволяет сделать это, то следует выполнить монтаж под-
весной системы и установку плит отдельными операциями.
Минераловатные плиты и минераловолокнистые плиты
с повышенной влагостойкостью. Эти плиты могут быть ус-
тановлены даже в помещениях без кондиционирования воз-
духа или без отопления, без какого-либо провисания, дефор-
мации или расслоения.http://master2008.ucoz.ru/

Установка металлических реечных потолков

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:21 + в цитатник
к основному потолку прибиваются несущие шины
и от них вниз спускаются подвесы регулируемой длины,
которые располагаются на расстоянии не более 1200 мм
друг от друга. К подвесам крепятся несущие профили с
шагом 1300 мм, к которым и прищелкиваются плиты ре-
ечного потолка. Несущие рельсы и планки удлиняют са-
мозакрепляющимися вставками. Между стеной и панелью
устанавливают угловую рейку (кант) или оставляют сво-
бодное пространство. На планки между несущими рельса-
5
ми можно по желанию, установить звукоизоляционные
плиты, покрытые черной стеклотолью толщиной 20 мм
(это делается с целью улучшения звукопоглощения и тер-
моизоляции металлического потолка). Регулируемый под-
Бес позволяет опустить потолок на 13 см от уровня основ-
ного потолка. Реечный потолок необязательно устанавли-
вать строго горизонтально. Стандартная система монтажа
с надежной фиксацией элементов позволяет уложить рееч-
ный потолок под любым углом, создать многоуровневый
потолок, выложить арки. Комбинируя рейки разной дли-
ны можно эффектно подчеркнуть спуски к колоннам, вы-
ложить на потолке несложные объемные фигуры.
С реечными потолками можно использовать светильни-
ки любых типов. Отверстия под светильники можно выре-
зать обыкновенными портновскими ножницами, либо нож-
ницами по металлу. Выпускаются и специальные светиль-
ники для реечных потолков. Они представляют собой
удлиненные панели (длиной до 1,5 м) и содержат люминес-
центные лампы, отражатели и декоративные решетки. Мож-
но скомпоновать с реечным потолком и отечественные лам-
пы дневного светаhttp://master2008.ucoz.ru/

Технология применения подвесных потолков

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:04 + в цитатник
• основные несущие балки (рейки);
• промежуточные балки (рейки);
• подвесы;
• пристенный кант (уголок);
Следует обратить особое внимание на то, что размеры
основных несущих реек, промежуточных реек и уголков
бывают разными. Как правило, фирма, выпускающая по-
толочные панели, производит также и подвесные системы
совместимые с этими панелями. Поэтому рекомендуется
при монтаже использовать потолочные плиты и все эле-
менты подвесной системы одной фирмы-производителя, в
противном случае нужно обязательно проконсультироваться
со специалистами.
Например, подвесные системы фирмы ARMSTRONG
бывают двух стандартов.
По европейскому стандарту элементы подвесной систе-
мы имеют следующие размеры:
• 3,7 м; 1,2 м; 0,6 м для панелей 600x600 мм;
• 3,7 м; 1,2 м для панелей 1200x600 мм;
• 3 м - размер пристенного канта.
По американскому стандарту элементы подвесной сис-
темы имеют следующие размеры:
• 3,68 м; 1,22 м; 0,61 м для панелей 610x610 мм;
в 3,66 м; 1,22 м для панелей 1219х 610 мм;
• 3,05 м - размер пристенного канта.
У нас в стране популярны такие подвесные системы как:
• TRULOK (фирмы ARMSTRONG).
DONN (фирмы USG).
• TRIMLINE (фирмы CHICAGO METALLIC).
• CONNECT (фирмы ECOPHON).
Наиболее быстромонтируемая и легко демонтируемая
подвесная система — DONN DX фирмы USG.
Видимая поверхность Т-образной металлической бал-
ки шириной 0,15 м или 0,24 м чаще всего окрашена в
белый цвет, а также выпускаются рейки с поверхностью
под золото, хром, серебро, медь. Подвес в европейском
исполнении представляет собой регулируемый элемент, а
в Американском исполнении - проволоку, которую раз-
резают на необходимую длину.
Подвесная система «TRIMLINE 1812» производится
из коррозионноустойчивой оцинкованной стали с гальва-
ническим покрытием толщиной 0,25 мм. Видимая сторона
подвеса оборачивается лентой из специальным образом об-
работанной стали, окрашенной в различные цвета. Основ-
ные направляющие рейки подвесной системы «TRIMLINE»
имеют вертикальные отверстия по всей длине через задан-
ный интервал для крепления поперечных планок. С обеих
сторон от вертикальных имеются круглые отверстия для
подвеса. Оба конца основной направляющей выполнены та-
ким образом, что для их соединения не требуются никакие
дополнительные детали. Направляющие рейки соединяют-
ся путем простого защелкивания. Поперечные планки вы-
полнены аналогичным образом. Кроме того, поперечные
планки длиной 1200 мм имеют отверстия такой же конфи-
гурации, как и основные направляющие. Концы попереч-
ных планок выполнены так, чтобы их соединение с основ-
ными направляющими было максимально точным и созда-
вало ровную поверхностью для укладки панелей подвесного
потолка. Для окончательной отделки подвесного потолка,
кроме основных направляющих и поперечных планок, при-
меняются пристенные плинтусы, придающие всей конст-
рукции законченный вид. Подвесная система «TRIMLINE»
полностью пожаробезопасна. Основные направляющие и
поперечные планки образуют соединение, которое обеспе-
чивает сохранение целостности всей конструкции в случае
пожара.
В основном подвесная система рассчитана на то, что-
бы выдерживать распределенную максимальную нагрузку
(указана для каждого типа потолочных плит) от пото-
лочных панелей, а также налагаемого сверху слоя изоля-
ционных материалов. При ширине несущих реек 24 мм,
поддерживаемые через каждые 1200 мм максимальная рас-
пределенная нагрузка не должна превышать 10 кг/м2.
Если между точками поддержки допускается прогиб при-
близительно в 3 мм, то нагрузки можно увеличить на
40%. Также принятие дополнительных нагрузок можно
организовать установкой дополнительных подвесных крючков.http://master2008.ucoz.ru/

Эффекты

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:03 + в цитатник
«Прожектор»
Хорош для высвечивания деталей, кирпичной кладки, текстуры коры, каменных стен
или мощения, всего, что может быть подчеркнуто. Направляя луч света поперек их поверх-
ности, подчеркните высокие точки и углубите тени между ними. Чем ближе свет к предмету,
тем более длинные тени и более готический вид.
Прежде чем устанавливать, передвигайте свет назад и вперед, пока не найдете положе-
ние, которое выявляет текстурные качества предмета, для самого большего эффекта. Выбе-
рите настенные, устанавливаемые на столбах, или вмонтированные огни для дорожек/стен,
приспособленные с абажурами, чтобы направить луч.
«Лунный свет»
Идеален для создания романтичной атмосферы или света, необходимого для развлече-
ния. Прожекторы устанавливают или на дереве или на стене над деревом так, чтобы сияние
их лучей шло вниз через листву, рассеивая свет и создавая слоистые узоры теней на земле
под деревом. Выбирайте магистральные подключения для больших деревьев, потому что
лампы низкого напряжения не будут достаточно мощны, чтобы проникнуть через плотную
летнюю листву.

Пересекающиеся лучи
Используются для освещения растений с плотной листвой и для освещения фона. Это
направляет луч прожектора поперек лужайки или бордюра, «купая» их в мягком рассеянном

свете. Хотя это и простая техника, но она необходима для придания формы вашему саду
ночью и предотвращения более ярко освещенных особенностей от вида, как будто они плы-
вут в темноте. Это может также использоваться, чтобы осветить ступени и дорожки, но тща-
тельно размещайте свет, чтобы предотвратить ослепление лучом. Выбирайте лампы рассе-
янного света и /или прожекторы.
Выделение интерьера
Помещают пятно или распространяют свет, чтобы осветить статую, урну или фонтан
сверху или сбоку. При освещении статуй позаботьтесь о том, чтобы темные тени не зате-
нили лицо или сделали его неприятным и неузнаваемым. Если необходимо, используйте
больше, чем один луч света или взаимно пересекающиеся лучи с более темной стороны,
чтобы уменьшить тени.
Выделение силуэта
Деревья со скрюченными ветвями или растения с остроконечными листьями выглядят
фантастически, если свет помещен позади них, выделяя их силуэт и отбрасывая длинные,
красивые тени против стен. Выберите для работы прожекторы.
Подсветка снизу
Используется для освещения здания; при освещении стены подчеркивает текстуру
кладки, отражает некоторый свет на дорожки около дома, чтобы сделать их удобными и без-
опасными для ходьбы ночью. Помещенная у основания дерева подсветка снизу выдвинет
на первый план части дерева, которых никогда не достигает солнечный свет: ствол, ветки,
нижние стороны листьев, преобразовывая их ночной вид.
Подсветка нижних поверхностей
Низко расположенная подсветка нижних поверхностей создает функциональный свет
для выделения ступеней и дорожек без ослепления. Ее можно также использовать для осве-
щения зданий или для акцента внимания на водном сооружении. Помещенные высоко, мощ-
ные, подключенные к магистрали, лампы могут использоваться, чтобы осветить большие
области лужайки, но их яркий свет может быть проблемой.
Освещение водоема
Освещение водоема может использоваться или для того, чтобы выдвинуть на первый
план воду, или подчеркнуть ярко освещенные особенности, например, растения или укра-
шения вокруг бортика, которые отразятся на поверхности. Это работает лучше всего там,
где вода ровная и спокойная, и не нарушаются отражения.
Подводные лампы для водоема используют чтобы осветить мерцающую воду фонтана
или выдвинуть на первый план бурлящую воду водопада. Каскады и водопады выглядят
особенно волшебными, когда свет проходит через бурлящую снизу воду.
При использовании подводных ламп позаботьтесь, чтобы горшки с растениями и
насосы водоема не попадали в освещенную зону, это ухудшит впечатление. Для того, чтобы


создавать иллюзию http://master2008.ucoz.ru/

Выбор и установка правильного освещения

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:01 + в цитатник
Наиболее приспосабливаемый тип освещения – прожектор. Прожекторы направляют
луч света в одном направлении, что делает их полезными для выдвижения на первый план
особенностей сада типа статуй, деревьев, стен и бордюров. Они являются особенно хоро-
шими для освещения садов, где закончен трудный ландшафт, потому что могут освещать
особенности с расстояния без того, чтобы быть приспособленными к ним, не позволяя разру-
шать гармонию, например, приспосабливание ламп в углублениях существующей дорожки
или палубе. Недостаток состоит в том, что их луч может ослеплять и отбрасывать темные
тени. Однако эта проблема может быть в значительной степени преодолена, если использо-
вать лампы с матовым стеклом или освещать особенности типа ступеней и скамьи косвенно,
отражая луч от близлежащей стены или растений, что создает эффект более рассеянного
света.
Прожекторы доступны с комплектами установки на стене, напольными подставками
и шипами, которые могут быть воткнуты в почву или среди листвы, растения в горшках на
террасе или патио.
Лампы рассеянного света подобны прожекторам, но производят широкую дугу света,
который является полезным, когда подсвечивает дорожки, фон и бордюры.
Вмонтированные лампы
Изящные и приспосабливаемые, вмонтированные лампы могут использоваться, чтобы
создать и свежие, и профессиональные схемы освещения, также как и волшебные эффекты.
Равномерно распространенные по стенам или рядом со ступенями лампы добавляют ощу-
щение ритмичной формальности, которая является идеальной для выдвижения на первый
план существующей симметрии или придаст дорожке к дому шикарный и опрятный вид.
Когда они установлены на палубе или дорожках из гравия, эффект еще более волшебен,
приглашая вас идти среди света. Если тонкий слой гравия или, еще лучше, слой обкатанного
стекла уложен на вершине дорожки, она будет казаться пылающей.
Ошеломляюще выглядят огни, встроенные в край блуждающей дорожки.
Установка в дорожках из гравия достаточно легкая, кабель должен быть глубоко зако-
пан, чтобы избежать опасности повредить его или споткнуться об него. Однако монтирова-
ние ламп в стены, ступени, палубы или патио более трудно, поскольку должны быть выру-
блены отверстия для огней, также как и траншеи для проводов.
Для установки в дорожках вмонтированные лампы могут быть закрыты колпаками,
чтобы проливать свет или вниз, или вперед на дорожки и ступени, или оставаться открытыми
с матовым щитом из небьющегося стекла.
Лампы, установленные на столбах
Это – швартовные тумбы или высокие шипы, приспособленные с направленным вниз
светом для освещения дорожек, ступеней и входов. Свет, который они производят, особенно
эффектен, если лампы помещены по ходу дорожки к передней двери, но рискуют выглядеть
муниципальными, когда помещены среди растений в бордюрах. Если вы поклонник совре-

менного, минималистского вида, архитектурные металлические швартовые тумбы могут
быть акцентом сами по себе и в то же самое время освещать сад.
Подводные огни
Комбинация электричества и воды является потенциально смертельной, так что если
вы не используете безопасные низковольтные лампы, для установки лучше пригласить про-
фессионала.
Большинство из ламп – это просто водонепроницаемые прожекторы, которые могут
быть привинчены к камню и погружены ниже поверхности воды. Для более глубоких водо-
емов лучше использовать плавающие лампы, которые могут быть помещены чуть ниже
поверхности воды, привязывая их кабель к камню, который расположен на дне.
Гирлянды
Гирлянды или волшебные огни могут светить не только в Новый год! Пропущенные
через листву дерева или натянутые по наружному стволу, свет, который они производят, не
очень яркий и очень романтичный. Для зимних схем гирлянда может быть обернута вокруг
стволов и веток дерева, чтобы выдвинуть на первый план структуру. Выберите системы с
ясными белыми лампочками для постоянной установки (цветные огни лучше подходят для
вечеринок). Гирлянды доступны в виде сеток или верениц и могут использоваться с декора-
тивными фонарями http://master2008.ucoz.ru/

Типы осветительных систем

Пятница, 07 Октября 2011 г. 17:00 + в цитатник
Основное электропитание
Освещение такого типа может быть присоединено к уже существующей схеме элек-
тропитания в доме или в гараже, или к собственной электрической цепи с отдельным предо-
хранителем в подсобном помещении. Метод, который вы выберите, зависит от того, сколько
осветительных приборов вы собираетесь иметь и насколько далеко они будут от дома. Слож-
ные схемы со множеством лампочек должны быть подключены к собственной отдельной
постоянной цепи. Это должно быть выполнено квалифицированным электриком, хотя вы
можете сэкономить, подготовив канавки для кабелей питания до того, как он придет, и само-
стоятельно засыпать их после того, как лампочки будут подсоединены.
Низкое напряжение
Системы низкого напряжения подсоединены через трансформатор к главной розетке в
доме, гараже или подсобном помещении. Трансформатор понижает напряжение основного
тока до очень низких значений до того, как он попадает в сад, что означает, даже если вы слу-
чайно повредите один из проводов, вы не рискуете получить шок от электрического удара.
Так как напряжение низкое, электрический кабель не обязательно прятать под землей или
защищать изоляционными трубами – преимущество в укладке, приспособлении и передви-
жении. Эта гибкость – одно из главных достоинств осветительных систем низкого напряже-
ния, так как позволяет осветить различные части сада и растений в зависимости от смены
времени года. Также осветительные приборы такого типа обычно бывают меньше по раз-
меру, чем у предыдущего типа освещения, и их легче спрятать. С другой стороны, напря-
жение теряется с увеличением расстояния от трансформатора (средний кабель имеет длину
около тридцати метров), а также с увеличением числа лампочек, подключенных к одному
кабелю. По этой причине часто требуется больше одного трансформатора для адекватного
освещения садового участка среднего размера.
Солнечная энергия
Освещение от солнечных батареек работает, накапливая энергию солнца в течение дня
и сохраняя ее в батареях для использования ночью. Такие системы просты в установке, тре-
буют незначительных знаний о проводке электричества и могут быть использованы незави-
симо от других источников энергии. Однако их использование ограничено, поскольку они
недостаточно мощные, чтобы осветить большие пространства. http://master2008.ucoz.ru/

Освещение за пределами дома

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:59 + в цитатник
Установка осветительных систем низкого напряжения
1. Разместите трансформатор сразу после штепсельной розетки основного тока пита-
ния на внешней стене дома или в гараже, или в подсобном помещении, защищенном от
погодных условий.
2. Просверлите отверстие в стене или в косяке дверной или оконной рамы под углом
немного вниз, чтобы выпустить кабель низкого напряжения в сад, зафиксировав его в отвер-
стии мастикой или силиконом.
3. Когда кабель пересечет дорожку, его нужно скрыть под землей для предотвраще-
ния травм и избежания повреждения самого кабеля. Для травяных дорожек сделайте лопа-
той надрез дерна и положите в него кабель. Если дорожка из каменных плит, поднимите
плиту, уложите под ней пластиковую трубку с проложенным внутри кабелем и уложите
плиту заново.
Приспособление установленного на стену прожектора
для подсветки осветительных систем безопасности
1. Выключите электричество на счетчике и удалите плавкий предохранитель освеще-
ния.
2. Установите прожектор и просверлите отверстие через стену под небольшим углом
вниз, проводя кабель прожектора в дом. Запечатайте отверстие мастикой, чтобы предотвра-
тить проникновение в дом воды.
3. Расположите схему освещения близко к тому месту, где кабель осветительных
систем безопасности входит в дом, и ввинтите коробку переходника с четырьмя клеммами
к близлежащей стене или стыку.
4. Отрежьте кабель освещения, подготовьте концы и приспособьте к соответствую-
щему проводнику под напряжением, нейтральному и заземленному в коробке переходника.
5. Поместите выключатель света в удобном месте, например, возле двери черного хода,
и проведите кабель к коробке переходника. Приложите маленькую часть клейкой ленты к
этому последнему проводнику, чтобы идентифицировать его.

6. Подготовьте конец кабеля, идущего от прожектора, и соедините красный/коричне-
вый проводник с терминалом выключателя, зеленый и желтый проводник – с заземленным
терминалом и синий/черный проводник – с нейтральным терминалом.
7. Проверьте соединения на прочность и привинтите коробку переходника на место.
Поставьте на место плавкий предохранитель освещения и включите мощность. http://master2008.ucoz.ru/

Модернизация аксессуаров электротехники

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:58 + в цитатник
Замена выключателя
1. Отключите питание осветительной цепи и раскрутите винты, прикрепляющие
выключатель к стенной коробке. Снимите лицевую панель.
2. Если она пластмассовая, а стенная коробка металлическая, сердцевина кабеля будет
подсоединена к зажиму заземления в коробке. Отсоедините красный и черный проводки
сердцевины.
А. Кремер. «Умный евроремонт: как превратить свою квартиру в велнес-дом»
274
3. Снова подсоедините красный и черный проводки к зажимам лицевой панели нового
выключателя и привинтите ее к стенной коробке.
4. Если лицевая панель металлическая, удалите голое заземление от какого-нибудь
обрезка кабеля, покройте его зелено-желтой оболочкой из поливинилхлорида и используйте
его, чтобы подсоединить зажим заземления выключателя к коробке.

Установка переключателя, регулирующего свет
Вы можете заменить обычный выключатель регулятором света, чтобы менять яркость
комнатного освещения. Когда будете его выбирать, проверьте мощность лампочек, кото-
рые он будет регулировать, так как большинство имеет определенный диапазон мощности.
Кроме того, проверьте глубину имеющейся у вас стенной коробки. Она может быть всего
16 мм, а некоторые переключатели нуждаются в более глубокой коробке, чтобы работала их
электроника. Если у вас только мелкая коробка, поищите регулятор, который можно устано-
вить в такую коробку.
1. Чтобы установить такой переключатель, отключите источник питания осветитель-
ной цепи. Отсоедините имеющийся кабель выключателя и подсоедините его к зажимам регу-
лятора.
2. Далее следуйте инструкции к регулятору.
Замена розетки
1. Отключите источник питания цепи розетки и раскрутите винты, прикрепляющие
лицевую панель к стенной коробке.
2. Отведите ее от стены и проверьте проводку.
3. Если есть только один кабель цепи, раскрутите винты зажима и снимите старую
лицевую панель.
4. Подсоедините сердцевину красного кабеля к заряженному зажиму на новой лицевой
пластине, черную сердцевину – к нейтральному, сердцевину заземления – к зажиму зазе-
мления.
5. Если сердцевина заземления голая, закройте ее оболочкой зелено-желтого цвета из
поливинилхлорида.

6. Если имеются два кабеля, освободите их, как сказано раньше, и подсоедините так,
чтобы согласованные пары цветных сердцевин соединились с каждым зажимом.
7. Убедитесь, что обе сердцевины надежно закреплены винтами зажимов.
8. Аккуратно сложите кабели цепи назад в монтажную коробку, прижмите новую лице-
вую панель к нужному месту и снова установите крепежные винты.
9. Возобновите подачу питания. http://master2008.ucoz.ru/

Ремонт гибких шнуров

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:56 + в цитатник
Проверка гибкого шнура
Гибкий шнур гнется, поэтому он так и называется. Но за них также дергают, о них спо-
тыкаются, на них наступают, а шнуры подвесных светильников еще и колеблются от дуно-
венья ветра. Это может приводить к износу и разрыву их сердцевины (отдельных проводков
внутри шнура). Если это происходит, ток не будет проходить через шнур, но вы не сможете
обнаружить эту проблему, потому что сердцевина спрятана под внешней оболочкой шнура.
Единственный способ обнаружить причину неполадки – это использовать тестер на обрыв
– устройство на батарейках, посылающее маленький ток через тот предмет, который оно
проверяет.
• Отсоедините гибкий шнур, который вы хотите проверить, от клемм на обоих концах.
• Прижимайте зонды тестера по очереди к каждому концу каждого провода. Если лам-
почка тестера загорается, значит, через сердцевину проходит ток.
1. Проволочки сердцевины.
2. Наружная оболочка.
3. Тестер на обрыв.
Замена гибкого шнура
Если вам нужно заменить гибкий шнур, он должен быть подходящим для данного пред-
назначения типа и иметь правильный параметр силы тока.
• Используйте плоский двужильный гибкий шнур для соединения небольших бытовых
приборов с двойной изоляцией и для осветительных приборов без металлических частей.

• Используйте круглый двужильный гибкий шнур для подсоединения патронов ламп в
подвесных пластмассовых светильниках, а также для небольших бытовых приборов с двой-
ной изоляцией, если он нравится вам больше, чем плоский шнур.
• Используйте круглый трехжильный гибкий шнур для всех осветительных и бытовых
приборов, которым нужно заземление.
• Используйте прямой гибкий шнур на портативных бытовых приборах, таких, как
утюги, где гибкий шнур должен выдерживать движение и износ.
• Используйте волнообразный шнур там, где вы хотите растягивать и сжимать его.
Режимы по току
Гибкие шнуры классифицируются по площади поперечного сечения их проводников
в кв. мм. Подберите размер шнура к мощности вашего прибора:
• 0,5 мм2– макс. 700 ватт
• 0,75 мм2 – макс. 1300 ватт
• 1,0 мм2 – макс. 2300 ватт
• 1,25 мм2 – макс. 2900 ватт
• 1,5 мм2 – макс. 3600 ватт

Безопасное удлинение гибкого шнура
Если вам нужно удлинить шнур прибора, чтобы он дотягивался до розетки, исполь-
зуйте цельное гибкое соединение. Отсоедините шнур от вилки (или отрежьте фабричную
вилку и подготовьте проводки сердцевины для присоединения к соединительному устрой-
ству).
1. Откройте соединительное устройство, разожмите зажимы сердцевины и положите
шнур прибора поверх соединительного устройства, чтобы вы могли увидеть, какой длины
должна быть сердцевина. Отрежьте ее по длине боковыми плоскогубцами.
2. Подготовьте и подсоедините каждый провод сердцевины к одной из латунных
клеммных колодок в соединительном устройстве. Вы можете вытащить клеммные колодки,
что облегчит вашу работу.

3. Соедините сердцевину нового шнура с клеммными колодками таким образом, чтобы
проводки одинаковых цветов подсоединились к одной и той же колодке. Затем установите
и прикрутите винтами два зажима и привинтите крышку.
4. Подготовьте сердцевины на другом конце нового шнура и подсоедините их к вилке.
Закрепите оболочку зажимом, установите плавкий предохранитель и закройте вилку.
А. Кремер. «Умный евроремонт: как превратить свою квартиру в велнес-дом»
271
Замена гибкого шнура подвесного светильника
Отрежьте новый шнур по длине и подготовьте сердцевины для подсоединения, сняв
оболочку и изоляцию сердцевины.
1. Пропустите шнур через отверстие в крышке патрона лампы и подсоедините его серд-
цевину к двум клеммам. Оберните проводки сердцевины вокруг двух опорных выступов и
прикрутите винтами крышку.

2. Отключите питание осветительной цепи. Проденьте другой конец шнура через
крышку потолочной розетки и подсоедините его проводки к двум наружным клеммам
розетки. Подвесьте сердцевину на опорных кронштейнах и прикрутите крышку винтами. http://master2008.ucoz.ru/

Замена плавких предохранителей

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:53 + в цитатник
Замена плавкого предохранителя в вилке
В Британии выпускаются вилки с маленьким трубчатым плавким предохранителем. Он
перегорит, если неполадка произойдет внутри вилки, например, в случае короткого замыка-
ния, вызванного оголенным проводом, отошедшим от своей клеммы и соприкоснувшимся с
другим проводом или клеммой. Он также перегорает, если это происходит внутри бытового
прибора или гибкого шнура.
1. Если вы подозреваете, что плавкий предохранитель в вилке перегорел, открутите ее
верхнюю часть и маленькой отверткой отделите предохранитель от зажимных пластинок.
Встроенные в вилки адаптеры и заводские вилки нельзя открыть таким способом. Пре-
дохранитель помещен в съемный патрон, который вы должны достать открытым, чтобы
освободить предохранитель.
2. Проверьте, не сгорел ли предохранитель, используя тестер для проверки на обрыв.
Если у вас нет такого тестера, установите предохранитель в вилку исправного прибора и
проверьте его таким образом.
3. Замените сгоревший предохранитель новым соответствующего класса. Используйте
3-амперный предохранитель для лампочек и небольших приборов, рассчитанных на мощ-
ность менее 700 ватт, и 13-амперный – для более мощных бытовых приборов.
4. Некоторые приборы подключаются напрямую в соединения с плавкими предохрани-
телями, которые устанавливаются на стену. Они содержат плавкий предохранитель в потай-
ном патроне. Выключите этот блок соединений и извлеките отверткой патрон, чтобы выта-
щить предохранитель.

Замена плавких предохранителей цепей
Будьте готовы
Если у вас в блоке питания есть патроны с плавкими предохранителями со сменной
проволочной вставкой, убедитесь, что у вас имеется запасная проволока для трех параметров
силы тока – 5, 15 и 30 ампер.
Если у вас есть трубчатые предохранители, держите запасные патроны для каждого
параметра силы тока, на который рассчитан ваш щиток плавких предохранителей. Каждый
параметр обозначен отдельным цветовым кодом для удобства различения: белый = 5 ампер,
синий = 15 ампер, желтый = 20 ампер, красный = 30 ампер, зеленый = 45 ампер.
Совет:
Купите три запасных патрона и вставьте в каждый подходящую проволоку. Храните
их рядом со щитком плавких предохранителей, чтобы вы могли вставить подходящий, когда
перегорит предохранитель, и починить его в свободное время.
Трубчатые предохранители
Некоторые трубчатые предохранители несут предохранитель в двух пру-
жинных клеммах. Вытащите старый предохранитель и вставьте между клеммами новый.



В других предохранителях сам плавкий предохранитель вставлен между штифтами
патрона. Откройте патрон, установите новый предохранитель и снова соберите его.
Предохранители со сменными проволочными вставками
1. Отключите источник энергии и вытащите патрон поврежденного предохранителя.
2. Раскрутите винты клемм.
3. Вытащите остатки проволоки старого предохранителя.
А. Кремер. «Умный евроремонт: как превратить свою квартиру в велнес-дом»
265
1. Соедините новую проволоку соответствующего параметра с одной клеммой.
2. Положите ее поперек центра патрона предохранителя и надежно прикрепите к дру-
гой клемме.
3. Отрежьте лишнюю проволоку.

1. В некоторых патронах с плавкими предохранителями вам нужно продеть проволоку
через керамическую трубку между клеммами.
2. Замените патрон с предохранителем, когда вы поменяли проволочную вставку, и
включите источник питания. http://master2008.ucoz.ru/

Выявление неполадок в системе электропроводки

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:51 + в цитатник
Если нет света…
• Проверьте, не перегорела ли лампочка. Выключите выключатель и вставьте новую
лампочку подходящего типа и мощности. Поверните выключатель и проверьте, работает ли
она.
• Включите другие осветительные приборы на той же цепи. Если ни один из них
не работает, плавкий предохранитель или автоматический выключатель прекратили подачу
тока к цепи. Это произойдет, если имело место короткое замыкание вследствие плохого кон-
такта или поврежденного провода. Наиболее вероятно, что это произошло в подвесном гиб-
ком шнуре, прикрепленном к потолочной розетке. Это может также произойти, если цепь
перегружена слишком большим количеством лампочек высокой мощности. Максимальная
нагрузка для осветительной цепи – приблизительно 1200 ватт. Снова подсоедините или заме-
ните гибкий шнур и установите лампочки низкой мощности. Затем замените плавкий предо-
хранитель или верните в исходное положение миниатюрный автоматический выключатель.
• Если это произошло с настольными лампами или торшерами, проверьте плавкий пре-
дохранитель в вилке, гибкие соединения в штепсельной вилке и осветительном приборе и
сам шнур. Установите новый плавкий предохранитель и выполните любой необходимый
ремонт.
Если бытовой электроприбор перестал работать…
• Вытащите вилку из розетки и включите туда другой электроприбор. Если этот прибор
работает, причина в неисправности первого прибора. Проверьте плавкий предохранитель в
его вилке и замените его, если необходимо. Убедитесь, что гибкие соединения в вилке не
повреждены. Если можете, проверьте гибкие шнуры бытового прибора. Замените гибкий
шнур, если он на каком-то участке поврежден.
• Если второй прибор также не работает от этой розетки, плавкий предохранитель или
автоматический выключатель прервали питание. Замените плавкий предохранитель или вер-
ните в исходное положение автоматический выключатель.
• Если прибор горячий на ощупь или вы чувствуете запах горелого, выключите его из
сети и вызовите для его проверки сервисного инженера.
Если вся цепь не работает…
• Выключите все лампочки и отключите от сети все бытовые приборы на поврежден-
ной сети. Проверьте, не отключил ли питание плавкий предохранитель или автоматический
выключатель. Замените плавкий предохранитель или верните автоматический выключатель
в исходное положение.
• Включите лампочки и включите в сеть бытовые приборы один за другим. Если одна
из лампочек или один из бытовых приборов вновь вызвали повреждение плавкого предохра-

нителя или снова сработал автоматический выключатель, отключите этот прибор или лам-
почку для проверки. Затем восстановите подачу питания к цепи для работы других лампочек
или бытовых приборов.
• Если плавкий предохранитель вышел из строя или автоматический выключатель
отключил питание цепи, как только вы его восстановили, проблема где-то в проводке цепи.
Вы можете проверить, не повреждены ли соединения внутри розеток и выключателей, сняв
лицевые панели и затянув все винты на клеммах. Убедитесь, что вы выключили источник
питания до начала этой работы, или же пригласите электрика для установления причины
неполадки.
• Проверьте, не превысили ли вы допустимую нагрузку цепи. Замкнутая цепь может
выдержать нагрузку до 3000 ватт, или 3 киловатт. Подключение большого количества мощ-
ных потребителей (главным образом нагревательных элементов) может превысить этот
лимит, вызывая перегрузку, которая приводит к перегоранию плавкого предохранителя или
автоматическому выключению цепи. Отключите от сети такие бытовые приборы.
Если не работает ни одна цепь…
• Подумайте об общем отключении электричества и позвоните соседям, чтобы выяс-
нить, есть ли у них электричество. Позвоните в службу электросетей вашего района и выяс-
ните причину отключения. Вы получите информацию о том, что произошло и когда возоб-
новят подачу электричества.
• Если нет питания только в вашем доме, проверьте, защищена ли вся ваша система
устройством обратного тока в блоке питания. Если оно там есть и отключило питание, снова
включите его.
В новых домах не используются системные устройства обратного тока, но в некоторых
старых системах они установлены вместо главного выключателя.
• Если нельзя снова запустить это устройство, значит, причина, которая заставила его
сработать, до сих пор не устранена. Используйте те методики проверки, которые были опи-
саны выше. Или же вызовите электрика.
• Если у вас нет устройства обратного тока во всей системе электропитания, причина
неполадки лежит во входящем питании. Вызовите аварийную круглосуточную службу для
устранения неполадки. http://master2008.ucoz.ru/

Система электрики: как она работает

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:50 + в цитатник
Управление системой
Сердце вашей электрической системы – это блок питания. Это устанавливаемый на
стену пластмассовый или металлический корпус, который содержит главный переключатель
системы и подает электричество к различным осветительным и энергетическим цепям, име-
ющимся у вас в доме. В старых системах каждая цепь будет защищена плавким предохра-
нителем, который прерывает ее при чрезмерной нагрузке. Либо это будет проволочный пре-
дохранитель, установленный между клеммами патрона плавкого предохранителя, закрытый
трубчатый плавкий предохранитель. Предохранители различаются по количеству тока, кото-
рый использует цепь. Например, 5 ампер для осветительных цепей, 15 ампер для цепи кипя-
тильника, 30 ампер для энергетических цепей, питающих штепсельные розетки, и 45 ампер
для цепи электроплиты.
В современных системах плавкие предохранители заменили миниатюрные автомати-
ческие выключатели. Это чувствительные выключатели, которые отключаются, если имеет
место перегрузка цепи или короткое замыкание. Их также можно выключать, чтобы выпол-
нить ремонт цепи. Современные системы могут включать устройство остаточного тока,
которое защищает пользователей от риска электрошока. Оно обычно контролирует энерге-
тические сети. Панель с плавкими предохранителями или блок питания подсоединены к
электрическому счетчику двумя толстыми кабелями. Еще два кабеля связывают счетчик с
сервисным устройством, к которому подсоединен входящий питающий кабель.
Техника безопасности
Работа с электричеством может представлять опасность, поэтому если вы не уверены
в своих возможностях, свяжитесь с профессиональным электриком. Когда вы работаете с
электроприборами или другим элементами электротехники, всегда отключайте основной
источник питания.
1. Сервисное устройство.
2. Хвостовые кабели счетчика.
3. Счетчик.
4. Блок питания.
5. Главный переключатель.
6. Автоматические выключатели тока.
7. Устройство обратного тока.
8. Подземный кабель.
9. Незащищенные цепи.

10. Цепи, защищенные устройством обратного тока.
11. В старых домах – щиток плавких предохранителей с плавкими предохранителями
со сменной проволочной плавкой вставкой.
Замкнутые цепи освещения
Большинство современных домов имеют замкнутые сети освещения. Каждый кабель
цепи входит в потолочную розетку или осветительный прибор, затем он идет к следующему
кабелю, и кабель переключателя напрямую соединяется с розеткой или осветительным при-
бором. Вы можете определить, замкнутая ли у вас цепь, сняв лицевую панель с потолочной
розетки. Если там имеется больше одного кабеля, у вас замкнутая система проводки.
1. Блок питания.
2. Потолочная розетка или осветительный прибор.
3. Выключатель.
А. Кремер. «Умный евроремонт: как превратить свою квартиру в велнес-дом»
257
Осветительные цепи с распределительной коробкой
В старых домах кабель осветительной системы входит и выходит из серий круглых
распределительных коробок. В каждой коробке отдельный кабель соединяет ее с ближай-
шим осветительным прибором и его выключателем. Если у вас такой тип проводки, в пото-
лочной розетке или осветительном приборе будет только один кабель.
1. Блок питания.
2. Распределительная коробка.
3. Потолочная розетка или осветительный прибор.
4. Выключатель.

Осветительные цепи
В вашем доме будут, вероятно, две осветительные цепи – одна для второго этажа и
другая для первого этажа.
Каждая будет начинаться с 5-амперного патрона плавкого предохранителя или мини-
атюрного автоматического выключателя в щитке плавких предохранителей или блоке пита-
ния. Кабель идет от одного осветительного прибора к другому, и цепь заканчивается самым
дальним прибором.
Каждая цепь рассчитана на максимальную нагрузку в 1200 ватт. На практике каждая
цепь может питать до восьми осветительных приборов, что позволяет использовать мощные
лампочки накаливания без перегрузки цепи.
Энергетические цепи
В вашем доме будут несколько энергетических цепей. По крайней мере две (а воз-
можно, больше двух) будут подавать питание штепсельным розеткам для портативных быто-
вых электроприборов.
Будут также отдельные цепи для энергоемких бытовых приборов, таких, как электро-
плиты, кипятильник и электрический душ, если таковой у вас имеется. Каждая цепь будет
начинаться плавким предохранителем или автоматическим выключателем, подобранными в
соответствии с расходом тока цепи.
Цепи к штепсельным розеткам
В большинстве домов имеются розетки, которые питаются от замкнутой цепи. Диа-
грамма сверху:
1. Оба конца кабеля цепи подсоединены к щитку плавких предохранителей или блоку
питания, поэтому электрический ток может проходить любым путем по кольцу, увеличивая
пропускной ток. Цепь защищена 30-амперным плавким предохранителем или миниатюр-
ным автоматическим выключателем.
2. Кабель входит в каждую розетку и выходит из нее.
3. К кольцу можно подсоединить дополнительные розетки с помощью ответвительного
кабеля, вмонтированного в розетку на кольце или в распределительную коробку на кабеле
цепи.

Цепи к бытовым электроприборам
Кабель цепи идет от плавкого предохранителя или автоматического выключателя в
щитке плавких предохранителей или блоке питания (1) к двухполюсному разъединителю (2)
и затем дальше, к самому бытовому прибору (3). Цепь использует толстые прочные кабели,
чтобы проводить ток большой силы. http://master2008.ucoz.ru/

Устранение неполадок в системе отопления

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:49 + в цитатник
Продувка радиатора
Если радиатор холодный сверху, когда отопление включено, в нем, вероятно, есть газ
или воздух. Вы можете выпустить его, открыв отверстие для спуска воздуха в одном из верх-
них углов радиатора. Это обычно маленькая прямоугольная пробка, которая ввинчивается
в резьбовой фитинг. Она открывается специальным ключом как показано на рисунке. Неко-
торые новые модели радиаторов имеют отверстие, которое вы можете открыть с помощью
отвертки с плоским концом, чтобы выпустить воздух из системы.
1. Откройте отверстие для спуска воздуха ключом. Подложите подушечку из бумаж-
ного полотенца под низ, чтобы промокнуть капли воды, которые выйдут вместе с воздухом.
Захватите ключ плоскогубцами для дополнительного рычага, если пробка отверстия слиш-
ком тугая при повороте.

Ремонт протекающего соединения
Протечки обычно бывают в тех местах, где клапан радиатора соединяется с впускным
или выпускным отверстиями. Устраните проблему, разобрав и сняв соединение. Вам пона-
добится большой мелкий контейнер, чтобы собрать содержимое радиатора, и пылезащит-
ные листы.
1. Прикрепите клапан к плинтусу вторым разводным ключом, чтобы не погнуть трубу
ниже.

2. Оберните упаковочной лентой вокруг резьбовой секции выпускного отверстия кла-
пана. Затем снова установите гайку на него и затяните ее ключом.
Замена радиатора
Если радиатор дает протечку, вам ничего не остается, как заменить его новым радиа-
тором такого же размера. Возможно, вам удастся временно устранить течь эпоксидной шпа-
тлевкой из двух компонентов. В противном случае перекройте радиатор, закрыв оба клапана
(смотрите рисунок ниже), и снимите соединительный части клапанов, чтобы вы могли слить
из поврежденного радиатора воду.

2. Отсоедините клапаны радиатора, снимите радиатор с кронштейнов и слейте из него
воду в ведра.
3. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы новых впускных и выпускных муфт,
отверстия для выпуска воздуха и бланкирующей пробки для оставшегося верхнего угла
нового радиатора.
4. Используйте разводной ключ для радиаторов, чтобы вкрутить все компоненты в
соответствующие муфты на радиаторе.

5. Проверьте, установился ли новый радиатор на существующие кронштейны. Если
да, подготовьте его к подсоединению. Если нет, измерьте новые позиции для кронштейнов
и отметьте их на стене.
6. Привинтите кронштейны к стене в местах отметок, поставьте на них новый радиатор
и подсоедините клапаны к муфтам. Откройте оба клапана радиатора, чтобы снова наполнить
водой новый радиатор, и проверьте, нет ли протечек. http://master2008.ucoz.ru/

Устранение течей и ремонт прорвавших труб

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:48 + в цитатник
Ремонт протекающих соединений
Обычно течи возникают в латунных прессуемых соединениях. Это тип соединений,
который вы собираете с помощью разводного ключа. Если гайки слишком сильно закручены,
это может вызвать течь, так как деформирует мягкое кольцо (оливку) внутри фитинга.
1. Разберите протекающий конец соединения, снимите колпачковую гайку с оливки и
вытащите конец трубы из фитинга. Используйте ножовку, чтобы отрезать оливку.
2. Зачистите конец трубы проволочной мочалкой или мелкозернистой стеклянной
шкуркой. Затем наденьте новую оливку на конец трубы.
3. Снова соберите соединение и вручную затяните колпачковую гайку на корпусе
фитинга. Затем сделайте один полный оборот гайки гаечным ключом. Проверьте, чтобы
соединение было гидроизоляционным. Если все еще протекает, поверните гайку еще на
четверть оборота.
Самое лучшее решение в этом случае – слить воду из труб, отрезать фитинг ножовкой
и заменить его муфтой с плотной посадкой.
Ремонт протекающей трубы
Медные трубы иногда дают протечки из крошечных отверстий (пор), которые вызваны
включениями в трубе, разрушающими ее стенку. Происходящая в результате этого протечка
обычно невелика по объему, но в конце концов, поблизости от течи появится большое сырое
пятно – обычно на потолке.
Замороженная труба часто раскалывается, так как лед внутри нее расширяется. При
размораживании она протечет и чем больше трещина, тем больше будет проблема. Необхо-
димы срочные меры, чтобы справиться с ситуацией. Начните с того, что перекройте воду и
слейте ее с поврежденной трубы.
Вы можете заменить поврежденный участок трубы, но делать это нужно в срочном
порядке.
Аварийные меры
1. Будьте готовы к аварийной ситуации, запасшись зажимом из двух частей для ремонта
труб в вашем наборе инструментов. Установите одну половину позади трубы так, чтобы
резиновая прокладка была на трещине, и привинтите другую половину зажима к ней.

2. Если у вас нет зажима, вы можете сделать импровизированный зажим из садового
шланга и жесткой садовой проволоки. Разрежьте шланг вдоль, оберните его вокруг трубы и
привяжите на ней витками проволоки, затянув ее плоскогубцами.
Постоянный ремонт
1. Используйте срез трубы или ножовки, чтобы отрезать секцию, в которой есть мелкое
отверстие или трещина. Зачистите концы трубы проволочной мочалкой или мелкозернистой
стеклянной шкуркой.

2. Купите две пластмассовые муфты с плотной посадкой и короткий кусок гофриро-
ванной медной трубы (часто она продается вместе с набором для починки труб). Наденьте
фитинг на каждый отрезанный конец трубы.

3. Слегка согните гофрированную трубу, чтобы вы могли вставить гладкие концы в
фитинги. Затем слегка вытащите каждый конец трубы, чтобы закрепить ее в ее фитинге.
Совет:
Вы можете использовать обычную медную трубу, чтобы произвести ремонт. Но вам
придется купить 2-метровый отрезок и отрезать столько, сколько вы хотите. Набор для
ремонта труб будет стоить дешевле, и это хорошая идея – иметь такой комплект среди своих
инструментов для ремонта труб. http://master2008.ucoz.ru/

Устранение других проблем в туалете

Пятница, 07 Октября 2011 г. 16:47 + в цитатник
Устранение засора
Засоренный туалет – это одна из не особенно приятных проблем, с которыми вы, воз-
можно, уже сталкивались. Это может быть вызвано скоплением туалетной бумаги, выбрасы-
ванием в унитаз гигиенических салфеток и прокладок, или ваш малыш может бросать в уни-
таз мягкие игрушки. Какова бы ни была причина засора, его нужно немедленно устранять.
Наденьте резиновые перчатки и вытащите все, что вы видите, и что может вызывать
засор. Затем используйте большой вантуз или швабру, чтобы попытаться протолкнуть засор.
Сделайте несколько движений вверх и вниз. Если засор будет ликвидирован, вода уйдет из
унитаза с громким бульканьем. Смойте остатки засора ведром мыльной горячей воды.
Если вантуз не помог, возьмите напрокат гибкий дренажный бур. Введите гибкую пру-
жинную проволоку в унитаз и затем в сифон, затем поверните ручку, чтобы конец бура попал
в засор. Промойте сифон мыльной водой. Промойте и продезинфицируйте бур, прежде чем
вернуть его в прокат.

Протекающие сифоны
Вы можете обнаружить течь позади унитаза, где сифон вставляется в выпускной тру-
бопровод канализации. В большинстве домов они будут соединены гибкой пластмассовой
муфтой. Она со временем теряет свои качества и нуждается в замене.
Если у вас отдельный бачок, отсоедините от унитаза промывочную трубу. Если ваш
бачок имеет П-образную форму, слейте из него воду и отсоедините переливную и подводя-
щую трубы. Затем открутите бачок от стены и унитаз от пола.
1. Осторожно отрывайте унитаз от выпускной трубы, пока отверстие позади унитаза
не освободится.
2. Снимите старую муфту, прочистите раструб на унитазе и конец выпускной трубы и
установите новую муфту на выпускное отверстие унитаза.
А. Кремер. «Умный евроремонт: как превратить свою квартиру в велнес-дом»
243
3. Аккуратно сдвиньте унитаз на место, чтобы муфта плотно закрепилась на конце
выпускной трубы. Затем привинтите его к полу и подсоедините бачок.
Замена сиденья
Самая распространенная причина поломки сидений или крышек – это стояние на них.
Они ломаются от воздействия веса между теми местами, где они опираются на кромку уни-
таза.
1. Открутите гайки, фиксирующие старое сиденье и крышку позади унитаза. Очистите
участки вокруг отверстий. Затем прикрепите шарниры к новому сиденью.

2. Установите новое сиденье с помощью болтов, вставив их в фиксирующие отверстия.
Установите прокладки сверху и снизу унитаза. Проверьте, чтобы сиденье прямо лежало на
унитазе, и максимально затяните фиксирующие гайки.
Починка протекающей переливной трубы
Если переливная труба вставляется в ваш бачок снизу, в этом месте может возникать
течь. Причина этого может быть в том, что внутренняя уплотняющая прокладка между стоя-
ком переливной трубы и основанием бачка испортилась. Выпустите воду из бачка, отсоеди-
ните переливную трубу и раскрутите контргайку. Снимите его и замените прокладку. http://master2008.ucoz.ru/


Поиск сообщений в master2008
Страницы: 34 [33] 32 31 ..
.. 1 Календарь