-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в master2008

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.06.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 721


Если течет кран,

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:53 + в цитатник
В первом случае вода капает из носика при закры-
том кране. Выход тут один — заменить прокладку на
новую. Эта операция производится следующим обра-
зом : с помощью гаечного ключа, предвари-
тельно сняв ручку, отвинчивают гайку , затем вы-
таскивают механизм, на конце которого находится
старая прокладка . Если прокладка крепится к дис-
ку с помощью кнопки, то ее следует снять с помощью
отвертки и заменить на новую. Если же прокладка кре-
пится с помощью гайки, ее нужно открутить ключом
подходящего размера, снять дефектную прокладку,
поставить новую и проделать описанные операции в
обратном порядке (г-в-б-а).
Если износилась сальниковая прокладка, вода прохо-
дит вверх через шпиндель, когда кран открыт, и просачи-
вается на пластмассовый кожух крана. Здесь достаточно
заменить изношенный сальник новым, используя хлоп-
чатобумажную веревку, пропитанную графитом, или спе-
361
. Замена прокладки.
циальную ленту. В том случае, когда сальник
находится межяу шпинделем и гайкой на корпусе крана,
нужно снять ручку крана, ослабить и поднять гайку саль-
ника на шпиндель, намотать специальную ленту или упо-
мянутую веревку и заправить ленту внутрь кончиком
узкой отвертки . После этого следует закрутить гайку
сальника вниз и надеть ручку крана.
У некоторых типов кранов сальниковая набивка
отсутствует, а имеется резиновое кольцо, выполняю-
362
. Замена сальниковой прокладки.
щее ту же функцию. В таком случае нужно вытащить
шпиндель и заменить обветшавшее кольцо на новое
такого же размера.
Если причиной утечки воды является коррозия сед-
ла крана, то ржавчину с его поверхности удаляют с по-
мощью специального шлифовального приспособления,
которое можно купить в специализированных магази-
нах. Это устройство ввинчивается в корпус крана, сни-
мая с седла ржавчину.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...iry/esli_techet_kran/9-1-0-397

Чистка канализации.

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:51 + в цитатник
Раковина и ванна. Чашку вантуза нужно равно-
мерно смазать по краям вазелином и установить над
центром забитой трубы . Не отрывая чашку
от отверстия, нажать короткими резкими рывками раз
и затем убрать вантуз. При необходимости повто-
рить процедуру. Если это средство не помогает, можно
перейти к использованию дренажного бурава . Его нужно вставить в канализацию, вращая руч-
Прочистка раковины вантузом.
353
. Прочистка раковины дренажным буравом.
ку по ходу часовой стрелки. По мере вхождения бура-
ва в трубу следует попеременно затягивать и ослаблять
винт-барашек на ручке бурава (если такой винт есть).
Если бурав за что-то зацепился, его надо не спеша
двигать вперед-назад, покручивая. Затем медленно
вытянуть бурав, вращая в том же направлении. В кон-
це процедуры следует через сифон налить горячей воды
с дезинфицирующим средством, чтобы очистить трубу
от остатков загрязнений и жира.
Если не помогает и дренажный бурав, используется
способ работы через очистной люк, если таковой име-
ется в сифоне. В таком случае под сифон надо поста-
вить ведро и убрать люк. Дождавшись, когда вся вода
выйдет из сифона и раковины, возьмите кусок стальной
проволоки, изогните его с одной стороны в форме крюч-
ка и просуньте через сифон . Если место зато-

pa вблизи люка, его нужно пробить, зацепить и выта-
щить наружу. Если затор дальше, нужно дренажный
бурав вставить через верх раковины и дальше через си-
фон. Возможно, засорение произошло не в сифоне. Как
поступить в таком случае, рассказано чуть ниже.
Если у сифона нет очистного люка, отключите воду,
откройте колпачок сифона и отсоедините сифон. Его нуж-
но промыть моющим средством ершиком для чистки
бутылок , . В более современной конструк-
ции следует выкрутить нижнюю его половину и прозон-
дировать арматуру . Собрав сифон, включи-
. Прочистка раковины через очистной люк.
355
. Прочистка сифона раковины (а, б).
те воду. Если вода все еще плохо проходит, переходите к
следующему этапу.
При открытом сифоне введите в открытый конец
трубы, вращая, дренажный бурав . Как пра-
вило, этот способ дает хороший результат.
Ванну прочищают теми же методами, что и рако-
вины. Но сифон ванны расположен на уровне пола
сбоку ванны, и к нему труднее добраться, чем к сифо-
ну раковины.
Начинать следует с вантуза. Аварийное отверстие
надо укрыть влажной тряпкой. Воды в ванне должно
быть столько, чтобы она целиком покрывала чашку ван-
туза. Начинайте сильно нажимать и отжимать вантуз.
Делать это надо достаточное время; но если пробка не
356
Использование дренажного бурава для прочист-
ки раковины.
пробивается, используйте более мощное орудие — дре-
нажный бурав. Возможно, пробка в сифоне, и ее мож-
но удалить с помощью бурава. Дело обстоит хуже, если
пробка находится в ветви канализационного стока по-
зади сифона. Тогда, вероятно, следует удалить сифон.
Это непростая операция по причине, о которой упоми-
налось выше, и проводить ее следует с учетом конкрет-
ного устройства и расположения сифона вашей ванны.
А быть может, проще вызвать сантехника.
Унитаз. Если унитаз полностью забит и наполнен до
краев, удалите половину его содержимого, а в пустой уни-
таз налейте воды до обычного уровня. Расположите боль-

шой резиновый вантуз над выходным отверстием . Раз 10 резкими короткими движениями нажмите
на него и быстро уберите. Если послышался булькаю-
щий звук — пробка пробита, и вода вскоре возвратится
на обычный уровень. Если уменьшение уровня воды про-
исходит медленнее, чем обычно, засорение устранено
лишь частично, и следует вновь использовать вантуз.
В тех же условиях можно употребить дренажный
бурав для унитаза. У этого инструмента имеется ко-
ленная ручка, приделанная к длинному рукаву, с помо-
щью которого бурав вводится непосредственно в си-
фон. Держа бурав так, как показано на ,
. Прочистка унитаза вантузом.
358
. Прочистка унитаза дренажным буравом.
медленно вводите его, вращая по ходу часовой стрел-
ки, пока не упретесь в пробку.
Устройство водопроводного крана. Существует
несколько видов водопроводных кранов, различающих-
ся в деталях конструкции и по внешнему виду, но прин-
цип их устройств одинаков. Домашние краны бывают
трех типов: краны с горизонтальной подачей воды, кра-
ны с вертикальной подачей воды и смесители.
Ручки для открывания и закрывания воды встреча-
ются в форме ручки-вентиля так называемого кабеста-
нового типа и ручки-маховичка, выполняющего одно-

. Устройство крапа: I — крепежный винт; 2 —
ручка-вентиль кабестанового типа; 3 — сальниковая
втулка; 4 — крышка крана; 5 — сальниковая набивка;
6 — шпиндель; 7 — гайка на корпусе крана; 8 — про-
кладка; 9 — носик крана; 10 — седло крана; П — вер-
тикальная подача воды.
временно роль кожуха. Устройство крана с ручкой-вен-
тилем изображено на .
Вентиль (или ручка-маховичок) крана соединены
с вертикальным шпинделем, нижняя часть которого дли-
ной 20 мм способна двигаться внутри гайки. Внешняя
часть гайки ввинчивается в корпус крана. На конце
шпинделя находится золотник, состоящий из диска
360
с прокладкой. Прокладка обычно крепится гайкой или
кнопкой. Поворачивая ручку крана, мы ввинчиваем
шпиндель, закрывая тем самым кран: прокладка опус-
кается на металлический выступ — седло крана и со-
здает преграду для потока воды. Чтобы вода не проби-
валась вверх по шпинделю при открытом кране,
предусмотрена втулка сальника, расположенная в вер-
хней части шпинделя. Гидроизоляция создается сальни-
ковой набивкой — водонепроницаемым материалом,
плотно изолирующим воду.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po.../chistka_kanalizacii/9-1-0-398

Ремонт труб.

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:38 + в цитатник
Если повреждение имеет вид небольшого отвер-
стия в трубе, его можно заткнуть, засунув туда мяг-
кий графитовый стержень карандаша, обломив его;
стержень плотно закроет отверстие. Затем на повреж-
денное место можно накрутить изоляционную ленту,
чтобы затычка не смещалась. Места справа и слева от
повреждения также надо обернуть на несколько сан-
тиметров лентой.
Большую дыру временно можно залатать куском
резинового шланга — такого, который полностью по-
. Заплатка на большую дыру в трубе: а — шлан-
гом, б — хомутиком.

крывает трубу . На шланг сверху нужно на-
деть несколько петель из жесткой гибкой проволоки,
расположенных на расстоянии 2,5 см друг от друга,
и закрутить каждую петлю плоскогубцами.
Второй вариант — закрепить шланг хомутиками. Их
должно быть не менее трех.
Если труба лопнула, трещину лучше всего заде-
лать эпоксидным клеем. Клей наносится на сухую по-
верхность вокруг трещины. Затем труба обматывает-
ся, скажем, изолентой или лентой из волокнистого
стекла, и наносится второй слой клея .
Когда протекает место соединения труб с резь-
бой, то поступают, как в предыдущем случае, но без
обмотки лентой: сухое место стыковки надо покрыть
эпоксидным клеем Клей должен полностью
затвердеть, прежде чем можно будет подключить воду.
Если течет законопаченное соединение, нужно мо-
лотком и тупым зубилом затрамбовать канавку внутри
буртика трубы . Обычно этого бывает дос-
таточно, чтобы устранить течь. Но, возможно, течь про-
исходит из-за трещины соединения, в чем нужно убедить-
ся, осмотрев трубу. Если это так, трубу надо заменить. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...kvartiry/remont_trub/9-1-0-399

УЧИМСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ САНТЕХНИКУ

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:37 + в цитатник
Монтаж. При проведении монтажа арматуры нуж-
ны не только инструменты, но и материалы, необхо-
димые для герметизации соединений (например, уп-
лотнительная лента, пакля, герметики, резиновые
прокладки). Пришедший в негодность сифон (слив)
нужно заменить новым. Сифоны выпускаются пласт-
массовые и металлические. Наиболее прост в уста-
новке гибкий сифон.
Ниже рассматриваются схемы и последователь-
ность монтажа арматуры и сливов на кухне и в ван-
ной с указанием мест размещения прокладок при за-
мене старых на новые. Новая прокладка по размеру
должна точно соответствовать новой. По окончании
монтажа все соединения обязательно проверяются на
герметичность.
Кухонная мойка. Монтаж смесителя,
Уплотните л ьное кольцо (/) уложить между смесите-
лем и верхней плоскостью раковины так, чтобы оно
попало в углубление под смесителем. После этого снизу
на патрубок надеть резиновую прокладку, метал-
лическую шайбу и затянуть гайкой, Сняв за-
щитный колпак поворотного излива, тщательно сма-
зать консистентной смазкой вращающуюся в корпусе
часть излива. Затем его надо поставить на место в сме-
сителе так, чтобы верхнее кольцо немного выступало
наружу, и плотно затянуть гайку-колпак.

. Монтаж кухонной мойки: а — монтаж смеси-
теля; б — подключение смесителя; в — монтаж перели-
ва, выпуска и сифона; уплотнительное кольцо;
резиновая прокладка; металлическая шайба
гайка; винт; сеть выпуска; прокладка;
тройник;зажимной конус; гайка; пере-
лив; винт; прокладка; тройник сифо-
на; гайка;угловой наконечник.
Подключение смесителя . Сначала не-
обходимо уплотнить соединения клеем или уплотнитель-
ной лентой ФУМ, после чего установить угловые венти-
ли на отводы стояков горячей и холодной воды. Выгнуть
обе медные трубки смесителя так, чтобы их можно было

ввести до упора в угловые вентили. Трубки при необхо-
димости укоротить. Надеть на медные трубки зажимные
конусы и гайки (/0); гайки следует затянуть.
Монтаж перелива, выпуска и сифона .
В сливное отверстие раковины вставить сеть выпуска
на герметике, затем соединить через прокладку вин-
том тройникперелива с сеткой . Регулируе-
мый по высоте перелив ( / / ) с помощью винта че-
рез прокладку закрепить у переливного отверстия
раковины. Отвод сифона вставить в отверстие канали-
зационного стояка и уплотнить его герметиком или ре-
зиновой муфтой. Привинтить регулируемый по высоте
тройник сифона к тройнику , а гайку креп-
ко затянуть. Патрубок тройника можно закрыть заглуш-
кой, обычно имеющейся в комплекте с арматурой, сняв
предварительно с него угловой наконечник , пред-
назначенный для подключения посудомоечной машины.
Умывальник. Монтаж смесителя .
С верхней и нижней стороны раковины поставить по од-
ной уплотнительной прокладке (/). Между ушютнитель-
ной прокладкой ( У ) и контргайкой поместить метал-
лическую шайбу . Закрутить как следует контргайку.
Подключение смесителя . Тщатель-
но уплотнить резьбу угловых смесителей, подогнать
медные трубки и зафиксировать с помощью гайки
и зажимного конуса .
Монтаж выпуска и сифона , Вставить
выпуск в сливное отверстие раковины, уплотнить
прокладками или герметиком. Навинтить трубу выпус-
ка с прокладкой на выпуск. Штангу клапана
с помощью муфты соединить с управляющей тягой
345
. Монтаж умывальника: а — монтаж смесите-
ля; б — подключение смесителя; в — монтаж выпуска
и сифона; уплотнительная прокладка; метал-
лическая шайба; контргайка; гайказа-
жимный конус; прокладка;выпуск; штанга
клапана; муфта; пробка; руба;
гайка.
смесителя (если они предусмотрены инструкцией). По-
ложение пробки отрегулировать по высоте латун-
ным винтом. Вставить отвод сифона в отверстие кана-
лизационного стояка и уплотнить резиновой муфтой или
герметикой. Отрегулировав по высоте трубы ( / / ) по-
ложение сифона, подсоединить его с помощью гайки
к трубе выпуска.
346
Ванна. Монтаж сливной аппаратуры ванны
. Вставить сетку ( / ) в сливное отверстие
ванны, промазав по контуру герметиком. Тройник
винтом через прокладку соединить с сеткой (/).
Далее соединить между собой сифон, угольник
и отвод. Поставить прокладки. Отвод уфтой или герметиком, после чего соединить
сифон и тройник .
РисJ66. Монтаж оборудования ванной: а — монтаж
сливной аппаратуры; монтаж перелива; в — мон-
таж смесителя для ванны; сетка; винт; —
прокладка; тройник; сифон;угольник;
отвод; выпуск перелива; труба; гайка;
II — Z-образный патрубок; розетка; про-
кладка; накидная гайка; шланг ручного душа.

Монтаж перелива . Вставить выпуск
перелива (8) в трубу , которую при необходимости
можно укоротить. Переливной узел собирают анало-
гично сливу. Переливную трубу подсоединить к трой-
никуслива, предварительно надев на нее гайку (10}
и конический уплотнитель.
Монтаж смесителя для ванны . Z-об-
разные патрубки (/ / ) навинтить на трубы водопровода
так, чтобы к ним можно было подсоединить смеситель,
уплотнить паклей (или лентой ФУМ), намотав ее в на-
правлении ввинчивания. Закрыть патрубки розетками
, после чего установить смеситель, используя на-
кидные гайки с прокладками В конце при-
винтить шланг (/5) ручного душа.
Душ. Монтаж сливного оборудования .
Вставить выпуск ( / ) в сливное отверстие душевого под-
дона, уплотнив герметиком. Надеть на него снизу про-
кладку и затянуть контргайку. К пластине (4) под-
соединить уравнитель электрических потенциалов. Далее
через прокладку установить сифон (5), угольник (6) и от-
вод . Отвод вставить в отверстие канализационного
стояка и уплотнить герметиком или резиновой муфтой.
Соединить сифон с выпуском и затянуть гайку.
Монтаж смесителя душа . Эта ра-
бота проводится точно так же, как и при монтаже смеси-
теля для ванны.
Крепление настенной штанги и шланга Сначала нужно прикрепить штанку шурупами
к стене. При покупке шланга душа особое внимание сле-
дует обратить на то, чтобы его резьба соответствовала
резьбе смесителя (чаще всего это 3/4 дюйма, иногда —

. Монтаж душа: а — монтаж сливного оборудо-
вания; монтаж смесителя душа; крепление на-
стенной штанги и шланга; выпуск; прокладка;
контргайка; пластина; ифон; уголь-
ник; отвод.
1/2 дюйма). Душ с гибким шлангом и шарнирные эле-
менты всегда имеют резьбу 1/2 дюйма. Постоянно по-
мните о необходимости ставить прокладки.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...navlivat_santekhniku/9-1-0-400

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:36 + в цитатник
После этого прикла-
дываем замок к торцу дверного полотна и размечаем
место паза под корпус замка . Этот паз
можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю
поверхность паза стамеской. Предварительно большую
часть паза нужно высверлить дрелью .
Диаметр сверла должен быть немного меньше шири-
ны паза. Глубина паза контролируется периодическим
вставлением замка в паз . Она должна
быть больше длины корпуса замка на 2—3 мм — тол-
щину планки. Наметив контур планки, выбираем паз
под планку замка — так, чтобы ее плос-
кость была заподлицо с торцом двери.

Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо,
размечаем отверстия под цилиндровый механизм («сек-
рет»): прикладываем корпус замка к дверному полотну,
шилом отмечаем контур отверстия , за-
тем сверлим отверстия со сдвигом от края полотна на 2—
3 мм — с учетом толщины передней планки замка. Если
в замке имеется язычок защелки, нужно проделать от-
верстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сто-
рон двери , для переключателя защелки
и для винтов, стягивающих накладки.
Во время установки замка нужно убедиться, что ключ
легко поворачивается, ригель и защелка легко движут-
ся. Перед окончательной установкой замка нужно сма-
зать его подвижные части солидолом или техническим
вазелином; но нельзя смазывать цилиндровый механизм.
Теперь сверлим отверстия под шурупы для закреп-
ления планки. Глубина этих отверстий должна быть на
А
. Врезка нового замка: а — нанесение разметки
на торце деревянного полотна; б — сверление отвер-
стий; в — чистка внутренней поверхности паза.

Врезка нового замка (продолжение): а — раз-
метка выемки для планки; б — выборка паза под планку;
в — сдвиг разметки на толщину планки замка.
треть меньше длины шурупов, а диаметр — на 1 мм
меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче вхо-
дили в древесину и дольше служили, перед вкручива-
нием их рекомендуется смазать солидолом.
При установке накладок с обеих сторон полотна ста-
раемся не зажать цилиндровый механизм. Если это
случилось, немного расширим отверстия, через кото-
рые планки винтами стягиваются между собой.
Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в ко-
сяке двери размечаются следующим образом: торцы их
смазываются каким-либо красящим веществом дверь закрывается и ключ поворачивается
в замке, в результате получается отпечаток на дверной
коробке Глубина пазов равна длине вы-
ходящей из замка части ригеля и язычка защелки. По-
мимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место, для
того чтобы утопить запорную планку. Для разметки

N
. Врезка нового замка (продолжение): а — нане-
сение краски на торцы, защелки и ригеля; б — нанесение
краски на дверную коробку; в — выбирание пазов и встав-
ка запорной планки.
прикладываем планку к косяку так, чтобы ее окошки
совместились с выдолбленными пазами, и очерчиваем
ее контур. Выбрав выемку для запорной планки, встав-
ляем ее и закрепляем шурупами . Если за-
мок открывается и закрывается без помех — работа
окончена.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...artiry/vrezaem_zamok/9-1-0-401

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:34 + в цитатник
Профильные детали — плинтусы, карнизы и т.п. —
ломаются в результате разрушения гвоздевого и клее-
вого соединений под действием сырости или механи-
ческих повреждений при перевозках.
Мебельная фурнитура чаще всего ломается из-за
недостаточной конструктивной прочности. Посмотрим
теперь, как производится ремонт некоторых характер-
ных неисправностей мебели.
Ремонт петель. В мебели, изготовленной из древес-
но-стружечных плит (ДСП), чаще всего проблемы воз-

никают с петлями. Шурупы, которые крепят петли к
корпусу или к двери шкафа, под воздействием механи-
ческих нагрузок нередко расшатываются, а затем и вов-
се вываливаются из своих гнезд. Задача домашнего ма-
стера состоит в том, чтобы закрепить мебельную
петлю. Как это сделать надежно и эффективно? Мож-
но использовать более мощный шуруп, но толщина
мебельной двери ограничена. Поэтому нужен более
подходящий способ, годящийся во всех случаях такого
рода, н состоит он в следующем. Разбитое гнездо рас-
ширяется с помощью ручной электрической дрели.
Сверло берется диаметром 8—10 мм. Сверлить нужно
очень осторожно, чтобы не просверлить отверстие на-
сквозь. Для страховки глубину сверления можно от-
метить, например, кольцом из изоленты на сверле.
В результате получится лунка глубиной около 10 мм и
диаметром порядка 10 мм. Из куска сухой древесины
нужно сделать пробку таких же размеров, причем проб-
ка не должна туго входить в лунку, но и не должна в
ней болтаться. Ее лучше поставить на клей — столяр-
ный, эпоксидный или ПВА. Наилучший из них — эпок-
сидный. Лунка и пробка целиком промазываются кле-
ем, а затем пробка аккуратно забивается в лунку.
С поверхности удаляются излишки клея, и клею дают
возможность высохнуть в течение суток. После этого
петлю можно ставить на место.
Еще один частенько встречающийся дефект — рас-
слаивание дверцы кухонного шкафчика под действием
влаги и тепла (в кромке появляются трещины). Для
борьбы с кромочными трещинами существует весьма
эффективный способ. В нем используются клей ПВА

или эпоксидный и медицинский шприц с иглой не
слишком маленького диаметра. С помощью шприца
трещины заполняют клеем, после чего плоскости стя-
гиваются струбцинами. Излишки клея вытирают чис-
той тряпкой. Снимают струбцины через 24 часа.
Следует отметить, что более эффективным является
эпоксидный клей. Он выпускается в двойной упаковке:
смола в большом тюбике и пузырек с отвердителем. Пе-
ред началом ремонта составные части смешиваются
в пропорции: 1 часть отвердителя на 10 частей смолы,
В результате получается густая масса янтарного цвета.
Однако в такой консистенции она не пройдет сквозь иглу
шприца. Разжижить смолу можно, если сосуд, в котором
смешивались смола и отвердитель, немного подогреть
в другом сосуде с горячей водой. При этом массу нужно
постоянно перемешивать. Поскольку теплый клей быст-
ро схватывается, егегнадо использовать сразу.
Заделка дефектов на внешней поверхности мебели.
При установке заплаты необходимо следить за тем, что-
бы древесина заплаты и древесина корпуса мебели
были одной породы дерева и по возможности подходи-
ли друг к другу по структуре годичных слоев и цвету
и сливались в один однородный рисунок. Это обуслов-
лено тем, что в начисто отделанной поверхности дре-
весины различие в цвете и текстуре очень заметно.
Сквозные трещины обычно склеивают. Вначале тре-
щину очищают от грязи и пыли и (что желательно)
промывают древесным уксусом или бензином, чтобы
удалить грязь, жир, старый клей и т.п.
Хорошо высушив трещину, в нее вливают очень го-
рячий клей, сильно стягивают и дают высохнуть. Если

трещину нельзя плотно стянуть, ее следует заделать со-
ответствующего размера рейкой с клеем из древесины
той же породы, что и мебель. Лучший вариант — сде-
лать по трещине пропил самой мелкой пилой и в этот
пропил загнать вставку.
Когда на поверхности в результате удара образова-
лась вмятина, поврежденное место приподнимают с по-
мощью пара (если фанера не сломана). Делают это так.
В углублении наносят несколько царапин ножом, кла-
дут в него мокрую тряпицу, прижав ее горячим утю-
гом. Под действием тепла и влаги волокна древесины
распрямляются и поврежденное место приподнимает-
ся. Затем его зашлифовывают и полируют. В случае,
когда волокна сломаны и фанера пробита насквозь,
поврежденное место надо вырезать и вставить кусок
фанеры (шпона) из древесины такой же породы, тек-
стуры и цвета.
Удаление дефектов полировки. На полированной
поверхности мебели могут появиться белые или бело-
вато-серые пятна. Как правило, причиной этого дефек-
та является плохое соединение лаковой пленки с пер-
вым покрытием либо отдельных слоев политуры,
наносимых при разных покрытиях, друг с другом.
При грунтовке (это первое покрытие) политурой
не рекомендуется применять масло, так как оно про-
тиводействует сцеплению наносимого слоя с лаковым
покрытием.
Удаляют белые пятна следующим образом: куском
мягкой материи, смоченной спиртом, легко растирают
пятна, оставляя поверхность влажной. Нанесенный
спирт должен растворить лак и политуру и связать их
12 1000 + 1 совет хозшву 337
друг с другом. Если с первого раза этого достичь не
удалось, процедуру повторяют, дав предварительно
политуре немного подсохнуть, после чего пятна обыч-
но исчезают.
Если нужно освежить полировку какого-либо пред-
мета мебели, можно использовать следующий состав:
скипидар — 250 частей; спирт — 150; шеллак — 40;
льняное масло — 50; спирто-мыльный раствор — 10;
вода — 450.
Скипидар, спирт и мыльный раствор частично ра-
створяют слой старой политуры, масло и вода очища-
ют полировку от грязи, а лак создает новый слой по-
литуры, которая очень прочно соединяется со старой,
частично растворенной на поверхности.
Масло, находящееся под старым слоем лака, уда-
ляется скипидаром.
Ремонт стула. Обычно стул «рассыпается» из-за
износа клеевых соединений. Эту часто встречающую-
ся в обиходе поломку нетрудно устранить. Для этого
понадобятся некоторые инструменты: стамеска, шли-
фовальная шкурка, молоток, подкладные бруски, клей
для дерева, ремень или струбцина.
Ремонт начинают с полного удаления узкой стамес-
кой клея, оставшегося в пазах под шипы или отвер-
стия под шканты. При этом пазы и отверстия немного
увеличиваются, а шипы и шканты — уменьшаются в
размерах. Чтобы получить плотный контакт между
склеиваемыми поверхностями, шканты (шипы) нужно
обмотать льняными нитками или проложить бинтом.
После очистки от клея поверхности шипов или
шкантов зачищают шлифовальной шкуркой. Для скле-

ивания лучше других подойдет вязкий синтетический
клей. Он отлично «держит» даже плохо зачищенные
детали с остатками старого клея на поверхности. Клей
наносят на все контактирующие поверхности, соеди-
няют детали и стягивают их струбцинами, подложив под
губки деревянные прокладки. Рекомендуется стянуть
детали в 2—3 направлениях. Вместо струбцин склеен-
ные детали можно фиксировать ремнями. В местах
соединений под ремень нужно уложить полиэтилено-
вую пленку, чтобы он не приклеился к стулу. Спустя
некоторое время ремень следует ослабить, убрать из-
лишки клея и вновь стянуть ремень. В этом положе-
нии стул надо выдержать не менее суток.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...artiry/remont_mebeli/9-1-0-402

Ремонт линолеумных полов.

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:33 + в цитатник
Если есть возможность по-
добрать для ремонта изношенного участка линолеум
одинаковой со старым толщины, то негодную полосу

Работы циркулярной пилой.
можно просто заменить. Неважно, если вставка будет
отличаться от остального пола по цвету. Если немного
пофантазировать, ее легко превратить в декоративный
элемент. Существеннее, чтобы была одинаковой тол-
щина нового линолеума и старого, иначе будут замет-
ны стыковочные швы.
После того как подобран подходящий для замены ли-
нолеум, его нужно несколько дней выдержать в помеще-
нии при комнатной температуре раскатанным на полу —
до полного разглаживания. Носле этого изношенный уча-
сток вырезается острым ножом и удаляется.
Затем необходимо исправить дефекты основания: оно
очищается от пыли, грязи, все вмятины выравниваются
шпатлевкой и зашлифовываются наждачной бумагой.
Вставку удобно проводить по методу «двойной под-
резки». Делается это так. Шпателем аккуратно под-

нимаются края старого линолеума. Полоса-вставка,
которая должна быть шире с каждой стороны на 7—
10см, укладывается на ремонтируемый участок . По металлической линейке, наложенной сверху
на край старого линолеума, ножом производится рез.
Если получится, надо за один прогон прорезать оба
слоя. Но при толстом линолеуме это не всегда удается.
После разрезания верхнего слоя на нижнем остается
след. По нему аккуратно прорезают вторую (нижнюю)
кромку. Этот метод позволяет получить почти незамет-
ный стыковочный шов.
Наклейку можно делать с помощью клеев «Бусти-
лат» или ПВА либо с помощью специальных мастик.
На приклеенный участок вдоль стыка надо положить
12
I 2
4 1 — 5
///#/^^^

ровную доску, а на нее — любые тяжелые предметы.
Если кромка на стыке с первого раза не приклеилась,
ее нужно подмазать и снова прижать.
Другой вариант обновления линолеумного пола состо-
ит в том, чтобы покрасить его масляной краской, которая
хорошо ложится и прочно держится на линолеуме. Пред-
варительно разошедшиеся швы надо зашпатлевать и пос-
ле высыхания отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Пол
перед окраской необходимо обезжирить раствором каль-
цинированной соды (10—12 ложек соды на ведро теплой
воды), затем пол тщательно моют чистой водой и вытира-
ют насухо. Красят пол масляной краской за два раза.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...t_linoleumnykh_polov/9-1-0-403

РЕМОНТ полов

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:32 + в цитатник
Если между лагами и бетонным основанием нет на-
дежной гидроизоляции или отсутствует вентиляция, то
деревянные конструкции пола могут быть поражены
гниением, в результате чего древесина становится рых-
лой и разрушается.
Перед тем, как начать ремонт, нужно определить
степень повреждения пола. Для этого в том месте, где
пол легко прогибается, снимают часть досок. Поражен-
ная гнилью древесина становится рыхлой и легко про-
гибается под нажимом, скажем, стамески. Таким об-
разом легко определить масштаб разрушения, после
чего приступить к ремонту.
Если причиной того, что доски скрипят и прогиба-
ются, является механический износ древесины, то ре-
монт состоит в замене изношенного участка. Однако

если гниль поразила все деревянные конструкции, то
выход один — капитальный ремонт с полной заменой
всех деталей.
Как производится ремонт изношенного участка до-
щатого пола? По гвоздям, вбитым в доски или плиты,
определяется местоположение лаг. Мелом размечает-
ся участок, который подлежит замене. Затем нужно
определить самую поврежденную доску на этом участ-
ке и удалить ее. Для этой операции существует не-
сколько способов. Если имеется электролобзик, то для
начала нужно просверлить отверстие диаметром, чуть
большим ширины лобзиковой пилки. Сверлить отвер-
стие следует как можно ближе к краю лаги. После этого
пилку лобзика вставляют в отверстие, осторожно и без
сильного нажима распиливают доски. То же делают
и с другой стороны. Затем стамеской или гвоздодером
поддевают доску и удаляют ее. После того
как все поврежденные доски будут удалены, в полу ос-
танется прямоугольное отверстие, с одного из краев ко-
торого выступает шпунт. Прежде чем начать ремонт
участка, его нужно срубить.
Новую доску вставляют без шпунта. После того как
все новые доски уложены, их надо надежно закрепить.
Поскольку удаление старых досок производилось по
краю лаг, то новые доски должны на что-то опираться.
Для этого лаги в месте ремонта надо расширить, что
можно сделать, прибив доску или брус подходящей
длины толщиной 40-50 мм сбоку лаги. На эту под-
ставку и будут опираться новые доски.
Поврежденные доски или плиты несравненно быст-
рее и проще можно убрать с помощью ручной цирку-

. Удаление старой доски.
лярной пилы. По меловой разметке нужно распилить
доски поврежденного участка по середине ближайшей
лаги , после чего удалить их ломиком. Тогда
расширять лаги не потребуется. В крайнем случае,
когда нет ни лобзика, ни ручной пилы, поврежденную
доску можно выдолбить долотом или стамеской.
Удалив поврежденные доски, на их место после не-
обходимой подгонки прибивают новые.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...vartiry/remont_polov/9-1-0-404

РЕМОНТ ДОБРЕЙ и окон

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:31 + в цитатник
1. Дверь перекошена и заедает. Прежде всего надо
проверить петли — возможно, что разболтались шу-
рупы, на которых они держатся. Их следует поджать
отверткой. Если шурупы проворачиваются, значит, раз-
болтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть
несколько вариантов решения проблемы:
а) использовать более мощные и длинные шурупы.
Для этого необходимо расширить отверстия в петлях
и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они
просто могут не войти в старые отверстия или зенков-
ка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту
работу по «модернизации» отверстий, петли можно
закреплять на дверном косяке или двери;

б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из кус-
ка сухого дерева твердой породы надо выстругать
пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным,
ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диа-
метром на 1,5—2 мм меньше диаметра шурупа) нуж-
но просверлить в пробке направляющие отверстия
и закрепить петли.
2. Дверь заедает в верхней либо нижней части
косяка (боковой стойки дверной коробки). Дверь зак-
репляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабля-
ют шурупы, которыми петля привинчена к боковой
стойке дверной коробки. Далее изготовляются 1—3
прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов
и подкладываются под петельную пластинку. Шурупы
закрепляют и проверяют, как станет закрываться
дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну
или несколько прокладок.
Есть и другое решение: под нижнюю петлю подло-
жить прокладку, а нижнюю слегка «утопить» в косяк.
Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку
следует класть под пластину нижней петли, и наобо-
рот — под верхнюю, если заедает снизу.
Может случиться так, что даже после всех описан-
ных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда по-
пробуйте определить место, в котором это происходит:
возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите
его так, чтобы красящая сторона была обращена кдвер-
ной коробке; затем несколько раз закройте и откройте
дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след.
Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет реше-
на. Если же нужно строгать дверную коробку, придется

где-то найти зензубель — специальный рубанок с но-
жом, занимающим всю ширину подошвы.
Иногда свободно открываться двери мешает слой
краски; тогда его нужно просто соскрести острым но-
жом или скребком.
3. Дверь с трудом отпирается и запирается. Преж-
де всего надо определить, насколько язычок замка сме-
щен относительно отверстия в запорной планке. Для
этого приклейте поверх запорной планки полоску бу-
маги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги.
Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге
останется четкий отпечаток местоположения язычка
замка. Если отверстие запорной планки и засов замка
не совпадают лишь на несколько миллиметров, то от-
верстие можно расточить напильником. Делать это
лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках.
Дело обстоит сложнее, если упомянутое несовпа-
дение значительное. В этом случае надо перемещать
планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в но-
вом положении находятся слишком близко от старых
гнезд, что не дает возможности надежно закрепить
пластину. Выход из положения состоит в том, что в
запорной пластине можно просверлить новые отвер-
стия. Еще лучше из более толстого металла изготовить
новую пластину большей длины.
Ремонт окон. В большинстве наших домов установ-
лены створные распашные оконные переплеты. Дере-
вянные створные переплеты крепятся в коробке так
же, как двери к косякам, а потому неисправности и ре-
монт переплетов принципиально не отличаются от ре-
монта дверей. Для того чтобы починить разболтанную

створку, нужно под петлю подбить клин либо посадить
петлю на деревянные пробки. Дребезжание стекол ус-
траняется, если их укрепить штапиками. Деформиро-
ванную створку можно подстрогать.
Сложнее отремонтировать старые оконные рамы.
Часть створки окна плохо закрывается и открывается,
задевает за подоконник, если рама разболталась в уг-
лах, в этом случае следует поступить так. Изготовьте
сами или купите специальные стальные уголки, закрой-
те створку, отрегулируйте с помощью клиньев ее нор-
мальное положение, а затем шурупами закрепите сталь-
ные уголки в разболтанных углах рамы. Конструкция
станет жесткой, и рама будет как новая. Точно так же
можно отремонтировать и провисающие форточки.
Отделка. Это заключительная стадия ремонта окон
и дверей. Очевидно, что если окна и двери, особенно с
наружной стороны, не красить регулярно, то со вре-
менем им понадобится капитальный ремонт.
Отделку начинают с подготовки поверхности. Толстый
слой старой краски нужно удалить. При этом делать это
следует осторожно, чтобы не повредить дерево. Старую
краску можно предварительно размягчить с помощью
паяльной лампы. Ее надо держать подальше от оконных
стекол, иначе они могут лопнуть. После снятия старой
краски поверхность зачищают шлифовальной шкуркой
средней зернистости. Сучковатые участки обрабатывают
двумя слоями шеллакового раствора.
Особое внимание нужно уделить заделке треьцин. Для
этого из щели скребком или ножом удаляется пыль и крош-
ка, после чего щель слегка расширяется, чтобы лучше зак-
репилась шпатлевка. Если трещины широкие и глубокие,

то шпатлевку лучше накладывать не всю сразу, что может
привести к ее растрескиванию при высыхании, а слоями.
Каждой слой должен высохнуть. После окончательного вы-
сыхания шпатлевка зачищается мелкозернистой шкуркой.
Финальная стадия — окраска окон и дверей —
подробно описана в главе, посвященной малярным
работам.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...remont_dobrej_i_okon/9-1-0-405

РАБОТАТЬ со СТЕКЛОМ НЕТРУДНО

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:29 + в цитатник
Как работать со стеклом? Предположим, что вам
нужно застеклить окно или балкон. Для выполнения
этой задачи нужно следующее: во-первых, приобрести
стекло, во-вторых, иметь инструмент. Стекло лучше
всего покупать упомянутых толщин — 3—4 мм. Фор-
мат листов нужно выбирать с расчетом площадей, ко-
торые необходимо застеклить. Что касается инструмен-
тов, то в первую очередь нужны средства для резки
стекла. Таковыми чаще всего являются алмазные или
роликовые стеклорезы
Алмазный стеклорез состоит из природного или ис-
кусственного алмаза, закрепленного в держателе спе-
циальным припоем. Держатель может иметь квадрат-
ную или круглую форму. Держатель квадратной формы
используется, если кристалл имеет вид четырехгранной

и я
Стеклорезы: а — алмазный стеклорез;
стеклорез роликовый из твердого сплава; в — закрепле-
ния ролика в держателе.
пирамидки, с четырьмя режущими гранями. Грани обо-
значаются цифрами — 1, 2, 3 и 4. Если одна грань за-
тупилась, ее заменяют другой: ослабляют винт крепле-
ния, вынимают из молоточка резец, разворачивают его
на 90°, снова вставляют в молоточек и закрепляют вин-
том так, чтобы алмаз выступал из корпуса на 1—3 мм.
Алмазные стеклорезы с резцами из природного или
синтетического алмазов предназначены для резки стек-
ла толщиной до 5 мм, причем оконного, а также зер-
кал. Одного такого стеклореза хватает, чтобы без пе-
реточки разрезать 10 км стекла.
Рифленое стекло лучше резать роликовым стекло-
резом. Он представляет собой специальный держатель

с режущими роликами, которых бывает от 3 до 5 штук.
Каждый ролик способен разрезать до 400 м стекла.
Чтобы поменять затупившийся ролик, ослабляют при-
жимной винт и поворачивают барабанчик.
Затупившиеся ролики можно заточить, если изгото-
вить специальную держалку. Затачивают их на точиле
с мелкозернистым абразивом. Если нет точила, то мож-
но использовать электродрель, закрепив в патроне упо-
мянутую держалку. Включив электродрель, вращаю-
щийся ролик точат мелким абразивным бруском.
Раскрой и резка. Основной принцип раскроя
стекла — минимальное количество отходов. Когда
раскраивают стекло для остекления переплетов,
нужно помнить, что стекло должно перекрыть фальц
на 3/4 его ширины, т.е. между кромкой стекла и бор-
том фальца должен быть зазор около 2 мм. Тогда
стекло свободно войдет между фальцами, а в случае
набухания древесины давление на него рамы будет
небольшим. Плотно посаженное стекло рано или
поздно дает трещину.
Режут стекло только на ровной поверхности, на не-
ровной в процессе резки стекло наверняка лопнет.
Обычно для этой цели в домашних условиях приспо-
сабливают стол, покрытый мягкой тканью без швов
(например, старым байковым одеялом).
Сухое и чистое стекло укладывают на поверхность
и размечают с помощью линейки или рулетки, нанося на
него штрихи стеклорезом. Резать нужно по линейке тол-
щиной не менее 8 мм, иначе стеклорез не будет плотно
прилегать к ней и колебания быстро приведут стеклорез
в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на

ее тыльную сторону можно наклеить кусочки резины,
скажем, резинового медицинского бинта.
Линейку с «припуском» на толщину режущего ин-
струмента прижимают к стеклу., Для алмаза этот
«припуск» составляет около 4 мм, для роликового
стеклореза — 2 мм. Чтобы более точно определить
величину «припуска» в конкретном случае, нужно
сделать небольшой рез по линейке, установленной
точно по разметочным штрихам, и замерить рассто-
яние от штриха до контрольного реза. Эту величину
в дальнейшем следует использовать для корректи-
ровки всех размеров.
Резка стекла алмазом. У алмазного стеклореза в
молоточке имеется глазок. При резании этот глазок
должен быть всегда обращен влево, так как алмаз ре-
жет только в одном определенном положении, и рука
должна привыкнуть к этому положению, что достига-
ется практикой.
Резание стекла алмазным стеклорезом.

Взяв алмазный стеклорез большим и указательным
пальцами у молоточка его ведут при уме-
ренном нажиме, установив вертикально. Линия, остав-
ляемая алмазом, должна быть тонкой, малозаметной
и бесцветной и сопровождаться ровным звуком со спе-
цифическим потрескиванием. Если след получается в
виде широкой царапины с белой стеклянной пылью,
это означает, что либо нажим слишком сильный, либо
стеклорез установлен неправильно.
За несколько миллиметров до края листа нажим
следует уменьшить, чтобы избежать схода стеклореза
со стекла и повреждения режущей грани.
Резка роликовым стеклорезом. Этот инструмент
нужно держать перпендикулярно плоскости резания
. Нажимать следует посильнее, чем при рез-
ке алмазом. Линия надреза — белая. Необходимо осо-
бо подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя прово-
дить роликовым стеклорезом по одной и той же линии
дважды.
. Ломка стекла.

Ломают стекло о край стола либо подложив под него
линейку. Во втором способе стекло слегка приподни-
мают, на стол точно под линию реза кладут линейку и
достаточно сильно и уверенно надавливают на стекло
по обе стороны линейки. Обычно стекло разламыва-
ется очень ровно. Более толстое стекло (4—5 мм) ло-
мается с большим трудом. Чтобы облегчить этот про-
цесс, с нижней стороны вдоль линии надреза
молоточком стеклореза простукивают до тех пор, пока
не появится начальная трещина, после чего стекло ло-
мается легче.
Не так просто отрезать от листа стекла узкую полос-
ку. Для этого следует воспользоваться плоскогубцами
или прорезями, имеющимися на стеклорезах. Такой про-
резью захватывают полоску и гнут стекло вправо. При
этом, однако, остерегайтесь низко наклонять голову,
иначе осколки стекла могут попасть в глаза.
Линию надреза на рифленом или узорчатом стекле
нужно проводить по более гладкой стороне; ломают
такие стекла обычным способом.
Фигурная резка. Необходимость резки стекол кри-
волинейной конфигурации возникает, например, при
остеклении окон с рамами сложных очертаний.
Такие стекла режут только по шаблонам. Шаблоны
•изготовляются из толстого картона (ДВП) или фане-
ры, причем непременно с учетом припуска на толщину
стеклореза. Шаблон накладывают на стекло и плотно
прижимают, а затем одним точным и ровным движе-
нием делают рез от одного края шаблона к другому
. После этого от руки проводят несколько ра-
диальных надрезов от кривой до края заготовки и все

Резание стекла по шаблону.
имеющиеся линии надрезов осторожно простукивают
молоточком стеклореза. Надрезанные сегменты осто-
рожно отламывают плоскогубцами (рис. 157). Острые
края отрезанного фрагмента можно зашлифовать наж-
дачным бруском, постоянно смачивая его водой. Едва
ли стоит говорить, что все стекольные работы надо про-
водить в защитных очках и перчатках.
Существенное условие выполнения стекольных ра-
бот заключается в том, что стекло должно быть непре-
менно сухим и чистым, иначе стеклорезы быстро вый-
дут из строя, а точный рез будет сделать нелегко.
Опытные мастера иногда смачивают линию реза льня-

ным маслом, в результате чего она получается более
ровной, без пропусков.
Вставляем стекло в раму. Стекла в раму вставляют
на одинарной и двойной замазке и на штапиках. Пере-
плеты при этом очищают от старой замазки, удаляют
штифты, которыми стекло фиксировалось в раме, про-
олифливают фальцы. Когда олифа просохнет, нижние
стороны фальца обмазывают 3—4-миллиметровым
слоем замазки, кладут на нее стекло и плотно прижи-
мают руками. После этого стекло закрепляют метал-
лическими штифтами или тонкими гвоздями без шля-
пок и обмазывают сверху более густой замазкой. Эту
замазку разравнивают ножом и убирают ее излишки.
Отламывание сегментов.

Как приготовить оконную замазку? На лист фане-
ры насыпают сухой просеянный мел, делают в нем во-
ронку и заливают в нее натуральную олифу в пропор-
ции: 8 частей мела на 2 части олифы. Все это
перемешивается до получения густого теста. В замаз-
ку можно добавить густотертые белила или сурик, да-
ющие замазке большую прочность и цвет. В таком слу-
чае на 6 частей мела следует взять 1,8 части олифы
и 2,2 части свинцовых белил. Если замазка оплывает
и прилипает к рукам, следует добавить мела и вновь
старательно месить — до тех пор, пока замазка не пе-
рестанет липнуть к рукам.
http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po..._so_steklom_netrudno/9-1-0-406

Оклейка

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:28 + в цитатник
При выполнении обойных работ рекомендуется при-
держиваться следующих правил оклейки потолка:
S потолок оклеивается раньше, чем стены;
S клейте обои параллельно короткой стене — полот-
нища короче, соответственно — проще клеить;
^ первое полотнище желательно клеить от стены,
противоположной входу в комнату;
S лучше клеить вдвоем.
Перед оклейкой следует проделать разметку. В по-
толок вбивают гвоздь на расстоянии, равном ширине
обоев после обрезки. Еще один гвоздь вбивают на та-
ком же расстоянии у противоположной стены. Нати-
рают веревку куском цветного мела и туго натягивают
ее, закрепив за вбитые гвозди. Оттянув веревку вниз,
ее отпускают; ударив по потолку, она оставляет чет-
кую меловую линию.
Теперь можно приступать к оклейке. На первое по-
лотнище наносят клей и складывают гармошкой так,
. Складывание намазанных обоев.

. Надо стараться, чтобы ли-
цевая сторона не касалась клея. Кроме того, потолок
тоже следует промазать обойным клеем, что дает вы-
сокую гарантию качества.
Один человек держит сложенное полотнище, а дру-
гой начинает приклеивать его к потолку. Совместив край
полотнища с меловой линией, сначала осторожно при-
жимают ладонями, а затем начинают разглаживать ко-
роткими движениями щетки-гладилки.
По мере того, как клеящий продвигается вперед, его
помощник должен постепенно разворачивать «гармош-
ку» обоев и следить, чтобы край полотнища совпадал
с прочерченной меловой линией. Приклеив всю поло-
су, по ней снова проходят щеткой, окончательно рас-
правляя неровности и складки.
Оклейка потолка.

Еще раз о клеящих средствах. Напомним наибо-
лее употребляемые марки обойных клеев:
^ КМЦ-Н;
S «Клей обойный»;
S «Бустилат-М»;
S «Клей синтетический для обоев»;
V «Акрилакс»;
V «Бутилакс»;
J мучной или крахмальный клейстер.
Последний легко приготовить в домашних условиях.
Его рецепт:
на 10 м2: крахмал — 900 г;
клей столярный — 100 г;
медный купорос — 50 г;
вода — 5л.
Приготовление: крахмал разводят водой до полу-
чения жидкого теста, затем тонкой струйкой вливают
его в кипящую воду и тщательно перемешивают до по-
лучения однородной сметанообразной массы. Медный
купорос в клейстер добавляют для того, чтобы не по-
являлись плесень и насекомые.
По окончании работы нужно плотно закрыть двери,
окна и форточки. Сквозняк — враг всех отделочных
работ внутри помещения.
Оклейка моющимися обоями
Поверхность стен готовят обычным образом, описанным
выше, но огрунтовка должна быть сделана особенно тща-
тельно. Это важно в первую очередь при наклейке обоев на
тканевой основе. Когда грунтовка высохнет, ее шлифуют
шкуркой и удаляют пыль щеткой или пылесосом.

Обои на тканевой основе рекомендуется наклеивать
клеем «Бустилат» или эмульсией ПВА, разбавив послед-
нюю водой (3,5 части эмульсии на 1 часть воды). Первое
полотнище наклеивают по вертикальной отбитой линии,
последующие — внахлест на ширину 1 — 1,5 см, разгла-
живая их от середины к краям. Выдержав 2—4 часа, шов
прорезают по центру острым ножом, промазывают кром-
ки клеем и соединяют встык, приглаживая щеткой.
Безосновные пленочные обои клеят мастиками КН-2
или КН-3. Поверхность стены и тыльную сторону обоев
за сутки до начала оклейки промазывают слоем мастики
толщиной 0,5—0,6 мм. За 20—30 минут до оклейки тыль-
ную сторону обоев повторно мажут мастикой и наклеи-
вают на стену по отвесу, тщательно разглаживая влаж-
ной тряпкой, а стыки — щеткой.
Влагостойкие обои на бумажной основе вида пено-
плен наклеивают клеем «Бустилат-М» или «Гуми-
лакс», а также эмульсией ПВА в смеси с 6%-ным
раствором КМЦ в пропорции 1:1.
Декоративная поливинилхлоридная моющаяся плен-
ка имеет на тыльной стороне невысыхающий слой клея,
покрытый тонкой плотной бумагой, которую снимают
прямо перед оклейкой. Обои прижимают к стене и при-
глаживают сперва кромки, а затем все полотнище.
Брак в обойных работах
^ Полное или частичное отставание обоев по верху стен
или около карнизов.
Возможные причины: 1) обои клеились на поверх-
ности, ранее окрашенные клеевыми или известковы-
ми красками; 2) применялся слишком жидкий клей-

стер; 3) в помещении была высокая температура.
Устранение: удалив старую краску, проклеить по-
верхности, намазать более густым клейстером
и приклеить обои, тщательно приглаживая.
Обои отстают у наличников и плинтусов.
Причина', места приклейки плохо промазаны клей-
стером.
Устранение*, отогнуть обои, хорошенько промазать
два раза клейстером, проклеить поверхность и, как
только обои размякнут, приклеить их и тщательно
пригладить.
Полотнища обоев приклеены криво.
Причина: не была отбита с помощью отвеса верти-
кальная линия.
Устранение: переклеить обои.
Заметны утолщенные швы.
Причина: при наклеивании новых обоев на старые
швы не совпали.
Устранение: полностью переклеить обои.
Заметны швы.
Причина: оклейка выполнена так, что кромки на-
правлены против света.
Устранение: переклеить обои, располагая их от
окна вглубь помещения.
Сквозь обои проступает клейстер.
Причина: 'оклейка выполнена горячим клейстером,
просочившимся сквозь тонкую бумагу.
Устранение: переклеить обои, применяя клейстер
температуры не выше 30 °С.
Пузыри и морщины на обоях.
Причины: 1) применен крепкий клейстер для обоев

из тонкой бумаги; 2) медленное высыхание накле-
енных обоев; 3) небрежное разглаживание; 4) обои
не размякли от клейстера.
Устранение: переклеить обои.
Разорваны обои в углах стен.
Причина: обойная бумага при намазывании клей-
стером расширяется, а при высыхании сильно на-
тягивается.
Устранение: переклеить обои так, чтобы угол пе-
рекрывался кромкой обоев шириной 1,5—3 см.
Рваные кромки на полотнищах обоев.
Причина: кромки обрезаны небрежно, тупыми нож-
ницами.
Устранение; переклеить обои.
Просветы между полотнами.
Причина: неаккуратно обрезаны кромки при оклей-
ке встык.
Устранение: обрезать кромки после наклейки по-
лотнища на стену по ровной линейке.
Несовпадение рисунка на отдельных полотнищах.
Причина; ошибка при наклейке.
Устранение: переклеить обои.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po_remontu_kvartiry/oklejka/9-1-0-407

Оклейка обоями потолка

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:26 + в цитатник
Когда же вы окончательно решили покрывать потол-
ки обоями, начните с выбора рисунка. Нередко оптималь-
ным решением оказывается выбор обоев для потолка
с рисунком, полностью отличным от такового на стенных
обоях. Прежде всего устраняется необходимость подгон-
ки узоров. Кроме того, выбрав для потолка обои светлых
тонов, вы тем самым как бы «приподнимете» его зри-
тельно; темные же обои сделают потолок ниже.
Количество обоев определяют, измерив площадь пола
комнаты. Зная длину и ширину обоев в рулоне, можно
рассчитать количество полотнищ, необходимых для ок-
лейки потолка. Ясно, что с учетом неизбежных отходов
при подгонке рисунка покупать обои надо с запасом.
Подготовка поверхности. Подготовительные опе-
рации состоят в следующем: смывание теплой водой
с потолка старой побелки, заглаживание штукатурки
и заделка трещин в ней, загрунтовка потолка. Важно,
чтобы на смытом потолке не оставалось участков со
старой побелкой.
Ржавые пятна и потеки сначала отмываются водой,
потом несколько раз обрабатываются медным купоро-

сом (100 г купороса на 1 л воды). Медный купорос
следует держать в эмалированной посуде.
Закопченные потолки надо протереть 2%-ным ра-
створом соляной кислоты. Жировые пятна удалить надо
с помощью стирального порошка, а если он не помо-
гает, эти пятна протирают бензином или скипидаром.
Трещины необходимо расшить ножом и зашпатлевать.
Если под рукой нет готовой шпатлевки — не беда, ее
можно приготовить самому. Для этого нужно смешать
1 часть гипса с 2 частями мела, расплавить в 1 литре воды
50 г столярного клея и добавить в смесь гипса и мела.
Затем все это надо перемешать до образования тестооб-
разной массы. Трещину заполняют шпатлевкой, плавно
проводя шпателем сначала поперек трещины, а затем
вдоль нее. Когда зашпатлеванное место высохнет, его
зачищают шкуркой, натянутой на деревянный брусок.
Очищенную от старой побелки и зашпатлеванную
поверхность потолка необходимо загрунтовать. Для
этого используется грунтовка-мыловар, приготовляе-
мая следующим образом: два куска хозяйственного
40%-ного мыла нарезают тонкой стружкой и раство-
ряют в 3 литрах горячей воды. В таком же объеме го-
рячей воды расплавляют 300 г столярного клея. Оба
раствора сливают в одну посуду, доливая воды до объе-
ма 8 л и тщательно перемешивают. Эта грунтовка на-
носится на потолок теплой — кистью или валиком.
После нанесения она должна высохнуть, а уже только
потом можно начинать клеить обои.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...ejka_obojami_potolka/9-1-0-408

Оклейка стен

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:25 + в цитатник
Раскрой обоев. В середине комнаты устанавлива-
ют специальный стол или иное приспособление для
намазывания обоев клеем. Надо приготовить также
тяжелые предметы, которыми полотнища обоев будут
удерживаться от скручивания.
Способ раскройки определяется рисунком обоев. Все
полотнища нарезают по размеру наибольшей высоты
помещения с припуском 5—10 см. Обои, наклеиваемые
произвольно, режут на куски под-
ряд. Обои с повторяющимся рисунком подгоняют так, чтобы на
соседних полотнищах рисунки совпадали. Чтобы не пе-
репутать полотнища, их следует промаркировать с обрат-
ной стороны. Обои перегибают и режут обойными нож-
ницами. Нарезку полотнищ можно делать и ножом по
стальной линейке, но здесь потребуется дополнительная
разметка, обеспечивающая перпендикулярность линии
разреза к боковой кромке.
Намазывание полотнищ клеем. Еще до раскроя
рулонов замешивают клей по методике, указанной на
этикетке (обычно порошок тонкой струйкой высыпа-
ют в холодную воду при постоянном помешивании).
Выключатели, розетки и распределительные розет-
ки отвинчивают. Все кромки, углы и пограничные ли-
нии оклеиваемой поверхности промазывают тонким
слоем клейстера. Полезно также будет проклеить уз-

кими чисто обрезанными полосками обоев вдоль верх-
ней кромки плинтусов, вокруг выключателей, розеток
и вдоль наружной электропроводки, а по возможнос-
ти —по углам комнаты и по краям оклеиваемой по-
верхности. Это облегчит работу при наклеивании по-
лотнищ и улучшит внешний вид всей поверхности,
оклеенной обоями.
Приступая непосредственно к намазыванию полот-
нищ обоев, ведро с клейстером ставят справа от сто-
ла, полотнища укладывают стопкой лицевой стороной
вниз на задний край стола. Половину верх-
него полотнища (по длине) равномерно намазывают
. Намазывание обоев клейстером.

толстым слоем клейстера (/), затем полотнище сни-
мают со стопки и совмещают его длинную кромку с пе-
редней стороной стола, после чего покрывают клейсте-
ром вторую половину полотнища (2).
Намазанное клеем полотнище складывают так, что-
бы на сгибах не оставались складки. При этом прома-
занные поверхности надо точно совмещать, иначе, бу-
дучи открытыми, они станут пересыхать. Верхняя часть
сложенного полотнища должна составлять примерно
1/3, а нижняя — 2/3 длины (3).
Боковую кромку полностью обрезают: при наклеи-
вании от окна вправо отрезают левую, а при наклеи-
вании влево — правую кромку. Примерно наполовину
можно обрезать и остающуюся кромку — благодаря
этому клееные швы становятся короче и меньше бро-
саются в глаза.
Нанесенный клейстер должен пропитать полотни-
ще, иначе потом могут образоваться складки и пузы-
ри. Для этого полотнище складывают еще раз (4) и ве-
шают на 5—8 минут на спинку стула — для тонких
обоев и на 15—20 — для плотных). Если обои накле-
ивает один человек, то сначала он промазывает клей-
стером два полотнища, а затем наносит их на стену;
при работе на гладких поверхностях можно сразу го-
товить и три полотнища.
При оклеивании обоями вдвоем один человек про-
мазывает клейстером и обрезает кромки полотнищ,
другой — наклеивает на стену.
Оклейка. Обыкновенные и среднего качества обои
наклеивают внахлестку (рис. 146), поэтому у них обреза -
ется только одна кромка — справа или слева — в зави-

. Соединение обойных полотнищ с нахлестом.
симости от порядка наклеивания полотнищ. При таком
соединении полотнище перекрывает соседнее не более
чем на 3 мм. Этот способ используется, если соединение
встык по какой-либо причине невозможно либо когда
обои так сильно усыхают после оклейки, что появляется
зазор между соседними полосами.
Обои высшего качества из плотного материала на-
клеивают впритык (рис. 147). Несколько забегая впе-
ред, опишем этот способ. Новое полотнище слегка
приклеивают к стене на расстоянии примерно в пол-
сантиметра от предыдущего. Затем его перемещают
к уже наклеенному, плотно прижимая ладони к обоям
и не касаясь краев, чтобы не растянуть их. Сдвигая края
полотнищ, надо одновременно стремиться совместить
узоры на полосах.

. Соединение обойных полотнищ встык.
Возвращаясь к оклейке внахлест, отметим одну не-
маловажную тонкость: полотнища надо наклеивать так,
чтобы швы были направлены к свету и не было видно
их кромок (тогда кромки не будут отбрасывать тень).
Для этого оклейку начинают с одной, а потом продол-
жают с другой стороны окна и ведут в направлении
стены с дверью.
Перед наклеиванием первого обойного полотнища
очень важно проследить, чтобы оно располагалось вер-
тикально. Не рекомендуется выравнивать обои по ко-
сяку двери или углу комнаты: эти на первый взгляд
удобные ориентиры, как правило, не бывают строго
вертикальными. Поэтому вертикальную линию лучше
разметить с помощью отвеса, как показано на рис. 148.
Для этого надо натереть веревку цветным мелом
и кнопкой или гвоздиком прикрепить конец веревки
в верхней части стены. Дождавшись, пока отвес оста-
новится и веревка примет вертикальное положение, не
11 1000+1 совет хозяину
. Разметка вертикальной линии.
меняя положения отвеса, слегка потяните его вниз,
чтобы веревка натянулась, и прижмите к стене. Пос-
ле этого оттяните веревку на себя и отпустите — уда-
рившись о стену, она оставит на стене цветную мело-
вую линию.
Намазанное полотнище берут пальцами вблизи вер-
хних углов. Поддействием собственного веса
оно разворачивается. Каждое первое полотно выверя-
ют на стене по отбитой меловой линии и расположе-
нию рисунка. Приклейку начинают сверху, приглажи-
вая полотнище от середины к краям (рис. 150), что
позволяет избежать образования пузырей. Не стоит во-
дить слишком долго по одному и тому же месту — так
можно повредить рисунок.

Складывание полотнища.
. Наклейка полотнища на стену.
После того, как верхняя часть плотно пригнана к сте-
не, разъединяют нижние части свернутого полотнища,
оттягивают и приглаживают щеткой так, как уже опи-
сано выше. Выдавленный клей осторожно собирают

влажной тряпкой. Для приглаживания тонких обоев ис-
пользуют валик из губчатой резины, для износостой-
ких — щетку, в крайнем случае, тряпку из хлопчато-
бумажной ткани.
Следующее полотнище прикладывают точно по от-
битой меловой линии, следя за тем, чтобы его рисунок
точно совмещался с рисунком предыдущего полотнища.
Если до начала работы все кромки оклеиваемой
поверхности были проклеены узкими полосками тех же
обоев (о чем уже упоминалось), то теперь полотнища
можно приклеивать точно до конца стены (до плинту-
са); это освобождает от утомительной работы по под-
гонке полотнища по высоте на стене. В противном слу-
чае приходится лишнюю часть отрезать над плинтусом.
Непосредственно перед углом или выступом нужно
замерить недостающую ширину, прибавить к ней 2—
3 см и перенести ее на следующее, еще сложенное по-
лотнище. Требуемую линию разреза можно отметить
легкой отбивкой шнуром и разрезать полотнище вдоль.
После того как все полотнища, проходящие от пола
до потолка, приклеены, подгоняют небольшие площа-
ди над дверьми, окнами и т.п. При этом нельзя нару-
шать рисунок над дверным проемом, поскольку это
будет очень заметно. Стены за радиаторами отопления
также по возможности надо покрыть обоями.
На месте снятых защитных крышек выключателей и ро-
зеток (с отключенным предварительно напряжением) по-
лотнище наклеивается сплошняком, а затем в нем выреза-
ются отверстия с таким расчетом, чтобы защитные крышки
их полностью прикрывали. Впрочем, обои можно клеить и
поверх защитных крышек: в месте расположения защитной

крышки делают надрезы от середины к углам, подгибают
получившиеся уголки и по линейке обрезают их.
Места расположения дюбелей в стене легко поме-
тить, вставив в них спички или гвоздики.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...vartiry/oklejka_sten/9-1-0-409

Подготовка стен к оклейке обоями

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:24 + в цитатник
Удалив обои, поверхность ремонтируют, исправляют
все дефекты, зачищают, сушат, наклеивают бумагу.
Оштукатуренные поверхности осматривают, сглажи-
вают неровности каким-либо абразивным материалом —
пемзой, шлифовальной шкуркой или шлифовальным кам-
нем. Трещины и отверстия в штукатурке разрезают и рас-
ширяют шпателем, смачивают, заделывают гипсом
(1 часть гипса и 3 части мела или мелкого песка) и тща-
тельно заделывают (затирают). После просушки прочи-
щают их торцом деревянной чурки и обметают пыль. Если
хотят сгладить шероховатости штукатурки, ее полностью
шпатлюют или грунтуют соответствующим клеящим со-
ставом, в который добавляют просеянный мел (2—3 кг
на 10-литровое ведро воды).
Стены, ранее окрашенные известковой, клеевой или
казеиновой краской, смачивают водой и снимают весь
слой краски. Штукатурку после этого нужно отремон-
тировать и высушить.
Стены, которые были окрашены масляной или эма-
левой краской, нужно протереть мокрой тряпкой; силь-
но загрязненные участки промывают водой с содой или
мылом, затем чистой водой и вытирают насухо. Глян-
цевые поверхности «огрубляют» мелкозернистой шли-
фовальной шкуркой — для того чтобы новые обои луч-
ше держались. По старой хорошо сохранившейся
масляной краске можно наклеивать без бумажной под-
клейки. А вот известковый набел и старый клеевой
слой следует полностью удалить, иначе обои склеятся
некачественно и вскоре отстанут.
На поверхности из фанеры или сухой штукатурки сты-
ковочные швы олифят или красят, сушат, замазывают

шпатлевкой, тщательно разравнивая. Когда они высох-
нут, эти места зачищают шлифовальной шкуркой либо
пемзой и окрашивают масляной краской. Если фанера
или сухая штукатурка прибиты гвоздями, их шляпки необ-
ходимо утопить на глубину 1 мм, покрыть олифой или
масляной краской, зашпатлевать и зачистить.
Проклейка состоит в покрытии поверхностей клей-
стером. Цель этой операции — закрепить отставшие
песчинки на поверхности и создать пленку, к которой
прочно приклеится бумага или обои и которая предох-
раняет обои от проникновения щелочей, содержащих-
ся в покрытиях. Проклейку обычно делают жесткой
кистью, как холодным, так и горячим составом, тща-
тельно, без пропусков, потеков и сгустков, растуше-
вывая. Особенно старательно следует проклеивать
верхние части стен по линии наклеивания обоев.
После высыхания клейстера (или даже по свежему
слою) приступают к оклеиванию поверхностей бума-
гой (макулатурой). Это делается для достаточно гру-
бых поверхностей, а для гладких ограничиваются кле-
евым покрытием.
Газетные листы укладывают в стопку по величине.
Клейстер не должен быть слишком жидким. Намазан-
ный клеем лист складывают пополам и дают ему про-
питаться. К стене листы приглаживают щеткой так,
чтобы не было пузырей и складок. Места примыкания
к стенам плинтусов и наличников, а также углы и по-
лосы под карнизами надо предварительно как следует
промазать клейстером.
Спустя 4—6 часов, когда подклейка подсохнет, ее
нужно осмотреть и зачистить пемзой все неровности.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...en_k_oklejke_obojami/9-1-0-410

Окраска помещений

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:23 + в цитатник
Подготовительные работы. Лучше всего комнаты
красить вдвоем: один красит кистью, а второй за ним
следует с малярным валиком. Но предварительно не-
обходимо защитить от брызг краски находящиеся
в помещении поверхности и предметы, которые нельзя
вынести. О том, как это сделать, мы рассказали выше.
Стены защищают так: вдоль их верхнего периметра
наклеивают защитную клейкую ленту шириной 4 см;
верхним краем, вплотную к потолку, ее приклеивают
к стене приблизительно на 1/2 ширины, после чего
к нижней половине ленты приклеивают полиэтилено-
вую пленку . Снимать эту пленку надо после
того, как высохнет краска.
Деревянные детали (боковые грани дверных и окон-
ных коробок, рам, наличников) защищают от брызг
и потеков краски той же клейкой лентой, оклеивая их

Алкидная эмалевая шпатлевка или
подслой, при необходимости с пре-
образователем ржавчины
таким образом, чтобы лента располагалась вплотную
к стене. Если предстоит красить окна, то стекла окле-
ивают защитной лентой по периметру переплета, ос-
тавляя между его планками и лентой мельчайший за-
зор . Последовательность оклейки окна
следующая: сначала сверху, затем с одной боковой сто-

роны, после этого снизу, и, наконец, с другой боковой
стороны. Такой порядок облегчает снятие ленты по
окончании окраски, т.е. когда краска высохнет. Концы
полос кладут внахлест и плотно прижимают ленту, что-
бы под нее не смогла затечь краска.
Окраска потолка. Потолок красят плоской кистью
или кистью-ручником и валиком шириной 25—30 см,
длина ворса валика должна быть равна 1 см при ров*
ной поверхности и 1,5—2 см — при текстурирован-
ной. Чтобы можно было красить, стоя на полу, валик
надо насадить на палку-удлинитель 1,2— 1,5 м длиной;
можно красить и с подмостков .
Нужно стремиться к тому, чтобы покрасить пото-
лок за один проход, иначе нахлесты на границах не
одновременно высохших участков будут заметны. Что-
бы избежать таких «проколов», первые мазки на но-
.

вом участке следует делать всегда с нахлестом на еще
не высохший край только что окрашенной секции.
Помимо этого, нужно накатывать край для следующе-
го участка.
Окрашивание принято начинать с наиболее удален-
ного от входной двери угла. Площадь потолка надо мыс-
ленно поделить на секции шириной 1,5—2 м и красить
посекционно, двигаясь ко входной двери и накатывая
полосы по ширине помещения. Сначала краску наносят
кистью, а потом валиком. Кистью красят полосы шири-
ной 10 см вдоль периметра потолка и вокруг всех высту-
пающих частей (например, осветительной арматуры).
Перед началом окраски щетину кисти надо размять, что-
бы она давала ровный край. При работе в одиночку за
один проход окрашивают полосу длиной около 1,5—2 м,
чтобы подготовить край для работы валиком. Работают
попеременно кистью и валиком. Упомянутыми выше
М-образными движениями валика окрашивают поверх-
ность, перехлестывая мазки валика с полосами, нанесен-
ными по периметру кистью. Заканчивая мазок, плавно
уменьшают нажим и отводят валик от поверхности.
Окраска стен осуществляется таким же способом
и после того, как высох потолок. Красить следует сек-
циями шириной 1,5—2 м и высотой 2,5 м. Каждую сте-
ну надо окрашивать за один заход, чтобы не были вид-
ны границы между секциями. Ну, а разные стены могут
краситься в разное время и в разном порядке.
Начав с выбранного угла, сначала кистью прокра-
шивают полосы шириной 10 см вдоль верхнего края
стены, затем в углу, вдоль плинтуса, а так-
же вокруг всех проемов и отверстий в окрашиваемом


участке стены. После кисти начинает «работать» ва-
лик: им накладывают краску с нахлестом на полосы,
нанесенные кистью. Движения валика должны быть
плавными и равномерными.http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po.../okraska_pomeshhenij/9-1-0-411

Подготовка стен и потолков к окраске

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:22 + в цитатник
Примерный список
последних может выглядеть так: нейлоновый скребок;
шабер прямой и изогнутый; шлифовальная шкурка; мо-
чалка губчатая, мочалка из стальной проволоки; про-
волочные щетки грубой и тонкой зачистки; пила для
«сухой штукатурки»; консервный нож; щетка или мет-
ла; кисти; садовый пульверизатор; электрический фен;
электродрель; отвертки; бородок для утапливания шля-
пок гвоздей; пылесос; зажимы и обрубцины для сбор-
ки подмостей; стремянка и доска; ведра, пластиковые

банки и канистры для мусора и отходов; полиэтилено-
вая пленка; защитные очки; перчатки резиновые и хи-
рургические; респиратор; шурупы для «сухой штука-
турки»; клейкая лента; тряпки.
Вооружившись этим инструментарием и материа-
лами, приступают к выносу мебели из комнаты; то, что
решили не выносить, отодвигают от стен и накрывают
полиэтиленовой пленкой. Следующая фаза — снятие
светильников, люстр и т.п., а также прочих элементов,
которые будут мешать окрашиванию.
Окончив эти процедуры, делают влажную уборку
в комнате. Когда пол просохнет, плотно по периметру
(по плинтусу) клеят защитную ленту. Пол вблизи стен
закрывают широкими полосами полиэтиленовой плен-
ки и приклеивают к защитной обычной клейкой. Сверху
пленку закрывают тряпками, которые приклеивают
к ней клейкой лентой.
Материалы. Материалы, которые обычно исполь-
зуются при подготовке потолков и стен к окраске, под-
разделяются натри группы: растворители, аксессуары
для косметического ремонта и герметики. В группу
растворителей входят растворители для снятия крас-
ки; составы для снятия обоев; денатурированные спир-
ты для химической нейтрализации зачищенных поверх-
ностей; уайт-спирит; очистители древесины для снятия
воска, парафина, лака; уксус; пищевая сода; моющие
средства для посуды.
Вторая группа включает составы для шпатлевания;
самоклеящуюся стекловолоконную сетчатую ленту,
строительный бинт; бумажную ленту для заделки сты-
ков гипсокартонных плит; ремонтную штукатурку; ви-

ниловую шпатлевку; латексную шпатлевку для дере-
ва; латексные связующие агенты.
Герметики представляют собой грунтовочные соста-
вы, закрывающие поверхностные поры и обеспечива-
ющие прочное сцепление грунтовки с поверхностью.
Кроме них, в эту группу входят грунтовки на масляной
основе и белопигментные шеллаки.
Выравнивание поверхностей. В первую очередь
подготавливаемые поверхности (стены, потолки) шпат-
люют и шлифуют. Делают это перекрестными движе-
ниями: заполнив углубление или выемку по диагона-
ли, затем движением сверху снимают излишки
шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатле-
вать в несколько заходов — для того чтобы избежать
потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки
уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо,
пусть он просто сохнет. После высыхания наносят вто-
рой слой и разравнивают.
Зашпатлеванные участки надо шлифовать — без
сильного нажима, снимая при этом только выступаю-
щие над поверхностью бугорки, потом отполировать.
Если подготавливаемая поверхность была покраше-
на, сначала отставшую, шелушащуюся, растрескавшую-
ся старую краску целиком снимают, после чего ровняют
поверхность: либо наклеивают и приворачивают шуру-
пами к старым стенам и потолку новые гипсокартонные
плиты толщиной 6 мм, проложив старое и новое покры-
тия пароизоляцией, либо наносят на поверхность ровный
тонкий слой штукатурки, состава для заделки швов.
Есть еще один способ, распространенный в западных
странах и состоящий из следующих этапов
. Подготовка окрашенных поверхностей: а —
снятие старой краски; б — шлифовка поверхности сте-
ны, нанесение шеллака; в — нанесение разбавленного со-
става для заделывания швов.
1. Удалить шелушащуюся краску.
2. Зашлифовать поверхность.
3. Нанести слой белопигментного шеллака и дать
ему просохнуть в течение 45—60 минут; после это-
го зашлифовать шкуркой зернистости 100. Нанес-
ти второй слой шеллака и отшлифовать его шкур-
кой зернистости 120.
4. Развести водой готовый состав для заделки сты-
ков гипсо картонных плит до консистенции глазури.

V 5. Представив себе мысленно рабочую поверхность
разбитой на квадраты со стороной около 1 м, быст-
рыми широкоамплитудными движениями наносят
состав на стену — квадрат за квадратом, т.е. пос-
ледовательно. Таким же образом обрабатывают по-
толок.
V 6. Отшлифовать поверхность шкуркой зернисто-
сти 120.
V 7. Нанести второй слой состава, разравнивания его
движениями сверху вниз (чтобы последующая шли-
фовка была минимальной), и оставить сохнуть на ночь.
• 8. Отшлифовать шкуркой зернистости 120.
• 9. Покрыть поверхность грунтовкой.
Работу следует начинать с нижнего угла стены и на-
носить состав сначала на нижнюю ее половину. Верхняя
часть стены покрывается краской таким же образом.
Старую краску или лак с деревянных поверхностей
можно снять либо скребком, либо растворителем,
а также скребком, предварительно размягчив краску
горячей струей воздуха от промышленного фена. Пос-
ле этого поверхность покрывают шеллаком — белым,
если стена будет окрашиваться, и прозрачным — если
предполагается наносить лак.
Краску можно удалить и химическим способом. Сте-
ну делят на квадраты 30x30 см и поочередно покрыва-
ют их толстым слоем растворителя, перемещая одно-
разовую кисть в одном направлении. Окончив эту
процедуру, делают перерыв на время, равное сумме
указанного в инструкции плюс 10 минут. Если за это
время растворитель высох, наносят еще один слой. Раз-
мягчившуюся краску снимают металлической мочал-

кой, нейлоновым скребком (который надо периодичес-
ки окунать в уксус), либо острым шпателем. После этой
операции очищенную поверхность вновь затирают мо-
чалкой (но из более тонкой проволоки) со спиртом-
денатуратом, который снимает оставшиеся частички
краски и нейтрализует поверхность. Обработку про-
водят вдоль волокон древесины. Закончив работу, ос-
тавляют стену сохнуть не менее чем на 24 часа. Отме-
тим, что снятие старой краски химическим способом —
более эффективная и менее утомительная работа, чем
с помощью промышленного фена.
Снятие старых обоев . Старые обои смачи-
ваются раствором, состоящим из 14 л очень горячей воды,
половины бутылки жидкости для снятия обоев, 1/4 чаш-
ки жидкого кондиционера для белья и двух столовых ло-
жек пищевой соды. Моющие обои следует предваритель-
но прокатать роликовым перфоратором. В любом случае
раствор на стену наносят садовым распылителем или губ-
кой снизу вверх. Распыление производят три раза, затем
дают раствору в течение 15 мин пропитать обои. После
этого обои соскребают, стену же промывают раствором
из одного стакана уксуса на 4,5 л воды.
Устранение дефектов поверхностей. Небольшие
углубления заделывают так: на клее ПВА или «Бусти-
лат» под разными углами в несколько слоев приклеи-
вают строительный бинт или самоклеящуюся стекло-
волоконную сетчатую ленту; сверху наносят шпатлевку,
разравнивают ее и, дав высохнуть, шлифуют шкуркой
зернистости 120 с небольшим нажимом. Шкурку надо
навернуть на деревянный брусок либо закрепить в спе-
циальной колодке.


Поврежденную гип со картонную обшивку («сухую
штукатурку») не следует снимать целиком. Если есть
участки с небольшими сквозными проломами, то вок-
руг такой дырки рисуют прямоугольник так, чтобы туда
попали и расходящиеся от отверстия трещины Этот участок вырезают пилкой по очерченному
контуру. В образовавшееся пространство между обшив-
кой и стеной вставляют деревянный брусок, прикреп-
ляют шурупами к обшивке с двух сторон отверстия. Из
листа сухой штукатурки вырезают заплату по размерам

Стыки и головки шурупов зашпатлевывают.
Участки со значительными повреждениями ремон-
тируют аналогично, но гипсо картонную вставку в этих
случаях крепят на брусках обрешетки.
Заделка трещин. Схема ремонта в случае боль-
ших трещин приведена . Такие трещины раз-
делывают, очищают от пыли, отставших кусков шту-

катурки и песка. Углубление смачивают водой и запол-
няют цементным либо гипсовым раствором или соста-
вом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора
или состава и заглаживают их теркой. После этого по
трещине наклеивают строительный бинт либо самокле-
ящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним
шпатлюют. На следующий день этот участок зашли-
фовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но бо-
лее тонкий и широкий.


Мелкие трещины следует немного углубить, очис-
тить от пыли, смочить водой и зашпатлевать, а после
высыхания зашлифовать тонкой шкуркой.
Восстановление просевшей штукатурки. Быва-
ет, что отставший участок остается прочным; в этом
случае его можно привернуть к драни шурупами для
гипсокартонных плит со специальными штукатурными
шайбами большого диаметра. Шурупы сле-
дует вворачивать через каждые 10 см, заделывая их
виниловой шпатлевкой для внутренних работ (время
высыхания около 40 минут). Затем этот участок шли-
фуют и грунтуют, скажем, белопигментным шеллаком.
Деревянные поверхности готовят так: протирают
тампоном, смоченным в 2%-ном растворе каустичес-
кой соды или скипидара. Тем самым удаляются смола,
грязь и жир. Эмаль зачищают шлифовальной шкур-
кой зернистости 150. Поврежденные места заделыва-
ют латексной шпатлевкой для древесины. Все швы
между накладками и стеной заполняют уплотнителем.
Зашпатлеванные места зачищают и покрывают бело-

пигментным шеллаком, который сохнет примерно
1 час. Всю поверхность зашлифовывают мелкозерни-
стой шкуркой. Зачистив стену от пыли, ее грунтуют бе-
лым шеллаком.
Целью нанесения грунтовки и шпатлевки является
получение ровной, более влагостойкой поверхности.
http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po...i_potolkov_k_okraske/9-1-0-412

Облицовка керамической плиткой стен больших площадей.

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:11 + в цитатник
Материалы: плитка, бордюрная плитка; декоратив-
ные накладки для бордюров и внешних углов; плитка
для заделки широких промежутков либо уплотняющие
. Разметка экрана над раковиной.

. Кладка плитки.
накладки; клеи; состав для затирки швов; опорные рей-
ки и гвозди их крепления.
Разметка имеет особенно важное значение при об-
лицовке больших поверхностей. Не рекомендуется ис-
пользовать в качестве базы плинтусы или наличники,
которые могут располагаться неровно, в результате чего
кладка получается «косой».
Прежде всего нужно провести базовую горизонталь-
ную линию, задающую правильное направление рядам
плитки. Базовая линия проводится горизонтально с по-
мощью линейки и уровня над полом по всему перимет-
ру комнаты на высоте, немного меньшей размера плитки
Если высота линии окажется больше, ее
надо провести повторно.

Далее приступают к разметке помещения. Прежде все-
го с помощью поверочной линейки откладывают по вер-
тикали в целых плитках расстояние между базовой линией
и всеми сантехническими и иными выводами и размечают
места укладки нецелых плиток. Затем корректируют вы-
соту базовой линии так, чтобы не портить вид нецелыми
плитками, например, на верхней границе облицовки над
ванной; таким образом, вновь проводится базовая линия
по всему периметру комнаты. Вдоль этой новой линии и
будут прибиваться опорные рейки.
Таким же образом определяется расположение пли-
ток по горизонтальному направлению. Стены надо раз-
мечать так, чтобы не было резаных плиток возле окон
и на внешних углах. Если все-таки где-то придется
резать плитку на обоих краях облицовки, то на такой
стене находят и отличают середину стены — для того,
чтобы ширина нецелых плиток была одинакова на про-
тивоположных краях стены.
Последний этап разметки — по отвесу определяют
и размечают вертикальную границу облицовываемой
поверхности. По ней прибиваются вертикальные опор-
ные рейки.
. Проведение базовой линии.

Кладка плитки ). После разметки базовой
линии готовят рейки: в них забивают гвозди (а в стену —
дюбели) с интервалом 300 мм, причем острие должно едва
выступать с противоположной стороны рейки (/).
Рейки устанавливают под базовую линию и прихва-
тывают их гвоздями к стене. Естественно, гвозди до кон-
ца забивать не нужно— ведь рейки потом придется сни-
мать
Краевые участки, где будут клеиться нецелые плит-
ки, отмечают вертикальной линией (по ней проходит
граница последнего столбца целых плиток) и по ней
прибивают вертикальную боковую рейку
На участок площади 1 м2, примыкающий к углу,
образованному рейками, наносят клей и наклеивают
первую плитку, а следующие — горизонтальными
рядами.
Завершив облицовку в пределах, обозначенных рей-
ками, дают клею час, чтобы схватиться, после чего лез-
вием ножа очищают стыки между рейками и плиткой
По завершении этой процедуры рейки снимают, разме-



. Кладка плитка в неудобных местах.
чают и отрезают плитки для краевых участков и прикле-
ивают их туда
Несколько сложнее производить кладку в неудоб-
ных местах. Рекомендуем поступать следующим обра-
зом
Во внутренних углах неполные плитки одной сте-
ны кладут гранью на плитки другой
На внешних углах декоративную вставку укладывают
в клеевую подушку, плитки же устанавливают попарно
Можно поступить иначе, не используя вспомога-
тельных элементов вроде вставок: горизонтальные
плитки просто уложить сверху на вертикальные
Плитки-вставки, более тяжелые, чем обычные,
на время схватывания клея нужно прикрепить к «со-
седкам» липкой лентой
Откосы окон облицовывают после облицовки стен.
Неполные плитки с обеих сторон окна должны быть
одинаковых размеров
Верхний горизонтальный откос окон облицовы-
вают в последнюю очередь. Настенные плитки надо

клеить так, чтобы они немного заходили за край окон-
ного проема. Плитку на время сушки клея надо поддер-
жать клейкой лентой . Трудности возникают и при
кладке плитки вдоль сложных контуров — у раковин,
труб и т.п., требующих проведения в плитке криволи-
нейных вырезов. Разметку таких вырезов надо делать
по каждой плитке отдельно, хотя, поскольку упомяну-
тые детали симметричны, по одному шаблону можно
разметить две плитки.
Для проведения этой работы нужно изготовить бу-
мажный шаблон: лист бумаги с размерами плитки на-
резают с одной стороны полосками шириной 10—
12мм. Шаблон прижимают к фигурной детали так,
чтобы нарезанная сторона повторяла контур. Шаблон
по изгибу фиксируют клейкой лентой
Используют шаблон так : по нему размеча-
ют вырез на плитках ; режут плитку; при кладке плит-
ки со сложным вырезом следует увеличить слой клея
Исправление дефектов. . Плитка выше (ниже) со-
седних. Ее надо сразу же удалить, поддев
ножом и стараясь не задеть соседние (/), после чего
со стены и этой плитки соскребают весь клей, наносят
Применение шаблона.

. Кладка по сложному контуру.
новый его слой (клеевую подушку) и укладывают плит-
ку на прежнее место вровень с другими плитками
Сползание плитки вниз вызывается отсутствием
подходящей опоры. Из такой ситуации единственный
выход — начать всю работу сначала, не дожидаясь,
пока подсохнет клей. Класть плитку надо только на
хорошо подготовленную поверхность и не спешить —
делать не более 4—5 рядов за один заход. Возобнов-
лять работу можно не ранее, чем через 12 часов.
Неровный рез часто получается из-за неопытно-
сти работающего. Разрезание плитки необходимо вы-
полнять с нажимом одним равномерным движением на
себя так, чтобы резак прорезал глазурь.
. Устранение дефекта.

Заделка швов. Когда клей высохнет, нужно заде-
лать швы между плитками. Стык со смежной поверх-
ностью не заполняют, а уплотняют акриловым или си-
ликоновым герметиком, когда затирочный раствор
затвердеет. Делается это потому, что эластичный слой
герметика способен компенсировать возможный сдвиг
плиточных рядов.
Итак, порядок затирки швов следующий
на облицовку накладывают затирочный раствор, кото-
рым с помощью резинового шпателя быстро заполня-
ют межплиточные зазоры
Излишки раствора стирают влажной губкой, доста-
точно часто промывая ее. Зазоры должны быть запол-
нены раствором полностью, безо всяких дыр
Как только раствор начинает схватываться, исполь-
зуя пластмассовую расшивку, швам придают форму
Рис. ПО. Заделка швов.

Наконец, шов между плиткой и другой поверхностью,
например, смежной стеной или ванной, заполняют гер-
метиком
В заключение рассмотрим такую непростую опера-
цию, как фигурная резка плитки, о которой уже упо-
миналось выше. Часто ее производят путем скусыва-
ния плитки кусачками по частям вдоль линии разметки.
Однако гораздо легче эту операцию проделывать пи-
лой для керамической плитки. Пила с алмазным по-
крытием позволяет быстро и аккуратно делать фигур-
ные вырезы. При укладке вокруг труб плитку следует
разрезать и в каждой ее части сделать симметричные
вырезы. Перед резкой плитку нужно, закрыв глазуро-
ванную поверхность тканью, надежно зафиксировать.
Вот некоторые варианты . Угловой вырез
в плитке делается следующим образом: сначала плит-
ку прижимают к одной стороне выступающей детали
и фломастером наносят на нее метку (/), затем точно
также наносят метку, соответствующую другой сторо-
не детали. По этим отметкам под прямым углом про-
водят линии разрезов .
Зафиксировав как следует плитку, пилой вырезают
размеченный уголок
Плитку вокруг трубы размечают, определив центр
выреза и отметив его, после чего плитку по одной из
линий разрезают на две части
Сложив половинки плитки вместе, размечают вырез,
обводя фломастером отрезок трубы того же диаметра
Иногда приходится плитку сверлить. Делают это на
небольших оборотах копьевидным сверлом и через
клейкую ленту http://master2008.ucoz.ru/publ/sovetu_khozjainu_po..._bolshikh_ploshhadej/9-1-0-413


Понравилось: 1 пользователю

Как же определить, что ваш сосед...

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:10 + в цитатник
Кроме того, во всех случаях нелишними будут заявления в прокуратуру,
Государственную жилищную инспекцию. В жилищную инспекцию желательно
написать "состав" одного из административных правонарушений на вашего
соседа, который проводит работы по переустройству и перепланировке жилых
помещений. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные из них.
Статьей 7.21 КоАП установлена административная ответственность за
нарушение правил пользования жилыми помещениями. Порча жилых домов,
жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольное
переоборудование жилых домов и (или) жилых помещений либо использование
их не по назначению - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда.
Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 25
минимальных размеров оплаты труда. Согласно ст. 29 ЖК самовольными
являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения,
проведенные при отсутствии разрешения, выданного органом согласования, или с
нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки.
Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и
(или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору
социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние
в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим
согласование. На основании решения суда жилое помещение может быть
сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не
нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их
жизни или здоровью.
Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее
состояние, суд по иску органа, осуществляющего согласование, принимает
решение:
- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого
помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с
возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по
приведению его в прежнее состояние;
- в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору
социального найма о расторжении данного договора с возложением на
собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по
указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в
прежнее состояние.
45
Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого
помещения, которое не было приведено в прежнее состояние или для
собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по
расторгнутому договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого
помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет
приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, ранее
установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение
подлежит продаже с публичных торгов в установленном порядке.
Статья 7.22 КоАП также устанавливает административную ответственность:
нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых
помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного
проживания и перевода их в нежилые, а равно переоборудование жилых домов и
(или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если
переоборудование существенно изменяет условия пользования жилым домом и
(или) жилым помещением, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц - от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда.
Самовольное подключение к централизованным системам питьевого
водоснабжения и (или) системам водоотведения городских и сельских поселений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от 20 до 30
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 200 до 300
минимальных размеров оплаты труда.
Следующим способом защиты своих имущественных прав можно назвать
исковое заявление, или заявление по делу, возникающему из публичных
правоотношений об оспаривании законности принятого органом местного
самоуправления решения.
В предыдущем разделе мы раскрывали вопросы искового производства и
производства по обжалованию в суд решений органа местного самоуправления с
позиции защиты прав собственника квартир, которые переводятся из категории
жилых в нежилые и проводятся работы по их переустройству. Здесь мы не станем
повторяться и вновь затрагивать некоторые общие вопросы искового
производства, которые мы уже рассмотрели выше. Обратимся лишь к некоторым
рекомендациям для соседей жильцов дома, в котором собственник проводит
работы по переустройству и перепланировке. Итак, для начала следует выяснить,
какой и когда следует подавать иск, другое заявление в суд?
Для формирования любого искового заявления в первую очередь самыми
главными являются два вопроса:
1. Какой способ защиты права следует выбрать, что требовать от суда и от
ответчика?
2. Чем доказать свои требования?
Постараемся ответить соседям на данные вопросы.
Способ защиты права составляет предмет искового заявления и направлен
на то, что собственник жилого помещения, который проводит работы по его
переустройству и перепланировке, должен будет сделать для того, чтобы
нарушение ваших прав прекратилось. Согласно ст. 11 ЖК защита жилищных прав
допускается следующими способами:
1) признания жилищного права;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения жилищного
права, и пресечения действий, нарушающих это право или создающих угрозу его
нарушения;
46
3) признания судом недействующими полностью или в части нормативного
правового акта государственного органа либо нормативного правового акта
органа местного самоуправления, нарушающих жилищные права и
противоречащих ЖК или принятым в соответствии с ним федеральному закону,
иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанный
нормативный правовой акт государственного органа либо нормативный правовой
акт органа местного самоуправления, юридическую силу;
4) неприменения судом нормативного правового акта государственного
органа или нормативного правового акта органа местного самоуправления,
противоречащих ЖК или принятым в соответствии с ЖК федеральному закону,
иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанный
нормативный правовой акт государственного органа или нормативный правовой
акт органа местного самоуправления, юридическую силу;
5) прекращения или изменения жилищного правоотношения;
6) иными способами, предусмотренными ЖК, другим федеральным законом.
Под другим федеральным законом в данном случае можно понимать ГК,
который устанавливает следующие способы защиты права в ст. 12 ГК:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий
ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной
сделки;
признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
Как видно, некоторые положения ГК и ЖК повторяют друг друга. Для жильцов
дома наиболее целесообразно будет выбрать два возможных способа защиты
своего права, это:
1) восстановление положения, существовавшего до нарушения жилищного
права, и пресечение действий, нарушающих это право или создающих угрозу его
нарушения;
2) неприменение судом нормативного правового акта государственного
органа или нормативного правового акта органа местного самоуправления,
противоречащих ЖК или принятым в соответствии с ЖК федеральному закону,
иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанный
нормативный правовой акт государственного органа или нормативный правовой
акт органа местного самоуправления, юридическую силу.
Соответственно в случае, когда требуется запретить проведение самих
работ, при условии, что само решение органа местного самоуправления мы
оспаривать не будем (нет оснований), то следует пользоваться первым способом
защиты своего права, а в том случае, когда необходимо не только запретить само
проведение работ, но есть явные нарушения, допущенные именно органом
47
местного самоуправления при принятии самого акта, то следует пользоваться
вторым способом защиты своих жилищных прав.
При формировании искового заявления необходимо собрать достаточную
доказательственную базу. Для этого часть документов (например, копии
документов, поданных в свое время ответчиком для проведения переустройства и
перепланировки), можно будет получить из органа местного самоуправления
только по судебному запросу, о котором суд следует попросить еще при подаче
искового заявления в суд, другую часть документов необходимо сформировать
самим.
Во-первых, как видно из правил СНиПа, который мы рассматривали выше, в
каждом многоквартирном доме должен вестись журнал, в данном журнале
фиксируются результаты обследования дома. Записи настоящего журнала
обязательно понадобятся жильцам (будущим истцам) для того, чтобы доказать
суду, что до проведения работ по переустройству и перепланировке состояние
жилого дома было другим.
Во-вторых, при возникновении повреждений в вашей квартире вследствие
перепланировки следует обращаться с заявлением к председателю ЖСК, ТСЖ
или в ДЕЗ (ЕИРЦ). В заявлении необходимо указать время и дату, когда вы
слышали удары в соседней квартире (где проводятся работы) или совершались
иные действия, и что в результате этого произошло (отвалилась кафельная
плитка в ванной комнате, появились трещины на смежной с соседями стеной и
т.д.).
Третий возможный вариант доказывания составляют акты. Как только
появилась трещина на стене дома, внутри квартиры - не ленитесь и составьте
вместе с другими соседями акт об этом, желательно даже пригласить для его
составления своего председателя (если это ЖСК, ТСЖ), представителя ДЕЗа
(ЕИРЦ). Такой акт будет служить доказательством того, что трещины и другие
повреждения возникли именно в определенное время от ударов или других работ,
проводимых в перепланируемом помещении. В акте обязательно указывают дату
и место его составления (адрес), подробное описание характера повреждений и
их расположения, подписи всех лиц, присутствующих при составлении акта.
Четвертую разновидность доказательств, которую можно использовать,
составляют свидетельские показания, а именно показания самих жильцов дома о
том, что и когда они видели и слышали. Однако суд не всегда учитывает такие
показания, поскольку такие свидетели прямо или косвенно заинтересованы в
исходе дела.
Наконец, последним способом доказывания могут стать заключения
организаций (в том числе и экспертное заключение). Иногда, когда в квартире
проводят переустройство и перепланировку, меняют расположение и проводку
газа, сантехники и т.д. Поэтому становится практически неизбежным процесс
возникновения аварий, перебоев с газом. В этом случае срочно вызывайте
аварийную газовую службу для устранения аварии и для фиксирования ее
причины. Также следует поступать и в случае, когда "скачет" напряжение на
счетчиках (например, при использовании сварочного аппарата). Если собственник
квартир утверждает в суде, что работы ведутся не кувалдой, а болгаркой, другим
строительным инструментом, - проверьте, когда и как потреблялась в это время
электроэнергия, если вся она уходила на питание других квартир дома, а не
квартир, в которых проводились работы, то становится непонятным, а откуда для
специального строительного прибора (инструмента) взяли электричество?
Отдельного и особого внимания заслуживает вопрос о проведении судебной
экспертизы по данному делу. Итак, какую же экспертизу следует провести
жильцам дома? Конечно же, строительно-техническую, именно она сможет
48
доказать причины и характер возникших повреждений дома, установит их
опасность. Экономическая стоимость подобной экспертизы довольно велика, что
ведет к тому, что граждане просто проигрывают иски в суде или вообще
отказываются от исковой формы защиты своего права. Однако в тех случаях, если
она все же проведена и явно показывает, что проведение подобного рода работ в
данном здании невозможно, или что их проведение осуществляется с рядом
нарушений действующего законодательства, то исковое заявление жильцов этого
дома о запрете собственнику на проведение работ по переустройству и
перепланировке будет удовлетворено. В итоге собственнику жилого помещения
будет дешевле отказаться от идеи провести перепланировку, чем доводить дело
до конца.
Существует мнение, что реально доказать причинение вреда от работ по
перепланировке и переустройству квартир практически невозможно. На самом
деле это не так, самим жильцам не следует быть пассивными и всегда
своевременно составлять все акты, вызывать аварийные газовые службы и
представителей электросети, вести журнал обследования дома и т.д. Тогда
доказательственная база будет вполне достаточной для того, чтобы поставить
"крест" на любой попытке провести перепланировку или переустройство.
Начальнику ДЕЗ (ЕИРЦ) (фамилия, имя, отчество руководителя)
(указать номер и адрес ДЕЗа)
от (фамилия, имя, отчество заявителя, адрес,
рабочий и домашний телефоны)
ЗАЯВЛЕНИЕ
С декабря 200__ года в квартире N __ по ул. ___________, г. ____________,
которая расположена над моей квартирой (N __), раздается шум, похожий на шум
от производства ремонтных работ. Данный шум сильно мешает, так как
происходит в период с 8.00 до 22.00 без выходных. Звукоизоляция очень слабая:
слышны даже очень незначительные по громкости звуки. Причем слышимость
усилилась после того, как начали раздаваться данные шумы. На основании
вышеизложенного прошу:
1. Дать ответ на следующий вопрос:
Имеет ли место перепланировка квартиры N __, если да, то существует ли
разрешение на производство перепланировки?
2. В случае отсутствия указанного разрешения обязать собственника
квартиры N __ согласовать свои действия с собственниками прилегающих квартир
(таковыми являются квартиры N __.
3. Принять меры по устранению несанкционированных и незаконных
действий собственника квартиры N __.
4. Выслать копии разрешительных документов на производство
перепланировки квартиры N __.
"__" ___________ 200__ г.
Подпись http://master2008.ucoz.ru/publ/pereplanirovka_kvar...lit_chto_vash_sosed/10-1-0-414

РЕКОМЕНДАЦИИ СОСЕДЯМ

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:08 + в цитатник
В каждом административном округе Москвы создано специализированное
подразделение Мосжилинспекции по надзору и приемке завершенных ремонтно-
строительных работ. Реализованная система сыграла положительную роль, так
как упростила процедуру получения разрешений на переустройство помещений и
сократила время, затрачиваемое заявителями на оформление документов.
Префектурами административных округов г. Москвы и управами районов г.
Москвы принимаются меры по установлению фактов несанкционированных
перепланировок в жилых домах и совместно с Мосжилинспекцией принимаются
меры по привлечению виновных к ответственности с последующим
восстановлением конструкций и инженерных систем в соответствии с проектом.
Мировыми судьями, судами общей юрисдикции, Арбитражным судом г.
Москвы, а также службой судебных приставов рассмотрено более 240 исков.
Однако несмотря на принимаемые меры, несанкционированные
перепланировки (разрушение конструкций квартир и домов, вентиляционных и
инженерных систем), особенно в домах-новостройках, носят массовый характер,
что вызывает значительное количество жалоб жителей, и ситуация требует
принятия дополнительных решений для создания действенной системы
обеспечения безопасности при проведении переустройства и (или)
перепланировки помещений в жилых домах.
В связи с этим Правительство Москвы поручило Мосжилинспекции:
в целях предельного упрощения согласования переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений ограничить требования по составу
представляемых в "одно окно" документов перечнем документов,
предусмотренным ЖК, и обеспечить максимальное сокращение времени на
оформительские процедуры;
совместно с префектурами административных округов и управами районов г.
Москвы:
41
- проводить проверки помещений в жилых домах в целях документирования и
пресечения фактов самовольного переустройства и (или) самовольной
перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах, в том числе с
применением мер воздействия в соответствии с предоставленными
полномочиями;
- вести контроль за приведением в прежнее состояние помещений,
переустроенных и (или) перепланированных с грубыми нарушениями
установленных правил, требуя от нарушителей завершения этих работ в течение,
как правило, не более 4 - 6 месяцев с момента выявления факта нарушения;
- направлять в суды иски в отношении лиц, не выполняющих требования
органов исполнительной власти г. Москвы об устранении последствий
самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещений в
жилых домах. http://master2008.ucoz.ru/publ/pereplanirovka_kvar...komendacii_sosedjam/10-1-0-416

ЕСЛИ ВАС ВЫЗВАЛИ В СУД

Вторник, 04 Октября 2011 г. 15:02 + в цитатник
В данной области отношений действует в основном два законодательных
акта:
1. Закон РФ от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан".
2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
В тех случаях, когда при подготовке документации на последующую
перепланировку (переустройство) жилого помещения собственником были
соблюдены требования ст. 26 - 28 ЖК, а также правила, установленные в данном
28
муниципальном образовании, то собственнику переустраиваемого жилого
помещения нечего опасаться, в каждом случае его будут вызывать в конкретный
орган местного самоуправления или государственной власти для дачи
объяснений. В процессе дачи объяснений собственник покажет или выдаст копии
документов, которые подавались им на получение разрешения по переустройству
и перепланировке, копии полученных документов (разрешений, согласований) из
пожарного надзора, СЭС и т.д. В тех случаях, когда переустройство и
перепланировка проходят без получения разрешения, собственник такого
помещения рискует быть оштрафованным, а впоследствии его могут обязать
привести все работы в первоначальное положение, существовавшее до
нарушения прав соседей, иными словами, его могут обязать провести за свой
счет работы для восстановления первоначального положения переустраиваемого
помещения.
При проведении проверок соответствующие органы и должностные лица
могут совершить и выезд на место проведения работ для их осмотра. В таких
случаях они при проведении осмотра во многом будут руководствоваться СНиПом
3.01.04-87, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.
Согласно п. 1.7.1 данных Правил переоборудование жилых и нежилых помещений
в жилых домах допускается производить после получения соответствующих
разрешений в установленном порядке.
После проведения всех проверок и дачи объяснений, контролирующий орган
обязан будет выдать свое решение, акт, иной документ, в котором отражены
мотивы и само принятое решение по жалобе недовольных жильцов. Собственнику
переводимого (перепланируемого) жилого помещения важно для себя получить
копию такого документа. Важность такого действия заключается в следующем:
если решение принято не в пользу собственника, то можно обжаловать такой акт
в административном порядке вышестоящему должностному лицу, органу в
порядке подчиненности или в суд. В том случае, когда контролирующим органом
было отказано в удовлетворении жалобы недовольного жильца, то принятое
контролирующим органом решение может быть тем более важно, что его в
будущем можно использовать при повторном обращении недовольных жильцов в
другие органы государственной власти, в том числе и в суд. Такое решение может
быть использовано как доказательство того, что в перепланируемом помещении
все в порядке и недовольные жильцы просто "заваливают" бесчисленными
жалобами различные инстанции.
Рассмотрим случаи, когда жильцы дома поодиночке или коллективно
обращаются в суд для запрета проведения работ по переустройству и
перепланировке, для приведения перепланируемого помещения в
первоначальный вид и для взыскания убытков с собственника переводимых
помещений. Помимо искового заявления к самому собственнику жилого
помещения, где проводятся работы, недовольные жильцы дома могут обратиться
и с заявлением по делам, возникающим из публичных правоотношений, к органу
местного самоуправления, принявшего решение о разрешении проведения работ
по переустройству и перепланировке жилого помещения. Если судом будет
удовлетворено хотя бы одно из таких заявлений, то это может иметь самые
негативные последствия для собственника такого помещения.
Во-первых, необходимо выяснить всю череду исков, которые могут заявить
жильцы дома. Далее, исходя из реального положения ситуации (наличия всех
необходимых согласований и документов), необходимо развить и подробно
рассмотреть несколько вариантов поведения жильцов дома (истцов) в суде. И
третий рассматриваемый элемент как раз и будут составлять рекомендации в
29
виде конкретных ответных действий собственника помещений для защиты своих
прав и интересов в суде. Однако, прежде чем рассматривать все перечисленные
вопросы, необходимо рассмотреть те права и обязанности, которыми обладает
собственник в суде общей юрисдикции и в арбитражном суде. Для этого мы
обратимся к гражданско-процессуальному и арбитражно-процессуальному
законодательству РФ.
Собственник переустраиваемого жилого помещения может участвовать в
процессе в качестве истца или ответчика, третьего лица, как заявляющего, так и
не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. В
том случае, когда жильцы дома пользуются правами истца и заявляют иск о
пресечении незаконных действий по проведению переустройства и
перепланировки жилых помещений собственником, то сам собственник участвует
в деле в качестве ответчика. Если жильцы дома предъявляют заявление органу
местного самоуправления, принявшему решение о проведении работ по
переустройству и перепланировке, то собственник такого дома принимает участие
в деле в качестве третьего лица, а возможно, и соответчика.
Когда жильцы дома "проигрывают" иск, то "бывший" ответчик - собственник
жилых помещений - вправе возбудить новое гражданское дело в суде и заявить
иск о возмещении ему всех причиненных убытков, которые выразились в простое
работ (в случае наложения обеспечительных мер), дополнительных расходах на
сбор доказательств по делу и т.д.
В любом случае собственник жилых помещений, в которых проводятся
работы, будет пользоваться определенными правами в суде. Как правило,
собственник является ответчиком, и это - основной иск, который необходимо
выиграть собственнику. Его участие в деле в качестве истца возможно только в
случае отказа в удовлетворении иска жильцов дома, недовольных проводимыми
работами по переустройству и перепланировке. В любом случае собственник
жилого помещения будет являться "лицом, участвующим в деле" в том смысле
данного термина, какой употребляется законодателем при описании правового
положения (статуса) лица, участвующего в деле. Разумеется, что и сами жильцы
дома, которые обратятся в суд с иском, будут пользоваться аналогичным набором
прав и обязанностей в качестве лица, участвующего в деле на стороне истца.
Стороны гражданского правоотношения должны прилагать усилия к
разрешению возникшего между ними спора в досудебном порядке. Вместе с тем
ничто не мешает ответчику признать иск как полностью, так и в части и после
обращения истца в суд. Однако в этом случае на ответчика возлагаются все
неблагоприятные последствия своевременного неисполнения требований истца.
Согласно ч. 1 ст. 101 ГПК он обязан будет возместить истцу все понесенные им по
делу судебные расходы, в том числе уплаченную истцом государственную
пошлину, расходы на оплату услуг представителя и другие издержки, связанные с
рассмотрением дела, которые к моменту признания требований истца понесет
последний.
Под мировым соглашением понимается соглашение сторон о взаимных
уступках по правам и обязанностям в спорном правоотношении. В результате
достигнутого соглашения перестают существовать основания и предмет иска, в
результате чего производство по делу прекращается (ст. 220 ГПК). Мировое
соглашение может быть заключено как в судебном заседании, так и за его
пределами, в любом случае оно подлежит утверждению судом. http://master2008.ucoz.ru/publ/pereplanirovka_kvar...i_vas_vyzvali_v_sud/10-1-0-420


Поиск сообщений в master2008
Страницы: 34 ... 30 29 [28] 27 26 ..
.. 1 Календарь