И здесь вариантов так же много, как в случае с модной одеждой: можно выбрать нечто очень дорогое и натуральное, можно – более дешевый эрзац-материал, который от натурального не отличить. Можно ориентироваться на проверенную годами традицию, а можно и отважиться на смелый авангардистский эксперимент… Впрочем, что рассуждать вокруг да около? Добро пожаловать на осенне-зимний показ модной одежды для фасадов!

Открывает наше импровизированное дефиле тот материал, культура потребления которого в Северо-Западном регионе складывалась веками, – облицовочный кирпич. Нет, сейчас это уже далеко не тот уныло-красный кусок глины, из которого совсем недавно возводились не только отдельные дома, но и целые города. Современное производство облицовочного керамического кирпича – это сложнейшая компьютеризированная технология. В специальной туннельной печи кирпич обжигают не менее трех суток при температуре 1100°С, в итоге получаются необычайно прочные, способные пережить века кирпичи самых разных расцветок, размеров, форм. Есть идеально гладкие, шероховатые, бугристые, ребристые – кому что ближе. Бельгийцы, например, производят облицовочный кирпич пятисот цветов и оттенков! Каталог продукции ведущих компаний больше похож на глянцевый журнал мод, в котором чего только нет. Листайте: тут вам и нежно-розовые, ласкающие глаз фасады из кирпича, и кипенно-белые, слегка шероховатые, и черно-красные, напоминающие тлеющий уголь, и болотно-зеленые, сливающиеся с окружающим лесом… Дом, сложенный (точнее, отделанный) облицовочным кирпичом с использованием цветного кладочного раствора, выглядит необычайно красиво и оригинально. Тем более что работать с таким материалом – одно удовольствие, ибо сейчас выпускают не только стандартные, прямоугольные кирпичи, но и фигурные – угловые, радиальные, арочные. Фасадный отделочный материал следует выбирать такой, чтобы он выполнял не только декоративную функцию, обеспечивая респектабельный внешний вид дома, но и служил надежной защитой от воздействия внешней агрессивной среды. Отделочный материал в идеале должен быть негорючим, долговечным и устойчивым к атмосферным осадкам.

Но дом можно построить из эстетически непривлекательных материалов, например из шлакоблоков, но отделать его облицовочным кирпичом, который придаст сооружению дорогой и внушительный вид. Впрочем, облицевать можно и каркасно-щитовой, и кирпичный дом, положив поверх «полнотелого» кирпича облицовочный «пустотелый». Однако, увлекшись дизайнерскими экспериментами, ни в коем случае нельзя забывать о том, что 50% теплопотерь идут как раз через стены, поэтому, прежде чем «одевать» фасад в модные облицовочные «одежды», его следует утеплить теплоизоляционными материалами, которые защитят не только от перепадов температуры, но и от воздействия атмо-сферных осадков и шума. Минераловатный утеплитель крепится обычными фиксаторами и защищается с внутренней стороны пароизоляционной пленкой, а между облицовочным кирпичом и теплоизоляцией можно оставить воздушный зазор, который будет препятствовать образованию конденсата.

…и примеряем легкий камень

Следующим на подиум строительной моды сезона 2005–2006 выходит натуральный камень. В комментариях и особых представлениях этот материал, из которого строили жилища с доисторической эпохи, не нуждается. Возвести весь дом из натурального камня? Конечно, это возможно, хотя недешево. Зато какой получается дом! Сказка! Скажем, дом из туфа, поставляемого в наш регион из Армении. Туф – экологически чистый, эргономичный материал, который к тому же «дышит», создавая здоровую ауру внутри помещения. Кстати, и отделывать фасад такого дома не надо. Другой вариант – дом из кирпича, газобетона или блоков, отделанный натуральным камнем – мрамором или гранитом. Натуральный камень не только красив – он идеально сочетается с другими отделочными материалами и обладает отличной адгезией. Безусловно, такой дом простоит не меньше, чем средневековые рыцарские замки. Но натуральный камень дорог, с ним сложно работать, к тому же (и в этом самый большой минус этого великолепного природного материала) он сильно утяжеляет конструкцию и усиливает нагрузку на фундамент.

Как быть, если все-таки хочется каменный фасад (или с элементами оформления из камня), но природный камень по тем или иным причинам недоступен? Выход есть – искусственный камень. Название это весьма условно. В качестве основного компонента для производства искусственного камня используется цемент, таким образом, искусственный камень – это фактически переработанный натуральный. Но поскольку его заполнителями служат природные материалы с малым весом, искусственный камень получается легче своего природного прообраза, сохраняя при этом все его достоинства. То есть по вполне доступной цене получается прочная каменная отделка фасада, которая к тому же не утяжеляет конструкцию.

Искусственный камень прокрашивается насквозь, и сколы, если таковые появятся при эксплуатации, не страшны. Горит ли он? Нет. Можно ли с ним работать и внутри помещения? С искусственным камнем можно работать везде, на раствор и клей он ложится очень легко, вот только дорожки мостить им не следует. Сложно ли выкладывать углы и арки? Нет, потому что выпускаются не только прямоугольные, но и фигурные камни. Есть ли проблемы с транспортировкой? Нет – искусственный камень поставляется в виде плиток небольшой толщины, упакованных в ящики.

Выбор искусственного камня поистине огромен, в этом плане он может состязаться с лицевым кирпичом. И выложить стену, как в средневековом замке или Тауэре, и имитировать Кордильеры или горный уступ, и копировать камень, редко встречающийся в природе – все возможно. Даже заказать на фабрике камень, которого вообще нет на Земле: сделают партию какой угодно формы и какого угодно цвета, взяв за образец хоть полученные со спутника снимки каменной гряды Юпитера.

Как искусственный, так и натуральный камень хороши в сочетании с другими фасадными отделочными материалами, например штукатуркой. Совсем необязательно превращать весь дом в каменную крепость – можно отделать цокольную часть и оконные проемы камнем, а всю остальную поверхность фасада оштукатурить. При удачном дизайн-проекте получается стильно.

Какая плитка вам по нраву?

Продолжает показ стильной «одежды» для фасада целая группа отделочных материалов – керамическая плитка. Еще один древний, проверенный временем материал, который существовал во времена возведения Вавилонской башни и легендарных Египет-ских пирамид. Классические компоненты для производства плитки – глина, вода, глазурь и огонь. Сочетание этих разных «стихий» дает в итоге поразительный результат: правильно уложенная плитка в несколько раз прочнее железобетона, она не деформируется даже при очень больших нагрузках, отличается повышенной огнестойкостью, экологически чиста, химически нейтральна, не реагирует на воздействие агрессивной химической среды. Что до эстетической красоты керамики… Да разве стали бы применять ее столь широко наши предки, если бы керамика не радовала взор!

Всю керамическую плитку можно условно подразделить на несколько групп, из которых нас прежде всего интересуют керамогранит и клинкер.

Состав керамогранита практически ничем не отличается от обычной плитки: глина, каолин, полевой шпат, минералы. Впрочем, на этом все сходство и заканчивается, ибо технология производства керамогранита весьма своеобразна. Сырьевая масса, смешанная с природными красителями, обычно окислами редкоземельных металлов, прессуется под очень высоким давлением, затем обжигается при температуре до 1300°С. Естественно, что при давлении 400–500 кг/см2 в глине не остается пустот и пор, а высокая температура превращает материал в остеклованный монолит, который по многим эксплуатационным свойствам превосходит даже натуральный камень. Поэтому керамогранит чаще всего рассматривают именно как гранитный камень, созданный синтетическим путем, а не как керамику. Как материал для отделки фасадов он обладает чрезвычайно ценным свойством – практически нулевым водопоглощением, а следовательно, высокой морозоустойчивостью. Он твердый, износостойкий, экологически чистый, химически инертный. А богатая палитра цветов и оттенков керамогранита, особенно в сочетании с конструкцией навесного вентилируемого фасада, дает богатейший выбор для дизайнерских решений.

Что касается клинкерной плитки, формой и размерами имитирующей кирпич, ее делают из высококачественной вестфальской глины, которая обжигается в течение 36 часов при температуре 1360°С. (Для справки: обжиг обычной плитки продолжается не более 40 минут.) Однако главное – отнюдь не в продолжительности обжига, а в экструзивном методе производства: если обычная плитка штампуется, то клинкерная выдавливается, поэтому ее оборотная сторона, которая крепится к стене, имеет форму ласточкиного хвоста, за счет чего максимально прочно соединяется с любой поверхностью.

Как и керамогранит, клинкерная плитка отличается нулевым водопоглощением и морозостойкостью. Ухода не требует. Тонов и расцветок существует почти столько, сколько у лицевого кирпича. Также есть угловые, овальные и прочие формы, что существенно облегчает кладку. Посоветуйтесь с дизайнером, архитектором и строителями – какой из этих достойных и внешне практически неотличимых материалов больше пойдет фасаду вашего дома.

Впрочем, наш показ еще не завершен, напротив, он в самом разгаре!

Фрак из панелей

Наконец-то своей очереди дождались панели для отделки фасадов, которые предстанут сейчас перед вами друг за другом в самом лучшем свете! Первым номером в этом ряду отделочных материалов значится виниловый сайдинг, представляющий собой панели из поливинилхлорида, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Форма и толщина панелей разных производителей – разная, длина – чаще всего 3,5–3,8 м, ширина – от 20 до 25 см. С одной стороны они имеют отверстия для прошивки гвоздями и замковый выступ, обеспечивающий их сцепление друг с другом, с другой – загнуты вовнутрь, и этот загиб является «ответной» частью их замка. При монтаже внахлест замковая часть верхней панели входит в зацепление с выступом нижней панели.

Сайдинг – экологически чистый, не требующий специального ухода, долговечный материал (исправно служит до полувека), который выдерживает резкие перепады температуры, не горит и не выгорает на солнце. Монтируется на любую поверхность – будь то кирпич, дерево или газобетон. При этом фасад должен быть вентилируемым и утепленным – иначе в нашем регионе нельзя. Поскольку к виниловому сайдингу прилагается полный комплект доборных элементов – от углов и отливов до оконного обрамления, – с его помощью можно реализовать любой дизайн-проект. Сайдинг – весьма удобная «одежда» для фасада, поскольку со временем его можно менять. Например, надоел через несколько лет солнечно-желтый цвет панелей – сняли их и поставили ярко-оранжевые. Или зеленые. А можно белые – в цветах ограничений нет. С фибробетоном подобные метаморфозы невозможны: он устанавливается раз и навсегда.

Оценив виниловый сайдинг, перейдем к полипропиленовым облицовочным панелям, которые изготавливаются из полипропиленовых смол со специальными добавками. Они прочнее традиционного сайдинга и по фактуре имитируют натуральные отделочные материалы – камень, облицовочный кирпич, дранку. Это та самая «одежда для фасада», которую при желании можно взять с собой после продажи дома, если, конечно, новому владельцу они не нужны: панели легко снимаются со старого места и без труда устанавливаются на новом.

Отлично смотрятся фасадные панели из пенополистирола высокой плотности, обладающего всеми необходимыми свойствами для создания надежной изоляции. Этот материал не уседает, не плесневеет, не гниет, обладает высокой устойчивостью к старению, химически и биологически нейтрален. Пенополистирол формуется одновременно с клинкерной плиткой, поэтому клинкер как бы утапливается в пенополистироле и получается очень красивая, легкая и чрезвычайно прочная фасадная плита, которая без проблем монтируется на любое покрытие с помощью надежных крепежных букс.

И конечно же, никак нельзя пройти мимо стеклопластиковых панелей, имитирующих природные материалы, но очень легких, устойчивых к перепадам температуры, не подверженных воздействию агрессивной внешней среды.

Цветное пальто с теплой подстежкой

Завершают сегодняшнее дефиле ветераны фасадной отделки. В оштукатуривании и окрашивании стен, кажется, ничего нового изобрести уже нельзя. Но это только кажется! Сегодня вместо стандартной штукатурки разумнее использовать теплоизоляционные фасадные системы. К стене с помощью фиксатора и клеевого состава крепится теплоизоляция из минеральной ваты, затем – армирующая сетка. В качестве отделочных слоев, наносящихся на сетку, служат минеральные или полимерные штукатурки и краски, палитра которых насчитывает десятки цветов. При этом каждый последующий слой должен иметь более высокую паропроницаемость, нежели предыдущий, что способствует выделению влаги из стены и позволяет ей «дышать». В чем преимущества такой отделки? Во-первых, качественные штукатурка и краска настолько красивы, насколько и эстетичны: они не выцветают, не линяют, не шелушатся, если, конечно, соблюдены все технологические процессы. Во-вторых, утеплитель можно закрепить на любою поверхность – хоть деревянную, хоть каменную. В-третьих, подобная система позволит убить одним выстрелом двух зайцев: вы получите не только красивый фасад, но и вполне комфортный температурно-влажностный режим внутри помещения.

Вот в общем-то и все, что касается выбора «одежды» для вашего фасада. Если вы решили примерить своему дому один из представленных нарядов, будем считать, что показ мод сезона 2005–2006 удался.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...defile_dlja_fasadov/17-1-0-603

Рекомендуемые климатические условия при проведении паркетных работ : относительная влажность воздуха 40-60%, температура 18-23 °С.Перед началом работ нужно выяснить, нет ли в подоснове (в цементной стяжке) труб горячего водоснабжения и отопления, а также ознакомиться со схемой разводки магистралей электропитания и сигнализации в основании пола. На этапе финишной отделки паркетных полов (нанесение лакового покрытия) в помещениях должна быть выключена принудительная вентиляция и приняты меры к недопущению сквозняков.

Особое внимание необходимо обратить на качество основания под паркетное покрытие. Сооружение стяжек из цементно-песчаных смесей и строительство «черных» полов по лагам или разного рода засыпным основаниям, как правило, входят в разряд общестроительных работ и не относятся к собственно процессу укладки напольных покрытий из натуральной древесины. Поэтому, не вдаваясь в подробности о составе цементно-песчаных смесей, марках цемента, о требованиях к качеству песка, наличию модификаторов и пластификаторов, ограничимся только формулированием требований, определяющих пригодность стяжки к использованию в качестве основания, и общих правил построения «черных» полов, обеспечивающих необходимую горизонтальность и прочность к механическим нагрузкам на изгиб.

Оба вида оснований должны обеспечивать необходимую ровность и горизонтальность поверхности и соответствовать в этом отношении требованиям строительных норм и правил СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а в отношении допустимой влажности документу ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». При этом допустимые отклонения поверхности от плоскости для базы 2 м не должны превышать 2 мм, уклон до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм, а влажность ограждающих конструкций и оснований не должна превышать 5% к моменту начала укладки покрытий.

В зависимости от технологии укладки и наличия надежной гидроизоляции исполнители работ по укладке покрытий могут брать на себя определенные обязательства по выравниванию стяжки в некоторых пределах или работать с отличающимися от указанных показателями влажности, что обязательно оговаривается в договоре на выполнение работ.

В число требований, предъявляемых к стяжке, кроме упомянутых, входит требование к прочности на сжатие, которое составляет 150 кгс/кв.см. На практике пригодность цементно-песчаных стяжек по прочности иногда определяют следующим образом: острым наконечником на исследуемой поверхности прочерчивается сетка с углом пересечения 45°. Основание считается достаточно прочным, если не происходит выкрашивания материала стяжки в местах пересечения линий.

Цементную стяжку применяют для случаев, когда нужно скомпенсировать значительную неровность поверхности. В ряде случаев используют шлифование поверхности специальными абразивными материалами или прибегают к самовыравнивающим смесям. Стяжка может укладываться по бетонному основанию или по теплоизоляционным или засыпным материалам. В последних двух случаях толщина стяжки должна быть не менее 4 см. Следует иметь в виду, что для высыхания цементно-песчаной смеси требуется обычно довольно длительное время (до 1 недели на 1 см для толщины стяжки до 4 см и по 1,5-2 недели и более на 1 см для толщины стяжки свыше 4 см). http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...zhestvenngo_parketa/17-1-0-604

Деревянный плинтус

Плинтус, выполненный из массива дерева и шпона применяется для обрамления паркетных и ламинатных полов, основа конструкции обычно выполняется из елового или соснового массива, которая сверху покрыта шпоном из ценных пород дерева. Кроме того, возможно изготовление целиком из массива (дуба, ясеня, вишни и др.).

Некоторые модели могут быть снабжены каналом под кабель. У деревянного плинтуса имеются как достоинства, так и недостатки. Неоспоримым и самым очевидным достоинством деревянного плинтуса является его "благородное" происхождение и экологическая чистота. Так же не маловажным плюсом являются долговечность и прочность деревянных изделий. Что же касается недостатков, то наибольшей критики деревянный плинтус удостоился за свою высокую цену, которая делает рациональным его использование с только с дорогим напольным покрытием, например, штучным паркетом. Деревянные плинтусы (шпоночные и массивные) чаще всего просто приклеиваются к ровной, чистой и сухой стене.

Пластиковый плинтус

Самым серьезным конкурентом деревянным плинтусам является из пластиковый аналог. Позиция, занимаемая на рынке пластиковым плинтусом настолько сильна, что на этом продукте мы остановимся более подробно.

Пластиковый плинтус изготавливают из вспененного ПВХ и применяют для обрамления ламинированного, линолеумного и коврового напольных покрытий. Большинство пластиковых плинтусов формой и размером напоминают деревянные плинтусы. С тыльной стороны они снабжены крепежными каналами и нишей для провода. Пластиковые плинтусы для ковролина и бытового линолеума часто имеют паз с лицевой стороны, куда вставляют ленту ковролина или линолеума, отрезанную от основного рулона, в результате чего достигается фактурное и цветовое единство плинтуса и напольного покрытия. Пластиковыми также бывают плинтусы-планки, они просто клеятся к стене клейкой лентой, которой снабжена тыльная сторона такого плинтуса.

Сегодня пластиковые плинтуса - незаменимая деталь отделки, их преимущества перед деревянными плинтусами очевидны. Они не нуждаются в дополнительной обработке (ошкуривание, покраска), имеют абсолютно гладкую поверхность, не требуют особого ухода, устойчивы к воздействию средств бытовой химии, долго служат, очень эстетичны.

Качественный плинтус изготавливают из жёсткого вспененного поливинилхлорида. За счёт вспенивания он имеет малый вес, а специальный химический состав делает его устойчивым к воздействию ультрафиолета, влаги, масел и растворителей. При отрицательных температурах (ниже -5С) становится хрупким, поэтому рекомендуется использовать его для внутренних отделочных и ремонтных работ. Плинтус хорошо обрабатывается (пилится, режется и т.п.), при незначительном нагревании (около +70С) становится пластичным и принимает любую заданную форму. Наличие ассортименте производителя вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепёжные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах, позволяет избежать запиливания и точной подгонки его по длине, а также придать законченный вид помещению.

Среди достоинств пластиковых изделий можно отметить высокую влагостойкость, благодаря чему плинтус не подвергается коррозии и гниению. Также при перепадах температуры и влажности в помещении пластиковый плинтус сохраняет свою форму и размеры, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью. В качестве недостатков обычно называют недостаточную прочность и долговечность, по сравнению с деревянными собратьями.

Пластиковые плинтуса легко устанавливаются. Пластиковый плинтус монтируется скрытым образом, с использованием крепежных каналов, проложенных с тыльной стороны. Стена, к которой он крепится, обязательно должна быть ровной. Как правило, к стене крепится невидимая часть конструкции - либо несущая планка, либо специальные элементы крепления - клипсы. Затем вставляется верхняя декоративная часть в паз скрытого крепежного элемента.

"Клипсы" поставляются в комплекте с дюбелем и шурупом. При ровных стенах промежуток между клипсами составляет 50 см, если же стена имеет локальные неровности, клипсы устанавливаются чаще, таким образом, чтобы плинтус не отрывало от стены.

Производители рекомендуют использовать только фирменный крепёж, так как аналогичный крепёж иного производится, например, из листовой стали не обладающей достаточной жёсткостью и упругостью. Это приводит к отрыву плинтуса от стен после непродолжительного срока эксплуатации.

Монтаж клипсы очень прост:
# клипса ставится на готовый, чистый пол и придвигается к стене;
# карандашом отмечается место на стене для отверстия;
# сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля;
# дюбель вставляется в отверстие и клипса крепится на шуруп.

После того, как все клипсы установлены подобным образом, плинтус устанавливается простым нажатием. Таким образом, внешняя плоскость плинтуса остается совершенно гладкой, неиспорченной шляпками гвоздей или шурупов. Такой плинтус можно использовать не один раз, его поверхность всегда будет как новая.
Плинтус из МДФ

И, наконец, третий вариант плинтуса может быть изготовлен из МДФ. Он применяется для обрамления ламинатных и линолеумных полов, возможно также применение в качестве завершающей отделки стен, облицованных декоративными панелями на основе МДФ.

Среди достоинств плинтусов из МДФ: невысокая цена, устойчивость к проникновению влаги и возникновению устойчивых загрязнений, воздействию ультрафиолета. МДФ-плинтусы не притягивают пыль и считаются гигиеничными. Их безоблачное существование омрачает лишь хрупкость, или, как завуалировано говорят производители, недостаточная стойкость к поверхностным повреждениям.

Плинтусы из МДФ крепится на ровную стену при помощи скоб в форме крючков, на которые плотно надевается плинтус. Концевые срезы плинтуса закрываются пластиковыми заглушками, а угловые стыки "уголками". Благодаря такому креплению, при последующем ремонте плинтусы можно снимать, а затем снова ставить на место. Одним из видов плинтусов могут считаться монтажные короба, которые не редко тянутся по периметру помещения. Они представляют собой каналы для прокладки различных видов проводов и кабелей. Их применение рационально в том случае, если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных).

Монтажные короба изготовляются из ПВХ и алюминия, отличаются большим количеством типоразмеров и секций, что позволяет проложить кабели различного назначения и сечения в отдельных каналах, повышая тем самым безопасность электропроводки.

Форма коробов также различна. Они могут быть прямоугольными и угловыми для монтажа в углах стен, под потолком или под навесными шкафами.

И напоследок следует отметить, что монтаж плинтуса осуществляется после завершения укладки напольного покрытия. Заменить плинтус можно в любой момент без замены существующего напольного покрытия. В зависимости от вида используемого напольного покрытия и общего стилевого решения помещения выбирают материал изготовления плинтуса.

С точки зрения ухода любой плинтус очень неприхотлив. Во время уборки плинтус протирают влажной тряпкой. Сильные загрязнения удаляются при помощи моющих средств, не содержащих абразивы и растворители. При уходе за деревянным плинтусом следует избегать чрезмерного увлажнения, а также попадания абразивных веществ и растворителей. Пыль протирают сухой или чуть влажной тканью или удаляют пылесосом

Штучный, или наборный, паркет производится из цельного куска древесины. Каждая планка (еще их называют плашками) имеет паз и гребень, которые служат для соединения их между собой и, как правило, являются границей между основанием планки и ее рабочим слоем. Последний после укладки паркета подвергается дальнейшей обработке, а именно циклевке и шлифовке. На основании каждой планки имеются так называемые компенсационные пропилы.

Паркетные планки упаковывают в полиэтилен для предотвращения пересушки или попадания влаги. При настилке любого паркета влажность воздуха в помещении должна быть не выше 60%, а температура — не ниже 10 градусов. Стяжка — основание под паркет готовится самым тщательным образом. Оно должно быть прочным, сухим, чистым, ровным и стабильным и иметь влажность не более 6%. Нарушение этих правил может привести к весьма неожиданным и непоправимым последствиям.

Срок службы паркета определяется несколькими факторами — толщиной рабочего слоя, техническими свойствами древесины, качеством стяжки и прочностью лакового покрытия. В доме, где бывает много людей и ведется активный образ жизни, рекомендуется использовать планки толщиной не менее 22 мм или выбирать твердые породы дерева. Великолепную прочность, стойкость к повышенным нагрузкам и воздействию химических веществ помогут обеспечить высококачественные лаки.

В современной отделке используется множество способов укладки штучного паркета. Классическая «елочка» в одну, две или три планки создает ощущение движения. Ее можно уложить привычным способом вдоль комнаты, а можно укладывать начиная с угла, придав ей новый, современный стиль. Сторонникам минимализма и простоты по душе придется палубная укладка или, как ее еще называют, вразбежку — планки при этом располагаются стройными рядами, друг за другом.

Правильно подобрав размер паркетных планок, тип укладки, цвет и текстуру дерева и используя декоративные элементы, можно исправить архитектурные недостатки помещения или подчеркнуть достоинства. Например, если комната очень длинная и узкая, паркет поможет ее визуально расширить. Выберите штучный паркет светлых тонов (бук, граб, ясень, клен, береза или лиственница) со средними или крупными планками, уложите вразбежку, и вы получите желаемый результат. Длинные смягчающие линии пола с такой укладкой влекут взгляд вперед, создавая ощущение простора. Еще больший зрительный эффект дает двойная палубная укладка (по две планки вместе), формирующая более крупный рисунок. Она как бы «раздвигает» стены, делая помещение свободнее.

Еще одним популярным видом укладки является квадрат. При этом используются планки не только одинаковой длины, кратной ширине, но и двух разных длин. Квадрат можно уложить обычным способом, вдоль комнаты в едином ритме строгих прямых форм, но если его развернуть по диагонали, получится абсолютно другой зрительный эффект. Такая укладка заметно оживит интерьер и придаст напольному покрытию совершенно другую фактуру. Тема квадрата позволяет разнообразить отделку любого помещения. Можно исполнить паркетное покрытие в едином цветовом решении, из одной породы древесины или использовать две. Комбинирование различных видов паркетных планок, контраст темного и светлого сделает интерьер оригинальным и индивидуальным.

На базе квадрата разработано множество тем для укладки штучного паркета. Самая многоликая форма, являющаяся частью многих изящных исторических интерьеров, — плетенка. Она имеет массу вариантов сочетания цветов, разнообразие художественных решений, но требует от паркетчика особого мастерства и высокой квалификации, а кроме того, занимает довольно много времени.

Породу дерева и соответственно цвет паркетного покрытия, а также рисунок укладки подбирают с учетом назначения каждого помещения. Что хорошо для гостиной, может быть совершенно неуместно в детской или кабинете. Однако не возбраняется и во всех помещениях использовать один тип укладки планок из одной породы древесины. В таком случае в противовес монотонности паркетного покрытия следует сделать акценты на других деталях оформления интерьера.

Не надо забывать еще об одном немаловажном факторе при выборе паркета — освещенности помещения. В комнате, выходящей окнами на север, лучше настелить пол теплых, светлых тонов, для южной стороны подойдут более темные или холодные оттенки. Разумеется, можно и отступить от общепринятых правил, если над вашим интерьером работал опытный дизайнер и вы получили убедительные рекомендации. Но попробуем пофантазировать сами и, выбирая паркет, вглядеться в необыкновенные живые узоры каждой планки, застывшие на ней неповторимым завитком или ровной линией. Обратите внимание, как богата множеством различных оттенков палитра природного материала.

Паркетные полы экологичны, прочны, красивы и при правильной укладке прослужат не один десяток лет. Конечно, укладка штучного паркета — дело трудоемкое и совсем не дешевое, но результат оправдывает вложенные средства — паркетное покрытие не только органично вписывается в самые разные интерьеры, но и открывает бесконечные возможности для дизайнерских решенийhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ry_parketnykh_polov/17-1-0-606

* Лицевой слой из планок ценной породы древесины, применяются те же породы дерева, что и для штучного паркета, такие как дуб, бук, клен, мербау и т.д. (для тонких 7 мм досок применяется шпон);
* Средний слой из древесины хвойных пород (может также использоваться многослойная клееная древесина или древесноволокнистая плита высокой плотности);
* Нижний слой из фанеры.


Структура многослойной паркетной доски.
1 - несколько слоев лака,
2 - верхний слой из древесины твердых пород с волокнами вдоль длинной строны доски,
3 - средний слой из реек, лежащих поперек верхнего слоя,
4 - нижний слой с волокнами вдоль длинной стороны доски
Основным достоинством паркетных досок является, то, что они продаются, в основном полностью обработанными в заводских условиях – отшлифованными и покрытыми лаком или маслом, и после укладки пол сразу готов к эксплуатации, т.е. исключаются такие длительные и дорогостоящие операции, как шлифовка и лакировка.

Данное напольное покрытие пользуется популярностью также вследствие его высокой технологичности. Паркетный пол из досок укладывается легко и быстро благодаря их большим геометрическим размерам и наличию шипов и пазов на торцах.

Необходимо также отметить, что паркетные доски могут поставляется и только отшлифованными, чтобы можно было выбрать способ отделки прямо на объекте. Шлифовка и особенно нанесение лакового слоя в заводских условиях, конечно же, по своему качеству и долговечности не может сравниться с выполнением тех же операций прямо на объекте. Финишное покрытие не только придает паркетному полу привлекательный внешний вид, но защищает его от механического износа и препятствует проникновению грязи в древесину. Как уже упоминалось выше, паркетные доски могут либо традиционно покрываться лаком, либо обрабатываться маслом.

Доски покрываются лаком в заводских условиях. От физических свойств лака, а также технологии его нанесения зависит внешний вид и износостойкость паркетной доски. Применяются в основном лаки на основе акриловых смол, отверждаемые под воздействием ультрафиолетового излучения (растворители или формальдегидные смолы ведущие производители не используют). Лаки могут применяться зеркальные или матовые, они наносятся несколькими (до 5-7) слоями и. В процессе эксплуатации защитный слой может быть обновлен – доска шлифуется и вновь покрывается лаком. Если сравнивать лаковый слой на паркете, который наносится на объекте и финишный слой, нанесенный в заводских условиях, то последний является более износостойким и прослужит более длительное время без ремонта.

Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) – это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчеркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие - необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.
Технология укладки паркетной доски

Паркетная доска, как уже говорилось выше, имеет достаточно большие геометрические размеры, что позволяет укладывать ее гораздо быстрее, чем штучный паркет. Существует несколько способов укладки паркетной доски:

* 'плавающий' способ;
* наклеивание досок по всей площади к основанию (для многослойной доски);
* крепление гвоздями к черным деревянным полам (для массивной паркетной доски);
* укладка на лаги.



Метод приклеивания к основанию.
1. паркетная доска;
2. пакетный клей;
3. грунтовка под клей;
4. жидкая шпаклевка;
5. эмульсия-грунт под шпатлевку; 6. стяжка;
7. гидроизоляция;
8. бетонное перекрытие;
9. влагоизоляционная пленка;
10. эластичная паро- и звукоизоляционная подложка;
11. саморастекающаяся шпатлевка

















Укладка паркетных досок 'плавающим' способом подразумевает склеивание их друг с другом по соединению шип - паз без крепления к основанию. Существуют два способа приклеивания досок друг к другу - одностороннее и двухстороннее приклеивание (см. рис.3). При одностороннем способе приклеивания клей следует наносить на верхнюю кромку паза, а не на его нижний конец; при двухстороннем клей наносится как на верхнюю, так и на нижнюю кромки паза.

Двухсторонний способ склеивания паркетных досок применяется для укладки покрытия в общественных помещениях, а также при укладке по диагонали (под углом).



При одностороннем приклеивании (А) клей наносится на верхнюю кромку паза, при двухстороннем (Б), как на верхнюю, так и на нижнюю











Не так давно конструкции 'плавающего пола' были дополнены новой разработкой - системой бесклеевого соединения Бесклеевое соединение нашло широкое распространение при укладке ламинированных паркетных полов, где хорошо себя зарекомендовало и активно применяется. Подобная система разработана теперь и для паркетных досок. В теле паркетных досок вырезаются специальные пазы и гребни (замки), которые позволяют легко, быстро и надежно соединять доски друг с другом. Прочность соединения не ослабевает со временем, не зависит от температурно-влажностного режима в помещении, а также от увеличения нагрузок на пол.

Бесклеевое (механическое) соединение упрощает и убыстряет работу укладчика, роль 'человеческого фактора' сводится к минимуму, т.к. ошибки при укладке практически исключены. Благодаря тому, что паркетные доски профилируются после покрытия лаком, уложенная поверхность выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются, даже если укладка была произведена против света.

Преимуществом подобного соединения также является то, что оно позволяет в дальнейшем производить демонтаж и новую укладку пола (при замене испорченных досок, при переезде и смене интерьера). Причем демонтаж и новую укладку можно производить с любой стороны, вне зависимости от первоначального направления укладки.

Способ укладки паркетных досок 'плавающим' способом является наиболее технологичным, но его не всегда можно применять. В тех случаях, когда необходима дополнительная жесткость основания или помещение имеет большие размеры, необходимо применять клеевой способ - сплошную приклейку досок к основанию.

При укладке на балки паркетные доски можно закреплять традиционным способом с помощью гвоздей через гребни к балкам, а также 'плавающим способом'. В этом случае доски свободно укладывают на балках и склеивают по гребню и пазу, нанося клей по всей длине доски.

Четкое выполнение технологии работ и соблюдение температурно-влажностного режима в помещении при укладке паркетной доски являются необходимыми условиями получения качественного пола, который долгие годы будет радовать хозяев.

Температура при монтаже пола должна быть не менее 18 °С, а относительная влажность воздуха - от 30 до 60%.

Общие требования ко всем типам оснований под паркетные доски следующие: основание должно быть сухим, ровным, чистым, не иметь остатков пыли и грязи.

В качестве черного пола можно использовать бетонное основание или какую-либо разновидность черного пола.

При настилке на бетонное основание рекомендуется устройство пароизоляционного слоя. В этом случае паркетные доски наклеивают на листовой материал (фанера, ДСП), который укладывают на пароизоляцию. При этом ДСП или фанера должны быть хорошо прикреплены к основе дюбелями или винтовыми саморезами.

Паркетные доски с отлакированной поверхностью не следует приклеивать клеем на водной основе. Необходимо соблюдать инструкцию изготовителя клея.

В случае устройства 'плавающего пола' в качестве основания можно использовать листовой материал, на который в дальнейшем будет укладываться паркетная доска. Для этой цели пригодны следующие материалы:

* Качественная древесностружечная плита, толщиной не менее 19 мм; если черный пол имеет ровную поверхность, можно использовать материал толщиной не менее 16 мм.
* Фанера (предпочтительнее березовая) толщиной не менее 12 мм.

Между паркетной доской и основанием укладывается слой подложки, которая исполняет роль звукоизолятора. К наиболее распространенным в настоящее время звукоизолирующим материалам относятся вспененный полиэтилен и рулонная прессованная пробка. Если звукоизоляционный слой используют в комбинации с пароизоляцией, его необходимо укладывать сверху пароизоляции.
Температурные швы

Сезонные климатические изменения являются причиной деформации пола. Поэтому пол никогда не должен укладываться вплотную к окружающим стенам и другим фиксированным конструкциям без достаточного температурного зазора. Пол должен иметь возможность расширения вблизи всех порогов, дверных проемов, труб отопления, колонн, лестниц и смежных покрытий из других материалов.

Температурный зазор должен быть достаточно большим: минимум 1,5 мм для каждого метра ширины пола. Следовательно, пол шириной 4 метра должен иметь минимальный температурный зазор равный 4×1,5 мм=6 мм (однако более практично работать с размером 10 мм для небольших комнат).

При несовмещении уровней пола можно использовать пороги различной конструкции.

При устройстве 'плавающего пола' его максимальная ширина без температурных зазоров составляет 12 м (8 м - для 10 мм доски). При большей ширине его необходимо разделить швами для компенсации температурного расширения.
'Теплый пол'

Паркетную доску, при необходимости, можно укладывать поверх системы отопления пола, но при этом нужно четко следовать инструкции производителей паркетной доски по устройству 'теплых полов'.

При этом следует учитывать толщину паркетных досок. Оптимальной толщиной является 13-15 мм, 10 мм нельзя использовать, а у 20 мм слишком высокое сопротивление теплопередачи, что может привести к увеличению потребления электроэнергии.

Система отопления, расположенная под полом, должна распределять тепло равномерно. Температура на поверхности паркетного пола не должна превышать 27 °С в любом месте комнаты. Обязательно устройство гидроизоляционного слоя в конструкции пола.
Укладка паркетных досок

Паркетные доски могут укладываться как вдоль помещения, так и диагонально (кроме укладки по лагам). Диагональная укладка может оказаться предпочтительней для каких-то вариантов оформления интерьера, но в этом случае увеличивается количество отходов. Если нормальный допуск на отходы составляет 2%, то при установке досок под углом к главной стене и при узорной укладке досок этот показатель составляет примерно 8%.

Перед покрытием пола из паркетных досок лаком (в случае использования досок без финишной отделки) или маслом поверхность пола необходимо отшлифовать для очистки его поверхности от грязи, появившейся во время настилки.

Шлифование производят также при обновлении поверхности паркетного пола в процессе эксплуатации. При этом следует иметь в виду, что вовсе не обязательно шлифовать поверхность досок до древесного слоя. Достаточно обезжирить и очистить поверхность от грязи и затем зашкурить ее. Такое легкое шлифование позволяет снять или сделать шероховатой поверхность старого лака и подготовить ее для нанесения нового лакового покрытия.

В некоторых случаях, даже используя паркетные доски с заводским лаковым слоем, рекомендуется нанести дополнительный слой совместимого лака на месте. При этом закроются все стыки между досками - и пол будет дополнительно защищен от влаги. Это особенно важно в помещениях, где имеется риск протечек или часто нужно проводить влажную уборку.

Заключительным этапом по устройству паркетного пола является установка плинтусов. Они не должны прижиматься слишком плотно, т.к. это может ограничить способность пола к расширению. Плинтусы крепятся к стене при помощи гвоздей или шурупов.

В процессе эксплуатации пола может возникнуть необходимость заменить целую паркетную доску или одну/несколько планок из ее конструкции. Для этого фирмами-производителями разработаны особые технологии, описанные в инструкциях по укладке и уходу за паркетной доской.
Уход

Паркет не любит влагу, поэтому после удаления грязи и пыли влажной тряпкой следует вытирать поверхность насухо.

Уход зависит также от типа поверхности. Лак имеет свои преимущества: простота и легкость чистки, защита от влаги и износа. В квартире новым слоем лака паркет покрывают не чаще 1 раза в год (да и то только эстеты), в помещениях с сильно изнашиваемыми местами - чаще, по мере необходимости.

Масляное покрытие обеспечивает привлекательную поверхность, подчеркивая при этом естественный вид дерева. Уход несложен, но занимает немного больше времени. Пятна и царапины просто затираются мастикой.

Удобно применять полироль, которая защищает швы от воды, создает износоустойчивый защитный слой и визуально обновляет паркет. К тому же обработанная таким составом поверхность может подвергаться влажной уборке - защитный слой не растворится.

Перед нанесением полироли следует очистить пол пылесосом или хорошо отжатой влажной тряпкой. Затем нананести полироль тонким слоем с помощью безворсовой ткани. (Препарат высыхает примерно за 30 минут. При каждом новом нанесении полироль саморастворяется, что исключает образование толстых слоев.)

Стоит запомнить: если вы уже использовали паркетную полировку, лакировать нельзя. Но очень хочется? Тогда отшлифуйте пол до чистого дерева, только после этого его можно будет покрыть лакомhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ta/parketnaja_doska/17-1-0-607

И вот что подумалось. Удивительно, но с приходом каждого нового советского руководителя напольное покрытие в бесплатном жилье становилось все хуже и хуже. При Сталине клали паркет отменного качества. Во времена брежневского застоя – паркетные щиты. В горбачевские времена и этого практически не стало, полы сиротливо прикрывали страшненьким линолеумом. Сейчас модно сдавать жилье вообще с голыми стенами и бетонными полами – что хочешь, то и делай.

Правда, из всех моих разговоров и умозаключений я понял одно – лучше купить паркетную доску. Причем хорошую.

Автора! Автора!

Имя изобретателя паркетной доски затерялось в анналах истории. Зато я узнал, что появилась она в Швеции в начале 40-х годов нашего столетия. Мало того, производители паркетной доски уверены, что в XXI веке она окончательно вытеснит штучный паркет. Но для начала давайте разбираться, чем же отличается штучный паркет от паркетной доски.

Штучный паркет состоит из паркетных планок – небольших деревянных дощечек из массива с гладким верхом. Паркетная доска – организм более сложный. Представьте бутерброд, или по-модному сандвич, с сыром и колбасой. Так вот, паркетная доска похожа на бутерброд. Ее нижний слой – это «хлеб» из хвойных пород дерева. Следующий слой – «колбаса», тоже хвойная. Между «колбасой» и «хлебом» – «масло» (то есть клей). Для того чтобы доска не расширялась от влажности и не ссыхалась, волокна двух этих (нижних) слоев перпендикулярны друг другу. И, наконец, самый верхний слой (как бы «сыр») – тонкий срез ценной породы древесины, который состоит из небольших прямоугольных планочек, покрытых несколькими слоями лака. Все слои склеены между собой.

Именно благодаря такой многослойности паркетную доску не поведет и на полу не появятся щели.

Размерчик что надо

Разумеется, деревянный «бутерброд» гораздо больше гастрономического. Паркетная доска по размеру чем-то похожа на обычную половую доску. Но только по размеру. На самом деле паркетная доска – дама изысканная.

Стандартная паркетная доска обычно от 2 до 2,5 метра в длину, до 20 см в ширину и толщиной от 7 до 26 мм. По наблюдениям продавцов, в России самая популярная паркетная доска – толщиной 14–15 мм. Но 15 мм – ее общая толщина, а верхний слой (или иначе шпон) из ценной породы дерева составляет всего 4 мм. Вот о нем и поговорим, потому что именно этот самый слой отвечает за то, как будет выглядеть ваш пол.

«Палуба», «Елочка», «Плетенка»

В магазинах на стеллажах красовалась исключительно паркетная доска с рисунком «палуба», или, по-другому, «разбежка». У меня от одного этого названия морская болезнь разыгралась. Хотя на самом деле внешне «палуба» похожа, скорее, на кирпичную кладку.

Но мне-то мечталось совсем о другом. Хотелось положить дома паркетную доску милой моему сердцу «елочкой», как напоминание о счастливом детстве в дедушкиной квартире. «Не вопрос», – сказала продавщица и подвела меня к стенду. Там красовалась полуметровая паркетная доска 20 см шириной. Рисунок – «палубой». Я недоуменно посмотрел на продавщицу:

– И что?

– Как что? Это паркетная доска для укладки «елочкой», – девушка говорила ласково и терпеливо, как сестра милосердия тяжелобольному. – Видите ли, молодой человек, рисунок зависит от способа укладки. Паркетную доску укладывают на полу под углом, и в итоге получается то, что вам нужно. Но обойдется «елочка» дороже – для нее нужны еще уголки. Мастера их положат там, где заканчивается паркетная доска и начинается стена.

– И намного дороже? – заволновался я. Если честно, мне так понравилась моя собеседница, что я даже как-то отвлекся от паркетной доски и стал подсчитывать в уме, хватит ли денег, чтобы пригласить девушку в ресторан.

Она тем временем мягко, но настойчиво вернула меня от романтических мечтаний к суровым реалиям жизни:

– Если площадь комнаты, скажем, 20 кв.м., а вы хотите застелить ее паркетной доской, шпонированной дубом от шведской фирмы «Таркетт», то материал вместе с укладкой обойдется примерно в 1120$. Это если вы положите «палубой». А если «елочкой», то около 2000$. Если же я захочу «елочку» от фирмы «Черс» (Кдhrs), кстати, тоже шведской, то моя комната будет стоить примерно 1400$. Просто черсовцы продают доску сразу с рисунком «елочка». Впрочем, есть еще один вид укладки – «плетенка». Это когда плашки на доске чередуются в таком порядке – несколько плашек вдоль, несколько поперек. Такой пол будет стоить примерно столько же, сколько укладка «елочкой».

Ответ прозвучал, как приговор. Мне стало ясно, что в ресторан мы с ней не пойдем. В лучшем случае потом приглашу ее в гости полюбоваться новым полом. Что ж, буду работать за троих, но от продавщицы и паркетной доски «елочкой» не отступлюсь. Это судьба.

Экономичное решение

Платить 2000 долларов не хотелось. «Если у паркетной доски такой тонкий верхний слой из ценной породы дерева, – предположил я, – то циклевать ее нельзя – эти 4 мм слетят за один раз!»

Но, как оказалось, циклевать-то нельзя, зато шлифовать можно! Правда, для этого придется пригласить специалистов из серьезной паркетной фирмы. Грамотная шлифовка увеличивает продолжительность жизни паркетной доски. Паркетная доска, уложенная в некоторых шведских домах фирмой «Черс» еще в 40-е годы, до сих пор в прекрасном состоянии. Все зависит от правильного ухода.

И все-таки некоторые сомнения оставались. А может, все-таки штучный паркет застелить? Пускай дороже, но зато такой пол на всю оставшуюся жизнь. Чего ему сделается? Отциклевали, лаком покрыли, и все. «С другой стороны, – думал я, любуясь девушкой, – вдруг женюсь? Дети пойдут, то- се. И придется лет через десять–пятнадцать переезжать… Понятно, эту квартиру придется продавать. Есть риск, что потенциальные покупатели придут, осмотрят квартиру и скажут: «Знаешь, дорогой, забирай-ка ты свой драгоценный паркет с собой, мы себе совсем другой пол сделаем». Но, как я узнал, скоро в России появится новая паркетная доска «Линнея вуд лок» фирмы «Черс». У нее такая хитрая конструкция, что при переезде доски можно будет снять и забрать с собой.

Уложили доску на пол


– Что вы решили, берете? – Девушка была по-прежнему мила, но во взгляде наметилось нечто… Она уже больше была похожа на медсестру, которая собирается вам сделать укол.

– Беру! – решился я.

Но нужно же еще выяснить, как паркетную доску укладывают. На одной фирме мне, например, сказали, что есть какой-то плавающий способ.

«Как это, интересно, доска плавает?» – я был заинтригован. Вот что, оказывается, происходит.

В каждой паркетной доске с одного края есть паз (углубление), а с другого – шип (выступ). В паз одной доски наливают клей и вставляют шип другой. Так они и держатся. На пол клей вообще не наливают. Называется этот способ плавающим, потому что доска неплотно прилегает к полу. По краям паркетную доску прижимают плинтуса, но между доской и полом – небольшая воздушная прослойка, которая служит дополнительной звукоизоляцией. Что для наших домов, согласитесь, очень неплохо.

Паркетная доска и ее укладка плавающим способом обойдется в 46 $/кв.м., если доска будет из дуба и рисунком «палубой». А за «елочку» или «плетенку» плюс укладка – примерно 90 $/кв.м.

Существует и другой вид укладки – традиционный. В этом случае клей наливают прямо на основание и приклеивают к нему доску намертво. Но, как оказалось, уложенную таким способом паркетную доску можно использовать только один раз. Цена работы – 50 $/кв.м.

Но больше всего мне понравилось, что, как оказалось, профессионалы укладывают паркетную доску очень быстро: буквально за выходные я получу новый пол.

И все бы ничего. Но вот натура человеческая – во мне все равно продолжали бороться два моих «я». Одно подзуживало: вдруг никуда не переедешь, вдруг укладка паркета обойдется дешевле? Да и сам паркет дешевле паркетной доски. Но второе «я» заступалось: зато доска уже покрыта лаком, а паркет еще надо лакировать. Мои сомнения развеялись окончательно, когда узнал, что укладка паркета обойдется примерно в 76 $/кв.м. А работы по укладке продлятся недели две. А если куплю паркет с вензелями и кренделями, то есть художественный, то он еще дороже, и времени на укладку уйдет еще больше.

Я понял, что паркет мне не нужен. Грело мне душу еще и то, что сейчас паркетную доску кладут в самых элитных домах. И ничего – живут и радуются. Даже лучше, пол можно менять часто и без проблем.

Какую доску выбрать?

Но раз уж делать новый пол, то какой-нибудь необычный, не как у всех. Тем более в продаже есть паркетная доска шведской фирмы «Таркетт», называется «рустик». Или еще можно купить доску финской фирмы «Упофлор» (Upoflor) под названием «пестрая». Узнать «рустик» очень легко: рисунок можно определить так – много сучков. Выглядит очень красиво и натурально. Но при этом они идеально отшлифованы и покрыты лаком. Пол получается как зеркало. К примеру, дуб «рустик» от финского «Упофлора» обойдется мне в 33,5 $/кв.м.

Кстати, европейцы «рустик» просто обожают. Дай им волю, они и стены, и потолки им отделают – говорят, мол, в нем настоящее дерево чувствуется. Но вот парадокс: у нас такие доски относят ко второму сорту. Нам нужно, чтобы все было гладко, без сучков и задоринок, и чтобы дешево к тому же. Тогда, может быть, проще ламинат постелить? (Это напольное покрытие дешевле паркетной доски. Верхний слой – «фотография», которая имитирует дерево. Декорированный ламинат прослужит вам лет пять. Зато поверхность – без сучков и задоринок.) Это, понятно, дело вкуса.

Но я отвлекся. Если вы все-таки хотите гладкий, но при этом натуральный деревянный пол, купите другой вид паркетной доски – «селект». Дуб «селект» толщиной 14 мм от фирмы «Таркетт» стоит 42 $/кв.м. Еще один вид паркетной доски – «натур» (иначе его называют стандартным). Он не такой однотонный, как «селект», но и не такой «суковатый», как «рустик». Пол из дуба «натур» обойдется в 36 $/кв.м. Впрочем, у каждой фирмы свои названия. Так, «Черс» именует «рустик» «лайфом», «натур» – «классиком», а «селект» – «стилем». Цена дубовой паркетной доски «стиль» толщиной 15 мм – 44 $/кв.м., а дуб «лайф» – 34,5 $/кв.м.

Бывают и другие виды паркетной доски. Например, «вилла» – нечто среднее между «рустиком» и «натуром». Или дымчатая паркетная доска (дерево обрабатывают паром, и оно становится как бы с дымкой). Некоторые виды паркетной доски вообще не имеют никаких специальных названий, указывается только порода дерева, и все.

Мне запал в душу «рустик». Он дает возможность ощутить себя ближе к природе, а маленькие точки сучков только подчеркивают красоту и совершенство древесины. Самое главное, что о «рустике» «моя» продавщица рассказывала с особенным восхищением. Оказывается, она тоже мечтает постелить у себя дома «рустик». В общем, я окончательно понял, что мы просто созданы друг для друга. Расставаться не хотелось, а наоборот, хотелось слушать и слушать… Но она неожиданно замолчала – видимо, рассказала все, что знала о паркетной доске. Надо было спасать ситуацию. «Что бы еще такое спросить?» И придумал.

Как отбирают доску?

Но если серьезно, то мне было действительно интересно, как сортируют паркетную доску. Кто, например, решает: какая доска подойдет для «селекта», какая для «натура», а какая для «рустика»? Где гарантия, что я получу то, что мне нужно, и не произойдет ошибки? Неужели иностранцы придумали такую хитрую технику, которая может этот процесс отследить самостоятельно? Или они все-таки используют ручной труд наемных рабочих? Оказывается, и техника пошла далеко, и ручной труд имеет место быть. Сначала каждая планочка проходит через машину с фотоэлементом. Машина их сортирует. Но этого капиталистам показалось мало, и они решили привлечь женский труд. Красны девицы садятся в ряд и внимательно смотрят на доски, которые идут по конвейеру. Если на линии, по которой плывут самые отборные планочки («селект»), проскочила более пестрая, ее изымают и перекладывают или в «натур», или в «рустик». Как я выяснил, 7% паркетной доски составляет «селект», 78% – «натур», остальное – «рустик».

Теперь уж точно все. Пора и честь знать – надо уходить. Больше вопросов нет.

На следующий же день приехал в магазин и оформил покупку. Еще через пару дней в моей квартире красовалась паркетная доска «елочкой». Осталось одно – пригласить продавщицу на свидание. А потом обязательно домой. И совсем не за тем, что вы подумали. Мне очень хочется, чтобы она посмотрела, как с ее легкой руки моя паркетная доска замечательно смотрится в интерьере. Уверен – она поймет и одобрит.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...at_parketnuju_dosku/17-1-0-608

Качество и внешний вид паркета зависят прежде всего от сорта древесины. Наиболее распространенные дубовый, из ясеня, бука, березы. Самый твердый – канадский клен (коэффициент твердости по Бринеллю – 4,8).

Штучный паркет различается геометрическими размерами, видом древесины и типами распила, а также наличием или отсутствием отбора по однотонности.
Селекция паркета

Под селекцией паркетных планок понимают их сортировку по определенным показателям, как правило, по внешнему виду (однотонности, отсутствию дефектов и пр.) или по типу распила древесины.

В зависимости от внешнего вида и породы древесины паркетные планки по ГОСТ 862.1-85 подразделяются на две марки: 'А' (высшая категория качества) и 'Б' (первая категория качества).

Стандарт Германии DIN 280, Teil 1 предусматривает три вида сортировки (от высшего к низшему): 'Натур' (N), 'Гештрайфт' (G) и 'Рустикал' (R). Стандарт Австрии В3000, Teil 2 кроме указанных выше предусматривает еще один, более высокий вид сортировки - 'Эксквизит' (Е).


Тип распила круглого леса:
1 - радиальный,
2 - тангенциальный.
По типу распила круглого леса паркет подразделяется на радиальный, тангенциальный и смешанный с соответствующим вариантом текстуры древесины.

Когда говорят о типах распила, обычно имеют в виду древесину дуба. У некоторых других пород строение древесины, а следовательно и текстура, могут отличаться.

У радиального паркета плоскость разреза проходит перпендикулярно годичным кольцам древесины. Такие планки более однородны по текстуре древесины, но в то же время для них более выражена зависимость визуального восприятия от направления падения света. Это важно учитывать при создании художественных композиций, в которых комбинируются виды паркета с разной текстурой дерева. Радиальный паркет существенно дороже паркета других типов, так как его выход при распиле не превышает 8 - 11% от общего объема.

У тангенциального паркета плоскость разреза проходит по касательной к годичным слоям и виден 'арочный' рисунок годовых колец. Он обладает живой, насыщенной текстурой.

Третий тип, является переходным: в нем есть радиальный, тангенциальный рисунок и переходные структуры, для его изготовления может использоваться центральная часть древесины кроме ядра.

Способ распила влияет не только на эстетические, но и на физические свойства древесины. Коэффициент линейного расширения у радиального паркета несколько меньше, чем у тангенциального; благодаря этому он более устойчив к внешним воздействиям. Однако это зависит от условий произрастания дерева и ширины годовых колец и поэтому в большей степени проявляется для южного дуба и в меньшей для лесов центральной части России.

Отметим также, что существуют другие распространенные названия паркета ('стандарт', 'натуральный', 'рустик'), который поступает в продажу без отбора по распилу, а сортируется по определенному набору признаков (сучки, заболонь, текстура, цвет и т.д.). Фирмы-производители паркета часто вводят свои собственные (внутрифирменные) критерии сортировки, и поэтому даже при одинаковом названии внешний вид и качество паркетных планок у двух различных производителей могут существенно отличаться друг от друга.
Геометрические размеры планок

Паркетные планки выпускаются различной толщины: 14, 15, 16, 18, 22 мм и др. Большое значение имеет не только толщина паркетной планки, но и толщина рабочего слоя, т.е. слоя, расположенного до паза, который можно сошлифовать при укладке и ремонте. Именно толщина рабочего слоя определяет долговечность паркета.

Необходимо отметить, что увеличение общей толщины планок не пропорционально увеличению толщины рабочего слоя. У 15 мм планки толщина рабочего слоя - 7 мм, а у 22 мм - 9 мм. И в то же время планки с большей толщиной менее эластичны, а это означает, что они более требовательны к неровности поверхности основания, а если к тому же в них остались остаточные напряжения, то, скорее всего, после укладки они будут топорщиться и деформироваться. Для того чтобы придать 22 мм планкам большую эластичность, некоторые производители делают на них с обратной стороны глубокие перпендикулярные надрезы.

На эластичность и абсолютные показатели деформации влияет и длина планок (планки длиной более 350 мм имеют те же проблемы с эластичностью, что и планки с большей толщиной). Паркет набирает влагу главным образом по торцам, будучи защищен сверху и снизу. У толстого (22 мм) паркета большие увлажнения и, следовательно, деформация, его приходится глубже циклевать при смене лака, что сокращает срок его службы. Чем больше ширина паркетных планок, тем меньше стыков на полу. Однако при этом выше вероятность деформации и коробления для не очень качественной сушки при наличии остаточных напряжений в древесине. Поэтому предпочитают, чтобы ширина паркетных планок не была больше 5 толщин.
Требования к геометрии планок

Необходимым условием для получения гладкого и ровного пола, который реагирует на изменение температурно-влажностного режима в минимальной степени, является изготовление паркетных планок с необходимыми параметрами паза и гребня, с минимальными погрешностями по размерам и угловым характеристикам.

Современные технологии позволяют изготавливать планки с высочайшей точностью: допустимые погрешности составляют лишь доли мм, а шероховатость поверхности не превышает 125 мкм. Такие планки идеально стыкуются друг с другом, образуя пол, требующий перед нанесением лака лишь минимальной шлифовки. Если же паркетные планки имеют заметную шероховатость, сколы, следы ожога от плохо заточенного инструмента, если гребень с трудом входит в паз, а между планками имеется хорошо различимый зазор, - из паркета такого качества нельзя уложить долговечный и ровный пол.
Обработка поверхности планок

Обычно паркетные планки продаются без какой-либо финишной отделки. Лишь после их укладки на объекте они шлифуются, лакируются (технологию укладки см. ниже), и пол приобретает законченный вид. Но в последнее время появились и некоторые разновидности паркета с финишной отделкой (отшлифованные и покрытые лаком), выполненной в заводских условиях.

Паркет, обработанный подобным образом, с одной стороны, упрощает работу и сокращает сроки монтажа, а с другой - работать с отлакированным паркетом необходимо с особой осторожностью, т.к. существует опасность его повреждения. К тому же при покрытии лаком всего пола защищается от попадания влаги не только верхняя поверхность паркетных планок, но и места их стыков, которые остаются незащищенными при использовании отлакированных планок.
Варианты укладки паркета








Образцы укладки художественного паркета

Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Делали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.








Технология укладки паркета

Паркет укладывается после того, как закончены все 'грязные' и 'мокрые' процессы. Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания (влажность, измеренная влагомером, не должна превышать 5%). Особенно это касается цементной стяжки, которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Срок готовности цементной стяжки толщиной 4-5 см для укладки паркета - 8 недель (4 недели - фаза твердения смеси и 4 недели - фаза высыхания); при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

Рекомендуемый температурно-влажностный режим в помещении при укладке паркета - влажность 50-60 %, температура 18-25 °С.

Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости - 2 мм на длине 2 м.

Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закрепленных на лагах).

Различные схемы конструктивных решений паркетного пола представлены на рисунке.













Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10-18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

Использование влагостойкой фанеры позволяет:

* предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
* предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
* гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
* получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлевочными смесями;
* обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
* увеличить теплоизоляцию пола.

На фанеру наносят клей, предназначенный для крепления к ней паркета. Клей наносят с помощью специальных дозирующих шпателей, от которых зависит расход материала и качество крепления.

Необходимо отметить, что укладки паркета только на клей недостаточно для обеспечения необходимого качества. Клей имеет некоторый срок полимеризации, в течение которого планки должны быть равномерно прижаты к полу. Для этого их дополнительно пристреливают гвоздями, количество которых зависит от рисунка паркета. Пристрелку, как правило, делают пневматическим или механическим инструментом.

Между паркетным полом и стенами (для любого варианта укладки) на всю толщину 'пирога' паркетного пола оставляют компенсационный промежуток 1-1,5 см, который можно заполнить эластичным (силиконовым) герметиком.

После укладки паркета его необходимо прошлифовать. Эта операция позволяет очистить планки от неизбежного загрязнения во время укладки, нивелировать деформации, возникшие в планках в результате изменения влажности, а также обеспечить лучшую адгезию следующих слоев - грунтовки и лака.

Шлифовка выполняется с помощью специальных шлифовальных машин, как правило, на глубину 0,2-0,3 мм или более. Существует несколько видов шлифовальных машин, отличающихся друг от друга типом рабочего узла.

Следующей операцией является шпаклевка щелей между паркетными планками. Шпаклевка производится при помощи специальной массы. Излишки шпаклевки убираются с поверхности паркета. После затвердевания шпаклевки производится последняя обработка шлифовальной машиной. Для высококачественного паркета с плотной стыковкой планок шпаклевка обеспечивает пропитку поверхностного слоя дерева и закрытие пор.

После шпаклевки паркет при необходимости грунтуют. Решение о том, грунтовать паркет или наносить лак напрямую, принимается конкретно для каждого объекта с учетом большого количества факторов.

Далее осуществляется покрытие поверхности паркета лаком. Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно по этому этот вид отделки паркета является наиболее распространенным. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3-5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют 'сатиновый', 'шелковый', и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда есть и несколько практических рекомендаций.

Глянцевый лак - парадный, яркий, отражающий от него свет увеличивает освещенность помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности.

Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощренного рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку – это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; в последствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) – это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчеркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие - необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.
Уход за паркетом

Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадание влаги на пол, иначе дерево начнет разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода – пылесос. Загрязненные места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой тканиhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...j_parket_iz_massiva/17-1-0-609

Как известно, линолеум состоит из различных слоев. Верхний, или износостойкий, слой имеет прочную структуру, и его толщина может меняться со временем. Чем толще износостойкий слой, тем жестче пол. Второй слой - цветовой. Западные компании используют современные краски и технологии в производстве линолеума, благодаря которым покрытию не грозит быстрое обесцвечивание от воздействия ультрафиолетовых лучей. Линолеум нужно беречь от попадания прямых солнечных лучей, этот материал не создан для "загара". Ему также вредно и переохлаждение, материал становится хрупким и ломается на сгибе. Третий слой - вспененный ПВХ. Он создает естественный вид линолеума на полу. Слой из стекловолокна препятствует деформации и отвечает за стабильность размеров. Общая толщина линолеума - это сумма всех слоев. Чем больше общая толщина, тем комфортабельнее пол.

До недавнего времени в основе рулонных напольных покрытий использовалась вспененная основа из джута и ворса, но сегодня многие фирмы отказались от технологии. Считается, что эти материалы способны вызвать аллергическую реакцию, а также обладают низкими тепло-, шумо- и звукоизоляционными характеристиками. Однако ведущие концерны продолжают выпускать так называемые натуральные линолеумы, по цене превосходящие искусственные в несколько раз. Кроме дороговизны, у натурального линолеума есть еще один недостаток: с ним сложно работать, он очень ломкий, на сгибах трескается.

Сегодня популярность приобрел коммерческий линолеум, более прочный по структуре, чем бытовой. Коммерческие виниловые покрытия встречаются двух типов: гомогенные и гетерогенные, рисунок в них проходит сквозь всю толщину покрытия, что обеспечивает материалу приличный вид даже при высокой степени износа. Ежедневная нагрузка на 1 м2 покрытия может составлять до 5 тонн. Такой линолеум прослужит 10 лет без заметного ухудшения внешнего вида пола, благодаря полиуретановой основе.

Среди коммерческих покрытий встречаются материалы с особыми свойствами. Так, антистатический линолеум, в структуру которого вкраплены углеродные нити, используется в помещениях, где одновременно включается и работает большое количество аппаратуры, например, в банковских и медицинских учреждениях. Коммерческий линолеум открывает новые возможности дизайнерам офисных помещений, оформителям. Его можно использовать там, где нагрузка на напольное покрытие достаточно высока: в больницах, гостиницах, офисах, магазинах, школах, зданиях аэропортов и вокзалов, салонах легковых автомобилей. Куски материала можно интересно компоновать между собой, богатая цветовая гамма позволяет это сделать. В линолеум можно обернуть все!

Коллекция спортивного линолеума предназначена для интенсивных занятий спортом. Качественный пол заметно снижает риск травматизма, не мешает реакции спортсмена, а спортивная обувь даже при трении не оставляет на нем следов.

Напоследок следует добавить, что даже самый стильный дорогой линолеум можно испортить неправильной укладкой. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, но если вы решили пойти вопреки здравой логике, то делать это надо как минимум вдвоем. Под рукой обязательно должен находиться пылесос. После каждого этапа работ пол необходимо тщательно пропылесосить. Малейшее попадание пыли чревато вздутиями, и работа пойдет насмарку. Пол должен быть "без сучка, без задоринки", как можно ровнее, поэтому необходимо сгладить все шероховатости. Для создания идеально ровной поверхности используют самонивелирующийся раствор, который заливают поверх цементной стяжки.

Ухаживать за линолеумом нетрудно. Достаточно натирать его раз в полгода специальными мастиками и беречь от колющих и режущих предметовhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...raz_zhizni_linoleum/17-1-0-610

Потом я о ламинате забыла. Но вот однажды ехала в метро и увидела забавную картинку: стоит такой огромный бегемот на паркетном полу. И надпись: «Какой паркет это выдержит? Только ламинированный». Если мне не изменяет память – такой гиппопотам тонны на две. Или на четыре? Ничего себе нагрузочка! Тут уж я окончательно решила разобраться с этим ламинатом.

И вот что я хочу сказать в первых же строках. Так называемый ламинированный паркет отличается от паркета примерно так же, как велосипед от автомобиля: и то, и другое ездит, но устроены они совершенно по-разному. Если уж и есть смысл с чем-то сравнивать ламинат, так уж, в крайнем случае, с паркетной доской. Да и паркетная доска здесь тоже ни при чем.

«Слоеный» пол: вместо джема - клей

Напомним, штучный паркет из массива – это отдельные деревянные планочки. Паркетная доска – дама более демократичная. Как следует из названия, это не маленькие планочки, а именно доска длиной примерно 2 м и шириной 20 см. В отличие от паркета из массива, она многослойная: два нижних слоя, как правило, из хвойных пород дерева, а верхний – из шпона ценных пород. На мой взгляд, отличить хорошую паркетную доску от паркета могут только специалисты.

И, наконец, ламинат, или ламинированный паркет, как обычно пишут на ценниках в магазинах. Внешне он тоже очень похож на обыкновенный паркет, но по своему «внутреннему» устройству скорее напоминает паркетную доску. Однако похож на нее только своей многослойностью. И больше ничем. Потому что паркетная доска состоит из слоев дерева, а ламинат – нет! И вообще ламинат – это имитация, бумажная картинка. Так сказать, фотообои с изображением деревянного пола.

По моему глубокому убеждению, ламинированный паркет – совершенно самостоятельное напольное покрытие со своими достоинствами и недостатками, присущими именно этому материалу. Правда, поначалу многие действительно покупали ламинат как имитацию паркетного деревянного пола. Получалось дешево, а впечатление такое, что на полу лежит дорогой паркет. Но со временем с этим материалом произошли существенные метаморфозы. Ламинат перестал быть «паркетом для бедных», а превратился, повторяю, в совершенно самостоятельный вид напольного покрытия. То же самое в свое время происходило и с пластиком. Поначалу его тоже упорно пытались выдать за дерево или за что-то там еще. Но потом, отбросив всякий ложный стыд, производители стали смело называть пластик пластиком. Больше того, на заре телевизоростроения наши первые «Рубины» и «Старты» делались с солидными корпусами из натурального дерева. И стоили они почти как пианино. Потом корпус начали обклеивать пленкой «под дерево». А нынешние телевизоры снаружи исключительно из пластика! И ничего. Все в порядке. Все довольны.

Так и здесь. Спрашивается, зачем путаться и путать покупателей? Между прочим, ламинат дает очень много возможностей для оформления интерьера. Ну, скажите на милость, кто может позволить себе положить дома (или даже в офисе) мрамор или гранит? С ламинатом эта проблема решается в два счета. Сегодня производители выпускают самые разнообразные расцветки. Например, «румба», «самба», «танго» (все эти зажигательные названия означают нечто пестренькое в крапинку). Сейчас, говорят, очень модна еще некая загадочная «сиена красная». Что это такое, понятия не имею, но пол получается оранжевого, даже скорее морковного цвета. Но ведь, как известно, о вкусах не спорят. И дело даже не в расцветке.


Какой ламинат постелить – дело вкуса: черный мрамор, «румба» или дуб

Лучше давайте поговорим об устройстве ламината и о том, как грамотно его положить. Так вот, панель этого материала – кусок ДВП длиной больше метра и шириной примерно 20 см. Словом «доска» ламинат можно назвать только условно, в кавычках. В отличие от своей «старшей сестры» паркетной доски, эта панель состоит из четырех или пяти слоев. Вообще у каждой фирмы свой «рецепт приготовления» ламината. Но в целом это выглядит так. Самый нижний слой, сделанный из влагостойкой бумаги, выполняет стабилизирующую функцию, придавая жесткость и устойчивость всей конструкции. Второй слой – собственно основа из древесных волокон высокой степени сжатия (или, иначе, из древесно-волокнистой плиты (ДВП). Далее идет бумага с декоративным рисунком. Именно она делает ламинат похожим на дерево («дуб деревенский», «клен красный», «бук королевский» и т.д.), мрамор, гранит или вообще ни на что не похожим.

Однако я отвлеклась. Итак, на слой декоративной бумаги наносят акрилатную или меламиновую смолу с добавлением минеральных частиц. Это сделано для повышения прочности и износостойкости материала. И, наконец, последний, верхний слой – неэлектризующаяся высокопрочная пленка – ламинат (отсюда и название материала), устойчивая к механическим повреждениям. Она нужна, чтобы покрытие не протиралось и не выгорало на солнце.

Слои скрепляют между собой двумя способами. Во-первых, прессованием, когда их прессуют одновременно, не добавляя клея (такой вариант предпочтителен для «домашних» покрытий). И, во-вторых, наклеиванием, когда лицевой слой окрашенной бумаги склеивается с основой под высокой температурой и давлением (этот ламинат, по мнению специалистов, годится для офисов, магазинов и других общественных мест с высокой «проходимостью»).

Ламинат – материал прочный. Прочность измеряется в тайберах (Taber): например, 15000 Taber, 11500 Taber. Эти цифры обозначают количество оборотов специальной шлифовальной машины с крутящимся диском, которое способен выдержать верхний слой. Таким жестким способом ламинат и проверяют на истираемость.

Сейчас на российском рынке представлен ламинат преимущественно германского производства. С чем это связано, я так и не поняла. И представители фирм-производительниц ничего определенного на этот счет мне сказать не смогли. К примеру, в Москве продается в изобилии ламинат фирм «Айхер» (Aicher) и «Парадор» (Parador). Их ламинат по цвету в основном имитирует натуральное дерево: от светлого дуба до темной красно-коричневой вишни. Другая немецкая фирма – «Кроноспан» (Kronospan GmbH) – выпускает ламинат, похожий на древесину, уложенную в виде половиц. Покрытие может быть матовым или глянцевым, а фактура – гладкой или шероховатой. Ламинат германской фирмы «Клазен» (Classen), как говорят его производители, является экологически чистым продуктом: 93% сырья, идущего на его изготовление, составляет переработанная древесина. Но еще раз подчеркиваю, переработанная древесина – это все же уже не древесина, прошу не путать.

Ламинат «Элесго» (Elesgo) еще одной немецкой фирмы – «ХДМ» (HDM) – отличается от других способом изготовления. Эта фирма ламинирует ламинат (извините за тавтологию, но по-другому не скажешь) с помощью электронных лучей, что делает плиту еще прочнее. Как этот процесс происходит, мне толком так и не объяснили. Сказали только, что это уникальная разработка, применяемая пока исключительно этой компанией. Эта же фирма выпускает целый арсенал принадлежностей для укладки под маркой «Дазу» (Dazu): клей, подложку, а также средства по уходу, затирку для швов и др. (подробнее обо всем этом я еще расскажу).

Бывает еще ламинат французского производства (фирмы Alsapan) и шведского (ламинат «Pergo» фирмы Perstorp Flooring AB).

Цветовая гамма ламината у всех фирм примерно одинаковая. Но палитра очень разнообразна: от стандартного коричневого и пшеничного до «кислотного» едко-салатового. Кстати, цена ламината от его цвета не зависит. Так что можно смело фантазировать и экспериментировать, не боясь опустошить кошелек.


Как видите, пол в «ламинатном исполнении» может выглядеть весьма нестандартно

Найдите десять отличий

– Ну хорошо, – сказала я сотрудникам фирмы, которые любезно поделились со мной всей этой информацией. – Теперь мне все более или менее ясно. Единственное, чего я не поняла, – в чем же прелесть этого изобретения? А главное, чем оно лучше обыкновенного паркета или той же паркетной доски?

И вот что я услышала. Оказывается, ламинат совсем не является конкурентом настоящему паркету, да и паркетной доске тоже. Главным образом потому, что, как мне сказали, «ламинат занимает другую ценовую нишу, то есть он дешевле штучного паркета из массива в 3–5 раз. И люди, которые способны безболезненно для своего бюджета положить в доме паркет, вряд ли польстятся на ламинат». Но есть еще одно отличие. И немаловажное. Если обычный паркет со временем потеряет свою красоту, его можно реанимировать – отциклевать и заново покрыть лаком. Паркетную доску тоже можно обновить, отшлифовав ее. А вот ламинат – нет. Это вещь одноразовая.

В голове моей как бы образовались три полочки: на одной лежал длинный «нарисованный» ламинат, эдакие качественные и прочные фотообои для пола. На другой – паркетная доска о трех слоях настоящего дерева. А на третьей – натуральный штучный паркет. Как быть? Варианта три, а квартира-то у нас, как правило, одна! Что выбрать?

Сравнительный анализ: что в минусе?

Спору нет, штучный паркет и паркетная доска долговечней. Прежде всего потому, что их поверхность, как я уже говорила, можно обновить. Срок службы ламината – 5–8 лет. Потом его нужно менять. Точнее, в принципе, и его ремонтируют (для этого придумана специальная система). Но это дорого и невыгодно. Проще купить новый, другой расцветки. Раньше ламинированные плиты использовали только в производстве мебели. Теперь их стали класть на пол. С одной стороны, ламинат – материал прочный. То есть посередине «доски» его вряд ли удастся проломить. В рекламных целях на него даже бросают груз – и хоть бы что (тут я вспомнила бегемота, изображенного на плакате). А вот с краю что-нибудь может запросто отвалиться. Потому что ламинат колется по краям.

Но у всех трех конкурентов есть один крупный недостаток – водобоязнь. Мыть и лить на них воду нельзя: «стоячая» вода их «убивает». Имейте это в виду и протирайте паркет, паркетную доску и ламинат только насухо выжатой тряпкой. (Именно поэтому, кстати, ламинат ни в коем случае нельзя клеить на клей типа ПВА, то есть на водной основе!)

А есть ли плюсы?

Безусловно, есть. Вообще интересная получается вещь: то, что является по сути недостатками ламината, в то же время его достоинства. Да, он не на века, но в этом-то и прелесть: он гораздо дешевле паркета и паркетной доски, и расставаться с ним не жалко. Именно поэтому ламинат так популярен за границей, где люди часто меняют квартиры. Положил ламинат, через три года съехал – купил новый. Что касается офисов, то тут ламинированный паркет вообще идеальный материал: их ведь, как известно, меняют даже чаще квартир. Если вы снимаете жилплощадь, ламинат – то, что вам нужно. Хозяева не будут в претензии, что вы его настелили, поскольку ламинат очень легко снять. (Да, о том, как его правильно снимать, я тоже расскажу чуть позднее.)

Есть у ламината и другие достоинства. Ему не страшны дамские «шпильки», собачьи когти, следы велосипедов и мебели. Если в семье маленькие дети, ламинат – ваше спасение. Машинками и паровозиками, особенно сделанными в застойные годы из толстенного листового железа, запросто можно повредить паркет или паркетную доску. А ламинату – хоть бы хны! Если ваши чада, подрастая, начнут кататься по дому на роликах, вы еще не раз оцените преимущества ламината. А став совсем взрослой, ваша дочурка не сможет прожечь ламинат случайно упавшей сигаретой.

И еще. Ламинат можно уложить где угодно: в гостиной, в детской, в спальне. И даже там, где вы ни за что не постелите паркет или паркетную доску: в кухне, например, или в прихожей. Он все выдержит.

Пасьянс на солнечном луче

Теперь несколько слов об укладке. Здесь принцип такой: не умеешь – не берись. Привезите упаковки домой и положите в угол. Кстати, это в любом случае придется сделать: два дня ламинат должен «отстояться», привыкнуть к температуре и влажности в помещении. А сами тем временем определитесь, кого вы пригласите для укладки ламината: соседского умельца Петровича, мастера по объявлению из разряда «кладу паркет, недорого» или специалиста из солидной фирмы?

А чтобы вам было легче решать, предупреждаю: ламинат в плане укладки вещь очень тонкая, и у вас есть только один шанс уложить его правильно. Дело в том, что ламинат кладут «плавающим» способом. Это означает, что «доски» приклеивают не к полу, а склеивают их друг с другом по методу «шип-паз». Именно поэтому, кстати, его очень просто снять. Но снять, правда, уже навсегда. То есть этот же ламинат обратно не положишь – только на помойку.

Так вот, надо зорко следить, чтобы человек, называющий себя мастером, вдруг не начал приклеивать ваш ламинат к полу, тем более на клей ПВА. Это категорически запрещено! Этого ламинат точно не переживет: сначала основа разбухнет, а потом новый пол высохнет и скукожится. Поэтому лучше всего пользоваться специальным клеем. Его выпускают фирмы, производящие ламинат. Этот клей на 60% состоит из сухих веществ и очень быстро схватывается.

Прежде чем класть ламинат, надо убедиться, что поверхность вашего «изначального» пола идеально ровная. Понятно, что никакие ковровые покрытия здесь категорически не подходят, поэтому их нужно безжалостно удалить. А вот линолеум вполне сойдет, его можно не сдирать. Главное – чтобы он был сухой, чистый и, естественно, не рваный.

Если же пол имеет ярко выраженный «природный рельеф» и бугрится, как «холмы Грузии», задача усложняется. Здесь не обойтись без подготовительных работ. Придется закупить выравнивающую смесь (к примеру, «Ветонит»). После того как она затвердеет и поверхность станет ровной, мастер может приступать к укладке. Нет-нет, пока еще не самого ламината, а специальной подложки. Ее задача – защитить ламинат от влаги и окончательно сгладить неровности. Кроме того, подложка поглощает шумы. Имеется в виду вот что. Между ламинатом и самим полом образуется воздушное пространство. Если не постелить подложку, то при ходьбе вы будете цокать по ламинату, как лошадь по мостовой. Короче говоря, ваш пол получится очень «громким». Чтобы этого не произошло, и нужна подложка. Ее делают из специального полиэтилена толщиной 2 мм (цена рулона площадью 25 кв.м. – 16,5$) и из натуральной пробки. Пробка – материал более экологичный и, соответственно, более дорогой (рулон 10 кв.м. стоит 25$). Подложка ни к чему не прибивается, а просто кладется на пол. И вот теперь на нее можно класть ламинат.

Но еще одно предупреждение: проследите, чтобы умельцы в запальчивости не положили ламинат «наоборот». Я имею в виду вот что: свет из окошка должен падать как бы параллельно ламинатным «доскам». В противном случае будут очень сильно видны тени от стыков. Это некрасиво. В процессе укладки важно хорошенько промазывать клеем пазы, иначе в тех местах, где не хватает клея, панели разойдутся. Если клей вытек из швов, ничего страшного. Остатки легко удаляются специальной затиркой (по цене 2,2$ за упаковку). Она так и называется – «затирка для швов пола».

Ну, вроде все. Хотя подождите. Мы же забыли о плинтусах, без которых ламинированный паркет не будет смотреться завершенно. Плинтуса укладывают примерно минут через 15 после окончания основной работы. И тоже только на «правильный», специальный клей для ламината. Плинтуса под цвет ламината продаются отдельно и стоят примерно 4,9 $/шт.

Главное – не навреди!

Как я уже говорила, «стоячая» вода очень вредна для «здоровья» ламината. Луж он не выносит категорически. Поэтому если в доме есть щенок, котенок или морская свинка, нужно сохранять крайнюю бдительность и постоянно держать наготове тряпку. Зато потом, если вы благополучно минуете это «лужное» время, никаких проблем с полом не будет: собачьи (и прочие) когти ламинату нипочем. Так, легкий массаж.

Теперь о колющих и режущих предметах. Конечно, ламинат стоек к «шпилькам», ножкам стульев и столов, но топор (острием вниз) на него лучше не ронять. Кстати, чтобы ваш новый пол «не страдал», можно приобрести войлочные наклейки для мебели (1 $/шт.).

Чем же его мыть? В принципе, любыми моющими средствами. А вообще-то продается специальное средство по уходу за таким полом (5–6$ в зависимости от объема флакона).

Эпилог

Итак, что я теперь знаю про напольное покрытие под названием «ламинированный паркет»?

1. В принципе дешево, а смотрится неплохо. Но не это главное. Ламинат – это не «подделка под паркет», а вполне самостоятельный вид напольного покрытия, который позволяет сделать пол самых экзотических и неожиданных расцветок.
2. Ему не страшны каблуки, ролики, сигареты и прочие напасти.
3. Будем менять квартиру – не жалко оставить.
4. Строго следите за тем, чтобы его правильно уложили: ни в коем случае не приклеивали к полу (особенно клеем ПВА) и не клали поперек комнаты, а только вдоль! В первом случае ламинат вспучится, во втором – будут видны стыки.

И еще советую понять, зачем он вам вообще? Хотите сэкономить деньги? Думаете вскоре покупать новое жилье или переезжать в новый офис? Тогда ламинат – то, что нужно. Если же вы не мыслите у себя на полу ничего кроме паркета, тогда эту статью вам и читать было ни к чему. Правда, хочу заметить в скобках, что натуральным паркетный пол можно назвать весьма условно. Мы уже рассказывали в журнале об этом казусе. Да, действительно паркет или паркетная доска сделаны из дерева, но сверху-то они покрыты несколькими слоями синтетического лака! Другое дело, что пол из натурального паркета прослужит вам гораздо дольше – это да.

Но лично я не поняла другое. Мне все-таки не открылась затаенная логика производителей материала, называемого в народе ламинат. Никак не могу понять, зачем они его назвали словосочетанием «ламинированный паркет»? Ведь к паркету он не имеет никакого отношенияhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...nat_mify_i_realnost/17-1-0-611

Современным напольным покрытием, отвечающим данным требованиям стал так называемый ламинат. Он, сохраняя все преимущества паркета (экологичность, разнообразие рисунка и т. д.), обладает ещё и довольно-таки внушительным списком дополнительных плюсов. Так, например, ламинат не требует практически никакого ухода: его можно мыть (правда, стараясь не переборщить с водой), пылесосить, а некоторые виды ламината достаточно просто протирать сухой тряпкой. К тому же цена ламината значительно ниже цены на паркет.

Ламинат представляет собой многослойное покрытие, толщина которого, как правило, не превышает 11-12 мм. Основными составляющими этого многослойного «пирога» являются следующие компоненты. Основной слой – водостойкая плита HDF (её можно сравнить по составу с российским ДСП). Сверху она покрыта бумагой, имитирующей какую-либо породу дерева, часто между ними, для увеличения износостойких характеристик напольного покрытия включают несколько слоев специальной крафт-бумаги, пропитанной синтетическими смолами. Чтобы сделать пол нечувствительным к внешним воздействиям (свет, перепад температур, механическое воздействие и т. д.), декоративный слой покрывают меламиновыми и акрилатными смолами. Такое покрытие сделает ваш пол практически неуязвимым. Изнутри же ламинированное напольное покрытие защищает тонкий слой пластика или слой парафинированной или пропитанной смолой бумаги.

Однако, чтобы ламинат действительно прослужил долго, надо уметь его правильно выбирать. Поэтому, прежде чем купить понравившееся вам покрытие, определитесь, в какой именно части квартиры вы хотите его постелить. Это знание поможет вам сориентироваться в классах нагрузки. Ламинат класса 21 – 23 подойдет для детской, спальни или гостиной, но он придет в негодность уже через несколько лет, если его постелить в коридоре. Здесь идеально подойдет напольное покрытие с коэффициентом 31. Ламинат класса 32-33 подходит для общественных учреждений, а так же для ресторанов и даже спортзалов. Но его можно постелить и дома, сделав пол тем самым практически вечным. Само собой разумеется, чем выше класс, тем дороже ламинированное напольное покрытие.

Следующее, на что стоит обратить внимание выбирая ламинат, это то, как он монтируется. Существует два основных способа крепления: клеевой и бесклеевой. Сейчас второй способ крепления становится всё более популярным, т. к., во-первых, оно происходит гораздо быстрее, во-вторых, оно дешевле в два раза. При бесклеевом способе панели соединяются между собой при помощи специальных «замков», которые гарантируют, что пол не «поведет» в сторону и симметричность рисунка не будет нарушена. К тому же стыковка ламинированных плит настолько плотна, что она практически полностью исключает возможность проникновения влаги в швы, даже если вы не вытерли воду в течение часа.

Стоимость ламината зависит от его класса, надежности и, конечно же, производителя. Самый дешевый ламинат обойдется вам в 5-8$ за м², самый дорогой, который практически не отличим от дорогого паркета, в 30-40$ за м².http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a_i_remonta/laminat/17-1-0-612

Название «коммерческий
линолеум» вовсе не означает,
что его нельзя стелить дома

Итак. Прежде всего хотим развеять два устоявшихся мифа. Заблуждение первое: что ламинат - это такой вид паркета. Не знаем, почему производителям вообще пришло в голову называть этот вид напольного покрытия «ламинированный паркет». Мы уже рассказывали о ламинате в предыдущем номере журнала и выяснили, что это совершенно не паркет, а лишь имитация паркета, картинка натурального дерева. Это, напоминаем, покрытие из ДВП с наклеенным поверх плитки бумажным слоем, имитирующим дерево ценной породы (бук, клен, вишня) или камень - мрамор или гранит. Но бумага, естественно, не простая, а специальная. На нее нанесен защитный слой из акрилатной или меламиновой смолы с добавлением минеральных частиц, а на него - еще один защитный слой, неэлектризующийся, устойчивый к механическим повреждениям.


Коммерческий линолеум -
очень прочное покрытие.
Срок его «жизни» -
как минимум 25 лет

Миф второй - то, что производители линолеума разделили его на две категории - «бытовой» и «коммерческий». Это тоже неправильно. И только вводит нас, потребителей, в заблуждение. Прежде всего потому, что качество так называемого коммерческого линолеума настолько же лучше, насколько он дороже бытового. Правда, в последнее время некоторые производители стали называть этот материал «спецпокрытие». Но яснее не стало.

И все-таки, что же это за линолеум такой? Судя по названию, выходит, что его можно стелить только в офисных, служебных помещениях. На самом деле это совершенно не так. Это все равно, если бы нам предложили разделить обувь на бытовую и коммерческую. Но тогда, если следовать такому сравнению, бытовая обувь - это тапочки, а коммерческая - все остальное: туфли, ботинки, сапоги и босоножки. Смешно?

На самом деле словом «линолеум» можно называть только натуральный линолеум. Все остальное - это другое. Такое же «другое», как крабовые палочки, которые делают совсем не из крабов.

Так вот, коммерческий линолеум вполне можно (и даже нужно) стелить на пол в любом помещении: в офисе, в квартире, на даче. Одним словом, где угодно. Этот материал гораздо долговечнее, прочнее и надежнее «обычного» бытового линолеума. Причем этот линолеум никогда не протрется: рисунок прокрашен сквозь всю глубину, то есть на его поверхности никаких заломов и «залысин» просто не может быть по определению. И моется он гораздо лучше бытового линолеума.


Ламинат прослужит до 20 лет

Но давайте все же попробуем сравнить ламинат (который не паркет) и коммерческий линолеум (который не линолеум). Выбирать между ламинатом и коммерческим линолеумом можно прежде всего потому, что они находятся примерно в одной ценовой нише (где-то 8- 40 у.е. за 1 кв. м.), следовательно, могут (в этом смысле) быть альтернативой друг другу. Есть в принципе и другие сходства. Вопрос, какие.

Вот что, например, говорят специалисты. Оба эти покрытия достаточно прочные: выдержат каблуки-шпильки, ролики, колеса велосипедов, когти домашних животных - следов не останется. Мебель можно смело двигать - царапин не будет. На солнце не выгорают.

А теперь начинаются различия, и очень существенные.

Прикидка 1

Предположим, мы решили постелить линолеум ПВХ - коммерческий. Давайте определимся, что для этого надо:

* Цена за квадратный метр колеблется от 8 до 40 у.е.
* Понадобится профессиональный укладчик. Порядок укладки следующий. В первую очередь надо выровнять естественный пол (коммерческий линолеум, впрочем, так же, как и ламинат, ни в коем случае нельзя класть на «кочки» и «бугры»). Выравнивание, к примеру, цементно-песчаной стяжкой - 6-7 у.е. за 1 кв. м..
* Для качественной укладки нужно вызывать мастеров, работа обойдется в 7-15 у.е. за 1 кв. м.. Они не только грамотно швы состыкуют, но и упрячут концы линолеума под плинтуса.
* Клей обойдется в 1,5 у.е. на 1 кв. м..
* Важная деталь: нужны шнуры для сварки швов между полотнами (чтобы пол был герметично «упакован», используют методы горячей или холодной сварки). Шнуры стоят 3-4 у.е. за 1 погонный метр.

Теперь подведем черту: сколько мы потратим, скажем, постелив коммерческий линолеум на кухне 16 кв. м.? Если взять покрытие по цене в 20 у.е. за 1 кв. м., то получится, что с учетом всех «аксессуаров» и работы общая стоимость будет 632 у.е. Вполне по-божески, если учесть, что срок годности коммерческого линолеума - 50 лет!

Все бы хорошо. Но тут возникает одна пока практически неразрешимая проблема: фирмы продают коммерческий линолеум только большими партиями! Объясняют это тем, что маленькими партиями коммерческий линолеум не продается - его привозят только «под заказ». И, подчеркиваем, «под большой заказ»! Спрашивается, почему? Ответа мы пока не добились.

Но, предположим, вам удалось достать небольшой кусок (например, остался излишек от большого заказа). Считайте, вам повезло.

Прикидка 2

А теперь давайте все же посмотрим, какие плюсы и минусы нас подстерегают, если мы решили положить ламинат.

Главное отличие ламината от коммерческого линолеума  ламинат мыть можно, но надо помнить, что между планками есть швы. В них может попасть вода, и планки могут покоробиться. Как нам сказали в фирме «Паркет Холл», для того чтобы сохранить ламинат, нужно обработать швы между планками специальными составами, причем «машинным» способом. Например, «Паркет Холл» рекомендует специальное средство «Бона Кейр». Без этого ваш пол может погибнуть при любой серьезной протечке.

Но! Срок годности ламината - 10-20 лет. Больше того, в отличие от натурального паркета и паркетной доски ламинат нельзя циклевать и покрывать лаком. Есть, правда, специальное средство по уходу (4 у.е. за 250 мл). Ламинат мыть можно, только хорошо отжатой тряпкой.

Зато для укладки ламината не требуется сварочных машинок для швов. И еще: его запросто можно уложить самостоятельно.


Панель ламината состоит из следующих слоев:

* 1 износостойкий слой (акрилатная, меламиновая смола или защитная пленка);
* 2 слой декоративной бумаги;
* 3 панель ДВП;
* 4 полимерный слой

А недавно у ламината появился еще один плюс. Новые способы укладки намного упростили и ускорили процесс монтажа. Фирма «Марс-2001», например, предлагает укладывать ламинат без клея. Стоимость укладки - до 650 у.е. Гарантия - 15 лет. Как? С помощью механического алюминиевого замка Alloc, например. Алюминиевый профиль крепится на внутреннюю поверхность пластины ламината. Щелк - и наша пластинка прочно и без всякого зазора прикреплена к другой пластинке. Правда, стоит такой «замковый» пол чуть дороже клеенного. Зато и использовать (собирать-разбирать) его можно неоднократно.

А покрытия «Перго» (Pergo) вообще укладываются по-другому - по системе «КликЛок». Просто прикладываете планки друг к другу и подбиваете до тех пор, пока они ни «кликнут» (то есть они защелкнутся).

Теперь подведем итоги и приценимся. Представим ту же 16-метровую кухню, но с ламинатом. Если вы все-таки решили не рисковать и воспользоваться услугами профессиональных укладчиков, расходы возрастут:


Так выглядит процесс
укладки ламината

* Материал вместе с работой обойдется примерно в 20 у.е. за 1 кв. м..
* Выравнивание пола - аналогично, 6-7 у.е. за 1 кв. м..
* Внимание! Для ламината обязательно нужна подложка. Она выполняет звукопоглощающую функцию. Подложка может быть из натуральной пробки или полиэтилена (0,5-0,7 у.е. за 1 кв. м.).
* Клей - 4 у.е. за тюбик.
* Плинтуса - 5 у.е. за штуку.
* Набор для крепления плинтусов - 7 у.е. за упаковку.

Подсчитываем. На 16 кв. м. уйдет примерно чуть меньше 500 у.е. Но если обработать швы специальным составом для защиты от воды, например, «Бона Кейр» (фирма «Бона», Швеция) и сделать это машинным способом, как это делает «Паркет Холл», то цена пола увеличится примерно на 80 у.е. (5 у.е. за 1 кв. м., включая стоимость «Бона Кейр»).

Отсюда вывод...

Что мы поняли? Коммерческий линолеум служит дольше ламината и его можно мыть, как корабельную палубу. Правда, сложно купить небольшой кусок. Но уж если это удалось сделать, смело стелите коммерческий линолеум где угодно - в квартире, в офисе, на даче. И двадцать пять лет проблем с полом у вас не будет. Но имейте в виду, что линолеум требует более качественное основание - без стыков и швов. Для настилки ламината идеальное выравнивание пола не требуется.

Другое дело, если вы не уверены, что будете жить (или работать) в этом помещении долго, и вообще склонны к смене обстановки. Тогда кладите ламинат. Но ламинат можно мыть только хорошо отжатой тряпкой или протирать специальными защитными составами, рекомендуемыми фирмами-производителями. Мало того, помните, что это никакой не натуральный паркет. Это принципиально другой вид напольного покрытия. Которое, если правильно уложено, прослужит вам от 10 до 20 лет.

Коммерческий линолеум

Фирма-производитель, страна


Количество коллекций


Толщина, мм


Размеры рулона, м


Цена, $/кв. м. (розница)


Примечания

ТАРКЕТТ-SOMMER (Швеция)


18


2; 3,6; 4; 6,5


2 х 25


7,9 - 30,5


Есть звукопоглощающий,
рельефный,
антистатический

FORBO-FORHAGA (Швеция)


6


2


2 х 25


11,8 - 13,9


Есть антистатический

GRABOPLAST (Венгрия)


2


4,4; 6


2 х 10 - 15


12,4 - 15,7


-

POLYFLOR (Великобритания)


4


2


2 х 20


6,2 - 12,8


-

ARMSTRONG (Великобритания)


6


1,83; 2


1,6 - 2 х 15 - 22


9,5 - 15


Есть антистатический,
звукопоглощающий
и антисептический
(для медицинских помещений)

DELIPLAN (Германия)


8


2


ширина 180 см


10,5 - 27,96


Есть антистатический

Ламинат

Фирма-производитель, страна


Количество цветов


Размеры панели, см


Метод крепления


Цена, $/кв. м. (розница)

ELESGO (Германия)


27


8 х 1186 х 190


клей


11,1 - 14,4

CLASSEN (Германия)


16


1290 х 194 х 6 (или 8)


клей


8,7 - 16,1

EUROFLOOR (Германия)


6


129 х 19,4 х 0,7


клей


10

FIBO-TRESPO (Норвегия)


10


1188 х 183 х 7


клей;
бесклеевой;
с алюминиевым замком


23 - 33

PERGO (Швеция)


12


1200 х 200 х 8 (или 7,11)


клей;
бесклеевой метод
Cliglock ("КликЛок")


18 - 36

ПЕТРОПРОФИЛЬ (Россия)


12


1380 х 199 х 7,2


клей


8,2 - 9,2

AICHER (Германия)


14


1285 х 195


клей


15

ALSAPAN (Франция)


7


1285 х 190


клей


15

Для информации

Коммерческий линолеум - спецпокрытие для полов повышенной износостойкости из поливинилхлорида (ПВХ) сроком использования до 25 лет. Самое главное - у него очень толстый слой износа, так как он прокрашен по всей толщине. За счет этого рисунок постоянно сохраняется, несмотря на то что со временем верхний слой, конечно, истирается.

Коммерческий линолеум изначально был создан для общественных помещений. Существуют разные виды такого покрытия. Для больниц - со специальной антисептической пропиткой, для компьютерных залов - антистатичный линолеум с гранитными вкраплениями, для промышленных помещений - с металлической стружкой, чтобы не скользил. Существуют масса коллекций и множество цветов коммерческого линолеума. Кроме того, возможно комбинировать цвета и составлять аппликации, тогда получится эксклюзивный, единственный в своем роде пол. Этого можно добиться за счет сваривания отдельных элементов при высокой температуре специальным шнуром.

Ламинат или ламинированный паркет - принципиально новое напольное покрытие из ДВП. Ничего общего с натуральным паркетом не имеет. Гораздо дешевле натурального паркета. Хороший ламинат прослужит до 20 лет, но потом придет в негодность раз и навсегда. Зато на это время ламинат - очень стойкое покрытие. Он устойчив к твердым предметам, на солнце не выгорает и не линяет, его не прожжешь сигаретой, антистатичен. Укладывается «плавающим» способом: панели склеиваются друг с другом и укладываются одной монолитной глыбой. Есть ламинат, который можно уложить вообще без клея: панели защелкиваются между собой по принципу «паз-шип», как детали в конструкторе.

А знаете ли вы, что коммерческий линолеум необязательно приклеивать к полу? Иногда достаточно просто прижать его по краям плинтусами. Правда, только в том случае, если помещение меньше 20 кв. м.. Сам по себе коммерческий линолеум достаточно жесткий, чтобы держать форму, главное - отрезать его точно по размеру комнаты. При этом он, конечно, должен быть единым куском - оставлять необработанные щели между полотнами лучше не стоит.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...mercheskij_linoleum/17-1-0-613

Среди достоинств ковролина — комфорт при ходьбе (деликатно воздействует на кожу); шумоизоляция и звукопоглощение (ковровое покрытие уменьшает проникновение и распространение звуков как снаружи (улица), так и изнутри (шаги). Уровень звукопоглощения (25—30%) зависит от материала, из которого изготовлена поверхность (плотность и толщина ворса), и основы (ни один вид напольных покрытий не обладает этой важной характеристикой). Также этот материал долговечен (срок эксплуатации — в среднем 10-15 лет); универсален (подходит для различных типов помещений, кроме влажных — будет гнить); прост в применении – его можно уложить самостоятельно.

Ковролин отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря наличию мощной основы, а также ворсу образуются воздушные каморки. В них аккумулируется тепло, за счет чего воздух в помещении сохраняет температуру в течение длительного времени. Если установлен «теплый пол», то можно сэкономить на теплообеспечении.

Важной характеристикой ковролина является состав пряжи, используемой для его изготовления. Современный ковролин производится из натуральных и синтетических нитей.

Натуральные волокна…

В зависимости от происхождения, натуральные волокна делятся на растительные (хлопок, лен, сизал, кокосовое) и животные (шерсть овцы, козы, кролика, верблюда). Среди изделий из натуральных материалов наиболее распространены чисто шерстяные и смесовые (содержащие от 10 до 30% шерсти). Шерсть пластична, ее волокна долго сохраняют заданную форму. Достоинства ковролина из шерстяной пряжи — отличная упругость и эластичность, низкая влагопроницаемость и воспламеняемость, легкость в уборке. Ковровое покрытие, изготовленное из натуральной шерсти, создает приятный климат: при повышенной влажности волокна впитывают влагу, а когда воздух слишком сухой, отдают накопленную влагу в виде пара. Шерсть, используемую в процессе производства ковровых покрытий, обрабатывают специальными средствами против моли. Натуральным считается ковролин, в состав которого входит минимум 10-20% шерсти. Чем больше шерсти, тем выше цена. Отличить натуральный ковролин от искусственного очень просто: нитка шерстяного ковролина, если ее поднести к горящей спичке, тлеет, а искусственного — плавится.

К недостаткам шерстяных ковровых покрытий можно отнести низкую износоустойчивость. К тому же такое напольное покрытие достаточно дорогое: от 15 до 200 у. е. за 1 м2.

…и синтетические

Эти волокна получают в процессе химической переработки. Основными синтетическими волокнами, применяемыми при изготовлении ковролина, являются полиамид (нейлон), полиэстер, олефин (полипропилен) и полиакрил. Достоинства: высокая однородность, большая устойчивость на излом и разрыв, естественная сопротивляемость моли, устойчивость к нагрузкам.

Покрытия из нейлона характеризуются очень сильной, почти совершенной устойчивостью к растяжению, сгибанию, скручиванию, а главное – к истиранию (намного выше, чем у шерсти). Процесс старения практически не влияет на нейлоновые волокна: они мягкие, хорошо держат ворс, не выцветают, на них почти не видно вмятин от мебели, их легко чистить. Этот материал наиболее долговечен в своей группе (10-15 лет). Однако полиамид имеет свойство накапливать статистический заряд электричества (правда, благодаря обработке нити специальными растворами этот недостаток можно свести к минимуму).

Полиэстер очень долго сохраняет цвет, имеет высокую механическую устойчивость, а также устойчивость к бактериям и грибкам. Он дешевле нейлона, правда, менее долговечен (прослужит 5-8 лет), жесткий на ощупь, обладает характерным синтетическим блеском. Возгораемость полиамида приблизительно равна возгораемости шерсти, а следовательно, этот материал имеет высокие показатели.

При использовании олефина гарантируется эстетика покрытия. Одно из главных преимуществ — возможность использования на открытом воздухе, так как полипропилен практически не подвержен действию ультрафиолета и влаги (из него делают искусственные травяные покрытия). Негативная черта полипропиленовых волокон – высокая ломкость.

Полиакрил — одно из первых синтетических соединений. Эти волокна на ощупь напоминают шерсть, хорошо окрашиваются. Поскольку они быстро изнашиваются, то применяют их преимущественно как добавку к другим волокнам.

Тип ворса

Ковровые покрытия классифицируются по способу плетения (тип ворса).

Ковролин бывает коротковорсовый (длина ворса 2-3 мм), средневорсовый (5-8 мм), высоковорсовый (8-20 мм и выше). Также существуют одноуровневые петлевые покрытия и многоуровневые. Петли в последних делают разной высоты, благодаря чему можно создать объемный рисунок поверхности. Выглядит такой ковролин очень эффектно, но чистить его довольно сложно.

Скролл (многоуровневый петлевой ворс) — это смесь стриженных и нестриженных петель. Помимо петли, тут есть одинарные волокна, которые придают покрытию элегантный вид. Скролл характеризуется очень хорошими параметрами износоустойчивости и одновременно презентабельным видом. Подходит для гостиных, жилых комнат, коридоров.

Катлуп создает пятна стриженной петли и низкой петли вокруг них, т. е. впечатление выпуклости. Применяется в спальне.

Велюр — это одноуровневый разрезной ворс из нескрученной нити, сплошная, срезанная масса волокон. Верхушки ворсинок распушиваются так, что поверхность покрытия становится однородной и приобретает приятный тактильный эффект. Это один из самых простых в уходе видов покрытия. Но на его однотонном варианте следы шагов и грязи хорошо заметны. Этот тип ворса предназначен для помещений типа спален, гостиных, детских.

Фризе – покрытие с очень высоким и очень закрученным ворсом. Поверхность имеет характерный кудрявый вид. Крутка нитей закреплена термообработкой. Фризе бывают разных вариантов: самый распостраненный – с разрезным ворсом; двухфактурный из волокон различной толщины или петлевой, который характеризуется повышенной устойчивостью к сминанию.

Принт — наиболее широко применяемое покрытие в бытовой сфере, особенно в детских. Такой тип покрытия позволяет отображать самые необычные и самые замысловатые рисунки.

Выбор цветовой гаммы также очень важен при покупке коврового покрытия, так как цвет ковролина и его текстура будут влиять на характер комнаты. Цвет покрытия может полностью изменить вид помещения. Комнаты, которые испытывают недостаток солнечного цвета, будут казаться теплее и светлее с помощью солнечно-желтого цвета, цвета абрикоса или мягкого бежевого тона. Голубые и зеленые оттенки смягчают и делают более прохладной комнату с большим количеством окон или ярким освещением. На покрытиях светлых тонов меньше видны следы, отблески, в то время как на покрытиях темных тонов меньше заметны грязь и пятна. Использование многоцветных ковров очень удобно, так как на них совершенно не видна грязь, которая скапливается в течение дня.

Укладка

Любое ковровое покрытие лучше укладывать на совершенно ровный пол — выровненный с помощью листов оргалита или фанеры. Клеить по всей поверхности не обязательно, можно тщательно проклеить края под плинтусами (Г-образно с одной стороны) и дверную зону.

Существует два самых распространенных способа укладывания ковролина.

Без приклеивания к полу. Такой способ хорош в небольших помещениях, если используется один лист покрытия. Сначала разворачивают покрытие так, чтобы оно выступало над плинтусом на 5-10 см и прокатывают с помощью ролика во всех направлениях (к стенам), начиная с середины. Затем вырезают ножом углы покрытия в форме буквы V и обрезают вдоль плинтусов. В проходе покрытие укрепляют металлической рейкой.

Приклеивание без соединения. Покрытие разворачивают и обрезают, как в предыдущем случае. Затем сгибают посередине и с помощью шпателя наносят клей на открытую часть пола. Через несколько минут согнутую часть покрытия опускают на пол и разглаживают роликом. То же делают и с другой половиной листа.

Наклеивая покрытие с основой из натурального джута, надо быть очень внимательным: избыток клея, пройдя через натуральную основу, может навсегда испортить ворс. Петлевые ковровые покрытия в местах «повышенной проходимости» лучше приклеивать по всей площади, а на кухне можно уложить на ровный пол, как обычный ковер. Для того чтобы утеплить пол, под полотно коврового покрытия кладут вспененный полиуретан или войлок. Слой дополнительной прокладки не должен превышать 0,5 мм.

Уход

Ковровые покрытия нуждаются в постоянном промежуточном уходе (уборка пылесосом) и чистке (рекомендуемый тип очистки указан производителем ковровых покрытий). Общие правила: покрытия на джутовой основе, а также с шерстяным или очень высоким ворсом нельзя чистить моющим пылесосом. Основа воды не боится, но длинный ворс проветривается плохо, и потому остается ощущение сырости. Для таких покрытий рекомендуют сухую порошковую чистку. При уборке покрытий на вспененной резине, латексной основе или синтетическом джуте можно пользоваться моющим пылесосом; воду при этом нужно собирать очень тщательно.

Для повышения износостойкости ковровых покрытий, особенно в местах, которые больше всего подвергаются износу (вход в помещение), удобно использовать специальные грязе- и влагопоглощающие ковры (размером 0,85 х 0,60 м; 1,50 х 2,00 м) или грязеочистные решетки. Преимущества их в том, что эти покрытия съемные, удобные в уходе, а срок их службы — от 3 до 5 лет. На рынке Киева представлена также услуга по аренде сменных грязепоглощающих ковровhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/kovrovoe_pokrytie/17-1-0-614

Основное «учебное пособие», из которого можно почерпнуть информацию об интересующем нас предмете, – конечно, реклама. Каталогов и буклетов, рекламирующих ламинированные напольные покрытия, сегодня великое множество. Но, как правило, приводимые там сведения носят отрывочный характер. К примеру, касаются только какой-то одной коллекции ламината, или живописуют правила его укладки, или расхваливают особенности декоров…

А вот попытка разобраться с ценой на ламинированные покрытия, пользуясь только рекламой, обречена на провал. В красочных буклетах и каталогах почему-то никогда не указывается цена. Или, наоборот, в рекламных изданиях типа «ЭкстраМ» или «Стройка» цен сколько угодно. Но не понятно, на что… Например, читаем: «Ламинатный паркет – от 7$». И точка! Встречаются, правда, и более развернутые сообщения: «Ламинированный паркет из Германии – от 7$» или «Ламинированный паркет «бук, дуб, мербау, ольха» – от 10$».

Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что у нас в продаже чуть ли не весь ламинат – из Германии, да и названные декоры есть почти у каждого производителя! Еще, например, в рекламе часто указывают производителей: «Ламинат Pergo (Perstorp Flooring) – 36 у.е.» и рядом – «Ламинированный пол Classen, Pergo – 7,2 $». Опять же не ясно, почему такая разница? Хочется понять, почему за один и тот же вид (или сорт?) ламината одни просят 7,2$, а другие – 36$?

Понятно, всегда можно позвонить по указанному телефону и получить разъяснения. Я позвонила. И узнала, что, во-первых, все цены ниже 7,5$ за кв.м. – оптовые, а минимальная розничная цена – 8,3$. А во-вторых, некоторые из ламинированных покрытий, которыми я интересовалась, мне охарактеризовали числом оборотов. При этом сообщили, что с увеличением этого числа возрастает и цена. Что такое «обороты»? «Это результаты измерения абразивной устойчивости (сопротивление истиранию) ламината в специальном тесте Табера», – объяснили мне. Но этой информации было явно недостаточно.

Критерии качества ламината

Итак, что мы поняли?

Минимальная цена ламината – 8,3 $/кв.м., максимальная – 36 $/кв.м. Что ламинаты с большим «числом оборотов» дороже. И еще. Прицениваться к ним можно только на месте, держа в руках прайс-лист, глядя собственными глазами на эти самые ламинаты. Но самое главное – чтобы понять, какой ламинат вам предлагают, надо хоть немного разбираться в их свойствах, классификации и производителях. Вот об этом и поговорим.

Как сравнить качество двух ламинатных покрытий? Качество – понятие емкое, включающее множество показателей. Давайте вспомним важнейшие свойства ламината. К ним относятся:

1. абразивная устойчивость (сопротивление истиранию);
2. сопротивление длительным нагрузкам (давлению, смятию);
3. ударопрочность;
4. устойчивость к царапинам и трещинам;
5. невосприимчивость к пятнам;
6. устойчивость к действию химикатов;
7. устойчивость к ультрафиолету, выгоранию (светостойкость);
8. термостойкость (жаростойкость, устойчивость к действию горящей сигареты);
9. экологическая безопасность;
10. гигиеничность (простота уборки);
11. простота укладки (сборки);
12. теплопроводность (возможность укладки на обогреваемый пол).

Практически все эти свойства ламинатов можно сравнивать. Как мне объяснили специалисты, каждая партия ламината проходит «жесткую» проверку, а основные свойства материала фиксируются в документах. Получается что-то вроде «технического паспорта». Значит, по идее, можно взять паспорта ламинированных покрытий, сопоставить их и понять, какой ламинат лучше, а какой хуже. Не тут-то было!

Во-первых, такие подробные описания ламинатов – большая редкость. Когда я пыталась заполучить эту информацию в магазинах, на меня смотрели, будто я с Луны свалилась. А во-вторых, если бы даже удалось раздобыть сведения по каждому виду ламината, то их изучение растянулось бы надолго.

Как же быть? Придется выбрать из списка характеристик ламината самые-самые важные.

Износостойкость

Что нас больше всего волнует, когда мы «покупаем пол»?

Чтобы он подольше «продержался» в первозданном виде. Так вот, это наше (вполне естественное) желание и определяется понятием «износостойкость». Этот показатель складывается из важнейших характеристик ламината. Например, нужно знать его абразивную устойчивость (помните, мы говорили про Табер-тест?), сопротивление давлению и длительным нагрузкам, ударопрочность, устойчивость к появлению трещин и царапин.

Так что именно износостойкость, похоже, следует признать основным критерием качества ламинированного пола.

Причем имейте в виду: разные типы ламинированных напольных покрытий имеют разную износостойкость. Есть ламинированные полы, которым и военные учения нипочем. А есть такие, для которых даже детские игры – непосильное бремя.

Может быть, те, что подешевле, просто некачественные? Ничего подобного! В том-то и дело, что любой вид ламината изначально рассчитан на определенные условия эксплуатации (интенсивность нагрузки). Позволю себе провести такую аналогию. Почему никто из нас не считает, например, «Ладу» плохой машиной, а «КамАЗ» хорошей, хотя последний может возить больше и дольше? Да потому, что это абсолютно разные классы автомобилей, и применять к «Ладе» те же требования, что и к «КамАЗу», просто бессмысленно.

То же самое относится и к ламинатам с разной степенью износостойкости. Оказывается, все они подразделены на классы, и определенный вид ламината будет служить «верой и правдой» только в рамках требований, предъявляемых к его классу.

Вы, любезный, из какого класса?

Три «младших» класса ламинированных покрытий – 21, 22, 23. Они рассчитаны, как пишут в инструкции, на «перемещение небольшого числа людей». Поэтому их желательно использовать только в «жилом секторе». Условно их можно назвать «домашние». Но, повторяю, только условно. При этом один вид такого ламината изначально пригоден только для пола в спальне или кабинете, а другой можно класть во всех помещениях, включая прихожую и кухню.

К трем «старшим» классам (31, 32, 33) относят ламинированные покрытия, способные выдерживать нагрузки в общественных помещениях с разной «посещаемостью». Поэтому основная сфера их «деятельности» – «коммерческий» сектор. Отсюда и название – «коммерческие ламинаты». В них нет ничего особенного, кроме более высокой, чем у «домашних» ламинатов, износостойкости. А потому, если вам, конечно, позволят финансы, их можно использовать и в жилых помещениях. Но вот наоборот делать не стоит. Если по незнанию или в погоне за дешевизной положить на кухне ламинат, «удел» которого – тихая спальня, такой пол «не дотянет» до конца гарантийного срока.

Поэтому нужно реально представлять, какой класс ламинированного покрытия вам нужен. И понимать, что чем выше класс износостойкости ламината, тем в целом лучше его качество.

Почем «домашние» ламинаты?

Допустим, жизнь продиктовала необходимость поменять пол в спальне или кабинете. Заглядываем в таблицу на стр. 22 и выясняем, что легкая «домашняя» нагрузка – класс 21. Но если вы хотите подстраховаться, наш совет: купите ламинат классом выше. Тем более что его цена всего лишь на 2 – 2,5$ больше.

Что же и по какой цене предлагают фирмы-производители в этой группе ламинатов? Ответ – в таблице в конце статьи.

Попутно возникает несколько замечаний по поводу ламинатов, цена на которые самая низкая – 8,5 $/кв.м. Два из них – U.F.O (фирмы Kronospan) и Isifit (фирмы Classen) – имеют толщину 6 мм. Поэтому их цена на 1,5 – 2$ ниже, чем у аналогов со стандартной толщиной 7 – 8 мм. А, например, ламинат Adagio (Classen) изготовлен по технологии, не предусматривающей использование ДВП высокой плотности. Поэтому он тоже дешевле. Остальные ламинаты 21 – 22-го классов износостойкости, имеющие стандартную структуру и толщину, продаются по цене от 10 до 15 $/кв.м. Исключение составляют ламинаты Nordstep и Marvella (18 $/кв.м.) производства шведской компании Perstorp Flooring AВ. И еще одно: среди представителей 21 – 22-го классов «сборные» ламинаты (те, которые скрепляются без клея, а собираются с помощью «замков») мне не встретились.

Идем дальше. Ламинаты 23-го класса пригодны для любого помещения в доме. Но если вы хотите купить ламинат с «запасом прочности», обратите внимание на ламинат 31-го класса. Кстати, этот класс занимает особое положение. Формально ламинаты 31-го класса относятся к группе «коммерческих», но чаще используются в жилых помещениях. Дело в том, что в офисах они годятся разве что для зала заседаний, где собираются не чаще раза в неделю. Поэтому продавцы ламината активно предлагают их для «домашних нужд».

Давайте посмотрим, какие ламинированные напольные покрытия 23-го и 31-го классов износостойкости мы можем приобрести и по какой цене. Это «сборные» ламинаты, которые соединяются без клея. Их цена в основном 20 – 26 $/кв.м. Например, Snap австрийской фирмы KAINDL Flooring (21,2 $/кв.м.). Этот ламинат не боится влаги, потому что вся панель пропитана водоотталкивающим составом.

Среди ламинатов «клеевой» сборки выделяются три группы, которые явно различаются по цене: менее 13 $/кв.м., от 14 до 20 $/кв.м. (большая часть), более 25 $/кв.м. Самые дешевые ламинаты 23-го и 31-го классов предлагают фирмы Classen, Kronospan и Eurofloore. По всем показателям качество их ламинатов полностью отвечает предъявляемым требованиям.

Возникает вопрос: почему такие дешевые? Попробую понять. Есть несколько версий.

* Версия первая (моя). Создается впечатление, что ламинат этих производителей «переполнил» Москву и продают его все, кому не лень. При такой конкуренции снижение цен – способ выживания.
* Версия вторая (специалистов). Именно потому, что ламинированные покрытия Classen, Kronospan и Eurofloore лучше других представлены на российском рынке, продукция этих фирм закупается очень крупными партиями и, соответственно, по более низкой цене.
* Версия третья (покупателей). То, что нам сегодня предлагают под этими марками, везут вовсе не из Германии, а из Польши.

От общей «стаи» оторвались две фирмы – Perstorp Flooring (Швеция) и Witex (Германия). Продукция фирмы Witex (коллекции Floor и Quader с системами защиты от набухания и новая коллекция Silit Comfort) стоит от 26 до 29 $/кв.м., что в 1,5 – 2 раза дороже средней цены большинства ламинатов этих же классов.

О новой серии Silit Comfort хочется сказать отдельно. Это первые на нашем рынке ламинированные напольные покрытия, для которых не нужно отдельно приобретать выравнивающую подложку, потому что она уже включена в структуру ламината (подложка нужна не только для выравнивания поверхности под ламинатом, но и для того, чтобы пол не был таким «гулким»). И вообще каждая новая коллекция этой фирмы отличается каким-нибудь новшеством, и я бы назвала их продукцию «усовершенствованные ламинаты». Что касается ламинированных полов Pergo Original (29 $/кв.м.) и Pergo Select (36 $/кв.м.), то о них – отдельный разговор.

Итак, большая часть «клеевых» ламинатов 23 – 31-го классов стоит от 14 до 20 $/кв.м. По более низким ценам предлагают продукцию фирм Classen, Kronospan и Eurofloore. «Элитные» варианты Pergo и Witex обойдутся примерно вдвое дороже «типичных». Стоимость всех «сборных» покрытий в среднем на 30% выше, чем обычных «клеевых».

«Коммерческий» ламинат

Как уже было сказано, к этой группе относятся ламинаты 31-го, 32-го и 33-го классов. (Напомню – 31-й класс – переходный, поскольку ламинаты этого класса можно использовать и дома, и в офисе.) Ламинаты 32 – 33-го классов износостойкости – типичные представители «коммерческих» напольных покрытий, которые предназначены для использования в общественных помещениях со средними и высокими нагрузками: в магазинах, барах, кафе, классных комнатах, приемных офисов, спортзалах. Но если вам нужны самые-самые износостойкие полы – купите ламинат 32–33-го классов. (Цена ламината, например, 32-го класса – не меньше 20 $/кв.м.)

Правда, выбор небольшой. Ламинаты 32 – 33-го классов износостойкости в наших магазинах можно пересчитать по пальцам. Из них три-четыре варианта 32-го класса с «клеевой» сборкой по 20 $/кв.м., в том числе Power-Step (Parador) и Еlesgo (HDM). Есть еще три ламината 32-го класса (25 – 29$): Fibo-Trespo (Norske Skog Flooring), Art (Witex) и Master Floor-Silent (KAINDL Flooring). Все – «клеевые».

Два «сборных» вида покрытия, один из которых (Alloc c алюминиевым замком) относят к 33-му классу износостойкости. Его цена – 33 $/кв.м. К 33-му классу относятся и три клеевых ламината фирмы KAINDL Flooring (Master Floor-Object, Master Floor-Aqua и Master Floor-60 х 30). Они стоят 28–35 $/кв.м. Практически все ламинаты этой серии имеют верхний слой 0,6 мм, что придает им особую прочность. Есть у них и другие особенности. Master Floor-Silent не нуждается в дополнительной подложке, так как в структуру ламината входит дополнительный пробковый слой толщиной 1,5 мм (цена 24,9$ кв.м.). Серия Master Floor-Aqua не боится влаги, поэтому его можно укладывать даже в ванных комнатах (цена 34,9$ кв.м.).

«Сборный» Alloc и «клеевой» Fibo-Trespo – продукция норвежской фирмы Norske Skog Flooring. Оба ламината иногда относят к группе «элитных», но чаще называют «сверхпрочными». И это – истинная правда. Знаете, как демонстрируют покупателям их свойства на специальном стенде в магазине? Пластину ламината кладут под прозрачную пластиковую трубу, в которую с высоты 1 м бросают гирю весом 1 кг. Особое «коварство» испытания в том, что нижняя поверхность гири не гладкая, а с выступом. В результате – никаких следов!

Специалисты объясняют это так: ни один из известных ламинатов не имеет такого «толстого» верхнего слоя (0,6 мм вместо обычных 0,2 мм). Нет у других ламинатов и такого прочного нижнего слоя, не говоря уже о трехслойной противоударной «прокладке» между декоративным слоем и основой.

Сколько стоит «переход» в следующий класс?

Теперь давайте посмотрим, как зависит цена на ламинированный пол от его износостойкости и во что обойдется «переход» ламината в «следующий» класс. Но для этого нужно сначала понять, что же влияет на цену ламината, кроме принадлежности к тому или иному классу.

Это, во-первых, его толщина. Типичное ламинатное покрытие имеет толщину 7 – 8 мм, однако встречаются и 6-миллиметровые ламинаты. Как правило, ламинат толщиной 6 мм дешевле более толстого ламината той же серии. А вот и наглядный пример (см. таблицу (на стр. 34). Серия Isifit (фирма Classen) – толщина 6 мм, цена 8,6$; серия Andante (фирма Classen) – толщина 8 мм, цена 10$. Разница 1,4$ при одном и том же классе износостойкости и других показателях качества.

Во-вторых, способ крепления. Недавно в продаже появились коллекции ламината с «замками» (или «защелками»), для укладки которых не нужен клей. Эти полы и называются «сборными», а старые, традиционные, – «клеевыми». Обработка торцов пластины при изготовлении «сборного» ламината – процесс ответственный, а значит, более дорогой, чем при «клеевом» варианте. Поэтому любой «сборный» ламинат, по идее, должен быть дороже «клеевого» аналога. Проверяю по таблице и вижу, что это действительно так. Например, «сборный» ламинат Clever Click 23-го класса фирмы Parador дороже «клеевого» ламината Fit-Step того же класса той же фирмы на 5$.

И, наконец, есть еще один фактор, который может исказить зависимость цены от износостойкости. Это принципиальные изменения в конструкции и/или материале ламинированного покрытия. Поясню это соображение на примере продукции фирмы Witex (Германия), которая представляет несколько коллекций ламинатного пола.

Основной недостаток подавляющего большинства напольных покрытий, в том числе и ламината, – «водобоязнь». Так вот, фирма Witex целенаправленно работает над повышением водостойкости ламината. В некоторых сериях с этой целью торцы HDF обрабатывают водонепроницаемыми составами (смолами, клеем). В серии Floor применена более совершенная технология обработки основы – HDF-Protect. А ламинированные покрытия серий Art и Country сделаны по «последнему слову техники» под названием Aqua-Protect. Эта система, по словам специалистов, позволяет использовать эти виды ламината даже в ванной. Поэтому, приобретая коллекции ламината фирмы Witex, имейте в виду, что на цену влияет не только класс износостойкости, но и система защиты от воды. Чем она совершеннее, тем выше цена (см. таблицу).

Чтобы представить все более наглядно, я составила диаграмму 1. Из нее ясно, что цена на ламинатные покрытия одной фирмы, одной толщины, без явных особенностей в конструкции и сборке неуклонно возрастает с повышением износостойкости. Что и требовалось доказать. Таким образом, «переход» ламината в более высокий класс стоит денег, но не очень больших – примерно 2 – 2,5 $/кв.м.

И еще. Стало понятно, откуда взялась почти пятикратная разница в цене на ламинатные полы, представленные на московском рынке: не надо сваливать в одну кучу полы «для шумных офисов» (32 – 33-й классы) и для «тихих спален» (21-й класс), а потом удивляться: «Почему это у них такой большой разброс цен?» Отсюда вывод: цены на ламинат нужно сравнивать в пределах одного-двух «соседних» классов износостойкости.

Вот, пожалуй, и все. Хотя, безусловно, рассказывать о ламинатах можно еще много и долго. И мы непременно будем это делать. А пока постарайтесь запомнить главное:

1. Прежде всего установите нужный вам класс износостойкости ламината. При этом учитывайте, в каком помещении вы собираетесь уложить новый пол. Наш совет: вполне подойдет ламинированное покрытие классом «повыше» требуемого: оно прослужит дольше, а обойдется ненамного дороже (на 2 – 3 $/кв.м.).
2. Если вы прицениваетесь к ламинатам 21 – 22-го классов износостойкости, знайте, что средняя цена на них составит от 10 до 15 $/м2. «Типичные» ламинированные покрытия клеевой сборки от известных производителей, относящиеся к 23 – 31-му классам износостойкости, стоят в среднем от 14 до 20 $/кв.м. Примерно в 1,5 раза дешевле обойдутся ламинаты фирм Classen, Kronospan и Eurofloore (все – Германия).
3. Обязательно решите, какой из двух типов сборки ламината выбираете: с клеем или без него. При этом помните, что любой «сборный» ламинат обойдется примерно на 30% дороже, чем его «клеевой» аналог того же класса.
4. Сопоставив свои желания и финансовые возможности, постарайтесь сразу определить, будут ли входить в круг ваших интересов «элитные» и «усовершенствованные» варианты покрытий. Имейте в виду: цены на такое покрытие приблизительно в 1,5 – 2 раза выше цен на обычные виды ламината.
5. Если вы все же решили купить «элитные» ламинаты, то имейте в виду, что пока их делают только фирмы Perstоrp Flooring AB (Швеция), компания KAINDL (Австрия), Norske Skog Flooring (Норвегия) и Witex (Германия).

Для справки

Ламинат – это не паркет!

Слово «ламинат» – сокращенный вариант от слова «ламинированный». Специалисты называют этот вид покрытия еще «ламинированный пол». На деле ламинат – это пластины длиной 1,2 – 2 м, шириной 19 – 20 см и толщиной 7 – 8 мм. Бывает ламинат и «квадратной формы» (38 х 38 см или 19 х 19 см). Большинство «рисунков» ламинированных полов имитирует ценные породы дерева. Из-за этого, кстати сказать, и возникла путаница между ламинатом и паркетом. На самом деле ламинат давно перестал быть просто имитацией паркета, а превратился в самостоятельный вид напольного покрытия. Ламинат бывает не только «под дерево», но и «под камень» – мрамор, гранит. Он может имитировать металлические и гладкокрашеные поверхности. В последнее время в моду вошел ламинат с «фантастическими мотивами», орнаментами и даже изображением каких-то предметов – скажем, фруктов. Пластины ламината «под дерево» обычно длинные, как доски. Крупные квадраты чаще всего используют для ламинатов с «каменным» и «металлическим» декором, а мелкие – для орнаментов и других декоративных элементов. Пластины разных форм при укладке легко комбинировать.

Какой ламинат – в каком классе?

В природе существует шесть классов ламината – 21, 22, 23, 31, 32, 33. Ламинат 21-го класса пригоден для жилых помещений с легкой нагрузкой, 22-го класса – со средней, 23-го класса – с высокой. К 31 – 33-м классам относят ламинаты, которые способны выдерживать нагрузки, характерные для общественных помещений. Для легких нагрузок подойдет 31-й класс, для средних – 32-й класс, для высоких – 33-й класс. Кстати, для обозначения каждого класса придуманы специальные символы – домики с человечками.

* Класс 21: Нагрузка - легкая (спальня, кабинет);
* Класс 22: Нагрузка - средняя (гостиная, детская и др.);
* Класс 23: Нагрузка - высокая (прихожая, кухня);
* Класс 31: Нагрузка - легкая (конференц-зал);
* Класс 32: Нагрузка - средняя (Классные комнаты, офис, приемная, бутик);
* Класс 33: Нагрузка - высокая (Магазин, спортзал, бар, кафетерий)

То ли вследствие многочисленных переводов с одного языка на другой и «обратно», то ли по какой-то иной причине классы ламинированных напольных покрытий называют по-разному: классы нагрузки, классы изнашиваемости (истираемости), классы износостойкости. Определение их как классов нагрузки обычно сопровождается словесными или графическими пояснениями, из которых следует, что все-таки речь идет об интенсивности нагрузки, а не о разовом действии веса. Под словом классы истираемости на самом деле имеется в виду «сопротивление истираемости» (износу). А вот определение их как классов износостойкости не требует никаких дополнительных разъяснений и кажется наиболее удачным.

Структура и свойства ламината

Ламинат не имеет практически ничего общего ни с паркетной доской, ни тем более со штучным паркетом. Разве только то, что основу ламината делают из отходов переработки древесины. Структура этого напольного покрытия напоминает многослойный пирог со слоями разной толщины, который побывал под тяжелым прессом. У каждой фирмы-производителя свои секреты его приготовления, но все «пироги» имеют, как минимум, 4 слоя: защитный верхний (прочная пленка из специальных смол); декоративный (пропитанная смолой бумага с нанесенным на нее рисунком); основной (несущая древесно-волокнистая плита высокой плотности – HDF) и стабилизирующий нижний (парафинированная или пропитанная смолой бумага).

1. Защитный слой
2. Декоративный слой
3. Основной слой (HDF)
4. Стабилизирующий слой

Верхний слой (overlay) – покрытие из меламиновой или акрилатной смолы. Оно бывает однослойным и многослойным, может включать микроскопические минеральные частицы (корунд), его подвергают дополнительным видам обработки – например, электронными лучами, покрывают сверху неэлектризующейся пленкой и т. п. Этот слой «отвечает» за такие свойства ламината, как абразивная устойчивость (сопротивление истиранию), невосприимчивость к пятнам, химикатам, действию солнечных лучей, устойчивость к появлению царапин и другим механическим повреждениям.

Декоративный слой выделяется как отдельный элемент чисто формально, поскольку при прессовании смола верхнего слоя пропитывает бумажную картинку и образует с ней единое целое.

Основа большинства ламинатов – древесно-волокнистая плита высокой плотности толщиной 6,7 – 7,7 мм (HDF, что по-английски звучит как high density flag). Она существенно отличается по своим свойствам от обычной ДВП средней плотности (MDF – middle density flag), которая традиционно применяется в строительстве и мебельном производстве. При изготовлении любой ДВП из древесных волокон сначала делают довольно «рыхлые» брикеты, которые затем прессуют при определенном давлении и температуре. В зависимости от режима прессования получают либо MDF, либо HDF. Последняя отличается высокой механической прочностью (в частности, прочностью на излом), водостойкостью, которая в среднем в 1,5 – 2 раза выше, чем у MDF, а также меньшим содержанием формальдегидных смол. Таким образом, несущая плита ламината обеспечивает ударопрочность, устойчивость к давлению и длительным нагрузкам. Дополнительные слои служат для улучшения какого-то свойства ламината. В большинстве случаев это специальная пленка, которая находится между декоративным слоем и основой и служит для повышения ударопрочности покрытия.

Табер-тест

Тестирование ламината по Таберу предназначено для оценки устойчивости поверхностного слоя к истиранию. Полученные результаты выражают в количестве оборотов, которые должен сделать шлифовальный круг специального устройства, чтобы в той или иной степени повредить защитный слой ламината.

Процедура состоит из нескольких стадий. Сначала определяют величину IP (Initial Phase – начальная фаза) – число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости. Потом устанавливают величину FP (Final Phase – конечная фаза), соответствующую числу оборотов, которое приводит к 95-процентному истиранию поверхности. И, наконец, рассчитывают среднее арифметическое АТ (Average Taber). Так вот, истираемость может характеризоваться и значением IP, и значением АТ (ТТ, просто Т). К сожалению, ни на ценниках, ни в большинстве прайс-листов никаких дополнительных разъяснений к числу оборотов, которое указывается всегда и везде, обычно не дается. В результате такого «вольного» обращения с данными Табер-теста нередки случаи, когда одна и та же коллекция (серия) ламината характеризуется разным числом оборотов, причем разница составляет иногда 3000 – 4000.

Чем больше число оборотов, тем больше шансов у ламината попасть в более высокий класс. Как правило, ламинаты с истираемостью в Табер-тесте от 7000 до 11000 оборотов оказываются в 21 – 22-м классах износостойкости; с 11000 – 15000 оборотов – в 23 – 31-м классах; с 15000 – 20000 оборотов – в 32 – 33-м классах.

Этот удивительный Pergo

Корпорация Perstorp Flooring AВ – один из первых в мире разработчиков ламинатных полов. На российском рынке сегодня представлено три коллекции Pergo: Original и Select уже хорошо известны покупателям, а «сборный» ламинат Family появился сравнительно недавно. Кроме того, компания выпускает ламинатные покрытия Nordstep, Marvella и др., которые, хотя и уступают лучшим образцам ламината Pergo, но обладают всеми основными свойствами продукции этой фирмы.

Главная особенность ламинатов Pergo в том, что их основа – не древесно-волокнистая плита (HDF), а древесно-стружечная плита высокой плотности. Как мне объяснили знатоки, этот материал пропитывается смолистыми веществами и клеем значительно лучше, чем HDF. Поэтому ламинат Pergo после сборки приобретает дополнительную устойчивость к воде. Кроме этого, специалисты отмечают, что после высыхания клей способствует дополнительному выравниванию (сглаживанию) мест стыка. Говорят также, что ламинат Pergo не такой «гулкий», как многие другие (по некоторым из ламинатов тихо пройти нельзя, можно только «процокать»). Сам собой напрашивается вопрос: «А ламинат ли это вообще?» Он так далеко оторвался от себе подобных, что даже перестал отвечать представлению о ламинатном покрытии как о «временном», «разовом», которое при необходимости легко сменить, а при переезде – не жалко оставить. А по цене приблизился к паркетной доске. Недаром специально для Pergo пришлось вводить отдельную категорию – «элитный ламинат».

Укладка ламината

Укладка ламинированного напольного покрытия, по единодушному утверждению рекламных изданий, настолько проста, что это может сделать каждый прочитавший инструкцию. Главное, что необходимо помнить, – ламинат не нужно приклеивать к полу. При сборке применяют так называемый «плавающий способ» укладки: пластины ламината скрепляют между собой по принципу «шип в паз» так, что они образуют единую поверхность.

Долгое время при укладке ламинированных покрытий обязательным было соблюдение двух требований: применение специального фирменного клея для склеивания торцов пластин и использование «подложки» из гофрированного картона или пробки для выравнивания поверхности под ламинатом и для того, чтобы пол не был таким «гулким».

Сейчас появились коллекции ламината, укладка которых вообще не требует клея. Пластины такого напольного покрытия скрепляются между собой примерно так же, как детали детской игрушки Puzzle – за счет пружинящего профиля на торцевых сторонах, который при легком сдавливании двух деталей легко «защелкивается». Для простоты это изобретение называют еще «замок». Защелка бывает металлической и накладывается на пластину (такая конструкция у ламината Alloc фирмы Norske Skog Flooring). А может быть вырезана «из тела» плиты ламината (так сделаны ламинаты Uniclick, Majestic, Fiboloc, Pergo Family, Clever Click, Looktek).


Процесс укладки ламината с алюминиевым «замком» значительно упрощает и ускоряет сборку

Специалисты считают, что «сборный» ламинат хорош не только простотой укладки, но и возможностью легко заменить часть покрытия, если это необходимо.

Что касается подложки, то пока она остается обязательной для абсолютного большинства как «клеевых», так и «сборных» ламинированных покрытий. Однако совсем недавно появились новые решения и в этой области. Это серия ламинатов Silit Comfort фирмы Witex, в которых подложка уже включена в структуру покрытия.

Диаграмма. Зависимость цены ламината от класса износостойкости (толщина 7–8 мм, способ сборки – на клею, без конструктивных особенностей)


http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...j_podkhod_klassovyj/17-1-0-615

Штучный паркет

Штучный паркет представляет собой отдельные планки длиной 150-600 мм, шириной 30-100 мм и толщиной 16 мм, имеющие пазы и гребни на длинных кромках для соединения друг с другом. Долговечность паркетного покрытия определяется технологией его изготовления и качеством материала, что, естественно, сказывается и на конечной стоимости пола. Если предполагается непродолжительный срок эксплуатации, достаточно уложить покрытие из ламинированного паркета (срок службы 2-5 лет) или из паркетной доски (срок службы 5-10 лет). Если предполагается достаточно длительный срок эксплуатации пола (не менее 10 лет), можно использовать паркет на клеевой основе (укладывается на мастику с подкладкой из ДВП или оргалита). Срок службы такого пола равен сроку годности мастики (10-20 лет), после чего она перестанет удерживать планки, они начнут качаться и выпадать. Мастика выбирается по степени содержания воды. Предпочтение отдается более дорогим безводным мастикам, так как водные могут вызвать деформацию паркета и его отставание от пола. При больших сроках эксплуатации пола его лучше выполнять из штучного паркета с установкой на мастике и гвоздях на лаги, с \"черновым\" полом из шпунтованной обрезной доски. Срок службы такого пола не менее 30 лет.

Наборный паркет

Наборный (мозаичный) паркет состоит из щитков размером 400 Ч 400 или 600 Ч 600 мм, собранных из мелких паркетных планок (толщиной 8-12 мм). Планки наклеены лицевой стороной на специальную бумагу, которая снимается после настилки паркета вместе с клеем. Для снижения звукопроницаемости пола с нижней стороны на щитки может быть наклеен слой звукопоглощающего материала (например, резины или пенопласта).

Паркетная доска

Паркетную доску изготавливают из нескольких слоев дерева. Так как древесина поперек волокон расширяется значительно сильнее, чем вдоль, то формируется многослойная конструкция, в которой каждый из слоев нейтрализует естественное движение соседнего слоя. На основание из дерева или синтетического прочного материала наклеены паркетные планки толщиной 4 мм. Твердые породы древесины (дуб, ясень) применяются для лицевого покрытия. Основание доски в виде реек (брусков) изготавливают из низкосортных пиломатериалов и отходов деревообработки. Его склеивают с покрытием при помощи гидравлического пресса.

Кромки паркетных досок имеют пазы и гребни для соединения между собой при настилке пола. Размеры паркетной доски варьируются в широких пределах: длина от 2000 до 2700 мм, ширина от 130 до 210 мм, толщина от 7 до 25 мм. В большинстве случаев паркетная доска выпускается, покрытая лаком.

Паркетную доску легко настилать, но она имеет очень серьезный недостаток - ее нельзя циклевать. Полезный слой в 4 мм снимается первым же заходом цикли. Поврежденный паркет подлежит замене. Для шлифовки паркетной доски используются специальные инструменты.
Рекомендации по эксплуатации паркетного пола

1.
В комнате, где уложен паркет, рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах не ниже 50% и не выше 70% при температуре 20-22°С.
2.
При высокой влажности воздуха не рекомендуется открывать окна, особенно в осенне-зимний период.
3.
Не рекомендуется мыть пол большим количеством воды с применением моющих средств. Ежедневную уборку пола лучше проводить влажной, хорошо отжатой тряпкой или пылесосом.
4.
Необходимо оберегать пол от попадания на него воды, химических веществ, органических растворителей, масел, кислот. При попадании влаги на пол, немедленно вытрите его насухо.
5.
При установке мебели или ее передвижении оберегайте пол от царапин, ударов, сколов. Рекомендуется защищать пол от контакта с твердыми ножками мебели, устанавливая под них платформы.
6.
Нежелательно ходить по полу в уличной обуви, особенно с металлическими каблуками (шпильки, подковки).
7.
Обновлять лаковое покрытие пола нужно через каждые 3-4 года.

Укладка паркетных полов

Настилка паркетных полов делается на заключительном этапе всех строительно-монтажных работ и отделочных работ. Это объясняется тем, что паркетные работы должны проводиться при определенном температурно-влажностном режиме и в условиях, исключающих загрязненность помещений.

Согласно СНиП 3.04.01 - 87 и 3-4 - 80, к помещениям, в которых будет выполняться паркетное покрытие, предъявляются следующие требования: относительная влажность воздуха должна быть не более 60%; влажность цементной стяжки - не выше 6%; влажность бетона панелей междуэтажного перекрытия - не более 4%; на уровне пола температура воздуха должна составлять не меньше +10С. Кроме того, подвесные потолки, системы вентиляции и отопления должны быть полностью смонтированы и не иметь каких-либо повреждений; оконные и балконные конструкции должны быть полностью остеклены.

Устройство стяжки

Основание должно быть сделано из однородного материала, быть сухим, гладким, твердым и не иметь трещин. Проверка стяжки на прочность производится проделыванием нескольких отверстий перфоратором в ее разных частях. Относительная влажность бетона не должна превышать 6%. Особое внимание следует уделить измерению влажности основания в подвальных помещениях и на первых этажах. При необходимости бетонный пол можно покрыть гидроизоляционной пленкой.

Укладка фанеры

Все влажные работы на объекте должны быть закончены до укладки фанеры. Применяется водостойкая фанера толщиной 12-15 мм. Листы фанеры разрезаются на куски 50х50 см (но не более чем 50х70 см) и укладываются на мастику или клей. Фанера дополнительно закрепляется дюбелями, необходимо использовать не менее 5 дюбелей на один кусок фанеры. После укладки фанеры производится ее шлифовка и влажная уборка помещения. Влажность фанерного основания не должна превышать 8-10% для исключения его деформаций, которые в дальнейшем могут вызвать повреждения паркетного покрытия. Изменения цвета или деформация паркетного покрытия могут быть вызваны высокой влажностью основания, смещением его элементов, нагревом до температур свыше 30 град.С из-за наличия в полу труб отопления или загрязнения основания маслом, краской, битумом и т.п.

Укладка паркетной доски

Перед укладкой, доска должна быть распакована (срезана упаковочная пленка на торцах пачек) и выдержана в помещении, где будет проводится укладка, не менее недели. При этом доска должна быть уложена на прокладки для хорошего доступа воздуха. ВСЕ влажные работы на объекте к этому моменту должны быть закончены. В этом случае влажность древесины придет в соответствие с микроклиматом помещения.

Паркетная доска из массива укладывается на клей (не на водной основе), лучше использовать клей импортного производства («Bostik», «Petri», «Tarbicol», «Bona», «Rakoll»). Доска дополнительно укрепляется саморезами или гвоздями с антивытаскиванием (не менее 2-3-х на погонный метр). Зазор между стеной и паркетным покрытием должен оставаться 1-2 см.

Если доска уложена правильно и поверхность пола идеально гладкая (нет перепадов по высоте), то шлифовка покрытия не требуется, а производится влажная уборка и покрытие поверхности пола тонером, лаком или воском, по Вашему усмотрению (шлифовка паркета рекомендуется перед покрытием лаком). Покрытие лаком производится не менее 3-4-х раз в сочетании с промежуточным шлифованием. Для увеличения износостойкости паркетного покрытия рекомендуются лаки на полиуретановой основе (Herbertz, Petri, Uzin, Bona и т.п.).

Через 24 часа после нанесения последнего слоя пол может подвергаться легким нагрузкам. Окончательная прочность достигается через 3-5 дней. До истечения этого срока не рекомендуется влажная уборка, укладка ковров и расстановка мебели.
Для предотвращения образования щелей, короблений и вздутий паркета, относительная влажность воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне 35-70% при температуре воздуха 15-25 С. Для поддержания необходимого уровня влажности можно использовать увлажнители воздуха.

Ламинат

Ламинат не относится к покрытиям из древесины и представляет собой декоративную имитацию дерева (прессованную древесную пыль), которая наклеивается на пластину МДФ и покрывается прочным составом. Это покрытие служит от 5 до 6 лет и не подлежит ремонту. Однако, ламинат имеет ряд неоспоримых преимуществ, он не царапается , не выгорает на солнце , стоек к пятнам, сигаретам и нашествию гостей на шпильках.

Ламинат делится на классы износоустойчивости (31, 32, 33, 23), от чего зависит его цена. При покупке обращайте внимание на рекомендации производителя. В сопроводительной документации должны быть следующие обозначения: рисунок домика указывает на то, что данный продукт применяется в жилом секторе; изображения человечков (от 1 до 3), как и цифры под ними (21, 22, 23), означают интенсивность нагрузки (низкая, средняя, высокая):

23 - жилые помещения, прихожая, кухня;
31 - общественные помещения и жилые помещения с интенсивной нагрузкой;
32 - общественные и коммерческие помещения: бутики, офисы;
33 - общественные и коммерческие помещения: магазины, спортзалы, бары, рестораны
Рекомендации по укладке ламината

Клеевой и замковый ламинат

По технологии укладки ламинат делится на два вида - клеевой и бесклеевой (замковый). Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются при помощи конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате получается прочное монолитное покрытие. Этот способ укладки ламината обеспечивает неплохую гидроизоляцию пола. Панели бесклеевого ламината стыкуются друг с другом при помощи замкового механизма. Основное преимущество замкового способа - довольно простая и быстрая укладка плюс возможность замены панели в случае ее повреждения.

Подготовка пола к укладке ламината

Для того, чтобы пол из ламината прослужил долго, чтобы пластины не прогибались и не скрипели, необходимо грамотно осуществить подготовку чернового пола. Ламинат следует настилать на идеально ровную поверхность, создать которую можно, например, с помощью самовыравнивающейся смеси. После застывания смеси на пол укладывают гидроизоляционную пленку и шумопоглощающую подложку, которая гасит звук шагов и снижает шум внутри помещения. Кроме того, подложка позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола и выполняет амортизирующие функции. В качестве шумопоглощающей основы могут быть использованы такие материалы, как вспененный полиэтилен, пробка или специально разработанные для укладки ламината профессиональные подложки.

Укладка ламината

Укладка ламинированных панелей производится без склеивания или сцепления с основанием пола, соединяются только торцы панелей. Таким образом, ламинат - это \"плавающий\" пол. Для соединения паза и гребня - в зависимости от вида ламината - применяются особые клеи или используется бесклеевой способ.

Чтобы стыки между панелями были меньше заметны, панели рекомендуется укладывать по направлению дневного света. Вдоль всех стен необходимо оставить зазоры не менее 10 мм.

Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной секции не должна быть меньше 30 см. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. При склеивании панелей клей наносят на всю поверхность торца паза. После соединения элементов излишки клея следует удалить с помощью влажной губки, а затем место стыка нужно вытереть насухо. При укладке последней секции каждого ряда и всех секции последнего ряда рекомендуется использовать опорную пяту. После укладки ламината по полу нельзя ходить по крайней мере 24 часа - до полного высыхания клея. Законченный внешний вид полу из ламината придадут маскирующие плинтусы, которые крепятся к стене.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...mendacii_po_ukladke/17-1-0-616

Самый дорогой вид паркета - наборный. Несколько метров такого покрытия могут представлять собой настоящую картину. Как правило, наборный паркет включает несколько сортов дерева, древесина которых отличается по цвету. Из цветных плашек на полу формируются практически любые узоры и орнаменты - что душа пожелает. Известны две техники создания наборного паркета: маркетри - техника мозаичного паркета, при которой узоры составляются путем подбора по цвету и текстуре, и интарсия - инкрустация с вкраплением ценных пород в общий массив пола. Для того чтобы добиться полного сходства с дворцами великих князей, паркет искусственно старят.

Наиболее доступный финансово вид паркета - штучный. В отличие от резных деталей художественного, он выпускается в виде стандартных планок длиной 15-60 см и шириной до 10 см, которые соединяются при укладке по принципу "паз - гребень". По толщине планки разные, но чем они толще, тем больше шлифовок и циклевок пол выдержит, а значит, и служить будет дольше. К преимуществам штучного паркета, кроме однородности его строения и долговечности, относится также широкий выбор вариантов его укладки: простых "елочки", "разбежки", "квадраты" и т. д.) и художественных ("звезды", "бордюры", "ромбы", "плетенки").

А самый демократичный вариант - паркетная доска, относительно новый вид напольного покрытия. Паркетная доска представляет собой трехслойную конструкцию, в которой каждый слой удерживает от деформаций соседний. В качестве материала для лицевого слоя применяются твердые лиственные породы, нижний слой изготавливается из древесины хвойных пород, чаще - ели, а между ними прокладываются сосновые планки или толстые листы ДСП или ДВП. Конструкция скрепляется под прессом и покрывается несколькими слоями лака уже в заводских условиях, поэтому лакировка на месте не требуется. По размерам паркетная доска превосходит штучный паркет, поэтому пол из нее набирается быстрее.

Всему свое место

Паркет изготавливается из дерева различных пород, поэтому при выборе следует учитывать, с "твердым" (дуб, граб, бук, ясень) или "мягким" (сосна, береза, вишня) деревом вам придется иметь дело. Мягкий паркет протирается в полтора раза быстрее. Поэтому толщина планки должна быть не меньше 18 мм. А вот твердый паркет толще 15 мм покупать не имеет смысла - только переплачивать. Мягкие березовый и сосновый паркеты годятся для спальни. В спальне будет хорошо смотреться паркетная доска светлой фактуры.

В гостиной же, где больше всего "топчется" народ, все должно быть из твердого дерева (дуба, бука), желательно даже без мягких вставок. Немаловажно и подобрать лак для помещений с разной степенью нагрузки на пол.

Из соображений практичности на первом этаже коттеджа паркет часто покрывают матовым лаком, наиболее устойчивым к истиранию.

Ванную комнату и кухню декорируют керамической плиткой.

В детской комнате не принято использовать долговечные и дорогостоящие покрытия, обычно предпочтение отдается паркетной доске. Можно уложить паркет даже в ванной комнате - используя устойчивую к гниению породу дерева (тик) и соблюдая все правила укладки. Для того чтобы дерево излишне не впитывало влагу, оно должно быть обязательно обработано маслом. Заморский паркет из экзотических сортов дерева хорош собой, однако бывает плохо приспособлен к российскому климату, и поведение его после укладки может оказаться непредсказуемым.

Лежать и не скрипеть

Все параметры, которым должен отвечать хороший паркет, просты и понятны. А самое главное - их легко проверить.

Первое - все паркетные планки должны быть одинаковой длины, ширины и толщины. Конечно, измерять каждую дощечку слишком долго, поэтому стоит посмотреть на упаковку. Доверять следует только картонной коробке: она сохраняет объем, планки плотно прижаты друг к другу, при погрузке-разрузке кромки не откалываются. Картонная коробка, в свою очередь, должна быть запаяна в полиэтилен - для того чтобы дощечки не набрали воды. Если при укладке паркета использовать слишком влажные дощечки, они через несколько месяцев усохнут и в полу появятся щели. А пересушенные планки, наоборот, впитают влагу, и пол в буквальном смысле встанет дыбом. Подержите планки в руках - на ощупь и по весу деревяшки должны быть одинаковыми.

Хорошо высушенная паркетина - звонкая, легкая. Качество шлифовки тоже проверяют на ощупь - достаточно просто погладить дощечку ладонью. И наконец, геометрические характеристики. Сложив несколько произвольно взятых паркетных планок на ровной горизонтальной поверхности, приложите с торца этого квадрата еще одну. Если удалось сделать это кончиками пальцев, без напряжения, если детали плотно прилегают друг к другу по всей длине - с точностью изготовления у такого паркета все в порядке.

Паркет укладывается и обрабатывается после того, как закончена отделка помещения с использованием воды. Укладкой должен заниматься мастер, но и заказчику не помешает знать основы паркетного мастерства.

Принцип укладки сродни приготовлению бутерброда: снизу бетон, сверху планки. Самый надежный - "многоуровневый" способ укладки. Между бетоном и паркетом помещают три слоя изоляции: полиэтилен, фольгу и мастику. А сверху - влагостойкую фанеру на шурупах или дюбелях. Такой пол пролежит лет шестьдесят-семьдесят. В любом случае важно, чтобы исполнитель гарантировал бесплатное устранение дефектов в течение по крайней мере года после приемки работ. Два раза в год (при начале и окончании отопительного сезона) паркет испытывает воздействие значительного изменения влажности воздуха. Как правило, если паркет пролежал год без щелей и вспучивания, он прослужит оговоренный срок эксплуатации, который для качественных полов может быть 50-80 лет.

Как зеницу ока

Но хорошо уложить паркет мало - за ним следует ухаживать. Чтобы паркет не пошел щелями, не заскрипел, не стал разваливаться, его придется каждые пять-семь лет обновлять: циклевать, шлифовать и обязательно покрывать лаком.

Существует достаточно широкий выбор средств по уходу за паркетными покрытиями, различные виды восковых полишей. Этими составами желательно обрабатывать паркет один-два раза в месяц. Процедура довольно проста и не отнимет у хозяина много времени. Паркет, покрытый маслом или воском, требует более тщательного ухода. Его обрабатывают специальными составами, жидкими растворами на масляной основе. Если хозяин хочет, чтобы покрытые воском полы блестели, ему придется раз в неделю их полировать. Правда, глянцевые полы сейчас не в моде - заказчики предпочитают устанавливать покрытия естественных, матовых, оттенков и фактуры.

Производить уборку пола следует либо сухим способом, либо хорошо выжатой тряпкой. При входе в загородный дом необходимо постелить максимальное количество всевозможных ковриков - "средств защиты" паркета, которые будут собирать большую часть влаги и грязи. А чтобы избежать механических повреждений, рекомендуется сделать на ножки мебели специальные войлочные накладки, стараться не ходить по паркету на каблуках, не пускать в комнату животных. Впрочем, паркет реставрируется: отциклеванный, покрытый лаком, маслом или воском, он засверкает как новый.

Паркет - прекрасный индикатор домашней атмосферы и чутко реагирует на все ее изменения. Поэтому следует поддерживать в коттедже оптимальные для эксплуатации покрытия температуру (Ч25°С) и влажность (45-65%). Установленный в помещении гидрометр покажет температуру и влажность воздуха на данный момент.

Зимой в помещении часто бывает слишком сухо, и, чтобы повысить влажность, используют всевозможные увлажнители воздуха, устанавливают в коттедже небольшие искусственные водоемы, фонтаны. Не стоит забывать и о естественных увлажнителях - комнатных растениях. Летом, в период повышенной влажности воздуха, паркет, наоборот, усиленно набирает влагу из атмосферы и может проявиться "эффект лодочки". Чтобы этого избежать, необходимо регулярно проветривать помещение. В коттеджах часто устанавливают систему "теплый пол" - электрическую или водную. Следует иметь в виду, что соседствовать с теплым полом сможет только паркетная доска, но в любом случае электрическая система - слишком большая опасность для натурального покрытия. А установку системы "теплый пол" на водной основе без ущерба для паркета могут ввести в эксплуатацию только профессионалы. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...rativnyj_pol_parket/17-1-0-617

В зависимости от используемой основы краски делят на алкидные, клеевые, силикатные, эмульсионные.

К алкидным краскам относят масляные краски, производимые на основе олиф, и эмалевые (на основе лака). Такие краски используются как для внутренних, так и для наружных работ. С помощью кисти или валика ими окрашивают оштукатуренные, деревянные и металлические поверхности. Такие краски нетоксичны, свето- и водоустойчивы, но пожароопасны и недостаточно устойчивы к воздействию щелочей. Их разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом.

Силикатные краски относят к разряду минеральных, так как производятся они на основе жидкого стекла. Они защищают деревянные конструкции от возгорания. Такое их свойство, как воздухопроницаемость, рыхлость, слабое реагирование на воздействие воды и перепады температур используется для отделки каменных, бетонных, оштукатуренных стен как на внутренней, так и наружной стороне. Силикатные краски разводят водой и наносят валиком или кистью.

Эмульсионные краски подразделяются на водоэмульсионные, латексные, акриловые, поливинилацетатные, водно-дисперсионные. Они непригодны для нанесения на клеевые краски и лакированные поверхности, применяются в основном для окраски бетонных, загрунтованных металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей. К их плюсам относят нетоксичность и пожаробезопасность, устойчивость к воздействию щелочей. В качестве разбавителя эмульсионных красок обычно используется вода.


Клеевые краски производятся на основе водных растворов некоторых органических полимеров: эфира целлюлозы, крахмала, поливинилового спирта, казеина. По свойствам они близки к эмульсионным, но в отличие от них менее устойчивы к влаге. Поэтому применимы в основном для окраски сухих помещений.

Выбирая краски для предстоящего ремонта, покупатели, конечно же, оценивают их внешний вид, стоимость, удобство в ремонте. Но немаловажны и другие вопросы. Насколько краска эффективна и практична при дальнейшей эксплуатации помещения? Сохранят ли цвета свою свежесть? Не поблекнут ли они со временем?

На российский рынок краски поставляют Швеция, США, Германия, Турция, Канада, Словения, Финляндия, Франция, Голландия. Исходя из типа помещений, эксперты советуют нам использовать краски от следующих торговых марок:

SadolinBindoplast 4, SadolinLukko, Becker-Plast 3, B.M. RegalWallSatin 215, CaparolAplinaweiB, CaparolCapafix, DufaLatexFarbeD 6a, Elegant 381, SoframapInterAcryl, SoframarHelvemat, Tikkurila Remonti-Assa, JUB Jubocolor, SuproVinylLatex, Dyoplus, VivacolorInterior.

Краски для переплетов окон, подоконников и дверей: B.M.AlkydLowLustre, BeckersMastarfinish, SadolinHovi, SadolinSadolux, CaparolDiamantFensterlak, DufaAcrylHolzfabre, Elegant 381, TikkurilaMiranol, TikkurilaEmpire, SuproMicroWoodSemiGloss, Dyosen, VivacolorVivatix.

Краскидляпола: Sadolin Floor, Beckers Golvaktylat, B.M. Alkyd Porch Floor Enamel 112, Caparol Fussboden-Farbe, Dufa Furbodenlack Farbe, Elegant 331, Tikkurilla Betolux, Supro Micro Floor Protect, JUB Tacril, Vivacolor Vivafloor

Антисептические краски для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, подвал): CaparolMalerit-W, TikkurilaPesto, SuproDeluxeAcrylLatex, JUBBioApnenaNotranjaBarva, BeckersResistentTackfarg, SopramapRoyalLagve, SadolinPinotexExtra.

Термостойкиекраски: Beckers Aluminimfarg, Beckers Elementfarg-V, Sadolin Sadotex, Caparol Diamant Heizkorperlack, Tikkurila Pesto, Supro Radiator Paint, Vivacolor Vivator.


Общая коллекция цветов, предлагаемых специализированными фирмами, может достигать, например, 10 000 эталонных оттенков, 300 000 готовых рецептур, десятки основных цветовых коллекций. Оттенки изготовляются по образцам заказчика. и хранятся в базе фирмы. Заказчик в любое время может восстановить свою "историю" по заказанным материалам или оттенкам. Точное компьютерное тонирование материалов позволяет повторить цвет материала в любой момент времени и в любом объеме. Заказчик может изготовить также требуемые цветовые тест-образцы. Такая процедура позволяет в минимальные сроки и без ошибок выбрать материал с требуемыми характеристиками (по цвету, фактуре, количеству, качеству, цене).

Учтите, что каким бы добротным не было качество красок, которые вы намерены приобрести, их долговечность, по мнению специалистов, на 60 процентов зависит от тщательной подготовки рабочей поверхности, на 20 процентов - от хорошей шпатлевки, надежного грунта, и только остальное от красящего состава. Разные критерии применяются при окраске складского помещения или банковского офиса, бетонной поверхности или виниловых обоев. И чтобы не ошибиться в выборе, необходимо четко определить, какими достоинствами должен обладать тот или иной материал.

В наше время чаще всего узоров на стены не наносят. Современный дом, мебель, ковры, картины и обивки требуют максимально светлого и нейтрального фона, тогда как декоративные элементы окраски в большинстве случаев затрудняют создание гармоничного интерьера. Подобрать цвет и форму узора или рисунка в соответствии со стилем и характером помещения нелегко. Традиционная покраска все чаще уступает место декоративной отделке. В настоящий момент на рынке лакокрасочных материалов представлен большой ассортимент декоративных отделок. Условно их можно разделить на декоративные и технологические.

Довольно распространенный и простой вид декоративной отделки - окраска обоев водно-дисперсионными красками. Сейчас на рынке строительных отделочных материалов предлагается большой выбор обоев (бумажных, виниловых, стеклотканевых), предназначенных для последующей окраски. Их применение позволяет получить покрытие с желаемой структурой, а также скрыть незначительные дефекты оклеиваемой поверхности. Здесь можно дать волю фантазии, отойти от традиционных решений и оформить интерьер в соответствии со своим вкусом.


К структурным краскам относятся высокопластичные тонкодисперсные составы, образующие при помощи различного инструмента (валика, шпателя, кисти и др.) структурное покрытие с высокими декоративными свойствами. К этому классу красок можно отнести покрытия, способные выполнять специальные функции, такие как: армирование поверхности (защита от образования трещин), специальные защитные покрытия для ячеистого бетона. Все виды структурных красок имеют большую гамму цветов. Фасадные структурные краски отличает высокая устойчивость к влиянию атмосферы, механическая прочность, возможность локального косметического ремонта. Структурные покрытия для внутренних работ характеризуются также высокой прочностью, очень удобны и неприхотливы в эксплуатации благодаря своим прекрасным моющим свойствам.


Подойдя к обычной покраске стены с определенной долей энтузиазма и фантазией, довольно простыми приемами декорирования можно заметно преобразить внешний и внутренний облик здания, выделить экстерьер среди серых построек массового строительства, сгладить или наоборот выгодно подчеркнуть незначительные дефекты поверхности.


http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a_krasok_v_interere/17-1-0-618

Свойства лакокрасочных покрытий определяются составом лакокрасочных материалов (типом пленкообразующих веществ, пигментов и др.), а также структурой покрытий, которые в большинстве случая состоят из нескольких слоев.

Все лакокрасочные материалы классифицируются по трем признакам:

* химическая классификация, в ее основу положена природа пленкообразующего вещества.
o МА – краски масляные
o ПФ – краски пентафталевые
o ГФ – краски глифталевые
o КО – краски кремнеорганические
o НЦ – краски нитроцеллюлозные
o АУ – краски алкидноуретановые
o БТ – краски битумные
o ХВ – краски перхлорвиниловые
o АК – краски полиакриловые
o УР – краски полиуретановые и т.д.
* по преимущественному назначению
o 1 – атмосферостойкие
o 2 – ограниченноатмосферостойкие (внутренних работ)
o 3 – консервационные
o 4 – водостойкие
o 5 – специальные (антиадгезионные)
o 6 – маслобензостойкие
o 7 – химстойкие
o 8 – термостойкие
o 9 – электроизоляционные
o 0 – грунтовки, полуфабрикатные лаки
o 00 – шпатлевки

Данной классификации придерживаются только отечественные производители, импортные лакокрасочные материалы, чаще всего имеют собственное имя (пример Луя, Гармония), которое ни как не указывает на природу происхождения и преимущественное назначение. О природе происхождения и назначение, указывается на этикетке, или в каталоге данного производителя.

Европейская технология получения цветных лакокрасочных материалов, также отличается от отечественных технологий. Отечественные производители выпускают в основном краски и эмали, обладающие определенным цветом - белым, красным, синим и т.д. Для получения цветной эмали и краски европейские производители используют в основном два базиса А и С , существует также промежуточная база В.

Базис А белая базовая эмаль (краска), эта эмаль имеет исключительно белый цвет, используется также как белая эмаль. На основе базиса А готовят эмали пастельных тонов. Базис В является белой эмалью, но она не является исключительно белой, на основе ее получает цвета средне насыщенные. Базис С представляет собой базис А только без белого пигмента, на основе этого базиса получают интенсивно окрашенные эмали. Данная возможность использование различных базисов позволяет приготовить более 7000 цветных эмалей.

* по составу

Лакокрасочные материалы
Непигментированные Пигментированные
олифа, лаки краски, эмали, грунтовки, шпатлевка
Краски:

* масляные
* порошковые
* водоэмульсионные

Эмали:

* органорастворимые
* водорастворимые


Грунтовки:

* органорастворимые
* водорастворимые

Краски — это суспензия пигмента в пленкообразующем веществе, м.б. олифа, клей, различные дисперсии. Лаки - пленкообразующие растворы синтетических или натуральных смол или полимеров в органических растворителях или воде.

Эмали — представляют собой суспензию пигментов или их смесей с наполнителями в лаке.

Грунтовка — это суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в растворе пленкообразующего вещества, после отверждения образует сплошную однородную твердую пленку. Грунтовки предназначены для нанесения первого защитного слоя покрытия.

К грунтовкам предъявляются следующие требования, она должна обеспечивать высокую адгезию к подложке и высокую коррозийную стойкость покрытия:

* пассивирующие
* изоляционные
* протекторные
* фосфатирующие
* грунтовки преобразователи ржавчины

Шпатлевка — густая вязкая масса, состоящая из смеси пигментов и наполнителей диспергированных в пленкообразующем. Применяется для выравнивания поверхности, используется на дефектные места.

Одним из самых распространенных типов лакокрасочным материалов являются алкиды (ПФ, ГФ).

Модифицированные алкидные лакокрасочные материалы образуют покрытия с хорошими декоративными и защитными свойствами, высокой твердостью, атмосферостойкостью. Их можно длительно эксплуатировать в атмосферных условиях и внутри помещений. Поэтому они получили широкое распространение в промышленности, на транспорте и для бытовых целей. Ассортимент алкидных материалов включает около 50 марок эмалей.

Экологические требования стимулируют внедрение водоэмульсионных красок при получении защитно-декоративных покрытий. При использовании водных красочных систем удается не только экономить на стоимости безвозвратно теряемых органических растворителей, на вентиляции и мероприятиях по технике безопасности, сделать процесс окраски безвредным и пожаробезопасным, но и получить ряд технологических преимуществ:

* возможность окраски влажных деталей или окраски при повышенной влажности воздуха;
* использование специфического для водных систем способа окраски — электрофоретического осаждения;
* безвредность и меньшая трудоемкость отмывки оборудования, соприкасавшегося с краской;
* транспортировка и хранение красок в сухом виде и "разведение" их только перед нанесением на изделие - вода как растворитель или диспергатор в этом отношении представляет исключительные удобства.

Разумеется, нельзя утверждать, что водные краски имеют только преимущества и совершенно лишены недостатков. Последние сводятся к следующему:

* водные краски имеют сравнительно высокое поверхностное натяжение и поэтому требуют специальной подготовки металла под окраску (на других подложках эта особенность водных красок сказывается значительно меньше);
* вода и водные растворы олигомеров, как правило, хуже смачивают пигменты и наполнители, что затрудняет процесс перетира пигмента с пленкообразующим;
* водные краски растворного типа требует более жестких режимов отверждения, чем краски на основе пленкообразователей, растворимых в органических растворителях;
* водные краски дисперсионного типа сравнительно малостабильны и неморозостойки, что приводит иногда к сезонности их изготовления и применения (только в теплое время года — при температуре выше 0 – 5°С).

Однако перечисленные недостатки не снижают ценности этого сравнительно нового направления в технологии органических покрытий, у которого, несомненно, большое будующее.

Водоэмульсионные лакокрасочные материалы находят широкое применение в строительстве и быту.

Водоэмульсионные краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях пленкообразующих веществ типа синтетических полимеров с добавкой эмульгаторов, диспергаторов и других вспомагательных веществ. Эти водоразбавляемые краски называют также эмульсионными, латексными или водно-дисперсионными.

Ассортимент водоэмульсионных красок в настоящее время очень велик. Однако следует отметить, что большая часть выпускаемых во всем мире водоэмульсионных красок приходится на акрилатные краски.

Водоэмульсионные краски на основе полиакрилатных водных эмульсий образуют покрытия, обладающие повышенной атмосферостойкостью, водостойкостью, высокой стойкостью к старению и действию щелочей.

Государственный стандарт (ГОСТ) и технические условия (ТУ) — это нормативные документы, в которых четко оговорены свойства материала, методы испытаний отдельных показателей, меры предосторожности и условия обращения с материалом, правила транспортирования и хранения, гарантийные обязательства изготовителяhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...rasochnye_materialy/17-1-0-619

Например:

* ПФ - краски пентафталевые
* ГФ - краски глифталевые
* МЛ - краски меламиноалкидные
* НЦ - краски нитроцеллюлозные
* КО - краски кремнийорганические
* ХВ - краски хлорвиниловые
* ПХВ - краски перхлорвиниловые
* КФ - краски канифольные
* МС - краски масляностирольные
* АК - краски акриловые
* ВА - краски винилацетатные
* МА - краски масляные
* БТ - краски битумные
* ЭП - краски эпоксидные
* КЧ - краски каучуковые
* МЧ - краски мочевинные
* ПЭ - краски полиэфирные
* НП - краски нефтеполимерные

Если перед указанными символами стоят заглавные буквы ВД - это означает, что краска воднодисперсионная, если ВЭ - водоэмульсионная.

2. Первая цифра, стоящая в марке краски за буквенным обозначением, обозначает область применения краски, эмали или лака.

0 - грунтовка
00 - шпаклевка
1 - атмосферостойкая для наружных работ
2 - для внутренних работ
3 и 4 - консервационные краски
5 и 6 - специальные эмали и краски по специальному перечню лакокрасочной промышленности
7 - химически стойкие
8 - термостойкие
9 - электроизоляционные

Далее идет более подробная характеристика, которая не особенно нужна потребителю, например, для материалов на олифе:

1 - натуральная олифа
2 - оксоль
3 - глифталевая
4 - пентафталевая
5 - композиционная.
В конце может стоять номер разработки, цифровые обозначения доходят до 4х знаков.

Из вышеперечисленного можно определить к примеру МА-15 - Масляная краска для наружных работ, на композиционной олифеhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...at_bukvy_v_nazvanii/17-1-0-620

Повышенная температура эксплуатации может вызвать следующие проблемы покрытия:
1. Повышенное пожелтение нестойких к температуре пигментов или связующего.
2. Разрывы и расслоения толстого слоя лакокрасочного покрытия из-за разности коэффициентов расширения грунтового и поверхностного покрытий или внутри одного из них.
3. Разрушение структуры покрытия из-за нарушения химического состава связующего.


Таким образом, температурный режим должен учитываться уже на стадии проектирования системы окраски. Обязательно следует помнить, что все температуры, о которых далее пойдет речь, характеризуют так называемое «Сухое тепло», то есть температуру воздуха при минимальной влажности. Увеличение влажности воздуха, как всем известно из собственного опыта посещения бани, резко увеличивает нагрузку на покрытие и требует отдельного рассмотрения с обязательным привлечением специалистов компании-поставщика ЛКМ.


Можно выделить следующие температурные интервалы, для каждого из которых необходима своя система покрытий:
1. Нормальный температурный режим – до 80 градусов. Можно наносить любые лакокрасочные покрытия.


2. Небольшие бытовые температурные нагрузки – до 100 градусов. Наиболее яркий пример конструкции, подвергающейся таким нагрузкам в быту – это радиаторы отопления. Для них можно применять специально модифицированные краски на базе алкидных и акриловых смол, например Feidal Heizkoerperlack и Feidal Acryl-Heizkoerperlack соответственно. В эти краски добавлены специальные термостойкие пигменты, которые не желтеют при нагревании. Также в ассортименте нашей компании присутствует аэрозольный лак для батарей Feidal Sprayfix Heizkoerperlack.


3. Небольшие промышленные нагрузки – до 120 градусов. При промышленной антикоррозионной окраске в температурном режиме от 80 до 120 градусов не рекомендуется использовать алкидные покрытия. В данном диапазоне мы рекомендуем специально адаптированные акриловые покрытия, такие как Feidal AD02, либо, что лучше, эпоксидные краски для внутренних работ и комбинацию эпоксидной грунтовки с цинк-фосфатом или цинковой пылью и полиуретанового покрытия для наружных работ, например Feidal MG46+ZD23 или MG06+ZD22. Некоторые полиуретановые покрытия, например Feidal ZD55, могут использоваться при температурах до 150 градусов. Эпоксидно-битумные комбинации, такие как Feidal XB01, выдерживают нагревание до 200 градусов, однако они не выпускаются в широкой цветовой гамме. Обычно это 4-5 оттенков зеленого, серого и красно-коричневого. Тем не менее существует риск пожелтения красок светлых тонов, особенно белых. Поэтому необходимо согласовать с поставщиком ЛКМ использование поверхностных покрытий с термостойкими пигментами.


4. Температурный интервал – от 200 до 400 градусов. В этом диапазоне используются однокомпонентные покрытия в основном на базе различных комбинаций этил-силикатных и эпоксиэфирных смол. Так как обычные пигменты при этих температурах очень быстро выгорают, в качестве пигментов используется металлическая пудра. Поскольку в этом температурном диапазоне влияние атмосферной влаги заметно снижается из-за ее испарения, обычно бывает достаточно применения однослойного покрытия. Наша компания предлагает однокомпонентный грунт с цинковой пылью Feidal MG10 и поверхностное покрытие Feidal KM55 с алюминиевой пудрой. В условиях невысоких коррозионных нагрузок можно использовать грунтовку MG10 как однослойное покрытие, а при повышенных нагрузках, или в случае периодического падения температуры ниже 200 градусов мы рекомендуем нанести один слой грунтовки MG10 и два слоя покрытия KM55.


5. Наконец рассмотрим интервал от 400 до 650 градусов. В этом диапазоне применяются однокомпонентные покрытия на базе силиконовых смол. Мы предлагаем силиконовый грунт Feidal MG19 с цинковой пылью и силиконовое поверхностное покрытие Feidal SD05 с алюминиевой пудрой. Рабочая температура для этих покрытий – 500 градусов, однако они выдерживают краткосрочное нагревание до 650 градусов. Так как при таких температурах коррозионные нагрузки оказывают малое влияние на срок службы покрытия, а риск температурных разрывов особенно велик, эти покрытия наносятся очень тонким слоем, не более 30 микрон на каждый слой и не более 100 микрон суммарной толщины. Также следует помнить, что такие покрытия полностью отверждаются только при нагревании до 200 градусов сроком не менее 2 часов. Для окраски небольших площадей мы предлагаем аэрозольную краску Feidal Sprayfix Hitzefest.


6. При температурах, превышающих 650 градусов, применение классических лакокрасочных покрытий невозможно. Сейчас разрабатываются специальные покрытия на базе жаростойкого стекла и современных композитных материалов, однако их рассмотрение выходит за рамки этой статьи.
Таким образом видно, что современные лакокрасочные материалы обеспечивают адекватную защитную и декоративную окраску конструкций во всем диапазоне рабочих температур от +80 до +650 градусов. Мы поможем Вам подобрать систему покрытий для Ваших условий нанесения и эксплуатацииhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...rytija_dlja_metalla/17-1-0-621

Времена, когда для всех видов работ использовалась фактически одна и та же грунтовка, давно миновали. Теперь при выборе грунтового покрытия учитываются и тип обрабатываемой поверхности, и климатические особенности данного помещения, и, конечно, свойства финишного материала, который вы предполагаете использовать. Так как же правильно выбрать грунтовку для Вашего случая?

Прежде всего, как уже было сказано, это зависит от материала, с которым Вы собираетесь работать. Главный и самый очевидный совет - подобрать и грунтовку, и краску на единой основе. Например, для акриловых водно-дисперсионных красок оптимальным вариантом является использование акриловых воднорастворимых грунтов. Такими грунтами можно обрабатывать шпатлевки штукатурки, ГВЛ, гипсокартон, кирпич, бетон, и прочие основания.

Акриловые грунтовки могут быть глубоко проникающими и укрепляющими. Их принципиальное различие в размере частиц используемого связующего - в грунтовках глубокого проникновения они в 8-10 раз мельче, чем в укрепляющих, поэтому глубинная грунтовка легко проникает в поры основания. Укрепляющий грунт склеивает и укрепляет основание поверхности , в то время как глубокопроникающий пропитывает основу на глубину до 10 см, укрепляя ее по всему объему . Использовать их стоит разумно. Это не означает, что укрепляющий грунт хуже глубинного, у этих грунтовок просто разные сферы применения. Глубинные грунтовки применяются по малопористым маловпитывающим основаниям, таким как ГВЛ, гипсокартон, кирпич, и так далее, а так же перед нанесением толстослойных покрытий, таких как штукатурки или плиточные клеи. Укрепляющие грунты наносятся обычно перед покраской или оклейкой обоями оштукатуренных, зашпатлеванных или ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей. Таким образом понятно, что не во всех случаях необходимо использовать более дорогую глубинную грунтовку, однако при грунтовании особо "ответственных" поверхностей применение глубинного грунта оправдано.

Некоторые недобросовестные производители на этикетках к своей продукции используют надпись "глубинный грунт", хотя это и не так. Так как же отличить глубинный грунт от укрепляющего ?

Настоящий грунт глубокого проникновения представляет собой слегка мутноватый раствор. Укрепляющей же, как правило, - это белая жидкость, похожая по цвету на молоко, потому что твердые частицы связующего крупнее и не пропускают свет. Отсюда первое правило- при покупке обязательно обратите внимание на такое качество, как прозрачность.

Второй отличительный признак - содержание твердого вещества, его должны указывать в техническом паспорте продукта или на этикетке. Если для глубинной грунтовки указанное содержание твердого вещества ниже 10-12 %, то нужных свойств Вы не получите, поскольку в составе очень мало акриловой дисперсии. Если больше, то это, скорее всего, укрепляющая грунтовка.

Наконец, последний тест- практический опыт. Окуните кисть в состав и проведите ею по небольшому участку поверхности.Если после высыхания образуется заметная лаковая пленка, то это - укрепляющая грунтовка . За один проход глубоко проникающий грунт следов на поверхности практически не оставляет, разве что основание немного потемнеет.

Все эти признаки конечно не могут гарантировать стопроцентной гарантии покупки товара должного качества, так например, ничто не мешает недобросовестному производителю указать на этикетке неверное содержание сухого остатка или же продать канистру с мутноватой жидкостью, вообще не содержащей никакого акрилового связующего. Поэтому мы рекомендуем приобретать материалы известных производителей и желательно в уважаемых магазинах, которые не станут связываться с производителями контрафактной продукции.

Компания "Файдаль Продакшн" - завод номер один в России по производству специальных грунтовок БЕТОКОНТАКТ и ТИФГРУНД, выпускает свою продукцию в строгом соответствии с немецкими рецептурами и нормами немецкого концерна FEIDAL LACKE UND FARBEN на немецком оборудовании и используя немецкое сырье, так что в качестве материалов можно быть уверенными. Грунтовки - это гордость компании!. С них все начиналось и они же принесли российскому филиалу немецкой фирмы FEIDAL добрую славу в кругу профессионалов.

Мы производим следующие виды грунтовок:

* Акриловый глубинный грунт FEIDAL Tiefgrund LF
* Акриловый глубинный грунт FEIDAL Tiefgrund LF для гипсокартона
* Акриловый особо мелкодисперсионный грунт FEIDAL Tiefgrund LF spezial-rot
* Акриловый укрепляющий грунт FEIDAL Putzgrund LF
* Акриловый универсальный грунт FEIDAL Universal-Acrylgrund LF
* Акриловый адгезионный грунт FEIDAL Betokontakt
* Акриловая однокомпонентная гидроизоляционная мастика-грунт FEIDAL FLAECHENDICHT (Dichtungmastix)

Краткая характеристика каждого из видов:

FEIDAL Tiefgrund LF (Tiefengrund LF)


Назначение: Рекомендуется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой поглощающей способностью и имеющих в своём составе песок минеральных оснований: любого рода штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича и асбоцемента, пенобетона, для укрепления слегка пачкающихся, мелящихся, но прочно держащихся покрытий. Для подготовки поверхности перед наклеиванием керамической плитки, окрашиванием, приклеиванием обоев. Укрепляет слабые, рыхлые и осыпающиеся поверхности на фасаде и внутри помещений.

Свойства: Глубоко проникающий грунт, пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубине до 10 см, обладает высокой клеевой и проникающей способностью, цементирует осыпающиеся и рыхлые поверхности, быстро сохнет. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию - сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Паропроницаемый - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность "дышит". Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт, изготовленный по оригинальной немецкой рецептуре.

Продукт изготовлен по европейскому стандарту DIN 55947, проверен и рекомендован для применения в системе сухого строительства KNAUF - обработка гипсокартонных листов.

Средний расход: 1 л до 10 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием (зависит от впитывающей способности и структуры основания)

FEIDAL Tiefgrund LF МН для гипсокартона


Назначение: Рекомендуется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой поглощающей способностью и имеющих в своём составе песок оснований: любого рода штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича и асбоцемента, пенобетона, для укрепления слегка пачкающихся, мелящихся, но прочно держащихся покрытий. Для подготовки поверхности перед наклеиванием керамической плитки, окрашиванием, приклеиванием обоев. Укрепляет слабые, рыхлые и осыпающиеся поверхности на фасаде и внутри помещений.

Свойства: Глубинный укрепляющий грунт на основе чистых акрилатов, с высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рыхлые основы на глубине до 10 см, быстросохнущий. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию- сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Паропроницаемый - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность "дышит". Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, практически без запаха.

Средний расход: 1 л до 10 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием (зависит от впитывающей способности и структуры основания)

FEIDAL Tiefgrund LF spezial-rot


Назначение: Рекомендуется для особо ответственных работ внутри и снаружи помещений, а так же для предварительной обработки гипсоволоконных листов и элементов пола из ГВЛ и для нанесения на фасады под акриловые структурные штукатурки.

Свойства: Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию - сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Паропроницаемый - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность "дышит". Обеспечивает наилучшее проникновение в поверхность. Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, практически без запаха. Экологически чистый продукт.

Средний расход: 1 л до 10 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием и зависит от впитывающей способности и структуры основания

FEIDAL Putzgrund LF


Назначение: Рекомендуется для грунтования пористых, обладающих средней поглощающей способностью оснований: любого рода штукатурок, бетона, кирпича и волокнистого цемента, а также для укрепления старых слабо мелящихся, но прочно держащихся покрытий. Чаще всего используется для укрепления легкоосыпающихся поверхностей, а так же для выравнивания впитывающей способности основ, например, штукатурок, сильно впитывающих влагу шпатлевок, ДСП и ДВП, пористых стен перед наклеиванием обоев, внутри и снаружи помещений. Улучшает адгезию основания с последующим покрытием, уменьшает расход наносимых в дальнейшем красок и позволяет получить более долговечное и качественное покрытие.

Свойства: Грунт укрепляющий и улучшающий адгезию, с высокой клеевой и проникающей способностью. Быстросохнущий. Паропроницаемый, не изолирует водяные пары внутри помещения, т.е. поверхность "дышит". Не содержит растворителей, разбавляется водой, без запаха.

Экологически чистый продукт, изготовленный по европейскому стандарту

Средний расход: 1 л до 12 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием (зависит от впитывающей способности и структуры основания)

FEIDAL Universal Acrylgrund LF


Назначение: Рекомендуется для грунтования пористых, обладающих средней поглощающей способностью и имеющих в своём составе песок оснований: любого рода штукатурок, бетона, кирпича, волокнистого цемента, а также для укрепления старых слегка пачкающихся и слабо мелящихся покрытий. Чаще всего используется для укрепления пористых поверхностей, а так же для выравнивания впитывающей способности основ, стен перед окрашиванием, наклеиванием обоев, внутри помещений. Улучшает адгезию-"прилипание" основания с последующим покрытием, уменьшает расход наносимых в дальнейшем красок и позволяет получить более долговечное и качественное покрытие.

Свойства: Грунт, укрепляющий и улучшающий адгезию, с высокой клеевой способностью, быстросохнущий. Паропроницаемый - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность "дышит". Не содержит растворителей, разбавляется водой, без запаха.

Средний расход: 1 л до 10 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием (зависит от впитывающей способности и структуры основания).

FEIDAL Betokontakt


Назначение:

* Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.
* Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
* Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой на плиточный клей новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
* Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению.
* Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа и масляные краски.

Свойства:

* Специальный грунт в качестве сцепляющего средства.
* Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь.
* Не содержит растворителей.
* Значительно улучшает адгезию - сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью.
* Покрытие паропроницаемое - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность "дышит".
* Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха.
* Экологически чистый продукт, изготовленный по оригинальной немецкой рецептуре.

Средний расход: 1 л до 5 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием (зависит от впитывающей способности и структуры основания).

FEIDAL FLAECHENDICHT (Dichtungmastix)


Назначение: Высокоэластичная, не содержащая растворителей мастика для герметизации поверхностей стен и полов внутри помещений под керамическую плитку. Рекомендуется для применения в душевых, ванных, туалетных комнатах, прачечных, герметизации теплых бесшовных полов. Наносится на следующие основания: бесшовные полы из бетона и литого асфальта, цементные и известково-цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные, гипсоволоконные, волоконно-цементные плиты. Не использовать при постоянном или длительном воздействии воды. Средний расход: 1 л до 2 кв.м. двухслойного покрытия.

Все грунтовки выпускаются в стандартных расфасовках по 1, 5, 10 лhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...lja_vashego_remonta/17-1-0-622