-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в master2008

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.06.2010
Записей: 678
Комментариев: 19
Написано: 721


Тайна железной двери

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:24 + в цитатник
У нас появилась идея, возможно, утопическая и безрассудная: мы хотим помочь вам обмануть судьбу. Причем довольно прозаическим способом – попробуем подсказать, КАК надо правильно выбирать входную металлическую дверь, чтобы никакие беды и неприятности (по крайней мере, с этой стороны) вас никогда не коснулись!

Массовое затмение

У нас рынок входных металлических дверей начал бурно развиваться в начале 90-х годов. Именно в то время рядовой советский потребитель впервые почувствовал разницу между обычной деревянной дверью, которую хулиганы запросто могли поджечь, снять с петель или высадить ударом могучего плеча, и металлической – с надежным замком и железным засовом. Железная красавица, обтянутая искусственной кожей цвета «бордо» и украшенная кожаными «пуговицами», делала ее обладателя королем лестничной площадки. Люди, живущие за такой дверью, чувствовали себя ощутимо ближе к миру избранных, проще говоря – считались богатыми и счастливыми, на зависть соседям.

Но уже к середине 90-х повальная мода на эти двери, как эпидемия гонконгского гриппа, охватила всю Москву. Люди хотели поставить дверь «такую же, как у соседа». При этом почему-то на второй план отходило самое важное – технологические и технические тонкости. Адрес фирмы по изготовлению железных дверей, словно переходящее красное знамя, трепетно передавался из рук в руки.

Именно таким образом появилась входная дверь и в нашей квартире. А года через два я отчетливо поняла, что попала. Сначала дверь начала разваливаться, точнее, стала отклеиваться декоративная обивка из винилискожи (искусственная кожа) на внешней стороне двери. Пришлось заняться реставрационными работами. Я упорно подклеивала расслаивающиеся слои, причем эту манипуляцию приходилось повторять почти каждый месяц. Потом замок стал закрываться с таким душераздирающим скрипом, что соседская собака заливалась диким лаем. А повернуть ключ можно было только после того, как изо всех сил двинешь по двери кулаком: лишь после этого она сдавалась, и штыри кое-как попадали в нужные отверстия.

Сначала это было даже забавно. Но когда в утренней спешке трюк стал удаваться только с третьего раза, я взбунтовалась. Вызванный специалист по дверям сразу поставил диагноз: «Голяк, барышня, дверь перекосило... Может, замок еще послужит, но в любой момент заклинит и тогда – будешь ночевать на улице». На наши робкие воззвания, дескать, может, давайте поменяем замок, он сурово объявил: «Короче, хозяева, некогда мне тут объяснять, что куда деформировалось, – меняйте дверь, дешевле будет!» И ушел.

Испытывать судьбу не хотелось, поэтому выяснять технологию производства металлических дверей и убеждаться в их надежности пришлось самой.

Дешево и сердито

Я перелопатила десятки рекламных брошюр по ремонту и изготовлению металлических дверей. И надо сказать, поразилась низким ценам и ударным срокам исполнения заказов. Диспетчеры на телефонах металлическим голосом автоответчика твердили заученные фразы: «Через сутки у вас будет стоять самая дешевая современная входная дверь, всего за 1300 (1400, 1500…) руб., обшитая искусственной кожей, с двумя замками и глазком. Выезд замерщика бесплатно. Все подробности специалист расскажет на месте. Деньги по окончании установки. Гарантия – один год». Вот и весь инструктаж.

Мои назойливые вопросы: «Сколько весит такая дверь? Чем она заполнена внутри? Каких размеров ключи?» вызывали у них недоумение и раздражение. Одна нервная дама на другом конце провода даже накричала на меня: «Сколько людей в Москве заказывали двери, и никто не спрашивал про вес! Какая вам разница? Вы же не на себе ее будете тащить, девушка!». Я пыталась резонно возразить, что дверь весом в 150 кг очень тяжелая, мол, за ребенка страшно, придавить может... Но диспетчер уже повесила трубку.

Слава Богу, сотрудники одной фирмы оказались людьми вменяемыми и знающими. Они наконец-то разъяснили мне, какую дверь (точнее, дверь какого качества) я получу за сравнительно небольшие деньги, примерно за 100$.

Оказалось, такая дешевизна – всего-навсего рекламный трюк, на который попадаются несмышленые и доверчивые потребители. За 1300 руб. можно получить лишь самую примитивную металлическую дверь, основа которой – два стальных или алюминиевых листа, скрепленных между собой «ребрами жесткости» (специальными металлическими пластинами, расположенными горизонтально и вертикально по периметру обоих листов и в середине). Еще (за эти же деньги) вам поставят два замка отечественного производства (причем имейте в виду, что ключи от этих замков типа «гаражный» вам придется носить в отдельной авоське – из-за их гигантских размеров), врежут простенький «глазок» и привинтят ручку. Снаружи – обивка без вариантов, только винилискожа. Вес этого «железного занавеса» не менее 100 кг.

Если клиент, допустим, захочет уплотнить или укрепить дверь, придется доплачивать. За каждый лишний наворот, будьте любезны, заплатите отдельно. За что, например?

Во-первых, за дополнительные прослойки звуко- и теплоизоляции. Прослойка из ватина стоит в среднем 100 руб., из минеральной ваты – 200 руб., из поролона – 300 руб., из макрофлекса – примерно 400 руб. Считается, что чем толще «начинка», тем «богаче» выглядит дверь. В народе такие двери разделяют на «простые», «дутые», «супердутые». Есть даже термин с легким эротическим оттенком – «пышные». Соответственно, чем пышнее ваша железная подруга жизни, тем дороже.

Во-вторых, дополнительные деньги возьмут за замки более сложной конфигурации – с задвижками и штырями. Каждая «дверная» фирма предлагает свой вариант и цену. Но если их варианты вам не нравятся – можно купить замки самостоятельно. Например, итальянские стоят от 1200 до 2500 руб., турецкие от 500 до 1500 руб. За установку «ваших» замков тоже нужно доплачивать.

В-третьих, придется выложить денежки за «красоту». Если вам не нравится обивка из искусственной кожи траурного черного цвета, доплатите 50–100 руб. и получите коричневую, бордовую, синюю или зеленую. Честно говоря, тут наши понятия о красоте сильно расходятся, я не хочу синюю дверь даже за смешные деньги! Но декоративные панели из ламината, МДФ или шпона ценных пород дерева эти фирмы практически никогда не предлагают, потому что такая дверь будет гораздо дороже.

В-четвертых, если клиент хочет, как пишут в рекламных проспектах, «установить дверь капитально или расширить стандартный проем», придется заплатить дополнительно 30–40% от общей суммы стоимости двери. Зачем расширять дверной проем? Поясню. Высота стандартного проема 2 м, ширина 80 см (имеется в виду свободное пространство, оставшееся после установки дверной коробки). Но очень часто размеры бытовой техники (холодильники, телевизоры), крупногабаритная мебель (диваны, шкафы, пианино, рояли) гораздо больше и шире, чем стандартные 80 см. Вариантов в этом случае негусто: или не покупать ничего такого, или исхитриться и каким-то неизвестным мне способом затащить мебель в окно.

В домах, построенных до начала 90-х годов, больших проблем с установкой нет: прежняя дверь с деревянной коробкой изымается легко, а на ее место устанавливается металлическая, стандартного размера. Долбить бетон за дополнительные деньги придется только в том случае, если клиент пожелает сделать проем шире 80 см. А вот в некоторых сериях новых домов деревянные коробки уже не устанавливают. Вместо этого в бетонные панели изначально вмуровывают металлическую коробку, и ее не так-то просто демонтировать. Если полениться и не выдалбливать старую коробку, то новая металлическая «съест» часть пространства, предназначенного для двери. Понятно, что проем станет еще меньше.

Поэтому некоторые фирмы придумали «ноу-хау» для установки дверей стандартного размера в бетонные проемы современных домов. Вместо прочной толстой коробки из профильной трубы (металлическая труба прямоугольного сечения), как это принято по стандартам, они делают тонкую «коробочку» из металлического уголка. В этом варианте стандартные размеры проема уменьшаются незначительно. Казалось бы, удобно – и дверь на месте, и платить за дополнительные услуги по разрушению стены не нужно. Однако в этом случае потребитель вряд ли будет застрахован от деформации всей металлической конструкции. Не говоря уже о взломе!

Есть другой вариант установки двери, гораздо надежнее. Для этого обязательно нужно расширить дверной проем в бетоне, и за это придется доплатить. Зато дверь стандартных размеров встанет, как влитая, именно внутрь проема, а не «внакладку». Конкретных расценок на такую услугу нет, цену назначают сами рабочие (от 300 до 1000 руб.).

В общем, если подсчитать все вышеперечисленные расходы, то металлическая дверь будет стоить практически в два раза дороже первоначально названной цены – примерно 2–2,5 тыс. руб. При этом мы еще не учли деньги за декоративные панели! Кстати, в ходе телефонного опроса стало очевидно, что дешевые двери производят, как правило, за пределами Москвы. Поэтому предлагаемую продукцию можно рассмотреть только на фотографиях, которые вам привезет и покажет замерщик.

Если вы можете заплатить за входную металлическую дверь больше ста долларов, то давайте пойдем дальше и поищем дверь получше и понадежнее.

Металлические "Середняки"

По тем же рекламным объявлениям я выяснила, что существуют другие отечественные железные двери, цены на которые от 200 до 400$. Их изготовители предлагают заказчикам более высокий уровень сервиса и ассортимент побогаче. Образцы уже готовых изделий обычно выставлены в хозяйственных магазинах или в павильонах торгово-строительных комплексов. Продавец-консультант бесплатно прочитает клиенту лекцию о технологии производства дверей и оформит заказ на услуги замерщика и покупку двери.

Пообщавшись со специалистами и менеджерами таких фирм, я наконец-то поняла, из каких комплектующих собирают металлические двери. В стандартный комплект, кроме мелких деталей, входят: стальное дверное полотно, укрепленное ребрами жесткости; звуко- и теплоизоляция; коробка из профильной трубы; противосъемные торцевые штыри; отделочный уголок; петли; замки; задвижка; глазок; декоративная обивка (см. схему).



Выбор отделочных материалов тоже поразнообразнее. Кроме унылой винилискожи можно декорировать дверь ламинатом. Лист ламината для одной стороны двери обойдется в среднем в 100$, панель из МДФ от 130$, шпон дуба, красного дерева и др. – от 200$. А отделка из массива дерева, например дуба, обойдется не меньше 230$/кв.м..

Такие двери делаются с глазком, угол обзора которого уже гораздо шире – 140–200°. Значит, вы увидите через эту чудо-дырочку всю вашу лестничную площадку, включая притаившихся за углом врагов.

Замки

Цена двери определяется еще и качеством замков. Признаюсь честно, я гуманитарий не только по образованию, но и по образу жизни, поэтому любой механизм и его устройство – для меня большая тайна. И необходимость разобраться в прочности и надежности механических замков повергла меня в прямо-таки мистический ужас. Пришлось подвергнуть мучительным расспросам специалистов, которые поддались на мои уговоры и мужественно пытались втолковать что к чему.

Выяснилось, что, как правило, металлические двери могут быть оснащены двумя типами замков – сувальдным и цилиндровым. Первый, более массивный, выполняет силовую функцию, его труднее выбить. Запирать дверь на такой замок хорошо ночью или когда вы надолго уехали. Второй замок почему-то называют вспомогательным. Считается, что он предназначен для «работы» в дневное время. В отличие от сейфового замка, цилиндровый, конечно, выбить легче, но подобрать к нему ключ или вскрыть его отмычкой очень сложно. Поэтому специалисты настаивают: в любое время закрывайте дверь на ОБА замка – спокойнее будет!


Сх

1.



Основной элемент сувальдного замка – кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, которые называются странным словом «сувальды». Секретность устройства зависит именно от количества этих самых сувальд. Их должно быть не менее шести. Уровень секретности можно проверить элементарным способом – подсчитайте число ступенек бородки ключа (количество сувальд соответствует числу ступенек бородки ключа минус одна).

Цилиндровые замки соответственно получили свое название потому, что их внутренние механизмы имеют форму цилиндра, круга или «капельки». Ключи для цилиндровых замков плоские. По краям и в середине имеются вырезы или точечные углубления. Секретность замка определяется просто: количество вмятин на ключе равно количеству стопорных штифтов в цилиндре. Если их пять и более, значит, замок супернадежный (см. схему).

Ключи к цилиндровым замкам изготавливают по специальной технологии с применением лазера или перфокарт. Подделать такой ключ практически невозможно – замки имеют от 3 тыс. до 3 млн. комбинаций ключа, в зависимости от того, кто их произвел.

Специалисты-металлисты предупредили – если вы потеряли ключ с перфокартой, изготовить дубликат в обычном «Металлоремонте» не удастся. Есть несколько вариантов замены – предварительную заготовку можно заказать на заводе или в представительстве фирмы по специальной карте, на которой зашифрован код замка. Если в комплекте ключа перфокарты не было, значит, он изготовлен с лазерной насечкой. В этом случае придется менять цилиндр замка. По идее все эти «секретные материалы» вам должны озвучить специалисты той фирмы, где вы заказываете дверь.

Ригеля - это хорошо!


Потолкавшись рядом с выставленными образцами дверей, я пришла к выводу – многих покупателей все эти тонкости устройства замков интересовали гораздо меньше, чем вопрос: «А вот на сколько замков я могу, к примеру, закрыться? На три могу? А на пять?» Поэтому консультанты изо всех сил старались в первую очередь заинтриговать потребителя мощностью замков. Они вертели-крутили туда-сюда ключи в сувальдном и цилиндровом замке, а покупатели дивились, как из корпуса в направлении дверной коробки одновременно вылезали металлические ригеля (или штыри): вверх, вниз и в сторону. «Ст-челк, ст-челк» – и готово, не бойся, товарищ, граница на замке!

Ригеля имеют форму цилиндра или прямоугольника. Специалисты предупредили: ригелей должно быть не менее четырех со стороны замка плюс по одному вверху и внизу.

Самый распространенный метод защиты, когда ригельный засов приводится в движение поворотом ключа или ручки. За 2500 руб. можно приобрести металлическую дверь с ригелями, выходящими в три стороны (в цену не включена декоративная обивка). Ригеля фиксируют два отечественных замка. За 3600 руб. устанавливают почти такую же модель, с одним отечественным замком и вторым импортным, который открывается ключом с перфокартой или лазерной насечкой. Поэтому такая металлическая дверь более надежно защитит ваш любимый диван и телевизор от нашествия непрошеных гостей.

Кроме ригелей, в дверной коробке (с торца) можно увидеть металлические торцевые штыри. Это устройство называют анкерной системой. Когда дверь закрывается, штыри входят в круглые отверстия, прорезанные в металлической коробке, и блокируют дверь. Снять такую дверь с петель практически невозможно.

Выбирая новую металлическую дверь, я неустанно сравнивала предлагаемый товар с нашей «старой» железной громадой. Интересно, что цена даже с учетом двухгодичной инфляции почти не изменилась. По размеру она тоже вроде бы точно такая же. В замках нашей двери установлено не пять ригелей, как на современных дверях, а три, причем один из ключей у нас тоже был с перфокартой. Не понимаю, почему же моя дверь закрывалась с таким трудом, а декоративная отделка постоянно отклеивалась? И я продолжила расследование.

Песня о сварке

Я увидела множество готовых дверей, но чтобы понять, из чего и как эти двери делают, нужно пойти в цех. Конечно, осуществить задуманную операцию было нелегко, но меня выручило журналистское удостоверение и тяга к знаниям. На нашем рынке есть две категории производителей металлических входных дверей – мелкие и крупные «акулы дверного дела».

К первой относятся «скромные» фирмы (об их продукции от 200 до 400$ за изделие я уже рассказала). Все заказы они выполняют исключительно по индивидуальным размерам в небольших производственных цехах.

Вторая категория – компании, которые работают на мощностях крупных предприятий или те, кого раньше называли СП, они идут рука об руку с зарубежными партнерами. Как правило, в таких фирмах производство поставлено на поток, а металлические двери продаются по цене от 200 до 1000$. К примеру, в цехах «Завода деревоизделий» ЗИЛ, где подготавливают, сваривают и собирают стальные двери, я поняла: самое главное отличие производителей металлических дверей друг от друга – уровень технологического процесса. Жесткость конструкции и прочность стальной двери напрямую зависит от точности размеров стальных листов, качества стали и совершенства технологии сборки.

Небольшие фирмы не утруждают себя закупкой дорогостоящего оборудования, поэтому их двери сделаны кустарным способом. А это означает, что самое ответственное дело – сварка полотна двери из стальных листов и профильных уголков – делается вручную, обычной электродуговой сваркой. Такой сварочный шов деформирует плоскость металлической двери, и, как мне объяснили специалисты-технологи, ее «геометрическая форма искажается», вот почему через несколько лет замки заклинивает, а «защитные свойства двери ослабевают». Естественно, такая дверь закрывается тяжело и неплотно. Кроме того, нарушается теплоизоляция, и в квартиру попадают пыль и посторонние (особенно «посторонними» они кажутся ночью) звуки.

Крупные производители стараются не допускать деформации металлической основы. Для этого, к примеру, на «Заводе деревоизделий» ЗИЛ установлены специальные листогибочные станки. С их помощью можно изготовить не только простые металлические профили (для коробки, ребер жесткости) с квадратным или прямоугольным сечением, но и более сложные конфигурации. В итоге, сказали мне на заводе, «сложный профиль приобретает повышенную конструкционную стойкость». Перегнуть или сломать такие металлические детали практически невозможно, они никогда не перекосятся и ни за что не деформируются. Готовые стальные листы укрепляются ребрами жесткости автоматизированной точечной сваркой. Именно этот процесс позволяет добиться точной геометрической формы двери. Производители гарантируют: дверь будет закрываться мягко и плотно в течение всей своей металлической жизни.

Внутреннее пространство двери заполняют тепло- и звукоизоляцией (из поролона, базальтовой ваты и др.). Этот процесс, как и установка замков, задвижек, глазков, – ручная работа. Потом готовую «начинку» двери закрывают декоративной панелью. Ее крепят металлическим профилем сложной конфигурации с ненашим названием молдинг (см. конструкцию двери «Завода деревоизделий» ЗИЛ). Получается очень надежно, потому что декоративную панель не приклеивают к металлическому каркасу, как это делают «кустари-одиночки», а как бы зажимают металлическими деталями.


Ко

Кстати, обивку из искусственной кожи отечественные специалисты наконец-то догадались заменить другим материалом. Теперь дверь можно украсить (и защитить) порошковой окраской любого цвета, которую напыляют на внешнюю поверхность стальных листов. Потом дверь помещают в термокамеру, где порошок под действием высокой температуры плавится. В итоге получается высокопрочная пленка, которую трудно поцарапать, а тем более поджечь.

Когда дверь почти готова (уже врезаны замки и глазок), по всему периметру двери устанавливается дополнительный уплотнитель (его можно сравнить с эластичным резиновым уплотнителем на двери холодильника). И последнее. Дверь с такой двухсторонней порошковой отделкой будет стоить от 200$ в зависимости от цены замков.

Дополнительные способы защиты, или прощай, оружие!

Некоторые отечественные производители металлических дверей стараются завлечь клиентов дополнительными способами защиты дверных блоков.

По степени защищенности от вскрытия (проникновения) стальные двери подразделяют на 4 класса. Двери, которые можно выбить плечом и вскрыть простейшими инструментами, в этом списке вообще не рассматриваются.

* Класс 1 – специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов.
* Класс 2 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, ломик и др.), кроме специальных электрических.
* Класс 3 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт.
* Класс 4 – дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия).

Для этого производители получают в Госстандарте сертификаты по всем параметрам безопасности – на пулестойкость к различным видам оружия и стойкость к взлому. Хотя обязательной сертификации для металлической двери не существует. Понятное дело, дверь с дополнительными степенями защиты обойдется дороже: от 1000 до 1500$. К примеру, защита от пули пистолета Макарова или аналогичного оружия стоит отдельно 150$, от пистолета Токарева – 300$, от автомата Калашникова – 600$. Но меня, к счастью, эти проблемы не интересовали. А вот устойчивость к взлому – дело другое: доплатить за собственную безопасность придется от 150 до 600$.

Таким образом, все-таки удалось найти среди отечественных «металлистов» истинных профессионалов. Цена заводских дверей вполне приемлема – от 300$. Я поняла, что железная тайна была почти разгадана – технология производства определяет качество двери. Для полноты картины хочу сравнить отечественных производителей с зарубежными.

Металлические монстры

На нашем рынке можно найти продукцию итальянских фирм «Диерре» (Dierre), «Гардеза» (Gardesa), «Мастер» (Master) и «Ди-Би» (Di. Bi.), израильских «Суперлок» (Superlock), «Мультилок» (Mul-t-lock) и «Маген» (Magen). Надо сказать, что из всех перечисленных больше всего раскручены «Суперлок» и «Мультилок», причем эти израильские фирмы в каком-то смысле – родственники. Когда-то их нынешние хозяева работали вместе, но потом разбежались и начали самостоятельное плавание.

Импортные «защитницы» отличаются от отечественных в первую очередь ценой – от 450 до 1800$ за дверь. Что получит покупатель за такие деньги? Обычные «Суперлок» и «Мультилок» весят всего 50 кг, хотя оснащены мощными защитными устройствами (бронированные двери этих же фирм весят 90 и 115 кг). Легкость конструкции достигается за счет материала – легированной стали с антикоррозийным покрытием.



Естественно, эти двери изготавливают в заводских условиях. Металлические листы скреплены между собой ребрами жесткости, сварка осуществляется «точечным» методом. Для звуко- и теплоизоляции – минеральная вата, пенопропилен, пенополиуретан. По канту двери обязательно проложена герметизирующая прокладка, которая не позволит никому и ничему нарушить ваш покой и сон. Двери имеют «строгий» размер – ширина 80 и 98 см, высота – 2 и 2,2 м. С другой стороны, если вам нужны другие размеры, можно заказать другие, вам подгонят дверь, как захотите. Для таких отдельных случаев предусмотрена нижняя выдвижная часть – инсерт, позволяющая двери «подрасти» на 12 см.

Технология установки импортной двери сильно отличается от методов, принятых в России. Как пояснили мне специалисты, профилированный короб двери охватывает стену с двух сторон – изнутри и снаружи, образуя при этом необходимую полость охвата, которая в свою очередь заливается цементным раствором. Когда раствор застынет, короб двери и стена образуют сплошной монолит. Поэтому выбить такой дверной блок можно лишь в одном случае – если выломать всю стену. Если же стандартные размеры заказанной двери не совпадают с размерами дверного проема, специалисты подгонят проем под дверь. Если проем больше, его заложат кирпичом, если меньше – расширят до указанных размеров. Стоит такая услуга от 30 до 50$.

Импортные двери отличаются еще и тем, что оборудованы очень надежными замками, специалисты считают, что вскрыть их весьма сложно. Личинка цилиндровых замков имеет более 3 млн. комбинаций ключа. Каждый ключ единственный и неповторимый. Изготовить дубликат удастся только по компьютерной карточке с кодом, которая прилагается к набору ключей. Другой вариант – заменить личинку замка. А если вам некогда возиться с заменой, можно заказать перекодируемые замки с тремя комплектами ключей. Допустим, вы потеряли ключи или, не дай Бог, у вас их украли – не пугайтесь! Достаточно взять ключ из второго комплекта и один раз открыть замок. После такой незамысловатой процедуры первым (украденным или потерянным) ключом дверь уже не откроешь. Такую же операцию можно проделать еще раз, но уже с третьим комплектом. Чтобы не было путаницы, комплекты делают разных цветов: допустим, зеленый, желтый, красный.

Но тут возникает резонный вопрос: а как быть с ключом, с которым работали установщики? Если клиент им не доверяет и не хочет иметь с ними ничего общего, может сразу начинать пользоваться вторым комплектом, а первый автоматически выйдет из игры.

Понятно, мне тут же захотелось поставить именно такую дверь. Но, подсчитав все расходы, обнаружила, что самая «простая» заморская дверь обойдется в 500–600$. С другой стороны, для двери такого качества это совсем недорого. Но в сегодняшних экономических условиях, когда каждый доллар на счету, я решилась все-таки заказать отечественную за 300$. В эту цену входили: металлический наружный лист с порошковой окраской медного цвета; внутренний лист ламината; стальной металлический профиль; два замка – верхний сувальдный (родной отечественный) и нижний цилиндровый – итальянский; противосъемные штыри со стороны петель; глазок с обзором 200°; утеплитель внутри дверного полотна. Доставка и установка включались в стоимость двери.

Итак, что нужно, чтобы спать и вообще жить спокойно?

1. Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкцией, чтобы не было перекосов и деформации.
2. Дверь должна иметь надежную систему запирания: два разных замка – сувальдный и цилиндровый, защелки или щеколды, анкерную систему.
3. Металлическая дверь должна быть с внутренним тепло- и звукоуплотнителем. По периметру двери с внешней стороны рекомендуется устанавливать резиновый уплотнитель (на раме или на створке двери, как у холодильника).
4. Степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки. Поэтому коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям.
5. Металлическая дверь может быть с разной декоративной обивкой: винилискожей, порошковой окраской, ламинатом, МДФ, натуральным деревомhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...jna_zheleznoj_dveri/17-1-0-692

Перегородки

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:23 + в цитатник
Панельные перегородки

Панельные перегородки (гипсобетонные, керамзитобетонные, газобетонные, железобетонные и из небетонных материалов) долгое время являлись основным видом перегородок, применяемых в массовом жилищном строительстве. Они опираются непосредственно на конструкции перекрытия и крепятся по трем сторонам к стенам и потолку с помощью металлических закрепов и анкеров. В настоящее время ряд фирм выпускает мелкоразмерные панели перегородок с высотой равной высоте помещения (2,5-3,0 м), шириной 200 мм и более, толщиной 80-100 мм.

Панели из жестко вспененного полистирола

Несущие панели из жесткого вспененного полистирола с двусторонним покрытием, армированным стекловолокном - это новый конструкционный материал, не так давно появившийся на российском строительном рынке. Стандартные размеры: 1250х600х6 (10;12) мм и 2500х600х20 (30;40;50;60;80) мм. Данный материал одновременно выполняет функцию тепло- и гидроизоляции и к тому же является конструкционным. Он относится к группе пожаробезопасности - B1(трудновоспламеняем); а его теплопроводность - 0,036 В/м К. Кроме того, благодаря шероховатой поверхности данный материал обладает высокой адгезией.

Из жесткого вспененного полистирола производятся строительные панели универсального применения, а также широкая палитра готовых строительных изделий.

Область применения данного материала - это возведение перегородок преимущественно в помещениях повышенной влажности (в ванных комнатах, банных комплексах, в бассейнах, и т.д.).

Используется он также для выравнивания полов и стен с одновременной гидроизоляцией, теплоизоляцией и шумоизоляцией; для изготовления душевых кабин, 'турецких' бань, гидромассажных кабинетов; укрытия водопроводных и канализационных труб; везде, где необходимо наклеить кафельную плитку; для обновления, утепления и гидроизоляции фасадов, обустройства открытых террас и балконов, и т.д.

Монтаж самого сложного изделия производится быстро и практически без грязи. Помимо самих панелей применяются дополнительные монтажные и гидроизолирующие элементы - манжеты, ленты, уголки, и т.д., которые поставляются в комплекте с основными изделиями.
Каркасные перегородки

Для устройства каркасных перегородок могут применяться различные материалы: гипсокартонные листы, ДВП, ДСП, и т.д. Наиболее широко применяются каркасные перегородки с гипсокартонными листами.

Широкое применение каркасных перегородок из гипсокартонных листов связано, прежде всего, с простотой монтажа и быстрыми сроками выполнения работ. Еще один фактор, благодаря чему проектировщики с удовольствием закладывают каркасные перегородки в проекты, - это удивительная способность к формообразованию гипсокартона. Из него возможно выполнять перегородки c ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с перетекающими пространствами, включать в интерьер колонны, пилястры, и т.п. Но надо отметить, что в основном данный тип перегородок используется при ремонте офисных помещений. Это связано с тем, что гипсокартонные перегородки уступают другим типам перегородок по долговечности, звукоизоляции и консольной нагрузке.






Перегородки из мелкоштучных элементов

Кирпичные перегородки

Данный конструктивный тип перегородок хорошо известен специалистам. Отметим лишь, что кирпичные перегородки обладают хорошими противопожарными, звукоизолирующими свойствами, высокой влагостойкостью, могут иметь любую форму (в т.ч. криволинейную).

Для уменьшения веса перегородки, которая является некапитальной стеной, целесообразно применять эффективный пустотелый или пористый кирпич, однако для помещений с повышенной влажностью (санузлов, ванных комнат, кухонь) подходит только полнотелый красный - белый силикатный кирпич непригоден.

При подготовке под покраску или оклейку обоями кирпичные перегородки обычно оштукатуривают с двух сторон, тщательно затирают. Со стороны помещений с повышенной влажностью желательно облицовывать их на всю высоту (или не менее 180 см) керамической плиткой, другими влагоустойчивыми материалами, либо окрашивать водостойкой краской.

Плиты и блоки для перегородок выполняются исходя из эргометрических требований, максимальная масса таких элементов не превышает 14-23 кг, а геометрические размеры таковы, что с ними удобно работать одному монтажнику. Они выполняются из гипса, гипсобетона, лёгких (чаще всего ячеистых) бетонов и других материалов. Как правило, толщина перегородок этих элементов от 80 до 200 мм.







Пазогребневые гипсовые плиты




Плиты изготавливаются из гипса и предназначены для возведения самонесущих перегородок в помещениях с влажностью до 60% (для помещений с влажностью более 60% применяются гидрофобизированные гипсовые плиты). Размеры плит – 900х300х80 мм. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, колебания температуры и влажности не вызывают в них никаких деформаций.

Перегородки из данных изделий имеют высокий предел огнестойкости и достаточно высокий уровень звукоизоляции. Гипсовые плиты легко пилятся и обрабатываются (обработка ударным воздействием не допускается). Электропроводка и трубные разводки утапливаются в бороздах, выполняемых ручным или электроинструментом. Для труб большого диаметра и для групп трубопроводов или воздуховодов используются двойные перегородки.

Плиты просты в монтаже. Пазогребневая конструкция стыков обеспечивает быструю и прочную сборку.

В связи с высоким качеством поверхности плит штукатурить их не требуется. Поверхность перегородки сразу готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовке плиткой. Применяются краски на любой основе за исключением щелочных (т.е. на основе извести и жидкого стекла).

Перегородки из гипсовых плит могут соединяться с любыми строительными элементами (бетонными и кирпичными стенами, стальными несущими конструкциями, деревянными балками). Поскольку несущие конструкции могут передавать на перегородку некоторую долю нагрузок, рекомендуется при соединении их с гипсовыми перегородками использовать эластичное или скользящее (подвижное) соединение.

В качестве эластичных элементов рекомендуются пробковые полосовые или наборные (из пергамина) прокладки.

Для подвижных соединений используются профили швеллерного или таврового сечения из стали с антикоррозионным покрытием, алюминия, пластмасс, и т.п.

Если при эксплуатации исключаются колебания конструкций, а требования к звукопроводимости и продольным смещениям второстепенны, допускается жесткое соединение с помощью гипса.

Перегородки из стеклоблоков

Стеклоблоками называются изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок-полублоков). Каждая половинка сделана из толстого стекла (6 - 7 мм).

Достаточно широкое применение стеклоблоков обусловлено их высокой прочностью, прекрасной тепло- и звукоизоляцией, влагостойкостью, высокими светопропускающими свойствами, долговечностью. Кроме того, стеклоблоки являются термостойким материалом, они выдерживают перепады температуры от -40 до +50 °C. Еще одно важное свойство стеклоблоков - абсолютная негорючесть. Они не только не поддерживают горение, но и мало разрушаются даже при очень сильном пожаре.

Поверхность современного стеклоблока может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. Стеклоблоки с различной поверхностью по-разному пропускают свет. Они бывают светопрозрачными (с гладкой поверхностью лицевых стенок), светорассеивающими и светонаправляющими (этими эффектами обычно обладают стеклоблоки с рифлеными поверхностями).

Как правило, форма стеклоблоков квадратная или прямоугольная, но выпускаются также и так называемые 'половинки', треугольные, угловые (для отделки углов, колонн, и т.д.) и даже круглые изделия.

Монтаж стеклоблоков выполняется на растворе, при этом необходимо соблюдать некоторые предосторожности, о которых говорится в рекомендациях фирм-производителей. Для монтажа может также применяться специальная модульная деревянная решетка.
Заключение



В завершение хотелось бы отметить, что наиболее распространенными материалами для возведения межкомнатных перегородок в жилых помещениях на практике являются пазогребневые блоки и газосиликатные блоки. Это обусловлено тем, что по своим эксплуатационным свойствам, в первую очередь звукопоглощению, они не уступают такому традиционному материалу как кирпич. По стоимости возведения перегородки с учетом всех работ, материалов, доставки на объект и т.д. они практически вдвое дешевле. Время необходимое на возведение существенно меньше, плюс к этому нельзя не учитывать, что нагрузка на перекрытия перегородки из блоков приблизительно в пять раз меньше, чем у перегородки из кирпича. Выбор в пользу одного из этих типов блоков делается обычно исходя из требуемой толщины перегородки, ее формы и т. д. на стадии проектирования. Ниже приводим пример расчета стоимости возведения перегородки из указанных выше материалов.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...remonta/peregorodki/17-1-0-693

Межкомнатные перегородки

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:21 + в цитатник
Традиционно три четверти помещений в доме или квартире имеют двери. Нам хочется «парить», а мы беспрестанно хватаемся за дверные ручки, натыкаемся на стены. Постепенно это начинает раздражать, и появляется желание срочно перепланировать квартиру, чтобы исчезло чувство зажатости. Но не стоит торопиться. Может быть, достаточно заменить некоторые двери на раздвижные, а между зонами установить раздвижные перегородки, и тогда появится возможность менять планировку квартиры в зависимости от обстоятельств и настроения. Ведь раздвижные перегородки способны превратить любое помещение в единое перетекающее пространство, которого нам порой так не хватает.

Перегородки, а они бывают раздвижные, складные и стационарные, вообще отличаются только по дизайну, так как функция у них одна трансформация пространства. Сегодня это излюбленный прием в архитектуре, позволяющий создавать ощущение больших площадей, повышать комфортность, даже в небольших квартирах.

Любая перегородка - это прежде всего полотно от пола до потолка, сделанное из прочного материала (металла или дерева), хорошо сконструированное и чаще всего застекленное. Если используется легкое, прочное и очень тонкое стекло типа автомобильного, которое не разбивается на мелкие части, то перегородка может состоять из целикового стеклянного массива. Количество членений, секций в перегородках зависит от конструктивных возможностей профиля.

Полотно перегородки может состоять из нескольких равно или разно великих стеклянных вставок. Это вносит разнообразие в их дизайн. Но чем больше членений, тем тяжелее становится перегородка, особенно деревянная. Поэтому в некоторых случаях не все секции заполняются стеклом. Такая «полувоздушная перегородка»будет хорошо гармонировать с кухонной и столовой зоной, которые являют собой единое целое.

Сразу оговоримся, раздвижные перегородки бывают двух видов: однорельсовые и двух рельсовые. Первые намного комфортнее (не приходится портить пол, чтобы вмонтировать дополнительный рельс), хотя они и не обеспечивают абсолютную звуковую изоляцию (между полом и перегородкой остается щель), но согласитесь, что во всех помещениях квартиры это совсем не обязательно. Поэтому их используют в шумных зонах: холле, кухне, столовой, гостиной, игровой детской.

Когда мы раздвигаем перегородки, создается ощущение, что стены исчезают и возникает огромное пространство, которое просматривается как на ладони. И тогда, не покидая кухонной зоны, можно наблюдать за детьми, приветствовать гостей и одновременно давать ценные указания по сервировке стола к праздничному ужину. При этом гостиную, где кто-то из членов семьи смотрит телевизор, можно временно изолировать.

В тихой зоне, где располагается спальня, раздвижные перегородки или раздвижные двери чаще всего используют для разделения гардеробной от спальни или спальни от ванной.

Если раздвижные перегородки перекрывают пространство полностью, то стационарные служат лишь для обозначения разных функций одного и того же помещения. Например, такой перегородкой (стеклянной, цельнодеревянной или резной, гипсовой и т. д.) отделяют кухонную зону от обеденной, причем со стороны кухни она используется как дополнительная стенка, на которой удобно размещаются кухонные аксессуары, красивая посуда, мелкие предметы интерьера.

Если в вашем доме есть зимний сад, то две небольшие стеклянные стационарные перегородки могут служить для него условной границей, не нарушая при этом интерьера.

Стационарные перегородки широко используют для выделения компьютерной зоны в любой части квартиры.

Что касается ванных комнат, то здесь чаще всего устанавливают душевые перегородки, которые крепятся к стене и полу. Они прозрачны и отделяют кабину от остального помещения. Алюминиевые перегородки, заполненные стеклом, разделят туалет и ванную, ванную и будуар. Помимо стационарных и раздвижных перегородок в ванных комнатах используют декоративные перегородки из кирпича или специального гипсокартона, облицованного керамической плиткой. Формы и отделка могут быть самыми разнообразными (полукруглые, фигурные, с витражными вставками, зеркалами и т. п.) все зависит от фантазии автора, создающего интерьер.

Сегодня на отечественном рынке представлены межкомнатные перегородки и раздвижные двери из Германии, Испании, Финляндии, Италии и других стран производителей, причем каждая фабрика выпускает как раздвижные, так и стационарные модели, чтобы удовлетворить все требования.

Среди российских покупателей большим спросом пользуется продукция итальянских фабрик. Она имеет современный дизайн, вписывается в любой интерьер и вполне доступна по цене. Особенно это относится к продукции фабрики RIMADESIO. Чем же вызвано такое всеобщее признание?

Прежде всего дизайном. Это простой, облицованный шпоном или матовый алюминий, заполненный стеклом. Алюминиевый в интерьере смотрится великолепно. Что касается стекла, то тут фантазии изготовителей, кажется, нет предела. Оно может быть прозрачным, матовым (есть несколько степеней матовости), в том числе блестящим матовым, матовым и блестящим цветным. Возможен даже вариант двухстороннего стекла, когда с одной стороны оно матовое, а с другой зеркальное (возможны и другие сочетания). Согласитесь, это очень удобно, ведь раздвижная перегородка нередко работает на два различных помещения, и каждое имеет свои дизайнерские особенности.

Перегородки RIMADESIO однорельсовые и имеют несколько систем подвески. Полотна, а их бывает несколько, если проем очень большой, могут задвигаться одно за другое, раздвигаться по обе стороны, заходить в стену (для этого требуется специальная конструкция в стене). Есть даже комбинированные варианты, когда одна сторона неподвижная, а другая в форме гармошки. И что самое удобное, перегородки имеют несколько вариантов модулей, что позволяет их использовать в различных типах квартир.

В стационарном варианте они украсят спальни, отгородив туалетный столик, библиотеку, несколько обособив кабинетную зону и т. д. Так как перегородки могут быть сделаны из металла и стекла, то они находят свое применение и в ванных комнатах.

Продукция фабрики MOVI достаточно богата по дизайну. Это тоже однорельсовые перегородки, но в них используется больше дерева, а главная «изюминка» цветное стекло, из которого составляются целые композиции. Такая перегородка создает определенное настроение, а возможность подбора разнообразной цветовой гаммы позволяет использовать ее как в столово-гостиной зоне, так и в детской.

Фабрика LONGHI выпускает не только алюминиевые, но и деревянные однорельсовые перегородки, заполненные одно-массивным или секционным матовым стеклом. Находкой этой фабрики считается использование матового полосатого стекла с прозрачными полосками, которое имитирует жалюзи.

Настоящим эксклюзивом считается продукция фабрики LA MURRINA. Сочетание дерева и муранского стекла придает перегородкам изыск и некую загадочность. Ими можно украсить гостиную, столовую, спальню, создать в квартире атмосферу радости и волшебства. Раздвижные перегородки LA MURRINA великолепны как в открытом, так и в закрытом варианте.

Некоторые фабрики изготавливают перегородки по индивидуальным проектам, исполняя почти фантастические желания заказчика. У таких перегородок оригинальная и довольно сложная конструкция. Есть, например, вариант двойной перегородки, в середине которой помещены жалюзи, управляемые дистанционно. Такая перегородка имеет хорошую звукоизоляцию, поэтому ее лучше использовать не в функциональных зонах, а скорее для отделения помещений.

Подлинный шедевр перегородка со стеклом, наполненным газом, которое также дистанционно может им заполняться, как бы обволакивая вас легкой дымкой, и вновь становиться прозрачнымhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...mnatnye_peregorodki/17-1-0-694

Офисные системы: от профиля до готовой перегородки

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:20 + в цитатник
Разнообразие возможностей

В целом, все системы перегородок можно поделить на два типа — стационарные и мобильные.

Стационарные системы крепятся к несущим и самонесущим стенам, полу, потолку и монтируются уже на месте. Системы мобильных перегородок — это отдельные модули, снабжаемые опорами (ножками) или колесиками, которые легко самостоятельно устанавливать и передвигать. Более того, в короткие сроки они могут быть разобраны и собраны в другой конфигурации.

Такие каркасные офисные системы представляют собой конструкцию, в основе которой лежит каркас, собранный из специально разработанных алюминиевых профилей. Отечественные производители перегородок используют как собственные профильные системы, так и разработки авторитетных зарубежных компаний (Rima-desio, Astor Mobili, Albed).

На каркас перегородки крепятся панели из различных материалов. Это могут быть гипсокартон, различные виды пластиков, металл, МДФ, ламинированная или шпонированная ДСП, массив дерева и др. в различных комбинациях. Причем с помощью ламинирования и полимерных покрытий (например Durafort) можно подобрать цветовое и фактурное решение в соответствии с корпоративным стилем и общей цветовой гаммой помещения. Весьма распространены также полностью или частично остекленные перегородки, для которых в целях безопасности может применяться закаленное стекло или триплекс. Само стекло может быть зеркальным, тонированным, матированным или витражным. Ну и, разумеется, зачастую остекленные перегородки снабжаются жалюзи для регуляции уровня зрительного контакта между зонами.

Для создания каркасных перегородок могут использоваться несколько типов профилей.

Для стационарных каркасных конструкций высотой до 3 м применяется алюминиевый профиль толщиной 75 мм, а более 3 метров — так называемый «широкий» профиль 85 мм. Мобильные перегородки тоньше и легче, а потому их максимальная высота гораздо меньше: для системы с толщиной профиля 58 мм — 2,1 м, а для еще более легкой мобильной системы толщиной профиля 32 мм — 1,8 м.

В особый тип выделяют стационарные цельностеклянные перегородки, завоевывающие в отечественных офисах все большую популярность. Здесь лист стекла крепится в потолочные и напольные зажимные профили. Причем зазоры между соседними стеклами составляют всего 1–2 мм, что создает впечатление непрерывного стеклянного полотна.

Развитие технологий работы со стеклом позволяют вводить в офисную моду все более оригинальные светопрозрачные конструкции. Так, на российском рынке становятся все более популярными цельностеклянные раздвижные двери. Будучи полностью прозрачными, они не только дают возможность использовать более широкий спектр дизайнерских решений по структурированию офиса, но и помогают сэкономить немало офисного пространства.

Этапы работы

Офисная система создается в привязке к конкретному помещению и под индивидуальные особенности компании. Поэтому четкое представление о том, какие именно задачи должна решать готовая система перегородок и как она будет в итоге выглядеть, крайне важно и ее заказчику, и фирме-изготовителю.

Практически все компании, занимающиеся изготовлением и монтажом перегородок, работают в контакте с дизайнерскими бюро или даже имеют в штате дизайнеров. Они помогут продумать концепцию будущего офиса, предложат подходящие пространственные и цветовые решения, даже для наглядности визуализируют дизайн-проект в виде компьютерной трехмерной модели. Однако исходные данные все же поступают от заказчика! Прежде всего нужно определиться с видами перегородок (стационарные или мобильные), их принципиальными параметрами — возможность крепежа к полу, высота перегородок, количество и вид дверей. Стоит продумать и внешний вид офисной системы — прозрачная, комбинированная и т. п., цветовое решение. Важно знать и назначение формируемых кабинетов и зон. Например, для переговорной комнаты, где необходима полная приватность, желательно использовать стационарные каркасные системы со звукоизолирующими панелями. А для рабочей зоны подойдут системы мобильных перегородок высотой 1,8–2,1 м, из которых быстро формируются готовые места для сотрудников. На каркас могут крепиться столешницы эргономичной формы, полки для документов и оргтехники.

Обычной практикой является выезд специалиста на объект для проведения замеров и более точного позиционирования. В результате согласования проекта заключается договор. В него входит юридическая часть, где прописаны права и обязанности сторон в соответствии с существующим законодательством, сроки выполнения заказа, гарантийные обязательства (обычно 2–3 года) и т. д. Кроме того, в договор в виде приложений включается проект, техническое задание, экспликация и чертежи систем. В техническом задании обязательно дается описание каркаса, параметры прозрачной и непрозрачной частей, технические характеристики сложных элементов.

После оплаты начинается комплектация заказа. Изготовление каркасных перегородок занимает от двух дней до недели (для мобильных перегородок две недели) в зависимости от сложности заказа (числа дверей, поворотных и нестандартных элементов). Сроки изготовления цельностеклянных перегородок ввиду сложности работы со стеклом гораздо больше — процесс комплектации заказа (резка, закалка стекла) занимает 7–10 рабочих дней.

Для монтажа на объект выезжает бригада специалистов, которая подготавливает поле работ и начинает сборку системы из профилей, крепит панели, прокладывает коммуникации и т. п.

Скорость монтажа также зависит от вида и сложности конструкции. Самый простой вариант — стационарная каркасная перегородка с гипсокартонными панелями. Так, 20 кв. м такой перегородки может быть установлено за 3 дня. Цельностеклянные перегородки благодаря высокой технологичности монтажа устанавливаются даже быстрее каркасных. В среднем, за 5 рабочих дней монтируется до 200 кв. м перегородок.

Секреты организации

Зачастую для заказчика принципиальным является не уровень цены, а срок изготовления и монтажа перегородок. Особенно характерна такая ситуация для фирм, которые занимаются обустройством своего офиса без перерывов в рабочем процессе — ведь любая пауза означает немалые финансовые потери. В этом случае на первый план выходит организация работы в фирме-производителе офисных систем. А квалифицированный персонал и правильный менеджмент может свести сроки от проекта до готовой офисной системы до минимумаhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...gotovoj_peregorodki/17-1-0-695

Осторожно, двери... раздвигаются!

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:18 + в цитатник
С распашными дверями мы имеем дело каждый день. Такие двери подвешены на петлях и открываются от себя или на себя. Именно они – моя «заноза в пятке». Потому что у меня дома, если дверь в комнате открыта, по коридору уже пройти невозможно.

Складные двери – подарок для оригиналов и любителей экзотики в интерьере. Они состоят из отдельных секций, соединенных стальными пружинами, прикрепленными к шарнирным планкам. Ими, как выяснилось, я любуюсь практически каждый день в автобусе и троллейбусе, когда еду на работу (это те самые двери гармошкой). Их основной недостаток – практически не защищают от шума.

Раздвижные двери, или, иначе, двери-купе. И снова у меня возникла ассоциация с транспортом. Они есть и в поездах дальнего следования, и в вагоне метро. Только в метро обе половинки двери дружно уходят внутрь стены, а в купейном вагоне дверь ездит по стене снаружи.*

* Разумеется, аналогии с автобусом и дверями метро несколько условны – ведь там двери пневматические. А межкомнатные, о которых мы говорим, – механические.

Их очевидный плюс – при открывании не занимают лишнего места. Вот оно, подумала я, одно из лучших изобретений человечества. Но не так все просто. У них тоже есть свои минусы, правда, и плюсы имеются.

Бывают еще раздвижные перегородки. Кардинальных различий между ними и дверями-купе мне назвать не смогли. Основное принципиальное отличие: если закрывается дверной проем – то это дверь, если перегораживается целая комната – это перегородка.

Что это за «Kit» такой?

Раздвижная дверь существует не сама по себе. Она состоит из нескольких элементов, входящих в комплект. В инструкциях на иностранном языке это понятие определяется коротким словом kit, что в переводе с английского означает «набор».

В наборе прежде всего имеются:
# дверное полотно (то есть само «тело» двери)
# дверная коробка
# комплект направляющих (или, иначе, механизм для раздвижных дверей, с помощью которого дверь подвешивается в уже имеющуюся дверную коробку к верхнему направляющему рельсу)
# ручки и другая фурнитура для раздвижных дверей
# кассета (может входить в комплект, а может и не входить)

«Зачем мне все это? Может, можно без чего-нибудь как-то обойтись?» – подумала я по извечной российской привычке экономить. Оказалось, в этом «раздвижном хозяйстве» ненужных вещей нет. Если в «kit» чего-то «недоложили», ничего у вас не получится, здесь каждое лыко – в строку.
Полотно

Обычно раздвижные двери состоят из нескольких полотен (их, как правило, не больше восьми), но могут быть и из одного. Если вы решили прикрыть дверной проем, громадный, как кремлевские ворота, то вам все восемь полотен и понадобятся. Во сколько обойдется вся конструкция, даже страшно сосчитать. Но в обычной среднестатистической квартире хватит и одного полотна.

Как мне сказали, подвесить, то есть сделать раздвижным, можно любое дверное полотно. С одним исключением: если верх двери выполнен в форме арки, увы, с мечтой о раздвижной двери придется распрощаться. (Даже моей буйной фантазии не хватило, чтобы представить, как будет выглядеть в этом случае верхняя рельса.)

Напоминаем, что на свете существует всего четыре типа дверных полотен.

Фирма «Хенри Гласс», Италия. Матовое стекло, одностворчатая раздвижная дверь

1. Полотна из комбинированных материалов. Основа – бруски недорогих пород дерева (например, сосны), а также древесноволокнистая или древесностружечная плита (ДВП и ДСП). Сверху основа оклеена шпоном ценных пород дерева. Цена от 220 до 1200$.
2. Полотна из массива дерева (цельной древесины) немного дороже: от 300 до 1500$.
3. Полотна из дерева и стекла. Цена 900–1500$.
4. Для изысканного и причудливого вкуса есть в продаже стеклянные полотна с алюминиевой окантовкой. Ясное дело, что я запала именно на такие полотна. Причем стекло по желанию можно заказать матовое, прозрачное или цветное. Цена от 1000 до 1700$.

Если вы пока не готовы столько заплатить за красивый кусок стекла, можно купить двери попроще – из ДВП или ДСП. Тоже получится неплохая раздвижная дверь. Главное, чтобы все остальные «дверные» элементы были грамотно подобраны.
Коробка

С коробкой из-под обуви у дверной нет ничего общего. Почему ее так называют специалисты – тайна, по форме дверная коробка, скорее, напоминает букву «П». По сути, это конструкция, которую вставляют в проем, и уже на нее вешают полотно. Сделана коробка из цельных кусков дерева. Ясное дело, что на пустом месте коробка держаться не будет, так что к дверному проему крепят ее клеем или шурупами.

Но одной коробкой дело не ограничивается: в комплекте есть еще такая вещь, как наличники – декоративные планки. Они обрамляют и украшают дверной проем. Самое интересное, что к коробке они не относятся, но и без нее не существуют. Кстати, надо иметь в виду, что в цену за раздвижную дверь должна входить стоимость дверного полотна, коробки и наличников.

Теперь предлагаю разобраться, что есть комплект направляющих.

Комплект направляющих (механизм для раздвижных дверей)

Без этого комплекта дверь будет стоять на месте, как истукан. Как, спрашивается, можно открыть и закрыть раздвижную дверь, если нет рельсы (по- другому – профильных направляющих), роликов, стопора и ограничителя? Отвечаем – никак. Это очень важные детали нашего kit’а. И к их монтажу нужно отнестись со всей серьезностью.

Стопор и ограничитель фиксируют дверь и не дадут ей выехать из стены слишком далеко (задают ей максимальное расстояние). Ограничитель крепится к полу, а стопор – на стене сверху.


Есть еще одно правило: при подборе механизма надо обязательно учитывать вес двери. Допустим, для двери весом 40–75 кг сойдет механизм и с двумя роликами, а вот для полотна весом 75–120 кг нужны уже «все четыре колеса». Поэтому даем совет: не надо экономить на механизме. Тут логика простая: чем дороже дверь, тем дороже механизм. Это все равно что купить шестисотый «Мерседес» и всунуть туда мотор от «Жигулей». Выгоды никакой, одни хлопоты и головная боль.

И не рекомендуем покупать механизм самостоятельно: если ошибетесь, вся ответственность достанется вам лично. И если купленная дверь будет плохо ездить по неудачно купленному механизму, то винить, кроме себя, понятное дело, некого. Поэтому лучше взвалить хлопоты на фирму, где вы решили приобрести полотно. И если вдруг что-то поедет не туда, то виновата будет фирма. С нее и спросите по полной программе за брак.

Честно сказать, цены на комплект направляющих порадовали меня больше, чем на полотна. Нужно будет заплатить от 30 до 250$.
Фурнитура

На самом деле под иностранным и малопонятным словосочетанием «фурнитура для дверей-купе» подразумеваются дверные ручки. Но внимание: ручки для обычных распашных дверей здесь не годятся! Основное отличие – они не выпирают за край полотна, чтобы дверь могла беспрепятственно «въезжать» в стену.

Обычно такие ручки продаются вместе с дверным полотном, но их можно сделать и на заказ по каталогу, особенно если вам необходимы ручки с замком.

Но это еще не все. К фурнитуре относится еще одно интересное приспособление, напоминающее по форме шляпу-цилиндр. Монтируется оно в торец дверного полотна. Зацепив за эту «шляпу» пальцем, вы заставите дверь выехать из стены.

Средняя цена ручек без замков 40–60$, с замками – примерно 60$.
Кассета

Она может входить, а может не входить в джентльменский набор для дверей. Здесь все зависит от вашего желания. Но если вы хотите, чтобы раздвижная дверь уходила в стену, специалисты советуют использовать металлический каркас (кассету). Чтобы понять, что это такое, вспомните видеокассету и коробочку, в которую она вставляется. Теперь представьте, что видеокассета – это дверное полотно, а бумажная коробка – металлический каркас. Цена каркаса для двери, состоящей из одного полотна, – от 470$.

Предположим, вы решили не экономить и «упаковать» дверь в металлический каркас. Для этого надо будет разрушить часть стены, увы, подняв на ноги всех соседей. Но по-другому – никак. В пролом устанавливается кассета и комплект направляющих.

Потом «травмированное» место, как правило, зашивают гипсокартоном. Если все сделано правильно, то дверь будет ездить как по маслу.

А что будет, если денег на кассету тратить не хочется? Будет следующее: вам все равно ломают стену, устанавливают механизм, по которому будет ездить дверь, и опять-таки обшивают гипсокартоном. Возникает законный вопрос: «Так зачем тогда нужна кассета?» Отвечаем. Во-первых, кассета облегчает установку, а во-вторых, дверь в кассете труднее выбить или покорежить.
Думайте сами, решайте сами...

Теперь давайте подсчитаем убытки и взвесим все плюсы и минусы. Нам ведь главное – понять, приобретая такую дверь, хороша она или плоха для нашей жизни в быту и вообще нужна ли она нам?

Итак, меня грела мысль, что с помощью дверей-купе в своей квартирке (размерами больше подходящей сказочной Дюймовочке) я увеличу полезную площадь помещения. Станет просторнее. Кроме того, раздвижные двери хороши в тесном коридоре, чтобы не треснуть кого-то нечаянно по лбу. Это их очевидные плюсы.

Но раздвижная дверь пропускает свет, запахи и звуки гораздо лучше распашной, потому что между дверным полотном и коробкой образуются немалые щели. Так что все запахи с кухни, свет из коридора, разговоры и музыка из комнаты брата будут почти беспрепятственно попадать в мою девятиметровую «келью». И еще. Цены на двери-купе выше, чем на обычные, распашные. Это минусы.

Идем дальше. Мне стало интересно, можно ли сорвать дверь-купе с петель, пардон, «с механизма», и сколько усилий для этого потребуется. Я девушка еще не старая, в гости часто заходят разные молодые люди. Бывает, в нашей веселой компании появляется красавец Митя, мастер спорта по регби. Здоровый, как шкаф, и сильный, как… не знаю, как кто. В целом он человек незлой. Но бывает, после энной рюмки его богатырская душа требует свободы, и мою новенькую дверку бедолага может рвануть на себя, перепутав ее с обычной, распашной. И тут очень важно: выдержит ли она его натиск?

Увы и ах. Сотрудники фирм по продаже дверей меня не обнадежили. Они честно сказали, что покорежить дверь-купе может не только недалекий Митя, но и человек с менее богатырским телосложением. Но при этом специалисты мне попеняли: мол, чего же вы, девушка, таких шалопаев в дом зовете? Я обещала подумать. И еще утешало, что легче все-таки выбить ту дверь, которая движется по стене, чем ту, которая уходит в стену. И потом со всей дури можно практически любую дверь сломать – и распашную в том числе.

Какие еще неприятности случаются с раздвижными дверями? Они могут начать дребезжать, двигаться неровно, рывками, их вообще может заклинить. И во всем этом, между прочим, будет виноват раздвижной механизм. Поэтому напоминаем еще раз, что выбирать его нужно с особенным тщанием, не забыв уточнить у продавца срок гарантии.
Лучшие макароны и двери - в Италии

Но механизм механизмом, а все-таки хочется, чтобы и сама дверь (то есть полотно) была красивой, добротной и прослужила долго. Как мы уже говорили, для раздвижной двери подходит обычное дверное полотно, главное, чтобы оно было качественным. Фирм-производителей дверей на нашем рынке представлено много. Больше всего итальянских. Потом идут финские, немецкие и российские компании.

Если вы считаете, что выбор скудноват, и хотите знать, где же двери других стран, отвечаем. У нас еще продаются шведские, американские, английские двери. Но их мало. Дело в том, что некоторые российские фирмы закупили западные технологии и лепят такие же двери из ДВП и ДСП. И очень даже неплохие.

Но почему все-таки итальянские двери-купе выбились в лидеры по продажам? И я решила провести журналистское расследование и выяснить, в чем секрет их популярности. На первом этапе расследования появились две противоречивые версии. В одной фирме (которая торгует итальянскими дверями) мне сказали, что итальянцы, дескать, давным-давно законодатели «древесной» дверной моды. В другой компании (которая, понятно, не имеет отношения к итальянским изделиям) с ехидством заметили, что итальянские двери, мол, очень дорогие и для того, чтобы их продать, нужна обширная рекламная кампания. (С другой стороны, кому когда мешала хорошая качественная реклама?)

Но я решила на этом не останавливаться и пойти дальше. В результате моего опроса «дверных» фирм и компаний список фаворитов выглядел так:
# Итальянцы (у них действительно давние традиции производства изделий из дерева, в том числе и дверей)
# Немцы (очень хорошее, грамотное оборудование, но и себестоимость изделий выше, чем у итальянцев)
# Испанцы (качество дверей, возможно, и уступает итальянскому и немецкому, но зато цены вполне приемлемые для среднего потребителя)

Как видите, первенство все-таки осталось за итальянскими фирмами.
Несколько историй из "жизни" российских дверей

А как обстоят дела с «дверестроением» у нас, в матушке России? Я уже успела убедиться в том, что цены на российские двери совсем не кусаются (самая дорогая дверь из массива дуба стоит 300–500$), да и дизайн у них приличный. «Красота!» – патриотично обрадовалась я за нашу отечественную дверь. Минуточку, а как у нас обстоит дело с качеством продукции?

На помощь пришли сотрудники из представительства «Мацителли». Они мне привели несколько поучительных и весьма красноречивых примеров «на тему». Дело было так. «Около полугода мы торговали крашеными белыми дверями из Смоленска. Месяца через три после того как мы их продали, к нам прибежали покупатели и нервно сказали: «Они чего-то трескаться стали и не открываются». Испугавшись за свою репутацию, мы тут же прекратили торговлю такими дверями. Правда, справедливости ради надо сказать, что это было 5 лет назад. Сейчас наши производители стали делать двери значительно лучше, хотя, увы, добросовестных российских фирм все же меньше, чем хотелось бы».

Еще был один случай. «Полгода назад мой друг решил заказать себе российскую дверь из массива дуба толщиной 5 см. Я пытался его отговорить. Но уж очень она ему приглянулась, и мои предостережения оказались напрасны. Прошло два месяца: дверь рассохлась и треснула так, что можно было просунуть в щель визитную карточку. Теперь она стоит как немой укор, что надо прислушиваться к мнению профессионалов».

А потом мы вспомнили былое. Мне рассказали, что раньше в России делали изделия из классной древесины. Когда мы были в Питере, то посетили дворец Меншикова. Там находится единственная сохранившаяся до наших дней деревянная лестница. Дерево находится в идеальном состоянии – ни одной трещинки. Почему? Сушильных камер в то время не было, поэтому дерево сушили естественным образом по 10–15 лет, пропитывая натуральными смолами.

Отсюда вывод: сушить надо лучше. Нынче технология сушки другая. Дерево рубят, сваливают где-нибудь под навесом, и оно гниет. Что не сгнило – ура! – в сушилку. А хорошая сушильная камера, между прочим, стоит не один десяток тысяч долларов. Кто у нас сегодня может позволить себе такое оборудование? Без оной сушильной камеры разговор о качестве вообще можно не заводить. Короче, если древесина не прошла нужную обработку в течение нескольких лет, то дверь из нее обязательно треснет. Хотя поначалу внешне она может выглядеть безупречно. Очень жаль, но получается, что в 95% процентов случаев российские двери из массива рано или поздно растрескаются. Вопрос только во времени и в величине трещины.
Массив или что?

Давайте слегка и ненадолго отвлечемся от темы и выясним, так ли уж хорош этот самый массив, горячо любимый нашим потребителем. Как и большинство россиян, я всю жизнь считала, что двери из массива по определению лучше, потому что они прежде всего, как принято говорить, экологически чистые.
За что мы платим?

Но вернемся к раздвижным дверям. Итак, за что же мы все-таки платим? Я уже говорила, что приобрести механизм для раздвижной двери можно двумя путями: обратившись в фирму, которая торгует механизмами в розницу, или купив дверное полотно сразу вместе с механизмом.

Если вы выбрали первый способ, просчитать свои расходы можете самостоятельно. Но если заказываете раздвижную дверь, полагаясь на выбор фирмы, здесь придется столкнуться с ценовой загадкой. Вам выставят счет за приобретенный комплект в целом. Дело в том, что цена рассчитывается не в России, а в той стране, откуда привезут заказ. Так что цену за каждую составляющую вам не скажут ни за что. И не из вредности – скорее всего, они ее просто не знают.

Объясняю на примерах (все цены, конечно, приблизительные). Допустим, вы выбрали дверное полотно за 900$. Но за раздвижную дверь вы должны заплатить гораздо больше: 1548$ (при движении в стену) и 1300$ (при движении двери по стене).

Как видите, разница существенная – 648$ и 400$ соответственно. Что же в нее входит? Разберемся.

В 648$ включены:
# 470$ – кассета с механизмом.
# 178$ – комплект коробки для двери-купе, уходящей в стену.

В 400$ включены:
# 80$ – цена механизма,
# 320$ – расходы по изменению дверного полотна и коробки (то есть превращение двери из распашной в дверь-купе).

К сожалению, мне так и не удалось узнать, в чем конкретно состоят эти изменения. Представители фирм всячески увиливали от подробного рассказа, мотивируя это тем, что покупателей, мол, такие нюансы вовсе не интересуют. Ошибаетесь, уважаемые, очень даже интересуют. Если я плачу деньги, и не маленькие, мне хотелось бы знать, за что. Так что зря стесняетесь.

И в том, и в другом случае прибавьте к исходной цене стоимость услуг по доставке дверного полотна и комплектующих, по установке кассеты с разрушением части стены и обшивкой гипсокартоном (200–250$). Добавьте наценку (20–50%) за изготовление полотна нестандартных размеров (речь идет о двери, состоящей из одного полотна, а уж о шести боюсь и заикаться). А теперь подсчитайте.
На чем можно сэкономить?

Если вы человек состоятельный, то вполне можете дополнить и украсить интерьер своего особняка раздвижной дверью, скажем, из шести полотен. А если с деньгами негусто, но такую дверь очень хочется, то кое в чем на покупке сэкономить все-таки можно. Даем справку:

1. Дверь стандартных размеров дешевле, чем дверь на заказ
2. «Глухая» дверь стоит меньше, чем дверь со стеклом
3. Можно не покупать кассету – это тоже экономия

И последнее. Если после всех расчетов вы все равно хотите раздвижную дверь, то ни в коем случае ни в чем себе не отказывайте! Тем более что ваша жизнь с раздвижной дверью будет следующей:

1. Интерьер квартиры станет еще изысканней и индивидуальнее.
2. А в малогабаритной квартире появится немного больше местаhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...veri_razdvigajutsja/17-1-0-696 http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...veri_razdvigajutsja/17-1-0-696

С мечтой об итальянском палаццо

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:03 + в цитатник
Мечту о южных палаццо или даже о средневековых замках с характерными каменными полами и внутренними двориками можно считать, пожалуй, причиной отказа от более традиционных напольных покрытий. Особенно если учесть, что основной аргумент противников всеобщей "керамизации", - "слишком холодный материал", сам собой отпал благодаря широкому распространению "теплых полов". А об удобстве уборки и гигиеничности плитки и так все известно.

Сейчас уже никого не удивить керамическим полом в спальне и гостиной, а положить плитку в прихожей - сам бог велел. Остается только не напутать с классом истираемости. Самый прочный материал относится к пятому классу, это керамогранит. Такой материал выдержит не только поток гостей, но и автомобили в гараже. Первый и второй класс - исключительно для спальни или ванной комнаты. Впрочем, стоит помнить и о том, что на полу должна быть плитка, на которой нельзя поскользнуться, даже если кто-то ненароком прольет воду.

Казалось бы, керамический гранит - наиболее приемлемое напольное покрытие, потому что практически вечное. Но тут на сцену выходит госпожа эстетика, которая настаивает на разнообразии цветов, а обычный грес - это, как правило, "соль с перцем". Хотя в принципе керамогранит можно сделать любым, но стоить это будет довольно дорого. Так что керамическая плитка дает больше разнообразия цвета и фактуры. Например, напольная плитка может имитировать натуральный камень, паркетный пол, кожу, бамбук, кирпичную кладку или мозаику. Разумеется, не в ущерб прочности.

Широкий выбор предлагает отечественный производитель завод "Велор" (группа компаний Керама): коллекции керамической плитки для пола "Керама-техно". За качество можно не беспокоиться, поскольку оборудование и дизайн - итальянского происхождения. Это особо прочная плитка с минимальным водопоглощением и истираемостью. Особую прелесть ей придает имитация грубо обработанного камня со стилизованными "под старину" декоративными элементами. Сверхпрочная глазурь покрывается еще одним дополнительным слоем, так что яркие элементы проживут долго. Такая плитка хороша не только в прихожей, но и на открытой веранде. Обращает на себя внимание и разнообразие размеров: помимо стандартных вариантов в этом году появились 20х20 и 50х50 сантиметров. Спрос на необычный формат постоянно растет, поскольку это дает возможность создавать интересные композиции. Коллекции, предлагаемые "Керамой", достойны любого интерьера: это "Реки России", "Усадьбы Москвы", "Горы Кавказа", а также "Индийская коллекция", где в качестве декора используются традиционные индийские узоры. Особенность коллекции - усложненная поверхность. Для любителей дворцовой роскоши предназначены коллекции "Уффици", "Лувр", "Прадо" и "Эрмитаж". Каждая коллекция имеет несколько цветовых решений, так что каждый сможет найти подходящий оттенок. Приверженцы мозаичной техники также найдут себе простор для творчества, в том числе потрясающие возможности в укладке богатых орнаментов. Для удобства мозаика крепится на специальной сетке, так что ее легко вырезать и уложить в соответствии с замыслами дизайнера.

Для тех, кто предпочитает продукцию европейских заводов, большой выбор напольной плитки предлагает фирма "Кратон". Для любителей классики есть большой ассортимент плитки под мрамор.

Новые коллекции керамической плитки фабрики EDIMAX благодаря своей фактуре, стилю и игре форматов, создают атмосферу величия античных строений, роскошных замков и дворцов, но могут передать и изящество и изысканную простоту итальянского дворика, утопающего под южным, жарким солнцем.

Большой популярностью пользуются также имитации природных фактур - дерева, камня, бамбука, пробки, кожи, мрамора - представленные продукцией испанской фабрики VENUS.

Хороша и керамическая плитка "под старину" с вазонами и бордюрами. Рисунки имеют сколы и другие признаки старины, например, потертости, когда краска выглядит так, словно помнит шаги предков за несколько столетий. Плитку для пола можно производить по технологии керамогранита, то есть с двойным прессованием глазури и толщиной 8-9 мм.

Интересна плитка "под наборный паркет" от испанской фабрики Peronda: отдельные плашки имеют фактуру дерева, и, на первый взгляд, такой пол не отличить от настоящего деревянного. По особой технологии края плитки обрабатывают лазером, так что возможна бесшовная укладка. Если говорить о форме, то не менее интересен октагонал со срезанными углами: на место "среза" затем вставляются элементы декора.

Еще один необычный вариант - конгломерированный керамогранит. Внутри его полированной поверхности как будто блестят осколки зеркала. Или керамика, выполненная в технике "жидкий металл": рустикованная поверхность имеет вкрапления, напоминающие капельки ртути. Для технических помещений предлагается керамогранит толщиной 12 мм необычной формы - это восьмиугольник. Такая плитка способна оживить такое невзрачное помещение как, например, гараж.

Ну и, конечно же, никогда не выходит из моды классика: благородный стиль, простота линий и элегантность элитной керамической плитки испанской фабрики Porcelanosa тому наглядное подтверждение.

Нельзя не сказать и о коллекциях, состоящих из настенной и напольной плитки. Часто их единственное отличие - глянцевая или матовая поверхность. Богатый декор позволяет создавать совершенно неповторимые интерьерные решения.

Кстати, нашлось необычное применение для плитки, изначально предназначавшейся для ступеней: готовый скругленный бордюр можно использовать как переднюю часть столешницы кухонного стола. Если выложить такую плитку по краю, то швов становится значительно меньше, а насколько приятно вытирать поверхность, которая не впитывает грязь, известно любой домохозяйке.

Осталось немного сказать о цветовых пристрастиях. Явное большинство по-прежнему отдает предпочтения мягким пастельным тонам, старается избегать холодных оттенков, - это характерно для солидных многокомнатных квартир. Обладатели квартир-студий предпочитают яркие, насыщенные тона, комбинируя их таким образом, чтобы контрасты цвета выделяли так называемые зоны жилого пространства. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...italjanskom_palacco/17-1-0-697

Элементарно! Что такое спецэлементы для плитки?

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 18:02 + в цитатник
Ведь красота – в деталях. Как говорится, «Жизнь – цепь, а мелочи в ней – звенья. Нельзя звену не придавать значенья». Поэтому, приступая к преображению мира в рамках отдельно взятой квартиры или офиса, не забудьте о деталях. Они придадут законченность вашему с прорабом совместному творчеству. Например, знаете ли вы, сколько всяких специальных штучек выпускается для керамической плитки? Десятки! И все ужасно необходимы.

Маленькие «радости» для напольной плитки Плинтусы

Что такое плинтус, всем хорошо известно. В нашем представлении это деревянная планка, закрывающая щель у стены, точнее, стык между стеной и полом. Образно выражаясь, плинтус – эстетический альянс стены и пола. Понятно, что у пола, выложенного керамической плиткой, этот «альянс» – отнюдь не деревянный. Да и выглядит керамический плинтус несколько иначе, чем обычный. Кстати, сейчас мы с вами говорим о коллекциях именно напольной плитки, которую кладут в помещениях, где стены некерамические (в холлах, гостиных, ресторанах, магазинах, офисах и т.д.). О том, какие плинтусы нужны для ванных комнат и кухонь, мы скажем попозже.

Так вот. Очень часто строители в целях экономии используют в качестве плинтуса просто разрезанную на полосы плитку. У такого «плинтуса» некрасивый срез, не говоря уже о том, что острый верхний край небезопасен. Но мы с вами договорились, что подобное «народное творчество» нам не подходит. Мы экономить не будем. Тем более что цена плинтусов в общих затратах на напольную плитку не так уж велика (один керамический плинтус стоит от 2$, а керамогранитный – от 3$).

Сегодня практически все европейские фабрики комплектуют свои коллекции напольной плитки керамическими плинтусами. Поэтому, покупая плитку, сразу же поинтересуйтесь у продавца, есть ли к ней плинтусы, чтобы потом не метаться и не искать. Заводской плинтус имеет строго определенную высоту, которую рассчитывают дизайнеры, исходя из размера плитки. На верхнем крае плинтуса сделан закругленный срез – так называемая фаска. Из-за этого плавного среза плинтус воспринимается не таким массивным.

Длина керамического плинтуса обычно совпадает с размером плитки, иногда может быть больше, но никогда меньше. Так, испанская фабрика «Вивес» (Vives) к напольной плитке формата 20 х 20 см предлагает плинтус размером 8 х 31,6 см, который шире плитки в полтора раза. Визуально он выглядит более цельным, и при его укладке получается меньше стыков.

Плинтусы продаются поштучно или коробками. Если у вас останется несколько лишних штучек, не спешите бежать в магазин и сдавать их. Ведь плинтус с большей вероятностью, чем плитка, может треснуть или расколоться. Поэтому лучше держать несколько штук про запас.

А можно ли вообще обойтись без плинтусов? Теоретически – да, но лучше этого не делать. Ведь нужно будет подогнать напольную плитку вплотную к стене, без зазора, а это не так просто. Напольная плитка, как правило, очень прочная, и подрезать ее без сколов довольно сложно. А если у плитки будет неровный край, это некрасиво смотрится. Но дело не только в эстетике. При уборке пола нижние десять сантиметров стены подвергаются усиленной атаке пылесоса, тряпки и т.п. А если на стене светлые обои? Так вот, плинтус защитит их от грязи и влаги. И, наконец, если в квартире случился потоп (не дай Бог, конечно), эта керамическая штучка «защитит обоих» – и стены, и соседей снизу. Хотя бы на какое-то время.

Уголки к плинтусам

Если в квартире (или в офисе) имеются наружные или внутренние углы (осмелюсь предположить, что они все-таки имеются), поинтересуйтесь, есть ли в выбранной вами коллекции плитки специальные уголки к плинтусу. Пара-тройка таких уголков (вряд ли понадобится больше) не нанесет серьезного ущерба финансам – ведь стоят они 2–4 $ за штучку. Зато красота будет неописуемая. Правда, если плинтусы выпускают все серьезные производители керамической плитки и керамогранита, то уголки – далеко не каждая фабрика. Примером наиболее полной комплектации коллекций спецэлементами может служить итальянская фабрика «Казалгранде Падана» (Casalgrande Padana), один из крупнейших производителей керамогранита. В коллекциях этой фабрики, помимо плинтусов разной формы, есть внешние и внутренние уголки к плинтусам, повторяющие их профиль.

Ступени

Грамотное оформление ступеней плиткой, как выясняется, – не такое уж простое дело. И для этого тоже придуманы специальные «приспособления».

Если вы не хотите периодически падать на лестнице, покупайте плитку с насечками или рельефными полосками, которые не дадут ноге соскользнуть.

Если же вы все-таки выбрали гладкую поверхность, то знайте: в последнее время большинство фабрик предлагает «сборные» ступени с фигурным краем – карнизом. Причем карниз – самостоятельная деталь. Почему так? Понятно, что края ступеней подвергаются большим нагрузкам, а значит, могут треснуть или отломиться. В этом случае проще заменить один карниз, чем выламывать всю ступень. Еще одно преимущество сборной ступени – можно выбрать карниз другого цвета.

Чаще всего ступень по размеру совпадает с форматом основной плитки в коллекции. Но встречаются и исключения. Например, фабрика «Казалгранде Падана» выпускает ступени из керамогранита шириной 60 см или склеенную из двух половинок ступень шириной 123 см (шов практически незаметен). Понятно, что такие цельные плиты на лестнице смотрятся гораздо лучше наборных.

Кроме обычных, существуют еще и двусторонние угловые ступени, которые кладут на углу лестницы. Такая «модель» может иметь с двух сторон или закругленный край, или два карниза. Цена ступени зависит от формы (ступень с фигурным карнизом стоит дороже) и от материала (в основном керамические ступени дешевле керамогранитных). Самые дешевые ступени продаются по цене примерно 5$ за штуку, самые дорогие, которые удалось найти (угловые, со сборным карнизом из коллекции элитного керамогранита), – 60$ за штуку.

Подступенки

Вертикальную «стеночку» под ступенью принято закрывать подступенком. Эта деталь также предлагается в качестве спецэлементов к напольной плитке, хотя встречается гораздо реже, чем плинтусы и ступени. Выбирая подступенок, нужно не только обращать внимание на внешний вид этой детали, но и знать точную высоту ступеней вашей лестницы. Если в коллекции нет подступенков нужного размера, можно просто нарезать их из плитки. Но бывают случаи, когда сначала выбирают подступенок, а уже потом, исходя из его размера, делают лестницу. Зачем такие сложности? А вот посмотрите на подступенок коллекции Coruna фабрики «Вивес» – и сами все поймете. Красиво, не правда ли? Лестница с таким подступенком смотрится очень нарядно. Так что в данном случае, право же, стоит «плясать» не от лестницы, а от подступенка.

Плинтусы к ступеням

Такой спецэлемент встречается реже, чем простой плинтус, но это не значит, что его можно проигнорировать. Если во всем помещении вдоль стены уложен плинтус, то будет просто некрасиво, если его не окажется на лестнице.

Плинтус к ступени имеет г-образную форму и обычно состоит из двух деталей (цена – от 2,5$ за обе половинки). Если ступень с фигурным карнизом, то и плинтус будет иметь такую же фигурную прорезь.

А теперь – «мелочи» для настенной плитки

Теперь – о коллекциях плитки «стена + пол». Как правило, они предназначены для дома и используются для облицовки ванных комнат или кухонь. У этих коллекций свои особенности и свои спецэлементы.

Плинтусы

Плинтус в таких коллекциях выполняет прежде всего декоративную роль (в отличие от плинтусов из коллекций напольной плитки, где они несут функциональную нагрузку). У него нет фаски, как у плинтуса из напольной коллекции, и вообще внешне они отличаются. Напольно-настенный плинтус может быть какой угодно формы: рельефный, с лепным узором и т.п. Его цвет может совпадать с цветом стены или пола, а может отличаться. Одним словом, главная задача такого плинтуса – эстетическая. Судите сами: угол без плинтуса, когда стена и пол уходят в никуда, смотрится бедно. Но положите объемную полоску плинтуса, и плоскость стены сразу превратится в архитектурное сооружение.

Однако чтобы эта «архитектура» смотрелась гармонично, нужно позаботиться о деталях. Чем рельефнее плинтус, тем труднее его подрезать без сколов. Чтобы стык плинтуса на углу смотрелся красиво, нужно использовать уголки. Деталь эта совсем малюсенькая, но способна избавить от больших хлопот, поэтому не стоит ею пренебрегать.

Угловые элементы для оформления краев

Если вы хотите сделать в ванной комнате или кухне столешницу, тумбу или другую конструкцию, облицованную плиткой, сразу встанет вопрос красиво оформленных краев. Чтобы не было «голого» края (когда плитка укладывается просто стык в стык), лучше всего использовать полукруглые или рельефные угловые элементы.

В качестве рельефного углового элемента большинство фабрик предлагает декоративные бордюры (большие – от 5 $/шт., тоненькие «карандашики» – от 2,5 $/шт.). Край получается объемный, фигурный и хорошо сочетается со стеной, по которой проходит точно такой же бордюр. Если нужно получить плавно закругленный край, нужно взять специальный угловой элемент. Встречается он нечасто, но поискать его стоит. В этом случае вся конструкция смотрится как единое целое, как керамическая мебель. Такой спецэлемент есть в коллекции Flagstone фабрики «Каза дольче каза» (Casa dolce casa).

Все вышесказанное относится к оформлению горизонтальных краев. Правда, если основная плитка квадратная, то угловые элементы можно использовать как по горизонтали, так и по вертикали. Для оформления вертикальных краев спецэлементы выпускают очень редко. Но тем не менее их выпускают. Испанская фабрика «Керабен» (Keraben) не случайно включила этот элемент в коллекцию полированного керамического мрамора Marmaris. Плитка этой коллекции имеет большой формат (32 х 59 см) и при укладке подгоняется практически без швов. Но ее трудно состыковать на углах: край нужно подрезать на станке точно под углом 45 градусов. Учитывая большой формат плитки и толстый слой глазури, сделать это без сколов очень трудно. Но даже если это и удастся, угол все равно будет хрупким. Стоит его задеть тяжелым предметом – и скол неизбежен. Если же плитку не подрезать, по краю пройдет широкий и некрасивый шов. Во избежание этих неприятностей фабрика и выпустила специальные угловые элементы двух размеров: 1 х 29,5 см из натурального мрамора (30 $/шт.) и 2 х 59 см из керамики (12 $/шт.).

Остальные фабрики предлагают использовать в качестве вертикального углового элемента тоненькие бордюры-«карандашики». В особо тяжелых случаях можно проложить пластиковый профиль. Правда, как бы вы ни старались подобрать его под цвет плитки, все равно он будет от нее отличаться по фактуре – ведь профиль сделан совсем из другого материала.

Стык ванны и стены

Подавляющее большинство европейских фабрик ничего специального для оформления этого «деликатного места» не предлагает. Дело в том, что в европейских ванных комнатах ванна или стоит отдельно, или вставлена в подиум. Ни в том, ни в другом случае она со стеной не соприкасается. Менеджеры салонов предлагают использовать в качестве плинтуса для ванны обычный декоративный бордюр или бордюр-«карандашик».

А вот английская фабрика «Джонсон» (H&R Johnson) выпускает для этого дела специальный комплект Bathtrim, состоящий из плинтуса, двух наружных закругленных уголков, подрезанных деталей для идеального стыка плинтуса во внутренних углах и специального клея. Высота плинтуса – 2,2 см. Комплект рассчитан на стандартную отечественную ванну и имеет более 12 цветовых вариантов, самый популярный из которых – белый. Стоит все это удовольствие 43$.

Рамки для зеркала

На сегодняшний день существует три варианта «оправы» для зеркала. Самый простой – когда рамку для зеркала делают из декоративного бордюра, срезав его края под углом 45 градусов для стыковки.

Если вам нравится «рама» с прямыми углами, то фабрика «Вивес» предлагает специальный набор: декоративный бордюр с квадратиками, которые вставляются по углам зеркала. Так что ничего резать не придется – все уже готово.

А дизайнеры фабрики «Маринер» (Mariner) вообще разработали специальный комплект для зеркала с закругленными углами. В него входит декоративный бордюр и уголок необычной формы. С той стороны, где уголок стыкуется с плиткой, он имеет прямой угол, а со стороны зеркала – закругленный.

Уголки к декоративным бордюрам

Основные спецэлементы ко всем декоративным бордюрам – уголки. Если это бордюры-«карандашики» (самые тоненькие бордюры, которыми часто заканчивают верх плитки), то уголок к ним имеет форму шарика (цена – от 1 $/шт). Если бордюр широкий и рельефный, то и уголок должен в точности повторять его форму (цена – от 4 $/шт). К сожалению, не все фабрики выпускают подобные уголки. Но имеет смысл их поискатьhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...lementy_dlja_plitki/17-1-0-698

Полы из керамической плитки

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:59 + в цитатник
Все эти свойства вытекают из самой природы керамических материалов. Никакие другие известные материалы не смогли полностью заменить керамические плитки для облицовки полов, которые, кроме своей прочности, эстетики и легкости содержания в чистоте, имеют еще и то достоинство, что образуют экологическую и благоприятную для человека среду. В каждой стране, в каждой культуре существовали, согласно их собственной керамической традиции, свои особые гончарные массы, техники глазурования и росписи, устоявшиеся каноны рисунка и орнамента керамических плиток.

В 70-е годы в результате соединения старых методов с новейшими технологиями появилось огромное количество различных видов продукции, выпускаемых промышленным способом. Сегодня предложение керамической плитки на рынке крайне разнообразно не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения различных технических характеристик продукции, т.к. область применения керамических плиток весьма обширна. Это - облицовка внутренних полов, открытых террас и дорожек, внутренних стен, фасадов зданий, лестниц, бассейнов, и т.д. А различное применение плитки обуславливает и различные требования к ней по морозостойкости, износостойкости, противоскольжению, и т.д.

Исследования в области эстетики, проводившиеся в последнее время, шли по двум направлениям. Во-первых, это воспроизведение текстур мрамора или природного камня. Много усилий также вложено в разработку фактуры поверхностей и в увеличение толщины плитки, в новые цветовые гаммы и графические решения, начиная с так называемых 'структур', которые в настоящее время являются первым обязательным шагом к развитию новых идей и тенденций. Во-вторых, это создание поверхностей, словно бы источенных погодой и временем.

Еще одна модная тенденция - это комбинирование керамической плитки с различными материалами (стеклом, металлом, деревом). Используется также сочетание нескольких форматов, благодаря чему можно добиться интересного декоративного эффекта.

Керамическая плитка - это не просто отделочный материал. Мир керамики подобен миру моды и тесно с ней связан. Здесь тоже разнообразие и смешение стилей, море цвета, фактуры, формы.

Знание основных мировых классификаций, основных типов плиток, имеющих свои устоявшиеся названия (котто, грес, клинкер, майолика, керамический гранит, и т.д.), параметров, характеризующих технические особенности плиток, необходимо для того, чтобы правильно выбрать данный вид напольного покрытия для конкретного объекта и продлить безремонтную жизнь пола, правильно за ним ухаживая.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...eramicheskoj_plitki/17-1-0-699

Все, что вы хотели знать о керамической плитке

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:58 + в цитатник
Керамическая плитка - один из наиболее древнейших строительных материалов, но несмотря на свой возраст она до сих пор не выходит из моды. Например, только в России в 1999 году ее было продано 160 миллионов квадратных метров. Новейшие материалы для облицовки стен и полов, не способны ее вытеснить из наших жилищ, во многом это из-за того, что керамплитка обладает просто незаменимыми свойствами.

Во-первых, это очень прочный материал. Если он правильно уложен, то предел его прочности при сосредоточенной нагрузке в 10-20 раз превосходит возможности цемента или железобетона и может достигать 30 тысяч тонн на квадратный метр.

Во-вторых, высокий показатель жесткости позволяет керамической плитке не гнуться и не деформироваться, даже при очень высоких нагрузках на разрыв. И чем толще плитка, тем выше этот показатель.

В-третьих, этот материал обладает свойствами огнеупорности и огнестойкости. Благодаря огнеупорности плитку можно использовать для облицовки печей и каминов. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ.

К тому же, керамическая плитка не проводит электрический ток, не подвергается разрушению при соприкосновение с химическими веществами (единственный враг - фтористо-водородная кислота), не изменяет своего цвета при воздействии солнечных лучей. Она один из самых гигиеничных материалов, на котором не могут долго существовать микробы. Благодаря этим критериям и конечно ее декоративности, плитка и пользуется такой большой популярностью.

Наиболее необходима плитка на кухне, прихожей и в санузле. Легкость уборки, гигиеничность, водостойкость делают этот материал оптимальным и практически незаменимым в этих помещениях. Единственное неудобство: плитка хорошо проводит тепло, а это значит, что жителям не жарких краев, не очень уютно на ней без обуви. Но и это поправимо, стоит только оборудовать под керамикой "теплый пол".

Но у каждого человека, решившего приобрести плитку для своего жилья, возникает вопрос, что выбрать из всего разнообразия представленного на рынке?

Главным правилом, которым должен руководствоваться потенциальный покупатель, должно стать соответствие плитки месту применения.

Существует несколько разновидностей керамической плитки: для внутренней облицовки стен и полов, для наружной облицовки стен и полов и плитка для бассейнов.

Если вы решили класть плитку снаружи (облицовка фасадов или нижних поверхностей террас и балконов), то выбирайте марку с повышенной морозостойкостью. Дело в том, что этот параметр напрямую связан со способностью плитки поглощать влагу, причем, чем больше она поглощает влаги, тем меньше она морозоустойчива. При замерзании влага просто разорвет плитку. Чтобы избежать такой ошибки, нужно внимательно смотреть информацию, помещенную на упаковке плитки или ознакомиться с сопровождающей документацией. Обозначения А I или В I, говорят, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код А III или B III обозначает, что данная марка используется только для внутренних работ.

Если вам нужна плитка для внутренних работ, то хорошо бы сразу определиться, куда она будет укладываться, на пол или стены. Дело в том, что напольная плитка должна обладать, еще одним важным качеством - повышенным сопротивлением истиранию. По международным стандартам существует 5 групп такой плитки. Они обозначены от PEI-I до PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая. Для вашего удобства мы приводим таблицу, в которой даем информацию по месту применения каждой группы.

Группа Место использования
I Ванная, спальня и другие помещения с низкой посещаемостью и отсутствием загрязнения
II Жилые помещения, кроме кухни и коридора
III Кухни, коридоры, лоджии
IV Парадные в подъездах, торговые залы, офисы
V Магазины, рестораны и другие места с высокой посещаемостью

Классификация по группам происходит после строгих испытаний на истирание.

Кроме прочности и сопротивляемости истираемости, напольная плитка должна обладать таким качеством, как антискользкость. Нередко на пол укладывают красивую глянцевую плитку, по которой затем приходится ходить как по катку. Поэтому, плитка для пола всегда должна быть немного шероховатой или гладкой, но никогда - глянцевой. Такая плитка имеет большую толщину, чем настенная и повышенную прочность.

Еще один важный критерий качества плитки - ее формат и внешний вид. Плитка должна иметь четкие размеры, абсолютно правильные углы и идеально ровную поверхность. Для глазурованной плитки важна равномерность глазурованного покрытия: одинаковая окрашенность, отсутствие подтеков или белесых краев. Формат плитки может быть разнообразным, наиболее модный сегодня - 10 на 10 см, который очень подходит для оформления стен кухни. Особенно хотелось бы сказать о керамической плитке в виде паркета, форматом 15 на 45 см или 15 на 60 см. Такая плитка облегчает процесс укладки, да и смотрится замечательно.

Но это только технические характеристики плитки, на качество они не влияют. Поэтому, когда вы определились с назначением и эксплуатационными критериями керамики, узнайте и ее сорт. Это сделать не сложно: нужно только посмотреть маркировку на упаковке. Если ее нет или вы не можете ее разобрать, то мы подскажем очень простой метод, как ее узнать. По международным нормам вся маркировка на упаковке для 1-го сорта должна быть красного цвета, для 2-го - синего, а для 3-го - зеленого. Но лучше всего покупать продукцию известных производителей, таких как "Марацци" "Вивес", "Апаричи", "Розенталь", "Перонда" или таких грандов, как "Майсене" и "Версаче".

Мы не будем подробно останавливаться на внешних данных плитки. Многообразие цветов, рисунков, структур поверхностей и пропорций позволяет удовлетворять самые изысканные и необычные вкусы. Если вы неуверенны в своем выборе, то поручите эту работу профессиональному дизайнеру, который отлично знаком с рынком керамической плитки. Его выбор не только удовлетворит ваши вкусы, но и позволит ярче проявить стилистику помещений.

Керамическая плитка - очень прочный материал, однако для достижения этого качества необходимо грамотно выложить подстилающий слой. Он должен быть идеально ровным и отлично "схватывать" плитку. Выравнивающая цементная стяжка должна хорошо высохнуть (не менее 28 суток). Насколько основание подготовлено к следующим работам, можно выяснить простым способом, для этого нужно нанести две царапины, пересекающиеся под углом в 60 градусов. Если в месте их пересечения нет следов выкрашивания, то можно приступать к облицовочным работам.

Укладка плитки осуществляется на специальные клеевые составы или сухие смеси для плиточных работ. Для лучшего соединения плитки и нижней поверхности, можно использовать выравнивающие смеси. Важно, чтобы под плиткой не осталось пустоты, на месте которой керамика рано или поздно может лопнуть.

Но, конечно, лучше всего доверить укладку плитки специалистам, которые есть в любой серьезной компании. Они проведут эту работу качественно, с учетом всех индивидуальных особенностей пола и материалаhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...eramicheskoj_plitke/17-1-0-700

Керамическая плитка и панно

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:35 + в цитатник
Декоративное панно - это вставка, как правило, выполненная из двух, трех или более плиток. Однако бывают декоративные панно и из одной плитки, которая по формату больше фоновой плитки коллекции. Панно может представлять собой как законченное "произведение искусства" (картину на керамике или барельеф), так и набираться из отдельных плиток.







Панно-фрисайз. К декоративным панно относятся и композиции, не имеющие четкой формы и размера. Их называют английским слово "фрисайз" ("свободный размер"). Как правило, панно-фрисайз состоит из двух-трех плиток с разным рисунком, из которых можно составить вертикальную композицию любой высоты. Например, изобразить на стене колонну, подсолнух или лиану. Начальный и конечный элемент таких панно имеет строго определенное изображение, а промежуточные плитки абсолютно идентичны. Таким образом высота колонны (или цветка) определяется количеством средних элементов.







Другая разновидность панно-фрисайз выглядит как произвольный рисунок, не имеющий четких границ. Это могут быть, к примеру, россыпи цветов или хаотично расположенные геометрические фигуры. Чтобы добиться такого эффекта, изображение составляют из двух типов плиток. Одни покрыты рисунком полностью, другие - наполовину. В зависимости от количества плиток того и другого типа и их комбинаций панно может иметь совершенно разные вид и форму.


http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...kaja_plitka_i_panno/17-1-0-701

Мoзaикa - cecтpa кepaмичecкoй плитки

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:28 + в цитатник
Еcли нe вcпoминaть дaвнюю иcтopию, тo мoжнo утвepждaть, чтo мoзaикa в кaчecтвe oблицoвoчнoгo мaтepиaлa в пocлeдниe пapу cтoлeтий нa Укpaинe былa явнo нe в фaвope. Кoнeчнo, oнa иcпoльзoвaлacь для укpaшeния cтaнций мeтpoпoлитeнa, двopцoв культуpы и кинoтeaтpoв, нo вce этo были чуть ли нe eдиничныe cлучaи. В жилищнoм cтpoитeльcтвe этoт мaтepиaл пoчти нe иcпoльзoвaлcя. И этo мoжнo пoнять: мoзaикa – мaтepиaл, cocтoящий из мeлкиx дeтaлeй, пoэтoму тpeбующий пpи уклaдкe мacтepcтвa и вpeмeни. Хoтя c эcтeтичecкoй тoчки зpeния мoзaикa – удивитeльнo бoгaтa пo xудoжecтвeнным вoзмoжнocтям.

Матрица. Революция

К cчacтью, cитуaция пepeмeнилacь. Сeгoдня мoзaикa oбычнo «coбиpaeтcя» тaм жe, гдe пpoизвoдитcя. И в пpoдaжу пocтупaeт в видe тaк нaзывaeмыx мaтpиц. Мaтpицa – этo oбычный куcoк бумaги или ceтки, нa кoтopый нaклeeны «мoзaинки». Чaщe вceгo тaкиe мaтpицы бывaют квaдpaтными (30x30 cм), инoгдa – пpямoугoльными. Оcтaeтcя лишь coeдинить мaтpицы и пpиклeить иx к пoвepxнocти (cтeнe, пoлу). Пpи этoм нe cтoит зaбывaть, чтo бумaгa нaклeeнa нa лицeвую cтopoну мoзaики, a ceткa – нa oбopoтную. Пocлe нaклeйки ceткa ocтaeтcя пoд oтдeлкoй, a бумaгу cмaчивaют и удaляют.

Бeзуcлoвнo, гoтoвый узop, кoтopый мoжнo купить в мaгaзинe, – бoльшoe oблeгчeниe для дoмoвлaдeльцa. Нo eщe бoльшee удoбcтвo в тoм, чтo мoжнo зaкaзaть oпpeдeлeнный pиcунoк. Нecкoлькo нeдeль – и мaтpицa c экcклюзивным pиcункoм будeт дocтaвлeнa. Кoнeчнo, этo будeт cтoить нecкoлькo дopoжe «типoвыx» pиcункoв – цвeтoчныx «кoвpoв», poзы вeтpoв, знaкoв зoдиaкa, гeoмeтpичecкиx узopoв и т. д., нo зaтo тaкoгo oфopмлeния куxни или вaннoй кoмнaты нe будeт ни у кoгo.

Бoльшинcтвo фиpм изгoтaвливaют мoзaичныe кoмпoзиции пo coбcтвeнным эcкизaм. Еcли ecть жeлaниe укpacить дoм чeм-тo coвepшeннo нeвooбpaзимым, мoжнo пpиoбpecти pиcунoк, coздaнный нe тoлькo цвeтoм, нo и фaктуpoй, paзмepoм и cпocoбoм уклaдки кaмeшкoв, нo тaкиe шeдeвpы пoдxoдят тoлькo для cтeн.

Чипсы не к пиву

Мoзaичныe элeмeнты в пpocтopeчьe нaзывaютcя «чипcaми». Фopмa иx чaщe вceгo квaдpaтнaя, a paзмepы – 10x10, 20x20, 25x25, 30x30 или дaжe 50x50 мм. Хoтя чeм мeльчe чипcы, тeм пoдpoбнee будeт дeтaлизaция изoбpaжeния.

Кoнeчнo, львиную дoлю вceй мoзaики зaнимaeт кepaмичecкaя пpoдукция, кoтopaя мoжeт быть глaзуpoвaннoй или нeглaзуpoвaннoй. Нeдocтaтoк нeглaзуpoвaннoй кepaмики – пopиcтaя cтpуктуpa, кoтopaя дeлaeт издeлиe «нepaвнoдушным» к влaгe. Впpoчeм, cущecтвуeт и мaлoпopиcтaя кepaмикa, кoтopoй выcтилaют дaжe бacceйны. А cпeциaльнaя глaзуpь пpeпятcтвуeт oбpaзoвaнию нa пoвepxнocти плитки вoднoгo кaмня и coxpaняeт цвeт, нeвзиpaя нa вoздeйcтвиe вoды.

Пo пpoгнoзaм cпeциaлиcтoв, дoвoльнo cкopo кepaмикa, кaк иcxoдный мaтepиaл для мoзaики, oтoйдeт нa втopoй плaн, и пepвыe пoзиции зaймут дpугиe мaтepиaлы. Ужe ceйчac oчeнь пoпуляpнa cтeкляннaя мoзaикa. В ee ocнoвe – cплaв кpeмниcтoгo пecкa и дpугиx кoмпoнeнтoв c дoбaвкaми oкpaшивaющиx oкcидoв. Этo изнococтoйкиe и нeпopиcтыe мaтepиaлы (иx кoэффициeнт вoдoпoглoщeния paвeн нулю). Эти кaчecтвa пoзвoляют cпoкoйнo иcпoльзoвaть тaкую мoзaику пpи oблицoвкe вaнныx кoмнaт, бacceйнoв и caун. Мaлo тoгo, эти мaтepиaлы oтличaютcя мopoзocтoйкocтью и жapoпpoчнocтью, пoэтoму иx пpимeняют пpи oтдeлкe кaминoв и фacaдoв.

Кракелюр и другие

Кepaмичecкaя мoзaикa нaпoминaeт oбычную oблицoвoчную плитку, тoлькo ee элeмeнты нaмнoгo мeньшe. И «дeкopaтивный путь», пo кoтopoму двигaютcя пpoизвoдитeли и тoгo, и дpугoгo мaтepиaлa, пpимepнo oдинaкoв. Цвeтa и oттeнки и мoзaики, и плитки oчeнь paзнooбpaзны. Мoзaикa мoжeт coдepжaть cпeцэффeкты – «кpaкeлюpы» – мeлкиe тpeщинки нa пoвepxнocти, paзвoды, нepoвнocти. Кcтaти, мoзaикa дaeт вoзмoжнocть пpoявить opигинaльнocть cвoeгo вкуca в пoлнoй мepe. Нaпpимep, мoжнo вcтaвить в pяд c oбычными чипcaми мopcкую paкушку, кpacивый кaмeнь и т.д. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...epamicheckoj_plitki/17-1-0-702

Состав и производство керамогранита

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:27 + в цитатник
Керамогранит относится к классу керамических материалов, однако особенности производства и внешнего вида, а также высокие эксплуатационные характеристики позволяют говорить о нем, как об отдельной разновидности покрытий. Его можно даже назвать искусственным камнем, поскольку по химическому составу керамогранит очень похож на натуральный камень.





Для изготовления керамогранита используют смесь, состоящую из двух сортов светлых глин, чистейшего кварцевого песка, полевого шпата и натуральных красителей (чаще всего - окисейметаллов). Полученную массу на гидравлических прессах формируют в плитки 500 кг/см2. Затем плитки обжигают в печах, при температуре 1200-1300 °С. Заметим, что это самая высокая температура, которая применяется в производстве керамических материалов. Обжиг при таких температурах приводит к реструктуризации материала, что определяет уникальные свойства керамогранита. Сырье спекается, образуя монолит, в котором нет пустот, трещин и инородных включений. В результате получается очень твердый ветрифицированный (остеклованный) непористый материал практически идеальных размеров с близким к нулю показателем водопоглощения.

Процесс производства керамогранита почти точно моделирует природные условия образования гранитов. Но в нашем случае давление и термообработка находятся под контролем. Это позволяет получать материал, превосходящий по своим свойствам природные граниты, и заранее задавать нужный рисунок и цветhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...dstvo_keramogranita/17-1-0-704

Уход за керамическим гранитом

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:25 + в цитатник
Особая технология производства керамического гранита обеспечивает большую легкость очистки материала и немаркость. Наиболее высокими показателями по обеим характеристикам обладает керамогранит с матовой поверхностью, поэтому ее рекомендуется выкладывать в местах, где требуется максимально возможная чистота пола. Не стоит также забывать, что в подобные помещения рекомендуется выкладывать однотонный керамогранит, особенно светлых тонов, так как на нем более заметно любое загрязнение.

Что касается структурированной поверхности (под натуральный камень), то она имеет прекрасные показатели нескользкости и устойчивости к пятнам. Чистка такой поверхности также достаточно проста, только осуществлять ее нужно чаще, чем чистку матовой поверхности.





Полированную и полуполированную поверхность следует один раз обработать водоотталкивающим раствором, который закрывает поверхностные поры. Дело в том, что в процессе полировки поры, которые изначально были закрыты, открываются, и требуется специальная обработка, чтобы сделать полированную поверхность водонепроницаемой.

В принципе, за керамическим гранитом не требуется осуществлять никакого особого ухода. Когда он укладывается на цемент и швы заделываются затиркой, остатки клея и затирки, которые находятся на поверхности, нужно немедленно удалить, иначе это будет достаточно трудно сделать потом.

Что касается фальшполов, следует помнить о том, что несущие плиты не закреплены на металлической конструкции. Поэтому протирать их можно исключительно влажной тряпкой. Нельзя разливать воду по полу, так как она может просочиться под конструкцию фальшпола и повредить проводку, которая обычно пропускается внизу.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...amicheskim_granitom/17-1-0-705

Каменный гость

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:24 + в цитатник
Особые приметы

В Италии новинка получила название "грес файн порчелланато". В России "грес" появился около 10 лет назад, но под именем, более доступным русскому слуху, - керамогранит. Термин удачный. Действительно, по способу производства материал похож на керамику или фарфор. Поэтому он так же безвреден и экологически чист, как и ваша любимая кофейная чашка. Внешний вид керамогранита напоминает натуральный камень - гранит или мрамор. При этом искусственный камень имеет ряд преимуществ перед природными собратьями. Во-первых, он производится в любых количествах, так что покрыть им можно даже поверхность огромной площади. Конечно, при необходимости вы сумеете достать гранитные плиты для облицовки здания площадью и в 3000 квадратных метров. Но сумма, в которую вам обойдутся материал и работы по монтажу, несоизмеримо больше той, которую вы потратите на керамогранит. Да и получить много гранитных плит с одинаковой текстурой невозможно: даже соседние пласты природного камня отличаются друг от друга по рисунку и оттенку. Кроме того, натуральные мрамор или гранит со временем теряют свою красоту. Их поверхность мягкая, пористая, испещренная прожилками. Пустоты постепенно забиваются грязью, впитывают влагу, камень становится рыхлым и начинает крошиться. Поэтому ему требуется регулярная перешлифовка и переполировка. А это процессы длительные, трудоемкие и, естественно, дорогостоящие. Порой они вовсе невозможны. Например, если натуральным камнем покрыт пол супермаркета или торгового центра. Ведь для проведения профилактических работ крупное здание с ежедневным потоком посетителей придется закрыть на неделю. Готовы ли их владельцы пойти на такой шаг? Керамический гранит не требует к себе особого внимания. Его достаточно протереть мокрой тряпкой - и он как новенький! Еще одна важная особенность керамогранита - он полностью лишен радиационного фона, которым зачастую наделены натуральные камни, поэтому вполне подходит для обустройства мест, где постоянно находятся люди.

Мы где-то встречались...

Сфера применения керамогранита широка. Вы можете встретить плитки из этого материала как в экстерьере, так и в интерьере зданий. Частные дома, рестораны, магазины, банки, аэропорты, заводские цеха, бассейны, вестибюли, ступени, тротуарные дорожки, бордюры, мозаики - керамограниту везде есть место.

Стоит отметить и еще ряд положительных черт нашего героя, которые позволяют ему работать в местах большого скопления народа. Керамогранит исключительно износостоек. Ведь красители равномерно заполняют всю массу изделия. Так что даже если злоумышленники специально надумают стоптать ваш керамогранитный пол, у них ничего не получится. Им также не удастся испортить пол, полив его кислотой или щелочью: агрессивные химические вещества на керамогранит не действуют. Он не меняет цвет, попадая под ультрафиолетовое облучение. Этот материал не горит, не выделяет вредных веществ и не разрушается при контакте с пламенем. Более того, специальные эксперименты установили, что облицованная керамогранитной плиткой поверхность в случае пожара обеспечивает дополнительную защиту несущих конструкций здания. Не стоит забывать о еще одном свойстве этого материала - низкой электропроводности. Плитки не пропускают через себя ток, гасят статическое напряжение, чем опять-таки обеспечивают безопасность помещений, а также уменьшают у людей состояние дискомфорта, которое случается от прохождения через тело даже малого электрического разряда.

Одной из новых областей применения керамогранита являются вентилируемые утепленные фасады. Как они устроены? К наружной стене здания крепится металлический каркас, под которым находятся теплоизоляция и воздушная вентилируемая прослойка. Сверху каркас облицовывается керамогранитной плиткой. Она придает зданию презентабельную, порой даже футуристическую, внешность и улучшает его теплотехнические характеристики. Дом с такой "одежкой" почти не чувствует перепадов температур, что сокращает расходы на обогрев внутренних помещений зимой и охлаждение - летом. А знаменитая "стойкость" керамогранита защищает стены от атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. Важная деталь на заметку: с помощью керамогранитных фасадов можно не только обустроить новый дом, но и преобразить "лицо" и увеличить долговечность старого здания.

Монтаж

Монтаж плиток из керамогранита несложен и не занимает много времени. Важно лишь помнить, что основание для плитки должно быть максимально статичным, ровным, очищенным от пыли и мелких остатков других стройматериалов. Особое внимание стоит обращать и на клеящую смесь. Вы не забыли, что керамогранит совершенно не впитывает воду? Поэтому для того чтобы обеспечить хорошую адгезию между плиткой и основанием, необходимо использовать не обычный цемент, а клей на цементной основе со специальными пластифицирующими добавками.

Несколько слов о внешнем виде

Поверхность керамического гранита бывает разных типов. Для наружных площадок, полов в технических помещениях, тротуаров или ступеней фирмы-производители рекомендуют использовать плитки с матовой (неполированной) или противоскользящей (рельефной) поверхностью. Полированные и полуполированные плитки дороже, но незаменимы для внутренней отделки фешенебельных общественных зданий.





Современные технологии производства керамогранитных изделий шагнули далеко вперед по сравнению с 60-ми годами. Первые плитки скорее напоминали гранит. Их называли "соль с перцем". Затем плитки стали "обогащать" цветовыми вкраплениями, зернами, что в большей степени отражало текстуру натурального камня. Потом перед обжигом в смесь начали добавлять эмаль глубокого проникновения, которая позволила еще больше расширить цветовые и фактурные решения изделий. Одна из новейших технологий - "двойная загрузка", сочетание нескольких материалов в одной смеси. Благодаря ей, фабричные плитки по внешнему виду теперь практически неотличимы от натуральных камней. Кроме того, сейчас изготавливают керамогранитные изделия, имитирующие редкие породы гранита, мрамора, а также травертин и природные сланцы, которые добываются далеко не везде. Например, сегодня у вас появилась возможность покрыть пол в московской квартире даже плитками под вулканическую лаву. Пройтись по застывшей лаве где-нибудь в районе Кузнецкого моста - пожалуй, неожиданное ощущение! Впрочем, современный керамогранит столь многообразен по цвету, фактуре и размерам, что подойдет для обустройства помещения в любом стиле - от хай-тек до самого классического. Надо только прийти в магазин и выбрать нужный. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...monta/kamennyj_gost/17-1-0-706

Керамогранит - современный отделочный материал

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:23 + в цитатник
Керамогранит — экологически чистый материал. Он не выделяет никаких вредных веществ, бактериостатичен, а главное — лишен основного недостатка гранита: радиоактивности. Именно поэтому для внутренней отделки жилых и рабочих помещений керамогранит подходит лучше природного камня.

Керамогранит — один из самых прочных и износостойких отделочных материалов, огнеупорен, не боится органических растворителей, кислот и щелочей. У керамогранита низкое водопоглощение (0,05%) и как следствие — хорошая морозоустойчивость.

Керамогранит имеет однородный рисунок на всю глубину плитки, именно поэтому если со временем пол из керамогранита может немного истереться, то внешне это будет совсем незаметно. В зависимости от способа обработки поверхность керамогранита бывает матовой, полированной и полуполированной.

Матовый керамогранит не подвергается механической обработке после выхода из печи, поэтому и стоит дешевле по сравнению с другими видами керамогранита.

Полированный керамогранит получают, срезав необработанную лицевую поверхность у матового керамогранита, затем отполировав его. Такой керамогранит приобретает блеск и эффект глубины цвета. Правда, при попадании на него воды становится очень скользким. Кроме того, плитка становится менее стойкой к царапинам и требует более тщательного ухода.

Полуполированный керамогранит получают путем частичного срезания и полировки его поверхности.

Постоянно совершенствуются декоративные техники отделки поверхности с целью получения рисунков и текстур, удовлетворяющих современным требованиям дизайна.





Подведем итог. Керамогранит — это красивый, прочный, износостойкий, водоотталкивающий материал, равнодушный к агрессивным средам, легкий в уходе. Практически идеальный отделочный материал, да еще и по приемлемой цене. Поэтому керамогранит так популярен в современной отделке и доля его применения в общей массе керамических плиток постоянно увеличивается.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...tdelochnyj_material/17-1-0-707

Керамический ликбез для покупателей кафельной плитки

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:06 + в цитатник
От разнообразия предложений голова идет кругом. Вот лишь некоторые страны, чья продукция представлена на нашем рынке: Италия, Испания, Германия, Франция, Турция, Англия, Чехия, Словакия, Бразилия, Югославия, Польша, Беларусь, Литва... Одни только названия фабрик чего стоят! «Марацци», «Вивес», «Каза Долче Каза», «Апаричи», «Виллерой и Бох», «Штойлер», «Атлас Конкорд», «Порцеланоза», «Импронта Италгранити», «Розенталь», «Перонда». Не говоря уже о «Майсене» или «Версаче»! А уж менее известных вообще не перечесть.





Керамика - один из древнейших строительных материалов. И никаким научно-техническим революциям не удалось вытеснить ее из нашей жизни. Конечно, сегодня существует множество других материалов для облицовки стен и полов. Но во многих случаях керамическая плитка по своим свойствам оказывается просто незаменимой. Вот и давайте попробуем разобраться: что же это за чудо-свойства и от чего же зависит качество керамической плитки?

Итак, вот они, свойства керамической плитки:

* Прочность. Керамическая плитка - очень прочный и твердый материал. Предел ее прочности при так называемой «сосредоточенной нагрузке» в 10- 20 раз превосходит возможности цемента или железобетона. И может достигать 300 Ньютонов/кв.мм. Если пересчитать в более понятные единицы, то получится просто фантастическая цифра - 30000 тонн/кв.м.! Правда, это удивительное свойство плитка проявляет только при условии правильной укладки!
* Жесткость. Керамическая плитка не гнется и не деформируется даже при очень высоких нагрузках на разрыв. И чем толще плитка, тем выше этот показатель.
* Огнеупорность и огнестойкость. Именно благодаря огнеупорности плитку можно использовать для облицовки печей и каминов. Огнестойкость означает, что она вообще не горит и, более того, защищает от огня облицованную поверхность. Причем при нагревании никаких токсичных газов не выделяет.
* Теплоемкость и теплопроводность. Благодаря этим свойствам плитка быстро вбирает и проводит тепло. Это хорошо, если керамикой облицованы печи и камины. Но если наступить на плитку босой ногой, сразу ясно: это материал холодный. Для наших широт это, конечно, минус (его, правда, легко устранить, если сделать обогреваемый пол или ходить все время в домашней обуви). А вот для жарких стран - то, что надо.
* Устойчивость цвета. Плитка не чувствительна к воздействию солнечных лучей. Она не изменяет своего цвета, чего не скажешь о других материалах (бумажных обоях, пластмассе, тканях& ).
* Антистатичность и электроизоляционные свойства. Это означает, с одной стороны, что вас не ударит разрядом статического электричества, как это бывает при хождении по синтетическим поверхностям (линолеуму, ковролину). А с другой стороны, керамическая плитка не проводит электрический ток.
* Химическая стойкость. Керамическая плитка обладает «иммунитетом» к разрушающему воздействию химически активных веществ (боится только фтористо-водородной кислоты).
* Гигиеничность. Керамическая плитка - один из самых гигиеничных материалов. На ее поверхности не «гнездятся» бактерии и микробы. Недаром плиткой облицовывают стены и полы в операционных, где чистота - залог здоровья в прямом смысле слова.
* Декоративность. Руководствуясь по большей части именно этим критерием, люди покупали и покупают плитку.

Главное и первое - место назначения плитки

Существует немало разновидностей облицовочной плитки и различные их классификации: по виду использования, по техническим и технико-коммерческим параметрам и т. д. Но для бытовой керамической плитки простоты ради я бы предложила такое деление:

* плитка для внутренней облицовки стен и полов;
* плитка для наружной облицовки стен и полов (на террасах, балконах, например);
* плитка для бассейнов (это очень большая группа керамической плитки, но о ней разговор особый).

Главное правило - нужно, чтобы плитка соответствовала будущему месту «службы» (внутри помещения или снаружи). Здесь решающую роль играет ее морозостойкость.





Свойство это, как и прочность плитки, зависит от способности плитки поглощать влагу. Причем в обратной пропорции: чем больше она поглощает влаги, тем меньше будет морозоустойчивой. И наоборот. Ясно, что глазурованное покрытие влагу впитать не может. Влагу может впитать черепок, причем чем он более пористый, тем больше впитывает влаги. При замерзании она может разорвать его.

Поэтому, если вы надумаете класть плитку снаружи, то должны не просто довериться воззваниям продавца, мол, «чего тут думать, до вас сто человек купили - и все довольны». Советуем получить документальное подтверждение его словам - посмотреть маркировку в каталоге продукции фирмы или на родной упаковке плитки. Как и технические параметры, маркировка у всех импортных производителей унифицирована, и мы с ней познакомимся.

По европейским нормам (EN 1987 г.) керамическая плитка делится на 8 групп. А по новейшим международным нормам ISO - на 11 групп. Причем делится по двум основным параметрам. Первый - влагопоглощение (способность плитки впитывать влагу за определенный промежуток времени в процентном отношении к ее весу). Второй - способ изготовления (прессование или экструдирование).

Классификация керамической плитки

Способ формования


Влагопоглощение
от 0 до 3%


Влагопоглощение
от 3 до 6%


Влагопоглощение
от 6 до 10%


Влагопоглощение
Более 10%

А (экструзия)


Группа A I


Группа A IIа


Группа A IIb


A III

В (прессование)


Группа B I


Группа B IIa


Группа B IIb


В III

Как видно из таблицы, чем меньше номер группы, тем ниже влагопоглощение, а значит, выше морозостойкость плитки. Группы I и II считаются морозостойкими. А группа III годится только для внутренней отделки. Так вот, в каталогах и на упаковке плитки должны стоять такие буковки с цифрами: А I или В I, например, - для морозостойкой плитки, А III или В III - для неморозостойкой. Понятно, что морозостойкая и более прочная плитка (ведь она наименее пористая) будет отличаться по цене от аналогичной неморозостойкой.

Главное и второе - сопротивление истиранию

Этот показатель очень важен, если вы решили положить плитку на пол. У напольной плитки он должен быть очень высоким. По европейским и международным стандартам существует 5 групп плитки. Они обозначаются по названию метода испытания от PEI-I до PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая.

Испытания на истирание проводятся очень строго. Для этого плитку помещают в устройство, напоминающее жернова мельницы, посыпают на нее абразивный состав (мелкие металлические шарики и другие твердые зернистые материалы) и подают воду. При вращении «жерновов» создается искусственное истирание. В результате становится ясно, сколько вращений может выдержать поверхность плитки и при этом не повредиться (см. таблицу).

Истираемость глазурованной керамической плитки
(Источник: Каталог продукции «АгробБухталь»)

Группа


Число оборотов


Где используется

I


150


Помещения с низкой посещаемостью и отсутствием загрязнения
(в жилом помещении - ванная, спальня)

II


300 - 600


Помещения с небольшой посещаемостью и слабым загрязнением
(жилые помещения, кроме кухни, коридора и других часто посещаемых комнат)

III


750  1500


Помещения с повышенной посещаемостью и интенсивной эксплуатацией
(парадные в подъездах, торговые залы, офисы)

IV


Более 1500


Помещения с повышенной посещаемостью и интенсивной эксплуатацией
(парадные в подъездах, торговые залы, офисы)

V


Более 12000


Помещения с высокой посещаемостью и очень интенсивной эксплуатацией
(магазины, рестораны, залы для посетителей на почтах и в банках)

Кроме истираемости нас, покупателей, может заинтересовать, конечно же, прочность плитки. В смысле ее способности выдерживать тяжелые предметы. Но тут волноваться особо нечего. Керамическая плитка, как уже говорилось, чрезвычайно прочный материал. Однако имейте в виду: непреложное условие этой «выносливости» - грамотно выложенный подстилающий слой. Он должен быть идеально ровным и должен хорошо «схватывать» плитку, чтобы не образовалось пустот, иначе в этом месте она рано или поздно лопнет.

Главное и третье - размер и внешний вид плитки





Еще один важный критерий качества плитки, установленный европейскими нормами, - формат и внешний вид. Плитка должна иметь четко установленные размеры, абсолютно правильные углы, идеально ровную поверхность. Для глазурованной плитки очень важна равномерность глазурованного покрытия: одинаковая прокрашенность, отсутствие подтеков или белесых краев.

Очень важный параметр качества - сопротивление плитки растрескиванию. Поэтому если вы увидите плитку с так называемой цекой (мелкая паутинка трещин), знайте: перед вами просто брак. Отклонения от установленных норм допускаются, но просто микроскопические. И еще - от несоответствия плитки этим параметрам напрямую зависит ее сорт.

«Все флаги в гости будут к нам»

Впрочем, вся эта информация для многих лишь теория. А на практике большинство из нас, выбирая плитку, руководствуется в первую очередь ее внешним видом. Поскольку выбор очень широк, а цены разные, сначала определитесь, на какую сумму вы можете рассчитывать.

Вот, к примеру, какие усредненные цены сообщили солидные фирмы-дилеры и представительства иностранных производителей (по состоянию на июль 2000 г.):




















































Итак, что мы поняли? Сегодня керамическая плитка для внутренней облицовки (особенно для облицовки стен), независимо от своего происхождения, вся хорошего, очень хорошего или просто замечательного качества. Но получается интересная вещь: примерно равноценную по качеству плитку можно приобрести и за 13 - 16, и за 20, и за 45$, а то и намного дороже.

Почему такая разница? Ведь себестоимость плитки у всех крупных производителей примерно одинаковая. На цену, конечно, влияет стоимость доставки (учитывается вес плитки, расстояние до места назначения). И все же, как выяснилось, цена зависит главным образом от дизайна и от «громкости» имени производителя. Какая-нибудь небольшая безымянная фирма, естественно, не может конкурировать с известной маркой, поэтому и цены на ее продукцию будут ниже. И наоборот. Если это плитка из Майсена или от Версаче, то и цена будет соответствующая. Бывают ведь вообще уникальные вещи - ручная роспись (ручное изготовление я вообще не беру), как, например, некоторые бордюры «Вивес». Или дизайнерские коллекции фирмы «Штойлер» с картинами Пикассо и других художников с мировыми именами.

Конечно, у каждой хорошей фирмы свой почерк, свой «конек». Но солидные производители, предлагая богатый выбор коллекций, обновляют их каждый год. И тут для сообразительного покупателя открывается небольшая лазейка. На остатки коллекции, которая не включена в новый каталог, всегда можно получить приличную скидку  иногда до 30%. К примеру, фирма «Рада Керамика» продает несколько коллекций 1999 года испанской фабрики «Перонда» по 15 $/кв.м. (1-й сорт) - как говорится, «по сниженным ценам».

Но не будем углубляться в вопросы дизайна - в конце концов это дело вкуса. Наша задача в первую очередь сделать правильный выбор. А чтобы не совершить ошибку, запомните:

* Для пола годится только плитка с высоким сопротивлением истиранию. Чаще всего это плитка одинарного обжига, изготовленная способом нанесения глазурованного покрытия по раскаленному корпусу. Такой способ обеспечивает более высокую плотность плитки.
* Приобретать плитку для пола нужно с учетом степени загрязняемости помещения.
* Не имеет смысла для внутренней облицовки использовать плитку с высокой морозостойкостью. Но никакие гарантии качества не помогут, если неморозостойкая плитка уложена на крыльце или на балконе.
* Учитывая при выборе плитки ее технические характеристики, не следует путать их с ее качеством или сортом. Неверно считать, что плитка с низкой истираемостью или неморозостойкая - более низкого качества.
* Сорт плитки определить несложно: нужно лишь посмотреть на маркировку на упаковке. У некоторых фирм прямо так и написано: «1-й сорт», «2-й сорт». Но есть и более простой метод, который хорош для тех, кто не владеет иностранными языками. По европейским нормам вся маркировка на упаковке для 1-го сорта должна быть красного цвета. Для 2-го - синего цвета, для 3-го - зеленого. Видите, как просто? Солидные производители дорожат своим имиджем и скрупулезно выдерживают все предписанные для 1-го сорта стандарты. Более того, есть фирмы, которые в принципе не поставляют на рынок плитку 2-го сорта, и заказать ее можно только на особо оговоренных условиях. А есть и такие, как, например, «Вивес», которые второсортную продукцию не выпускают даже за порог своей фабрики (ее, бедную, просто уничтожают).
* Плитку высокого качества можно отличить и по внешнему виду: строго выдержанные форматы, идеально ровная поверхность, никаких пузырей, подтеков или трещин. А вот на плитке невысокого качества к тому же можно разглядеть мелкую сеточку из точек, которые составляют рисунок.





* Большинство солидных иностранных производителей ставят на обороте плитки название не только страны, но и фабрики. Так что, если вам предлагают плитку известных фирм, в том числе приведенных в нашей таблице, а на обороте написано только «made in...», можете быть уверены - вас пытаются ввести в заблуждение. И еще: если продавец пытается выдать плитку с красным черепком за немецкую, не верьте ему: вся немецкая плитка изготавливается из белой глины. Красные черепки могут быть только у бордюров (некоторые немецкие фирмы заказывают их у итальянцев).

Вот и все. Можно, в принципе, идти в магазин. Выбирайте, приценивайтесь, покупайте. А в следующий раз мы расскажем, как правильно укладывать керамическую плитку, что при этом не забыть и как потом правильно за ней ухаживатьhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...lej_kafelnoj_plitki/17-1-0-708

Камень преткновения для тех, кто строит дом

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 17:04 + в цитатник
Гранит - вулканическая горная порода с содержанием кварца от 15 до 35 %. Это делает материал очень прочным, не поддающимся выветриванию, разрушению под влиянием времени, воды и холода. Для внешней отделки лучше материала не придумаешь. Гранит можно использовать на улице при строительстве фасадов, ступеней, парапетов, скамеек, подставок под тумбы. Мостить дорожки и площадки тоже предпочтительнее гранитом. Кроме как алмазным инструментом, гранит ничем не возьмешь. Он не боится каблуков, больших скоплений народа, давления автомобильных колес. Привычная колотая брусчатка из гранита, характерна для старых улиц. Вместо неё сегодня активно применяют пиленую брусчатку - очень долговечную и удобную для ходьбы и проезда транспорта.


При сооружении уличных переходов, станций метро применяется прочный гранит. Правда, мы привыкли к серому и невыразительному камню. На самом деле, граниты бывают светлые, узорчатые, разной цветовой гаммы. Именно такие материалы используют для внутренней отделки. В интерьере хороши из гранита полы, камины, подоконники, столешницы, ступени, входные группы (крыльцо).

Под торговой маркой "гранит" на строительном рынке понимают и гранитоиды - гранодиориты, сиениты, в которых кварц может отсутствовать вовсе. Это делает материал мягче и податливее. Но принципиальной разницы между гранитами и гранитоидами нет. Лишь некоторые гранитоиды не рекомендуется применять на улице из-за особенностей украинского климата.

Тем более, что не только цена, но и разнообразие оттенков гранитоидов привлекают покупателей.

Мрамор - это осадочная горная порода. Более мягкая и гигроскопичная по сравнению с гранитом. Собственно мрамор - это известняк с той или иной степенью кристаллизации. Чем она больше, тем плотнее и прочнее камень, но тем он и менее интересен по цветовой гамме. Самые плотные - серые и невыразительные мрамора. Разноцветные сорта мрамора, которые так украшают любой интерьер, по структуре более мягкие. Но это не значит, что они легко поддаются внешним воздействиям.


Как строительный материал мрамор зарекомендовал себя давно. Однако в наших климатических условиях для наружной отделки его применять не рекомендуется В помещении мрамором можно спокойно укладывать полы, выстраивать колонны, лестницы и другие элементы интерьера. Единственное место, где не рекомендуется применять мрамор - это столешницы. Для кухонных столешниц предпочтительнее гранит, потому что мрамор в силу своей пористости легко впитывает разные жидкости. Пятно от кофе или вина так и останется на его поверхности.

Окончательный вердикт остается за специалистами. Они посоветуют, исходя из пористости и плотности мрамора, стоит ли применять данный сорт под столешницу или подоконник. Впрочем, даже мраморную столешницу можно защитить, если покрыть ее специальным защитным слоем. Более 30 % мрамора, поступающего на рынок, уже пропитано эпоксидными смолами, что предохраняет камень от повреждений.

Натуральные материалы хороши не только благодаря своей прочности. Камень, особенно мрамор, очень эстетичный материал. Он привносит в дом спокойное благородство, своеобразную колористику. Прожилки, узоры, орнаменты, созданные природой, невозможно воспроизвести в искусственных материалах. Да и зачем? Если есть возможность использовать натуральный материал, лучше ею не пренебрегать.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...tekh_kto_stroit_dom/17-1-0-709

Галька — инновационный материал?

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:59 + в цитатник
Материал представлен двумя коллекциями: Riverstone и Riverstone Classic.

Коллекция Riverstone выполнена из гальки белого каррарского мрамора различной величины в прозрачной смоле натурального цвета или в цветной смоле — зеленой, желтой, розовой, цвета аквамарина или кобальтовой сини. В зависимости от размера гранул материал носит наименования: Small (Маленький), Medium (Средний) и Large (Крупный).

Коллекция Riverstone Classic отличается от коллекции Riverstone прежде всего отсутствием вариантов размера гранул, размер гальки всегда одинаковый — Medium. Кроме того, заливка прозрачная, с использованием натуральной смолы. И, наконец, главная особенность коллекций — это то, что цветовая гамма плитки определяется природным цветом гальки. Для создания данной коллекции было использовано 7 различных цветов: Verde Alpi, Rosa Corallo, Botticino, Bardiglio, Rosa Candoglia, Brenta, Giallo Siena.

Материал широко применяется для покрытия пола и стен, а так же для отделки элементов ванной комнаты, например, умывальников, ванн, душевых, топов или рам для зеркал; прекрасно смотрится в гостиной или рабочем кабинете; в японском ресторане или в магазине элитного белья.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ovacionnyj_material/17-1-0-710

Советы по укладке керамогранита

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:58 + в цитатник
Рекомендуется укладывать керамогранит со швами в 2-6 мм, в зависимости от формата плитки (чем больше плитка, тем шире швы). Швы дают возможность соединяющим растворам свободно воздействовать, а также предотвращают смещение или растрескивание пола в результате сжатия, например из-за прогиба основания. Для затирки швов используйте подходящие к цвету плитки затирки, чтобы придать полу законченный и совершенный вид. При применении затирки следуйте инструкциям производителя и для начала протестируйте его на образце. Остатки затирки необходимо удалить до полного ее высыхания, в противном случае процесс очистки будет усложнен. После окончания работ на поверхности керамогранита могут оставаться невидимые с первого взгляда, но сильно загрязняющие его, следы извести, цемента и клея. Поэтому, рекомендуется удалить их с помощью очистителя на кислотной основе. Рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трех-четырех дней после укладки плитки.

А Вы задавались вопросом, поддается ли керамический гранит сверлению? Да, керамогранит поддается сверлению так же, как и бетон, с помощью сверла или бура по бетону, перфоратора и большого терпения, разве что возможны выщебления гранитной крошки в начале сверления, если делать это слишком быстро. Для наиболее ровного отверстия нужно начинать сверление в водной среде и периодически подливать, очень медленно, осторожно и терпеливо. Нельзя допускать очень сильного давления на инструмент и перекосов дрели, т.к. если твердая крошка попадет под инструмент, то она может спровоцировать трещину и крупные выщеблены. При достаточном углублении возможно повысить обороты, но нельзя давить и допускать перекос инструмента. Нет смысла сверлить сначала маленькое отверстие, и расширять его в дальнейшем, исходя из личного опыта. Для того чтобы большое сверло легче позиционировало в нужном месте надо сделать небольшое углубление маленьким сверлом. Кстати, легче сделать круглое отверстие, чем прямоугольное или квадратное.

Укладка

1) Вначале надо начертить план помещения, вычислить его общую площадь, вычитая поверхности участков, не подлежащих отделке. Уложить на 1 м2 и определить, сколько потребуется плитки. Возьмите на 10% больше керамогранита, т.к. одна часть уйдет на компенсацию отхода, неизбежного в работе, а другая часть уйдет на «подрезку», участки около стен. Особенно, если плитка уложена ромбом, тогда, выкладываемая около стен, нарезается треугольниками.

2) Предварительно выравнивается поверхность, а сама укладка керамогранита производится на клей. Он равномерно по ней распределяется, чтобы не допустить образования пустот под плиткой. Если же под ней остался воздух, то тогда, даже самый качественный керамогранит дает трещину. В основном это относится к ступеням.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ladke_keramogranita/17-1-0-711

Декоративный облицовочный камень

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:56 + в цитатник
Однако человеческой изобретательности нет предела. У российских поклонников этого материала теперь есть альтернатива — разработана технология изготовления искусственного камня. Название «искусственный камень» относится скорее к его происхождению, чем к внешнему виду. Отличить настоящий от поддельного можно только с очень близкого расстояния, да и то, специально задавшись такой целью — современные технологии позволяют имитировать и форму, и цвет, и текстуру природного материала. Его составные элементы — цемент самых высоких марок (портландцемент), легкие натуральные наполнители (керамзит) и натуральные высококачественные красители.

Несколько слов о процессе изготовления декоративных камней. Смесь из всех компонентов заливается в специальные формы, одна из которых повторяет форму природного камня, а другая — абсолютно плоская. В результате получается своеобразный «кулич» на ровной поверхности. Его площадь колеблется от 5 см2 до 0,5 м2, а толщина — от 1 до 10 см. Благодаря такой форме искусственный камень очень прост в установке. Во-первых, он в три раза легче натурального (в зависимости от вида изделия вес 1 м2 составляет от 20 до 45 кг), поэтому не требуется усиливать стены специальной железной арматурой. Во- вторых, поскольку камень имеет гладкую заднюю поверхность, его не нужно «утапливать» в стену (как объемный природный). Он хорошо ложится практически на любую поверхность и крепится с помощью обычного цементного раствора с добавлением клеевого состава, то есть сделать это можно самостоятельно, даже не имея специальных навыков.

Существуют два способа установки искусственного камня — с расшивкой швов и бесшовный. В первом случае камни крепятся на расстоянии 1,5 — 2,5 см друг от друга. Этот вариант более распространен, т. к. ощутимо экономит облицовочный материал при незначительном увеличении трудозатрат. Некоторые модели камней устанавливают только бесшовным методом, в результате чего они плотно прилегают друг к другу. Раствор наносится на заднюю поверхность изделия, излишки убираются мастерком. Декоративный камень легко режется обычной «болгаркой», поэтому при желании можно модифицировать его форму.

Еще одна важная особенность декоративного камня — его универсальность. Он устанавливается на различные виды поверхностей — деревянные, металлические, кирпичные, бетонные, используется как для наружных, так и для внутренних работ. Такой камень не горит и не выделяет дыма при нагревании, поэтому его можно применять для облицовки каминов и печей. Однако не стоит использовать его для облицовки топок или деталей, подверженных воздействию высоких температур. Благодаря тому, что вся масса камня пропитывается красителями, он со временем не облезает и в контакте с окружающей средой ведет себя так же, как натуральный.

В отличие от природного, искусственный материал не имеет радиоактивного фона. Его долговечность и прочность соотносимы со свойствами камня, морозоустойчивость — от 100 до 150 циклов. Он может быть легче своего натурального прототипа в 3-4 раза. Цоколь и стены здания после декорирования искусственным камнем не только становятся привлекательными, но и получают дополнительную защиту от влаги и механических повреждений. При этом тепловое сопротивление стены увеличивается примерно на 25 %, в доме становится заметно теплее и уютнее.

Облицовка искусственным камнем прекрасно сочетается с традиционными деревянными поверхностями стен (бревно, брус), эффектно контрастирует с гладко оштукатуренными областями. На одном фасаде будет хорошо выглядеть композиция из участков, имитирующих разные геологические породы, камни обработанные и дикие, светлые и темные, крупные валуны и камешки.

Искусственный камень как нельзя лучше гармонирует с коваными перилами лестниц и балконов, с вынесенными на фасад фонарями. Он прекрасно смотрится на колоннах, в гротах и альпинариях. Хорош для отделки гаражей, каминов и каминных труб. Применяется в интерьерах баров, ресторанов, игровых залов, бильярдных, дискотек и т. п. При использовании камня в помещениях с высокой влажностью и непосредственно в бассейнах (ванных комнатах) при длительном контакте с водой (особенно хлорированной) его окраска делается менее яркой, однако стоит только покрыть камень специальным гидрофобным раствором — и можно не беспокоиться за его сохранность.

Впечатляет разнообразие цветов и форм декоративного камня: он имитирует все мыслимые и немыслимые камни — известняк, булыжник, сланец, камни редких пород. Важно грамотно подобрать фактуру, цвет и форму камня, а также не забывать о пропорциях дома, архитектурной логике его внешних объемов и внутреннего пространства. Искусственный камень из бетона крепят на клей и мастики типа ATLAS PLUS, «Монолит», «Юнис».

О простоте работы с искусственным камнем из бетона говорит тот факт, что любой мастер за одну неделю может оклеить им цоколь площадью 300 м2 (т. е. по 50 м2 в день). Рекомендуется покупать на 10 % больше точно рассчитанного количества камня. Так вы обезопасите себя на случай отходов, механических повреждений и т. п. К тому же разные партии изделий одного цвета могут различаться оттенками, поэтому вам не помешает запас плитки для оформления перехода колера. Наклейку ведут небольшими участками — около 0,5 м2, в направлении сверху вниз. Так натеки клея меньше пачкают декоративную поверхность. Сами плитки лучше брать в случайном порядке из разных коробок, чтобы на стене не получились цветовые пятна.

Заметим, что цвет «свежеиспеченного» искусственного камня окончательно устанавливается только через 1-2 месяца после наклеивания плитки на стену. Но потом уже не меняется. Поэтому пусть вас не пугает некоторая разница в тоне между выставочными образцами и только что купленной партией товара.

Облицовочные работы с искусственным камнем начинаются с:

* нанесения тонкого слоя раствора на сетку, закрепленную на стене;
* обработки камня (при необходимости для лучшей подгонки);
* нанесения слоя раствора толщиной 1,5 см на камень;
* установки угловых элементов;
* установки плоских элементов;
* заполнения швов цементным раствором;
* выравнивания швов;
* чистки швов.

Основными достоинствами искусственного камня являются его декоративность, легкость, относительная дешевизна и простота укладки при незначительных трудозатратах.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...oblicovochnyj_kamen/17-1-0-712


Поиск сообщений в master2008
Страницы: 34 ... 18 17 [16] 15 14 ..
.. 1 Календарь