-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в master2008

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.06.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 721


Ячеистый бетон – все достоинства в одном

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:17 + в цитатник
Каждому будущему застройщику должна быть интересна информация на эту тему, тем более что все чаще попадаются на глаза и поневоле привлекают внимание высящиеся на строительных площадках штабеля крупных блоков из сероватого, невзрачного, на первый взгляд, материала, а слова «газобетон» и «пенобетон» уже, как говорится, на слуху. Сегодня мы поближе познакомимся с этим строительным материалом и его разновидностями, рассмотрим особенности его применения в коттеджном строительстве.

В современной загородной застройке лидирующее место по-прежнему занимают традиционные для Северо-Запада материалы – кирпич и дерево. И это хорошо, и это правильно. Традиционные материалы имеют неоспоримые достоинства, а благодаря новым технологиям приобретают новые яркие грани в своих преимуществах. Может быть, именно благодаря приверженцам традиций (наряду со сторонниками авангарда и экспериментов) в будущем сохранится строительное разнообразие наших предместий. Это утверждение только на первый взгляд парадоксально. Дело в том, что ячеистый бетон как материал для малоэтажной загородной застройки с легкостью завоевывает сердца как архитекторов и строителей, так и будущих домовладельцев, грозя самым решительным образом потеснить конкурентов.

Объяснение этому самое простое: ячеистый бетон сочетает в себе лучшие свойства природных материалов, архитектурную податливость и легкость монтажа, а также оптимальную цену. Добавим к этому, что композиция его составляющих и технология производства материала постоянно совершенствуются. Аргументов для обоснования высокой конкурентоспособности материала достаточно, а теперь разберемся с этим подробнее.

Начинаем с понятий

Ячеистый бетон – это группа материалов со схожими свойствами пористой структуры, включающей в себя равномерно распределенные ячейки, обеспечивающие улучшенные физико-механические свойства бетона и определяющие само его название. По сути – это тот же бетон, только вспененный. Все ячеистые бетоны делятся на два основных типа: газобетон и пенобетон. Друг от друга они отличаются технологией изготовления, которая, в свою очередь, определяет их отличительные особенности.

Газобетон – «автоклавный ячеистый бетон» твердеет при более высокой температуре и повышенном давлении в специальной печи – автоклаве. Газобетон производится на крупных заводах и на стройплощадку попадает в виде готовых блоков. Изготовить этот материал на малом производстве невозможно. Прочность газобетон набирает в специальном автоклаве; при его изготовлении необходимо контролировать одновременно десятки процессов.

Весь газобетон заводского производства имеет сертификат качества, и заказчик может быть уверен в том, что заявленные требования соблюдены.

Очень важным параметром качества газобетонных блоков является точность соблюдения его размеров. На некоторых современных заводах, оборудованных немецкими линиями, погрешность в размерах может составлять не более 1мм, что является очень высоким показателем, и, значит, удобно пользоваться им при строительстве. Все предприятия выпускают бетон разной плотности, поэтому строитель может выбрать нужный ему тип блоков в зависимости от того, какую часть дома он строит. Газобетонные блоки могут иметь плотность от 350 до 700 кг/куб. м и, соответственно, рассчитаны на использование в разных случаях.

Крупные заводы также выпускают разнообразные армированные изделия из газобетона. Производятся даже специальные плиты перекрытий из него. Они, правда, дороже, чем аналогичные конструкции из тяжелого бетона, но зато не требуют слишком большой толщины несущих стен.

Пенобетон – «неавтоклавный ячеистый бетон» - материал естественного отвердения. Он образуется из смеси воды, песка, цемента и пенообразователя спустя некоторое время после смешивания ингредиентов и никакой печи для его изготовления не требуется. Технология производства пенобетона позволяет изготовлять его в частном порядке небольшими партиями в непосредственной близости от места строительства. Немногочисленные процессы, необходимые для изготовления пенобетона, несложно контролировать и оптимизировать.

Как и газобетон, пенобетон можно делать разной плотности, причем на одном и том же оборудовании. Варьируя объемы каждого отдельного ингредиента, можно получать пенобетон как для построения несущих конструкций, так и для утепления кровель, потолков, крыш или для строительства перегородок.

По качественным параметрам пенобетон практически не уступает своему ячеистому собрату. Лишь прочностные характеристики немного хуже, однако при строительстве коттеджей высотой до 5 этажей эти недостатки фактически незаметны. Зато современный пенобетон имеет низкую влагонасыщаемость. По этому параметру он близок к кирпичу. Дело в том, что некоторые установки по производству пенобетона позволяют получать материал с закрытыми порами. А это препятствует проникновению влаги внутрь материала и улучшает способность стены противостоять влаге и ветрам.

Таким образом, основные составляющие и в том и в другом материале практически одинаковы. Разница только в используемом вспенивателе и в способе отверждения. Следует отметить, что использование автоклавного управляемого процесса дает возможность получать бетон с заранее заданным необходимым уровнем свойств. Причем эти характеристики будут одинаковыми в любой из точек готового изделия. Характеристики готового изделия из пенобетона могут колебаться в довольно широком диапазоне значений, т.к. процесс его отверждения не управляется.

Общие свойства

Экологические качества. По своим экологическим качествам ячеистый пенобетон сравним с деревянными конструкциями. Одним из преимуществ материала являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и в холодных климатических условиях. Ячеистый бетон «дышит», регулируя влажность в помещении. Строения из ячеистого бетона являются практически вечными и не требуют ухода. Материал не гниет и не горит. Обладает свойствами дерева и камня одновременно. Материал имеет низкое содержание естественных радионуклидов и соответствует самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям для строительства.

Строительные свойства. Стеновые блоки из ячеистого бетона – это строительный материал, позволяющий вести кладку стен со швами минимальной величины. При использовании соответствующего раствора блоки, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к массивной однорядной и двурядной кладке, применяются для несущих наружных и внутренних стен, причем прочностные характеристики блоков позволяют возводить здания с перекрытиями из пустотных плит высотой до трех этажей. Элементы промежуточных стен используются в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. Блоки из ячеистого бетона выпускаются плотностью от 350 до 700кг/куб. м и предназначаются для самых различных целей. Так, ячеистый бетон с плотностью 350кг/куб. м используется только как утеплитель, плотностью 400 кг/куб. м – как для строительства несущих стен, так и для заполнения несущих стен, выполненных из других материалов. С плотностью 500 – для строительства домов до 3-х этажей.

Пожаробезопасность. Ячеистый бетон – негорючий материал. Он не горит и эффективно препятствует распространению огня.

Звукоизоляционные свойства. Ячеистая структура материала обеспечивает улучшенные звукоизоляционные свойства материала.

Теплоизоляционные свойства. Из-за содержащегося в его порах воздуха ячеистый бетон обладает прекрасной теплоизоляционной способностью. При строительстве жилья из такого материала толщина внешней стены должна быть 375 – 500 мм. Массивность материала обеспечивает выравнивание температурных колебаний как в летнюю жару, так и в зимний холод. Теплоаккумулирующие свойства ячеистого бетона способствуют повышению комфортности во внутренних помещениях и позволяют значительно экономить на отопительной энергии.

Обрабатываемость. Материал легко пилится, режется, строгается и сверлится. Простота обработки ячеистого бетона позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации, в том числе арочные, прорезать каналы для проводок. Экономичность. Стена из ячеистого бетона по стоимости в 2-3 раза ниже, чем стена из кирпича. Точные размеры и ровная поверхность блоков дает значительную экономию отделочных материалов.

Это важно знать

Для частного застройщика наиболее удобным и экономически оптимальным ячеистый бетон является при строительстве загородных коттеджей площадью примерно 200 кв. м для круглогодичного проживания.

Особенной характеристикой этого материала является его относительно низкая прочность на излом. Если дерево способно выдержать некоторые подвижки основы, то ячеистый бетон в этом случае мгновенно даст трещину. Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного тяжелого бетона, что влечет за собой немалые расходы. Строить мощную и дорогостоящую основу для маленького дома просто невыгодно. Экономить же на фундаменте при строительстве коттеджа их ячеистого бетона никак нельзя – без прочного фундамента связываться с ячеистыми бетонами не имеет смысла.

Дома из ячеистого бетона следует строить тем людям, которые хотят иметь довольно большой коттедж для круглогодичного проживания, но при этом оптимизировать свои расходы.

Особенностью ячеистых бетонов является и то, что они требуют защиты от воздействия окружающей среды. Несмотря на то, что пустоты внутри материала маленькие, попадающая в них влага и ветер могут разрушить материал. Поэтому стеновая кладка из ячеистого бетона нуждается в штукатурке, специальной обработке внешними реагентами или облицовке.

Производители всех видов бетона часто заявляют, что защита этого материала вовсе не обязательна, но если вы действительно решили строить «на века», то есть рассчитываете, что он простоит не менее100 лет, облицовка необходима. Тем более что современные облицовочные материалы разнообразны и красивы.

Для защиты ячеистого бетона должны использоваться только легкие фасадные материалы. Не рекомендуется окружать стену из ячеистого бетона с внешней стороны кирпичной кладкой. Кирпич просто «сведет на нет» полезные свойства этого материала. Основная проблема состоит в том, что кирпич обладает низкой аэропроницаемостью. А если положить кирпич вплотную к ячеистому бетону, то выходящий из дома пар будет просто отражаться от него и поступать обратно в помещение. Это приведет к чрезмерному повышению влажности и появлению сырости на стенах. Не стоит забывать, что каждый материал оптимален тогда, когда его правильно используют.

Отделка

Возможностей внешней и внутренней отделки кладки из ячеистого бетона много. Наиболее простой и дешевый вариант – это оставить все как есть. Конечно, надо будет подчистить потеки клея, зашпаклевать выбоины, если таковые возникли. Для придания большей декоративности можно заранее, на этапе строительства, снимать фаски с ребер наружной стороны блоков.

Чуть более дорогой вариант – это все подчистить и покрасить хорошей фасадной краской.

Более дорогостоящие варианты, но и более эффективные – это штукатурка или облицовка. Единственное требование к применяемым штукатуркам – они не должны мешать процессу «дыхания» стен, иначе мы потеряем те преимущества, которые заложены в материале. При облицовке же необходимо организовывать воздушный зазор для той же цели. Изнутри стены можно оштукатурить и покрасить, а лучше всего обшить гипсокартоном, покрасить, оклеить обоями или оштукатурить.

Итак, приступая к строительству дома из прекрасного современного материала – ячеистого бетона – помните: прочный фундамент, необходимая плотность и вентилируемый фасад. И не пренебрегайте предварительным маркетингом – обратитесь к добросовестному поставщику или производителюhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...dostoinstva_v_odnom/17-1-0-741

Секретные материалы - стены

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:15 + в цитатник
ак показало проведенное мини исследование, на каком бы материале вы ни остановили свой выбор, у каждого найдутся и явные преимущества, и тайные недостатки.

Слияние с природой

Преимущества деревянных домов очевидны. Как и любой другой натуральный материал, дерево помогает создать в доме неповторимую атмосферу комфорта, тепла и уюта. С экологической точки зрения дерево просто идеальный материал. Оно дышит. Через бревно и брус в закрытом помещении может меняться до 30% воздуха в сутки, а уникальные свойства этих материалов позволяют в сухую погоду отдавать накопленную влагу, а в сырую - наоборот, впитывать в себя ее излишки в жилом помещении. К тому же смола и масла, которые содержат деревянные брусья, создают весьма приятный аромат, а также обладают уникальными антисептическими свойствами.

Бревенчатую стену собирают обычно либо из отесанных, либо из калиброванных (оцилиндрованных) в заводских условиях бревен диаметром 180-260 мм. Однако, в центральной и северной России бревенчатые дома должны быть именно ручной рубки, поскольку отесанные на производстве бревна существенно снижают теплоемкость стен. Внутренняя, более мягкая сердцевина оказывается менее приспособленной к воздействию атмосферных факторов и требует периодической обработки поверхности дома. Имейте в виду, что уменьшение толщины бревен приводит к уменьшению площади стыков между бревнами и к увеличению их количества. В классический срубах - 8-9 стыков на этаж, а в домах из оцилиндрованных бревен - 12-13, такие стены легче продуваются.

О том, что дерево в виде бревна, или бруса перед употреблением должно вылежаться, знают даже дилетанты. А вот с вековым опытом предков знакомы не все. Строительный лес издревле на Руси заготавливали зимой или в начале весны, пока дерево спит, и лишняя вода ушла в землю. Известно, что свежерубленная древесина в зимний период имеет влажность 30%. Но для изготовления сруба пригодна подсушенная древесина (18 20%-ной влажности). Древесину вывозили из леса и сразу же очищали от коры. Чтобы получить такую древесину, ее выдерживали под навесом. Бревна укладывали в штабеля на подкладки, чтобы обеспечить сквозное проветривание. Кору, опилки и прочие отходы сжигали, чтобы обезопасить заготовленные бревна от насекомых.

Однако, неспешный тщательный подход в строительстве - примета не нашего времени. В итоге строительство может получиться настолько дорогим, что в поисках гарантий качества на изделия вы дождетесь очередной строительной выставки и... как бы нехотя подойдете к стенду небезызвестной финской фирмы. Ведь калиброванное бревно позволяет существенно ускорить сборку, поскольку зазор между ними получается небольшим и равномерным.

Но современные технологии производства домов из оцилиндрованных бревен требует жесткого соблюдения режима предварительной сушки бревен. Только при соблюдении этого режима можно быть уверенным, что после сборки дом не даст лишнюю усадку, или не деформируется до неузнаваемости (допуски на усадку и деформацию предусмотрены - это нормальный процесс). С другой стороны, несоблюдение технологического процесса или использование устаревшего оборудования зачастую приводит к тому, что недостаточно высушенное бревно (к тому же с уменьшенным после обработки диаметром) скручивается и «ведет» всю стену. За использование этой технологии и приходится платить потребителям, не нашедшим плотников-золотые руки.
Впрочем, если вы считаете, что спешить некуда, и золотые руки при вас, или процесс познания и воплощения собственного таланта приносит удовольствие, то строительство дома - это не только бизнес-проект. Овладевайте дедовскими навыками, дерзайте!

А начать надо с изучения самого материала, дерева. При выборе породы древесины для изготовления рубленых домов профессионалы обращают внимание прежде всего на эксплуатационные характеристики. Карельская сосна - чрезвычайно плотное, а, следовательно, прочное и долговечное дерево, сравнимое с дубом. Обе породы гораздо лучше ели и сосны, растущих в средней полосе России. За счет высокого содержания природного антисептика - смолы - карельская сосна стойка к гниению. Чтобы продлить жизнь родового гнезда, профессионалы советуют хотя бы три-четыре нижних венца выкладывать из прочных пород древесины. Обычно же применяют хвойные породы: сосну, ель, лиственницу, кедр и пихту. Древесина хвойных пород превосходит по прочности древесину большинства лиственных пород, она меньше подвержена загниванию. Стволы хвойных пород - более правильную форму, это позволяет полнее использовать их объем, в том числе для изготовления бруса..

Брус - еще более подготовленный конструктивный элемент для возведения стены. Он может быть цельным или клееным. Цельный представляет собой то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением (например, 150Х150 или 180Х180 мм), что упрощает сборку. Зазор между венцами также необходимо заполнять паклей. Однако дом из бруса по сравнению с домом бревенчатым дешевле не станет.

В ногу со временем

Каждый будущий хозяин заинтересован в оригинальности объемно-пространственного решения своего индивидуального жилища. Планировка в традиционных срубах хороша как раз незамысловатостью прямоугольной формы. Разумеется, в руках профессионала может родиться и восьмигранный бревенчатый зал, но округлые очертания зданию легче придать используя железобетонный каркас. Конструкции из бетона и кирпича более долговечны, и к тому же в них проектировщикам легче вписывать специальное оборудование и новые технические средства, для создания модных ныне «умных» домов.

Железобетонная стена в индивидуальном строительстве собирается, как и в индустриальном, из железобетонных панелей. Они навешиваются на каркас, который составлен из железобетонных колонн и балок по той же технологии, что используется в многоэтажном строительстве.
Для коттеджа высотой не более трех этажей применяют тяжелый (плотностью 2200 кг/м3) или облегченный (1800 кг/м3) бетон.

Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты давно придумали кирпич со щелевидными пустотами. Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают или длинной стороной ("ложком"), или короткой ("тычком"). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Исполдьзуя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить или целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича, или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости ("колодцы") заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича).

Стена из ячеистого бетона чаще собирается из отдельных блоков (например, с размерами 600Х300Х200 мм). Ячеистым бетон назвали потому, что традиционная смесь из песка, цемента и воды затвердевает с образованием множества заполненных воздухом пор диаметром 0,5-2 мм. В результате такой строительный материал более чем в 3 раза легче обычного бетона. Теплопроводность стены в 2-3 раза ниже, чем простой бетонной, и звукоизоляция лучше, а «вентилируемость» помещений сравнима с показателем, достигаемым в деревянных конструкциях. Всеми этими преимуществами ячеистый бетон обязан содержащемуся в нем воздуху. Блоки могут иметь точность размеров 1 мм. Такой допуск да еще с учетом «замковая система» для соединения верхней и нижней поверхностей блока позволяет вести кладку с использованием клеящих растворов. Швы, неизбежные при кирпичной кладке, отсутствуют «как класс». Наиболее часто используют три разновидности ячеистого бетона: газобетон, газосиликат и пенобетон. Отличаются они по составу и способу образования пор.

Пенополистиролбетонная стена собирается из блоков, изготовленных из смеси бетонного раствора с гранулами вспененного полистирола и армированных полистирольными призматическими вставками. Надо сильно постараться, чтобы поджечь такую стену. Блок размером 500Х300Х200 мм весит 14-14,5 кг - в зависимости от плотности смеси (500-550 кг/см3).

Прагматичный подход

Лично для себя вы сможете просчитать пользу сами. Несколько замечаний опытных пользователей не повредят.

Функциональный фактор. Для того, чтобы поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим в кирпичном доме, его необходимо периодически протапливать. Если оставить такой дом на зиму, а потом приехать весной, то его придется долго-долго топить, прежде чем он прогреется и в помещениях станет сухо и комфортно. Дом же из дерева протапливается за несколько часов.

Экономический фактор. Возведение тяжелого фундамента, толстых стен и их последующая отделка влетают в копеечку. «Каменный» дом при прочих равных условиях в 1,3-1,5 раза дороже, чем дом из дерева. Оценивая экономические затраты (без учета функциональных характеристик, престижа и экологии), приняв за условную единицу стоимость 1 кв.м щитовой стены (довольно экономичная по затратам сэндвич-панель, см. справку ниже), можно вывести коэффициент удорожания стены, сооруженной из выше перечисленных материалов (при пракически одинаковом теплосбережении). Пенополистиролбетонная конструкция будет стоить, как и щитовая, слоеная конструкция с деревянным или железобетонным каркасом будет дороже приблизительно в 1,5-1,9 раза, ячеисто-бетонная в 2,2; брусчатая или бревенчатая в 1,5-3, а кирпичная, железобетонная или брусчатая с наружным утеплением - в 3-4 раза.

Экологический фактор. В деревянном доме более интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе непосредственно через поры самой древесины: деревянные дома "дышат". С точки зрения здоровья- это немаловажный фактор.

Пример рассуждения при выборе материала для строительства загородного дома.

Если загородный дом является для вас "первым и главным" жильем, то в равной степени вам можно ориентироваься и на дерево и на кирпич. Впрочем, кирпичные дома имеют некоторое преимущество, из-за своей долговечности и пожаробезопасности, хотя они и дороже. Если же загородный дом используется для наездов в лоно природы, то альтернативу дереву может составить каркасно-щитовой дом из экологически проверенных материалов, да и затраты на такое жилье обычно ниже. С минусами дерева как материала приходится частично мириться, частично бороться. Для этого на современном рынке присутствует большой выбор антисептиков.

Немаловажным фактором при выборе конструкции стены является гарантируемый срок ее эксплуатации. При стандартных климатических условиях бревенчатая и брусчатая стены обычно рассчитаны на 30-40 лет службы, кирпичные и железобетонные прослужат более чем на 50. Ячеистобетонные и бетонных стены с различными наполнителями используются в индивидуальном строительстве недавно, поэтому срок их эксплуатации не определен. Однако вряд ли он короче, чем у кирпичной стены. Правильный уход за конструкцией продлевает ее жизнь, но уход за стенами  тема совсем другой статьи.

СПРАВКА

Пример изготовления щитовой стены. Бруски сечением 50Х100 мм образуют плоский каркас, который заполняют теплозвукоизоляционными плитами, например из минеральной ваты (марки Ursa MM-17 или других) толщиной 100 мм, обкладывают с двух сторон пергамином, далее конструкцию обшивают отделочными материалами: внутреннюю сторону - евровагонкой, а наружную - обрезной доской 20 мм, поверх - виниловый сайдинг.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...nye_materialy_steny/17-1-0-742

Стеновые материалы

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:14 + в цитатник
* Керамический кирпич получают путем обжига глин и их смесей.
* Силикатный кирпич — состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. На эти два материала существуют разные ГОСТы, и строители очень четко проводят между ними границу.

По назначению керамический кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич.

* Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).
* Лицевой кирпич однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые "тычок" и "ложок"). Он, как правило, пустотелый (то есть в его "теле" много пустот, что делает стену из такого кирпича "теплей").

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п.

Печной кирпич бывает разных размеров. Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич , изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру.

Кирпич бывает:

* одинарный 250 х 120 х 65 мм.
* утолщенный, или полуторный 250 х 120 х 88 мм.
* двойной — 250 х 120 х 138 мм (ГОСТ определяет его как камень керамический).

Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины называются красножгущимися, а сам кирпич - красным. Реже встречаются беложгущиеся глины, из них получается желтый, абрикосовый или белый кирпич. Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Например, коричневый кирпич можно получить только с помощью пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом.

По способу формования кирпич бывает полусухого прессования и пластического.

Пластический способ формования — наиболее распространенный в производстве полнотелого и пустотелого (эффективного) кирпича. При этом способе формования подготовленную глиняную массу влажностью 18 – 25 % направляют в приемный бункер ленточного пресса. При помощи шнека масса дополнительно перемешивается, уплотняется и выдавливается через выходное отверстие пресса. Непрерывно выходящий из пресса брус разрезают на отдельные части в соответствии с размерами изготавливаемых изделий автоматическое резательное устройство. Ленточные прессы снабжены вакуум-камерами, в которых из глиняной массы частично удалятся воздух. Вакуумирование массы повышает ее пластичность и уменьшает формовочную влажность, сокращает длительность сушки сырца и одновременно повышает его прочность.

Полусухим способом формования можно изготовлять кирпич из малопластичных глин, что расширяет сырьевую базу. Кроме того, существенное преимущество полусухого способа формования по сравнению с пластическим - применение глиняной массы с меньшей влажностью (8 – 12%), что значительно сокращает или даже исключает сушку сырца.

При полусухом способе каждое изделие формуют отдельно на прессах, обеспечивающих двустороннее прессование под давлением 150 кгс/см2 . Кирпич полусухого прессования имеет четкую форму, точные размеры, прочные углы и ребра.

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый (эффективный) и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее.

Прочность кирпича — основная характеристика — способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям, не разрушаясь.

Марка кирпича — это показатель прочности, обозначается "М" с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175.

Морозостойкость кирпича — способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость (обозначается "Мрз") измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и т.п.). Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича.

В соответствии с ГОСТом 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические требования" при транспортировке допускается бой не более 5%.

Условные обозначения кирпича:

* КР Стр — рядовой полнотелый строительный
* КР Обл — полнотелый облицовочный
* КРЭ Стр /Обл — рядовой эффективный строит./облиц.
* КРЭУ Стр/Обл — рядовой эффективный утолщенный
* КРУ — полнотелый утолщенный
* КАЭ — двойной эффективный

БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

Газосиликатный блок представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными порами - ячейками. Пористая структура придает материалу ряд физико-механических свойств, которые делают его эффективным строительным материалом.

Главное отличие газосиликатных блоков от пенобетона в технологии производства. При изготовлении пенобетона, как и при изготовлении газосиликата, используются песок, цемент и порообразователь. Однако вспенивание производится не в результате химической реакции, а специальными миксерами. Полученная масса застывает естественным образом (без автоклавной обработки). Технология производства газосиликата требует более сложного и дорогостоящего оборудования. Тем не менее, при производстве пенобетона невозможно добиться такого сочетания прочности, плотности, теплопроводности, звукоизоляционных и других свойств, присущих газосиликату автоклавного твердения.

Важной характеристикой ячеистого бетона является его плотность. Чем плотность ниже (т.е. чем выше пористость), тем лучше теплозащита материала.

Блоки из ячеистого бетона дают самые теплые стены. Благодаря заключенному в порах воздуху теплоизоляционные свойства стен из ячеистого бетона в 3 – 5 раз выше, чем у кирпича и в 8 раз выше, чем у тяжелого бетона при одинаковых температурных условиях. Применение газосиликатных блоков в стенах малоэтажных домов взамен керамического кирпича позволяет сэкономить до 35% энергозатрат на отопление.

Морозостойкость же блоков объясняется их мелкопористостью, обеспечивающей резервный объем, в который без разрушения материала вытесняется при замерзании расширяющиеся лед и вода. Считается, что материал морозостоек, если его водонасыщение не превышает критической величины — 60% от массы. На практике же, при правильной эксплуатации, эта величина не превышает 35%.

Блоки из ячеистого бетона предназначены для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% при неагрессивной среде. Из ячеистого бетона можно легко и быстро строить коттеджи. Загородный дом площадью 250 кв.м. пятью рабочими строится за 40 дней. Ячеистый бетон не гниет и не стареет.

Он легко обрабатывается: пилится, сверлится, гвоздится без образования трещин. В нем можно без особых усилий нарезать пазы, каналы и отверстия, например, для электропроводки, трубопроводов.

Материал достаточно легок. Стандартный блок размером 600х200х300 мм. марки D600 имеет массу 26 кг (после усыхания — 22 кг) и может заменить в ограждающей стене 30 кирпичей, вес которых более 120 кг. Легкость позволяет снизить транспортные расходы и трудоемкость строительных работ. Процесс кладки ускоряется в 4 раза, а расход раствора уменьшается в 5 – 7 раз.

При низкой объемной массе газосиликат имеет довольно высокую прочность на сжатие. Максимальная этажность зданий с несущими станами составляет 4 этажа. При применении определенных конструктивных решений возможно использование блоков из ячеистого бетона в высотных зданиях без ограничения этажности.

Материал не горюч и абсолютно нетоксичен при пожаре. Ячеистый бетон "дышит", регулируя влажность в помещении, создавая оптимальный микроклимат.

В соответствии с ГОСТом 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические требования" при транспортировке допускается бой не более 5%.

КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ

Камни (СКЦ) применяют в соответствии с действующими строительными нормами и правилами при возведении стен и других конструкций зданий и сооружений различного назначения.

В зависимости от назначения камни выпускают для кладки наружных и внутренних стен (порядовочные, угловые, перевязочные) и перегородок (перегородочные).

Камни изготавливают, как правило, в форме прямоугольного параллелепипеда. Номинальные размеры камней приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип камней Длина l Ширина b Высота h
Для кладки стен 390 190 188
Для перегородок 390 90 188

Торцы у камней могут быть плоскими, с пазами или иметь шпунт и гребень. Допускается изготавливать камни с одной плоской торцевой гранью.

Углы у камней могут быть прямыми или закругленными.

Опорные поверхности камней могут быть плоскими или иметь продольные пазы, расположенные на расстоянии не менее 20 мм от боковой поверхности камня.

Камни изготавливают пустотелыми и полнотелыми. Масса камня должна быть не более 31 кг.

Пустоты необходимо располагать перпендикулярно опорной поверхности камня и распределять равномерно по его сечению. Пустоты могут быть сквозные и несквозные.

Толщина вертикальной диафрагмы (минимальная толщина перегородок) должна быть не менее 20 мм, горизонтальной диафрагмы для камней с несквозными пустотами — не менее 10 мм.

Камни должны соответствовать требованиям стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

На камне не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число которых превышают указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя Значение
Наибольший размер раковины, мм, не более 4
Высота местного наплыва или глубина впадины, мм, не более 2
Глубина окола бетона на ребре, мм, не более 5
Суммарная длина околов бетона на 1 м длины ребер, мм, не более 50
Число отбитостей и притупленностей углов глубиной до 20 мм, шт., не более 2

Жировые или другие пятна размером более 10 мм. на лицевых поверхностях камней не допускаются.

Число камней с трещинами, пересекающими одно или два смежных ребра, а также количество половняка в партии должно быть не более 5%. Половняком считают изделие, состоящее из парных половинок или имеющее поперечную трещину, протяженностью их опорной поверхности более 1/2 ширины камня.

Стеновые керамзитобетонные блоки используются при возведении наружных стен и межкомнатных перегородок. Они применяются для заполнения каркаса при монолитном железобетонном домостроении, при строительстве хозяйственных построек, гаражей и коттеджей для индивидуального заказчика.

Применение керамзитобетона при возведении зданий и сооружений позволяет существенно усовершенствовать технологию и ускорить строительство.

Керамзитобетонные блоки имеют ряд преимуществ перед керамическим и силикатным кирпичом:

* удельный вес в 2.5 раза ниже, чем при кирпичной кладке;
* содержание цемента в кладке из вибропрессованных блоков значительно ниже;
* один стандартный блок по объему соответствует семи кирпичам ;
* квалифицированный каменщик укладывает в смену объем стены в три раза больше, чем при кирпичной кладке.

По своим экологическим свойствам керамзитобетонные блоки стоят в одном ряду с керамическим кирпичом. Одним из преимуществ материала являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и холодных климатических условиях.

Керамзитобетон "дышит", регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков вечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит, в отличие от дерева, и не ржавеет, по сравнению с металлом, но обладает положительными свойствами дерева и камня одновременноhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro.../stenovye_materialy/17-1-0-743



Процитировано 1 раз

Выцветы на поверхности бетонных изделий и методы их предотвращения

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:13 + в цитатник
Первичные выцветания

Свежеуложенный бетон пронизан системой капиллярных пор, заполненных водным раствором продуктов гидратации цемента, главным образом гидроксида кальция. В обычном случае по мере твердения устьях пор, вступает в реакцию с углекислым газом окружающего.

Из-за этого концентрация гидроксида кальция в устье поры становится ниже, чем в ее объеме. Это вызывает постоянный массоперенос гидроксида из объема на поверхность материала. Постепенно капилляры заполняются карбонатом кальция и процесс замедляется, а затем и совсем останавливается.

Когда поверхность бетона или хотя бы какой-либо ее участок покрыт пленкой воды, гидроксид кальция может распространиться по всей поверхности, а затем образовать налет карбоната кальция, нерастворимый в воде. В этом случае может появиться первичное выцветание бетона.

Нерастворимость карбоната кальция предопределяет "самоторможение" химического процесса. Время, в течение которого возможно проявление первичного выцветания, можно определить путем простого испытания, налив немного воды на поверхность твердеющего бетона. Если бетон склонен к выцветанию, то вскоре можно увидеть белый налет карбоната кальция по краям высыхающей лужицы. Если такое испытание провести позже чем через восемь часов твердения бетона на воздухе, то налета не образуется, так как к этому времени устья пор уже закупорены карбонатом кальция. Подтверждением этой гипотезы служит тест на бетоне, твердеющем в атмосфере азота. Отсутствие белого налета в таком случае - результат, подтверждающий карбонатную природу явления и указывающий на связь скорости выцветания с содержанием углекислого газа в воздухе.

Вторичные выцветания

Вторичное выцветание проявляется при атмосферном старении бетона даже в том случае, если бетон нормально затвердел и "испытание смачиванием" дает отрицательный результат. Внешне это проявляется как общее осветление поверхности бетона.

Есть основания считать, что причиной вторичного процесса является продолжение процессов гидратации компонентов цемента в отвердевшем материале. В частности, об этом говорит тот факт, что вторичное выцветание имеет место до тех пор, пока продолжается рост прочности бетона. Наблюдения показали, что выцветание бетонных плиток может проявляться в течение года после изготовления изделий. Затем налет постепенно смывается, и примерно через год плитки самоочищаются и восстанавливают свой первоначальный цвет. Размывание налета объясняется медленным превращением карбоната в бикарбонат, более растворимый в воде. Сроки восстановления цвета плиток зависят от климата в данной местности. При засушливом климате вторичное выцветание сохраняется дольше. Однако затяжные дожди, постоянно смывающие гидрооксид кальция с поверхности бетона, лишь затягивают процесс выцветания.

Повторное проявление вторичного выцветания после естественного исчезновения налета случается крайне редко. Методы соответствующие методы и методики. Один из простейших -уже описанное "испытание смачиванием". Он дает хорошее представление о том, что может произойти с изделием при конденсации влаги в пропарочной камере, и характеризует первичное выцветание.

Для того чтобы смоделировать вторичное выцветание в условиях хранения бетонных изделий на заводском дворе или на стройплощадке, можно периодически (дважды в день) опрыскивать стопку плиток дистиллированной водой в течение 30 минут. Вторичные выцветы отмечались на плитках в местах их соприкосновения друг с другом, где вода долго не высыхала. Верхний слой плиток высыхал достаточно быстро и не был подвержен выцветанию. Эти испытания показывают как надо, а точнее - "как не надо" хранить бетонные изделия.

Количественную оценку вторичного выцветания можно проводить, измеряя яркость поверхности фотометром.

Факторы, влияющие на выцветание

Основной причиной, можно сказать, первопричиной появления выцветов является наличие гидрооксида кальция Са(ОН)г в цементном камне. Чтобы выцветы появились на поверхности бетона, Са(ОН)2 должен мигрировать из объема цементного камня на эту поверхность. Для этого необходимы пути миграции -капилляры и силы, побуждающие к миграции - разность концентраций Са(ОН)г в жидкой фазе на поверхности и в объеме материала; и наконец, нужна эта жидкая фаза. Разберем эти факторы по порядку.

Полртландцемент и другие виды цемента на основе портландцемен-тного клинкера в процессе гидратации образуют довольно большое количество Са(ОН)г: до 15% от массы цемента, т.е. до 100 кг в 1 м3 бетона. Простейшая рекомендация в этом случае для предотвращения выцветов: использование цементов с пониженным содержанием трех-кальциевого силиката (элита). Но такие цементы характеризуются низкой скоростью твердения и пониженной маркой.

Другой вариант уменьшения количества Са(ОН)2 - использование добавок, способных связывать его, например активных кремнеземистых добавок. Однако доступные и дешевые добавки, такие как пуццолана или золы ТЭС, в реальные сроки проявляют себя в должной степени только при интенсивной тепловлажностной обработке, в основном при автоклавировании. Кроме того, введение добавок в количествах, достаточных для связывания всего Са(ОН).,, понизит скорость твердения бетона и скажется на его стоимости. При оценке эффективности этого пути следует учитывать, что "выцветы"- явление поверхностное, поэтому подавляющая доля Са(ОН)2 не принимает участия в рассматриваемом процессе, т.е. остается "запертой"в бетоне.

Другим необходимым условием образования выцветов является наличие капилляров, по которым жидкая фаза цементного камня с растворенным в ней Са(ОН)2 выносится на поверхность изделия. Возможных причин образования капиллярных пор в затвердевшей цементнопесчаной смеси (растворной части бетона) по крайней две: неправильно выбранное соотношение "песок-цементное тесто" и состав самого цементного теста.

Чтобы в затвердевшем бетоне не образовывалась система сообщающихся микропустот, по которым может мигрировать жидкая фаза, необходимо обеспечивать достаточное количество цементного теста по отношению к песку. Это - известная задача в технологии бетона, для успешного решения которой необходимо применять пески с оптимальным зерновым составом и с невысокой удельной поверхностью.

Капиллярные поры в самом цементном камне - неизбежная плата за избыточное содержание воды. Чем ниже водосодержание, тем ниже капиллярная пористость бетона. Ориентировочно ее можно подсчитать по формуле, предложенной Г.И. Горчаковым:

Пк=(В-CoЦ)*10%,

где
В - расход воды на 1 м3 бетона, кг;
Ц - расход цемента на 1 м3 бетона, кг;
Cо -доля химически связанной воды в частях от массы цемента (обычно о> = 0,15-0,2).

Для снижения капиллярной пористости с помощью уменьшения водосодержания смеси при обеспечении плотной ее укладки используют два пути:
- применение суперпластификаторов в сочетании с вибролитьевой технологией;
- применение интенсивного уплотнения методом вибропрессования.

Но в любом из этих случаев технология не защищает от образования капиллярных пор: их будет меньше или больше, но они будут.

Условия твердения бетонных изделий так же влияют на появление выцветов. Главнейшие факторы в этом случае - СО., воздуха и возможность конденсации влаги на поверхности изделий.

Влияние влаги на поверхности твердеющих изделий уже было рассмотрено. В случае если поверхность изделий сухая, а в воздухе есть достаточное количество СО2, происходит карбонизация поверхностного слоя изделий. При этом Са(ОН)2, растворенный в жидкости, заполняющей поры, переходит в нерастворимый карбонат кальция - СаСОг Все это происходит не в устьях пор, а внутри капилляров. Карбонат кальция кольматирует поры, повышая водонепроницаемость бетона, но не изменяя его цвета.

Для интенсификации этого процесса можно использовать принудительную подачу углекислого газа в камеры твердения. Источником воздуха, обогащенного углекислым газом, могут быть отходящие газы из котельной. В подаваемую смесь целесообразно вводить водяной пар. Этот прием использован в технологии Джонсон (США).

Защитная пропитка поверхности бетона

Возможны два варианта пропитки поверхности бетонных изделий: силиконовыми составами или водо-разбавляемыми акриловыми бесцветными дисперсиями.

Пропитка силиконами оказалась не очень эффективной в отношении предотвращения выцветания. Предотвращая попадание жидкой воды внутрь бетона, силикон практически не влияет на поступление е поры бетона водяного пара, который может там конденсироваться.

Покрытие бетона акриловыми дисперсиями создает на его поверхности прозрачную пленку, которая закрывает поры бетона и предотвращает выделение карбоната кальция на поверхности. Малая толщина покрытия ограничивает срок его службы 1-2 годами. Но этого вполне достаточно, так как белый налет обычно образуется в первые два года. Интересно отметить, что благодаря газопроницаемости пленки, поверхностный слой бетона под ней карбонизируется по описанной ранее схеме. Это служит гарантией от последующих выцветов.

Заключение

Выцветание поверхности бетонных изделий - процесс многофакторный, и борьба с ним достаточно трудна. Однако можно создать условия, сводящие его к минимуму:
1. Бетон должен иметь минимально возможную пористость и водопроницаемость.
2. При твердении изделий желательно обеспечить доступ углекислого газа к их поверхности.
3. В процессе твердения и припоследующей выдержке на заводе- изготовителе необходимо защищать поверхность изделий от попадания влаги. Со временем естественные процессы карбонизации понизят вероятность выцветания бетона в процессе эксплуатации.
4. Появление выцветов возможно предотвратить прозрачными поверхностными покрытиями из водных дисперсий акрилатов.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...h_predotvrashhenija/17-1-0-744

Сборные железобетонные и бетонные изделия

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:10 + в цитатник
железобетонные конструкции возводят непосредственно на том месте, где, согласно проекту, они должны быть установлены; при их возведении затрачивается большое количество ручного труда и материалов на изготовление опалубки, подмостей и т.д.

Сборные железобетонные конструкции во многих случаях значительно экономичнее монолитных, так как их изготовляют на специализированных заводах и полигонах с рационально организованным высокомеханизированным технологическим процессом производства.

Бетонные и железобетонные изделия широкой номенклатуры в настоящее время применяют во всех областях строительства. Эти изделия классифицируют по назначению, виду бетона, строению, способу армирования, размерам, объемному весу и другим признакам.

По назначению сборные железобетонные изделия разделяют на четыре основные группы: изделия для жилых и гражданских зданий, изделия для промышленных зданий, изделия для инженерных сооружений и изделия различного назначения.
Изделия из железобетона для жилых и гражданских зданий

При возведении жилых и гражданских зданий применяются следующие виды сборных железобетонных изделий: изделия для фундаментов и подземных частей зданий, изделия для каркасов зданий, стеновые блоки и панели, изделия для перекрытий, изделия для сборных лестниц и др.

Изделия для фундаментов и подземных частей зданий. Для возведения фундаментов и подземных частей зданий применят фундаментные блоки, блоки стен подвала, сваи и другие изделия.

Фундаментные блоки изготовляют из тяжелого бетона марки 150 – 200, армируют их плоскими сварными сетками.

Блоки стен подвала сплошные и пустотелые изготовляют из тяжелого бетона марки 150. Они имеют прямоугольную форму и следующие размеры: длина до 3 м, толщина 38 – 580 мм и высота 580 мм. На торцевых сторонах блока делают пазы. Заполняемые раствором при монтаже стен подвала. Пустотелые блоки экономичнее сплошных, так как при этом требуется меньше бетона.

Сваи имеют квадратное поперечное сечение 300*300 мм и длину 6 – 12 м. Изготовляют их из бетона марки 300. применение свайных фундаментов при возведении крупноблочных и крупнопанельных зданий значительно ускоряет сроки строительства и снижает его стоимость.

Изделия для каркасов зданий . Каркасы жилых и гражданских зданий возводят из железобетонных колонн, ригелей и прогонов и других элементов, которые изготовляются из тяжелого бетона марок 200 – 300. Длину колон обычно принимают равной высоте двух этажей здания. Колонны соединяют между собой, с ригелями и прогонами сваркой закладных деталей.

Стеновые блоки и панели. Стеновые блоки изготовляют из легкого ботона объемным весом не более 1600 кг/м3 , при этом используют бетон марки 50, 100,150 и 200. Блоки наружных и внутренних стен изготовляют сплошными и пустотелыми. Толщина блоков наружных стен в зависимости от климатических условий от 300 до 500 мм. Толщина блоков внутренних стен- от 200 – 400 мм. Блоки наружных стен разделяют по конструктивным элементам стены на простеночные, угловые, подоконные, перемычечные, карнизные и цокольные.

Стеновые панели по назначению разделяют на панели для наружных стен и для внутренних стен.

Панели наружных стен отапливаемых зданий изготовляют слоистыми из тяжелого цементного бетона марки 200 с теплоизоляционным слоем и однослойными из ячеистого бетона или легкого бетона на пористых заполнителях.

Высоту панелей принимают равной высоте этажа здания, а ширину — от 3200 до 7200 мм ( на одну или две комнаты).

Изделия для междуэтажных перекрытий. К этой группе изделий относят настилы и панели перекрытий, которые должны обладать необходимой несущей способностью и достаточной звукоизоляцией. Изделия шириной на всю комнату обычно называются панелями, а более узкие- настилами. Длина изделий колеблется от 3 до 6,5 м.

Настилы перекрытий изготовляются с круглыми и овальными пустотами. Пустоты снижаю вес настила, повышают звукоизоляцию перекрытий и уменьшают расход бетона. Длина настила до 6 м, толщина 200 – 220 мм, ширина их обычно 0,81,6 м. Настилы изготовляют из тяжелого бетона марок 200 – 300.

Панели перекрытий по конструкции могут быть плоские сплошные и пустотелые с круглыми и овальными пустотами, а также ребристые. Их изготовляют из тяжелого и легкого бетона марок 200 – 300 с обыкновенным или предварительно напряженным армированием размерами на комнату и толщиной 140 мм.

Панели и плиты покрытий бывают ребристые, плоские и пустотелые, а также однослойные из тяжелого бетона или легкого бетона на пористых заполнителях. Марка бетона должна быть не менее 200, длина панелей и плит 6 м, а ширина 1,5 – 3м.

Изделия для сборных лестниц . К изделиям этой группы относят лестничные марши, площадки, марши с полуплощадками и др.

Лестничные марши и площадки изготовляются из бетона марки 200 и армируют сварными сетками и каркасами. Размеры маршей и площадок устанавливаются в соответствии с высотой этажа и шириной лестничной клетки.
Изделия из железобетона для промышленных зданий

Изделия для фундаментов и подземных частей зданий промышленного назначения включают фундаментные блоки, железобетонные сваи, специальные фундаменты под колонны, фундаментные балки и др.

Фундаменты под колонны , называют иногда башмаками, изготавливают с размером подошвы от 1300 до 1900 мм и высотой 600 мм из бетона марок 150 – 200. В центре фундамента имеется углубление (стакан) для установки колонны. Башмаки армируют сварными каркасами.

Фундаментные блоки изготовляют с трапецеидальным или тавровым поперечным сечением. Высота сечения 400 – 600 мм, длина балок 4450 и 10700 мм. Изготавливают их из бетона марок 200 – 400 с обычным и предварительно напряженным армированием.

Изделия для каркасов зданий. К изделиям, применяемым при возведении каркаса промышленного здания, относят колоны, подкрановае балки, фермы, балки покрытий и арки.

Колонны изготовляются с квадратным, прямоугольным тавровым поперечным сечением размерами от 300*300 до 400*600 мм и более из бетона марок 200 – 400. Для опирания подкрановых балок колонны крайних рядов в здании снабжают одной консолью, а колонны средних рядов- двумя.

Подкрабовые балки таврового сечения служат для опирания рельсовых путей мостовых кранов. Их изготовляют длиной 12 м из бетона 400 и с предварительно напряженной арматурой.

Балки покрытий по форме бывают трапецеидальные и сегментные. Их изготовляют из бетона марок 300 – 400 и длиной 12,18,24 м.

Фермы и арки применяют в качестве несущих элементов покрытий пролетов 18 м и более. Фермы могут иметь трапецеидальную, треугольную или криволинейную сегментную форму.
Изделия из железобетона для инженерных сооружений

Изделия для транспортного строительства характеризуются большим разнообразием. К ним относятся сборные железобетонные строения мостов. Трубы больших диаметров, опоры контактной сети электрифицированных железных дорог, шпалы, тюбинги и др. В большинстве случаев перечисленные изделия изготовляются из тяжелых бетонов марок 300 – 400 и выше с предварительно напряженной арматурой. Кроме высокой прочности, к бетону изделий предъявляются повышенные требования морозостойкости (100 – 200). Шпалы например изготовляются из бетона марки 500 высокой морозостойкости (100 – 200). Их армируют предварительно напряженной высокопрочной проволокой периодического профиля.

Примеры обозначений:

* НВ – Марка
* 70 – номинальная длина в дм
* 12 – номинальная ширина в дм
* 12 – Вертикальная расчетная нагрузка 1250 кг/м2
* В1 – Технологические варианты изделий
* 9 – Нагрузка 900 кг/м2
* 6 – Нагрузка 600 кг/2

Основные марки ЖБИ

* Т, ТБР, ТСП – трубы железобетонные
* К – кольца колодезные
* ПД – плиты дорожные
* С – сваи
* СГ – сваи прямоугольного сечения
* ФЛ – плиты ленточных фундаментов
* ФБС – фундаментные блоки стен подвалов
* ПРГ – прогоны
* ПБ – перемычки брусковые
* Пк – Плиты перекрытия пустотелыhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...i_betonnye_izdelija/17-1-0-745

Кладка из естественного камня

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:09 + в цитатник
Классическая кладка

Так выглядит "классическая" кладка, выполненная из подобранного обтесанного или колотого камня. Такая кладка проста в исполнении, быстро кладется, но требует больших подготовительных работ - обтесывания камней. Если камень приобретен колотым, то такая проблема не стоит.

Кладка из булыжника

Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов. Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.

Мозаичная кладка

В мозаичной кладке нет определенной ориентации камней и швов. Для мозаичной кладки камни предварительно подбирают по форме и тщательно укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. Такая кладка требует много времени для подбора камней.

Комбинированная кладка

Кладка из естественного камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть связана с кирпичной посредством связующих рядов - кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене могут быть установлены закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), другие концы которых замуровываются в каменную кладку. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания.

Сочетание кладок

Сочетание кладок часто используется в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и котеджей.

На примере показано сочетание классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца одновременно является стеной полуподвала.

Разделка швов

Швы, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной от 20 до 30 мм. По всей кладке нужно стремиться соблюдать одинаковую толщину шва. Швы следует тщательно разделать как показано на рисунке. В каждом втором или третьем ряду кладки необходимо предусмотреть перевязку на ширину 100 - 120 мм.

Для увеличения прочности кладки внутрь кладки можно положить арматуру из мягкой проволоки диаметром 4 - 10 мм.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...stestvennogo_kamnja/17-1-0-746

Ленточные, столбчатые и другие... фундаменты

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:08 + в цитатник
1. Какой дом вы планируете возвести (материал несущих стен, размеры, этажность). Какую нагрузку соответственно должна будет нести опора вашего дома, и каким физико-механическим свойствам стен должна она будет соответствовать.
2. Каким должно быть основание здания под фундамент
3.. Какие виды фундаментов подходят для вашего строительства, исходя из первых двух пунктов.
4. Отделка фундамента – важная составляющая. Она не только придаст особую декоративность вашему проекту, но и дополнительно защитит фундамент от агрессивного воздействия внешней среды.

Возведение фундамента – дело непростое. Существует множество строительных технологий, важно не ошибиться и выбрать тот вид фундамента, который оптимально подходит конкретно для вашего дома. Конечно, ответственность за это должна ложиться на плечи архитектора и проектировщика, но основные понятия не мешает знать и самому домовладельцу, чтобы "не кусать локти", когда по стене зазмеится предательская трещина, а строителей уже и "след простыл"!

Основание здания

Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание – это то, на чем фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпая песок – "подушку"), то это искусственное основание. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво.

Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не размываются, не вспучиваются, не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.

Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см – независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты легко вынимаются, легко пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Глинистые грунты способны сжиматься, размываются, а замерзая – вспучиваться. Если грунты находятся во влажной среде (близкое нахождение грунтовых вод, болота), фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси – это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси – от 3 до 10%. Во влажных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания.

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2-2,5м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания грунтов. Средняя глубина промерзания грунтов в Ленинградской области – 140 см.

Подготовка участка под фундамент

На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, затем всю площадь выравнивают. Намечают место расположения фундамента и осуществляют его разбивку. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта и рытью траншей.

Виды фундаментов

Надежность фундаментов во многом зависит от применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции. Фундаменты могут быть ленточными (непрерывными), "плавающими" (в виде единой плиты) или столбчатыми в виде отдельных столбов.Материал для изготовления фундаментов может быть самым разным, но обязательно прочным.

Ленточный фундамент

Фундаменты ленточные бывают бутовыми (сложенными из камней), бутобетонными (с заполнителем из скола камня из карьеров, щебня, гравия, кирпичного боя и т.п.), песчаными (только под небольшие одноэтажные дома, с выведением над траншеей с песком по щебню двух-трех ярусов кирпичной кладки).

Остановимся поподробнее на устройстве монолитного малозаглубленного железобетонного фундамента. Такое решение позволяет сочетать относительную дешевизну с очень хорошими практическими результатами.

По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Затем по периметру траншеи устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40х40. см Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в две, а лучше в три нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают, а лучше сваривают нитки арматуры между собой. Затем заливают бетон. В результате получается своего рода поднос из монолитного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра столбиков). Фундамент такого рода не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно – ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой вид фундамента практически для любого грунта.

Столбчатый фундамент

По расходу материалов и затратам труда столбчатые фундаменты 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных.

Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Есть у столбчатых фундаментов и ограничения в применении. Во-первых, столбчатые фундаменты плохи в горизонтально-подвижных грунтах из-за недостаточной устойчивости к опрокидыванию – в этом случае требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Во-вторых, применение столбчатых фундаментов затруднено на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. В-третьих, при устройстве столбчатых фундаментов возникают сложности с устройством цоколя: приходится заполнять пространство между столбами, стеной и землей (забирка), что довольно сложно.

Основной элемент столбчатого фундамента – столб (свая). Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным или железобетонным. Можно использовать асбестовую трубу, заполнив ее бетоном.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Возведение фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Пробуренная им скважина заполняется арматурой и бетоном. Полученный фундаментный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн). Возведенный на таких столбах столбчатый или столбчато-ленточный фундамент требует минимальных затрат труда и средств. Такой фундамент хорошо зарекомендовал себя на пучинистых грунтах.

Плиточный (плавающий) фундамент

Плиточные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Такие фундаменты практически являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных, но имеют жесткую конструкцию – одну плиту, выполненную под всей плоскостью здания. Плита эта выполняется либо из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

Такие фундаменты, двигаясь вместе с грунтом, хорошо выравнивают все горизонтальные и вертикальные перемещения последнего и поэтому называются "плавающими". Их устройство требует большого расхода материала и целесообразно в малоэтажном строительстве при сооружении зданий небольших и простых по форме, возводимых на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

Отделка фундамента

Цоколь – верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным и устойчивым против грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, кирпич-железняк, бетон) и оштукатуривают цементным раствором.

Штукатурку цоколя можно выполнить в виде "шубы" или каменной кладки, прорисовав рельеф. Можно обложить кирпичом, бетонной или полимерной плиткой. Самый простой дом с деревянными или оштукатуренными стенами и выполненной декоративной отделкой цоколя выглядит респектабельно и солидно.

Можно, конечно, сделать простую завалинку, используя песок или шлак.

Забирка – простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от осадков. С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания делают по одному вентиляционному отверстию не менее 140х140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением холодов их закрывают.

Отмостка служит для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка – это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины).

Гидроизоляция

Под любые здания гидроизоляцию фундаментов надо устраивать на двух уровнях по фундаменту и по верху цоколя. Надежной гидроизоляцией является настилка изолирующего материала на мастику (толь – на дегтевую, рубероид – на битумную) в два слоя.

Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный. С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, и штукатурка становится водонепроницаемой.

Выбирая проект дома, помните, что конструкция стен и фундамента тесно связаны между собой, не забудьте про особенности грунта на вашем участке и примите оптимальное решение.

Помните: возведение фундамента – дело сложное и ответственное. Если у вас нет специальных навыков, поручите это дело специалистам. В настоящее время в городе и в области работает множество фирм, обладающих и опытом, и знанием новейших методик, и техническими возможностями.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...i_drugie_fundamenty/17-1-0-747



Процитировано 1 раз

Пенобетон

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:06 + в цитатник
Получается посредством введения в раствор цемента, песка, других компонентов и специальных пенообразователей. Он прочен, легок, хорошо сохраняет тепло, экологически безопасен, дешев в изготовлении. На основе разработок, можно на 20-30 процентов удешевить постройку современного комфортабельного жилого дома. Разработчики внимательно изучили конъюнктуру рынка, потребительский спрос и начали создавать не только крупные пенобетонные заводы, но и предприятия, больше похожие на стиральную машину, то есть самые миниатюрные.

Цена каждого из них не больше стоимости легкового автомобиля отечественного производства. Пользуются они огромным спросом, поскольку мобильны, неприхотливы в работе. Производительность такой "стиралки" до 2 кубических метров пенобетона в час. Агрегаты могут перевозиться в прицепе легкового автомобиля, а установка - мини-завод производительностью 8 кубометров в час - перевозится в 12-метровом кузове КАМАЗа.

Транспортировать пеномассу по горизонтальному трубопроводу вполне реально на расстояние до 300 метров, а по вертикали - до 30. Кстати, в прошлом году АО "Строминноцентр" построил ни много ни мало, а 60 заводов, создал таким образом 15 тысяч дополнительных рабочих мест.

Пенобетон используется всюду: для колодезных кладок стен, утепления наливных крыш, полов и т. д. В городе Калуге им утеплено более трех тысяч квадратных метров крыш. На предприятии сооружено более пяти тысяч квадратных метров монолитных пенобетонных однослойных перегородок с помощью передвижной опалубки. И все они служат надежно и исправно.

Данная технология активно используется в Иркутской области. Здесь построены дома разных этажей, рассчитанные для эксплуатации в сейсмической зоне. Пенобетонные блоки опираются на сейсмостойкий каркас и имеют между собой жесткоэластичные связи. В этих домах впервые в мировой практике применен "теплый" кладочный раствор из пенобетона. В Рязани завершается строительство жилого района из пенобетонных блоков разной плотности и прочности. Как видим, пенобетон в большом ходу, он используется и как конструкционный, и как теплоизоляционный материалhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...i_remonta/penobeton/17-1-0-748

Применение фиброволокна в бетоне

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:05 + в цитатник
К настоящему времени уже в течение нескольких лет в строительной отрасли используются различные типы волокон (органические и неорганические) в основном для улучшения механических эксплуатационных характеристик и для уменьшения риска возникновения трещин из-за пластичной усадки.

Полипропиленовые волокна являются армирующей добавкой в бетонные и растворные смеси. Волокна могут улучшить свойства смеси, обеспечить вторичное армирование и в особенности контроль усадки (образование трещин). Трещины в бетоне формируются в течение первого этапа усадки (в пластичном состоянии) и соответственно являются причиной низкой целостности и прочности бетона. Эти трещины формируются в первые 24 часа после того как бетон был уложен. Усадка и трещины усадки могут быть не обнаружены и спустя несколько дней. Они часто покрыты завершающей отделкой или просто недостаточно широки, чтобы их можно было увидеть до тех пор, пока бетон и раствор будут садиться (осаждаться) дальше или нагрузка заставит эти слабые трещины развиться в видимые. Причины возникновения трещин в том, что существующее напряжение превышает прочность бетона. Этого можно избежать с помощью добавления волокна в бетонную или растворную смесь. Волокна, благодаря их специфической поверхности, способны поглотить силы растяжения во время усадки (энергия распределяется на миллионы волокон), что позволяет бетону развивать ее оптимальную долгосрочную прочность. В этом отношении полипропиленовое волокно благодаря своей обширной площади поверхности более эффективно, чем стальная сетка. Волокно уменьшает выделение воды посредством более эффективного контроля гидратации, тем самым снижая внутренние нагрузки. Благодаря контролю за выходом воды на поверхность снижается образование трещин при пластическом оседании.

Где следует использовать фибру

Фибру следует использовать во всех типах бетонных покрытий (как наружных, так и внутренних), где необходимо предотвратить появление пластических усадочных трещин. Обычно волокна находят применение в бетоне для промышленных складов, гидротехнических сооружений, наружных площадок, в бетонных плитах перекрытий, объектах нефтехимической промышленности, мостах, монолитных конструкциях, бетонных плитах фундаментов, железобетонных сваях, прессованных и отливаемых изделиях, в строительных растворах и штукатурке, торкретбетоне, в печатном декоративном бетоне, в материалах для ремонта бетона, а также местах повышенной сейсмической активности.

Большой популярностью пользуется Фибра в дорожном строительстве.

Бетон с содержанием волокон обладает лучшим сцеплением, чем обычный бетон. Сами волокна очень тонкие, и хотя они видны в бетоне на стадии замеса, потом будут незаметны на поверхности. Волокна, равномерно распределенные в бетоне, армируют его по всему объему.

Дозировка и длина фибры в бетонах и растворах

Тяжелые бетоны:

* Армированные 2 кг/м3 длина волокон 12 мм
* Неармированные 0,7-1, 0 кг/м3 длина волокон 12 мм
* Ячеистые бетоны: 0,1% от массы пенобетона, длина волокна 12 мм
* Конечная штукатурка: 900 г/м3 длина волокна 4 мм
* Сухие смеси: 900 г/м3 длина волокна 6 и 8 мм

Техническое описание волокон

Материал - 100% чистый полипропилен. Длина - 6 мм, 12 мм. Диаметр - 18 мкм. Форма - круглая, гофрированная. Плотность - 0,91 г/см3. Модуль Юнга - 4158 МПа. Прочность на растяжение - 557 МПа. Цвет - натуральный. Абсорбция отсутствует. Температура размягчения - 160°С.

Рекомендуется применять волокна на начальном этапе перемешивания бетонной смеси.

Влияние полипропиленовых волокон на другие свойства бетона

Устойчивость бетона к замерзанию/оттаиванию

Бетон, содержащий волокна, имеет более высокие морозостойкие характеристики, и можно считать, что по долговечности он не уступает бетону с воздухововлекающими добавками.

Механизм повышения морозостойкости следующий:
1) Волокна вносят в бетон незначительное количество воздуха. Эти воздушные пузырьки позволяют свободной воде, которая может замерзнуть, расширяться и сжиматься в цикле замерзание/оттаивание. Таким образом снижаются разрушительные эффекты мороза на раннем этапе;
2) Волокна повышая устойчивость бетона к пластическому растрескиванию, уменьшает количество водных каналов в бетоне, и в результате снижения проницаемости придает большую устойчивость к промерзанию;
3) Добавление волокон контролирует перемещение воды в бетоне, обеспечивая более эффективную гидратацию цемента, и повышает прочность на сжатие в первый день. Улучшенный контроль за выделением воды помогает предотвратить поднятие на поверхность цемента и песка. Эти мелкие частицы делают поверхность очень хрупкой и чувствительной к морозу;
4) 273 млн волокон в 1 м3 укрепляют бетон по всему его объему, включая поверхность и края, и связывают цементный раствор, повышая морозостойкость.

Сопротивление бетона удару

Бетон, содержащий волокна, имеет значительно большее сопротивление удару и устойчивость к раскалыванию по сравнению с обычным бетоном. Как правило, бетон считают хрупким и ломким материалом, однако добавление волокон повышает его пластичность.

Повышенное сопротивление удару и устойчивость к раскалыванию бетона с волокнами могут быть приписаны большому количеству энергии, поглощенной при натяжении волокон после образования трещин в цементном растворе. Таким образом, волокна обеспечивают большую защиту от разрушения краев соединений в бетонных плитах покрытий и сборных железобетонных конструкциях. Его свойства, увеличивающие сопротивление удару, означают, что волокна можно использовать в тяжелой промышленности, военных целях для повышения взрывоустойчивости и в местах повышенной сейсмической активности.

Устойчивость бетона к истиранию

Устойчивость к истиранию бетона с волокнами через 6 ч повышается примерно на 10% и в целом может быть выше на 30%. Это зависит от содержания цемента и качества заполнителя.

Способность волокон контролировать перемещение воды в бетонной смеси уменьшает возможность сегрегации мелких частиц цемента и песка, что обеспечивает более эффективную гидратацию цемента и в сочетании с лучшим сцеплением цементного раствора дает более прочную и долговечную поверхность.

Типичное применение волокон для повышения устойчивости к истиранию - морские заграждения и сооружения, углехранилища и другие сферы использования бетона, где постоянная эрозия ведет к износу поверхности.

Повышенная устойчивость бетона к огню

Фибра повышает характеристики огнестойкости бетона. Независимые тесты показывают, что бетон с полипропиленовыми волокнами более устойчив к изгибу после воздействия температуры 600°С в течение 1 ч. Он также повышает устойчивость бетона к раскалыванию после воздействия горения углеводорода. Полипропиленовые волокна предлагается инженерами для использования в береговой нефтяной и нефтехимической промышленности.

Повышенная устойчивость бетона к проникновению воды и химических веществ

Независимые тесты показывают, что применение волокон снижает проницаемость и водопоглощение бетона. Это достигается за счет уменьшения в бетоне количества отверстий от выступившей воды, поэтому вода, химические вещества и грязь впитываются медленнее.

Бетон с полипропиленовыми волокнами широко используется в гидросооружениях, таких, как водохранилища, отстойники для сточных вод, водосливы, порты, доки, морские заграждения, а также бетонные дороги и мосты, где особенно важна повышенная устойчивость к проникновению антиобледеняющих солей.

Волокно является инертным полипропиленовым экстрактом, и ни одна из известных добавок к бетону не ухудшает его рабочих характеристик.

Пропилен устойчив к щелочам и большинству химических веществ, применяемых в производственных процессах.

Волокно или контролирующая образование трещин стальная сетка?

Полипропиленовое волокно может рассматриваться как экономичная альтернатива контролирующей образование трещин стальной сетке, но он не может использоваться в качестве замены конструктивной стальной арматуры. Фибра не оказывает влияния на прочность бетона на изгиб, поэтому должны соблюдаться обычные технологии выдерживания и соединения бетона.

Когда бетон дает усадку, стальная сетка подвергается сжатию и увеличивает растягивающие напряжения в бетоне. Стальная сетка растягивается и имеет какую-то ценность только после того, как бетон треснул. Как альтернатива фибра способствует предотвращению микротрещин, образующихся в бетоне в пластическом состоянии.

Применение полипропиленовых волокон в различных областях показывает, что армирование волокнами обеспечивает великолепную альтернативу некоторым традиционным решениям, разработанным для строительных растворов (стяжки, фасадные растворы и т.п.) и для бетонной промышленности (плиты, резервуары и трубы для воды, сборные железобетонные элементы и т.п.).http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...brovolokna_v_betone/17-1-0-749

Бетон: виды, состав, заполнители, свойства, испытания

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:03 + в цитатник
Виды бетона

Существуют следующие виды бетона: неармированный бетон, железобетон, бетон с волокнистым заполнителем (фибробетон) и предварительно напряженный бетон. Он может быть изготовлен с одним из пяти типов цемента: тип I - цемент общего назначения (обычный портландцемент); тип II - модифицированный портландцемент, умеренно сульфатостойкий для сооружений в грунте; тип III - быстротвердеющий; тип IV - с низкой экзотермией; тип V - сульфатостойкий для неблагоприятных грунтовых условий.
Заполнители: щебень, гравий и другие

Обычно при строительстве предпочитают природные заполнители, такие, как щебень, гравий, рваный камень, но используются и искусственные заполнители, например шлак доменных печей. Природные заполнители бетона должны быть долговечными, твердыми и без излишнего количества глины, суглинка, ила, слюды, сланца, черта (кремнистого сланца), щелочей и органических веществ. Заполнитель должен тщательно выбираться. Крупный песок лучше мелкого, а песок с разными зернами от крупных до умеренно мелких более предпочтителен, нежели однородно крупный или однородно мелкий. Заполнители разделяют по крупности зерен. Максимально допустимый размер зерна зависит от рода работ. В тонких стенах, а также вблизи арматурных стержней размер зерна должен быть небольшим, но в массивном бетоне допустимы зерна размером до 15-20 см.
Вода

Вода для бетонной смеси должна быть чистой и несоленой. Морская вода вызывает коррозию стали и поэтому не должна применяться для изготовления железобетона. Вода служит смазкой между зернами заполнителя, делая смесь пластичной и удобоукладываемой, а также реагирует с портландцементом.
Состав бетонной смеси

Прочность и другие желательные свойства бетона определяются количеством воды в бетонной смеси. Чаще всего на мешок цемента массой 43 кг добавляется 15-23 л воды в зависимости от влажности используемого песка и от требуемой прочности и стойкости бетона, причем меньшее количество воды дает более прочный бетон.
Огнестойкость

Бетон - это материал с высокой огнестойкостью и низкой теплопроводностью. Он особенно подходит для защиты стальных конструкций, поскольку его коэффициент теплового расширения (около 0,00001 на 1° C для обычных смесей) почти такой же, как и у стали.
Испытания бетона

Испытания на сжатие проводятся с цилиндрическими образцами диаметром 15 см и высотой 30 см. Равномерно нагружаемый цилиндр при разрушении обычно образует двойной конус с общей вершиной в средней точке цилиндра. Прочность на сжатие имеет важное значение при проектировании массивных сооружений. При проектировании дорожных и защитных покрытий важна прочность на изгиб, которая определяется путем нагружения модельных балок.
Торкрет-бетон

При помощи т.н. цемент-пушки раствор и бетонная смесь разбрызгиваются под давлением сжатого воздуха на поверхность конструкций и сооружений в виде торкрет-бетона. Цемент-пушка непрерывно загружается сухой смесью песка и цемента; дальность подачи раствора по горизонтали достигает 70 м. Торкрет-бетон отличается высокой плотностью и водонепроницаемостью; он применяется при возведении ответственных тонкостенных железобетонных конструкций, ремонте и усилении конструкций, устройстве покрытий и водонепроницаемых обделок (например, тоннелей).
Декоративный бетон

Для декоративной отделки в бетон вводят окрашивающий заполнитель - молотый мрамор или молотое стекло.

Терраццо - это декоративный бетон из цветных цементов и дробленого мрамора, формуемый на месте в стенах и особенно в полу. Из декоративного бетона можно изготавливать облицовочные детали любой формы и любых размеров, чем они выгодно отличаются от изделий из керамики и естественного камня.

Бетон с воздухововлекающими добавками. Вовлечение воздуха повышает долговечность бетона, в частности его стойкость к замерзанию-оттаиванию и крошению. Это особенно важно для дорожных покрытий и панельных конструкций, подвергающихся воздействию неблагоприятных погодных условий. Промышленность выпускает много различных воздухововлекающих добавок, а также воздухововлекающий цемент.

Тяжелый бетон. Тяжелый бетон применяется в качестве биологической защиты от гамма-излучения ядерных реакторов. Из такого бетона выполняются, например, стены, окружающие активную зону реактора. Для тяжелого бетона используются заполнители с высокой относительной плотностью (вплоть до стальных отходов штамповки с магнетитом) и цемент, не вовлекающий воздуха, причем обязательно производится виброуплотнение бетонной смеси после укладки.

Специальные бетоны. Поскольку прочность на растяжение обычного бетона значительно меньше, чем на сжатие, разработан фибробетон - бетон с волокнистым заполнителем. При его изготовлении в бетоносмеситель вводится стальное, углеродное, стеклянное, асбестовое, полипропиленовое или бамбуковое волокно. Волокно повышает прочность бетона на растяжение и на изгиб, а также ударную прочность. К специальным бетонам относятся также бетоны, пропитываемые полимером после удаления влаги (с последующим отверждением), получаемые добавлением мономера или полимера в бетоносмеситель, и бетоны с полной заменой цемента полимером. Они применяются для ямочного ремонта и нанесения покрытий.

Предварительно напряженный железобетон. В предварительно напряженном железобетоне растягивающие напряжения от нагрузки устраняются путем предварительного создания напряжений сжатия. При изготовлении железобетона прокладывается арматура из стали с высокой прочностью на растяжение, затем сталь натягивается механическим устройством и заливается бетонной смесью. После схватывания сила предварительного натяжения освобожденной стальной проволоки или троса передается окружающему бетону, так что он оказывается сжатым. Предварительное напряжение железобетона может производиться не только до, но и после схватывания бетонной смеси.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...svojstva_ispytanija/17-1-0-750

Строительные блоки из ячеистого бетона

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:01 + в цитатник
Блоки состоят из песка, цемента, которые вспениваются с помощью реакции извести и алюминиевой пудры, затем режутся на необходимые размеры и сушатся в автоклавных печах, что обеспечивает их качество. В связи со сложностью технологии и оборудования блоки из ячеистого бетона выпускаются сравнительно небольшим количеством производителей.

Блоки соответствуют требованиям ГОСТ № 21520-89, имеют следующие характеристики:
Характеристика Единица измерения В 1,0 В 2,5
Плотность Кг/м3- D400 D600
Теплопроводность Вт/м*С 0.09 0.16
Морозостойкость F25 F25
А эффективное Бк/кг 40 40

Блоки из ячеистого бетона применяются для кладки наружных и внутренних стен, несущих и самонесущих стен зданий, для устройства перегородок в постройках различного назначения и этажности.

Они в полной мере соответствуют всем последним требованиям по усилению теплозащиты стен строящихся и реконструируемых зданий. По новым нормам стена из кирпича должна быть не менее 1950 мм, из ячеистого бетона достаточно 500 мм. Теплоаккумулирующие свойства этого материала позволяют значительно экономить на отопительной энергии (до 30 %).

Материал прекрасно пилится, строгается, сверлится, гвоздится, т.е. легко обрабатывается. Это сильно упрощает прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку помещений.

Блоки из ячеистого бетона имеют очень хорошие звукопоглощающие свойства (при толщине стены 200 мм звукопоглощение до 70 дБ).

В связи с относительно малым весом блоков снижается нагрузка на фундамент, не требуется мощных межэтажных перекрытий, что также экономит средства потребителя.

Благодаря четким геометрическим формам, наиболее популярным размерам (600*300*200) и незначительному весу изделий заметно снижается трудоемкость и сроки выполнения строительных работ, не требуется высокой квалификации каменщиков.

Вы хотите ускорить сроки строительства, сэкономить деньги и иметь теплое, уютное строение? Ответ очевиден – применение блоков из ячеистого бетона от надежных производителей.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro..._jacheistogo_betona/17-1-0-751

Бетон

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 16:00 + в цитатник
Заполнители классифицируются и по крупности зерен. Так, предпочтение отдается крупному песку перед мелким. Но есть и более удачный вариант: использование смешенного песка, где размер зерен варьируется от крупных до умеренно мелких. При этом определяющим критерием остается вид тот вид работ, где будет бетон использоваться. Если это тонкие стены, то необходимо использовать заполнитель с небольшим размером зерен (то же самое при использовании цемента вблизи арматурных стержней), а вот в массивном бетоне допустимо использование заполнителя с зернами до 15 - 20 мм.

Вода делает смесь пластичной и удобной в применении, а так же она вступает в связь с портландцементом, который придает бетону большую прочность. Для изготовления бетона используется несоленая (чтобы не возникла угроза коррозии стали в железобетоне) и обязательно чистая. К тому же именно вода, а точнее её количество, определяет прочность и многие другие качества бетона. Так, на мешок цемента, масса которого составляет 43 кг, идет от 15 до 23 л воды (точное количество будет зависеть от влажности используемого песка, от требуемой прочности и стойкости). Причем чем меньше воды будет использовано, тем более прочным будет бетон.

Существует несколько видов бетона: неармированный бетон, железобетон, бетон с волокнистым заполнителем (фибробетон) и предварительно напряженный бетон. Любой из этих видов бетона может быть изготовлен из одного из пяти типов цемента: I тип - обычный портландцемент (цемент общего назначения); II тип - модифицированный портландцемент, умеренно сульфатостойкий (используется для сооружений в грунте); III тип - быстротвердеющий; IV тип - с низкой экзотермией; V тип - сульфатостойкий (используется для неблагоприятных грунтовых условий).


Для возведения особо ответственных конструкций используют так называемый торкрет-бетон. Благодаря своей повышенной плотности и водонепроницаемости он становится необходимым элементом при ремонте и усилении любых конструкций, возведении тонкостенных железобетонных конструкций, устройстве покрытий и водонепроницаемых обделок. Производство торкрет-бетона происходит следующим образом: с помощью так называемой цемент-пушки раствор и бетонную смесь разбрызгивают под давлением сжатого воздуха на поверхность конструкций в виде торкрет-бетона (дальность подачи раствора по горизонтали достигает 70 м). Загрузка сухой смеси песка и цемента в цемент-пушку происходит непрерывно, что позволяет максимально оптимизировать весь процесс.

Благодаря своему тестообразному состоянию (до затвердевания) бетон может быть использован в конструкциях разного типа, для этого должна быть использована специальная форма (опалубка), которую не удаляют до полного схватывания бетонной смеси. Если же в конструкции предусмотрены растягивающие или изгибающие напряжения, то бетон армируют сталью.

Бетон является огнестойким материалом и обладает низкой теплопроводностью. По коэффициенту теплового расширения он схож со сталью. Это гарантирует его надежность и безопасностьhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stroitelstva_i_remonta/beton/17-1-0-752

Операция «Чистая канализация»

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 15:58 + в цитатник
Человечество (то, которое «вообще») давно научилось сооружать хитроумные канализационные системы. Но отдельно взятые его представители (вроде нас с вами) не только не знают, как это все устроено технически, но и с трудом учатся таким мелочам, как поддержание этих систем в «боеспособном» состоянии. Тот читатель, у которого свежи воспоминания о квартирно-канализационных «всемирных потопах», может смело взять слово «мелочи» в кавычки. И то правда: уж лучше заранее позаботиться об устранении засоров в канализационном трубопроводе и надлежащем уходе за резервуаром для нечистот, чем потом плавать… Скажем мягко – в отходах.

Если быть дотошным, то к канализационным отходам следует отнести не только так называемые «черные» стоки (фекальные), но и «серые» – от умывальников, раковин, ванн и бытовой техники. Впрочем, как показывает практика, канализационная «серость» оказывается относительно безвредной и не причиняет особых хлопот домочадцам, ведь в основном это просто загрязненная жиром и моющими средствами вода.

Другое дело – отходы, попадающие в канализацию из туалета. Во-первых, они являются прекрасной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов (в средневековье нечистоты становились причиной смертоносных эпидемий, сгубивших пол-Европы). Во-вторых, в подобных отходах, как правило, содержится немало твердых предметов, а значит – неминуемы засоры.
Урок самостоятельности

Житель многоквартирного дома не обязан разбираться в устройстве канализационной системы: она придумана-продумана не им и задолго до него. Иное дело – владелец частного дома: перед ним рано или поздно (чаще всего рано) неизбежно встает вопрос, куда девать «продукты жизнедеятельности».

Идеальный вариант – подсоединить трубопровод к канализационной сети, которая проходит через поселок. В этом случае вы сможете пользоваться туалетом как настоящий современный горожанин.

Если же поселок обделен подобными инженерными благами или вы вообще живете на отшибе, можно устроить герметичную выгребную яму. Она проста в обращении, но, к сожалению, быстро заполняется отходами и, соответственно, требует частого вызова ассенизационной машины. К тому же выгребная яма – далеко не идеальный вариант с точки зрения гигиены.

Наиболее удачным решением считается установка на участке индивидуальных сооружений для очистки сточных вод. Такая система состоит из канализационной сети, подводящей сточные воды от строений на участке к очистным сооружениям, собственно очистных сооружений – септика и дренажной системы, посредством которой «обработанные» стоки уходят в почву.
Знакомьтесь: сэр Септик

Септик – это сердце автономной канализационной системы. Он представляет собой подземный отстойник (железобетонный, стальной, полиэтиленовый, из стеклопластика или полипропилена) для механической очистки сточных вод путем отстаивания с анаэробным сбраживанием осадка. Проще говоря, поступающие в септик отходы, содержащие фекальные и органические загрязнения, в результате брожения постепенно распадаются с образованием растворимых веществ, газов и нерастворимых частиц. Процесс брожения лучше всего протекает при повышенной температуре, поэтому не стоит допускать охлаждения септика в зимнее время. Чтобы не снизить уровень жизнедеятельности микроорганизмов, над септиком укладывают слой грунта, обычно толщиной 50–60 см и даже более.

В процессе эксплуатации септика взвешенные, коллоидные (студенистые) и нерастворенные вещества постепенно образуют на дне резервуара осадок. Это так называемый сброженный активный ил, представляющий собой биомассу, состоящую из сообщества бактерий и простейших, обитающих в осевших на дно нерастворимых органических и минеральных веществах. Объем ила в процессе работы септика постоянно увеличивается, и его время от времени требуется удалять, для чего в конструкции предусматривается специальный люк. Ил со дна можно вычерпать или откачать. Откачку и транспортировку может выполнить специальная организация, так что владельцу дома нужно лишь своевременно подать заявку и оплатить расходы, а также, разумеется, обеспечить подъезд машины к месту работы.

Если вы чистите септик самостоятельно (вручную черпаком или с помощью фекального насоса), то удаленный осадок можете использовать на участке в качестве удобрения. Когда ил настолько подсохнет, что перестанет стекать с лопаты, его можно компостировать вместе с другим садовым мусором. В жидком виде осадок из септика в почву вносить опасно – в нем могут быть возбудители различных заразных заболеваний и яйца гельминтов. Даже после просушки на воздухе какая-то часть болезнетворных микробов сохраняет жизнеспособность. Погибают они только в результате значительного нагрева, к примеру в компостной куче.

Частоту «уборок» можно уменьшить, если применять так называемые биоактиваторы. Биоактиватор – это препарат, состоящий из нетоксичной смеси живых микроорганизмов и особых ферментов, в несколько раз ускоряющих процесс распада хозяйственно-бытовых стоков. Определенную дозу этого состава достаточно время от времени смывать в унитаз, откуда он попадает в септик. При взаимодействии биактиватора с органическими веществами стоков (фекалиями, жирами, бумагой) последние постепенно распадаются на воду, газы и осадок, который можно использовать в в качестве удобрения. Осадочный ил накапливается в этом случае значительно медленнее, что позволяет очищать септик не так часто (например, раз в три года).
Чтобы отходы не ввели в расходы

Один из главных (можно сказать, личных) врагов канализации – засор. Он «поселяется» в трубах в результате использования канализационной сети не по назначению – в качестве альтернативного мусоропровода. И если в городской многоэтажке ситуацию отчасти спасает большой объем стоков, одновременно сливаемых из многих квартир, то в коттедже сброс мусора в унитаз неминуемо ведет к закупорке труб. Но даже при должной эксплуатации канализация может засориться. Причем вероятность засора трубы тем выше, чем более шероховата ее внутренняя поверхность, в том числе из-за коррозии и разных отложений. Свою негативную роль играют и резкие перепады, повороты, уступы канализационной сети. В подобных проблемных местах грязь скапливается гораздо чаще, чем на относительно ровных участках.

Поэтому системы канализации (в особенности извилистые и изгибистые) необходимо периодически чистить. Для этого в трубопроводах предусмотрены так называемые «ревизии» (уплотняемые лючки) и «прочистки» (отверстия в стенке трубы, закрытые пробкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, например перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом (небольшой излом на стояке), а также на выпуске.

Только учтите, что, пользуясь «химией», вы можете уничтожить микроорганизмы, обитающие в септике и выполняющие функции канализационных санитаров. Владельцам автономной канализации лучше всего забыть о хлоросодержащих средствах по уходу за сантехникой и трубами. Они хороши для городской канализации, в которой воды движутся по многокилометровым трубам, нейтрализуя по ходу дела активность жестких химикатов. А в автономной системе от унитаза до септика всего десять метров. Поэтому средство с хлором, уничтожив «вражеские» бактерии в унитазе, успеет расправиться и с их дружественными вам «собратьями», живущими внутри септика.

На активность бактерий негативно влияет и присутствие антибиотиков и других токсичных веществ, вот почему нежелательно сбрасывать в очистную систему лекарства и домашнюю химию. Недопустимо попадание в септик талых и ливневых вод – они могут вызвать его переполнение, что сильно ухудшит или совсем прекратит процесс очистки. Дождевую или талую воду следует отводить через ливневую канализацию. И еще один совет. Для биологического разложения очень важно, чтобы в сточных водах всегда обитали анаэробные бактерии. Этого можно добиться, если при периодическом удалении из септика ила оставлять там 10–20% осадка.
Водяные санитары

«Но тогда чем же чистить засорившиеся канализационные трубы, если не рекомендуется пользоваться наиболее доступными, известными и широко рекламируемыми средствами?» – воскликнет читатель. Ну что же, вполне закономерный вопрос. Отвечаем. Лучшим способом удаления засоров считается так называемый гидродинамический метод.

Гидродинамическая прочистка заключается в размыве и выносе осадка струей воды, подаваемой под большим напором непосредственно в трубу через шланг от специальной машины. Сам процесс не может не вызывать восхищение: бравые молодцы в белых халатах приезжают на объект и ловко, умело, аккуратно начинают «приводить в чувство» канализационную систему. Для этого они, словно пожарные, разматывают специальный шланг с реактивной насадкой и заводят его в низовой смотровой колодец прочищаемого участка. После включения высоконапорного насоса благодаря создаваемой струями реактивной силе насадка вместе со шлангом, сматываемым с барабана, быстро продвигается вперед, взмучивая осадок. Когда насадка пройдет один-два интервала между колодцами, включается привод барабана, который сматывает шланг обратно. Таким образом, стенки трубопровода очищаются от отложений под действием воды, подающейся под давлением до 150 атмосфер. Образовавшаяся смесь извлекается из трубопровода при помощи илососной машины. После этого осадок вывозится для дальнейшей утилизации.

Прочистку трубопровода можно производить также и механическим способом. В этом случае в зависимости от состояния и диаметра труб подбирается инструмент – насадка определенного формата. Затем спирали с инструментом вводятся в трубу путем вращения, передавая крутящий момент насадке. Насадка на конце спирали буквально «просверливает» практически любые отложения в трубе до полного их измельчения.

Предварительная телеинспекция позволяет оценить состояние трубопровода, найти причину непроходимости и закопанные колодцы, необходимые для проведения прочистки. При помощи специальной телеустановки определяются такие виды дефектов труб, как трещины, смещения и расстыковки проломов, деформации, негерметичность. Телеинспекция трубопровода после прочистки позволяет проконтролировать качество проведенной работы.
Вместо послесловия

Если септическая система (септик) функционирует правильно, в выходящей из нее жидкости будут отсутствовать вредные бактерии и вещества, загрязняющие грунтовые воды. А система, оставленная без должного внимания, представляет собой угрозу здоровью не только собственника, но и находящихся рядом людей. Поэтому каждый раз, когда вам будет лень заняться «канализационной профилактикой», вспомните про средневековую Европу, представьте себе свой замечательный участок под слоем нечистот, содрогнитесь, встряхнитесь, взбодритесь и – вперед, за дело! http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...istaja_kanalizacija/17-1-0-753

Сооружения очистки бытовых стоков

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 15:57 + в цитатник
Вот почему в наши дни особую актуальность приобретают индивидуальные водоочистные установки, которые способны очистить воду до такого состояния, при котором ее можно безбоязненно сбрасывать в грунт или в поверхностный водоем.

Объем стоков зависит от количества проживающих и степени оснащенности дома техническими средствами. А состав загрязнений стандартен и может быть взят из СНиП для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Состав очистных сооружений и, как следствие, их стоимость зависит от объема стоков, уровня грунтовых вод, типа почвы и т. д. При этом принцип работы всех водоочистных установок одинаков и состоит из двух этапов: первый - это предварительная очистка, второй - окончательная очистка, или доочистка.

Предварительная очистка осуществляется в специальном резервуаре, называемым обычно отстойником или септиком. Загрязнения, содержащиеся в сточных водах, оседают на дно, где подвергаются медленному процессу анаэробного (без доступа кислорода) брожения, в результате которого одна часть загрязнений переходит в раствор, а другая скапливается на дне септика. Процесс осуществляется при участии бактерий, естественным образом формирующихся в бытовых сточных водах. Объем септика рассчитывается на продолжительность очистки не менее 3 суток.

Таким образом, на первом этапе очистки в септике происходит разложение органических загрязнений воды и осаждение механических примесей, в результате чего стоки частично осветляются и дезодорируются. После септика сточная вода, очищенная примерно на 50-60 %, направляется на доочистку. Доочистка может осуществляться как в резервуарах различного типа, так и в естественных условиях - в грунте, лишь бы были созданы оптимальные условия - доступ кислорода и присутствие аэробных бактерий. Чем дольше контакт стоков с кислородом, тем лучше происходит окисление и разложение органического и аммиачного азота на нитраты и нитриты.

Суть процесса доочистки состоит в том, что предварительно очищенные сточные воды равномерно распределяются по фильтрующей загрузке, на поверхности которой образуется активная биопленка, состоящая из аэробных бактерий, которые при участии кислорода и окисляют вредные примеси, содержащиеся в сточной воде. При этом вода очищается на 90-95 % и может быть без опасения использована для мытья машин, полива огорода или просто сбрасываться в канаву или водоем.

Грунтовый дренаж - оптимальный способ доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике. Вода, как правило, самотеком подается в дренажную трубу, из которой уже происходит распределение воды по поверхности песчано-гравийного фильтра, после которого очищенная вода уходит в грунт (если он водопроницаемый) или собирается системой нижнего дренажа и отводится самотеком или при помощи насоса в канаву или в водоем. Для наилучшей очистки площадь траншеи должна составлять 10-15 м2, ширина - 0,5 м.

В условиях ограниченности свободного пространства и при наличии водопроницаемых грунтов возможно устройство дренажного колодца, как разновидности грунтового дренажа. Сточная вода из септика поступает в аэрируемый колодец, загруженный щебнем и песком, очищается и фильтруется в грунт.

Однако, как мы видим, метод доочистки сточных вод в естественных условиях успешно применим в случае, когда мы имеем дело с фильтрующими грунтами. Если же на участке преобладает слабоводопроницаемый грунт, его вынимают на протяженность траншеи и заменяют песком и щебнем, а также устраивают два уровня дренажа (распределительный и сборный).

И уж самый плохой вариант, когда грунт слабоводопроницаем и высоко стоят грунтовые воды. В таких случаях можно устроить насыпь с песчано-гравийным фильтром, обеспечив разницу уровней дренажной трубы и горизонта грунтовых вод не менее 1,5 м. Но проще и дешевле в этом случае выбрать водоочистную установку, включающую в себя обе ступени очистки.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...tki_bytovykh_stokov/17-1-0-754

Выбираем смеситель

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 14:53 + в цитатник
Однорычажные смесители позволяют легко и быстро включать-выключать кран, благодаря их многофункциональности температура и сила подачи воды регулируются одним вентилем. При движении вправо-влево настраивают температуру, вверх-вниз - напор. Выбранная температура остается неизменной при последующем включении крана. Установку нужного режима можно производить одной рукой, что очень удобно на кухне.

В однорычажных смесителях особый тип запорного устройства - шаровой. Он представляет собой шар и кожух крепления шара на смеситель. Шар обычно выполнен из нержавеющей стали и имеет отверстия для холодной и горячей воды. Кожух крепления располагает шар точно относительно отверстий.

Традиционные запорные устройства - шток с резьбой и керамические пластины.

Шток ввинчивается в корпус смесителя и закрывает отверстие для подачи воды. Резиновая прокладка делает зажим герметичным. Сейчас выпускают прокладки из особо прочной резины, имеющие длительный срок службы.

Керамические вентили устроены так, что при повороте в одну сторону отверстия двух плотно прилегающих пластин совмещаются и подается вода; в другую - отверстия пластин разводятся и вода не поступает. Качественная шлифовка керамики позволяет исключить даже мельчайшие протечки между соединениями.

По конструкции смесители делят на моноблочные (излив и вентили представляют собой единое целое) и двухчастные (излив и вентили - разные изделия). Первые надежнее, так как не допускают протечек на стыках элементов корпуса.

Смесители могут быть установлены на корпусе раковины, ванны, биде или на стене. Они бывают со стационарным или поворотным изливом.

По дизайну смесители значительно различаются в зависимости от места установки.

Обычно кухонный смеситель имеет высокий поворотный излив, чтобы было удобно наливать воду в высокие емкости большого размера. Выпускают также смесители с выдвижным изливом, которые позволяют наливать воду в посуду, находящуюся за пределами мойки.

Смесители для ванны имеют низкий излив. Он может быть как поворотным, так и стационарным. По дизайну различают следующие основные виды смесителей для ванны:

* настенный с держателем для душа;
* с верхним мостом и держателем для душа;
* с держателем для душа (без "носика");
* с держателем для душа, регулируемым по высоте;
* с ручным душем;
* с контейнером для мыла.

В настоящее время широко представлены дорогие смесители с электронным управлением. Они начинают работать благодаря датчикам, что позволяет мыть руки, не дотрагиваясь до крана. Такие приборы самостоятельно поддерживают установленную температуру, регулировать которую можно либо с помощью электронных устройств, либо специальной рукояткой. Модели для душа способны подавать воду при поднесении рук или вхождении в душевую кабину.

Некоторые смесители снабжены специальной кнопкой, задающей максимальную и минимальную температуру воды, которая остается неизменной даже при перепадах давления в трубах.

Смесители могут создавать массажный душевой поток и снабжать воду воздушными пузырьками. Некоторые модели способны регулировать напор воды в соответствии с возможностями разных видов водоразборов (например, напор в умывальнике в три раза меньше, чем в ванне), что позволяет избежать разбрызгивания воды.

Смесители могут быть оборудованы и встроенным фильтром. Питьевая вода подается через встроенный изолированный канал.

Чаще всего смесители изготавливают из латуни или хрома. Последние дешевле, но менее надежны. Они могут иметь декоративные покрытия под золото (матовое и блестящее), бронзу или мрамор. Латунные смесители бывают с никелевым, эмалевым или хромовым покрытием.

При отделке дорогих смесителей могут применяться драгоценные металлы, например сочетание хрома и золота.

В продаже можно встретить смесители со встроенными запорными вентилями для подключения бытовой техники. Они позволяют одновременно пользоваться стиральной машиной и мойкой.

При подключении смесителя необходимо учитывать следующие обстоятельства:

* соединение смесителя с водопроводом должно иметь такую же резьбу, как на трубах;
* к отечественным смесителям нельзя подсоединять импортные шланги, и наоборот;
* после установки крана напор горячей и холодной воды должен быть одинаковым.

С каждым годом увеличивается количество моделей смесителей самого разнообразного дизайна. Постоянно совершенствуются встроенные механизмы и способы их управления. Цены на смесители составляют в среднем 800-5000 рублей, хотя встречаются модели стоимостью выше 15 000 рублей. Специалисты утверждают, что отечественные смесители не уступают по качеству недорогим зарубежным, а по степени надежности и сроку службы зачастую превосходят иностранные аналоги. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/vybiraem_smesitel/17-1-0-755

Устанавливаем душевую кабину

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 14:45 + в цитатник
Душевую кабину можно ставить в любое подходящее место; после подключения воды и сифона она полностью готова к использованию. В настоящее время можно приобрести душевые кабины и углы с разным цветом профиля (например, хром или белый) и с разным стеклом (тонированное, прозрачное, узорчатое). Стекло, которое используется, сделано каленым и безопасным (при сильном ударе рассыпается на мелкие частички).

В душевых кабинах различных фирм, в частности IDO, ставится дополнительно парогенератор, прозрачный верхний пластиковый колпак, тиковый стульчик. Новинкой стал электронный пульт управления с верхним душем и боковыми массажными форсунками.

В современных конструкциях кабин используются различные типы дверей: распашные, откатные, стены-перегородки, ограждения для ванны. Так, распашные двери предназначены для перекрытия какого-либо пространства в ванной комнате - нити, свободного угла и т. д. Открываются двери наружу, влево или вправо. Размер перекрываемого пространства обычно от 70 до 150 см.

Откатные двери обычно перегораживают достаточно большие расстояния, от 120 до 180 см. Дверь двигается на ролике по напольному профилю влево или вправо, половину расстояния занимает неподвижная часть двери.

Душевые стенки предназначены для разделения пространства на несколько участков и представляют собой неподвижные стенки из стекла и профиля. Пример использования - общественные душевые. Обычно используемые размеры - от 65 до 90см.

Ограждения для ванн могут быть как в виде неподвижных перегородок, так и подвижных откатных или распашных дверей, закрепленных на уровне ванны. Они могут перекрывать всю длину ванны или какую-либо ее часть.

Также распашная дверь может использоваться вместе с душевой стенкой, образуя при этом душевой угол нужного размера.

Размер изделия указывается с шагом в 5 см, профиль позволяет производить отдельную регулировку на 2,5 см в сторону увеличения или уменьшения. Кстати, все стекла могут быть покрыты специальным составом АНТИПЛАК, который отталкивает воду и грязь и значительно облегчает уборку.

Одно из важных условий: нельзя устанавливать кабину в помещении, где нет вентиляции. Ее отсутствие в дальнейшем станет одной из причин сокращения сроков эксплуатации.

Комфорт и удобства пользования душем напрямую связаны с конструкцией душевой панели, в которую вмонтированы совмещенные между собой переключатели режимов, смеситель-термостат, встроенный верхний душ и массажные форсунки. Вся фурнитура находится на подвесной панели из алюминиевого сплава или акрила. В комплектацию также может входить подсветка и электронный пульт управления.

Душевая панель используется как в душевых углах, кабинах, так и в ваннах, душевых перегородках. Эти панели могут размещаться в углу или на стене. Минимальное рабочее давление водопровода - 0,5 бара, т.е. при обычном давлении водопровода в 2-3 атмосферы этого вполне достаточно для нормальной работы душевой панели. К ней подключается холодная и горячая вода, как к обыкновенному смесителю, поэтому она очень проста в обращении.

Благодаря внедрению новых технологий все большую популярность в последнее время приобретают кабины с гидромассажем. Этот вид массажа основан на воздействии мельчайших водяных струй на кожу, которые, скорее всего, напоминают тысячи легких булавочных уколов.

Особенность "водяного массажа" состоит в том что, что он вызывает объективные изменения в нашем теле, причем настолько значительные, что они оказывают расслабляющее действие также и на психологическом уровне. Повышение температуры тела, усиление кровообращения, расширение кровеносных сосудов, снижение артериального давления - тако­вы основные физиологические механизмы, ко­торые стимулируются гидромассажем и кото­рые вызывают, в свою очередь, тысячу благоприятных эффектов, например повышение уровня кислорода и питательных веществ, которые попадают во все части нашего тела, а также расслабление мышц. Необходимыми атрибутами душевой кабины для гидромассажа являются: массажная насадка, водяные распылители, форсунки, пульт управления, сиденье (стационарное или откидное).

Насадка для гидромассажа существенно отличается от обычной душевой лейки. В зависимости от модели может иметь различные комбинации режимов: обычный (дождевой) душ, мягкий душ (с небольшим количеством непрерывных струй большего диаметра, в которых вода смешана с пузырьками воздуха), пульсирующий душ (из нескольких мощных прерывистых струй), турбодуш (с небольшим числом спиралеобразных непрерывных струй) и др.

Устанавливается нужный режим при помощи специальных устройств (регулировочного кольца или специального рычага), находящихся на ободе насадки. Гидромассажная насадка, как правило, крепится к вертикальной штанге, а в некоторых кабинах она автоматически перемещается вверх-вниз по специально заданной программе. Во многих моделях существуют две массажные насадки: стационарная (обычно крепится под потолком) и подвижная с гибким шлангом, управляемая автоматически или вручную.

Водяные распылители - форсунки обычно расположены вертикально по бокам задней стенки. В зависимости от модели обеспечивают различные виды массажа: жесткой струей (тонкие параллельные нитеобразные струи), мягкой (разбрызгивание воды с эффектом пульверизации) и турбоструей (струя воды закручивается в спирали, образуя переплетенный круговорот).

Если основных форсунок десять и более, то можно устроить циркулярный душ (при котором гидромассажу подвергаются одновременно все части тела выше колен) или лимфодренаж (воздействие струй воды снизу вверх).

Управление различными функциями, смесите­лями, температурой, напором воды может быть сенсорным, иногда голосовым. Конструкции гидромассажных кабин могут быть оборудованы: специальными устройствами для создания веерного (несколько вертикальных струй, расположенных в один ряд, падают на сиденье), вращающегося (разбрызгивание потока воды вращающимися лопастями) или каскадного (водопадом выливается вода, накопленная в специальной емкости в верхней части кабины) душа; парной (в конструкцию кабины добавлены парогенератор и сопло для подачи водяного пара, термостат с датчиком для контроля температуры пара и потолочная панель); системой ароматерапии (добавление специальных пахучих масел), восточного массажа; массажером для ступней ног (выступы, встроенные распылители); системой экстренного оповещения на случай ухудшения самочувствия.

В последнее время при конструкции современных душевых кабин стали применяться каскадные смесители разработаны в различных вариантах - от простой каскадной насадки верхнего душа до почти настоящих водопадов. Их предлагают многие известные производители сантехнической продукции.

Поток воды буквально низвергается на голову пользователя из излива, расположенного под потолком кабины. До недавнего времени наиболее известным предложением в этой области было прекрасное творение компании Jacuzzi -кабина Flexa Tower. Ее водопад способен окатить оказавшегося под его струями 170 литрами в минуту. Вода для этого в необходимом объеме накапливается в поддоне кабины и движется по замкнутому кругу. Для того чтобы создать комфортные условия при эксплуатации душевых кабин, их снабжают специальными фильтрами очистки воды, а душевые насадки защищены силиконовыми вставками в отверстиях для воды, на которых не задерживаются известковые отложения. Форсунки в большинстве моделей применяют самоочищающиеся. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...em_dushevuju_kabinu/17-1-0-756

Опять про это

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 14:42 + в цитатник
Гениальное творение

Сеть трубопроводов и сантехнических приборов, собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы внутри здания, называют внутридомовой или внутренней канализацией. От каждого прибора (мойки, ванны, унитаза и др.) стоки через отводной трубопровод направляются в горизонтальный поэтажный отвод, из него – в стояк, то есть вертикальный трубопровод. В подвальной части дома стояк, как правило, плавно переходит в горизонтальную трубу-выпуск, отводящую стоки из здания под землей (ниже глубины промерзания грунта). Далее нечистоты направляются по трубам либо в смотровой колодец, а из него в сеть наружной канализации, либо в септик местной системы очистки. Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и называется вытяжкой. Через нее удаляются в атмосферу газы из наружной канализации.

Вода из котлов, систем отопления и очистки воды тоже спускается в канализацию. Канализационная сеть чаще всего создается как безнапорная, самотечная (о напорных системах, являющихся пока своего рода экзотикой в загородном домостроении, мы расскажем ниже). Поэтому на всех горизонтальных участках системы предусматриваются небольшие, но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков. Соединение труб в разветвленную сеть осуществляют с помощью особых элементов (тройников, отводов, крестовин и др.). Их называют фасонными элементами. Чтобы канализационные газы не попадали в помещение, каждый прибор присоединяют к отводам через особое устройство, работающее по принципу гидравлического затвора. Затвор – это по сути петлеобразная или U-образная трубка, наполовину заполненная водой. Вода и служит барьером на пути газов из отвода в комнату (в унитазах и трапах предусмотрены встроенные затворы).

Для создания трубопровода канализационной системы применяют стальные оцинкованные, чугунные, асбоцементные, пластмассовые и винипластовые трубы, а также поливинилхлоридные и керамические (последние чаще используют для систем производственной канализации).

Для прочистки бытовой канализации устанавливают так называемые ревизии. Если на стояке нет отступов, то ревизии располагают на нижнем и верхнем этажах дома, если же отступы есть, то и над ними. Расстояние между ревизиями (или прочистками) при диаметре труб 50 мм принимают от 8 до 12 метров. Ревизии должны быть доступны для обслуживания.
Долой из туалета!

А куда же, спрашивается, девать «продукты жизнедеятельности»? Простейший вариант индивидуальной канализации – выгребная яма (выгреб). Однако такой вариант локальной канализации не всегда возможен, но всегда хлопотен и малогигиеничен. Поэтому, чтобы впредь забот было поменьше, лучше потратиться и установить на участке индивидуальные очистные сооружения. В принципе, можно создать систему и более высокого уровня, обслуживающую несколько домов или целый коттеджный поселок. Спроектированная и построенная специалистами, которым впоследствии можно доверить профилактические осмотры и ремонт сети, такая канализация будет создавать меньше сложностей: согласитесь, что поддерживать в надлежащем состоянии канализационную систему одного дома проблематично и не всегда получается эффективно. Да и строительство системы в складчину обойдется дешевле для каждой семьи.
Дом для добрых бактерий

Основным элементом любой системы автономной канализации является септик – подземный отстойник для механической очистки сточных вод с анаэробным сбраживанием осадка. В нем разлагается большая часть органических загрязнений, содержащихся в сточной воде. Ил, образовавшийся в процессе анаэробного сбраживания, оседает на дне септика. Таким образом, устройство выполняет сразу две функции: анаэробного реактора и отстойника. Поступающие в септик отходы, содержащие фекальные и органические загрязнения, в результате брожения постепенно разлагаются с образованием растворимых веществ, газов и нерастворимых частиц. Естественный процесс можно значительно ускорить применением биоактиваторов – препаратов, состоящих из нетоксичной смеси живых микроорганизмов и особых ферментов, в несколько раз ускоряющих разложение хозяйственно-бытовых стоков.

Септики бывают полимерными, металлическими и бетонными. Полимерные септики наиболее дешевые, легкие и простые в установке. Обычно их изготавливают в виде цилиндрических или бочкообразных резервуаров с люком. Полимерные септики не требуют защиты от коррозии, но при этом не исключена вероятность повреждения полимерной оболочки, например крысами. Кроме того, пустой септик весит очень мало и в случае подъема уровня грунтовых вод может быть попросту выдавлен на поверхность.

Металлические септики имеют вид баков (кессонов), они прочны, просты в монтаже, однако значительно тяжелее полимерных, поэтому для их установки требуется кран. Основной их недостаток – подверженность коррозии как снаружи, так и внутри. Даже с помощью разных защитных покрытий железный бак не удастся надолго уберечь от ржавчины. При этом септик из «нержавейки» в полтора раза дороже, чем из обычной стали.

Бетонный септик способен противостоять давлению грунтовых вод и совершенно не боится коррозии. С виду это монолитный колодец-стакан. Недостатки такого резервуара – большой вес и гигроскопичность. При использовании бетонного септика в обводненных грунтах необходимо убедиться в качественной гидроизоляции корпуса.

Поскольку септики, как правило, заглублены в грунт, а распределительные трубы фильтрующих полей и траншей расположены обычно выше септика, то для подачи стоков из септика на поле или в траншею нужен перекачивающий насос.

Вообще при устройстве автономной канализационной сети приходится использовать разные типы насосов. Так, существуют специальные модели для сброса очищенных вод в отдаленный водоем. А к примеру, погружные центробежные электронасосы служат для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации.

Весьма удобны в пользовании насосы-измельчители, подключаемые непосредственно к унитазу. Они представляют собой небольшую коробку, которая монтируется за пьедесталом унитаза, и практически не видна. Откачивание происходит автоматически при спуске воды в унитазе. Нечистоты попадают в насос, измельчаются, после чего они транспортируются под давлением до канализационного стояка или септической ямы. В зависимости от модели, к насосам этой группы можно подключить либо только унитаз либо унитаз, раковину, биде и душевую кабину. Измельчающий механизм всех насосов легко справляется с фекалиями и туалетной бумагой, но не предназначен для более твердых отходов.
Под напором

Как мы и обещали, несколько слов о так называемых системах напорной канализации (в этом случае отдельные коттеджи или поселковая сеть в целом подключаются по напорным водопроводам к ближайшим очистным сооружениям).

В системах напорной канализации основным узлом являются уже не очистные сооружения, требующие больших накладных затрат на их квалифицированное обслуживание, а одна или несколько канализационных насосных станций. Насосная станция представляет собой единый комплекс, состоящий из коррозионно-стойкой и долговечной накопительной емкости из полимерного материала, насосов, трубопроводов и автоматической станции управления. Промывка канализации средствами всего одной насосной станции может обеспечить отвод сточных вод как отдельного коттеджа, так и целого микрорайона в несколько тысяч жителей.

Обычно насосная станция оборудуется насосами с ротором-измельчителем либо незасоряемыми насосами со свободно-вихревыми рабочими колесами. В насосах с ротором-измельчителем твердые и волокнистые включения засасываются в корпус за счет разрежения, создаваемого рабочим колесом. Вращающийся ротор-измельчитель обеспечивает дробление и измельчение любого мусора (тряпок, пакетов, пищевых отходов и т. п.), способного вызвать канализационный засор при контакте с режущими кромками неподвижного диска. Детали рабочего механизма подобного насоса чаще всего изготовлены из специальной закаленной стали.

Полностью проект домашней канализации целесообразно заказывать в компетентной организации, которая разработает схему и компоновку оборудования, исходя из местных условий. Фирма, выступающая подрядчиком по проектированию и монтажу канализационной системы, должна иметь соответствующие лицензии на такие работы. В любом случае перед началом возведения системы необходимо согласовать с СЭС место сброса очищенных сточных вод. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...onta/opjat_pro_ehto/17-1-0-757

Cауна в квартире

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 14:40 + в цитатник
# Щитовые (или панельные) сауны. Их собирают из панелей, каждая из которых состоит из двух слоев вагонки толщиной около12-15 мм с утеплителем посередине.
# Брусовые сауны, представляющие собой бревенчатые кабины из горизонтально уложенного тесаного бруса. Их собирают полностью из дерева без использования фольги и утеплителя, поэтому они считаются наиболее экологичными.
# Сауны из елового массива, которые собирают из деревянных плит толщиной около 40 мм.

Наибольшей популярностью пользуются сейчас щитовые сауны. В комплект входят:
# потолочные и стенные секции, подготовленные для скрытой подводки электрического кабеля к нагревателю;
# каркас пола из оцинкованной стали или анодированного алюминия;
# вентиляционные решетки;
# потолочные и угловые рейки.

Готовые сауны могут иметь различную форму, отделку и габариты; могут быть рассчитаны как на одного человека, так и на целую семью.

Согласно требованиям безопасности в дверях любой сауны обязательно должно быть окно. Фирмы-производители предлагают два вида дверей: полностью стеклянные и деревянные со стеклянной вставкой. Следует иметь в виду, что здесь применяется специальное безопасное термостойкое стекло. Оно может быть прозрачным или тонированным. Электропроводка и светильники также обладают повышенной термостойкостью.

Спрос на многофункциональное использование сауны требует установки в кабине световых эффектов, музыкального оборудования и приборов для цвето- и ароматерапии. Многие фирмы предлагают все эти устройства в дополнение к стандартному комплекту.

Достаточно велик и выбор материалов для изготовления саун. Здесь могут быть использованы сосна, осина, ольха, североамериканская ель, канадский кедр и многие другие породы деревьев. Очень часто встречаются кабины, выполненные из комбинированных материалов. К примеру, для внешней отделки используют ольху и осину, а для внутренней - ель и канадский кедр.

Сауны в квартире отделывают вагонкой как вертикально, так и горизонтально. Обычно выбирают вертикальную отделку, так как зрительно она увеличивает пространство кабины.

Значительно более широкие возможности по выбору дизайна и материала дает изготовление саун в квартире на заказ. Особый интерес представляют так называемые VIP-сауны. Здесь комбинируют самые разнообразные породы дерева. Такие сауны могут обшиваться, к примеру, кавказской липой, отличающейся от обычной большей плотностью древесины и долговечностью. Дизайн бывает весьма необычным. Полукруглые (арочные) окна, арочный потолок со встроенными светильниками, полки с подлокотниками, спинки сидений с подсветкой - все это может быть атрибутом VIP-сауны. Услуги по их изготовлению предлагает большинство фирм, производящих сборные кабины.

Однако приобретение готовой кабины, изготовленной европейскими производителями, дает много преимуществ при установке. Здесь уже четко определены места для вентиляционных решеток и печи, обозначена мощность нагревателя и обеспечены влаго- и теплоизоляция.

Для установки сборной кабины достаточно, чтобы расстояние между ее потолком и потолком помещения, где производится монтаж, составляло 5 см. Для проветривания сауны используют два вентиляционных отверстия: приточное (входное), которое располагается либо под печкой, либо под дверью, и выходное, находящееся на противоположной стене у пола или между полками. Расстояние от стен кабины с вентиляционными отверстиями до стен помещения, в котором смонтирована сауна, должно быть не менее 5 см.

В городских условиях кабину можно поместить прямо на кафельном полу ванной комнаты. Ее размер может быть метр на метр. При этом следует учесть, что потолок у сауны всегда должен быть отдельным. Горячий воздух поступает в ванную комнату, нагревая ее тем самым на 3-5 градусов. В связи с этим специальной вентиляции не требуется. Электричества понадобится не больше, чем для стиральной машины.

Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе установки сауны, является вопрос перепланировки. Обычно она не требуется, но в некоторых случаях для размещения сауны приходится менять внутреннюю структуру помещения.

В Москве вопросы перепланировки регулирует Закон города Москвы от 29 сентября 1999 года № 37 "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории г. Москвы" и Распоряжение мэра г. Москвы от 21 июля 1996 года № 166/1-РМ "Об упорядочивании проведения переоборудования и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах г. Москвы".

К вопросам перепланировки жилых помещений относятся:
# перенос и разборка жилых перегородок;
# перенос и устройство дверных проемов;
# устройство и переоборудование тамбуров;
# остекление балконов и лоджий.

Физические и юридические лица вправе переустраивать занимаемые ими помещения, если при этом улучшаются условия их использования и предварительно оформлены разрешения и согласования.

Перепланировка имеет также ряд ограничений. Не допускаются:
# перепланировка и переоборудование помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, фасадов; ухудшению внешнего вида; нарушению противопожарных систем; затрудняющие доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;
# перепланировка квартир, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры;
# установка или переустройство перегородок, если в результате образуется комната без естественного освещения или без приборов отопления;
# перепланировка, в результате которой образуется комната площадью менее 9 кв. м или шириной менее 2,25 м;
# увеличение подсобной площади за счет жилой;
# переоборудование и перепланировка при отсутствии согласия всех заинтересованных совершеннолетних жильцов квартиры и ее собственников;
# переоборудование и перепланировка строений, предназначенных к сносу в ближайшие три года и включенных в соответствующие решения и распоряжения, если такое переоборудование не является необходимым для обеспечения безопасности проживания и т. д.

Для согласования установки паровой кабины в жилом помещении нужно написать письмо в Управление государственной противопожарной службы с указанием технической характеристики самой кабины.

К перепланировке для установки саун прибегают редко, поскольку в кабине воды нет, и это заставляет подсоединяться к трубам. В связи с этим сауну можно устанавливать как в ванной, так и в жилых комнатах.

Особое внимание при установке сауны нужно уделить мощности печки, которая определяется как размером самой сауны, так и состоянием проводки в квартире. В новых домах проводка позволяет ставить кабины с печкой большей мощности, чем в старых. К примеру, максимальная мощность печи для установки в домах постройки 70-х годов составляет примерно 4,5 кВт. Однако специалисты рекомендуют по возможности ставить печь как можно меньшей мощности. В этом случае снижается нагрузка на проводку.

Следует иметь в виду, что при нагреве сауны площадью свыше 8 куб. м необходимо напряжение более 380 В, а значит, и наличие в доме трехфазного тока. Площадь до 6 куб. м нагревается печкой при напряжении 220 В, что дает возможность установки ее в домах с однофазным током.

К электрическим печам, которые устанавливают в городских квартирах, предъявляют повышенные требования безопасности. Поверхность корпуса нагревается не выше 70 0С, что не позволяет обжечься. Вокруг самой печи устанавливают специальные ограждения, закрывающие доступ к нагревающимся камням. Печь снабжена термодатчиками, которые автоматически отключают ее в случае чрезмерного нагрева.

Несмотря на богатство декоративных решений, дизайнерское оформление кабин имеет свои ограничения. Красить и покрывать лаком можно лишь внешнюю поверхность. Изнутри древесину рекомендуется оставить в натуральном виде, чтобы сохранить в сауне запах леса и смолы. Кроме того, ничем не покрытое дерево выделяет полезные для здоровья фитонциды.

Сауну необходимо проветривать между банными процедурами. В этом случае древесина не гниет.

Для саун выпускают множество мастик. Их можно обрабатывать также корабельным лаком или маслом. Но следует иметь в виду, что все эти средства наносят только на полки и полы.

Сауны в городских квартирах с каждым годом становятся все более популярными, что связано не только с их функциональным назначением, но и с формированием имиджа владельца. Увеличению спроса на сауны в квартирах способствует также широкое строительство крупногабаритных квартир улучшенной планировки.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ta/cauna_v_kvartire/17-1-0-758

Сантехнический ликбез

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 14:38 + в цитатник
Основа системы - трубы. О них еще будет детальный разговор, упомянем только, что общеизвестные стальные трубы уже выходят из применения. Они слишком тяжелы, трудоемки, склонны ржаветь и зарастать грязью. В ходу тонкие и прочные медные трубы, пластиковые полипропиленовые либо металлопластиковые трубы из полиэтилена с алюминиевой прослойкой. Использовать дома все сразу не стоит, лучше выбрать один тип труб надежного изготовителя и на их основе создавать систему. Технологичность монтажа и надежность системы сейчас достигаются за счет использования разнообразных фитингов - соединительных элементов: некоторые обеспечивают неразборные соединения (чтобы раз и навсегда), другие разбираются, но зато требуют присмотра, устройства технологических люков в отделочных панелях, не могут замоноличиваться в стяжку. Если же разборка не ожидается, лучше выбирать неразборные пресс-фитинги, - получится дешевле и надежнее.
Гибкие подводки

Элементом, занимающим промежуточное положение между фитингами и трубами, являются гибкие подводки - шланги из металла и резины для подключения приборов водо- и газоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования. Например, у гибких подводок "Parigi" (Италия) внутренняя гибкая часть выполнена из гигиенически чистой резины и защищена нержавеющей стальной проволокой. Концы снабжены присоединительными фитингами со штуцерами и латунными накидными гайками соответствующих размеров. Специальные серии применяются для соединения насосов (антивибрационных), для котельного оборудования - допускающие перегрев, другие - для присоединения стиральных и посудомоечных машин, газовых приборов, жидкотопливных горелок. Фирменная гарантия - 10 лет.
Фитинги

Надежность трубопроводной разводки определяется качеством соединений, то есть конструкцией и надежностью фитингов. По конструкции фитинги подразделяются на угольники, тройники, пробки, бочата, муфты и переходники, соединители, удлинители, коллекторы и штуцеры. По назначению - на промежуточные (для соединения труб между собой) и присоединительные, которые посредством наружной или внутренней резьбы позволяют подсоединять трубы и сантехприборы. По форме различают прямые, поворотные (Г-образные) фитинги и Т-образные тройники. Конкретная конструкция фитинга больше всего зависит от материала труб (стальных оцинкованных, полиэтиленовых, полипропиленовых, медных и металлопластиковых), применяемых при монтаже отопительных, газо- и водопроводных систем.

Фитинги для соединения металлопластиковых трубопроводов. Резьбовые фитинги предназначены для обеспечения разъемных соединений. В частности, фитинги фирмы "Multyrama" (Италия) имеют съемный штуцер с тремя кольцевыми прокладками и одной плоской разделительной для предохранения алюминиевого слоя трубы от контакта с латунью. Специальная геометрия разрезного накидного внутреннего кольца не дает раскручиваться затянутой гайке, увеличивая надежность соединения. Массивная латунная конструкция и длинная резьба обеспечивают высокую герметичность соединения трубы и фитинга и его устойчивость к воздействию тепловых и механических нагрузок. Изготавливаются из никелированной латуни. Рабочая температура фитингов - до 1200С, рабочее давление до 10 атм.

Пресс-фитинги обеспечивают высокую надежность, простоту и быстроту монтажа, совместимость с трубами всех основных изготовителей. В отличие от разборных резьбовых фитингов, они образуют неразъемное соединение с трубой, и не нужно прикладывать усилия для затяжки.

Пресс-фитинги фирмы "Multyrama" (Италия) состоят из трех деталей - корпуса с наконечником, насадки и гайки с никелированным покрытием или без него. При монтаже срез трубы предварительно обрабатывают специальным калибровочным инструментом, потом надевают обжимное кольцо. Затем на наконечник фитинга накидывают плоскую разделительную прокладку и до упора вставляют ее в трубу. Кольцо вместе с трубой обжимают на наконечнике фитинга при помощи пресс-пистолета (внешне напоминающего электродрель).

В пресс-фитингах стандарта "SP" или "Vestol" фирмы "General Fittings" (Италия) при монтаже обеспечивается холодная завальцовка самого фитинга, так что его внутренние кромки намертво врезаются в слой полиэтилена, образуя надежное, неразрывное соединение. При скачках температуры и тепловом расширении труб соединение не ослабляется. Для армированных PEX-труб, из сшитого полиэтилена, покрытого слоем алюминия, используют систему компрессионных фитингов, образующих герметичное соединение с трубой при тепловой обработке специальным инструментом.

Фитинги для полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов. Альтернативой соединению таких труб путем сварки являются специальные компрессионные фитинги с коническим разрезным кольцом. При затягивании накидной гайки кольцо изменяет диаметр, прижимая стенки трубы к вставленному внутрь штуцеру. Из инструментов при монтаже используется только резак и гаечный ключ.

Фитинги для медных трубопроводов. На основе капиллярной пайки - высокопрочного, герметичного и дешевого соединения труб. Могут применяться при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и газопроводов. Наличие широкого спектра элементов позволяет собрать практически любую конструкцию трубопровода.

На основе резьбовых соединений - компрессионные фитинги с цельным опрессовочным кольцом, которое при затягивании гайки, подобно цанге, плотно обжимает металлическую трубу, обеспечивая посадку с натягом и герметичность соединения. Их монтаж не требует паяльного оборудования, достаточно гаечного ключа, что особенно важно при разводке труб в труднодоступных местах.
Запорно-регулирующая арматура

Это коллекторы, терморегулирующие и запорные вентили, клапаны для выпуска воздуха, редукторы, манометры и термометры и многое другое, что требуется для сборки трубопроводной системы. Элементы арматуры имеют подвижные детали и соединения, поэтому они представляют собой самые уязвимые части трубопроводов, и к ним предъявляются самые жесткие требования по надежности. Среди разнообразия арматуры особое место занимают традиционные вентили, современные шаровые клапаны, фильтры, редукторы и терморегулирующая арматура.

Запорно-регулирующие клапаны (вентили) - именно к этой конструкции относятся традиционные водопроводные краны. Клапаны имеют не только два положения "открыто" и "закрыто", как шаровые, но и позволяют плавно регулировать величину проходящего через него потока благодаря резьбовому соединению, перемещающему шпиндель с золотником и уплотнительным элементом. В качестве уплотнителя чаще всего используются резина, кожа или паронит. Слабым местом клапанов является пара уплотнитель-седло, которая изнашивается уже за пару лет. При выборе клапанов для системы питьевого водоснабжения нужно учитывать, что уплотнение штока должно быть выполнено из экологичного и безопасного материала, например фторопласта.

Шаровые краны предназначены для перекрытия потока в системах водо-, газо- и теплоснабжения. От запорно-регулирующих клапанов они отличаются простотой применения, надежностью, долговечностью и большим рабочим давлением. Внутри клапан имеет металлический шар со сквозным отверстием, помещенный между тефлоновыми уплотнителями. Корпус клапана изготавливается из латуни и хромируется. Некоторые изготовители выпускают шаровые клапаны с дополнительными возможностями. Например, клапан с редукцией позволяет гасить гидроудар, возникающий иногда в системе при использовании обычных шаровых клапанов. Указатель на клапане позволяет ограничивать величину расхода жидкости в системе.

Особенностью современных европейских клапанов является установка приводного штока изнутри, при такой конструкции даже в случае поломки поворотной рукоятки шток останется на месте и не приведет к затоплению помещения.

Лидером производства шаровой арматуры является фирма "Valvosanitaria Bugatti" (Италия). В сравнении с аналогами, у клапанов "Bugatti" корпус и гайка корпуса изготовлены из кованой латуни с последующей пескоструйной обработкой и никелировкой; латунный шар хромированный полированный, блестящий, с алмазной шлифовкой; тефлоновые уплотнительные седла; уплотнение регулируется гайкой; смазка силиконовая, прозрачная. На корпусе логотип - буква "V" в ромбе, надпись "Made in Italy". Ручки арматуры для воды и пара окрашены в черный цвет, для газа - в желтый. Признаки подделки - шар из электротехнической стали (распознается магнитом), поверхность шара шероховатая и мутная, есть ошибки в маркировке, использование вторичной латуни и смазки из минеральных масел.

Фильтры грубой очистки ("грязевики"). Обеспечивают защиту современных керамических смесителей и бытовой техники от абразивных загрязнений водопроводной воды типа мелкого песка и ржавчины. Могут быть снабжены шаровым клапаном и манометром. Имеют фильтрующий элемент из сетки, изготовленной из нержавеющей стали. Размер ячейки сетки 100 мкм - 0,4 мм. Максимальная температура воды 1000С, максимальное давление 16 атм, присоединительный размер фильтра от 3/8" до 4".

Редукторы, клапаны для понижения давления. Скачки давления в водопроводной системе плохо сказываются на работе приборов, да и едва ли кому-то понравится, если при нажатии кнопки слива унитаза вода в душе резко меняет температуру. Для предотвращения этого используются редукторы, поддерживающие стабильное давление в системе. Уровень устанавливается при помощи регулировочного винта. Внутри клапанов стоит мембрана, реагирующая на колебания давления в системе, и пружина, компенсирующая их, - таким образом, клапан пропускает воду дозированно, под постоянным давлением.

Терморегулирующая арматура и клапаны применяются при монтаже отопления, радиаторов и полотенцесушителей. Арматура особенно важна для частного домостроения, где позволяет обеспечить нормальную температуру и снизить затраты топлива, причем экономия может составить несколько тысяч рублей в гоhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ekhnicheskij_likbez/17-1-0-759

Бассейн - дело тонкое

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 14:37 + в цитатник
Самонадеянность - плохой помощник

Безусловно - плохой, хотя некоторые горячие головы все-таки иногда решают на свой страх и риск (в лучшем случае - руководствуясь опытом соседей) заняться устройством бассейна в коттедже или около него. Совет тут один: не стоит этого делать, лучше обратиться в специализированную фирму, благо их сейчас в городе достаточно. Ну и, естественно, о своей любви к плаванию в домашних условиях желательно поставить в известность проектировщиков дома и ландшафта. Профессиональные архитекторы и ландшафтные дизайнеры всегда могут дать хороший совет, порекомендовать компанию, которая специализируется на создании бассейнов, а главное, это позволит внести поправки в генпроект и проекты субподрядчиков. Бассейн представляет собой сложное инженерное сооружение, которое непременно заставит вас скорректировать мощность систем отопления, водоочистки, канализации, пересмотреть способы остекления и т. п.

Проектировщики наверняка помогут решить и самый первый вопрос - снаружи или внутри? Конечно, хозяин - барин, и если он любит купаться на открытом воздухе, чтобы солнышко над головой и чтобы на склоненных к воде ветвях птички чирикали, никто не вправе лишать его таких восхитительных ощущений. Однако стоит при этом учесть, что в нашем регионе вместо солнышка на небе преобладают серые кучевые облака, из которых то холодный дождь прыснет, то молния ударит. С другой стороны - крытые бассейны почти всегда обходятся дороже. Зато с третьей - не надо заботиться о сохранности чаши бассейна в зимний период. В то же время если вы уже проморгали бассейн на стадии проекта и дом фактически готов (а купаться ну очень хочется!), то выручить вас может только открытый вариант. К тому же надо признать, что бассейн под открытым небом необыкновенно украшает участок (правда, требуя при этом ухода).

Одним словом, факторов, влияющих на решение в пользу крытого и открытого вариантов, - масса, а потому, опять же, не следует пренебрегать консультациями профессионалов.

Пугать никого не хочется, но дилетантский подход к серьезным строительным сооружениям чреват весьма серьезными последствиями. Например, под действием веса воды (а вес этот может быть огромный) неправильно сделанный фундамент под чашей попросту разорвет! Или вот вариант: вы не учли бассейн при расчете мощности системы отопления, а в таком случае у вас либо собачий холод в бассейне, либо система отопления работает с постоянными перегрузками и в конце концов выходит из строя. А как слив воды из открытого бассейна на зиму? Его надо обязательно предусмотреть, иначе неизбежны повреждения чаши из-за промерзания. А запотевающие окна? Чтобы окна не покрывались «испариной», а также не служили «мостиками холода», следует обеспечить вентиляцию, подогрев полов и использовать не стандартные стеклопакеты, а специальные энергосберегающие окна.
Ab ovo

Впрочем, вентиляция и стеклопакеты будут волновать вас и исполнителей работ на финальных стадиях, а начинается все с вещей более приземленных - в буквальном смысле слова. Профессионального строителя бассейна в первую голову должно интересовать качество грунта в данном месте, а эти сведения, как правило, имеются у тех, кто проводил инженерно-изыскательские работы на участке. Не проводил? Тогда в определенном объеме их провести следует, иначе будет очень сложно определиться с типом бассейна.

Далее. Бассейн - это просто котлован, а значит, надо подвести воду, причем в немалых количествах. Время от времени вода должна куда-то сливаться, так что во избежание заболачивания участка нужно предусмотреть слив. В зависимости от того, открытый или крытый у вас будет бассейн, выбирается и место для него. Допустим, условия позволяют сделать открытый вариант, и вам при этом очень хочется, чтобы вышеупомянутые ветви склонялись и т. д. Что ж, красиво жить не запретишь, только учтите: в таком случае в воде постоянно будут плавать опавшие листья. Нежелательно располагать бассейн там, где постоянный ветродуй, где строения либо пышные кроны деревьев заслоняют солнце.

Или вот пример - в подвальном помещении вашего дома планируется расположить сауну, а значит, не исключено, что возникнет мысль: а не устроить ли рядом небольшой бассейн? Устроить, конечно, можно, но при этом, если чаша будет основательно заглублена, возникнет угроза для самого фундамента дома, что, согласитесь, очень серьезно. Да и вообще, не хочется за городом плескаться при искусственном свете, без воздуха и прекрасного пейзажа за окном. Лучше оборудовать бассейн в специальной пристройке, куда в изобилии проникает естественный свет.

Стационарные бассейны могут иметь разные конструкции, но все они, как правило, требуют больших земляных и строительных работ, и здесь надо четко следовать соответствующим нормам и правилам. Допустим, вы решили устроить бетонный бассейн - это самый надежный и долговечный вариант, но при этом и самый трудоемкий. Начинается строительство с рытья котлована, глубина которого должна несколько превышать глубину будущего бассейна. Форма котлована (в зависимости от формы бассейна) может быть самая разная: квадратная, прямоугольная, круглая, овальная и т. д. - чем сложнее конфигурация, тем больше времени понадобится на земляные работы. Затем следует бетонирование чаши по определенной технологии, которая у каждой компании своя, хотя есть и общие требования. Если толщина бетонного слоя будет меньше 25 см, то есть риск того, что промерзший грунт (а он в наших широтах иногда промерзает до глубины полтора метра) поспособствует появлению трещин в чаше. А поскольку бетон не является абсолютной преградой для воды, следующим этапом должно быть устройство надежной гидроизоляции. Она может быть, например, поверхностной, то есть представлять собой слой какого-то вяжущего вещества, которым покрывается бетон, и таким образом защищать его от проникновения влаги. Может быть проникающей - при этом поры бетона заполняются нерастворимыми соединениями, и он делается абсолютно непроницаемым. Когда поверхность облицована плиткой или мозаикой, чаша бассейна в общем и целом готова. Надо, правда, заметить, что стадию отделки можно и пропустить, если использовать в качестве гидроизоляции специальную синтетическую пленку «лайнер». Этот материал цельный, не пропускает воду и при этом весьма эстетичен. В бассейне, отделанном «ланером», нет швов, ну и, конечно, использование такой пленки удешевляет строительство бассейна. Хотя сам по себе бетонный бассейн, разумеется, дорогое удовольствие.

Еще дороже кессонный бассейн - такую конструкцию выбирают в случае, если грунтовые воды на участке подходят слишком близко к поверхности. Комплекс строительных работ будет в данном случае еще сложнее: вначале на дно котлована укладывается железобетонная плита, на которую ставят кессон - сварную металлическую или пластиковую чашу, защищенную снаружи специальной обмазкой. Пространство между стенами котлована и чашей тоже заливают бетоном, после чего внутреннюю поверхность кессона покрывают штукатуркой, затем слоем гидроизоляции и отделывают по своему вкусу. О надежности такой конструкции говорить излишне, но и обходится кессонный бассейн в круглую сумму.

Если же хочется сэкономить, то можно использовать сборно-секционные бассейны, которые, в сравнении с уже описанными, еще и гораздо быстрее сооружаются. Заглублять такие бассейны тоже необходимо, но вот дальше все гораздо проще. Чаша собирается из отдельных панелей-секций, для изготовления которых применяются гофрированный стальной лист и специальная пленка. Панели усилены ребрами жесткости, что позволяет такой конструкции спокойно переживать зиму, без деформаций. Объем сборного бассейна может быть фактически любым, форма - тоже. Есть еще вариант сборно-разборных бассейнов, но их конструкция уже менее надежна. Кроме того, каждый сезон вам обеспечена головная боль, ведь надо разбирать сделанную чашу и где-то ее хранить (вот почему на практике их не всегда разбирают, оставляя «зимовать» на улице, нарушая правила эксплуатации и сокращая срок службы).
Не только чаша

Разумеется, всех или почти всех вышеперечисленных проблем можно избежать, если не устраивать стационарный бассейн, да еще в доме, а приобрести передвижной бассейн из пластика или другого легкого материала. Такой бассейн можно установить практически в любом месте участка или, если позволяют площади, внутри дома. Без воды передвижной бассейн легко транспортируется, он очень прост и удобен в эксплуатации, хотя надо отметить, что по-настоящему поплавать в таком бассейне вам вряд ли удастся - все-таки это всего лишь расширенный вариант «джакузи».

Однако все эти «мобильные» бассейны - сезонные, пластиковые, надувные - не требуют серьезных строительных работ, и потому в рамках данной статьи не рассматриваются. В заключение следует напомнить о том, что фантазия безгранична, а значит, не исключено, что вам может понадобиться мраморная лестница для спуска в воду, или стилизация под естественный грот, или прозрачный купол над водной чашей, превращающий бассейн в мини-аквапарк. А поскольку все это потребуется спланировать, соорудить, вписать в общий контекст здания или участка, то такие «излишества» тоже нужно учитывать заранее - при разработке проекта.

Для обеспечения нормальной работы современного бассейна необходимо различное инженерное оборудование. Но о нем мы поговорим в следующий раз. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...bassejn_delo_tonkoe/17-1-0-760


Поиск сообщений в master2008
Страницы: 34 ... 16 15 [14] 13 12 ..
.. 1 Календарь