-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в master2008

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.06.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 721


Видеодомофон. Система безопасности или дорогая игрушка? (Советы потребителю)

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 06:01 + в цитатник
1. Видеодомофон - это система безопасности или дорогая игрушка?
2. Сколько стоит хороший видеодомофон?
3. А нужен ли вообще видеодомофон?

Опираясь на собственный многолетний опыт установок и опыт моих товарищей по работе, попытаюсь ответить на эти вопросы на примерах наиболее часто применяемого на практике состава оборудования индивидуального видеодомофона для городской квартиры и для загородного дома. Не буду углубляться в подробное описание составных частей видеодомофона, поскольку такой информации и без того достаточно.

Какое выбрать оборудование?

Основные поставщики оборудования видеодомофонов в Россию - южнокорейские фирмы Commax и Kocom. Это оборудование оптимально по соотношению цена/качество и вполне устраивает большинство потребителей. Разница лишь в некоторых функциональных возможностях и внешнем оформлении. Есть, конечно, и другие варианты, например видеодомофоны японской фирмы Aiphone. Но при всех достоинствах этого оборудования и некоторых дополнительных возможностях, у него есть один главный недостаток: высокая цена. При почти равных функциональных возможностях стоимость системы, построенной на оборудовании Aiphone будет в 2 - 2,5 раза выше, чем у корейских аналогов. Конечно, и у этой продукции есть свои потребители, но круг их чрезвычайно узок.

Фирменные переговорно-вызывные блоки видеодомофонов как правило имеют более привлекательный внешний вид и регулировку наклона видеокамеры. Однако, учитывая местные условия, в большинстве случаев применяют отечественные изделия в антивандальном исполнении. Практически все вызывные блоки имеют встроенную ИК подсветку с дальностью действия около 0,5 м.

Если у вас есть сомнения в необходимости каких либо дополнительных устройств (например, блока памяти или дополнительной видеокамеры) выберите основной монитор с возможностью подключения этих устройств в будущем. Переплатив 3 -5 долларов сегодня, вы обеспечите возможность легко нарастить систему при необходимости.

Хотелось бы предостеречь от установки двухпроводных видеодомофонов. Такие устройства гораздо сложнее в обслуживании и ремонте. Поэтому применение их оправдано только в том случае, когда используется уже существующая двухпроводная линия и нет возможности прокладки дополнительных проводов.

И конечно, речь идет главным образом о черно-белых видеодомофонах. Кто бы что ни говорил, а качество жидкокристаллических цветных мониторов пока оставляет желать лучшего, а чувствительность черно-белых видеокамер выше, чем цветных. Да и стоимость аналогичной цветной системы выше в 2-3 раза.

Безусловно, если только вы не собираетесь устанавливать видеодомофон самостоятельно, лучше всего поручить комплектацию системы, включая проводные линии, специализированной монтажной организации, которой вы доверите установку вашего видеодомофона.

Видеодомофон в городской квартире

Оптимальный вариант установки индивидуального видеодомофона в городской квартире предполагает наличие пространства на лестничной площадке, отгороженного дополнительной металлической дверью. В этом случае главный вызывной блок устанавливается за дополнительной дверью. Дверь оснащается дистанционно управляемой электромагнитной защелкой или магнитным замком. При установке магнитного замка желательно установить доводчик двери. В зависимости от конфигурации лестничной площадки внутри отгороженного пространства устанавливается либо дополнительный вызывной блок, либо миниатюрная видеокамера, обеспечивающая обзор внутри отгороженного пространства. Стоимость установки такой системы "под ключ" обычно находится в пределах 500-600 USD.



При наличии договоренности между соседями по этажу гораздо удобнее установить специальный малоабонентский вызывной блок, имеющий отдельную кнопку вызова для каждой квартиры. В отличие от многоабонентских (подъездных) систем, здесь используются стандартные мониторы индивидуального видеодомофона, что позволяет частично использовать в такой системе уже установленное оборудование. Все остальные компоненты те же, что и в предыдущем примере. Стоимость установки "под ключ" такой системы на 4 квартиры обычно находится в пределах 900-1000 USD. То есть, удельная стоимость в пересчете на одну квартиру получается в 2 - 2,5 раза ниже, чем в одноквартирном варианте. Это вполне закономерно, так как замок, вызывной блок и дополнительная видеокамера будут общими для всех абонентов.



Конечно, во всех случаях в целях удешевления можно отказаться от установки электрозамка и (или) дополнительной видеокамеры. На мой взгляд, при таком подходе видеодомофон теряет большую часть полезных качеств как элемент безопасности и превращается скорее в игрушку.

Видеодомофон в загородном доме

В большинстве случаев оптимальный состав оборудования видеодомофона для загородного дома будет практически тем же, что и в случае одноквартирного видеодомофона. Но есть и некоторые особенности.

Для того, чтобы видеодомофон в загородном доме стал полноценной частью электронной системы безопасности, необходимо соблюдение дополнительных условий. Например, стальные решетки или рольставни на окнах при попытке проникновения злоумышленника обеспечивают хозяину дома дополнительное время для принятия мер защиты. При отсутствии этих простейших элементов видеодомофон превращается просто в игрушку.

Основное вызывное устройство устанавливается около входной калитки приусадебного участка, оснащенной дистанционно управляемым замком. В большинстве случаев, ввиду отсутствия более или менее серьезного ограждения, этот замок служит защитой в основном от сквозняков и от бродячих собак. Поэтому данная часть системы служит скорее сервисным устройством, избавляющим хозяина от необходимости в плохую погоду выходить из дома, чтобы открыть калитку посетителю.

Даже в специализированных источниках приходится встречаться с мнением, что вызывные блоки домофонов и электрические замки нестабильно работают в уличных условиях. В связи с этим некоторые "специалисты" предлагают даже вовсе отказаться от применения этих устройств. Позволю себе категорически не согласиться с такими взглядами. Действительно, мы же не отказываемся, например от пользования автомобилем, скутером, снегоходом или гидроциклом только из-за того, что эти механизмы требуют периодической заправки расходными жидкостями и технического обслуживания.

Многолетний опыт уличной установки видеодомофонов позволяет сделать вывод о том, что надежность уличного видеодомофона с управляемым замком на 80% определяется профессиональной установкой и на 20% - своевременным техническим обслуживанием. А уж задачу о том, насколько необходимы эти затраты, должен решить пользователь.

Стоимость стандартной системы, состоящей из монитора, основного вызывного блока, электромеханического или электромагнитного замка и дополнительной видеокамеры составит 700-1000 USD. Большой разброс в стоимости в значительной степени определяется длиной кабельных соединительных линий, способом их прокладки и удаленностью объекта от города.

Дополнительные возможности и нестандартные варианты

В условиях небольшой городской квартиры или небольшого загородного дома необходимость в каких-либо расширениях обычно отсутствует. Другое дело большой приусадебный участок с несколькими строениями на нем или многоуровневая квартира. В этих случаях обычно практикуется установка одного или нескольких дополнительных мониторов для управления вызывным устройством и замком из разных точек дома или квартиры.

При наличии двух входных дверей или калиток двухвходовые мониторы обеспечивают управление двумя замками по выбору пользователя. Если в доме установлен многоквартирный цифровой аудиодомофон, монитор видеодомофона можно использовать вместо переговорной трубки аудиодомофона. Для этого необходимо установить специальное устройство сопряжения. Существуют модели мониторов, в которых такое устройство уже встроено. Стоимость такого устройства 40 - 60 USD.

Другим дополнением может быть блок памяти, запоминающий от 16 до 64 кадров изображений посетителей при нажатии на вызывную кнопку. Необходимо учитывать, что при отключении сетевого напряжения, память стирается. Поэтому, для того, чтобы блок видеопамяти был не просто игрушкой, а элементом системы безопасности, нужно предусматривать в составе системы источник бесперебойного питания. Речь идет о штатных устройствах памяти, встроенных в монитор видеодомофона или приобретаемых в виде приставки к нему. Можно также применять отдельные запоминающие устройства с энергонезависимой flash-памятью. В настоящее время выпускаются такие устройства с объемом памяти до 170 кадров. Стоимость такого устройства 100 - 200 USD.

Иногда заказчики просят продублировать изображение с дверной видеокамеры на экране телевизора. Эта задача легко решается с помощью установки специального устройства - модулятора ТВ сигнала. Видеосигнал, перенесенный на высокую частоту, замешивается в домовую или квартирную распределительную сеть вместе с сигналом с ТВ антенны. Ориентировочная стоимость такого дополнения около 100 USD.

Приведенные выше цифры лишь обозначают порядок стоимости дополнительных устройств. На практике в каждом случае состав оборудования и стоимость его установки определяется индивидуально. В случае загородного дома значительную часть стоимости могут составить подземные соединительные линии между элементами системы.

При построении расширенных схем желательно применять только стандартное оборудование. Вмешательство в принципиальную схему устройств с нарушением внутренних соединений может усложнить обслуживание системы и ремонт. На практике встречались случаи, когда приходилось полностью заменять все оборудование системы при выходе из строя нестандартных устройств.

Существует определенная группа потребителей, которых не устраивает стандартное оборудование видеодомофона. Как правило в этих случаях видеодомофон является не только дополнительным элементом безопасности, но и предметом престижа. Для этих потребителей те же Commax и Kocom производят цветные видеодомофоны. Другой вариант - применение оборудования японской фирмы Aiphone. На базе этого оборудования может быть построена практически любая из описанных выше систем, включая дополнительную подсистему внутренней связи, удаленное управление несколькими замками и т.д. Стоимость такой системы может быть на порядок выше стандартных вариантовhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...sovety_potrebitelju/17-1-0-781

Системы контроля и управления доступом

Пятница, 30 Сентября 2011 г. 05:59 + в цитатник
Сложность системы зависит, во-первых, от того, автономна она или централизованна. Автономные системы – своего рода электронные замки, открывающиеся по принципу «пароль-отзыв». Они работают без участия оператора, а их функция достаточно проста (системы, например, не подсчитывают, сколько раз и в какое время прошла через дверь определенная личность). Централизованные (иначе говоря, сетевые) системы объединяют большое количество пропускных точек с центральным пунктом. И хотя они и компьютеризированы, но, в конечном счете, работают под контролем оператора. Следует сказать, что автономные системы можно легко объединить в централизованные. В этом случае получается универсальная система, продолжающая худо-бедно выполнять функции даже при разрушении сети или центрального процессора.

Логично, что автономная система устанавливается в помещении с единственной охраняемой дверью. Типичные случаи: подъездная дверь многоквартирного дома, склад, охраняемая автостоянка. Современные устройства этого типа не так просты, как кажутся. В отличие от обычных ключей (которые можно было бы раздать всем жильцам), охранная система позволяет безболезненно менять коды доступа. Распознавание «свой - чужой» осуществляется при помощи специальных proximity-карт, содержащих компьютерные микрочипы. Карты оформляются в виде брелков; их не надо вставлять в замок – некоторые системы распознают карты на расстоянии, даже спрятанные в дамской сумочке или кармане пиджака. Попадая в модулированное магнитное поле считывателя, брелок посылает ответный магнитный код – свой идентификационный номер. Далее считыватель отправляет код в компьютер, контролирующий вход в помещение. Если код актуален, замок на двери открывается. Свойства системы меняются в зависимости от применяемого считывателя и системы программирования. Существуют считыватели для внутренних помещений и для улицы. Последние изготавливаются из нержавеющей стали и могут выдерживать не только удары, но и попадания револьверных пуль. Одни считыватели требуют близкого поднесения proximity-карт, другие распознают их на расстоянии до 60 сантиметров. В любом случае, считыватель располагается достаточно далеко от контроллера доступа, что повышает работоспособность системы. Программирование системы может осуществляться двумя способами. Первый вариант – использование специального пульта – программатора. Его неудобство в том, что оператор должен открыто подойти с программатором к считывателю. Если злоумышленники сидят в засаде, то они, конечно, отследят процедуру перепрограммирования. Второй способ – программирование компьютера-контроллера продуктами разработчиков охранной системы. Секретность, естественно, повышается.

Централизованные системы чаще всего объединяют с пожарной сигнализацией и охранным телевидением. Они применяются при тотальном контроле за зданием и территорией. Не удивляйтесь, если такая система установлена в ближайшем к вам супермаркете, а не в какой-нибудь сверхсекретной микробиологической лаборатории. Принципы работы «рецепторных точек» централизованной системы такие же, как у локальной. Исключение (в основном, по размерам) составляют «шлюзы» для автомобилей. Последние имеют в своём составе специальные автомобильные идентификаторы, считыватели большой дальности, расположенные под полотном дороги, а также автоматические ворота или шлагбаумы. Некоторые устройства основаны на распознавании государственных номеров автомобилей.

В настоящее время стоимость проектных работ составляет 3 у.е. за 1 м2 охраняемой территории. Цена монтажных работ определяется сложностью устанавливаемой системы.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...pravlenija_dostupom/17-1-0-782

Цифровое видеонаблюдение

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:15 + в цитатник
Цифровое наблюдение является оптимальным вариантом по нескольким причинам. Во-первых, помимо возможности просмотра с любого компьютера с выходом в Internet, существует вариант получения информации через сотовый телефон (при условии наличия в нем функции подключения к Internet). Сообщение о тревожном событии поступит по электронной почте или sms-сообщением на телефон (это происходит в случае фиксации движения). Информация о текущем состоянии видеорегистратора поступает аналогичным путем. Так же через web-браузер можно управлять поворотом камер, регулировать четкость изображения, яркость и т. д. Во-вторых, преимуществом цифрового видеонаблюдения перед кассетным (ленточным) является быстрый доступ к нужным фрагментам. Для получения информации не надо прокручивать всю запись - периоды активности (то есть опять же движения, которого в ваше отсутствие быть точно не должно) отмечаются в архиве, доступ к которым не составляет труда. Частота кадров может достигать 10 (кадров в секунду). Причем возможно настроить видеорегистратор так, что в период отсутствия активности частота кадров в секунду будет снижена, а за счет этого будет идти экономия дискового пространства (это позволит дольше и больше сохранять архивы). Хранение информации в архиве, как правило, составляет от двух - трех недель до одного месяца. Так же есть возможность настроить каждую камеру на свою определенную частоту кадров. В-третьих, защита системы цифрового видеонаблюдения на порядок выше, чем у остальных вариантов систем наблюдения. Система цифрового видеонаблюдения строиться, как правило, с применением нескольких видеосерверов, так что если один из них выйдет из строя это не отразиться на работе других и сеть продолжит работать. Но даже если сама сеть будет нарушена, это не нарушит ход записи.

Цифровой видеорегистратор может работать и в автономном режиме, если вам не требуется видеонаблюдение в режиме on-line. Тогда просмотр записи будет осуществляться через USB-порт.

Система удаленного видеонаблюдения позволит всегда быть в курсе того, что происходит у вас дома или на работе. При этом существует возможность просмотра информации по сети сразу несколькими пользователями.

Выбор системы видеонаблюдения складывается из нескольких параметров:

* максимально возможная частота кадров;
* количество камер, которые будут размещены в помещении;
* наличие/отсутствие функции записи звука;
* простота установки;
* возможность (или отсутствие таковой) индивидуальной настройки каждой камеры;
* объем памяти на жестком диске;
* возможность управлять движением камер через программу;
* скорость передачи информации;
* требования к мощности и аппаратным ресурсам компьютера (т. е. останется ли возможность использовать компьютер для других целей).

Сами камеры различаются по чувствительности, по размеру объектива, по разрешению. Мудрая истина: чем дороже, тем лучше, - здесь, в принципе, не врет. Тем более, что качество изображения играет одну из ведущих ролей для всей идеи видеонаблюдения.

Исходя из этого, можно подобрать идеальный вариант именно для вашего дома, квартиры или офиса.

Главное, чтобы благодаря этому "неусыпному оку", вы чувствовали себя комфортноhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...oe_videonabljudenie/17-1-0-783

Системы защиты от краж

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:14 + в цитатник
Противокражные системы существуют в виде сенсорных антенн при выходе из магазина и различных защитных элементов, этикеток, прикрепляющихся к товару. В основе работы любого противокражного оборудования лежит принцип детектирования неоплаченного товара в момент, когда вор пытается вынести его из помещения. Защитные элементы, прикрепленные на товар, может снять только продавец при помощи особого устройства. Деактиватор этикеток обычно совмещен со сканером для того, чтобы одновременно проводить процессы считывания штрих-кода и деактивации товара. Сенсорные антенны, установленные на выходе, подают звуковой или световой сигнал, если в поле их действия попадает товар с активированным элементом. При выборе системы защиты от краж надо учитывать ширину прохода, защищаемую антеннами; вероятность ложной реакции системы при отсутствии нарушения; стоимость одноразовых этикеток и совместимость этикеток со всеми товарами.

Антенны существуют нескольких типов: антенны-стойки, антенны-циновки, подвесные антенны. Наиболее популярными сейчас являются антенны-стойки. При ее установке надо учитывать, что высоту такой антенны можно подбирать. Обычно существуют два варианта: низкий (130 см) и высокий (150 см). Современные антенны должны обладать возможностью распознавания защитных этикеток различных марок, обнаружения этикеток в металлических корзинах, а также способностью автоматической настройки.

Этикетки могут быть одноразовыми и многоразовыми (съемными), мягкими или твердыми, чистыми или с нанесенным на них ложным штрих-кодом.

Антикражные системы имеют три разновидности. Первые из них используют для передачи сигнала от этикетки к антенне частоты в диапазоне радиоволн, вторые - частоты электромагнитного спектра, а принцип работы третьих основан на применении волн, близких по диапазону к акустическим.

Радиочастотные системы. Чаще всего эти устройства применяют в магазинах одежды и бутиках. В связи с этим наиболее уместным здесь представляется использование съемных этикеток. Для радиочастотных устройств выпускают и бумажные этикетки, однако они могут давать сбои при повреждениях.

Электромагнитные системы. Эти системы прекрасно приспособлены к использованию в магазинах с большим товарооборотом. В данном случае применяются малозаметные небольшие метки, которые эффективно работают, даже если половина их площади утеряна или повреждена. Электромагнитные этикетки могут быть приклеены на металлические поверхности, тогда как радиочастотные метки там не работают.

Акустомагнитные системы. Системы с таким принципом действия производит только одна фирма - Sensormatic. Данные метки очень редко дают сбои и почти всегда срабатывают. Вероятность их обнаружения равна 96-97%. Этикетки акустомагнитных систем отличаются высокой помехоустойчивостью. Поскольку диапазон таких меток меньше других подвержен помехам, очень низка вероятность ложных срабатываний. При использовании таких систем существует возможность применять не только стойки, но и другие виды антенн.

К вышесказанному можно добавить, что системы защиты от краж во многом облегчают положение хозяина магазина и охраны. В данном случае не человек должен следить за сохранностью товара, а сам товар следит за собойhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...y_zashhity_ot_krazh/17-1-0-784

ТЗ по Фрейду

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:12 + в цитатник
Нашим архитекторам, работающим на рынке загородной недвижимости, вообще-то не мешало бы получить второе высшее образование, чтобы углубить свои знания психологии. Впрочем, если ваш архитектор, что называется, архитектор от Бога, психологические «корочки» ему ни к чему. Ведь в ходе разговора (вернее, разговоров), на основе которого составляется предпроектное задание, он должен уяснить для себя множество психологических нюансов, от внимания к которым зависит ни много ни мало, как трудноописуемое состояние комфортного проживания в том доме, проект которого нужно перенести из подсознания заказчика на бумагу. Общение с архитектором часто превращается в творческий процесс, конечная цель которого – создать неповторимое индивидуальное пространство. Ведь человек хорошо себя чувствует только там, где ему действительно нравится.
Вопросы по существу

Разговор с профессиональным архитектором должен напомнить заказчику сюжет с пациентом, изливающим на кожаной кушетке свою душу всепрощающему психоаналитику, – его часто можно увидеть в голливудских блокбастерах. На первый взгляд такое сравнение может показаться странным. Казалось бы, причем тут кушетка, когда речь идет о скучном до зевоты перечислении основных параметров, которым должен отвечать проект загородного дома (что, собственно, и представляет собой предпроектное задание). И действительно, львиная доля вопросов, на которые предстоит ответить заказчику, далека от психоаналитических штудий. Обычно заказчикам прежде всего задают три вопроса. Каково назначение будущего дома – для постоянного проживания, для проведения летних месяцев или для зимнего увеселения? Сколько взрослых и детей будет проживать в доме постоянно и сколько гостей вы желаете периодически принимать с ночевкой или только днем? Сколько человек из постоянно проживающих преклонного возраста?

Кроме того, нужно составить список требований к интерьеру. Желательно сформулировать предварительные пожелания, которые включают допустимые компоновочные решения (например, приветствуется объединение кухни и гостиной, кабинет должен быть приближен максимально к входной зоне и т. п.), предметы, которые могут существенно изменить планировочное решение (сауны, островные вытяжки, плазменная модель ТВ + домашний кинотеатр, аквариумы).

И еще один момент, о котором стоит подумать. Не стесняйтесь взять с собой каталоги и журналы по загородной недвижимости с проектами, которые вам нравятся. Не забудьте заложить закладки на страницах с показательными иллюстрациями (возможная стилистика, колористическое решение, предполагаемые предметы меблировки и освещения, определенная отделка поверхностей и т. п.).

Затем нужно определиться с габаритами дома и участка. К примеру, ваш идеал – дом 10 х 15 м общей площадью 150–170 кв. м на участке 20 соток. Следующий момент – этажность. Одни довольствуются одноэтажным домом, другим подавай первый этаж с мансардой, а третьим нужно как минимум два этажа с чердаком. Кроме помещений для постоянно проживающих в доме, необходимо продумать количество гостевых спален, комнат для отдыха, санузлов и т. п. Еще потребуется ориентировать дом по сторонам света и решить, с какой стороны будет подъезд. При этом стоит также предусмотреть, чтобы строительные машины могли беспрепятственно проехать к месту строительства.

Далее необходимо ответить на целый ряд технических вопросов. Какие типы грунтов служат основанием вашему будущему дому, как глубоко залегают грунтовые воды, какие виды топлива будут использоваться для отопления, куда и в какие очистные сооружения предполагается отводить стоки, есть ли в вашем районе возможность подключения к электросети и т. п.

Изучив составленное заказчиком техническое задание на разработку проекта индивидуального жилого дома, архитектор сможет определить стиль, к которому тяготеет заказчик, выяснит образ жизни его семьи и потребности, а в результате выдаст на-гора тот проект, внешний вид и планировка которого понравятся застройщику. Создание полного пакета проектной документации занимает от одного до двух месяцев, стоимость варьирует в пределах 10–30 долларов за один квадратный метр общей площади дома.
Первое свидание

На первую встречу с архитектором вы можете прийти без каких-либо определенных требований, но с готовностью ответить на многие вопросы, ответы на которые впоследствии лягут в основу задания на проектирование. Подробное техническое задание очень часто просто невозможно составить в начале работы. Ни клиент, ни даже архитектор еще не могут осознать в полной мере, что собой представляет проект, а в некоторых случаях для полноценного рассмотрения проектной задачи требуется проведение предварительных обследований объекта или земельного участка.

Заказчик, как правило, рассматривает предстоящую работу с одной определенной точки зрения – ведь его потребности сформировались еще в рамках прежнего места проживания или работы. Кроме того, над ним довлеют многие факторы: пример соседей, статьи и фотографии в популярных журналах, советы друзей и т. п.

Профессиональный архитектор шире смотрит на проблему, к тому же он вооружен целым комплексом специальных проектных методик и имеет немалый опыт ведения разнотипных объектов. Но ему еще нужно «прочувствовать» всю специфику объекта заказчика, понять каждую конкретную ситуацию.

Поэтому проектировщик старается не навязывать свое видение объекта заказчику (особенно в начале работы, а предлагает максимум разнотипных вариантов «для примерки» (см. раздел «Технология проектирования, или Как создается дизайн-проект»).

Для начала не нужно практически ничего, кроме желания и финансовой возможности построить дом. Хорошо, если у вас будет с собой приблизительный план помещений и предварительные пожелания по составу нужных помещений и проживающих там людей. Можно принести фотографии текущего состояния объекта (или земельного участка). Тогда первая беседа будет более продуктивной. Архитектор поговорит с вами о вашей семье и вашем будущем доме. Он постарается в самом общем виде выделить наиболее важные моменты, которые лягут в основу проекта.

Как показывает практика, только по этим данным можно точно оценить состав и стоимость необходимых проектных работ. Во многих случаях до начала основных работ по проекту архитектор предлагает заказчику эскизный вариант объемно-планировочного решения либо стилевое решение фасадов – эти «картинки» чаще всего выполняются и демонстрируются бесплатно.

Первой частью предпроектного задания является составление рекомендаций по необходимому составу проектных работ и документации для решения поставленной задачи и оценки сроков и стоимости этих работ. В результате заказчик получает точную информацию о бюджете проектных работ и может сравнить его с планируемыми затратами или провести предварительный отбор компании.

Вторая часть предпроектного задания, как правило, состоит из эскизных вариантов решения ключевой зоны объекта или планировочных решений. Но окончательно останавливаться на одном из предложенных вариантов и строить по нему дальнейшую работу – совсем не обязательно. Утверждение этих вопросов – прерогатива проекта.
В поисках Фрейда

Обычно будущий домовладелец довольно туманно представляет свое жилище и в лучшем случае способен ответить на во-прос о его возможной стоимости, архитектурном стиле и составе помещений. Для проектирования этих сведений недостаточно. Чтобы понять, какой дом вам нужен, архитектор, отталкиваясь от ландшафтных особенностей участка и пожеланий заказчика по устройству дома, составляет его словесную концептуальную модель. Она описывает место строительства дома, его допустимые габариты, этажность и геометрический план, состав, размер и принцип расположения помещений на этажах, желаемую ориентацию окон, входов, террас, балконов и т. д. На основе этих данных вы будете контролировать проектирование, участвовать в выборе вариантов и вносить в них необходимые исправления.

Проект должен полностью соответствовать вкусу застройщика (в пределах возможностей). Не соглашайтесь с проектом, если ощущаете внутреннее сопротивление и неудовлетворенность. Как говорится, если душа не лежит, лучше сразу отказаться, а то придется потом мучиться – жить в красивом, современном, рациональном и функциональном, но нелюбимом доме годы и годы, если не удастся быстро продать его.

Осталось понять, при чем же тут психология, о которой шла речь в начале статьи. А ответ на этот вопрос нужно искать, сравнивая уже составленное предпроектное задание с той мечтой, которую вы лелеяли перед визитом в архитектурную студию. Зачастую оказывается, что составленное с помощью архитектора предпроектное задание оказывается гораздо ближе вашим подсознательным представлениям о будущем доме, чем то, о чем шла речь во время разговора с архитектором. Как тут не вспомнить Фрейда?http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...emonta/tz_po_frejdu/17-1-0-785

Из практики проектирования дренажей в коттеджном строительстве

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:10 + в цитатник
Проблемы подтопления участков застройки грунтовыми водами не всегда решаются правильно. Существуют проекты, в которых защита строительных объектов от подтопления решена не полностью или упущена совсем.

Рассмотрим примеры реализации дренажа. Территория коттеджного поселка расположена на древнеаллювиальной террасе реки Москвы (рис. 1), сложенной разнозернистыми песками мощностью около пяти метров, которые подстилаются слоем пластичных суглинков 4 - 9 м. Ниже залегает второй слой водовмещающих песчаных пород (5 м) и водоупор из полутвердых глинистых пород. Подземные воды вскрыты на глубине 0,5 - 3,5 м.



Рис. 1. Схема геологических условий строительной площадки

По заданию генподрядчика специализированная проектная организация разработала комплекс мероприятий по защите строений поселка от подтопления грунтовыми водами (рис. 2). Он включает в себя устройство горизонтального отсечного дренажа, расположенного выше поселка, и локальную защиту зданий с помощью пристенных и лучевых дренажей. Однако из-за сложных инженерно-геологических условий и близкого расположения водоупора предложенные решения не обеспечили защиту удаленных коттеджей № 5 и 6 (рис. 2) от подтопления.



Рис. 2. Схема мероприятий по защите территории поселка от подтопления грунтовыми водами

В качестве дополнительной инженерной защиты цокольного этажа коттеджа № 6 были предложены варианты устройства лучевого дренажа с насосной станцией возле коттеджа и шестью лучами-дренами на глубине 5,5-6,0 м, а также вариант пристенного дренажа.

Для принятия решения была заложена дополнительная скважина в 7-8 м от северного угла коттеджа № 6, где наблюдался постоянный приток грунтовых вод через стены и пол цокольного этажа. Результаты анализа (сведены в колонке 5, рис. 1) показали, что причиной подтопления является первый водоносный горизонт.

Наиболее целесообразной защитой в этом случае будет контурный горизонтальный пристенный дренаж на границе двух песчаных структур на глубине порядка пяти метров (рис. 3).

Пристенный контурный дренаж предназначен для защиты цокольного этажа здания от подтопления грунтовыми водами при постоянном или временном (периодическом) повышении их уровня. Система контурного дренажа включает дрены-осушители, поворотные и смотровые колодцы, резервный колодец-накопитель и насосную установку для откачки воды.

Немаловажную роль играет отмостка здания, которая устраивается шириной не менее одного метра на песчаной подготовке толщиной 15-20 см с одним или двумя слоями гидроизоляци.

Принятое решение по устройству контурного дренажа в конструктивном и технологическом отношении значительно проще лучевого водозабора, для сооружения которого требуется специальная проходческая техника и значительные материальные затраты. Следует учитывать сложность устройства и оборудования лучевых водозаборов, выполняемых закрытыми методами, на контакте двух разнородных слоев и при близком расположении водоупора.



Рис. 3. План сети контурного дренажа корпуса № 6

Выполненный фильтрационный расчет контурного дренажа показал его дебет на уровне 1,5 м3/ч. Фактический приток грунтовой воды подтвердил справедливость принятых решений.

Дрена была уложена в проектное положение с заданным уклоном (не менее 0,4 %) на подушку толщиной 15-20 см из фракции мытого гравия (5-15 мм). Дренажные трубы применялись гофрированные, из поливинилпропилена (ПВП), обернутые геохолстом. Затем их засыпали тем же гравием толщиной слоя 15-20 см. Наличие природной прослойки среднезернистого песка в первом водоносном горизонте позволило отказаться от двухслойного фильтра. Однако значительное количество глинистых включений побудило применить обертку гравийного фильтра геотекстилем внахлест (рис. 5).

По дренажной трассе устраивают смотровые (не реже чем через 50 м) и поворотные колодцы из сборных железобетонных элементов. Перепад высот между лотками отводящей и подающей дрен - не менее 10 мм, а дно колодца должно быть устроено на 200-300 мм ниже лотка приемной дрены для устройства приямка-грязеуловителя (рис. 4).



Рис. 4. Монтажная схема сборного дренажного колодца

Сброс дренажных вод предусмотрен в колодец Д-16 отсечного дренажа. В целях недопущения обратного подтопления местной дренажной системы, точка врезки новой дрены должна быть на 20-30 см выше лотка приемной трубы, а подающий шланг от колодца-накопителя следует оборудовать обратным клапаном. Зазор между подающим шлангом и футляром необходимо герметизировать.



Рис. 5. Конструктивное решение пристенного дренажа

Другой участок коттеджной застройки в районе Новорижской автострады расположен на берегу небольшого пруда (рис. 6). Ярко выражен генеральный уклон территории к водоему, появилась опасность подмывания конструкций фундамента верховодкой и смыва плодородного почвенного слоя поверхностными водами. По результатам разведочного бурения был выяснен гидрогеологический характер территории - верхний водовмещающий слой (верховодка) мощностью около 4 м представлен мелкозернистыми песками. Его подстилает плотный глинистый грунт толщиной 2 м. Напорные грунтовые воды обнаружены на глубине более 30 м и для капитальных сооружений не представляют опасности. Однако высокий уровень верховодки (обогащенный водой верхний песчаный слой), подпертого водоупором, привело к систематическим подтоплениям стен и пола цокольной части здания. Пересеченный рельеф территории способствовал задержанию атмосферных осадков.

При строительстве была выполнена гидроизоляция подземной части жилого дома и устроен контурный пристенный дренаж, но этого оказалось недостаточно: из-за масштабного благоустройства территории увеличилась площадь поверхностного стока, а также появилась вымоина вдоль левой границы участка.

Для дополнительной защиты участка и здания от верховодки была применена классическая схема - систематический дренаж благоустраиваемой территории и контурный водосток поверхностных вод, проложенный по периметру цокольной части здания (рис. 6). В пониженном месте по левой продольной стороне участка проходит собирательная дрена Д = 150 мм, в трех местах с интервалом в 12,5 м в нее врезаются по две дрены-осушители Д = 100 мм. Конструктивное решение горизонтального дренажа такое же, как и в предыдущем случае. Сброс дренажных и атмосферных вод предусмотрен в пруд через камеру-отстойник и фильтрующую гравийную призму. Продольные уклоны дрен-осушителей в пределах 1% удалось обеспечить за счет их косого расположения по отношению к продольной оси дрены-собирателя.



Рис. 6. Вертикальная планировка территории. Схема водоотведения и дренажа

С целью защиты участка от поверхностного стока выполнена вертикальная планировка: сглажен рельеф, проведена подсыпка пониженных мест грунтом из котлованов сооружений, выровнена вся территория, отсыпан верхний фильтрующий слой из песка, по которому уложен плодородный грунт. По обе стороны жилого дома по кромке отмостки с уклоном к водоему проложены водосточные лотки со сбросом воды в общую дренажную систему.
Вывод

Соблюдение основных требований вертикальной планировки - выполнение уклонов пешеходных зон и газонов, обеспечение отвода поверхностных вод с крыш и отмосток здания, устройство водосточной сети и рациональное конструктивное решение дренажных систем, учитывающее особенности гидрогеологических условий территории объекта - все это обеспечивает полноценное использование территории участка, уменьшает расходы на эксплуатацию и улучшает качество проживания в загородных домах. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...dzhnom_stroitelstve/17-1-0-786

Жизнь с комфортом

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:08 + в цитатник
До той поры, конечно, пока в сильный зной в доме не сделается невыносимо жарко, или у вас внезапно не отключат свет, или, допустим, в ваше отсутствие в дом не захочется залезть злоумышленнику. Тогда вы поймете, что «излишества» коммуникаций тоже не помешают.

Разумеется, в загородном доме вполне можно ограничиться минимальным набором инженерных систем: если вы и ваше семейство – люди неприхотливые (тем более если дом используется лишь во время уик-эндов и отпуска), то водоснабжение, электричество и отопление обеспечат довольно сносное существование. Пожалуй, сюда можно присовокупить еще и канализацию, однако при минимуме удобств она может быть представлена и биотуалетом. Что касается максимального набора, то он обуславливается даже не перечисленными форс-мажорными ситуациями. Дело в другом: в комфорте загородной жизни, который в нынешние времена не только не уступает комфорту городской квартиры, но по понятным причинам может его даже превосходить. Сам объем помещений и наличие участка поднимают возможность обустроить жизнь на принципиально ином уровне, и не воспользоваться таким шансом (если, конечно, позволяют средства) нельзя.

Итак, начнем с того, что в невероятно знойный день вы стали задыхаться в своем доме. «Эх, кондиционер бы сюда!» – сокрушенно восклицаете вы, обливаясь потом и проклиная свою самонадеянность. Думалось ведь как? Загород – воздух и без того свеж. А тут, оказывается, солнцепек, полный штиль, да и пыли тоже хватает… Выходит, в загородном доме система вентиляции и кондиционирования нужна, пожалуй, не меньше, чем в городской квартире. Пыль есть и за городом, а если рядом песчаные пляжи, то в воздух могут вздыматься тучи мелкого песка. Неподалеку может проходить оживленная трасса, так что выхлопы и гарь от автомобилей могут долететь до вашего окна. Во время готовки на кухне всегда витают вредные испарения. И напольные и стеновые покрытия могут, между прочим, выделять фенол и формальдегид…

Одним словом, есть резон заниматься вентиляцией и кондиционированием воздуха. Для этого еще на стадии проектирования нужно предусмотреть специальные воздуховоды, а также заложить резерв мощности в систему электропитания. Итогом будет обеспечение комфортного микроклимата: температура +20–220С днем и +14–160С ночью, а влажность – 40–60%. Выбор соответствующего оборудования сейчас весьма широк, так что для решения проблемы лучше посоветоваться со специалистами и найти оптимальные для ваших условий агрегаты. Возможно, вы ограничитесь обычной сплит-системой, но если же средства позволяют, то можно оборудовать полноценную приточно-вытяжную вентиляцию с полной очисткой воздуха от загрязнений и пыли.

Дискомфортом чревато и внезапное отключение электричества, что за городом, особенно в отдаленных районах Ленобласти, увы, не редкость. И состояние линий электропередач в Ленобласти не просто оставляет желать лучшего – местами оно просто отвратительное. Поэтому в сильный ветер ветхие столбы могут не выдержать, и тогда придется вам и сутки, и трое сидеть при свечах с неработающим холодильником. Итак, резюме: система электроснабжения в загородном доме необходима, но в наших условиях зачастую недостаточна и должна резервироваться системой аварийного электропитания, которая представляет собой аварийный дизель-генератор (ДГ) или генератор с бензиновым двигателем, способный длительное время обеспечивать электроэнергией ваш загородный дом. Разумеется, мощность его должна соответствовать совокупной мощности отдельных потребителей, что же касается способа включения, то здесь вы все решаете индивидуально. Автоматическое включение вашего ДГ обойдется дороже, если же вы хотите сэкономить, то можете в кромешной тьме пытаться запустить генератор вручную.

«Излишества» в электрической сфере на этом не заканчиваются, тут можно много чего придумать. Например, усовершенствовать систему освещения, что для просторного загородного дома весьма актуально. В городской квартире, даже очень большой, нетрудно щелкнуть выключателем и зажечь (либо погасить) свет в том или ином помещении. В загородном же – во-первых, помещений больше, а во-вторых, они, как правило, просторнее, так что постоянно бегать к выключателям может быть довольно утомительно. Выход – оборудовать систему управления освещением в доме. Одну из распространенных схем управления освещением предлагает установка датчиков движения, которые выдают соответствующие команды. Если в помещении никого нет, освещение автоматически отключается, и, наоборот, как только кто-то войдет в комнату, автоматика сразу включит лампочки. Можно использовать специальный дистанционный пульт, который позволит как включать и выключать освещение, так и регулировать его яркость.

Здесь мы плавно переходим к другой важнейшей (скажем так без всякого преувеличения) системе – охранной. С предыдущей системой ее связывают, как ни странно, датчики движения, которые вполне могут выполнять двойную функцию: когда хозяева дома, подавать сигналы на включение-выключение света, когда же в доме никого нет – подавать сигналы о проникновении в помещение чужаков. Хотя, конечно, система охраны загородного владения этим далеко не исчерпывается.

Для начала расскажем об охране «дальних рубежей» – общего периметра, за который не должны проникать посторонние. Система охраны периметра может контролировать покой как на индивидуальных участках, так и, например, на территории крупного коттеджного комплекса (понятно, что для действенности предусматривается наличие охранной группы). Желательна и организация видеонаблюдения, которое не без оснований считается наиболее информативным средством контроля объектов и территорий. Кроме непосредственного наблюдения, такие системы позволяют записывать происходящие на территории события, что зачастую приносит большую пользу. При этом благодаря специальным инфракрасным прожекторам можно получить весьма качественное изображение даже в темное время.

В системе охраны могут быть задействованы различные переговорные устройства, дистанционные замки и управляемые на расстоянии ворота и шлагбаумы, системы контроля доступа, а также охранно-пожарная сигнализация. Опять же, иметь у себя полный набор всех этих «прибамбасов» или ограничиться минимумом – решает сам хозяин. Современные грабители – люди изобретательные, они научились обходить многие охранные системы, однако практика показывает: чем лучше дом охраняется, тем больше гарантия того, что он останется в целости и сохранности.

А теперь вспомним о капризной погоде, которая любит преподносить нам сюрпризы в виде то внезапной оттепели, то резкого похолодания (или того и другого сразу). Итог таких «сюрпризов» – наледи на крышах загородных домов, которые портят кровлю, а также водосточные желоба и трубы. Слетевшая с крыши сосулька может «весомо» ударить по голове, если же обледенели входные ступени, то вы рискуете сломать руку или ногу, поскользнувшись.

Во избежание подобных неприятностей не стоит держать наготове бригаду по очистке кровли и лестниц – это и накладно, и хлопотно. Современная техника позволяет решить проблему гораздо проще: можно установить на крыше нагревательный кабель, который будет способствовать оттаиванию льда и снега. Этот кабель может включаться как самим хозяином дома, так и автоматически, что предпочтительнее. Далеко не всегда в зимний период вы пребываете в загородном доме, а резкие перепады температуры, сопровождаемые осадками, по закону подлости, случаются как раз в отсутствие хозяина. Поэтому лучше установить простейшую автоматику, которая в том числе исключит и срабатывание кабеля в сильный мороз – оттаивать крышу при минус тридцати, согласитесь, бесполезно. Нагревательный кабель позволит и на входных ступенях лед растопить, и в зимнем саду вам послужит, и спасет от промерзания неглубоко проложенные трубы и коммуникации.

Погода корректирует и режим отопления загородного дома. И если хозяин постоянно живет в коттедже, то он, конечно, моментально «поддаст жару», если это требуется, или, напротив, снизит температуру в котле и распахнет окна. А если нет? Системой отопления тоже можно управлять посредством автоматики, как и электроосвещением дома. Современные котлы, как правило, комплектуются минимальным набором автоматических устройств с возможностью управлять режимом котла по определенной программе и даже дистанционно. Можно надолго, допустим, на неделю или две, задать режим работы системы отопления, и она в лютый мороз не позволит дому промерзнуть. При варианте управления котельным оборудованием с мобильного телефона вы включаете обогрев, например, в пятницу вечером, чтобы в субботу утром, когда вы приедете отдыхать, дом уже был хорошо протоплен.

Как вы, наверное, заметили, новейшие технологии управления коммуникациями загородного дома все увереннее входят в нашу жизнь. Все большую популярность приобретают комплексные системы управления, именуемые «интеллектуальный дом», «умный дом» и т. п. Но это тема другого разговора. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/zhizn_s_komfortom/17-1-0-787

Бестселлеры на рынке проектов

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:05 + в цитатник
Параметры дома мечты

Среднестатистический заказчик в наши дни выбирает не самые дешевые, но оправданные по затратам на реализацию проекты. Чаще всего покупатели предпочитают строить дома меньшей этажности на больших пятнах застройки. Гараж все чаще выносится за стены дома, общая площадь и этажность оптимизируется исходя из состава семьи и наличия пространства для гостей. При этом если во главу угла при выборе количественных характеристик проекта ставится рациональность, то на удобствах почти никто не экономит. В представлении сегодняшнего покупателя загородный дом должен быть прежде всего примером ликвидного объекта недвижимости. А для этого – отвечать всем критериям качества жизни XXI века, не унаследовавшего расточительность и безрассудство века минувшего.

Дом мечты представляется большинству заказчиков в виде двухэтажного особняка общей площадью не более 200 кв. м и жилой площадью прмерно 80 кв. м. Материал стен – газобетон с кирпичной облицовкой или кирпич. Что касается стиля идеального типового проекта, то здесь требования весьма лаконичны.

О средневековых излишествах 90-х годов не может идти и речи, но в то же время обескураживающая простота, граничащая с примитивизмом, также не приветствовалась. Во главу угла покупатели ставят рациональное и привлекательное архитектурно-планировочное решение, в котором функционализм не принесен в жертву красоте.

Планировка дома видится массовому заказчику предельно компактной, но со всеми необходимыми помещениями. Одноэтажный коттедж не привлекает внимания, три этажа – слишком много, а два – в самый раз. Если чердак, то просторный, а еще лучше мансарда, если подвал… Нет, лучше не тратиться на гидроизоляцию. Никаких углубленных вычурных пространств и лишних помещений. И коридор ничем не должен напоминать о «кишкообразных» тупиках советских квартир – его должно быть не стыдно назвать гордым словом «холл». Гостиная и кухня-столовая – два полюса притяжения в доме, там собирается вся семья. Поэтому этим помещениям стоит уделить особое внимание. Они должны быть просторны, комфортны и максимально открыты естественному свету. Здесь можно нарушить лаконичную планировку типовых комнат, добавив эркеры, которые вдобавок послужат украшением фасада. Санузлы желательно спроектировать на каждом этаже, чтобы не приходилось лишний раз спускаться из спальни со второго уровня на первый. Да и спален для семейной пары с двумя детьми нужно по меньшей мере три, и одна в качестве гостевой.

Итак, контуры портрета идеального дома были более-менее обрисованы. Дело за малым – привести примеры таких проектов.
Хит продаж и его наследники

Проект F-0556-0 (здесь и далее использованы наименования банка проектов «Lans Development») архитектурной студии Владимира Кузнецова разрабатывался с учетом пожеланий покупателей из Северо-Западного региона, большинство из которых стремились строить коттеджи без подвалов. Но среди заказчиков нового проекта все чаще стали появляться клиенты из Подмосковья, Западной Сибири и Сочи, где уровень грунтовых вод позволял без значительных затрат строить дома, «утопленные» в землю. Столичным клиентам 556-й настолько нравился, что они были готовы покупать его как есть, взяв на себя дополнительные расходы на то, чтобы архитектор добавил к проекту подвал. После того как число желающих приобрести проект с подвалом стало расти с каждым месяцем, Владимир Кузнецов принял решение о выходе в свет первого «наследника» этого дома.

Унаследовав все лучшие черты своего предшественника, проект F-0556-1 имел и ряд новых достоинств. В появившемся цокольном этаже планировалось размещение зоны релаксации: сауны, тренажерного зала и большой комнаты отдыха. Также в этом варианте предлагается эксплуатируемый теплый и светлый чердак площадью 82,5 кв. м. На нем возможно размещение бильярдной, игровых комнат или мастерской художника. За счет появления новых помещений площадь дома несколько возросла, чуть недотянув до 340 кв. м. Но жилая площадь при этом осталась неизменной.

Третьим «ребенком» хита продаж стал проект F-0556-2 с отмершим «рудиментарным органом» – гаражом. Вернее, в общем архитектурном облике дома ничего не изменилось, просто на месте гаража появилось дополнительное просторное помещение, где можно было разместить большую жилую или хозяйственную комнату. Необходимо объяснить, чем же новым покупателям так «не угодил» гараж? Разумеется, вообще отказываться от гаража никто не собирался, просто анализ покупательских предпочтений последних сезонов продаж говорил о том, что на рынке появилась отдельная категория владельцев загородных земельных участков, которые стремятся вынести гараж за пределы дома. В числе основных причин для принятия подобного решения можно назвать желание не ограничивать габариты гаража архитектурно-планировочным решением дома. Сегодня в компактном гараже стоит, допустим, VW «Golf», ну а вдруг через пять лет появится «Mercedes» S-Klass, который туда попросту не влезет?

Интересно, что тенденция к приобретению проектов без гаража, которую Владимир Кузнецов подметил, работая с покупателями F-0556-1, после завершения проекта только усилилась. И сегодня он пользуется не меньшим спросом, чем первые версии 556-й серии со встроенным гаражом.

На первых трех проектах эволюционная ветвь новых коттеджей прерываться не собиралась. Но, чтобы не упустить свой шанс в борьбе за существование, дома должны были меняться.

И меняться серьезно – одного отмирания рудиментарных элементов или погружения в землю уже было недостаточно. Вкусы покупателей колебались, они хотели видеть что-то новое, и архитектор снова сел за работу.

Промежуточным вариантом в поиске нового решения стал проект H-0660-0 – зеркальный вариант 556-го. Площадь коттеджа осталась без изменений, но при этом появилась полноценная жилая мансарда и большой подвал с сауной и тренажерным залом. Гараж снова «переселился» в дом, но в последующих версиях проекта может быть заменен на помещение с другим функциональным назначением.

Бесспорно, при сохранении простоты и отсутствии вычурности внешне дом выглядит более капитально – за счет изменения конструкции кровли, облицовки цокольного этажа и, конечно, большего «роста».
Ветер перемен

Комфортабельное жилье характеризуется не столько числом гостевых комнат, сколько продуманностью планировочных и интерьерных решений дома. Скажем, зачем вам отапливать и поддерживать в порядке гостевую комнату, если друзья приезжают раз-два в месяц? При желании всегда можно найти альтернативные решения, особенно в проектах, словно рожденных для перепланировки.

В принципе, перепланировка отдельных помещений допускается в большинстве современных проектов загородных домов. Но на практике все зависит от того, какая она будет. Одно дело – перенос перегородок, не затрагивающий инженерных систем дома, скажем, разделение общего пространства кухни-гостиной на два изолированных помещения. Подобное зонирование не требует ни серьезных технических решений, ни больших капитало-вложений. Но если покупатель настаивает на кардинальном изменении функционального назначения помещения или переносе несущих стен, стоимость проекта может возрасти в два-три раза.

Из Топ-10 продаж проектов архитектурной студии Константина Ермакова наиболее удобным для перепланировки автор считает проект С-0365-0. Простота и лаконичность планировочных и объемно-пространственных решений позволяют максимально приспособить его к потребностям хозяев. Основное преимущество 365-го – отсутствие внутренних несущих стен (перекрытия держатся на балке, перекинутой через стальную стойку, установленную в кладовой). Это позволяет свободно варьировать размеры и функциональное зонирование помещений с помощью перегородок.

История этого дома хорошо отражает историю «коттеджной моды» в России. Архитектор разработал первоначальный проект в 1999 году. Но ни одного покупателя на него тогда не нашлось. В моде были псевдозамки с башенками, флюгерами и фронтончиками. К тому же площадь дома была всего 140 кв. м, а в то время популярностью пользовались особняки от 300–400 кв. м. И год, и два спустя картина была та же: проект, что называется, «не пошел». Но через несколько лет ситуация кардинально изменилась, и забытый 365-й стали выбирать все больше и больше. Чаще всего на нем останавливаются покупатели, решившие продать свою городскую квартиру, чтобы жить на природе. Им особенно импонирует то, что стоимость проекта «под ключ» не превышает 80–90 тыс. дол., то есть сравнима с ценой трехкомнатной «сталинки» в Петербурге. И еще один плюс проекта – вариативность, позволяющая безболезненно пристроить к дому веранду и гараж, что дает возможность разместить на втором этаже дополнительную спальню и террасу и значительно обогатить дом внешне. Результатом стал проект С-0365-1.
Ставка на универсальность

Есть совершенно определенная категория заказчиков, которые покупают землю и проект с одной-единственной целью – построить и перепродать. При грамотном анализе динамики цен на земельном рынке и верном выборе наиболее популярного из готовых проектов такая тактика может быть оправданной. Не секрет, что цены на земельные участки в пользующихся спросом загородных районах растут намного быстрее, чем проценты по банковским депозитам. И инвестиции в этот рынок могут принести немалый доход. В отличие от инвесторов, большинство из которых хорошо разбирается в реалиях вторичного рынка, «обычный» покупатель проекта дома зачастую пребывает в уверенности, что о ликвидности дома ему нужно думать в последнюю очередь. «Какое мне дело до того, можно будет продать мой коттедж или нет, ведь я собираюсь жить здесь всегда, да еще и детям оставить!» Но в жизни многое может измениться. И не обязательно в худшую сторону. Допустим, появятся средства на приобретение коттеджа еще лучше и в более живописном месте, и старый дом придется продавать. И тут домовладелец сталкивается с тем, что дом, который строился без оглядки на ликвидность, невозможно продать: и слишком маленький дом на большом участке не привлекает внимание покупателей, и коттедж, занимающий почти весь участок, мало кому интересен. В результате хозяин нередко расстается с участком, даже не окупив вложенные в строительство деньги. К примеру, по данным риэлтеров, из готовых проектов архитектурной студии Игоря Фирсова высшие показатели ликвидности имеет проект E-0244-1: если даже он попадает на вторичный рынок, покупателей долго искать не приходится.

Еще один проект этого архитектора, публикующийся в каталогах под номером F-0559-0, также входит в число бестселлеров. Его изюминкой можно считать универсальность. Если одни проекты рассчитаны на «молодую пару без старшего поколения», другие на «заказчиков, предпочитающих проводить деловые встречи дома», а третьи на «гостеприимных фанатов загородной жизни, которые любят организовывать пикники у себя на участке», то 559-й смело можно рекомендовать и тем, и другим, и третьим.

Первоначальный проект предполагал строительство дома из кирпича с утеплителем. Но заказчик, посоветовавшись с архитектором, выбрал оптимальный материал – газобетон (при за-мене кирпича на газобетонные крупноформатные блоки в конструкциях наружных стен проекты обычно почти не требуют доработки).

С экономической точки зрения между газобетонным и кирпичным домом разницы нет: расходы на строительство примерно одинаковы. Но дом из газобетонных блоков строится быстрее кирпичного. Один большой блок газобетона – 60 х 30 см – соответствует примерно девяти обычным кирпичам размером 7,1 х 24 см, и еще он вдвое легче и проще в кладке. Кроме того, теплоизолирующая способность газобетона в 3–3,5 раза выше, чем у кирпичной стены, поэтому при строительстве каменного дома утеплителя требуется заметно меньше. Коттеджи из газобетона не перегреваются летом и хорошо сохраняют тепло зимой. Единственное, в чем нуждается стена из газобетонных блоков, – это в наружной декоративной отделке. В данном случае была выбрана цветофактурная композиция из финского силикатного кирпича, которая придала дому элегантность.
Прощание со стилями

Испытанные временем проекты чем-то напоминают швейцарские часы, которые покупают с расчетом на то, что они будут передаваться из поколения в поколение. Такие часы при всем желании нельзя назвать ультрамодными. Мода – барышня капризная, сегодня она вызывает у всех вздохи восхищения, а завтра являет собой образец пошлости и безвкусицы. Интересно, что некоторые исследователи рынка загородной недвижимости, пытаясь анализировать моду на дома, классифицируют все продающиеся проекты по архитектурной стилистике. В принципе, зная историю архитектуры и имея богатое воображение, можно провести такую систематизацию. Но с анализом реального спроса она будет иметь мало общего. Ведь если даже сами авторы современных загородных домов затрудняются «приписать» свои творения к тому или иному архитектурному стилю, что говорить о покупателях! Да, некоторые можно с долей условности отнести к классицизму, хай-теку или скандинавскому стилю. Но это скорее исключения, подтверждающие правила. Поэтому все подобные попытки стилевого анализа спроса можно считать далекими от реальности. Мы живем в век смешения всего и вся, и с этим волей-неволей приходится мириться.

Выделять какие-то отдельные популярные архитектурно-декоративные элементы, будь то фахверк, рустовка или вальмовые крыши, – дело еще более неблагодарное. Но все же об одном можно сказать с уверенностью: новинки «моды» на загородные дома, пришедшие на рынок в последние годы, неопровержимо свидетельствуют о закате эпохи безвкусицы и шапкозакидательства. Многие готовые проекты, по которым сегодня строятся дома под Петербургом, легко представить в загородном пейзаже современных европейских городов. И это не может не радоватьhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...y_na_rynke_proektov/17-1-0-788

Полы с водяным подогревом

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:02 + в цитатник
Преимущества теплых полов
Напольное отопление, в отличие от радиаторного, известно широкому кругу потребителей не так давно, хотя оно и является достаточно древним изобретением. Археологические раскопки свидетельствуют о наличии в древности прообраза системы теплого пола, который в отличие от современных систем нагревался не с помощью электрического кабеля или труб с горячей водой, а посредством теплого воздуха проходившего от печи по сети проложенных внутри пола каналов.

Итак, система охлаждения, служащая для нагрева поверхности пола и использующая его же в качестве теплоаккумулятора и теплоизлучателя, называется системой теплый пол.

Теплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества:

*
При напольном отоплении распределение тепла в комнате с точки зрения физиологии близко к идеальному. «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Впрочем, эта старая поговорка не совсем корректно описывает график распределения температуры по высоте помещения;
*
Большая часть тепла (до 70%) передается излучением, благодаря чему воспринимается более комфортно.
*
Экономия тепловой энергии - в жилых зданиях 20-30%, в помещениях с высокими потолками (от 3х метров) до 50% и выше.
*
Отсутствие традиционных отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую площадь;
*
Отсутствие конвективных потоков приводит к уменьшению количества пыли в воздухе обогреваемого помещения;
*
Из-за низкой температуры теплоносителя, это примерно 20-50 градусов, теплые полы являются низкотемпературной системой, исключающей возникновение положительной ионизации воздуха.

В помещениях с постоянным нахождением людей максимальный нагрев поверхности пола по европейским нормам должен составлять + 29 градусов, в бассейнах, санузлах и помещениях с непродолжительным нахождением людей - до +33 градусов, при этом средняя температура поверхности пола за отопительный период в границах от плюс 24-26 градусов.

Проблема выбора
Теплые полы бывают электрическими и водяными. В первом случае теплый пол представляет собой нагревательный кабель, в котором электрическая энергия преобразуется в тепловую. В другом варианте источником энергии является теплоноситель (чаще всего вода), который, проходя по уложенным по полу трубам, отдает тепло помещению. Следует отметить, что технология водяного отопления «теплый пол» применяется в основном только в контурах с принудительной циркуляцией, так как для получения относительно низкой температурой воды необходимо организовать смесительный узел, а он не способен функционировать без насоса. Смесительный узел обеспечивает пониженную температуру подаваемого в систему теплоносителя путем смешивания воды из котла, имеющей температуру до 90 градусов, с уже остывшей, возвращенной из труб водой. Смонтировать такую систему на базе системы отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя достаточно проблематично, к тому же площадь обогреваемых полов при такой системе будет не велика.

Водяные полы чаще всего используются в частных домах. В городских квартирах с централизованным отоплением обустройство таких полов категорически запрещено - из-за увеличения гидравлического сопротивления системы. Боле того, и недопустимо и подключение к трубам горячего водоснабжения. Ведь вода из стояка ГВС, проходя через контур теплых полов, возвращается назад уже охлажденной, что никак не понравится потребителям горячей воды из других квартир, находящихся по стояку после такой системы.

Исходя из вышесказанного, для городских квартир наиболее приемлемой можно считать систему электрического теплого пола. В частных же домах целесообразно использовать водяные полы.

Преимущества от использования водяных полов, по сравнению с электрическими в загородном строительстве, неоспоримы. Прежде всего - это снижение мощности электроустановки дома и, как следствие, снижение затрат на оплату астрономических счетов за электроэнергию (для обогрева небольшого дома площадью 150-200 квадратных метров потребуется порядка 45 000 кВтч электроэнергии в год, стоимость которой составит более 1500$).

По поводу мощности электроустановки разговор отдельный. Иногда такую мощность просто неоткуда взять. Допустим, если электроустановка дома имеет выделенную мощность 5 кВт, а теплый пол планируется уложить на площади 100 кв. метров и использовать в качестве основного утопления с удельной мощностью 100-120 Вт/м2, то несложно подсчитать, что суммарная мощность такой системы будет составлять 10-12 кВт.

Другим преимуществом водяных полов является полное отсутствие электрических и магнитных полей, о вреде которых до сих пор ведутся споры. Однако с помощью водяных теплых полов сложно получить удельную мощность, превышающих 80-100 Вт с квадратного метра поверхности, поэтому использование такого отопления в качестве основного в условиях средней полосы России возможно только тогда, когда здание очень хорошо утеплено.

Комплектующие для монтажа полов
Почти все фирмы- производители современных труб (AQUATERM , OVENTROP,WIRSBO, PURMO,UNIVERSA и др.) предлагают полный ассортимент комплектующих и вспомогательных материалов для монтажа теплых полов. Это трубы, теплоизоляция (как правило, с нанесенной разметкой), компенсационная (рантовая) лента, крепежные материалы, специальные элементы для устройства компенсационных швов, представляющие собой пластиковый профиль с уложенной в него эластичной прокладкой, а также коллекторы с фитингами для подключения петель теплого пола к системе отопления. Коллекторы выпускаются от двух до двенадцати петель на систему. Их примерная стоимость составляет 80-140 евро за коллектор на две петли и 400-480 евро за двенадцатипетлевой.

Коллекторы могут быть размещены как открыто, так и в накладных или встраиваемых коллекторных шкафах. Рантовая лента представляет собой полосу из вспененного полиэтилена толщиной не менее 5 мм и шириной 120-180 мм и служит для компенсации температурного расширения стяжки. Также многими фирмами предлагаются насосные группы со смесительными узлами, служащими для организации циркуляции теплоносителя в петлях теплого пола с заданной температурой.

Трубы
Раньше, до появления полимерных и металлополимерных труб, в нашей стране пытались выполнять теплый пол из отрезков стальной водогазопроводной трубы, которая изгибалась в змеевик с помощью трубогиба. Впоследствии эти отрезки сваривались между собой газосваркой, и вся такая конструкция укладывалась на пол и замоноличивалась цементным раствором. О надежности такой системы говорить не приходится.

Ситуация кардинально изменилась с появлением полимерных и металлополимерных труб. Обладая рядом достоинств, они сразу же получили широкое распространение и, что касаетсяводяных теплых полов, стали практически единственным материалом для их изготовления. На западе напольное отопление с использование таких труб известно уже более двадцати пяти лет. Они не подвержены действию коррозии, их внутренний слой к истиранию и не способствует накоплению отложений, тем самым, сохраняя диаметр прохождения сечения трубы постоянным на протяжении всего срока службы (не менее 50 лет). Важным свойством является и полная кислородонепроницаемость материала, чем предупреждается преждевременная коррозия отопительного оборудования и сердца всей системы- котла.

Особую ценность имеет достаточно большой метраж труб, которые поставляются в бухтах. В зависимости от заданного диаметра длинна трубы в бухте варьируется у разных производителей в пределах от 50 до 500м. Это позволяет ее укладывать в больших по площади помещениях единой нитью, без промежуточных соединений, что исключает возможность протечки системы. Однако, как быть, если возникает необходимостьв выполнении промежуточных соединений? Допустимо ли это? Согласно п.3.34 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» такие соединения допустимы лишь при условии, что они будут неразборными (к разборным соединениях необходимо будет предусмотреть лючки).

Для теплых полов используют следующие виды труб: металлопластиковые, из полиэтилена (как РЕХ, так и РЕ-RT) и полибутеновые.

Схемы укладки петель
Существуют несколько схем укладки рабочей (греющей) петли. Это змейка, двойная змейка, спираль и спираль со смещенным центром. При монтаже петли в форме змеевика подачу горячей воды организовывают со стороны наружной стены, возле которой теплопотери выше, чем в центре помещения. У такого контура неравномерное распределение тепла. Для того чтобы это исправить, необходимо монтировать петли в виде двойной змейки или спирали. Области вблизи наружных стен здания называют граничными зонами. Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы, для того чтобы компенсировать потери тепла. Шаг укладки является величиной расчетной, но в любом случае он должен превышать 30 см - в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Чтобы «температурная зебра» не воспринималась ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 4 градуса.

Расход трубы на 1 кв. метр поверхности пола при шаге 20 см. составляет приблизительно 5 пог. м. В связи с тем, что из-за гидравлических потерь в контуре петли более чем 100м укладывать не рекомендуется, несложно подсчитать, что при шаге укладки 20 см. можно будет уложить трубу на площади 20 кв. м. Участки большей площади необходимо обогревать несколькими петлями, каждая из которых, в свою очередь подключается к распределительному коллектору. При наличии водяных теплых полов, в отличие от электрических, необязательно учитывать расположение мебели. Дело в том, что электрический кабель под мебелью может перегреться и выйти из строя, трубы с теплоносителем этого недостатка лишены.

Систему отопления теплый пол с использованием в качестве вспомогательного отопления в небольшом помещении можно смонтировать, не вдаваясь в серьезные вычисления. Но монтаж такой же системы, использующейся в качестве вспомогательного отопления в небольшом помещении можно смонтировать, не вдаваясь в серьезные вычисления. Но монтаж такой же системы, использующейся в качестве основного источника тепла, невозможен без учета теплопотерь здания, а также знания законов гидравлики. Здесь без помощи специалистов не обойтись.

Технология монтажа
Технология монтажа водяных напольных систем у разных производителей в принципе различается мало и для бетонных полов включает следующие этапы. Прежде всего, производится разбивка помещения на участки или, как их еще называют, поля. Количество полей зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная площадь поля составляет 40 кв. метров при отношении сторон 1:2. Необходимость создания таких участков вызвана температурными расширениями стяжки, которые обязательно нужно компенсировать, - в противном случае произойдет ее растрескивание. Поэтому по линиям разбивки помещения после монтажа труб необходимо предусмотреть компенсационные швы, служащие для компенсации температурного расширения.

Такой шов представляет собой зазор между двумя участками стяжки или стяжкой и восходящими конструкциями (стенами, колоннами), заполненный эластичным материалом. Через компенсационный шов могут проходить только падающая и отводящая трубы петель, причем эти трубы должны быть защищены гофрированной губкой от возможного повреждения. Помещения, имеющие Г - и П - образную формы, разбиваются на участки независимо от площади. Затем на предварительно очищенное основание укладывается теплоизоляция, а по периметру помещения приклеивается ранетовая лента, служащая для компенсации теплового расширения стяжки. Трубы, в соответствии с конкретным проектом, «раскатываются» поверх слоя утепляющего материала и крепятся к нему либо специальным гарпун-скобами, которые втыкаются прямо в утеплитель либо подвязываются к предварительно уложенной поверх него арматурной сетке.Некоторые фирмы-производители выпускают теплоизоляцию со специальными бобышками, между которыми и вкладывается труба. Отпадает необходимость ее крепить, чем значительно сокращает время монтажа. Примерная стоимость подобного рода изоляции общей толщиной 73мм со звукоизолирующим слоем 10 мм составляет 9 евро за 1 кв.м. Также трубу можно закреплять на специальных профилированных планках, представляющих собой пластиковую рейку с канавками для размещения и фиксации труб.

На следующем этапе после монтажа труб производят раскладку компенсационных элементов по линиям разбивки помещений. Непосредственно перед заливкой стяжки система отопления опрессовывается. Давление опрессовки принимается в полтора раза большим, чем нормальное рабочее давление трубы, которое указывается на ней же. Заливка стяжки производится при комнатной температуре, при этом система находится под расчетным рабочим давлением.

Для устройства стяжки обычно применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон М-300. Некоторые фирмы предлагают добавлять в стяжку пластификатор (стоимость 12 литровой канистры 12-15 евро). Этот препарат уменьшает поверхностное натяжение воды, использующейся для приготовления раствора, и способствует увеличению объемной массы покрытия, чем достигается увеличение его теплопроводности и при этом одновременно повышается предел прочности на сжатие. Расход пластификатора обычно составляет 10% от объемной массы чистого цемента, входящего в состав смеси. Обычно толщина слоя стяжки, находящегося непосредственно над трубами, исходя из теплового расчета, составляет не менее 50мм (при температуре теплоносителя 50 градусов и поверхности пола 30 градусов). Пластификатор же позволяет уменьшить эту величину до 30 мм, правда, при этом придется понизить температуру теплоносителя - чтобы не перегревать пол. С другой стороны, увеличение теплопроводности стяжки ведет к уменьшению вероятности возникновения «температурной зебры».

Включать систему можно только после полного «созревания» раствора (для составов на основе цементов этот процесс занимает не менее 28 дней). И лишь после того как раствор полностью наберет прочность, следует постепенно и плавно повышать температуру воды в системе - с постепенным выходом на рабочий режим в течение трех суток.

Существуют особые случаи монтажа водяных теплых полов, когда широко распространенная «мокрая» технология (песчано-цементная стяжка) оказывается неприменима. Например, если перекрытия деревянные и недопустимо существенное увеличение нагрузки на перекрытие. Здесь помогают так называемые безбетонные технологии.

Для монтажа водяных полов на деревянные основания разработана специальная технология. Она предполагает использование металлических теплоотражающих пластин, которые монтируются между лаг, после чего в углубления на пластинах вкладывается полимерная труба. И уже далее, поверх балок настилается деревянное покрытие пола.

С другой стороны, фирмы-производители некоторых систем водяных теплых полов предлагают продукцию незаменимую при работах по технологии « сухого» строительства. Элементы для сухого монтажа представляют собой пенополистирольные плиты, имеющие канавки для труб. Часто на эти плиты в заводских условиях наносятся алюминиевый теплопроводящий профиль. Сверху такие элементы закрываются гипсовыми плитами.

Отдельно следует поговорить о покрытиях, укладываемых поверх системы водяных теплых полов. Прежде всего, материал должен обладать коэффициентом теплового сопротивления не более 0,15 м2*К/ Вт. Уже из-за одного этого популярное сейчас покрытие из пробки окажется неприемлемым. С керамической плиткой и другими подобными материалами никаких проблем не возникнет, а вот за укладку паркета, вероятно, возьмется не каждая фирма. Наконец, для таких полов подходят далеко не все виды эластичных и ковровых покрытий. А те, которые разрешено использовать, должны иметь специальные обозначения.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...vodjanym_podogrevom/17-1-0-789

Тёплый пол: электричество обогреет дом

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 21:01 + в цитатник
Электрические кабельные системы отопления (ЭКСО), вмонтированные в толщу пола по специальной схеме, высвобождают поверхность помещения, но наполняют таким мягким и здоровым теплом, которое ценят даже такие чуткие к переменам братья наши меньшие, как коты. Гибкость электрического нагревательного кабеля специальной конструкции, применяемого для отопления или комфортного подогрева помещения квартиры или коттеджа, позволяет легко изменять конфигурацию укладки и отапливать помещения любого класса: сухие помещения (коридоры, жилые комнаты), влажные помещения (туалеты, ванные комнаты), наружные поверхности (балконы, терассы, ступени).

Особенно ощутимо тепло этого вида отопления в межсезонье, когда уже прохладно и сыро, а центральное отопление ещё не включено.

Нагревательный кабель специальной конструкции является греющим элементом, передающим выработанное тепло строительной конструкции пола, которая состоит из тепло-, гидроизоляции черновой цементной стяжки и собственно поверхности пола, по которой вы ходите. То есть нагревательный кабель передаёт выработанное тепло цементу, который долго хранит его и согревает вас.

Для того чтобы в квартире было тепло и уютно, и чтобы вас не застали врасплох холода, обратитесь к профессионалам, и грамотные инженеры, специализирующиеся в области электроотопления, учтут все теплопотери вашего жилья и сделают оптимальными затраты не только капитальные, но и эксплуатационные.

Если вы решите выполнить работы по установке ЭКСО самостоятельно, то предварительно проконсультируйтесь со специалистами. Вам понадобятся комплект нагревательного кабеля, в который входят нагревательный кабель специальной конструкции и питающий кабель, терморегулятор, монтажная лента, а также инструкция. Диаметр нагревательного кабеля составляет не больше 10 мм, толщина минимальной черновой цементной стяжки – 3 см плюс толщина поверхности вашего пола. Рекомендуемые поверхности для конструкции такого пола: кафель, мрамор, ковролин, ламинаты. Возможен монтаж ЭКСО под деревянные полы, но это может быть только комфортная система «теплый пол».

Электрические кабельные системы отопления хороши тем, что:

* не занимают полезной площади помещения;
* отсутствуют неприятные для человека конвекционные потоки воздуха, характерные для традиционного вида отопления;
* не вызывают аллергических реакций и заболеваний верхних дыхательных путей, отсутствуют электромагнитные излучения;
* есть возможность регулировать температуру по назначению помещения дома или квартиры на выбранном уровне;
* устройства регулирования температуры нагрева учитывают все внешние и внутренние поступления тепла в помещение (заглянувшее солнышко, пришедших гостей, объём тепла, выделенного при приготовлении пищи);
* подключаются к бытовой сети 220 В;
* легко включаются и выключаются;
* бесшумны;
* пожаро- и взрывобезопасны;
* не потребуется покупка дополнительных электронагревательных приборов, занимающих полезную площадь помещения и неэффективно расходующих электроэнергию;
* нагревательный кабель находится в толще цемента и защищенный им от механических повреждений и химических окислений становится «долгожителем» и будет радовать не только вас, но и ваших потомков.
* при этом виде отопления нагрев идёт со стороны стопы и тепло становится уже при 13 оС, (при традиционном виде отопления – при 18 оСhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...hestvo_obogreet_dom/17-1-0-790

Восходящее тепло. Кабельные системы электроподогрева пола

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:57 + в цитатник
В качестве основной (главной) система теплого пола используется обычно в отдельно стоящих зданиях (коттеджах, дачах), в том числе тех, которые невозможно подключить к центральному отоплению. В этом случае у дизайнера остается большее пространство для воплощения его замыслов, поскольку нет необходимости изыскивать места для отопительных приборов и труб и как-то их декорировать. В качестве верхнего слоя теплого пола могут использоваться натуральный или искусственный камень, бетон, кафельная плитка, пробка, линолеум, ковролин, хорошо просушенное дерево (паркет или половая доска).

Как дополнительная система теплый пол предназначается для достижения наивысшего комфорта в помещениях с холодными полами (санузлы, кухни, бассейны), на первых этажах зданий, а также в любых других жилых и нежилых зонах. Место для дополнительной системы заказчик выбирает по своему усмотрению. Например, можно подогревать пол в детской, гостиной, ванной комнате, небольшое пространство под письменным столом или в прихожей. В таком виде система находит предпочтительное применение в городских квартирах, поскольку водяные теплые полы в них внедрять затруднительно.

Системы электроподогрева пола имеют целый ряд неоспоримых достоинств. С помощью основной системы в каждой комнате можно автоматически и с высокой точностью поддерживать индивидуальную температуру. При этом пол будет всего на 2-3°С теплее воздуха. Касание ступнями нагретой до физиологически комфортной температуры (24-28°С) поверхности вызывает у домочадцев ощущение уюта и неги, недостижимого при использовании других отопительных систем, а относительно прохладный воздух на уровне головы дает ощущение свежести. Помимо этого в отапливаемом таким способом помещении не бывает сквозняков, а пыль, даже если ее не убрали вовремя, почти не поднимается вверх конвективными потоками воздуха и не досаждает аллергикам. Не опускается ниже нормы и уровень влажности воздуха, поскольку температура поверхности пола, как уже говорилось, невысока.

При ремонте системы электроподогрева нет необходимости вскрывать весь пол. Достаточно с помощью особой аппаратуры определить место повреждения кабеля и вскрыть пол лишь в этой точке. Концы кабеля соединяются с помощью специальных ремонтных муфт, после чего он вновь заливается цементом. Ремонт терморегулятора или замена датчика вообще не составит труда, если последний был установлен в гофрированной трубке.

Что касается утверждений о вреде систем электроподогрева, то объективных данных на этот счет не существует. По мнению многих экспертов, экологическая безопасность такого отопления не подлежит сомнению. Согласно санитарным нормам и правилам России (САНПиН) 2971-84, напряженность электрического поля в жилых помещениях не может превышать 500 В/м, а уровень индукции магнитного поля промышленной частоты (по САНПиН 2.1.2.1002-00) должен быть ниже 10 мкТл. Фактические же значения этих параметров электромагнитных полей над полами с экранированными кабелями ниже указанных в несколько раз. Фирмы-производители называют напряженность электрополя от 10 до 300 В/м. А по свидетельству сотрудников Центра электромагнитной безопасности Минздрава РФ, проведенные ими в жилых помещениях измерения показали, что значения напряженности и индукции, создаваемые полами, не превосходят фоновых. Немаловажно и то, что используемые при создании теплых полов материалы меньше подвержены возгоранию, чем обычная электрическая проводка.

Говоря о недостатках электрического подогрева, следует отметить повышенное энергопотребление. Особенно много электроэнергии расходует основная система. Например, для обогрева дома с тепловыми потерями около 30 кВт в течение отопительного сезона системе требуется приблизительно 50 000 кВт·ч энергии. "Электрическое" тепло ежегодно обходится владельцу в 20 раз дороже, чем полученное от системы на магистральном газе. В связи с этим основную систему напольного электрического отопления экономически оправданно использовать лишь в местностях, где нет и не предвидится магистрального газоснабжения, да еще если дом построен с соблюдением последних нормативов энергосбережения.

В городских зданиях, которые были возведены более 10 лет назад и где подстанции, подводка к домам и квартирам рассчитаны по старым нормам (примерно 2,5 кВт на квартиру), о подогреве полов можно говорить только как о дополнительном отоплении. Да и то его следует применять осторожно, поскольку есть вероятность перегрузки питающего кабеля (если все соседи одновременно включат многочисленные электрические приборы). Но даже если электрическая мощность, необходимая для подключения электроотопления, имеется (в современных квартирах это 7 кВт), надо проверить, допускает ли существующая в квартире проводка подключение теплого пола по токовой нагрузке. Если нет, можно порекомендовать установку системы мощностью более 2 кВт через отдельную проводку и отдельный автомат.

Все серьезные проблемы с системой возникают в результате неправильного монтажа. "Узкое" место полов - перегрев кабеля и, как следствие, перегорание, если отвод тепла от его поверхности недостаточен. Поэтому в бетонной стяжке, в которую погружается кабель, вокруг него не должно быть пустот. Механический перегиб нагревательной жилы сверх допустимого предела чреват нарушением кристаллической структуры металла и также перегоранием кабеля. Поэтому не перекручивайте и не сгибайте кабели с радиусом, меньшим, чем допускает производитель. На поверхности пола может появиться "тепловая зебра", то есть чередование холодных и горячих участков. Также возможно возникновение областей локального перегрева, из-за которых значительно снижается ресурс системы, портится материал напольного покрытия (особенно паркет). Все это случается, если неверно подобран шаг укладки кабеля. Однако при четком соблюдении технологии укладки кабель прослужит не менее 25 лет (и даже до 50 лет по расчетам). Хотя гарантию на него фирмы дают гораздо меньшую. Например, 15 лет - CEILHIT (Испания) и 10 лет - ALCATEL (Норвегия).
Популярные рецепты

В сечении теплый пол неоднороден и напоминает слоеный пирог, "испеченный" с использованием одного из пяти базовых "рецептов" (в зависимости от основного назначения). Можно создать систему основного отопления для аккумулирующего и прямого обогрева, традиционную систему дополнительного отопления, систему дополнительного отопления в тонкой стяжке или на деревянном полу. Каждый "повар" (производитель кабеля) стремится внести в свое "блюдо" (технологию создания стяжки) нечто собственное. Отказываться от этой "изюминки" заказчику не следует ни в коем случае, чтобы не потерять право на гарантийное обслуживание и ремонт. Мы же ограничимся описанием базовых технологий.

Начнем с того, что основная система электрического подогрева может устраиваться прямо на грунте. При этом ее основанием служит подушка из тщательно утрамбованного гравия. В случае монтажа основной системы на уже устроенном бетонном полу в помещениях любых типов гравий, естественно, не используется, а основанием служит хорошо очищенная и выровненная плита перекрытия. Поверх основания кладут слой жесткого теплоизоляционного материала толщиной 50-100 мм, на котором устраивается первая стяжка. На еще не застывшей до конца бетонной поверхности располагаются отрезки монтажной ленты или армирующая конструкция из проволоки, что существенно облегчает фиксацию кабеля. Далее по намеченной трассе укладывают кабель. Затем идет вторая бетонная стяжка, толщина которой при прямом отоплении составляет 30-70 мм, а в случае устройства аккумулирующей системы отопления - 100-150 мм. По периметру помещения в нижней части стен прокладывают амортизаторы - полосы теплоизоляции, которые предотвращают деформацию пола в результате теплового расширения бетона. Поверх стяжки находится финишное покрытие. При прямом отоплении это жесткий, хорошо проводящий тепло материал, например керамическая плитка.

В аккумулирующей системе кабель рекомендуется укладывать ближе к центральной плоскости тела стяжки, для чего в комплекты поставки теплых полов включают специальные направляющие или сетку. Под узлы сетки подкладываются круглые пластиковые подпорки с прорезями для прутьев, ее шаг соответствует шагу укладки кабеля. Кабель крепится к сетке с помощью пластиковых скоб или проволоки. В качестве напольного покрытия в этом случае лучше использовать пробку, дерево, ковролин и другие материалы с низкой теплопроводностью, чтобы тепло дольше сохранялось в слое бетона.

Традиционную дополнительную систему отопления монтируют, как правило, поверх старого пола, укладывая кабель на установленные непосредственно на теплоизоляцию направляющие или армирующую сетку без промежуточной стяжки. Такая система может применяться в помещениях разных типов - как в коттеджах, так и в городских квартирах. Правда, располагаемая сверху бетонная стяжка должна иметь толщину от 30 до 70 мм, быть достаточно жидкой и однородной, чтобы плотно обтекать кабель со всех сторон. А вот при устройстве системы дополнительного отопления поверх старого кафельного или бетонного пола с установкой кабеля в тонкой стяжке (0,5-1,5 см) в ванных, туалетах, прихожих и других помещениях современной городской квартиры от использования теплоизоляции, как правило, отказываются. Без нее обогрев, конечно, будет менее экономичным, но зато не потребуется жертвовать 5-10 см высоты помещения. Кабель раскладывается змейкой или спиралью и закрепляется прямо на старом напольном покрытии. Сверху вместо стяжки наносят слой плиточного клея, которому дают просохнуть в течение 1-2 дней. Дальше располагают финишное покрытие или же кладут плитку прямо на только что нанесенный клей.

Теперь о конструкции весьма коварной (в первую очередь, из-за ее пожароопасности в случае ошибки монтажа) - о системе подогрева деревянных полов загородных коттеджей. При ее создании на деревянном полу в зазор между лагами помещается теплоизоляция, поверх которой кладут алюминиевую фольгу и сетку для крепления кабеля. В местах, где кабель проходит через деревянные лаги, устраивают изолированные фольгой прорези, кабель пропускают через металлические трубки. В качестве финишного покрытия используют настил из досок толщиной 20-30 мм. Можно положить кабель и непосредственно на деревянный пол и залить стяжкой.
Тепло бежит по... проводам

Кабель - важнейший элемент системы электрического пола. На рынке представлены экранированные (а иногда и бронированные) нагревательные кабели, одно- и двухжильные. Характерно, что в розничную продажу практически никогда не поступает нагревательный кабель как таковой. Для удобства монтажа и увеличения долговечности системы к его отрезку еще в заводских условиях присоединяют так называемые "холодные концы" - медные проводники питания. В отличие от самого кабеля, они при необходимости могут быть удлинены или укорочены.

Единственная жила одножильного экранированного кабеля может выполняться из нихрома, оцинкованной стали, латуни или другого материала, составляющего ноу-хау фирмы. Изоляцию жилы делают двух-, трех- и четырехслойной. Для нее используют ПВХ, сшитый полиэтилен, тефлон (фторопласт), силиконовую резину. Температура нагревательной жилы при правильном монтаже и эксплуатации системы не превышает 80°С, в то время как изоляция выдерживает более 100°С. Чем меньше расчетное значение температуры жилы (скажем, 50°С), тем легче изоляция выдерживает перегрузки и кабель дольше служит. Правда, удельная мощность его при этом снижается и приходится покупать его побольше и укладывать поплотнее.

Поверх внутренней изоляции монтируется экран из стальной или медной проволоки, алюминиевой фольги или свинца, служащий, прежде всего, целям безопасности. Он защищает изоляцию и жилу от механических повреждений и является заземляющим проводом. Но главное - экран существенно уменьшает создаваемое кабелем электромагнитное излучение. В некоторых системах с экранированным одножильным кабелем экран используется и как питающий (обратный) провод, но только расположенный коаксиально с нагревающей жилой, благодаря чему результирующее электромагнитное излучение уменьшается очень сильно. А если при этом использовать дополнительную тефлоновую изоляцию (как, например, в Spyheat), то кабель успешно выдержит и двукратные нагрузки. Снаружи экрана наносится защитная оболочка, как правило, из ПВХ. Нагревательная секция из одножильного кабеля содержит две муфты и два холодных конца. При раскладке на полу оба конца нагревательной жилы должны подходить к термостату (точке подключения к сети).

В двухжильных кабелях используются, в зависимости от конструкции, две нагревательные или одна нагревательная и одна питающая жилы (питающая - из медной проволоки). В нагревательной секции из двухжильного кабеля на одном конце все провода надежно соединяются и армируются концевой заглушкой, а на другом завершаются муфтой и холодными концами для подключения к сети. Благодаря такой конструкции секция обладает рядом достоинств. Во-первых, магнитные поля обоих проводов с током замыкаются друг на друга и частично взаимно компенсируются (особенно в случае двойной скрутки - фирма KIMA, Швеция). Экран вокруг жил дополнительно снижает это излучение до пренебрежимо малых значений, практически не оказывающих влияния на здоровье человека (магнитная индукция в диапазоне 0,1-1 мкТл). Во-вторых, укладка нагревательной секции из двухжильного нагревательного кабеля проще, чем из одножильного, поскольку не требуется подводить второй конец обратно к термостату.

Бронирующая оболочка надежно защищает кабели от механических повреждений, что позволяет эксплуатировать их в самых суровых условиях (например, при подогреве ступенек крыльца загородного дома). Важнейшим техническим параметром кабелей является погонная мощность (удельное тепловыделение). Наиболее распространены нагревательные секции погонной мощностью 15-21 Вт/м. Они поставляются потребителю свернутыми в бухты. Производством таких секций занимаются несколько крупных иностранных и отечественных фирм, каждая из которых использует собственные технологические наработки и придерживается своих взглядов на то, какие кабели лучше использовать для обогрева жилых и вспомогательных помещений. Например, в ассортименте компаний CEILHIT, ALCATEL, KIMA, ENSTO (Финляндия), ССТ, "ЭЛТЕК ЭЛЕКТРОНИКС" (Россия) представлены как одножильные, так и двухжильные кабели различной мощности, с помощью которых можно обогревать помещения любого размера. Фирмы DE-VI (Дания), "ТЕРМА" (Россия), SIEMENS (завод в Израиле) и "ЧУВАШКАБЕЛЬ" (Россия) для обогрева жилых и вспомогательных помещений предлагают использовать в основном производимый ими двухжильный кабель.

В принципе в ассортименте перечисленных фирм, конечно, можно найти и более мощные кабели - от 17 до 21 Вт/м (диаметром 5-10 мм для монтажа в бетонной стяжке толщиной 30-100 мм). Но при их использовании следует учитывать, что они более "чувствительны" к ошибкам при укладке велика вероятность появления на поверхности подогреваемого пола "тепловой зебры" (кабели расположены слишком далеко друг от друга). Также возможно преждевременное повреждение кабеля в результате перегрева (недопустимое сближение или перекрещивание кабелей). Кабели диаметром 2-3 мм для дополнительного отопления, устанавливаемые в тонких бетонных стяжках (до 3 см) или в деревянных полах, имеют погонную мощность в пределах 5-12 Вт/м.

Одним из важнейших критериев успешного выбора кабеля является качество муфты. Она должна обеспечивать герметичность соединительного узла и надежный электрический контакт в течение многих лет. Разные фирмы используют разные варианты соединений (пайка, сварка, опрессовка) и герметизации (применение термоусадочной пластмассы, заливка полимеризующимися компаундами). Надежность и долговечность при этом определяются и совершенством использованной технологии, и качеством исполнения узла. Поэтому лучшие критерии надежности - долгий опыт работы фирмы-производителя на рынке теплых полов и срок бесплатного гарантийного обслуживания.

Тонкие маломощные кабели продаются или также в бухтах, или в виде матов. Последние представляют собой уложенный змейкой кабель, прикрепленный к несущим стекловолоконным сеткам шириной 50 см и длиной, соответствующей выбранной мощности системы. Нагревательные маты выпускаются специально для дополнительного комфортного отопления в помещениях, где невозможно поднять уровень пола более чем на 0,6-1 см (без учета толщины напольного покрытия). Как правило, это ванные комнаты, туалеты и прихожие с низкими потолками в жилых домах городской застройки. Сетку можно резать на отдельные фрагменты, конечно, не нарушая целостности кабеля, и раскладывать на плоскости любой конфигурации (скажем, обходя препятствие).

Нагревательные маты и секции на базе защищенных от пережима тонких кабелей производят упоминавшиеся выше компании DE-VI, ССТ, CEILHIT, ALCATEL, ENSTO, SIEMENS, KIMA, а также STIEBEL ELTRON (Германия). При выборе модели следует обратить внимание на гарантийный срок, в течение которого кабели будут обслуживаться и заменяться бесплатно, а также на наличие сертификатов экологической и пожарной безопасности. Отметим, что даже в целях экономии не стоит использовать одну секцию в помещениях с полами разной конструкции. Лучше прибегнуть к монтажу независимых друг от друга нагревательных секций с отдельными термостатами. Укладка кабеля может осуществляться только в тех зонах помещения, где нет мебели с плоским основанием (без ножек) и ковров.

Оценить необходимую мощность нагревательной секции заказчик может, исходя из площади помещения. Удельную мощность напольной системы отопления в центральной части России принимают, в зависимости от теплоизоляции дома: при создании дополнительной системы электроотопления - в диапазоне 110-130 Вт/м2 и при устройстве основной системы прямого отопления (в этом случае кабель должен раскладываться не менее чем на 70% поверхности пола каждого обогреваемого помещения!) - в диапазоне 120-150 Вт/м2. Мощность аккумулирующих систем иногда достигает 240 Вт/м2. При монтаже в деревянные полы допустимая мощность не должна превышать 80 Вт/м2. Чтобы не купить слишком мощную или, наоборот, недостаточно мощную нагревательную секцию, лучше доверить выбор модели грамотному специалисту организации, продающей такое оборудование.

Подключение электрообогревательной системы к сети производится стационарно - никаких разъемных соединений (вилок и розеток) не допускается.

Экранирующая оплетка непременно заземляется, что в случае пробоя изоляции обеспечивает безопасность людей.

В зависимости от назначения системы, терморегулятор должен иметь обычную или влагозащищенную конструкцию и устанавливаться либо непосредственно в обогреваемом помещении, либо в электрощите.

Для защиты от короткого замыкания в систему включаются автоматы или устройства защитного отключения (УЗО).
Электронный "кочегар"

Термостат с датчиком температуры пола, наряду с нагревательным кабелем, является важнейшим элементом системы электрического отопления. Такие термостаты производятся фирмами OJ MICROLINE (Дания), EBERLE (Германия), DE-VI, ENSTO, ССТ, "ЭЛТЕК ЭЛЕКТРОНИКС" и другими.

В простейших системах кабельного отопления (например, для ванной или туалета) чаще всего используются непрограммируемые термостаты стоимостью от $ 40 до $ 120. С понижением температуры пола или воздуха относительно заданной на 0,1-2°С (в зависимости от модели) непрограммируемый термостат коммутирует систему, с повышением температуры на ту же величину - выключает. Установка желаемых температурных параметров производится ступенчато, с помощью многопозиционного переключателя, или плавно, с использованием переменного резистора. О том, что нагревательная система находится под напряжением, пользователю сообщает светодиод.

Программируемые термостаты стоимостью $ 100-200 и более позволяют не только поддерживать заданную температуру, но и изменять ее по определенному пользователем алгоритму. Например, можно нагревать пол до заданной температуры только утром, с 7 до 9, и вечером, с 18 до 23 часов. В остальное время система будет находиться в отключенном состоянии. Программируемые термостаты, как правило, оснащаются цифровыми дисплеями для установки требуемой температуры. Имеют несколько стандартных программ с разными показателями температур для дня и ночи, рабочих и выходных дней. Каждая из программ может сколь угодно часто модифицироваться, подстраиваться под нужды пользователя. Приборы такого типа часто применяются в загородных домах, на дачах и других объектах с периодическим посещением. Способны разогреть помещение к приезду хозяев в выходные, понизить температуру или совсем выключить отопление ночью или в отсутствие хозяев (функция антифризинга). Кроме того, именно эти термостаты позволяют извлечь максимальную выгоду из двухтарифной системы оплаты электроэнергии, автоматически включая термостат и накапливая в "дешевое" время суток. Программируемые термостаты легко вписываются в систему "умный дом".

По способу монтажа термостаты обоих видов (непрограммируемые и программируемые) бывают комнатными накладными или встраиваемыми в стены, а также предназначенными для установки в шкафу автоматики (DIN-рейка) и т. д. Комнатные устройства для накладного монтажа или установки в стене располагают в наиболее удобном месте дома, чтобы не мешать расстановке мебели. Приборы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты и другие) и не имеющие соответствующей защиты от влажности, следует располагать вне этих помещений.

Коммутируемая мощность термостатов, как правило, не превышает 3 кВт. Если общая мощность установленных в помещении нагревательных секций больше, их подключение к питающей сети осуществляется через специальное силовое реле (магнитный пускатель), управляемое термостатом. Другой вариант - использовать несколько приборов, по одному на каждую секцию.

Иногда из-за ошибки монтажа не удается заменить вышедший из строя датчик температуры пола. Чтобы привести систему электроподогрева в работоспособное состояние, приходится вскрывать пол. Но можно и не прибегать к разрушительным действиям. Достаточно подключить к термостату вместо датчика температуры пола датчик температуры воздуха, прикрепленный к стене на высоте не более 40 см в месте, где нет сквозняков. Некоторые термостаты оснащаются одновременно и датчиком температуры пола, и датчиком температуры воздуха, что повышает их надежность.
Берегите тепло!

По мнению большинства специалистов, правильный выбор теплоизоляции приводит к заметной экономии электроэнергии при эксплуатации системы подогрева пола, при этом первоначальная стоимость системы увеличивается незначительно. Теплоизоляция снижает бесполезные потери тепла на обогрев перекрытий и других конструкций, лежащих ниже обслуживаемого помещения. Купить теплоизоляцию можно как у продавцов нагревательного кабеля, так и в специализированных строительных магазинах.

Если система подогрева пола устраивается как основная, в качестве теплоизоляции рекомендуется использовать твердые сорта пенополистирола толщиной 50-100 мм. Материал большей толщины выбирают, когда нужно подогреть пол на цокольном этаже и на грунте. Часто используют теплоизоляционные материалы со слоем фольги и с полимерным покрытием. Строители уверяют, что фольга, контактирующая с бетонной стяжкой, за счет теплопроводности эффективно перераспределяет тепло от кабеля по всей поверхности пола, а также отражает часть тепла обратно в помещение. Выбор теплоизолирующих материалов достаточно широк, например Styrodur, Floormate, Hanalon, "Фомисол", "Пенофол", "Фольгоизол-Ф" и другие. Средняя цена 1 м2 - от $ 2 до $ 10.

Надо сказать, что практика устройства таких полов заставляет постоянно уточнять некоторые положения технологии. Например, по мнению специалистов из ООО "ЭЛТЕК ЭЛЕКТРОНИКС", использование теплоизоляции в полах над обогреваемым (жилым) помещением дает больше минусов, чем плюсов. Теплопотери через основание ничтожны, а первую стяжку приходится делать достаточно толстой, чтобы обеспечить ее прочность и высокую несущую способность пола. В результате - неоправданное повышение стоимости работ.

Неоправданным специалисты фирмы считают и применение фольгированных материалов под стяжкой, поскольку незащищенная фольга быстро (за 3-5 лет) и полностью разрушается под действием щелочной среды цементного раствора (особенно в помещениях с повышенной влажностью). Того же мнения придерживаются мастера первого поставщика электрических полов в Россию - компании DE-VI. Кстати, последняя вот-вот готова выпустить комплект рекомендаций по монтажу систем подогрева на новом виде полов с сухой стяжкой, которые стали внедряться в последние годы в домах, построенных по индивидуальным проектам.

Все шире внедряются в практику так называемые саморегулирующиеся кабели. Они не боятся местного перегрева, их можно укладывать непосредственно под паркетом и даже тонким ламинатом. Мебель над ними можно расставлять, не опасаясь вспучивания напольного покрытия. А значит, эти теплые полы позволяют чаще обновлять интерьер, что импонирует многим хозяевам. Правда, стоит такое оборудование довольно дорого (1 пог. м - $ 5-10). На заказ можно выполнить даже тонкую обогревающую пленку (Floorfilm), которая пригодна для укладки непосредственно под ламинатным покрытием или паркетомhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ektropodogreva_pola/17-1-0-791

"Теплый пол". Особенности монтажа

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:54 + в цитатник
МОНТАЖ СИСТЕМ "ТЕПЛОГО ПОЛА" ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Прокладка магистральных и подводящих полимерных труб должна предусматриваться скрытым методом: в плинтусах, штробах, шахтах или каналах. При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб. Допускается открытая прокладка в местах, где исключены их механическое и термическое повреждение, а также прямое воздействие ультрафиолетового излучения.

Монтаж полимерных труб (в отличие от медных или стальных) должен осуществляться по монтажному проекту при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.

Перед прокладкой полимерных труб в помещении необходимо закончить все электрогазосварочные работы, установить элементы крепления, а при открытой прокладке - закончить отделочные работы.

При скрытой прокладке магистральных и подводящих полимерных трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры (при разветвленной сети напольного отопления необходимо устанавливать отключающую арматуру на ветки подключения шкафов к магистрали с целью развоздушивания или слива веток большой протяженности) следует предусматривать люки или съемные щиты, не имеющие острых выступов.
Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа, так как это снижает пропускную способность и нарушает механическую прочность трубопровода. Восстановить габариты и механическую прочность полимерного трубопровода может только завод-изготовитель (!).

Бухты полимерных труб, хранившиеся или транспортировавшиеся на монтаж (заготовительный участок) при температуре ниже 0 °С, перед раскаткой необходимо выдержать при температуре не ниже 10 °С в течение 24 ч, так как при более низкой температуре снижается эластичность полимерного материала и могут появиться трещины в полимере при раскатывании трубопровода.

Средства крепления полимерных труб не должны иметь острых кромок и заусенцев, чтобы исключить возможность механического повреждения труб. Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны строго соответствовать диаметрам труб. Металлические крепления должны иметь мягкие прокладки и антикоррозионные покрытия. Неподвижное крепление трубопровода на опоре путем сжатия трубы не допускается, так как это может привести к сплющиванию или перелому трубопровода.

Возможные варианты укладки труб в системах напольного отопления:

* схема А - одиночный змеевик;
* схема В - параллельная укладка труб подающей и обратной воды;
* схема С - трубопроводы подающей и обратной воды уложены параллельной спиралью.


Схема А обеспечивает легкий монтаж труб и равномерное распределение температуры по поверхности пола. Основным преимуществом схемы А является то, что она легко адаптируется ко всем видам конструкции пола.

Схема В обеспечивает равномерную среднюю температуру, но при ней возможны более высокие колебания температуры на малых площадях.


Схема С подходит для жилых домов с повышенной потребностью подведения тепла.
При раскладке труб подающий трубопровод следует укладывать ближе к наружным стенам, поскольку в этих местах находится наиболее холодная зона пола.






При монтаже систем напольного отопления должны выполняться следующие условия:









* радиус изгиба трубы отопительного контура должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы;
* отопительный контур для одного помещения следует изготавливать из целого куска трубы;
* покровные слои тепловой изоляции и гидроизоляции не должны иметь щелей;
* трубы не стоит укладывать под деформационными швами бетонной заливки, в противном случае они должны иметь защитную оболочку длиной не менее 1 м (это гофрированная полимерная труба, внутренний диаметр которой на 10 мм больше внешнего диаметра трубы отопительного контура);
* трубы к теплоизоляции следует крепить с помощью специальных V-образных "якорных" скоб;
* трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба в процессе заливки бетонной смеси должна находиться под давлением 0,3 МПа;
* нагреваемая площадь одним змеевиком не должна превышать 40м2 (при шаге укладки трубы 200 мм на контур отопления требуется 180 погонных метров трубы; из 200-метровой бухты 20 м остается на подключение контура к отопительному коллектору) с максимальной длиной одной из сторон 8 м. Это делается, чтобы расширение плиты "теплого пола" составило не более 6 мм - по 3 мм в каждую сторону по оси максимальной длины. Между однородными площадями бетонного покрытия следует делать деформационные швы шириной не менее 0,5 см, в которые укладывается демпферная лента. Один слой ленты может компенсировать максимально 3 мм тепловых расширений бетонной плиты "теплого пола";
* при бетонировании необходимо избегать смещения, вертикального изгиба, сдавливания или повреждения труб;
* высоту заливки плиты пола над поверхностью трубы рекомендуется делать не менее 4 см;
* цементно-песчаная смесь заливки должна быть марки 400 и выше, с пластификатором, при теплоносителе 55 °С или не ниже марки 300 при теплоносителе 45°С.

Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Например, вспененным полиэтиленом.
Разметка труб может быть осуществлена стандартными мерительными инструментами: измерительной линейкой, складным метром, рулеткой, а также специально изготовленным шаблоном и разметочным приспособлением. Метки реза на трубе наносятся карандашом или маркером. При этом недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхности трубы.


Схема укладки трубы сквозь строительную конструкцию



Разрезку труб следует производить согласно разметке специальными ножницами под углом 90° к оси трубы, не допуская сплющивания трубы и образования заусенцев. Отклонение плоскости реза не должно превышать 5°.
Для устранения погрешностей торцов труб необходимо осуществлять калибровку концов труб с помощью развертки. Овальность торцов труб должна быть не более 1 %.

Схема укладки отопительного контура напольного отопления 1 этажа



Схема укладки отопительного контура напольного отопления цокольного этажа


ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ

После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность под давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.

Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить в два этапа до заливки трубопроводов бетоном (цементным раствором):
1-й этап: в течение 30 мин. дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин. падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
2-й этап: в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше чем на 0,02 МПа.

Тепловое испытание напольных систем отопления из полимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, то есть через 28 дней. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25м °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
ЗАПУСК СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Откройте все контуры и проверьте, чтобы из них был выпущен воздух. Затем закройте все коллекторы, кроме первого от источника тепла по ходу теплоносителя. Включите циркуляционный насос системы напольного отопления и подайте теплоноситель от источника теплоснабжения в отопительный контур. Проверьте регулирующее оборудование и установленные параметры теплоносителя у источника тепла. Откройте только один контур в коллекторе. После прогрева обратного трубопровода первого контура откройте второй контур. Повторите эту процедуру со всеми контурами снизу вверх по высоте здания. Установите расчетные значения "предустановок" на регулирующих клапанах для каждого контура (количество оборотов от закрытого положения клапана).
Обслуживание напольного отопления сводится к периодической проверке давления в системе.
Если давление в системе не соответствует проектному значению, необходимо проверить:

* наличие воздуха в системе путем открытия и закрытия воздушных кранов, при необходимости "развоздушить" систему (наличие воздуха в контурах является самой распространенной причиной плохого функционирования системы);
* наличие утечек в соединениях системы, при необходимости подтянуть соединения. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...sobennosti_montazha/17-1-0-792

"Теплый пол". Физико-технические условия

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:47 + в цитатник
Зачем нужно напольное отопление?

Исследования показали, что человек чувствует себя комфортно, когда ногам немного теплее, чем голове. При этом температура над поверхностью пола должна быть на уровне 22–25 °С, а температура воздуха на уровне головы – 19–20 °С.

Как видно из приведенных графиков, в сравнении с другими видами отопления напольное в большей мере способствует поддержанию комфортного (или близкого к нему) температурного режима.

В этом случае вся поверхность пола является низкотемпературным радиатором, который обеспечивает равномерное горизонтальное распределение тепла по всему помещению. Системы радиаторного, конвекторного, воздушного и потолочного отопления не распределяют равномерно тепло у поверхности пола, а потолочная и воздушная к тому же перегревают воздух на уровне головы. Неравномерное распределение температуры в помещении служит причиной дискомфорта для человека.

Учитывая также, что напольное отопление – низкотемпературная система, в которой температура носителя тепла не превышает 45 °С, этот факт способствует снижению затрат на энергоносители минимум на 8–15%. Долговечность и эластичность полимерных труб также сводят к минимуму эксплуатационные расходы.
Холодно или тепло?

Разместим в условном помещении (с температурой внутреннего воздуха 24 °С и при идеальных условиях) три разных напольных покрытия: ковролин, линолеум и керамическую плитку. Какой пол будет холоднее, а какой теплее? Верно, ступая с одного покрытия на другое, наши ноги будут чувствовать температурную разницу: поверхность коврового покрытия будет ощущаться как самая "теплая", линолеум несколько "холоднее" и керамическая плитка – самая "холодная". Но все это не более, чем субъективная реакция человека: во всех трех случаях температура напольных покрытий будет одинаковой – 24 °С, как и температура воздуха в помещении.

Характеристики "холодный" и "теплый" пол – это время усвоения тепла подошвы ноги конструкцией пола. У материалов существует такая характеристика, как коэффициент теплоусвоения. Например, коэффициент теплоусвоения у керамической плитки в четыре раза выше, чем у ковролина и паркета, у линолеума его значение находится примерно посередине между плиткой и ковролином. Соответственно, наступая на то или иное покрытие, человек ощущает разницу времени, за которое пол "забирает" тепло с его подошвы.

Температура подошвы человека 34–35 °С. Чем больше разница температур пола и подошвы человека, чем выше коэффициент теплоусвоения у напольного покрытия, тем за меньшее время оно забирает у человека тепло.

Главная задача напольного отопления, которое справедливо называют также и "теплым полом", – увеличить дистанцию во времени усвоения тепла с подошвы ноги человека.
Секрет напольного покрытия

Невозможно рассматривать устройство "теплого пола", не задумываясь изначально, из какого материала будет выполнено конечное напольное покрытие в вашем помещении. От этого напрямую зависит, добьетесь ли вы желаемого эффекта в помещении с помощью "теплого пола".

Оптимальная температура поверхности пола для жилых и офисных помещений – 26–29 °С, для ванной комнаты и бассейнов – 31–33 °С, для приграничной зоны пола, прилегающей к внешней стене здания, санитарные нормы РФ допускают температуру 33–35 °С (первое значение соответствует санитарным нормам РФ, второе – европейским санитарным нормам), поскольку здесь происходит наибольшее охлаждение пола (для этого подающую часть трубопровода прокладывают по периметру вдоль внешней стены/стен).

Стоит ли в качестве напольного покрытия "теплого пола" использовать паркет? Чтобы нагреть поверхность паркета до 27 °С, поверхность пола под паркетной доской должна иметь температуру 32 °С. При этих температурных условиях происходит разложение клеевой составляющей и паркетного лака, процесс начинается уже при 24–27 °С (зависит от фирмы – производителя клея и лака). В таком случае заказчику придется дышать парами ацетона и другими вредными летучими примесями, входящими в состав лака. Нет необходимости объяснять, что это вредно для организма.

Значит, если заказчик все-таки настаивает на паркетном покрытии "теплого пола", то его температура должна быть не выше 24 °С. В этом случае при температурном режиме в помещении 20 °С теплосъем с паркетного "теплого пола" составит всего 20 Вт/м2. Это значение очень мало в сопоставлении с произведенными тратами на оборудование "теплого пола", обогревающий эффект которого будет почти незаметен.

На этом трудности использования паркета не заканчиваются. Существует два варианта укладки паркета на "теплый пол": при включенной системе отопления и при выключенной.

В первом случае в помещении сохраняется пониженная влажность – в среднем 60%, при отключении системы отопления (на летний период) влажность в помещении увеличивается до 85%. Паркетная доска, уложенная при включенной системе отопления, летом разбухнет и паркет вздуется.

Паркетная доска, уложенная при выключенной системе отопления, в зимний период будет высыхать, и в паркете будут образовываться щели в один, а то и несколько миллиметров. К тому же в помещении с паркетным покрытием не должно быть много мебели, а которая установлена – легкая по весу.

Давление, оказываемое мебелью на паркет, ориентирует в нем влагу в одном направлении, мешая ее равномерному распределению.

Добиться физически стабильного состояния паркета можно. Например, никогда не выключать однажды запущенную систему отопления пола. Другой способ – поддерживать в помещении постоянную влажность, правда, в этом случае помещение придется сделать практически герметичным. Есть и еще один радикальный способ: если заказчик хочет видеть в комнатах паркет, – не устанавливать под ним "теплый пол".

Распределение температуры при использовании разных схем отопления



Как показывает практика, в 99% случаях заказчик отказывается от укладки паркета на "теплый пол".
Температура теплоносителя

Какая температура теплоносителя будет наиболее предпочтительной для системы напольного отопления? Зарубежные производители рекомендуют температуру теплоносителя поддерживать не ниже 55 °С как наиболее эффективную для передачи тепла и повышения КПД конструкции "теплого пола". Логика в этом, безусловно, есть, поскольку и горячее водоснабжение (от распределительного коллектора которого часто подключают "пол") работает на этой же температуре.

Обычный цементный раствор марки "300" выдерживает температуру до 45 °С, при повышении температуры стяжка "теплого пола" растрескивается.

Но в России невозможно сделать качественный "теплый пол" (гарантированный срок службы 50 лет) с такой температурой носителя. Чтобы повысить температурную стойкость стяжки, в растворе необходимо применить пластифицирующие добавки (на рынке строительных материалов их много, преимущественно – высокого качества). Но наши монтажники не любят работать с пластификаторами – время застывания раствора сокращается в пять-шесть раз – схватывание наступает через 30–40 минут, и они просто не успеют сделать качественную стяжку из-за отсутствия специального оборудования.

Поэтому практики, у которых за плечами не одна сотня спроектированных и смонтированных конструкций "теплых полов", рекомендуют теплоноситель с рабочей температурой 45 °С, чтобы было возможно использовать для стяжки обычный цементный раствор без пластификаторов.Мнение наших практиков постепенно подтверждают и современные западноевропейские строительные нормы – они рекомендуют горячее водоснабжение переводить на теплоноситель с температурой 45 °С.

Почему принято рассматривать подключение "теплого пола" от коллектора горячего водоснабжения? Ответ прост – горячая вода присутствует в зданиях как минимум 350 дней в году, в то время как отопление – не многим более 200.

К тому же температура теплоносителя в системе отопления никак не меньше 70 °С, это означает, что ее пришлось бы снижать на подводе к "теплому полу".
Комбинирование систем отопления

Один из вопросов, который часто задает заказчик, – можно ли только с помощью "теплого пола" сделать отопление в помещении? Практики с солидным опытом дают однозначный ответ: отопление только "теплым полом" в России теоретически сделать можно, практически нецелесообразно. И вот почему.

В наших зданиях из-за условий холодного климата очень большие теплопотери, и это несмотря на новые строительные нормы по защите строительных конструкций. Настоящей проблемой здесь являются окна – именно через них уходит значительное количество тепла.

Потери тепла происходят не только через стеклопакеты. С одной стороны, практически все производители столярных изделий для окон (деревянные окна по-прежнему составляют большую часть "оконного парка" наших зданий) в один голос утверждают, что сопротивление воздухопроницаемости столярных рам равно шести, как и предписано нормами. С другой стороны, реальные замеры показывают, что это сопротивление не выше трех. Таким образом, процесс инфильтрации помещений идет непрерывно, и предприятия-производители это признают.

В нашей стране сильные напоры ветра. Стандартный оконный профиль не выдерживает такого давления и изгибается. Следовательно, необходимо устанавливать окна из усиленного профиля с обязательным тройным уплотнением, которое будет препятствовать потере тепла невозможностью образования сквозных щелей во время регламентированных нормами прогибов профиля.

Поэтому в России специалисты рекомендуют строить здания с комбинированными системами отопления: "теплый пол" в сочетании с классической отопительной системой.

Напольное отопление является инерционной системой – медленно выходит на рабочий температурный режим и также медленно останавливается. Практика эксплуатации показывает, что регулирование температурного режима в помещении с помощью напольного отопления осуществлять нежелательно. Идеальные условия эксплуатации "теплого пола" – единожды (на практике – один раз в сезон) запущенный рабочий режим с температурой теплоносителя 45 °С. При таком режиме пол один раз проходит тепловое расширение и останавливается. Если температура носителя будет подвергаться периодической корректировке, пол все время будет находиться в движении – расширение будет сменяться сжатием, что непременно приведет его к преждевременному износу.

Повышение или понижение температуры в помещении регулируют с помощью отопительных приборов классической системы.

В средней полосе России температурная составляющая на улице выше 0 °С равна примерно 30% времени отопительного сезона, в северных областях – 20%.

Как распределить отопительные нагрузки между радиаторами и полом? Ответ на этот вопрос был найден только практическим путем: на территориях России, которые находятся южнее условной линии, проведенной на карте через города Брянск, Липецк и Саратов, 40% отопительной нагрузки отдается на пол, 60% – на радиаторы отопления. В средней полосе – до линии городов Санкт-Петербург–Пермь, на пол – 30% нагрузки, на радиаторы отопления – 70%. На территориях севернее этой линии соотношение нагрузок 20% /80%.

Чем обоснованны такие пропорции? Точкой излома температурного графика и продолжительностью отопительного периода. Например, отопительный период в южных областях России – 180 дней, из них примерно 40% времени температурная составляющая на улице выше 0 °С. Это означает, что в течение времени, когда температура на улице выше 0 °С, возможно отключить классическую систему отопления и отапливать помещения только с помощью "теплого пола".

Учитывая, что классическая система отопления отключена, но "теплый пол" работает в стабильном температурном режиме, а на улице температура выше 0 °С, не возникнет ли в таком случае перегрева помещения? Рассмотрим пример.

Исходная температура на поверхности пола – 27 °С, температура внутри помещения – 20 °С, равна 7 °С, теплосъем с пола в этом случае составит 80 Вт с 1м2. Выглянуло солнце и нагрело воздух в помещении до 22 °С, равна 5 °С. Теплосъем с пола теперь снизился и составляет 60 Вт с 1м2. "Теплый пол" – саморегулирующаяся тепловая система, но из-за того, что она обладает большой инерционностью, система не успевает реагировать на значительные изменения температуры. Поэтому, когда столбик термометра стремительно опускается, требуется включать классическую систему отопления.

И хотя в проектировании и строительстве напольного отопления следует руководствоваться требованиями всех четырех перечисленных документов, следует знать, что первые два – СНиП 41-01-2003 и СНиП 41-02-2003 – содержат фактически обосно- ванные требования к устройству описываемых систем. Но юридического согласования в Министерстве юстиции РФ эти СниПы еще не прошли. Тонкость в том, что при рассмотрении каких-либо спорных вопросов между участниками строительства в суде юридическую силу будут иметь старые документы – СНиП 2.04.05-91 и СНиП 2.04.07-86* в редакции 2003 года. Эта тема будет продолжена в следующем номереhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...hnicheskie_uslovija/17-1-0-793

"Теплый пол". Особенности проектирования

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:45 + в цитатник
Поскольку "теплый пол" – низкотемпературная отопительная система, имеющая жесткие ограничения максимально возможной температуры теплоносителя, пуск последнего в напольный трубопровод никогда не происходит напрямую. Подача теплоносителя осуществляется через стандартный трехходовый клапан различных конструкций. Оптимальным считается смеситель ГВС с термометром и термостатом, по принципу действия напоминающим автомобильный термостат, с помощью которого и выставляется необходимое значение температуры.

Какой перепад температур на прямом и обратном трубопроводах считать оптимальным, какое количество тепла должен генерировать "теплый пол"? Различные технические руководства рекомендуют температурную разницу Т, равную 10 oС. Но на практике даже в крупномасштабных сооружениях, где суммарная длина трубопровода – не одна сотня метров, не удавалось достичь Т больше 7 oС. Для стандартных помещений, по расчетам проектировщиков, принято говорить о среднем по величине теплосъеме в 4–5 oС. Этот параметр прямо влияет на выбор насоса.

Теоретически при Т = 10 oС потребуется насос малой производительности. Но в этом случае теплоноситель циркулирует медленно и большие контуры не прогреваются. Зная же, что реальный теплосъем составляет 4–5 oС, проектировщик выберет насос, у которого производительность в два раза больше, что обеспечит равномерный прогрев всей конструкции "теплого пола".
Отопительные коллекторы ("гребенки")

Для напольных систем отопления применяются обычные отопительные коллекторы (схема 1). Напорная характеристика насоса H постоянна, на распределительные отопительные коллекторы теплоноситель подается с одинаковой гидравлической составляющей

Учитывая, что присоединенные к коллекторам отопительные контуры различны по длине (из-за разной площади отапливаемых помещений), необходимо добиться равного гидравлического давления во всей системе.

Конечно, можно варьировать диаметром трубопровода в различных контурах пола, но это нерезультативное занятие. Для эффективного решения на каждый отопительный контур обязательно ставится регулирующий клапан (на подачу и возврат теплоносителя). Клапан выступает в роли плавающей диафрагмы.

Необязательное требование: каждый клапан должен иметь возможность слива, так как "теплые полы" не имеют таковой в силу конструкционных особенностей. Слив каждого из контуров "теплого пола" производится принудительным способом с помощью компрессора. В первом варианте через один клапан воздух нагнетается в контур, через другой – сливается выталкиваемый воздухом теплоноситель; во втором варианте принудительный слив производится через сливные штуцеры коллекторов, но в сравнении с первым вариантом придется сливать больший объем воды и затратить на процедуру значительное время.

Общая площадь пола для обогрева одним отопительным контуром не должна превышать 40 м2, а максимальная длина одной стороны пола – не более 8 м.

В центральной отопительной системе теплоноситель движется со скоростью, не превышающей 0,2 м/с (при такой скорости потока две среды – жидкость и воздух – двигаются в трубах, не смешиваясь друг с другом). Это облегчает выведение воздуха из отопительной системы с помощью автоматических воздухоотводчиков. Практически все они работают при скорости потока 0,1–0,15 м/с. Значение скорости движения теплоносителя в системах трубопроводов отопительных стояков с принудительной циркуляцией находится в пределе от 0,2 м/с до 0,7 м/с. В этом случае не наблюдается расслоения двух сред и по трубам движется водовоздушная смесь. Следовательно, установка автоматических воздухоотводчиков в коллекторах напольной отопительной системы нецелесообразна. Чтобы воздух не попадал в систему напольного отопления, рекомендуется развоздушить (желательно автоматически) магистральные трубопроводы до коллекторов, а в трубопроводах контуров нагрева поддерживать скорость движения теплоносителя 0,4–0,5 м/с.

Схема 1. Отопительный коллектор


Компенсация тепловых расширений

Систему отопления "теплый пол" надо рассматривать с учетом тепловых расширений. В среднем коэффициент теплового расширения пластиков в 10–20 раз больше, чем стали (рис. 1). Возникает вопрос: как справляться с таким недостатком полимерных труб как линейное удлинение? Именно для этого предусмотрены конструктивные ограничения "теплого пола".

Схема 2. Принципиальная схема поддержания постоянной температуры подаваемого теплоносителя



Эти ограничения введены для того, чтобы один контур отопления прокладывать единой трубой: соединения труб, к которым после заливки стяжки не будет доступа, запрещены.

Внутренний диаметр гофрированной трубы должен быть на 5 мм больше внешнего диаметра отопительной трубы, это обеспечивает ее свободный ход в образовавшемся гофрированном тоннеле.

Рис. 1. Линейные удлинения материалов



При шаге укладки трубы 200 мм на контур отопления требуется 180 погонных метров трубы. Из 200-метровой бухты 20 м остается на подключение контура к отопительному коллектору.

При таких линейных параметрах и теплоносителе +45 oС расширение плиты "теплого пола" (имеется в виду вся монолитная конструкция – труба и арматура, обжатые цементной стяжкой) составляет 6 мм – по 3 мм в каждую сторону по оси максимальной длины.

Это означает, что по периметру "теплого пола" с помощью демпферной ленты необходимо предусмотреть зазор, который примет эти расширения. Демпферную ленту изготавливают из пористой каучуковой резины. Ее толщина 5 мм. В зазоре лента может компенсировать до 3 мм тепловых расширений.

Часто возникает вопрос: как быть, если длина одной стороны "теплого пола" больше 8 м, например при строительстве обогреваемой дорожки шириной 1,5 м в 25-метровом бассейне? Соответственно длина дорожки тоже будет 25 м. Площадь предполагаемого "теплого пола" равна 37,5 м2. Казалось бы, напольное отопление в этом случае можно уложить одним контуром в единой цементной стяжке. Но при существующем ограничении максимальной длины одной из сторон "теплого пола" не более 8 м монолитную стяжку придется делить на сегменты, между которыми для компенсации тепловых расширений плиты отопительной системы проложена двойная демпферная лента.

Что произойдет в случае, когда сегменты будут двигаться навстречу друг другу? Демпферная лента, конечно, примет увеличение длин сторон сегментов, а вот трубе контура отопления, обжатой в монолите с двух сторон, грозит разрыв.

Для этого случая предусматриваются конструктивные меры: каждый раз отопительная труба, пересекая демпферную зону (место стыка сегментов плиты "теплого пола"), должна быть защищена гофрированной трубой (схема 3). В месте стыка делается дугакомпенсатор из гофрированной трубы радиусом 0,15 м. По 0,3 м с краев отрезка защитной гофрированной трубы находятся обжатыми в смежных сегментах плиты отопительной системы. Таким же способом прокладывают и транзитные трубопроводы через демпферные зоны. При движении плит труба не получает усилия на разрыв.

Схема 3. Прокладка трубы отопительного контура в демпферной зоне



Шаг укладки

Минимальный шаг укладки отопительного трубопровода, который встречается в иностранных руководствах по монтажу, составляет 100 мм. По мнению отечественных специалистов, для российских условий это нонсенс, так как у нас используются трубы таких диаметров, радиус изгиба которых составляет 200 мм. И если пытаться уложить такую трубу с шагом 100 мм, то получится бессмысленное нагромождение петель. Это приведет к неравномерному прогреву пола. Уменьшить радиус петли такой трубы невозможно: в месте чрезмерного сгиба труба может лопнуть или в петлях постоянно будет скапливаться воздух.

Оптимальным и даже идеальным шагом укладки отопительного трубопровода следует считать 200 мм. Монтаж осуществляется легко и качественно: труба при изгибе образует дугу длиной не более половины длины окружности с тем же радиусом. Это позволяет избегать изломов. Шаг 200 мм – оптимальный для равномерного прогрева "теплого пола".

При шаге 300 мм, который также встречается в рекомендациях для монтажников, добиться равномерного прогрева пола можно только при способе укладки отопительного контура методом чередования подающей трубы и обратной, что не всегда возможно применить в силу встречающихся конструкционных особенностей основания, на которое укладывается система. А также, поскольку нога человека чувствительна к перепаду температуры поверхности более 2 oС, при шаге укладки более 300 мм добиться прогрева пола с перепадом температуры поверхности менее 2 oС практически невозможно.
О массивности конструкции "теплого пола"

Необходимость тепло- и гидроизоляции

Система напольного отопления укладывается на предварительно теплоизолированное основание. Согласно российским нормам, толщина пенополиуретановой теплоизоляции для цокольного и подвального этажей должна составлять не менее 50 мм, для первого и последующих этажей – не менее 30 мм. Назначение этой теплоизоляции – не допустить потери тепла вниз более 10%.

В некоторых европейских странах приняты более жесткие нормы – потери тепла через перекрытия между этажами не должны составлять более 3%. Достигается это с помощью увеличения теплоизолирующего слоя в 2–2,5 раза.

Теплоизоляцию и монолитную конструкцию "теплого пола" разделяет слой гидроизоляции.

Макет, демонстрирующий принцип монтажа "теплого пола"



Схема 4. Конструкции отапливаемого пола по первому, второму и цокольному этажам



Толщина защитной стяжки

Мнение, что для "теплого пола" достаточно иметь стяжку толщиной 50 мм, следует считать неверным. Толщина конструкции напольного отопления никак не должна составлять менее 65 мм: из них примерно 16 мм – диаметр трубы, 40 мм и более – это устойчивая к физическим воздействиям защитная стяжка над трубой, остальное – слой цементного раствора под трубой.

Тонкий пол быстрее нагревается, и в результате может случиться перегрев, а это губительно сказывается на монолитной стяжке – она растрескивается.

В этом случае можно получить надежную конструкцию. "Теплый пол" станет массивным и более инерционным: он будет медленно нагреваться и медленно остывать. Это выгодно еще и потому, что у некоторых терморегулирующих автоматических клапанов время "открытия" и "закрытия" составляет около 120 с.

Предположим, в систему пошел теплоноситель чрезмерно высокой температуры – клапан медленно перекрывает его доступ.

Массивный пол не успеет перегреться (как и остыть при кратковременном снижении температуры теплоносителя). Массивная система сама сгладит температурные колебания.

Армирование

Еще одно обязательное условие, которое необходимо соблюсти при строительстве "теплого пола", – армирование стяжки независимо от плотности теплоизолирующего материала. Это защитит ее от возможного продавливания и растрескивания.

Армирование может осуществляться несколькими способами. Если монтаж напольного отопления производится на твердой основе (на перекрытиях между этажами), то натяжение возникает в нижней зоне стяжки, примыкающей к гидро- и теплоизоляции. В этом случае арматуру укладывают в нижнем слое стяжки, под отопительным контуром. Если же система напольного отопления монтируется на полу, под которым находятся подвижные грунты, то возможно натяжение верхней зоны стяжки. В этом случае армирование плиты "теплого пола" происходит в верхнем слое, над отопительным контуром.

Вообще, такие стяжки желательно армировать в нижнем и верхнем слоях одновременно.

В качестве специальных требований к арматуре применяется только одно – она не должна иметь царапающих трубу задиров, иначе в местах насечек труба может лопнуть даже если не прикладывать для этого весомых усилий. В остальном это обычная строительная арматурная сетка.

Схема 5. Укладка отопительных контуров цокольного этажа



Укладка отопительного контура

В проспектах иностранных производителей комплектующих для систем напольного отопления часто показано, что крепление укладываемой на арматуру полимерной трубы отопительного контура происходит с помощью небольших проволочных отрезков. Монтажники ими прикручивают трубу к арматурной сетке. В российских условиях о таком способе фиксации трубы отечественным монтажникам даже не стоит рассказывать, не то что рекомендовать. Западные монтажники имеют инструкции о том, с каким зазором необходимо подвязывать трубу к арматурной сетке, чтобы при заливке пола бетонной смесью проволока обеспечивала трубе свободный ход. У наших монтажников таких инструкций нет.

Схема 6. Укладка отопительного контура ванной комнаты второго этажа



И, как свидетельствует большой практический опыт, наши монтажники закрутят крепеж до упора, вплотную. Пережимать трубу, конечно, не будут, но зазор не оставят. Так как значения тепловых расширений и линейных удлинений стали, монолитной цементно-бетонной плиты и полимерной трубы не совпадают, значит, все составные части напольной отопительной системы двигаются относительно друг друга. Через некоторое количество лет проволочные закрутки прорежут трубу отопительного контура.

Лучший вариант – осуществить крепление раскладки трубы отопительной системы на специализированных полимерных клипсах или пластиковыми хомутами.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...sti_proektirovanija/17-1-0-794

Сменить пол не хотите ли?

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:40 + в цитатник
Можно, конечно, запастись громоздкими радиаторами, которые сжигают кислород в помещении и при этом еще не очень-то его украшают, но есть более радикальный и полезный для здоровья способ – теплые полы. Традиционные системы отопления с локализованными обогревателями создают в помещениях сильные конвективные потоки, которые способствуют охлаждению нижних слоев воздуха и перегреву верхних. Каждый школьник знает, что теплый воздух поднимается вверх, значит, при использовании традиционных радиаторов последовать старинному народному совету – держать голову в холоде, а ноги в тепле – никак не удастся. Многим знакомо ощущение, когда вроде бы и не холодно, а ноги – мерзнут. Теплые полы исключают подобный феномен. Благодаря своей большой площади и невысокой температуре (около 30°С) теплые полы равномерно прогревают воздух в нижней части помещения.
Кому он нужен – этот теплый пол?

Теплые полы рекомендованы врачами особенно тем людям, которые страдают частыми простудами, аллергией или бронхиальной астмой. Известно, что респираторные заболевания учащаются из-за пересушенного воздуха, который негативно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей. Теплый пол хотя и является нагревательной панелью, но имеет все-таки низкую температуру поверхности и на показатель влажности оказывает минимальное воздействие. Благодаря практически полному отсутствию конвективных потоков воздуха, в помещениях с теплыми полами поднимается меньше пыли и ее гораздо легче собирать. Воздух становится чище, соответственно и дышать легче. Подогреваемые полы по желанию можно сделать либо основным источником тепла в помещениях (вместо радиаторов, конвекторов, обогревателей), либо дополнительным.

Технология укладки и принцип действия теплого пола, на первый взгляд, просты, но и здесь есть подводные камни, известные только специалистам. Тепло распределяется слоем бетонной стяжки толщиной от 3 до 8 см, которой заливают нагревательные элементы – электрический кабель либо трубы с горячей водой. Нагревательные элементы укладывают на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы поверхность пола прогревалась равномерно. Это необходимо не только для комфорта, но еще и по той причине, что в зонах перегрева электрический кабель может просто перегореть. Для создания направленного вверх теплового потока кабель или трубы укладывают на слой теплоизолятора – алюминиевую фольгу с наклеенным на нее слоем синтетического или натурального материала. Если этого не сделать, то вы будете греть потолок помещения, расположенного этажом ниже, а такое применение кабеля, сами понимаете, довольно бессмысленно.
Умный пол

Современные дома постепенно становятся "умными", и ваш новый пол не отстанет от прогрессивных тенденций. Для поддержания его температуры на заданном уровне устанавливают датчик, который подключается к терморегулятору. Корпус регулятора монтируют в стену. Он управляет процессом нагревания поверхности пола, прекращая подачу тока в кабель или горячей воды в трубы при достижении заданной температуры. Как правило, температура пола не превышает 30-35°С. При падении градусов ниже определенного значения процесс нагревания возобновляется. Среди терморегуляторов есть программируемые, еще более умные, которые способны выполнить многие ваши желания. Например, прогреть пол до нужной температуры за час до вашего возвращения домой или за двадцать минут до пробуждения. Некоторые терморегуляторы измеряют температуру не только пола, но и воздуха в комнате и работают в зависимости от ее изменения. Но если вы зимой откроете окно, регулятор воспримет это как катастрофическое понижение температуры и включит обогрев на полную мощность, так что в случае радикального проветривания стоит просто на время отключить систему подогрева.

Максимальной теплоотдачей обладают подогреваемые полы, покрытые кафелем или керамической плиткой, чуть меньшей – линолеумом или ковролином. Прежде чем использовать искусственное покрытие, необходимо проконсультироваться с продавцом или производителем на предмет использования материала покрытия совместно с теплым полом. Деревянный пол является наихудшим по теплоотдаче, к тому же дерево рассыхается. Правда, этот процесс можно свести к минимуму, уменьшив температуру пола, но нужен ли он тогда вообще?
Электроподогрев

Полы с кабельным электроподогревом уменьшают высоту потолка примерно на 4 см. Для нагревания поверхности пола используются кабели фиксированной длины. Ее нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку длина кабеля определяет его мощность, необходимую для обогрева помещения заданной площади. При расчете мощности должна учитываться не только площадь помещения, но и площадь поверхности остекления, высота потолков, толщина и материал стен. Если пол является основным источником тепла, то мощность нагревательных элементов должна быть порядка 140 – 180 Вт на квадратный метр. Если же он используется в качестве дополнительного обогревателя, то вполне достаточно 80-150 Вт. В случае подогрева деревянных полов мощность должна быть еще меньше (не более 80-100 Вт). Так что еще один плюс теплых полов – это сравнительно низкие расходы на его использование благодаря небольшой потребляемой мощности и долговечности. Нагревательные элементы практически всегда работают с перерывами, самостоятельно и регулярно отключаясь. Гарантия на профессионально, то есть без нарушения технологии, уложенный теплый пол, в зависимости от производителя, колеблется от 16 до 50 лет.

В качестве нагревательных элементов применяются два вида кабелей – одножильные и двухжильные. Отличие заключается прежде всего в уровне электромагнитного излучения. Для одножильного он в 60 раз меньше предельно допустимой нормы, а для двухжильного – в 300 раз. Если вы не электрик и не строитель, то для вас будет затруднительно провести все работы по установке теплого пола.
Водяное отопление

Полы с электрическим подогревом не опаснее, чем скрытая в стенах проводка. Но если вам не по душе дополнительные токопроводящие конструкции в доме, то для обогрева пола можно использовать горячую воду из системы отопления. Правда, такой способ можно считать целесообразным только в случае автономной подачи горячей воды в личном коттедже, а не при системе центрального отопления. Нет смысла устанавливать сложную конструкцию и быть потом привязанным к отопительному сезону, который, как мы уже отметили, не всегда адекватно отвечает реальной погоде за окном. Кроме этого строительные нормы запрещают устройство теплых полов в многоэтажных зданиях. Для установки пола с водяным обогревом требуется наличие коллекторной отопительной сети, высококачественных труб, управляемых вентилей, дополнительного циркуляционного насоса, а также квалифицированных проектантов и монтажников.
Теплый двор

Электрокабельный обогрев с успехом используется и в системе антиобледенения на любой открытой площадке, которую необходимо держать чистой от снега. Под поверхность, которую необходимо защитить ото льда и снега, укладывается греющий кабель. Можно монтировать кабель на утрамбованный песок или гравий, бетон, старый асфальт. Затем система заливается бетоном либо засыпается песком, поверх которого укладывается декоративное покрытие: тротуарная или облицовочная плитка, новый асфальт, мрамор, гранит. Теперь вы не поскользнетесь на обледеневших ступеньках и вам не надо будет ранним морозным утром сгребать с дорожек нанесенный за ночь снег.
Универсальная проводка

Можно использовать простые кабели или более совершенные саморегулирующиеся, автоматически изменяющие тепловыделение при изменении температуры обогреваемого объекта. Принцип их работы заключается в том, что полупроводниковый состав, которым заполнено пространство между двумя параллельными медными проводами, один из которых включается в электрическую сеть, изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры. По мере ее повышения у такого кабеля увеличивается электрическое сопротивление и, как следствие этого, уменьшается выделяемая им мощность и количество тепла. Такой кабель никогда не перегреется и не перегорит.
Решаем зимнюю проблему

При создании подобных систем возникает одна проблема. Снег и лед будут успешно таять, но куда будет стекать талая вода? С крыши – в желоб, с желоба – в водосточную трубу (желоба и трубы тоже греют), из трубы – на землю (желательно тоже подогреваемую), откуда вода должна отводиться на газон. Задача утилизации талой воды должна решаться также при устройстве обогрева крыльца, дорожек и въезда в гараж. Поскольку очень важно разработать правильную систему и обогрева, и стоков, то в этом случае необходимо обратиться к профессионалам. Если все будет предусмотрено, комфортность вашего приусадебного участка резко возрастет. Долгими зимними вечерами вам неизмеримо приятнее будет прогуливаться по чистым дорожкам среди сугробов с искрящимся снегом, ощущая легкое превосходство цивилизованного человека перед снежной стихией. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...t_pol_ne_khotite_li/17-1-0-795

Держите ноги в тепле

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:36 + в цитатник
В чем же отличие теплых полов от привычного отопления? Вспомните, как работают традиционные системы. Создаваемый батареями или конвекторами теплый воздух поднимается верх, под потолок, затем, остывая, опускается и сквозит по полу. Помещение прогревается неравномерно: в той части, где стоит радиатор, температура максимальная, а в противоположном углу (особенно при больших площадях) впору устанавливать дополнительный обогреватель. И ногам прохладно. А ведь еще в старину говорили: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Что мы имеем с теплыми полами? Поскольку нагревательный элемент здесь – весь пол, тепло распределяется равномерно по всей площади. Таким образом, температура воздуха на уровне ног несколько выше (обычно +24–280С), нежели у головы (19–220С).

А под самым потолком, где воздух прогревать и не нужно, температура доходит лишь до 16 градусов. Комфорт – максимальный.

Система «теплый пол» абсолютно невидима, на поверхности остается лишь терморегулятор (который, впрочем, может быть спрятан в распределительный щит), а кабель или трубы находятся в полу. В доме нет горячих поверхностей, о которые может обжечься ребенок. Котел, трубы, вентили, радиаторы, занимающие немало драгоценного места, собирающие на себе пыль и вносящие диссонанс в дизайн-проект, отсутствуют. Стало быть, можно смело экспериментировать, расставив мебель как душе угодно, и реализовать любой, самый смелый дизайн-проект без оглядки на громоздкие отопительные приборы.

Столь уникальная по своим характеристикам и сочетанию достоинств система теплых полов встречается в двух видах – «электрическом» и «водяном».

Электрический теплый пол состоит из нагревательных кабелей, теплоизоляции, электронного терморегулятора и монтажной ленты. Теплоизоляция укладывается на подготовленную поверхность отражающим слоем вверх, затем крепится монтажная лента. Нагревательный кабель укладывается на монтажную ленту с постоянным шагом. На стене, в том месте, которое удобно хозяевам, монтируется терморегулятор, к которому подключаются холодные концы кабеля и датчик. Размещенную на полу конструкцию заливают раствором или самовыравнивающейся смесью. Полученную стяжку выдерживают 20–30 дней до полного затвердевания, и – теплый пол готов к эксплуатации.

Водяной теплый пол состоит из котла, узла управления и контура из металлопластиковых или пластиковых труб, по которым циркулирует теплая вода. За регулирование температуры отвечает термостатический смеситель, конструкция которого рассчитана на обеспечение постоянного поступления в контуры напольного отопления воды заданной температуры. Тепловой режим можно регулировать как вручную, так и в автоматическом режиме, с помощью терморегулятора. Водяной пол, как и электрический, монтируется в стяжку.
Что лучше?

Естественно, возникает проблема – какой теплый пол выбрать? У каждой разновидности есть свои неоспоримые плюсы.

Закупив комплект электрического теплого пола с инструкцией по его монтажу и получив необходимые консультации, систему можно установить самостоятельно и довольно быстро, не прибегая к услугам специалистов. При этом фирма-поставщик берет на себя все гарантийные обязательства (если, конечно, неисправность случится не по вине хозяина, допустившего небрежность при монтаже). Единственное, что необходимо сделать в обязательном порядке, это пригласить электрика для подключения теплого пола.

С водяными теплыми полами такое не пройдет – здесь все, от начала до конца, должны делать лицензированные специалисты.

Зато систему водяного отопления можно использовать для охлаждения помещений летом – в этом случае необходимо при монтаже установить так называемые зонные краны для переключения подачи холодной или горячей воды.

Мягкая, комфортная прохлада, причем без вызывающих насморк сквозняков, обеспечена. Получается двойная выгода при относительно низких эксплуатационных расходах.

Кстати, о расходах. При выборе системы напольного отопления они имеют принципиальное значение, тем более в загородных условиях. Горячая вода, как принято считать, обходится потребителю дешевле, чем электроэнергия. Но все зависит от конкретных обстоятельств: подведена ли к дому центральная тепломагистраль или ЛЭП, сколько киловатт электроэнергии выделено, есть ли в доме котел и автономная электростанция. И наконец, на какой площади вы хотите сделать теплые полы? Если во всем доме – это один расклад. Если только в прихожей, чтобы испарялась влага, и в санузле – совсем другой. Для обогрева только небольшого «пятачка», естественно, нерентабельно устраивать водяной теплый пол, пусть даже у вас вдоволь горячей воды и выделено совсем немного киловатт электроэнергии.

Что касается больших площадей – здесь надо считать. Но в любом случае нельзя сразу отказываться от электрических теплых полов! Ведь существует немало хитростей, чтобы сэкономить расходы, причем существенно. Кабель нагревает стяжку, которая, аккумулируя тепло, отдает его помещению уже при выключенном источнике питания. Если заложить кабель в толстую (более 10 см) цементно-песчаную или бетонную стяжку с высокой теплоемкостью, установить двухтарифный счетчик и нагревать пол в период действия ночного льготного тарифа, можно обеспечить подзарядку своеобразного «теплового аккумулятора», который будет отдавать тепло уже при выключенном кабеле, в то время, когда начинает действовать высокий тариф.

В идеале компания, занимающаяся прокладкой инженерных сетей в доме, должна произвести все расчеты с учетом ваших пожеланий и предложить оптимальный вариант монтажа теплых полов, который лучше всего выполнять во время строительства.
Напольное покрытие выбирайте по вкусу

Неудивительно, если после прочтения всего вышеизложенного у вас возникнут серьезные вопросы. Мы постараемся дать ответы на некоторые.

Скажем, заложили кабель или трубы в стяжку, а кабель сгорел, трубы потекли. Что же, теперь для их замены ломать отбойным молотком весь пол? Да ничего подобного! Электрический кабель, используемый в теплых полах, служит так же долго, как и скрытая электропроводка в стенах. И ведущие мировые бренды делают все, чтобы владелец теплых полов не заботился об их техническом обслуживании, тем более – не сталкивался с проблемой ремонта: кабель имеет несколько слоев высококачественной изоляции и медную экранирующую оплетку. Внешняя оболочка изготавливается из тефлона, который не боится ни жары, ни холода.

Срок службы современных металлопластиковых труб, используемых в теплых полах, – не менее 50 лет, а запорная арматура и фитинги (конечно, если это не китайская «дешевка») надежны настолько, что можно смело упрятывать их под бетон навечно – протечки исключены.

Но если все-таки произошла неприятность, это совсем не означает, что надо все крушить. Сотрудники сервисных центров, которые организовывают все приличные производители теплых полов, с помощью специального прибора «вычислят» место, где кабель вышел из строя или труба потекла, аккуратно вскроют маленький участок пола и произведут ремонт. Однако, как показывает практика, к услугам такого рода прибегают крайне редко.

Не возникает ли в помещении, оснащенном электрическими теплыми полами, вредное для здоровья электромагнитное излучение? Не возникает. Кабель в теплых полах бывает одножильный и двужильный. Двужильный – подороже, зато его электромагнитное излучение равно нулю, поэтому если боитесь излучений, следует ориентироваться именно на него.

Есть ли какие-либо ограничения при установке системы? Нет, «теплый пол» может быть смонтирован в помещении практически с любым полом – от дерева и ламината до кафельной плитки и ковролина – надо только правильно выбрать напольное покрытие и систему отопления.

Всегда ли для монтажа системы надо вскрывать старые полы и делать новую стяжку? Это совсем не обязательно. Можно приобрести нагревательные маты, представляющие собой двужильный экранированный нагревательный кабель, закрепленный с определенным шагом на армирующей сетке. Остается лишь уложить его на обогреваемую площадь (например, на кафельную плитку в ванной комнате) и покрыть слоем плиточного клея. После его застывания наносится еще один слой клея, на который укладывается новая плитка. Три дня – и пол готов! С помощью матов можно обогревать любые площади – зал, холл, гостиную, надо только закупить несколько комплектов, которые легко «сращиваются» друг с другом. В общем, система универсальна, в практике загородного домостроения ее можно использовать смело, но с умом.

Мнение специалиста
Системы с применением нагревательных кабелей относятся к технически сложным и, несмотря на кажущуюся простоту, требуют профессионального подхода. Несоблюдение этого условия может привести к лишним финансовым затратам и к полной «недееспособности» системы. Так, желание сэкономить и прогреть одним кабелем пол в двух помещениях не добавит комфорта и автоматически лишит гарантии на оборудование, так как подобный способ укладки не позволяет обеспечить нормальную работу нагревательного кабеля. Правильно спроектированная и установленная система будет работать надежно и долго. Использование самых последних технологий в этой области и современных материалов, таких, как фторопласт, позволяет выпускать продукцию высочайшего качества. Знания, накопленные за долгие годы, дают возможность производить системы с искусственным интеллектом, которые не только обеспечивают повышенный уровень комфорта, но и потребляют при этом минимум необходимой электроэнергии. А если вам вдруг захотелось интегрировать теплый пол в систему «умный дом», то и здесь уже есть готовые решенияhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...rzhite_nogi_v_teple/17-1-0-796

Домашнее солнце греет, но не светит

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 20:34 + в цитатник
И если разные мелкие неприятности еще можно, отбросив мнительность, оправдать собственными промахами, то уж на редкость холодное лето нельзя "повесить" ни на себя, ни на президента. Как прав был Арсений Тарковский, когда писал: "Вот и лето прошло, словно и не бывало"! А не за горами зима, и встретить ее надо во всеоружии.

Вспоминая, как когда-то, словно эскимос, ложился спать в свитере и дышал на озябшие пальцы, набивая очередную статью, начинаю мерзнуть заранее. На комнатный градусник страшно смотреть, через оконные щели дует, от батарей никакого толку, а маленький круглый конвектор, краснеющий не то от стыда, не то от натуги, просто не в состоянии прогреть всю комнату.

Слава богу, головастые буржуины придумали замечательную вещь - масляные радиаторы, здорово согревшие наши тела своим теплом и сердца своим дизайном. Но технологии не стоят на месте, и уже стучатся в дверь коммивояжеры: "А вот у нас совершенно новый обогреватель по суперцене!". Дабы не попасть впросак и не купить бесполезную или откровенно плохую вещь, имеет смысл исследовать предмет вожделения. Какие обогреватели бывают, кто их делает лучше, сколько стоит? Этим мы сейчас и займемся.
От горящего полена до раскаленного масла

Проблема сохранения тепла в помещении волновала людей испокон веков. Древние люди жгли костры, позже появились печи и камины. С изобретением электричества в эту область, как и во многие другие, пришло разнообразие.

Десятки ученых положили жизнь, чтобы изобрести способ наиболее эффективного обогрева. Работы велись параллельно и в совершенно разных направлениях. Как результат, сегодня мы имеем пять принципиально разных групп электрических приборов для обогрева помещений. Это воздушные завесы, инфракрасные обогреватели, тепловые вентиляторы, конвекторы и масляные радиаторы. Рассмотрим каждую группу в отдельности.
Воздушный привратник

Воздушные завесы впервые появились в США, где вентиляционные системы традиционно проектируются с использованием мощных нагнетательных вентиляторов на потолке и организацией вытяжки через решетки в полу.

Каждый раз при открывании двери теплый воздух стремится покинуть помещение, а холодный воздух проникнуть внутрь, что приводит к сквознякам и общему понижению температуры. Воздушная завеса, представляющая собой навесной вентилятор обогреваемого или холодного воздуха, устанавливаемый сверху или сбоку от дверного проема, создает высокоскоростной поток по всей площади дверного или воротного проема, который становится невидимой преградой на границе зон с разной температурой. Завесы предотвращают потери тепла на 70-90% и обеспечивают поддержание комфорта внутри помещения.

В современных завесах, как правило, предусмотрено ступенчатое или плавное регулирование мощности нагревательных элементов и скорости воздушного потока от встроенного или выносного пульта управления. Несколько завес могут синхронно управляться от одного пульта.
Маленькое солнце под потолком

Инфракрасные обогреватели ближе к природному теплу, чем что-либо. Их природным прототипом является солнце, поэтому лучше всего объяснять принцип работы инфракрасных обогревателей на его примере.

Инфракрасные солнечные лучи стремятся к Земле с минимальными потерями энергии, которые возникают, когда на пути лучей встречаются другие планеты. Энергия лучей, поглощаясь поверхностью планет, превращается в тепло. Несмотря на расстояние, разделяющее Солнце и Землю, солнечные лучи нагревают землю, а космическое пространство остается холодным. Нагретые земля и прочие предметы в свою очередь отдают тепло окружающему их воздуху.

Монтируемые на потолке обогреватели излучают длинноволновую тепловую составляющую солнечного спектра - тепловые лучи. Тепловой поток проходит путь от потолка до поверхностей и предметов (стены, пол, мебель, техника), которые, нагреваясь, отдают тепло окружающему их воздуху. Тепловое излучение, как и свет, не поглощается воздухом и поэтому вся энергия от прибора без потерь достигает обогреваемой зоны и людей, находящихся в ней.

Пребывание человека в зоне с пониженной теплоизоляцией (например, рядом с окном) может вызывать дискомфорт. Инфракрасные приборы, установленные в этих зонах, компенсируют потери тепла и обеспечивают комфорт, поскольку их работа не вызывает циркуляции воздуха в помещении, что гарантирует отсутствие сквозняков.

В отличие от других систем обогрева, при использовании инфракрасных обогревателей температура воздуха не изменяется по высоте, а тепловые потери заметно снижаются. Выравнивание температуры между полом и потолком позволяет обеспечить до 40% энергосбережения. Кроме того, инфракрасные обогреватели являются единственным видом обогревательных приборов, позволяющим осуществлять зональный или точечный обогрев.
Дуй, дуй, теплый ветер

Тепловые вентиляторы - практичные и недорогие аппараты. Их используют в самых разных условиях, как для общего, так и дополнительного обогрева помещений любого назначения. Они состоят из вентилятора и нагревательных элементов, а по способу установки делятся на стационарные (напольные, настенные, потолочные) и переносные. Тепловентиляторы большой мощности (5 кВт и более) называют тепловой пушкой.

Тепловые вентиляторы обеспечивают быстрый и эффективный обогрев людей в плохо отапливаемых помещениях, путем смешивания нагретого ими воздуха с холодным воздухом помещения. Нагрев воздуха достигается прокачиванием его через нагревательные элементы (тэны), которые могут быть электрическими, в виде металлических спиралей или трубок, или представляют собой теплообменник горячей воды.

Тепловой эффект, который дают тепловентиляторы, достигается за счет повышения температуры всей массы воздуха в помещении, вследствие чего более прогретый воздух скапливается под потолочными перекрытиями как более легкий. При высоте потолков выше 4 м разница температур между полом и потолком может достигать более 10 град!

Для выравнивания разницы температур пол-потолок и повышения тем самым температуры воздуха в зоне пребывания людей, а также более экономичного обогрева, полезным дополнением к тепловентиляторам или другим обогревателям могут быть потолочные вентиляторы, состоящие из вертикальной подвески и горизонтально расположенных рабочих лопастей. Особенно заметен эффект от их использования в помещениях с высокими потолками. При низкой потребляемой мощности потолочных вентиляторов (около 70 Вт), их применение может дать 30%-ную экономию электроэнергии.

Большинство современных тепловентиляторов оснащено термостатами и ступенчатыми регуляторами мощности и расхода воздуха. Конструкция некоторых тепловентиляторов позволяет коммутировать их в группы для синхронной работы.
Лучший друг ребенка

Конвекторы - самые простые приборы для обогрева. Принцип их работы заложен уже в названии, так как конвекция - это циркуляционное движение воздуха, возникающее при обтекании поверхностей нагрева обогревательных приборов.

Современные конвекторы ушли далеко вперед от знакомых с детства "тарелок" и электрокаминов и по внешнему виду, и по технологии обогрева. Они уже не съедают кислород и не жгут пыль, а пожарные вычеркнули их из списка пожароопасных. Это достигнуто путем замены раскаленной спирали на оребренную трубку. При этом площадь нагревательного элемента увеличилась, а его температура упала.

Корпус конвектора теперь уже не такой горячий - большинство приборов имеет максимальную температуру нагрева ниже точки кипения воды. Есть модели, у которых температура декоративного кожуха вообще держится на уровне 55 град, что значительно меньше, чем у многих отопительных приборов. Для примера, батареи водяного отопления имеют температуру 90 град, а масляные радиаторы разогреваются до 110-150 град. Благодаря этому, современные конвекторы - неплохое решение для детской.

Чтобы обеспечить 100%-ную защиту, многие конвекторы снабжены дополнительной защитой от перегрева. В случае если температура кожуха поднимется выше нормы (например, если хозяин вздумал посушить на конвекторе полотенце), автоматика обесточивает нагревательный элемент. То же самое произойдет, если уронить конвектор на пол или закрыть выход нагретому воздуху. Работа будет продолжена, как только причина перегрева будет устранена.

Некоторые конвекторы комплектуются специальным управляющим блоком, позволяющим программировать работу сразу нескольких приборов, что очень удобно в большом офисе. В целях экономии тепла и электроэнергии, можно установить ночную температуру +15 град, а за час до прихода сотрудников - протопить помещения по полной программе. И все это полностью автоматически.
Воздух маслом не испортишь

Масляные радиаторы - популярнейший способ обогрева помещений. Он абсолютно безвреден для здоровья и прост в обращении. Внутри наполненного минеральным маслом металлического корпуса находится электрическая спираль. Нагреваясь, она передает свое тепло маслу, оно корпусу, а он воздуху. Максимальная температура нагрева поверхности масляного радиатора не превышает 150 град, что полностью исключает вероятность пожара.

Главным достоинством радиатора является то, что он не сжигает ни кислород, ни пыль, так или иначе присутствующую в воздухе. Хорошо и то, что, в отличие от простейших конвекторов, он имеет две, а то и три ступени мощности, что позволяет регулировать его теплоотдачу в зависимости от объема помещения. Также большинство современных масляных радиаторов оснащено термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру с точностью до 1 град. Это обеспечивает не только комфорт, но и экономию электроэнергии, поскольку прибор включается только при падении температуры ниже заданного уровня. С помощью таймера включения и выключения, которым оснащены некоторые модели, можно, оставлять радиатор включенным, уходя из дома даже на целый день.
Важней всего погода в доме?

Как, наверное, уже стало понятным, далеко не все обогреватели конкурируют друг с другом. У большинства из них есть четкая специализация, в которой с ними не станет соперничать ни одна из альтернативных технологий. Завесы отвечают за двери и ворота, не давая воздуху не войти, не выйти. Инфракрасные обогреватели незаменимы на открытых площадках (веранда, лужайка для барбекю и т.п.), где пытаться прогреть воздух совершенно бесполезно. Тепловентиляторы идеальны для равномерного распределения теплового воздуха по всему объему помещения. Разве что конвекторы и радиаторы еще можно как-то противопоставить, да и то, потому что принцип их действия во многом схож.

Выбирая обогреватель надо четко понимать свои цели и задачи, а также знать все плюсы и минусы каждого из видов. Завеса - удовольствие не из дешевых, но если учесть, что сквозняки легко приводят к болезням, то становится очевидным, что правильно установленная тепловая завеса окупается за короткие сроки. Влетит в копеечку и приобретение инфракрасного обогревателя, из-за ограниченной площади обогрева единичного устройства. Частично же обогревать помещение - бессмысленно.

Тепловентиляторы не так дороги, как завесы и инфракрасные обогреватели. Более того, они является наиболее экономичным решением с точки зрения затрат на киловатт мощности. Однако они поглощают кислород и пережигают пыль, что, как нетрудно догадаться, не очень полезно для здоровья.

Конвекторы довольно дешевы по цене, но расход электроэнергии при их использовании может заставить пожалеть о покупке. Что же касается старых моделей, то они попросту опасны, так как раскаленный до красна нагреватель создает реальную угрозу ожога для домашних животных и детей.

Наконец, масляные радиаторы. При всех видимых преимуществах этого вида обогревателей, их недостатком является локальный обогрев. Как уже говорилось ранее, при больших габаритах комнаты возникает неравномерность температуры воздуха, причем как вертикальная, так и горизонтальная, из-за стремления теплового воздуха вверх.

Заканчивая обзор обогревателей, хочется заметить, что тепло в доме - это залог здоровья, а на нем экономить нельзя. В конце концов, затраты на лечение и незаработанные из-за болезни средства могут перекрыть расходы на приобретение обогревателя. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro..._greet_no_ne_svetit/17-1-0-797

Солнечные системы теплоснабжения

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 18:54 + в цитатник
Общая площадь солнечных коллекторов (СК), установленных к настоящему времени в европейских странах, составляет более 11 млн м2. В последнее десятилетие наиболее быстро рынок ССТ развивался в Германии, Австрии и Греции. Удельная площадь солнечных коллекторов к 2004 году составляла в Греции 264 м2 на 1000 человек, в Австрии – 203 м2, а в среднем по странам Европейского сообщества – 26 м2 на 1000 жителей. Развитие этого сектора рынка в Европе сопровождается организацией специальных кампаний по продвижению новых технологий, а также финансовым и законодательным регулированием и поддержкой.

Резкий рост стоимости органических энергоресурсов в последнее время дал развитию солнечной теплоэнергетики дополнительный импульс. Даже те страны Европы (Италия, Испания), в которых, несмотря на большой климатический потенциал для использования солнечной энергии, эта отрасль развивалась вяло, в 2004–2005 годах приняли дополнительные программы по ее использованию.

Мировой опыт применения СК показывает, что солнечные системы теплоснабжения могут быть эффективными и надежными для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и общественных зданий, подогрева воды в бассейнах и даже солнечного кондиционирования и опреснения воды.

Более подробно успехи зарубежных стран в освоении и использовании солнечной энергии описываются в специализированных изданиях, которые, к сожалению, практически недоступны широким кругам инженерной общественности.

Как же обстоят дела с созданием систем солнечного теплоснабжения в России в настоящее время? В значительной мере успехи этой отрасли в Европе объясняются мощной законодательной и финансовой поддержкой во всех странах европейского сообщества. В нашей стране как та, так и другая поддержки полностью отсутствуют, и поэтому достижения в этой области минимальны, хотя небольшое количество систем все же создано и успешно работает.

Перед тем как рассматривать конкретные схемы солнечных систем, необходимо уточнить, пригодны ли вообще климатические условия России для их создания и развития и какие комплексы наиболее перспективны в наших условиях.
Расчет основных характеристик солнечных установок

Под солнечным теплоснабжением понимается использование солнечной энергии для обеспечения горячего водоснабжения и отопления в жилищно-коммунальной, бытовой или производственной сферах. Для определения эффективности солнечного теплоснабжения в том или ином пункте или регионе недостаточно только информации о климатических условиях. Необходимо иметь количественные данные, характеризующие эффективность применения солнечных установок (как правило, с плоскими СК).

Существующие методы расчета активных систем позволяют на основе использования климатической информации и с учетом характеристик применяемого оборудования определять их основные параметры, которыми являются:

* коэффициент замещения тепловой нагрузки объекта (доля солнечной энергии в покрытии нагрузки) f за некоторый рассматриваемый период времени (месяц, сезон, год);
* полезная теплопроизводительность установки Q за этот период;
* площадь СК в установке F.

Удобной величиной для сравнения различных вариантов использования установок является удельная теплопроизводительность q, отнесенная к 1 м2 площади СК в установке.

В работе [1] проведены расчеты по определению указанных основных характеристик в различных регионах России по 39 расчетным пунктам, относительно равномерно расположенным на территории страны. В расчетном плане рассматривались следующие режимы работы установок:

* участие в покрытии нагрузки отопления и ГВС (режим теплоснабжения);
* участие в покрытии нагрузки только ГВС в течение всего года (режим круглогодичного горячего водоснабжения);
* участие в покрытии нагрузки только ГВС и только в неотопительный период (режим сезонного горячего водоснабжения).

Первые два режима требуют исполнения установки по двухконтурной схеме, когда в первом коллекторном контуре теплоносителем является антифриз, а тепло к потребителю в бак-аккумулятор (БА) отводится через теплообменник. Сезонные установки могут быть и одноконтурными, заполненными водой.

Одним из параметров расчета является тепловая нагрузка. Нагрузка ГВС унифицирована СНиП и определяется в расчете на одного человека. Соответственно и расчет параметров солнечной установки ГВС удобно производить исходя из удельной нагрузки (в расчете на одного человека). При этом результаты будут универсальными, так как значения f и Q, полученные в расчете на одного человека, остаются постоянными при любом количестве людей, обеспечиваемых горячей водой, и лишь площадь коллекторов увеличивается кратно этому количеству.

Гораздо более сложным является определение отопительной нагрузки, которая, помимо климатических характеристик, зависит от объема здания, его конфигурации, термического сопротивления стен и перекрытий и других факторов. Какой-либо универсальный подход здесь невозможен, и отопительная нагрузка должна определяться для каждого конкретного объекта (или однотипных объектов).

Другую группу параметров, вводимых в расчет как исходная информация, составляют климатические данные, а именно – средние за месяц значения суммарной и рассеянной радиации на горизонтальную поверхность и среднемесячная температура воздуха. В качестве исходных данных в расчет закладываются и тепловые характеристики СК, используемых в данной установке.

Для расчета параметров установок применяется так называемый f-метод [2].

Реальным положительным эффектом от использования солнечной установки (кроме экологического) является экономия топлива. При определении таковой в результате использования солнечной установки существенно знать КПД замещаемого топливного устройства. В условиях децентрализованного теплоснабжения (мелкие котельные и индивидуальные отопительно-водогрейные котлы) этот КПД можно принимать равным 0,5. При этом в зависимости от режима использования установки и климатических условий в данном пункте удельная годовая (сезонная) экономия топлива (согласно расчетам) составляет от 0,05 до 0,2 т. у. т.
Влияние климатических условий на выбор режима работы солнечной установки

Анализ массива расчетных результатов в работе [1], полученных по всем пунктам, позволяет сделать следующие выводы по применению солнечных установок в России.

При использовании солнечной установки в режиме теплоснабжения, то есть при участии ее в покрытии нагрузки отопления и ГВС, площадь СК должна составлять не менее 0,4 от отапливаемой площади для достижения коэффициента замещения годовой тепловой нагрузки по большинству пунктов 0,25–0,40. В этом режиме удельная среднегодовая теплопроизводительность установки невелика вследствие недоиспользования ее тепловой мощности в летнее время. Поэтому применение солнечных установок в данном режиме в большинстве районов России (ее европейской части, Западной и Средней Сибири) нецелесообразно. Исключение составляют районы Забайкалья (особенно южного), юга Хабаровского и Приморского краев. В этих районах в силу особенностей климата работа установки в режиме теплоснабжения может быть достаточно эффективной.

Использование солнечной установки в режиме круглогодичного ГВС обеспечивает высокие значения удельной теплопроизводительности, следовательно, и удельной годовой экономии топлива, так как в этом режиме тепловая мощность установки используется наиболее полно. Естественно, что более высокая годовая теплопроизводительность достигается в климатически наиболее благоприятных районах, таких как южная часть европейской территории РФ (южнее Самары), южная часть Западной и Средней Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. В целом использование солнечных установок в данном режиме с той или иной степенью эффективности может быть рекомендовано повсеместно южнее 60° с. ш. как в европейской, так и в азиатской части России. Рекомендуемая площадь СК составляет при этом 1,0– 1,5 м2 на одного человека.

Использование солнечных установок в режиме сезонного ГВС имеет существенное преимущество с точки зрения простоты схемы (используется одноконтурная схема без промежуточного теплообменника, нет необходимости в применении антифриза и т. п.), но связано со снижением удельной теплопроизводительности в сравнении с режимом круглогодичного ГВС. Это снижение, естественно, тем больше, чем короче неотопительный период, то есть время использования установки в годичном цикле. Применение солнечных установок в режиме сезонного ГВС нецелесообразно там, где неотопительный период составляет менее пяти месяцев. Рекомендуемая площадь СК в данном режиме составляет 1 м2 на одного человека.
Классификация систем солнечного теплоснабжения

Итак, ясно, что наиболее массовыми в условиях России могут быть установки ГВС. Определяющим фактором выбора, очевидно, будут экономические показатели, которые должны опираться на предварительные тепловые расчеты системы, выполненные с учетом данных каждого конкретного объекта, его расположения, характеристик, климатического района и стоимости замещаемого энергоресурса.

Какие типы систем могут быть использованы для решения этих задач?

Традиционной схемой большинства ССТ является схема с использованием солнечных коллекторов (СК) с аккумуляцией полученной энергии в баке-накопителе.

ССТ могут быть классифицированы по различным критериям:

* по назначению:
o системы горячего водоснабжения (ГВС);
o системы отопления;
o комбинированные системы;
* по виду используемого теплоносителя:
o жидкостные;
o воздушные;
* по продолжительности работы:
o круглогодичные;
o сезонные;
* по техническому решению схемы:
o одноконтурные;
o двухконтурные;
o многоконтурные.

Вне зависимости от варианта исполнения системы в мировой практике наиболее часто применяется градация систем по их производительности, которая определяет принципиальную схему и вариант конструктивного исполнения системы. Ориентировочные диапазоны производительности и применяемые для их реализации варианты систем приведены в таблице.

Таблица. Ориентировочные диапазоны производительности и применяемые для их реализации варианты систем

Производительность по горячей воде в день Тип системы Описание системы
< 150 л «моноблок» Простейшая система, в которой СК, БА и трубопроводы объединены в единую установку полной заводской готовности и, как правило, неразъемны. Применяется для сезонного ГВС в бытовых целях и на объектах, действующих только в летнее время.
150–300 л малая безнасосная («термосифонная») Система, в которой движение теплоносителя в коллекторном контуре осуществляется за счет разности плотности теплоносителя, нагреваемого в СК, и охлаждения его в БА. В таких системах БА всегда расположен выше СК и расстояние между ними мало. Наиболее часто применяется для сезонного ГВС.
300–500 (750) л малая насосная Система с принудительной циркуляцией теплоносителя, в коллекторном контуре которой имеется насос и система автоматического управления им. Расположение БА относительно СК – произвольное. Может применяться как для сезонной (ГВС), так и круглогодичной эксплуатации (ГВС + отопление).
> 1000 л большая многоконтурная («промышленная») Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Применяются для теплоснабжения объектов с большой тепловой нагрузкой в режиме сезонной или круглогодичной эксплуатации.

Системы типа «моноблок» и малые термосифонные системы часто именуют домашними или бытовыми солнечными водонагревателями. Эти установки могут быть как одно-, так и двухконтурными, устанавливаются на открытом воздухе и характеризуются повышенными теплопотерями накопительного бака-аккумулятора. В отличие от «моноблока» в малых системах СК и БА выполняются раздельно и могут устанавливаться как вместе на единой опорной конструкции, так и на расстоянии друг от друга, ограниченном гидравлическим сопротивлением коллекторного контура.

На основании анализа материалов, приведенных выше, можно сделать вывод, что наиболее применимой в условиях России является солнечная установка, действующая в режиме сезонного или круглогодичного горячего водоснабжения.

Учитывая климатические условия страны, ясно, что это должна быть двухконтурная система, где в коллекторном контуре циркулирует незамерзающий теплоноситель (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема двухконтурного термосифонного солнечного водонагревателя



При соответствующем увеличении площади СК и объема БА эта солнечная установка, выполненная по данной схеме, может быть использована и в режиме теплоснабжения (ГВС + отопление).
Комплектация системы солнечного теплоснабжения

В 1970–80-х годах большинство солнечных водонагревательных систем как в нашей стране, так и за рубежом, были одноконтурными, то есть системами прямого нагрева водопроводной (сетевой) воды. Опыт эксплуатации показал, что при всей простоте и кажущейся дешевизне эти системы достаточно проблематичны в эксплуатации и имеют меньший срок службы в сравнении с двухконтурными системами, включающими промежуточный теплообменник между СК и БА.

По мере расширения применения солнечных систем также произошел постепенный переход от повсеместного применения «моноблоков» и небольших водонагревателей (с термосифонным движением теплоносителя через СК) к двухконтурным системам с принудительной насосной циркуляцией. Такая схема системы позволяет размещать БА в любом удобном месте здания. В настоящее время большая часть солнечных систем в Европе устроена по этому принципу.

Наиболее распространенной в Европе системой, применяемой сегодня для ГВС индивидуальных жилых зданий (коттеджей), является двухконтурная система с принудительной циркуляцией в коллекторном контуре теплоносителя-антифриза.

Отбор нагретой воды из БА производится с верхней точки бака методом вытеснения, то есть путем подачи холодной воды из водопровода (или иного источника) под давлением в нижнюю часть бака. Принципиальная схема такой системы не зависит от ее производительности и места установки.

За рубежом для односемейных домов обычно используются БА объемом от 300 до 700 л, а площадь СК выбирается в зависимости от климатических условий пропорциональной требуемому объему БА и экономически обоснованной длительности сезона работы системы.

Обычно такие солнечные системы представляют собой комплект, состоящий из следующих основных элементов:

* солнечный коллектор;
* система опор для крепления СК на крышах (наклонных или плоских) или стенах;
* бак-аккумулятор со встроенными теплообменниками;
* циркуляционный насос с комплектом измерительных приборов и клапанов;
* мембранный бак для компенсации теплового расширения теплоносителя коллекторного контура;
* блок управления работой насоса с датчиками температуры;
* трубопроводы с теплоизоляцией;
* запорно-регулирующая и предохранительная арматура;
* фитинги;
* теплообменники (для использования в комплекте с БА больших объемов).

В некоторых системах вместо СК применяется их основной узел – теплопоглощающие панели (ПП). Они используются, как правило, при новом строительстве объектов, когда имеется возможность создать так называемую горячую крышу, то есть вмонтировать в кровлю ПП, а для замены остальных узлов СК – корпуса, нижней и прозрачной изоляции – использовать элементы самой кровли. Это приводит к снижению затрат на создание, монтаж и эксплуатацию солнечной системы, но требует тщательного проведения всех работ по гидроизоляции мест установки ПП.

Размещение всех этих элементов на конкретном объекте для учета его особенностей требует выполнения проектных работ, в процессе которых определяется место и способ крепления СК. Особенно трудно это сделать, если ориентация здания не позволяет оптимизировать направление и наклон коллекторов. Также учитываются размещение БА, насоса, а главное – разводка трубопроводов и их стыковка с имеющимися магистралями здания.

Следовательно, для каждого объекта проекты размещения элементов солнечной системы будут отличаться в большей или меньшей степени друг от друга при сохранении общей принципиальной схемы.

В связи с этим невозможно привести исчерпывающий и законченный перечень комплектующих элементов системы, как это делается для бытовых солнечных водонагревателей, поэтому ниже приводится перечень и описание оборудования, из которых может быть скомпонована любая система произвольной производительности в пределах выбранного диапазона.

К сожалению, единственным отечественным нормативным документом, который можно использовать при разработке солнечной системы, остается ВСН 52–86 «Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования», в котором изложены общие принципы создания таких систем и основные строительные требования к ним. Современных нормативных документов в России пока нет.
Принципиальная схема двухконтурной ССТ

Рассмотрим подробнее принципиальную схему двухконтурной системы солнечного теплоснабжения (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема системы солнечного водоснабжения



Коллекторный контур системы является замкнутым и заполняется каким-либо незамерзающим и нетоксичным теплоносителем. Нетоксичность теплоносителя является обязательным требованием, которое дает возможность при создании схемы установки обойтись более простыми техническими решениями и избежать «правила двух стенок», разделяющих токсичный теплоноситель и питьевую воду. Низкие температуры замерзания теплоносителя позволяют не сливать его из СК в зимнее время, что также удешевляет эксплуатацию и повышает коррозионную устойчивость системы.

В настоящее время в связи с развернувшимся строительством на рынке появилось большое количество систем отопления для индивидуальных односемейных зданий. Теплоносители систем соответствуют требованиям, предъявляемым к теплоносителям солнечных систем. Эти теплоносители, как зарубежные, так и разработанные в России, имеют сбалансированный набор ингибиторов коррозии для основных конструкционных металлов коллекторов. Выбор теплоносителя осуществляется по их теплофизическим свойствам и стоимости.

Коллекторы устанавливаются, как правило, на кровле здания, хотя в каждом конкретном случае возможны и другие места установки. Условия размещения и ориентации СК выбираются в соответствии с нормативными документами.

На выходе из СК в верхней точке контура устанавливается автоматический клапан-воздухоотводчик. Затем нагретый в СК теплоноситель проходит через опускной трубопровод и поступает в нижний теплообменник БА, где охлаждается, передавая тепло расходной воде бака. После выхода из бака теплоноситель по трубопроводу поступает через насос в нижнюю часть СК.

Верхний теплообменник БА подключен к отопительному котлу, соединенному с отопительным контуром здания. Циркуляция горячей воды из котла для нагрева БА осуществляется с помощью отдельного насоса.

Отбор расходной горячей воды из БА выполняется в верхней точке бака подачей снизу в бак холодной воды (то есть всегда расходуется самая горячая вода, имеющаяся в баке). Эта вода по магистрали подается к точкам отбора. Для обеспечения постоянного наличия в точках отбора горячей воды в систему может быть включена циркуляционная магистраль со своим насосом.

Фактически БА всегда находится под давлением водопроводной сети.

Включение циркуляционного насоса коллекторного контура производится блоком управления, который по своей функции является дифференциальным реле, сравнивающим показания двух датчиков температуры: датчика, установленного на выходе теплоносителя из СК, и датчика, установленного в БА. Место установки датчика в баке может быть различным по высоте, и это влияет на параметры работы регулятора, а следовательно, на теплопроизводительность системы и ее безопасность.

Если температура теплоносителя на выходе из СК выше, чем температура воды в баке, то включается циркуляционный насос и тепло передается воде в баке. При использовании современных насосов при работе может производиться регулировка частоты вращения насоса, чтобы, по возможности, поддерживать постоянной установленную разность температур управляющих датчиков.

Многие зарубежные блоки управления имеют функции защиты установки от перегрева. Так, если температура СК превышает установленный уровень, то блок управления принудительно включает насос, пока температура коллекторов не понизится на 10°С, несмотря на то что сам бак будет разогреваться выше установленной предельной температуры. Но при достижении в баке максимальной температуры 95°С насос выключается обязательноhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...my_teplosnabzhenija/17-1-0-798

Теплый, как... пол

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 18:42 + в цитатник
Почему теплый пол лучше холодного?

Отопление с помощью теплых полов имеет массу преимуществ. Прежде всего меняется климат обогреваемого помещения. Традиционные радиаторы нагревают в основном воздух поблизости от них. Нагретый воздух поднимается к потолку, а у пола он остается холодным. Это не слишком полезно для здоровья ? вопреки здравому смыслу и известной поговорке, хозяева жилища держат ноги в холоде, а голову в тепле. Особенно страдают от холодного пола маленькие дети, ежедневно проводящие в играх долгие часы. Ситуация еще усложняется, если пол каменный или бетонный, а также если помещение расположено на первом этаже или в подвале.

Теплый же пол нагревает помещение по-другому. У поверхности пола воздух имеет самую высокую температуру, а на уровне головы лишь слегка нагрет, обеспечивая необходимую "свежесть". Это не только полезно и комфортно, но и практично - уменьшаются потери тепла. Расчеты показывают, что грамотно устроенные системы обогрева с помощью теплых полов позволяют сэкономить до 20% энергоресурсов.

Другие преимущества теплого пола - простота эксплуатации, высокая скорость нагрева помещения, легкость регулировки температуры. При правильной установке подобные системы обогрева служат десятки лет, они безопасны в противопожарном плане, в отличие от переносных электрообогревателей, на них не скапливается пыль, как на батареях центрального отопления, да и лишнего места в квартире теплые полы не занимают.

К недостаткам теплых полов можно отнести их ограниченную совместимость с теми традиционными напольными покрытиями, которые отличаются низкой теплопроводностью. Теплые полы идеально сочетаются с кафельной плиткой или керамогранитом, несколько хуже - с ламинатом и линолеумом. А вот устройство теплых полов в сочетании с толстым, свыше сантиметра, деревянным покрытием (досками или паркетом) весьма проблематично. Нужно учитывать множество факторов, таких как сорт и степень влажности древесины, иначе паркет может рассохнуться от постоянного подогрева. Неудивительно, что многие профессионалы не советуют делать теплые полы в сочетании с паркетным покрытием, а также с коврами и подобными им "пушистыми" покрытиями, плохо проводящими тепло.
Плюсы и минусы водного пола?

Если вы твердо решили, что полы с подогревом вам необходимы, то остается выбрать способ нагрева. В качестве источника тепла могут использоваться трубы с горячей водой или нагревающийся электрический кабель. Каждый способ имеет свои преимущества и свою область применения.

Полы с водяным обогревом известны уже несколько тысяч лет - во всяком случае термы в Древнем Риме были оборудованы ими. С тех пор в их конструкции произошло мало принципиальных изменений, и коснулись они главным образом используемых материалов. На ровное основание укладывают слой гидроизоляции, а при необходимости и теплоизоляции. Далее в виде сложного контура с множеством изгибов укладывают трубы, покрывая всю площадь пола, которую предполагается отапливать. Интенсивность Haqjesa зависит не только от температуры воды, но и от шага укладки - расстояния между параллельно уложенными нитками трубопровода. Уложенные трубы заливаются сверху бетонным раствором.

Во избежание коррозии и протечек для подобных конструкций используются полимерные и металлополимерные трубы, которые отличаются надежностью и большим сроком службы. Вообще, на трубах, укладываемых в монолитный бетон, экономить нельзя - слишком велика будет стоимость ремонта. Поэтому лучше всего использовать хорошо зарекомендовавшие себя марки, например OVENTROP (Германия), WIRSBO (Швеция), REHAU (Германия). Чаще всего для системы отопления используются трубки диаметром полдюйма (16 мм), которые стоят $3-5 за погонный метр. Срок их службы - не менее 50 лет.

К достоинствам полов с водяным обогревом относится их "экологическая чистота" - в отличие от систем с электрическим подогревом они не создают абсолютно никаких электромагнитных полей. Справедливости ради необходимо заметить, что электромагнитное поле хорошо экранированного кабеля также не превышает естественный земной фон, но такой кабель стоит дороже обычного. К недостаткам же водяного отопления относится сложность регулировки температуры нагрева, если трубы подключены к системе центрального отопления. Иными словами, все проблемы в многоквартирных домах, связанные с центральным отоплением, присущи и полу с водяным обогревом. В загородном доме проще -можно поставить нагревательный котел и регулировать температуру как душе угодно.

Еще одна проблема полов с водяным обогревом в многоквартирных домах - сложность нагрева с их помощью больших по площади помещений. Если слишком активно забирать горячую воду из системы отопления, то похолодание почувствуют соседи, и тогда вам не избежать скандала и судебного разбирательства.

И, наконец, главная загвоздка - для многоквартирного дома очень сложно будет получить официальное разрешение на установку подобных полов. Вряд ли ЖЭК согласится взять на себя подобные дополнительные хлопоты. Поэтому в городских условиях чаще всего используются полы с электрическим подогревом.


Электричество - надежный партнер

Полы с электрическим обогревом появились сравнительно недавно, когда были разработаны годные к эксплуатации образцы нагревательного кабеля. С тех пор "электрический" пол хорошо прижился в Европе и США. К примеру, теплые полы датской компании DE-VI, установленные в середине 1950-х гг., успешно работают и сейчас. Полы с электрообогревом легко монтируются, надежны и очень просты в управлении благодаря многочисленным моделям электронных терморегуляторов. Используя их, можно не только установить комфортную температуру пола, но и осуществлять дистанционное управление нагревом, например, по пути домой послать соответствующую команду через Интернет. Или же с помощью таймера заранее задать необходимый режим работы, чтобы пол в ванной прогрелся к вашему пробуждению...

В качестве источника тепла в системах электрического обогрева выступает низкотемпературный нагревательный кабель. Хотя внешне он мало отличается от обычного провода, на самом деле его конструкция значительно сложнее. Кабель может быть двух типов - резистивный и саморегулирующийся. Резистивный кабель представляет собой проволоку с определенным внутренним сопротивлением, которая нагревается при пропускании через нее тока. Саморегулирующийся кабель производит нагрев с помощью полимера, расположенного между токопроводящими жилами. Более простой по конструкции резистивный кабель имеет лишь одно достоинство - низкую стоимость, около $5 за 1 м. Этот кабель чувствителен к перегреву, который может возникнуть из-за нарушений теплоотдачи, поэтому системы с резистивным кабелем подключаются к сети только через регуляторы температуры нагрева, иначе кабель просто перегорит. Кроме того, резистивный кабель определенного сопротивления имеет строгое ограничение по длине. Его нельзя сделать короче (будет перегреваться) или длиннее (нагрев будет недостаточным). Соответственно, и продается такой кабель в виде готового изделия, которое нельзя удлинить или укоротить.

Саморегулирующийся кабель лишен всех этих недостатков и более надежен. Он самостоятельно выбирает оптимальную мощность нагрева. Если температура окружающей среды и кабеля на каком-то конкретном его участке увеличивается, то сопротивление возрастает, а мощность нагрева снижается, и наоборот. Таким образом, на разных участках кабель может нагревать пол с разной интенсивностью. Эта особенность саморегулирующихся кабелей позволяет на треть снизить расход электроэнергии в сравнении с резистивными. В то же время цена 1 м такого кабеля доходит до $15-25. Высокая стоимость определяется сложной технологией производства. Основу для саморегулирующегося кабеля изготавливают лишь несколько фирм, такие как RAYCHEM (США) - компания, разработавшая эти кабели и занимающая первое место в мире по объемам их производства, HEAT TRACE (Англия), ISOPAD (Германия). Производством систем на основе резистивного кабеля занимаются многие фирмы, среди них в нашей стране широко известна продукция компаний DE-VI (Дания), CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), ССТ (Россия). Готовый комплект резистивного кабеля состоит из нагревающего и токоподводящего отрезков. Резистивный нагревательный кабель может быть однопроводным (двухстороннего подключения) и двухпроводным (одностороннего подключения). Последний удобнее в укладке, поскольку электропитание подается лишь на один конец кабеля. Кроме того, напряженность электромагнитного поля, возникающая в двухпроводном кабеле, ниже, чем в его однопроводном аналоге. Двухпроводный кабель считается безопаснее, и сами производители рекомендуют использовать именно его для спален и детских комнат, но и стоит он дороже. Саморегулирующийся кабель поставляется на катушках и может резаться либо в магазине, либо непосредственно на объекте.
Семь раз отмерь, один раз отрежь

Полы с электрообогревом можно устанавливать практически во всех помещениях дома, вне зависимости от температуры и влажности. Неслучайно аналогичные системы обогрева используются при обустройстве крыш, где влажность может быть 100%-ной. а температура колеблется от -40 С зимой до +70 "С летом. Главное при их установке - правильно подобрать расчетную мощность нагрева 1 кв. м пола. Она зависит от предназначения системы обогрева и от типа помещения. Полы с обогревом могут использоваться в качестве основного либо вспомогательного источника тепла. Мощность вспомогательных источников тепла обычно на 30-50% ниже, чем основных, так как в их задачу входит обеспечение комфортной температуры пола, а не обогрев всего помещения. За рубежом встречается еще один вид теплых полов - теплоаккумулирующие. Это массивные бетонные конструкции, которые постепенно прогреваются за ночь и отдают тепло днем; у них самая большая мощность. В России такие полы почти не встречаются, но если дешевые ночные тарифы на электроэнергию получат повсеместное распространение, то возможно, что теплоаккумулирующие полы у нас приживутся.

Примерно подсчитать потребляемую мощность теплого пола можно с помощью предоставленной таблицы. Для точного ответа потребуется произвести теплотехнический расчет, который должен делать специалист. Укладка теплого пола также требует профессиональных умений и опыта. Подключение электрообогревательной системы к сети производится стационарно вилок и розеток быть не должно. , Стоимость обустройства 1 кв. м теплого пола с электрообогревом "под ключ" зависит от площади его укладки и составит от $20-30 при площади укладки 10-20 кв. м до $50-70 при площади 2-3 кв. м. Расчетный срок службы пола составляет 25-50 лет.

В завершение хочется напомнить, что даже весьма скромный по площади и мощности теплый пол может стать достаточно серьезной дополнительной нагрузкой на бытовую электросеть. Так, для отопления комнаты в 20 кв. м потребуется кабель мощностью порядка 3-4 кВт. Проконсультируйтесь со специалистами, выдержит ли такую нагрузку электрическая сеть.

А вот насчет повышения уровня пола особо беспокоиться не нужно - оно составит около 1 см, если использовать так называемые нагревательные маты - куски кабеля, закрепленные на стекловолоконной сетке. Такие маты при укладке не требуют сооружения бетонных стяжек, но и стоят дороже кабеля в бухтах, при использовании которого уровень пола повысится на 5-10 смhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...onta/teplyj_kak_pol/17-1-0-799

Теплый пол. Полы с подогревом

Четверг, 29 Сентября 2011 г. 18:40 + в цитатник
* труб с горячей водой;
* греющих электрических кабелей

Система совместима практически со всеми видами напольных покрытий. Однако следует помнить, что в случае, если паркет устанавливается на пол с подогревом, обогревательная система должна быть водяной и сконструирована так, чтобы выделять тепло равномерно по всей площади пола. Для этой цели часто применяют слой специальной фольги, который располагается между системой и черновым полом. Температура лакированного пола не должна превышать 21oС. За 1 -2 дня до установки паркета обогрев надо отключить. После завершения установки обогрев можно включать с расчетом выхода на нормальную температуру в течение 3-4 дней. В любом случае, перед установкой системы обогрева под паркетом необходима консультация производителя паркета о совместимости данного вида паркета и системы.

В случае, если система укладывается под полом, покрытым ковролином, то это потребует повысить температуру теплоносителя на 4-5oС, а значит, увеличит энергозатраты минимум на 15-25%.

Фирма, устанавливающая оборудование, должна осуществлять:

* расчет параметров системы;
* вскрытие пола, в случае прокладки системы в существующий пол;
* покрытие пола после монтажа.

Достоинства

* оптимальное распределение тепла, создающего комфорт и уют;
* отсутствие шума и пыли в воздухе;
* безопасность для здоровья.

Недостатки

* сложность монтажа;
* достаточно высокая цена.

При монтаже системы, на ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (часто из полипеноуретана) или специальной фольги (чтобы тепло не уходило вниз), сверху равномерно раскладываются нагревательная кабельная секция или отопительные трубы. Затем система заливается песчанно-цементным раствором, сверху - материал напольного покрытия. Вновь уложенные теплые полы нельзя включать немедленно. Необходимо подождать до полного затвердевания бетона (21 день с момента заливкиhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...l_poly_s_podogrevom/17-1-0-800


Поиск сообщений в master2008
Страницы: 34 ... 14 13 [12] 11 10 ..
.. 1 Календарь