-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Lucia_S

 -Подписка по e-mail

 

Что делает из фетра Gracinhas Аrtesanato

Пятница, 11 Марта 2016 г. 12:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Kandy_sweet [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Поделки из фетра Gracinhas artesanato





Читать далее...

Метки:  

Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.

Пятница, 11 Марта 2016 г. 07:54 + в цитатник

Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.


советы от ремонтно-строительного сайта http://freshremont.com/

   Зимняя теплица – реально, практично, эффективно, полезно. Сооружение такого типа позволяет выращивать цветы, ягоды, овощи, зелень круглый год, что обогащает стол экологически чистыми, полезными продуктами. Но чтобы реализовать идею, требуется тщательно продумать проект, выбрать материалы, решить вопрос, как сохранить тепло, обогреть теплицу зимой, чем досвечивать растения для их полноценного развития и роста.

   Давайте разберем особенности круглогодичных построек, приведем подробную инструкцию, как сделать зимнюю теплицу своими руками, подскажем, как правильно организовать освещение и отопление.

Конструктивные особенности зимней теплицы

   Существует несколько вариантов зимних теплиц, чтобы принять оптимальное решение по выбору конструкции для собственного участка, необходимо изучить особенности сооружений.

Функционал

Зимние теплицы различаются между собой по функционалу:

  • конструкции для выращивания традиционных огородных культур;
  • оранжереи для экзотических фруктов и растений;
  • сооружения для разведения цветов, грибов и пр.

   Каждая агрокультура требует своего микроклимата, степени освещенности пространства, поэтому, перед тем как сделать зимнюю теплицу, необходимо определиться, что именно в ней будет выращиваться.

Кирпичные стенки в конструкции зимней теплицы

Зимняя теплица с частично глухими стенами

Архитектура

Из многолетней практики и отзывов огородников очевидно, что наиболее распространенные виды зимних теплиц:

  • арочные – овальные и ассиметричные;
  • прямоугольные под одно-двускатной, арочной кровлей;
  • комбинированные постройки – прямоугольно/арочные на высоком цоколе.

    Пристройка к дому зимней теплицы с каменным основанием

Придомовая зимняя теплица – экономично, практично для устройства зимнего сада и выращивания зелени

Это могут быть:

  • отдельно стоящие конструкции;
  • помещения, примыкающие к основному зданию: дому, гаражу, бане, пристенная конструкция получает дополнительное тепло от общей стены, что позволяет экономить на отоплении.
  • сооружения-термосы, углубленные в землю.Фото-пример, как делается заглубленная на треть каркаса зимняя теплица своими руками из поликарбоната

Устройство зимней теплицы с частичным заглублением в грунт

Если строится зимняя теплица-термос своими руками, то необходимо знать, что ее углубление зависит от климатических условий региона:

  • Для местностей с умеренным климатом постройку можно заглубить на 1/3 или на уровень промерзания почвы, только с 1 или 2-3 сторон, сделать земляную насыпь, а часть конструкции обшить светопрозрачным материалом.
  • Для районов со сложным климатом, особенно для Сибири, зимнюю теплицу лучше заглубить на 2 уровня промерзания почвы, сделать односкатную крышу из светопрозрачного материала, чтобы обеспечить попадание солнечного света внутрь постройки.

Значения уровня промерзания грунта для строительства теплицы

Уровень промерзания почвы, таблица полезна при строительстве подземной зимней теплицы

Материалы

   Каркас зимней теплицы традиционно выполняют из дерева либо металла. Одна или несколько стен постройки могут быть глухие, построенные из бруса, оцилиндрованного бревна, стволов деревьев, выложенная из кирпича, камня. Зачастую в зимних теплицах нижняя часть делается глухой на 1/3-1/2 по высоте конструкции, верхняя — достраивается из светопрозрачных материалов.

   Наиболее распространенный вид зимних теплиц – постройки на высоком цоколе. Рекомендуется фундамент поднять на 100-500 мм над уровнем земли, что помогает значительно сохранять тепло внутри постройки в холодное время года.

   Для обшивки зимних строений используют прочную пленку, стекло, поликарбонат толщиной 4-12 мм, а иногда и 32 мм, который предпочтителен перед остальными укрывными материалами. Он прочнее стеклянных и пленочных покрытий, выдерживает значительные физико-механические нагрузки, хорошо пропускает свет, не боится значительных дельт температуры. Зимние теплицы из пленки непрактичны, быстро изнашиваются, обогреть их сложно.

Полезно знать:  Пленка часто используется для утепления зимних теплиц. Ее натягивают внутри помещения вторым слоем, образовавшаяся воздушная прослойка помогает удерживать тепло.


Как сделать зимнюю теплицу своими руками — основные этапы строительства

   Сезонные постройки для выращивания урожая в закрытом грунте рекомендуется разворачивать по длине с востока на запад, зимние теплицы – с севера на юг коньком, если это односкатное или ассиметричное сооружение, то уклон делается на южную сторону.

Фундамент

   Зимние теплицы строят на фундаменте. Предпочтительнее основание ленточного типа. Если рельеф участка неровный, то устраивается столбчатый либо свайный фундамент с ростверком. Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать, сделать теплоизоляцию:

  • плитами пенополистирола, пенопласта;
  • напыление ппу.

   Если решено переделать сезонную постройку в зимнюю, то по периметру ее можно обложить кирпичом, устроить деревянные, пластиковые щиты, образовавшуюся прослойку заполнить утеплителем.

Устройство ленточного фундамента из бутылок для зимней теплицы

Ленточный фундамент из бутылок — экономно и просто

Каркас

Каркас зимней теплицы должен быть усилен:

  • В арочных металлических конструкциях – двойные дуги, дополнительные поперечные детали, так же изначально можно изготовить основание из более прочных профильных труб, подойдет материал 40*20-40 мм, 60*20-40 мм, толщина стенки профиля 2-3 мм, выбор определяется количеством снежных осадков в регионе;
  • Для деревянных зимних теплиц рекомендуется использовать брус 100-150*100-150 мм, вертикальные опоры должны располагаться на 1,5-2 м друг от друга, стропильная система выполняется из доски 40*100-150 мм, так рекомендуют нормативные правила для хозпостроек.

    Усиленный каркас зимней теплицы из металлических сварных дуг

Двойные дуги усиливают каркас и помогают организовать внутренний слой пленки для утепления

Проекты

   Определившись с видом, формой, функционалом, материалами, можно приступать к проектированию зимней теплицы. Проще взять готовый серийный проект и переделать его под собственные условия. Самостоятельный чертеж выполняется по следующему алгоритму:

  • Начертить план участка, определить место зимней теплицы, учитывая розу ветров и расположение по сторонам света.

  • Задать размеры зимней постройки, эргономично, если ширина будет 2,8-3 м, высота без кровли 1,9-2,2 м, длину лучше сделать кратной габаритам карбонатного листа: 2,3, 4,6,8, 12 м и т.д. Не рационально делать зимние теплицы больших размеров, так как это повлечет огромные затраты на освещение и обогрев.

  • Разработать схему инженерных коммуникаций: свет, полив, отопление.

  • Подробно прочертить ключевые элементы: фундамент – тип, заглубление, размеры, каркас – вертикальные стойки, обвязка нижняя и верхняя, поперечник для усиления, стропильная система. Важно продумать крепление деталей и как будет стыковаться крыша с каркасом.

Проект устройства системы отопления в зимней теплице

Теплица зимняя обогреваемая, проекты печной отопительной системы с трубами, в которую подается горячая вода

Полезно знать:  В зимних теплицах целесообразно устроить тамбур, дополнительное помещение перед входом в помещение защитит растения от мороза и сквозняков.

Как сделать зимнюю теплицу своими руками – пошаговая инструкция с фото.

   Наиболее востребованы среди огородников наземные постройки, поэтому далее рассмотрим, как строится зимняя теплица своими руками из поликарбоната на деревянном каркасе.

   Размечаем участок, выкапываем траншею по периметру, шириной 500 мм, глубиной 800 мм. Дно засыпаем щебнем и песчаником, по 200 мм, трамбуем, выравниваем. Монтируем армирующий каркас ленточного фундамента: 2 горизонтальных армирующих пояса, по 2 прута в каждом, арматура рифленая 8-12 мм, расстояние 200 мм. Крепим вертикальными прутами, пересечения фиксируем вязальной проволокой. На углах арматуру загибаем на перпендикулярную сторону с заходом 200-500 мм. Устанавливаем опалубку, она должна возвышаться над уровнем земли на 200-500 мм, расстояние между щитами 300 мм, проверяем геометрию, укрепляем стяжкой, укосами. Заливаем бетон, штыкуем. Когда раствор схватился, вставляем уголки на анкерах для фиксации вертикальных брусков каркаса, оставляем на месяц.

Схема устройства армированного фундамента для зимней теплицы

   Снимаем опалубку, обклеиваем вертикальные стены основания 2 слоями рубероида. Плиты пенопласта герметично обматываем полиэтиленом, теплоизолируем периметр фундамента, крепим утеплитель на дюбель-гриб. Сверху прокладываем еще 2 слоя рубероида, делаем обратную засыпку грунта. Укладываем горизонтальную гидроизоляцию.

Полезно знать: При необходимости достраиваем цоколь из кирпича, камня, бруса на нужную высоту. 

   В забетонированные уголки вставляем вертикальные стойки, крепим болтами, делаем верхнюю и нижнюю обвязку по периметру. Для прочности стойки закрепляем поперечными или диагональными элементами, крепим на оцинкованные, усиленные уголки. С торца делаем входной проем, шириной 800-900 мм, к нему на шарниры крепим раму дверного полотна, изготовленную из бруса 50*50 мм.

Пример усиленного варианта изготовления двери и форточки для зимней теплицы

Схема, как сделать двери и форточки.

   На земле изготавливаем стропильные фермы, количество определяется длиной зимнего строения: 2 торцевых и через каждый метр. Как сделать ферму смотрите на фото ниже.

Виды стропильных ферм из дерева для зимней теплицы

Простые фермы из дерева

Поднимаем фермы на каркас, крепим конструкцию на салазки, проверяем геометрию, стягиваем коньком.

Установка стропильной фермы крыши на каркас зимней теплицы

Как сделать деревянную стропильную систему

   Каркас обшиваем поликарбонатными листами, стыки лучше делать внахлест на 100 мм, крепить термошайбами, через 200-400 мм. Торцы закрывает герметичной перфорированной лентой. Для соединения можно использовать стыковочный профиль, но это увеличит затраты на зимнюю теплицу.

Освещение в теплице зимой

   В зависимости от агрокультуры, совокупное освещение зимней теплицы вместе с естественным солнечным светом должно составлять 14-18 ч. Искусственный свет должен полностью дублировать спектр солнечных лучей, поэтому следует выбрать разные виды ламп:

  • накаливания;
  • люминесцентные;
  • ультрафиолетовые;
  • ртутные;
  • светодиодные;
  • натриевые.

   Минимально допустимый уровень освещения в зимней теплице 7 kЛk, но рекомендуется 12 кЛк. Расчет интенсивности освещения зависит от агрокультуры.

Установка досветки для выращивания растений в зимней теплице

Досветка необходима для полноценного развития растений

   Чтобы осветить 1 растение допустимо применить лампу 30 Вт, подвесив ее на высоте от 300 мм от первого листа. Для освещения группы растений лучше использовать лампы 50Вт, расстояние — 600 мм или светильники 100 Вт при необходимости организовать большую площадь подсветки. Лампы 250 Вт и мощнее размещают не ближе 1000-2000 мм от растений – это оптимально для зимних теплиц.

Зимняя теплица своими руками — виды отопления

На сегодня есть несколько способов, как отопить теплицу зимой:

  • солнечное;
  • биологический – под плодородным грунтом закладывается биослой, например, конской навоз, разлагаясь под воздействием воздуха материал вырабатывает тепло и углекислый газ;
  • электрическое – калориферы, конвекторы, кабельное отопление, водяные системы, инфракрасные лампы, тепловые насосы;
  • воздушное – профессиональная отопительная система, устанавливается на несущих элементах конструкций или на фундаменте;
  • газовое – различные приборы, работающие от газовых баллонов;
  • печное – можно использовать разные энергоносители: уголь, дрова, булерьян и пр.

Полезно знать: Специалисты рекомендуют использовать для обогрева зимней теплицы сразу несколько видов отопления. Чаще устраивают кабельный подогрев почвы и устанавливают печь.

Кабельное отопление монтируется до внесения в зимнюю теплицу плодородного слоя грунта. Площадка расчищается, посыпается слоем песчаника 50 мм, поверх укладывается армирующая сетка, на нее змейкой устанавливается кабель. Сверху система обогрева накрывается засыпается песком, слой 50 мм, сеткой, подключается к электропитанию, далее можно организовывать грядки.Как организовать кабельное отопление

Посмотреть видеорекомендации к статье можно на сайте-первоисточнике: http://freshremont.com/kak-sdelat-zimnyuyu-teplicu...iz-polikarbonata-video-sovety/


hiНадеюсь, и Вам пригодятся эти советы .

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.

Серия сообщений "теплица":
Часть 1 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.


Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Открытка с лилиями.

Среда, 09 Марта 2016 г. 19:23 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯНЗА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ещё одна поздравительная открытка, на этот раз чисто цветочная, с лилиями. Снова большой формат 12х21см, тройное сложение из листа А4. Очень нравится мне такая форма. Цветок сделала из тканевого цветка, дополнив тычинками и подкрасив. Композицию дополнила листиками, веточками и нежной шебби-ленточкой в тон цветку и фону.

лилии1 (700x525, 260Kb)

Читать далее...

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 10 - Машинка Биг шот. Один нож для вырубки. Сколько открыток можно сделать?
Часть 11 - Винтажная открытка тройного сложения. Для элегантной дамы.
Часть 12 - Открытка с лилиями.
Часть 13 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 14 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
...
Часть 26 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 27 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 28 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы


Метки:  

Винтажная открытка тройного сложения. Для элегантной дамы.

Среда, 09 Марта 2016 г. 19:17 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯНЗА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Метки:  

Машинка Биг шот. Один нож для вырубки. Сколько открыток можно сделать?

Среда, 09 Марта 2016 г. 18:48 + в цитатник

Один нож для вырубки и тиснения и масса открыток ручной работы

Машинка для вырубки и тиснения - по-настоящему стоящий инструмент для каждой скрап мастерицы. Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждой своей работе. С помощью различных ножей для вырубки и тиснения можно создавать самые разнообразные декоративные элементы за считанные минуты, которые придадут Вашим работам неповторимость и изысканность, можно создать разнообразные открытки или скрап альбомы.

Но от покупки  машинки для вырубки и тиснения многих останавливает цена на ножи. Да, рукоделие, и скрапбукинг в частности, не очень дешевое хобби, но в этой статье мы хотим показать вам как используя всего лишь несколько ножей для вырубки и тиснения можно создать множество различных открыток ручной работы и всевозможных элементов декора.

Возьмем всего лишь несколько ножей для вырубки и одну папку для тиснения и приступим к работе. Конечно же со временем количество ножей для вырубки и тиснения у вас станет большое количество и тогда работы станут еще разнообразнее и интереснее.

Например возьмем вот такие ножи для вырубки и тиснения

Нож для вырубки в виде рамочек, как на первом фото очень универсальный и советую его приобрести в первую очередь. С его использованием можно сделать очень много всевозможных открыток ручной работы и декоративных элементов.

Например:  можно сделать открытки с окошками. т.е. открытку с вырубкой.

Вырубку в виде окошка на открытке можно сделать таким образом:

нож для вырубки использование

В получившееся окошко, можно вставить картинку или фотографию.

Или можно сделать открытку с вырубкой другого вида.

нож для вырубки - использование

В этой заготовке для открытки мы сделали вырубное окно на одной половинке, через которое в последствии будет просматриваться поздравление либо в вырубное окно можно вставить фотографию юбиляра.

нож для вырубки и тиснения использование.

Сам вырубной элемент из основы использовали вместе со штампами веточками в качестве фона. 

нож для вырубки и тиснения использование нож для вырубки и тиснения использование

А вот третий вариант открытки с вырубным окном. Для этого мы складываем заготовку для будущей открытки "как створки шкафа", нож для вырубки кладем внутрь данной заготовки и пропускаем через машинку для вырубки и тиснения. В результате чего у нас получаются вот такие заготовки открыток.

нож для вырубки и тиснения использование

Эти заготовки для открыток украшаем и получаем следующее:

нож для вырубки и тиснения использование

нож для вырубки и тиснения использование

Используя все тот же первый нож для вырубки в виде рамочек. можно сделать и открытку необычной формы, а с резным краем.

нож для вырубки и тиснения использование

Вот такая заготовка для открытки,  которую мы декорируем.

Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждом своем творческом проекте

А если сделав такую ажурную заготовку для открытки, а потом еще раз пропустить ее через машинку, но уже использую пластину для тиснения, то можно получить вот такую открытку handmade.

Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждом своем творческом проекте

Либо можно сделать вырубку с ажурным краем.

Стоит только раз попробовать, и вы будете использовать машинки в каждом своем творческом проекте

Сложить ее по полам и получить очень элегантную открытку.

нож для вырубки и тиснения

Вернемся снова к нашему первому ножу для вырубки и сделаем вот такие заготовки.

нож для вырубки и тиснения

Это самые распространенные элементы в мире открыток и скрап страничек, конечно же мы их будем использовать со штампами надписями.

Например самые маленькие рамочки можно использовать в качестве разделителей в блокнотах и кулинарных книгах.

нож для вырубки и тиснения

нож для вырубки нож для вырубки

В качестве основы для надписи на открытках.

нож для вырубки и тиснения

нож для вырубки

Используя нож - рамочку можно создать открытку с шейкерами - забавными подвижными элементами.

нож для вырубки

нож для вырубки

Или можно просто придать объем вашей надписи на открытке.

нож для вырубки

нож для вырубки

Таким образом используя всего лишь ОДИН нож для вырубки мы сделали ДЕВЯТЬ непохожих друг на друга работ и это совершенно не предел.

С помощью ажурных ножей для вырубки также получаются необычные вещи и элементы декора. Например если возьмем нож - салфетку.

нож для вырубки

То можно получать не просто ажурные салфеточки разных цветов, но и разноцветные как на представленном фото.

нож для вырубки

чтобы получить такую разноцветную салфетку с помощью ножа для вырубки берем дизайнерскую бумагу 120 гр плотностью. Для создания разноцветной ажурной салфетки нам понадобится 3 слоя разных по цвету. Складываем их вместе, кладем нож и прокатываем один раз через машинку. Таким образом, слой бумаги непосредственно прилагающий к ножу прорубится хорошо. а также второй слой, а вот третий только будит тиснить.

Снимаем первый слой полностью, а на втором только выпадающие элементы, оголяя тем самым третий слой. Наша разноцветная ажурная салфетка готова к использованию.

нож для вырубки

Также с помощью ножей для вырубки получаются разнообразные ажурные вещи. Например, рассадочные карточки в виде бабочки:

Использовался нож для вырубки бабочка

нож для вырубки нож для вырубки

Или используя вот этот нож "обложка открытки"

нож для вырубки

можно делать вот такие воздушные открытки:

нож для вырубки

 

 

Информация скопирована с сайта дизайн-студии Елена: http://www.cifrovoefoto.com/stati-i-mk/odin-nozh-dlya-virubki-i-massa-otkritok.

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 8 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 9 - Очаровательный малышкин альбом от Натальи Трофимовой.
Часть 10 - Машинка Биг шот. Один нож для вырубки. Сколько открыток можно сделать?
Часть 11 - Винтажная открытка тройного сложения. Для элегантной дамы.
Часть 12 - Открытка с лилиями.
...
Часть 26 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 27 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 28 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы


Метки:  


Процитировано 1 раз

Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.

Вторник, 09 Февраля 2016 г. 06:42 + в цитатник

Садовый компостер 

Садовый компост - бесплатное и в то же время самое ценное удобрение для садового участка. Садовый компостер - это небольшое сооружение, которое помогает дачнику приготовить отличное органическое удобрение, одновременно избавляясь от органического садового мусора. Что такое компостер, как он работает и как правильно приготовить садовый компост, чтобы трава не сгнила в дождливое лето, и не высохла в жару? Обо всем этом поговорим в сегодняшней статье.

Что такое компост

Компост - это органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

В пользу компоста, помимо того, что он является универсальным удобрением, говорит еще и то, что удобрение это натуральное и абсолютно бесплатное.

Для чего нужен садовый компостер на даче

Правильно устроенный садовый компостер производит компост и является своеобразным мини-заводом по переработке садовых и органических отходов на удобрения, а так же позволяет избавиться от неприятных запахов и мух, которые постоянно вьются над компостной ямой.

Устройство компостера

Садовый компостер представляет из себя вместительную емкость объемом 200-1000л, в зависимости от нужд дачника и размеров участка. Оптимальный ящик для компоста имеет площадь основания 2-4 квадратных метра и высоту около метра. Правильный ящик для приготовления компоста может быть изготовлен из любого материала, главное, чтобы стенки  удерживали тепло, а снизу могла вытекать лишняя вода. Ну и конечно же садовый компостер должен быть удобным в использовании. 

Современные компостеры бывают однокамерными и 2-х и даже 3-х камерными.

Самодельный садовый компостер для дачи, как правило, делают из досок. Собранный из бруса каркас необходимого размера обшивают деревянными досками. В самом простом варианте исполнения крышку либо не делают совсем, либо накрывают компостер пленкой.

При устройстве самодельного компостера часто применяют листы шифера, которые служат гораздо дольше, чем древесина, и  металлический профиль, из которого стенки садового компостера собирать гораздо быстрее и проще, чем из деревянных досок.

В продаже чаще всего можно встретить садовые компостеры различных конструкций из пластика. Приобрести можно полностью готовые компостеры, или сборные варианты.

В любом случае, если вы решили устроить садовый компостер на своем участке, откажитесь от рытья компостных ям в пользу самодельного или покупного компостера. В компостных ямах очень часто скапливается вода, затруднен доступ воздуха, и, как следствие, затруднены процессы гниения. Кроме того, компост в компостной яме практически невозможно перемешать и сложно доставать готовый компост из нижних слоев ямы.

Если у вас нет времени для изготовления хорошего садового компостера, и нет возможности купить готовый компостер, сделайте лучше обыкновенную компостную кучу - три стенки из любого доступного материала, высотой до одного метра.

Для компостницы лучше всего делать решетчатый пол.  В этом случае воздух в компост будет дополнительно подсасываться снизу, и процесс компостирования будет протекать быстрее и качественнее.

Садовый компостер важно установить в сухом месте, на поверхность, которая хорошо впитывает влагу - песок, гравий или траву. Дренажные отверстия должны беспрепятственно выводить излишнюю влагу из компостера наружу. На участках с тяжелой глинистой почвой под компостер насыпают слой гравия или кладут срезанные ветки. Если пол под садовым компостером деревянный или бетонный, то вниз стелят солому или опилки, слоем толщиной не менее 20-30 см.

Для лучшего процесса гниения  необходим кислород. Для этого компост можно либо перемешивать, либо обеспечить доступ воздуха к центру компостера где происходит самое активное разложение. Это можно сделать при помощи пластиковой или асбестовой трубы с просверленными отверстиями, установленной вертикально по центру компостера.

Для ускоренного процесса компостирования стенки компостера необходимо утеплить. Сделать это можно, проложив при строительстве внутренние стенки 5-10 см слоем пенопласта. При этом в жаркие летние дни необходимо следить за тем, чтобы компост не сгорел, регулярно и тщательно перемешивая его содержимое.

Минимальный объем кучи с компостом должен составлять как минимум 1 м3, в противном случае органика  будет быстро сохнуть. По этой же причине садовый компостер лучше всего располагать в тени.

Если компостная куча находится на открытом месте, она обязательно должна прикрываться сверху. Зимой и весной садовый компостер можно накрывать пленкой, летом - любым непрозрачным материалом. Если компостную кучу не накрыть, в течение сезона питательные вещества вымоются дождями.

Устанавливая садовый компостер обратите внимание на то, чтобы подъездные пути были удобными, а переднюю стенку компостера надо сделать съёмной, низкой, или вовсе обойтись без неё.

Как приготовить компост

Как ни удивительно это звучит, но компост готовится сам. Задача садовода при этом — создать подходящие условия и вовремя поставить сырьё в садовый компостер. Процесс образования компоста — это дружная работа почвообразующих организмов - бактерий, грибов и червей. Их необходимо обеспечить кормом, воздухом, комфортной влажностью и температурой. Остальное они сделают сами.

Что нельзя класть в садовый компостер

  • белковые остатки пищи - мясо, рыбу, сало, кости;
  • молочные отходы;
  • химические средства для мытья посуды, санузла и т.п.;
  • синтетику, включая пластмассы;

Молочные отходы и белковые остатки пищи в садовом компостере плохи тем, что привлекают мух и крыс, а так же издают неприятный аромат при разложении. Их можно класть в компостер, закапывая в кучу в небольших количествах. Так они быстрее гниют и не создают дополнительных проблем.

Что можно класть в садовый компостер

«Зеленые» (богатые азотом) составляющие компоста:

  • зеленые листья;
  • скошенная трава; 
  • ботва; 
  • кухонные отходы; 
  • отжимки и отходы плодов и фруктов; 
  • навоз; 
  • фекалии;
  • птичий помет; 
  • сено бобовых.

Зеленые составляющие гниют быстро и с разогревом, что часто сопровождается неприятным запахом. Это - «печка» садового компостера. А для почвы - источник азотного удобрения.

«Коричневые» (бедные азотом, но богатые клетчаткой) составляющие компоста:

  • сухие листья;
  • солома; 
  • ветки;
  • шелуха семечек;
  • початки кукурузы;
  • бумага;
  • опилки;
  • кора. 

Эти компоненты гниют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживая влагу и воздух, порой обедняя компост азотом. Это - “рыхлители” садового компостера. 

Закваска:

  • земля; 
  • зрелый перегной.

Использование закваски в садовом компостере необязательно. Она лишь помогает ускорять процессы гниения.

Зеленые материалы составляют основу компоста, а коричневые их просто прослаивают. 

Если вы компостируете только «коричневыее» составляющие, например сухую листву осенью, компостную кучу необходимо увлажнить раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда ваш компост не будет обеднен азотом.

Навоз для компостера лучше всего использовать соломистый. Самый качественный - конский. Свиной навоз использовать не рекомендуется - он кислый и жидкий. Любой навоз обязательно нужно переслаивать “коричневыми” составляющими.

Птичий помет так же нежелательно добавлять в садовый компостер.

Кухонные и плодовые отходы необходимо класть тонко и обязательно переслаивать “коричневыми” материалами.

Сено является отличным материалом для садового компоста. Его необходимо укладывать послойно, чередуя с готовым перегноем или поливать настоем соломы или травы для более быстрого гниения. Если сено сухое, его необходимо увлажнить водой. 

Трава, листья и прочая зеленая масса обязательно требуют подвяливания, в противном случае компостере они уплотняются, остаются без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос». Если вы кладете в садовый компостер свежую траву, ее обязательно нужно переслаивать, как и навоз, сухими листьями или опилками.

Сорняки в компостер желательно класть не обсеменившиеся, чтобы потом не пришлось лишний раз пропалывать грядки. 

Использование в садовом компостере ботвы больных растений (сгоревших от фитофтороза томатов, или поврежденных грибком огурцов) категорически запрещено.

Качество готового компоста может улучшить скорлупа от яиц. Только не используйте в качестве игнгидиента для компостной кучи скорлупу от сырых яиц, вместе с ней в компост могут попасть возбудители сальмонеллы. 

Не желательно так же кидать в садовый компостер остатки цитрусовых. Они сильно окисляют перегной, а это может не  понравится червям - одним из основных производителей компоста.

В обычных компостных кучах слои органических отходов желательно пересыпать минеральными удобрениями. В полноценных садовых компостерах вполне можно обойтись и без этого. 

Как работает компостер

После загрузки в компостер органики внутри него начинаются процессы разложения. Внутри кучи повышается температура, которая способствует процессу разложения.

Летом в особо жаркие дни необходимо следить за тем, чтобы компост не “сгорел”, т.к. температура может подниматься до очень высоких значений. Для этого необходимо периодически ворошить компост хотя бы до середины садового компостера.

С началом процесса разложения в компосте заводятся компостные черви. Они помогают перерабатывать органику находящуюся в компостере, тем самым значительно ускоряя процессы разложения.

Уход за компостером

Единственная забота садовода при уходе за садовым компостером - периодическое перемешивание составляющих компоста. Компостная масса неоднородна, нижние слои компоста всегда более зрелые, так как процесс компостирования там начался раньше. Для обеспечения наилучшей питательной среды для микроорганизмов перемешивание необходимо проводить один раз в 2–3 недели. При этом не нужно перемешивать самый нижний дозревший слой.

Перед первым использованием садового компостера рекомендуется устелить дно тонким слоем  измельченных веток (кроме ивовых, дубовых, и осиновых) или соломой. Это делается для того, чтобы вентиляционные и дренажные отверстия впоследствии не забивались компостной массой изнутри.

Если вы используете компостер с закрывающейся крышкой, ее нельзя надолго оставлять открытой. Микросреда для вызревания компоста создается во многом благодаря изоляции содержимого компостера от внешнего мира. Температура и влажность внутри компостера, как правило, всегда выше, чем на улице.

Через пол-года вы получите удобрение полностью готовое для закладки новых грядок, а на следующий год зрелым компостом можно будет мульчировать почву.

Как ускорить процессы гниения

Если вы хотите получить готовый компост как можно скорее процесс гниения можно ускорить при помощи специальных заквасок. При этом внимательно читайте инструкцию на этикетке. Процесс гниения в компостере при использовании заквасок проходит очень бурно, температура внутри компостной кучи значительно поднимается, и, если внутри компостера не сделать дополнительных отверстий для вентиляции, в середине кучи органика может буквально обуглиться.

Как определить, что компост созрел

Прежде всего, по цвету, запаху и структуре. Готовый компост никогда не пахнет гнилью, скорее грибами или лесом. По цвету он должен быть коричневым. Если компост зелёный - произошло частичное силосование, если чёрный - подгорел при слишком быстром приготовлении. Если в компосте много дождевых червей - скажите им спасибо и несите на грядку. Будет биогумус, а, значит, и плодородная почва.

Как использовать компост

Овощные и ягодные грядки можно устраивать прямо на компосте. Не перекапывая землю, компост сыплют на приподнятую грядку, на которую высаживают рассаду. Компост, приготовленный в основном из зелёной травы, имеет кислую реакцию. В него перед использованием желательно добавить древесной золы или доломитовой муки.

При посадке яблонь и других крупных растений компост очень полезно добавлять в заранее подготавливаемую посадочную яму. Весной компост раскидывают  под взрослыми кустарниками и деревьями.

Перед высеивнием газона так же полезно  подсыпать тонкий слой компоста на тяжёлую глинистую почву.

Информация с сайта Садоголик: http://sadogolik.ru/post/276


 
 
 
 
 
http://sadogolik.ru/misc/grippie.png); background-color: rgb(238, 238, 238); border-width: 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221); cursor: s-resize; height: 9px; overflow: hidden; background-position: 50% 2px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">  
http://sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css...light-soft_90_e6e4e2_1x100.png); background-color: rgb(230, 228, 226); border-color: rgb(230, 228, 226) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(230, 228, 226); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 1em; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin: 0px; overflow: hidden; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-position: 50% 50%; background-repeat: repeat no-repeat;" type="submit" value="Закачать" />
http://sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css...light-soft_90_e6e4e2_1x100.png); background-color: rgb(230, 228, 226); border-color: rgb(230, 228, 226) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(230, 228, 226); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 1em; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin: 0px 0.5em 0px 0px; overflow: hidden; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-position: 50% 50%; background-repeat: repeat no-repeat;" type="submit" value="Сохранить" />http://sadogolik.ru/sites/all/themes/sadogolik/css...light-soft_90_e6e4e2_1x100.png); background-color: rgb(230, 228, 226); border-color: rgb(230, 228, 226) rgb(187, 187, 187) rgb(187, 187, 187) rgb(230, 228, 226); color: rgb(0, 0, 0); font-size: 1em; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin: 0px 0.5em 0px 0px; overflow: hidden; border-top-left-radius: 4px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px; background-position: 50% 50%; background-repeat: repeat no-repeat;" type="submit" value="Предпросмотр" />
 
 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 8 - Неукрывные розы. Виды, сорта, расцветки...
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.


Метки:  

Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.

Пятница, 05 Февраля 2016 г. 22:14 + в цитатник

«Я ее слепила из того, что было»: делаем подставку для проволоки и других принадлежностей.

Время работы

3 часа

Начну с того, что у меня, как и у всех рукодельниц, всегда всё идет в дело :)

И конечно, я не могла пройти мимо таких турбочек, как серединки от фольги, пленки и так далее. Естественно, искала им применение, использовала для кружавчиков, тесьмы и др. Но вот однажды я увидела такую подставку для проволоки. Уверена, что многие ее видели, и наверное, даже приобрели.

И у меня родилась мысль сделать такой органайзер самой.

Это фотография моей первой не очень удачной попытки, которую я быстро разобрала.

Одним словом, все переделала и решила в процессе сфоткать и поделиться с вами. Думаю, кому-нибудь пригодится эта идея.

Итак, нам потребуется:

1. Обычная коробка из-под обуви, вернее её крышка.

2. "Трубочки" (от фольги, бумаги и т.п.).

3. Грунт белый (или то, что у вас есть: гуашь, водоэмульсионка и так далее).

4.  Губочка (поролон) кусочек или кисть.

5. Салфетки — несколько штук (или ткань).

6. Лак (у меня был матовый и обычный для пола на водной основе).

7. Тесьма (кружево или что-то другое).

8. Ножницы.

9. Линейка.

10. Карандаш.

11. Канцелярский нож.

12. Клей силиконовый — горячий пистолет.

13. Проволока толстая.

14. Плоскогубцы, кусачки.

15. Фен (не обязательно). 

Как видите, ничего особенного, всё это всегда есть дома у любой рукодельницы и не только, совершенно обычные предметы. 

Отмеряем нужную высоту трубочек.

И отрезаем с помощью канцелярского ножа (если его нет, прекрасно можно справиться и ножницами).

Ставим на крышку, примеряем. Сколько нам надо штучек и какой высоты мы хотим, сначала без клея всё выставим и посмотрим.

Затем с помощью плоскогубцев выгнем проволоку, гнем сразу две проволоки, чтобы были одинаковые.

Затем примеряем к трубочкам, смотрим, где эти проволочки укрепить.

Приклеиваем с помощью горячего пистолета.

Я еще прикрутила бумагой (для надежности) и все трубочки склеиваем последовательно (как у нас было намечено ранее) горячим пистолетом.

Держится все крепко, здесь специально перевернула, чтобы было видно, что ничего не отваливается.

Вот так получилось с разных сторон:

А теперь берем краску или грунт, водоэлульсионку (одним словом, что у вас есть) и с помощью губки или кисточки, опять же как вам удобнее, покрывает все краской, даем высохнуть (можно с помощью фена, так быстрее сохнет), если надо покрываем парочку раз.

Пока краска сохнет, отделяем самый верхний слой салфетки (обычно их три: цветной верхний и два белых) и когда  грунт (краска) высохнет, приклеиваем салфетку в технике декупажа. Тут я забыла сфотографировать, но думаю, это ни для кого не является чем-то особо новым, все рукодельницы наверняка пробовали хоть разочек что-нибудь сделать в этой технике.

Если же нет, уверена на Ярмарке Мастеров есть мастер-классы по этой теме.

Покрыли лаком, высушили и приклеили тесьму с помощью горячего пистолета. Словом, украсили как вам хочется.

Теперь сделаем перекладинку под тейпленту. Замеряем, загибаем, лишнее откусывает кусачками.

И вот наш органайзер готов! :)

Коробку также обклеила салфетками и покрыла лаком. Там храню клей (много разных баночек), зато теперь всё под рукой.

Как говорится, «я его слепила из того, что было!» :)

Надеюсь, вам пригодится идея, и вы еще сами что-нибудь усовершенствуете! 

Желаю удачи!

С уважением и наилучшим пожеланиями, Людмила

Информация с сайта http://www.livemaster.ru/topic/1603253-ya-ee-slepi...loki-i-drugih-prinadlezhnostej

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
Часть 4 - Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.
Часть 5 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
...
Часть 27 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 28 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 29 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы


Метки:  


Процитировано 1 раз

Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.

Пятница, 05 Февраля 2016 г. 21:20 + в цитатник

Такой замечательный мастер класс по бисероплетению обнаружила на сайте http://www.livemaster.ru/topic/1609799-sozdanie-de...ogo-elementa-iz-bisera-i-busin

мастер Yellow-Bird. Дальше описание от первого лица. 

Это первый мой мастер-класс, поэтому я решила сделать его максимально подробным и, надеюсь, понятным. 

Мне самой очень нравится элемент, созданием которого мы займемся в данном мастер-классе, а уж как вы захотите его применить, зависит только от вашей фантазии, это может быть брошь, украшение для волос, ободок, возможно даже кольцо, я его использовала для создания колье. 

Итак, не буду отвлекать лишней болтовней, приступим к делу!

Материалы:

1. Бисер Miyuki Delica.

2. Бисер Miyuki круглый 11.

3. Бисер Miyuki круглый 15.

4. Риволи Swarovski 14мм.

5. Жемчуг Swarovski 8мм.

6. Жемчуг Swarovski  6мм.

7. Нить Nymo.

8. Иглы для бисероплетения №12.

 

мастер-класс

 

Для начала необходимо отрезать нить длиной около 3-х метров, сложить пополам и оба конца нити вдеть в иглу, после этого на каждом конце завязать узелок (узелки необходимы для того, чтобы нить не выскакивала из иголки во время работы).

 

бисероплетение

 

Теперь набираем 36 бисерин Miyuki Delica и проходим иглой через получившуюся петлю (данный способ избавляет от завязывания узелков и лишних торчящих нитей).

 

декоративные элементы

 

Замыкаем кольцо.

 

жемчуг сваровски

 

Теперь набираем одну бисерину Miyuki Delica и пропускаем ее через одну бисерину круга.

 

бисер

 

Набираем еще одну бисерину и аналогично первой проходим иглой через одну бисерину круга.

 

риволи

 

Далее точно так же проходим через весь круг. На фото ниже показано, куда должна идти иголка в конце круга и набираем таким же образом еще один ряд.

 

жемчужные украшения

 

Продолжаем оплетение только, теперь набираем бисер Miyuki круглый 15. 

 

украшения ручной работы

 

В конце ряда необходимо потуже подтянуть нить, чтобы плетение приобрело форму круга.

 

украшения своими руками

 

И таким же образом набираем еще один ряд бисера Miyuki 15 и ставим на место риволи.

 

 

Выводим иголку на обратную сторону и набираем еще один ряд Miyuki 15.

 

 

Должно получиться вот так, хорошенько затягиваем нить и выравниваем положение риволи.

 

 

Теперь набираем 5 бисерин Miyuki 15 и вводим иголку в четвертую бисерину от бисерины, из которой выходит нить.

 

 

То есть под аркой из 5 набранных бисерин находятся 2 бисерины первого ряда.

 

 

Таким же образом заканчиваем ряд, должно получиться вот так. В конце ряда вводим иголку в три бисерины первой арки.

 

 

Набираем 1 бисерину Miyuki 15, 1 бисерину Miyuki 11 и 1 бисерину Miyuki 15 вводим иглу в третью бисерину второй арки.

 

 

Таким же образом заканчиваем ряд. Выводим нить через бисерину Miyuki 11 и набираем одну бисерину Miyuki 15.

 

 

Нам нужно набрать три таких бисерины, то есть набор будет через одну бисерину Miyuki 11. На фото ниже красным отмечено, как идет иголка, зеленым добавленные бисерины Miyuki 15.

 

 

Теперь затягиваем три набранные бисерины Miyuki 15. Можно пройти по кругу несколько раз для надежной фиксации.

 

 

Выводим иглу к краю оплетения. На фото ниже видно, в каком месте должна выйти игла.

 

 

Теперь будем работать по этому ряду, набираем одну бисерину Miyuki Delica и вводим иглу в следующую бисерину ряда.

 

 

Набираем одну жемчужину 8мм 1 бисерину Miyuki Delica и вводим иглу обратно в жемчужину.

 

 

Хорошо затягиваем и вводим иглу в соседнюю бисерину ряда, таким образом завершаем ряд-1 бисерина Miyuki Delica, одна жемчужина и так далее. В конце ряда выводим нить через жемчужину в бисерину, находящуюся над ней.

 

 

Теперь набираем 2 бисерины Miyuki 15,1 жемчужину 6мм и 2 бисерины Miyuki 15 и вводим иглу в бисерину Miyuki Delica над соседней жемчужиной.

 

 

Таким образом завершяем ряд и хорошенько затягиваем, можно пройти по кругу несколько раз для фиксации. Когда будете затягивать, форма изделия станет слегка выпуклой, так и должно быть.

 

 

Выводим нить из бисерины Miyuki Delica и набираем 8 бисерин Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki Delica вводим иглу в бисерину оплетки, под бисериной, набранной в промежутке между жемчужинами.

 

 

Набираем 2 бисерины Miyuki Delica и 8 бисерин Miyuki 15 и вводим иглу в бисерину Miyuki Delica, находящуюся над соседней жемчужиной, это будет выглядеть вот так.

 

 

Продолжаем аналогичным образом.

 

 

В итоге получится вот так.

 

 

Теперь проходим иглой через 8 бисерин Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki Delica вводим иглу в бисерину оплетки (отмечена красным) набираем одну бисерину Miyuki 11 и вводим иглу во вторую бисерину оплетки (также отмечена красным). Бисерина должна проходить между двумя бисеринами Miyuki Delica, находящимися в последнем ряду перед Miyuki 15.

 

 

Вводим иглу в 2 соседние бисерины Miyuki Delica и 2 бисерины Miyuki 15 (начало «оплетки» жемчужины).

 

 

Набираем 1 бисерину Miyuki 11, снова вводим иглу в соседние 2 бисерины Miyuki 15 и 2 бисерины набираем 1 бисерину Miyuki 11, снова вводим иглу в соседние 2 бисерины Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki Delica. Дальше вводим иглу в бисерину оплетки, отмеченную красным.

 

 

Продолжаем аналогичным образом. 

 

 

В итоге получится вот так, нить выводим в бисерину Miyuki Delica, находящуюся над жемчужиной 8 мм.

 

 

Итак, мы уже на финишной прямой. Теперь будем оплетать заднюю часть элемента. Набираем 12 бисерин Miyuki 15 и оплетаем аналогично оплетению лицевой стороны, красным обозначены бисерины, через которые проходит оплетка.

 

 

В связи с тем, что элемент у нас получается выпуклым на лицевую сторону, оплетая с обратной стороны будьте аккуратны, чтобы не поцарапать жемчуг, можете слегка выгибать элемент в обратную сторону.

 

 

Вот такой должен быть результат, выводим нить через жемчужину 6 мм набираем 1 бисерину Miyuki 15, 4 бисерины Miyuki 11 и одну Miyuki 15, вводим иглу в соседнюю жемчужину 6 мм. 

 

 

Заканчиваем ряд таким же образом. В конце ряда выводим иглу через 1 бисерину Miyuki 15 и 2 бисерины Miyuki 11, набираем одну бисерину Miyuki 11 и вводим иглу в соседние две Miyuki 11 и одну  Miyuki 15. 

 

 

Хорошо затягиваем, чтобы получился уголок.

 

 

Заканчиваем ряд и наш элемент готов.

 Я стараюсь избегать узелков и лишних нитей, поэтому в конце работы проходим иголкой несколько раз через уже вплетенные бисерины , пока не поймете,что нить не расползется и всё готово!

Хвалим себя за проделанную работу и применяем полученные знания для воплощения своих творческих идей.

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
Часть 4 - Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.
Часть 5 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
...
Часть 27 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 28 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 29 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы


Метки:  

Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.

Понедельник, 25 Января 2016 г. 12:25 + в цитатник
Это цитата сообщения dragonshik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Полезная инфа О ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж от и dragonshik.Спасибо им за отлчную подборку информации.

Некоторые найденные сведения и опыт очевидцев и пострадавших. 

1. Лак акриловый, он же паркетный-аква, он же просто аква-лак или лак, где указано на этикетке, что он на акриловой или акрилатной основе. Сохнет быстро, не пахнет. НО - пары, выделяемые при нагревании высохшего лака, опасны для здоровья. То есть. Мыть можно, но горячее ставить, а уж тем более есть с такой поверхности нельзя. Мало ли - вот упадет кусочек на стол, так выкидывать придется. Поди объясни такое ребенку. Еще один минус (но может быть для кого-то и плюс...) - не бывает полностью матовым. Может быть, просто не встречался, но продавцы в магазинах стройматериалов тоже затруднились припомнить такой. 

2. Лак нитро или алкидный лак. Есть атмосферостойкие - яхтный лак Маршалл, например. Матовость не 100%. Вонюч (алкидный пахнет меньше). Яхтный лак не выгорает и от горячего не липнет. Сохнет долго. 

3. Идеальный вариант. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК американской фирмы Petri. На нем даже специально делают пометочку, что он в высохшем состоянии безопасен для грудных детей. Матовый абсолютно. Не пахнет. Быстро сохнет. Короче - одни плюсы. Ан нет! Есть минус один - наносить его труднее, чем все остальные лаки, ибо он жидкий очень. Как вода, а дважды в одном месте кисточкой лучше не водить (хотя некоторые не соблюдают этого правила). ПОТРЯСАЮЩАЯ ВЕЩЬ. 

Не все акриловые лаки без запаха, даже если в названии есть слово "Аква". 

Например, белый лак "Акватекс" имеет очень сильный запах. 

Очень хорошим для дерева оказался лак "Поли-Р", у него на банке жираф нарисован. 

Он без запаха и на дерево ложится замечательно, НО салфетка, приклеенная ПВА на дерево, дала сеть мелких трещинок, которые и кракле не назовешь (примерно 1х1мм). 

Лак Евротекс тоже без запаха, с ПВА никакой реакции не дал, 3-4 слоя смотрятся вполне прилично. 

Но и Поли-Р и Евротекс только для дерева. На металл не ложатся. 

Так что когда будете покупать лак - внимательно читайте этикетку.

____________________________________________________________________________________________________


Инфа нарыта с различных форумов от опытных декупажниц. 4 мая 2010 г., 21:03

Стекловидный лак
image image


Защитный, художественный лак на водной основе для мозаики и декупажа. Он даёт толстую плёнку, которая высокоустойчива ко всяким механическим и погодным воздействиям. Наносить кисточкой на декорируемую поверхность. Когда полностью высыхает, становится абсолютно прозрачным, придаёт работе блестящий, яркий внешний вид.

Стекловидный лак фирмы «Феррарио» при высыхании образует эластичную пленку, тянется, как тугая резина. Им можно покрывать задекупаженную обувь (при ходьбе лак не трескается) и сгибы на еженедельниках, кошельках – там, где большая нагрузка.

Некоторые отзывы с различных сайтов:
 

Kzero:

1) акриловый лак в сочетании со стекловидным для НЕКОТОРЫХ салфеток просто ядерная смесь (акриловый лак дал желтизну с конкретной салфеткой + наслоилось изменение цвета от стекловидного лака); 

2) стекловидный лак вступает в реакцию не побоюсь сказать только с каким-то ОПРЕДЕЛЕННЫМ красителем, пигментом, а в остальных случаях дружелюбен к акриловым краскам и салфеткам бледных тонов; 

3) если при обратном декупаже в качестве финишного покрытия планируете использовать стекловидный лак, то клейте мотив лучше на ПВА или спец.клей; 

4) старайтесь не работать красками по салфетке красно-розовых (ярких) тонов при прямом декупаже, так как акриловая краска проявит реакцию со стекловидным лаком в большей степени, а если нет акрила, то цветовые изменения будут почти не заметны.

Victoria Di Falco: 

Стекловидный художественный лак реагирует на некачественный краситель, который используют в печати, или само качество печати (салфетки). Также он может вступать в реакцию с неродными красками (особенно белый) и лаками. Перед работой с ним лучше опробовать его по совместимости с неродными материалами на маленьком примернике. В моем опыте я использовала все материалы одной фирмы, только заменила спецклей для декупажа на ПВА и использовала под основной фон белую краску другой фирмы. Салфетки у меня также хорошие, потому, как видите, все прошло "без сучка и задоринки".

nata64:

Я стекловидным этим лаком уже давно пользуюсь. У меня к нему никогда никаких претензий не было, одни похвалы. Он еще и самовыравнивающийся к тому же. Единственное, я никогда не пробовала наносить этот лак непосредственно на салфетку. Я салфетку всегда покрываю сначала несколькими слоями акрилового лака, а стекловидный использую только в качестве финишного, наношу 2 слоя, как написано. Ни разу он меня еще не подводил.

Пользователь неизвестен:

В этот лак я влюбилась без памяти и никаких других уже и знать не хочу. Он самовыравнивающийся, достаточно одного слоя, покрытие получается как у заправской шкатулки фабричного производства. Глянец так и сияет! Правда, не везде его применишь, я вот матовое покрытие еще очень люблю, но с этим у меня прекрасно справляется Петри матовый. Короче, мне кажется, если доход позволяет, лучше этого лака еще не придумали.

комментарии:

- а кто-нибудь знает как лак Цапон ведёт себя при раблоте с пластикой? т.е. можно ли им покрывать изделия из пластики?-для защитно-

декоративного покрытия изделий из черных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и др материалов , эксплуатирующихся при температуре от -30 до +150 градусов.

************************************************************************************************************************************************************


е: -Лаки Тиккурилла Уника Супер- отличные!!!!

image 
НО подходят лишь для вещей в технике старения, так как даже один слой чуть-чуть желтит ( а написано на банке - прозрачный бесцветный), 2 слоя дают вообще эффект полировки. Очень быстро сохнет, пахнет мало, сцепление отличное. 


ЛАКИ ДЛЯ СВЕТЛЫХ РАБОТ: -лак НЦ218 (было указано только название, без производителя, а они разные)image
 
выедает глаза, конечно, НО если нужно лачить белое изделие с нежным рисунком - при нанесении до 20 слоев - он не дает желтизны и получается просто эффект стекла! 

Еще рекомендации по светлым работам: 

Только стекловидным!!! Правда, и шеллак ( спиртовой) не плох, но стекловидный супер! "Текс" не желтит, но хорош только свежий. Совсем не желтит "Тиккурила KIVA" (мебельный) и "Тиккурила Паркети Ясся" (паркетный) если хотите, чтобы не было разводов от кисти, купите краскопульт и компрессор тогда точно не будет. Можно еще финишно разводы от кисти прошкурить, а потом натереть воском, если нужна матовая поверхность то просто прошкурить последний слой и больше не трогать. Воск дает шелковистую поверхность, но если поверхность не идеально гладкая, то он этого эффекта не даст.

Общее по акриловым лакам:

 -акриловые лаки на водной основе, всех фирм, которые пробовались, если он не глянцевый, то лучше больше 3 слоев не наносить- будет давать заметную матовость, даже прозрачность теряется. Исключение Тиккурилла, у них все Ок.


******************************************************************************************************************************************************************

много положительных отзывов по конкретным лакам, выкладываю 


image

Паркетный лак глянцевый Alpina Parkettlack бесцветный Производитель: Германия

Лак на основе алкидных смол, подходит для твердых кожаных поверхностей

Инфа от производителя: Для наружных и внутренних работ. При внутренних работах, использовать на древесину и очищенные металлические поверхности. При наружном использовании на древесину – её лучше предварительно прогрунтовать продуктом Alpina HOLZGRUND. Идеально подходит для обновления мебели. Не подходит для паркетных полов. • шелковисто-матовый , прозрачный лак • экономичный расход • универсальное применение • не желтеет • хороший розлив • быстро сохнет • отлично чистится • устойчив к моющим средствам • хорошая адгезия • хорошая ударопрочность и эластичность 


Отзывы: Хорошо ложится, следы от кисти не остаются, получается гладкая ровная поверхность. На отлип высыхает за несколько часов полностью примерно хватает 7-8 часов. Практически не имеет запаха.Лак дает небольшую желтизну, подойдет для финишного покрытия темных изделий. Т.е. для темных ежедневников на коже или под старину САМОЕ ТО!

image

От производителя: Шелковисто-матовый акриловый лак для защитной и декоративной отделки деревянных стен, панелей и других изделий. Образует прозрачную эластичную плёнку, подчёркивает структуру древесины. Входящий в состав антисептик препятствует биологическому поражению древесины. Для наружных и внутренних работ. 

Отзывы: Лак хорошей консистенции, белый при высыхании становится прозрачным. Не имеет запаха, сохнет в считанные минуты. Применяют и для покрытия распечаток и для защиты картинки и изделия перед нанесения финишного лака, но ЛИПНЕТ НА КОЖЕ

image

Акрилатный лак TIKKURILA Кива-Колеруемый лак цена: 1л около 650 руб.

Описание: Колеруемый водоразбавляемый акрилатный лак для лакировки поверхностей внутри помещений, подвергающихся усиленному износу. Удобен в применении вариант – дает поверхности и цвет, и защиту. Степени блеска полуматовый, полуглянцевый и глянцевый. Применяется для лакировки мебели, а также детских игрушек, панельных стен, потолков и других деревянных поверхностей. Имеет хорошую химстойкость и износостойкость. Разбавитель – вода.

Отзывы: Не имеет ни цвета, ни запаха, сохнет быстро, кисти и руки ( что важно!) отмываются водой!

Используют как финишный. Нареканий нет.

Ещё очень хвалят лак с жирафом - Poli-R

Ассортимент лаков с ЖИРАФОМ представлен тремя видами лаков для внутренних работ – глянцевым, шелковисто-матовым и полуматовым лаками и лаком яхтным глянцевым для наружных и внутренних работ.

Вы можете проявить свои дизайнерские способности и в соответствие с модными тенденциями получить на дереве различный эффект – от высокоглянцевого покрытия до шелковисто-матового или полуматового используя лаки «Поли-Р». Но какое бы покрытие Вы не выбрали, Вы можете быть уверены в одном – его качество и долговечность Вам гарантированны международным стандартом качества ISO-9000 и золотыми и платиновыми наградами «Знак Качества XXI века».

Лаки «Поли-Р» отличаются высокими декоративными свойствами, износоустойчивы, подчеркивают структуру древесины при нанесении одним слоем, а при нанесении 2-3-х слоев полностью сглаживают поверхность дерева.


image

Область применения: Однокомпонентные акрилово-уретановые водоразбавляемые быстровысыхающие бесцветные лаки для внутренних работ. Применяют для защитно-декоративного покрытия паркета с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для обработки мебели и других изделий из древесины. После высыхания лаки образуют твердую прозрачную пленку, стойкую к периодическому воздействию воды и отличающуюся высокой износоустойчивостью.

 Технология применения:Наилучший декоративный эффект достигается при нанесении неразбавленного лака в 3 слоя.

Преимущества: - Образуют долговечные покрытия, устойчивые к истиранию, воздействию воды и моющих средств - Превосходная износостойкость - Оптимально сочетают твердость и эластичность - Обладают хорошей способностью к сглаживанию дефектов поверхности - Без запаха - Не меняют цвет дерева  

 Лак отмечен знаком «Голубой ангел», не опасен для людей, животных и растений.  Страна-производитель: Германия.
********************************************************************************************************************************************************************

Лак ЦАПОН ! 

Пользуюсь им в качестве финишного на АКРИЛОВЫЙ!!! водорастворимый лак для большей влаго и износо..устойчивости.. Он прозрачен, бесцветен. Сохнет очень быстро. За счёт того, что жидкий, практически пропитывает слой акрилового лака..Не зря в народе его ещё называют "жидкий целлофан". После просушки делает покрытие "неубиваемым"... Бутылка 0,5л стоит около 60руб.

Для любителей работать с акриловым лаком ( к которым отношу и себя) - отличный лак! Т.к. Цапон выдерживает от -40 до +130! лак этот продаётся во всех хозмагах.

Но! Внимание! "Дружит" Цапон только с акриловым лаком!

image

Назначение: 


Лак предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, а также камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 °С до +150 °С. Лак смешивается с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами для окрашивания вышеуказанных материалов. В этом случае полученный состав пригоден к применению в течение 24 часов с момента смешения.

Преимущества: 

– быстро сохнет; 

– высокая твердость лаковой пленки; 

– высокая водостойкость покрытия; 

– высокая адгезия; 

– окраска широкого спектра материалов. 



Область применения: 

– декоративная окраска изделий из самых различных материалов; 

– нанесение на поверхности цветных металлов с целью предотвращения их потускнения; 

– приготовление в домашних условиях красок для нанесения практически на любые поверхности. 

Состав:

Органические растворители, акриловый сополимер, синтетическая смола. 

Способ применения:

Лак наносится на чистую сухую поверхность кистью, распылителем или методом окунания в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20 мин. Время высыхания лака — 30 минут. Расход — 200–250 мл/м2 при нанесении в 2–3 слоя. Разбавлять при необходимости растворителями 646, 647, 648.

Срок годности: 24 месяца.

******************************************************************************************************************************************************************

Тиккурила, Асса - хорошие лаки, не спорю! НО ЦЕНА!!! 600-700 руб. Я считаю, что это дорого.

Я недавно купила лак акриловый, производство Россия, за 0,9 кг - по-моему 170 руб.

Вот баночка:

image

image

Пока покрывала им пару работ, нареканий нет, мне понравился... особенно цена! 

****************************************************************************************************************************************************************
Лак-эмаль QUICK хорошо использовать при работе по металлу и твердому пластику. Можно использовать и как клей, и как лак.  Инструмент можно применять любой: плоская кисть, валик, распылитель. Имеет запах, ложится неплохо. Консистенция достаточно плотная, но не вязкая. При высыхании прозрачный с легкой желтизной, глянцевый. Важно каждому слою дать тщательно высохнуть. Сохнет приличное время (до 5 часов и окончательно - 8 часов).
Расход: 1л на 10-12 кв.м. Инструмент потом очищается уайт-спиртом и им же разбавляется при загустевании. 

image


*************************************************************************************************************************************************************

Находки от
 
Лак для саун акриловый влагостойкий - хорошо ложится, бысто сохнет, а главное - не боится воды,моется под струей воды с тряпочкой

image


*******************************************************************************************************************************************************************

Акриловые лаки не желтят (по крайней мере, теми что я пользуюсь не желтят)! 

Желтят лаки на алкидной основе, полиуретановой также.
_____________________________________________________________________________________________________
 

Вот мнение одной декупажницы (с другого форума):

Акриловые лаки желтят все. Они не желтят, если накладывать тонким слоем. Точнее говоря, эта желтизна практически неуловима глазом. Но есть одно «но»...Финишный, заключительный этап, который называется лакировкой, считается самым важным в декупаже и самым сложным. Одно или два покрытия лаком не дают идеальную, точнее, приближенную к идеальной залакированную и задекупаженную поверхность, не выравнивают ее. Поэтому приходится накладывать ...надцать слоев лака, переменно шлифуя их. И если таким способом покрывать предмет акриловым лаком с белоснежным фоном, то желтизна в конце концов себя проявит. Хотя еще ни одну работу это не испортило. Желтизна желтизне - рознь. У хорошего акрилового лака она слегка уловима, даже после ста покрытий.


******************************************************************************************************************************************************************

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
Часть 3 - Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.
Часть 4 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 5 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
Часть 7 - Gesso. Что же такое гессо? Декупаж.
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
Часть 4 - Органайзер для проволоки и других флористических материалов от Людмилы Струтинской.
...
Часть 27 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 28 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 29 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы


Метки:  

Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 21:44 + в цитатник

Наклонная (косая) пальметта. Наиболее распространенная плоская формировка. В начале развития пальметтного плодоводства наиболее известна была итальянская наклон­ная пальметта. Она очень близка к старым классическим (формовым) пальметтам, отличалась излишне строгим и сложным скелетом кроны. На ее выведение нередко затрачивали до 100—150 чел.-дн/га. Поэтому сейчас в промышленном плодоводстве применяют более простые варианты наклонных пальметт, в том числе свободную пальметту.

Свободной пальметте несвойственны строгие геометрические построения, характерные для итальянской: симметричность расположения основных ветвей, одномерность скелетных сучьев, однообразность наклона ярусов. Но ее крона достаточно уравно­вешенна, так как при построении скелета дерева учиты­вают биологические особенности ветвления породы и сорта  (рис. 37).

 

Рис. 37. Свободная пальметта

 

Свободная пальметта имеет несколько вариантов и встречается под другими названиями — свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, упрощенная. Однако различия между модификациями невелики и касаются лишь некоторых деталей формирования — расстояний между ярусами и ветвями, количества скелетных ветвей и их наклона, характера расположения полускелетной древесины.

Центральный проводник, как и у других пальметт, хорошо выражен. Скелетные ветви на нем можно размещать и ярусами, и одиночно. Возможны различные схемы построения кроны: две нижние скелетные ветви образуют ярус, остальные три-четыре ветви одиночные; два яруса скелетных ветвей и две-три одиночные ветви; все основные ветви одиночные. Иногда ограничивают крону двумя ярусами скелетных ветвей, а одиночных ветвей не оставляют.

У сильнорослых деревьев яблони и груши расстояния между ярусами должны составлять 80—130 см, у среднерослых и полукарликовых — 60—100, у кар­ликовых 40—60 см. Для сильноветвящихся сортов берут максимальные интервалы между ярусами, для слабоветвящихся (в том числе спуровых) — минималь­ные. Одиночные скелетные ветви размещают на рас­стоянии 20—30 (на слаборослых деревьях) и 50—60 см (на сильнорослых).

При достаточно интенсивном росте деревьев крону свободной пальметты лучше формировать без укорачивания центрального проводника. Тогда на нем обра­зуются побеги с широкими углами отхождения, из кото­рых легко выбрать нужное количество для выведения скелетных ветвей. Основным ветвям, когда они до­стигнут необходимой длины, нетрудно в этом случае придать заданный угол наклона, не прибегая к такой трудоемкой операции, как подпиливание оснований. Если по какой-то причине промежуток между скелет­ными сучьями оказался большим, свободное простран­ство заполняют полускелетными ветвями.

Для формирования ветвей второго порядка выбирают удачно расположенные боковые побеги. Осталь­ные приросты удаляют при зимней обрезке. Сгибают, если это необходимо, не побеги, а ветви длиной 1 —1,5 м, что уменьшает трудоемкость операции. У скороплодных сортов начиная с 3—4-го года после посадки нужное направление полускелетным ветвям можно придать и обрезкой на перевод. Расстояние между полускелет­ными разветвлениями по каждой стороне скелетной ветви 15—30 см.

Свободную пальметту, как и итальянскую, формируют без укорачивания скелетных ветвей, чтобы обеспечить быстрое вступление деревьев в плодоношение. Но этот способ обрезки можно применять для сор: тов, которые без укорачивания образуют длинные тон­кие ветки, плохо обрастающие полускелетной древе­синой. Так, при выведении свободнорастущей харьков­ской пальметты, разработанной А. А. Ильинским, уко­рачивают осевые и боковые ветви. Переводом на ниж­ние, удачно расположенные разветвления формируют скелетные сучья с большими углами наклона. Для та­кой пальметты не нужна даже временная шпалерная опора.

Использование при формировании деревьев на сильнорослых и среднерослых подвоях упрошенных пальметт различного типа вместо итальянской в 2—3 раза снижает затраты на формирование кроны. Важное значение имеет и правильный выбор сорта. Лучше формировать пальметты на низкдддслых слабоветвя­щихся или среднерослых, но скороплодных сортах яб­лони и груши.

Одноярусную пальметту можно применять для карликовых и полукарликовых деревьев яб­лони и груши. По этой системе можно формировать также скороплодные сорта данных пород, привитые на среднерослых подвоях.

Крона состоит только из одного яруса, включающего две скелетные ветви с углами наклона около 60°. На центральном проводнике выше яруса располагают полускелетные и длинные обрастающие ветки на рас­стоянии 15—20 см одна от другой. Полускелетные ветви должны иметь широкий угол отхождения — не менее 60°

Ярус скелетных ветвей формируют так же, как и в наклонной пальметте Центральный проводник остав­ляют без укорачивания. Это обусловливает развитие на нем побегов с широкими углами отхождения. У сортов яблони с пирамидальным габитусом и большинства сортов груши неподрезанный лидер может сильно доминировать в кроне В таком случае центральный проводник нужно умеренно обрезать, а появляющиеся на нем конкуренты, побеги с острыми углами отхожде­ния, сильно утолщенные ветви — удалять.

Полускелетную древесину на скелетных сучьях прореживают, оставляя боковые разветвления, через каждые 15—20 см. Сгибают длинные приросты и ветви очень редко.

Плоский шпиндель (венгерская шпалера). Крона состоит из длинных полускелетных веток, расположенных только в плоскости ряда на расстоянии 15—20 см одна от другой (рис. 38). Нижние разветвле­ния на центральном проводнике немного приподняты (угол наклона 60—70°), верхние — прчти горизонталь­ны. У сильноветвящихся сортов полускелетньте ветви размешают  более   разреженно — через 25—40 см.

 

Рис. 38. Плоский шпиндель

 

Плоский шпиндель формируют по тем же принципам, что и шпиндедьбуш, но благодаря небольшой толщине кроны он лишен недостатков, присущих последнему. Затраты труда на выведение кроны почти вдвое меньше по сравнению с итальянской пальметтой.

Одна из самых простых формировок — веерная (рис. 39). Применяют ее в шпалерно-карликовых насаждениях яблони и груши. В кроне пять-восемь основ­ных ветвей первого порядка. Проводник не доминирует. Две-три нщкние ветви могут составлять ярус, остальные располагают одиночно на расстоянии 20—30 см. Их ориентируют вдоль ряда.

 

Рис. 39. Веерная формировка

 

При выведении веерной системы крону преимуще­ственно прореживают. Летние операции не при­меняют. Отклоняют ветви лишь у сортов пирами­дального габитуса, при­чем строгое соблюдение углов наклона необяза­тельно.

При прореживании деревьев удаляют конку­ренты, сильные развет­вления второго порядка,

ветви с острыми углами отхождения. На 3—4-й год после посадки, когда сад вступает в пору плодоношения, основные ветви в середине лета начинают сгибать­ся под тяжестью плодов. В это время их подвязывают к проволоке, равномерно (веерообразно) распределяя по шпалерной опоре.

Веерная формировка, свободный куст и близкие к ним плоские системы распространены во многих странах под общим названием живая (плодовая) изгородь. Несмотря на внешнюю простоту, их следует выводить в соответствии с общими правилами формирования плодовых деревьев: равномерное развитие отдельных частей кроны, соподчинение ветвей различ­ных порядков, сбалансированное распределение ске­летной древесины. Кроны в живых изгородях регу­лярно прореживают, а при ослаблении роста омола­живают.

Веретеновидная крона (свободно-растущее веретено) — уплощенная формировка, распространенная в интенсивных садах. Исполь­зуют для карликовых и полукарликовых деревьев яб­лони и груши, реже — для среднерослых. По этой системе можно формировать и деревья косточковых пород. В таком случае подбирают слабо или средне-рослые сорта либо деревья, привитые на слаборослые подвои.

Крона не требует строгой ориентации ветвей в плоскости ряда. Только нижние, наиболее развитые вет­ви не должны расти перпендикулярно к ряду.

Дерево имеет небольшой штамб (40—50 см), хорошо выраженный центральный проводник, на котором с интервалом 10—15 см (по спирали) размещают полускелетные (в нижней части дерева) н длинные обра­стающие (в верхней) ветви. Они должны иметь широ­кие (более 70") углы отхождения. Обязательное усло­вие — постепенное уменьшение длины и мощности развития боковых ветвей от нижней части кроны к верх­ней. У среднерослых деревьев некоторые из располо­женных внизу ветвей можно функционально прибли­зить к скелетным.

В шпалсрно-карликовых садах и в полукарликовых насаждениях веретеновидную крону легко создавать у умеренно- или сильноветвящихся сортов, когда нет чрезмерного доминирования центрального проводника. Важно также сразу после посадки поддерживать высокий агротехнический фон, обеспечивающий высо­кую приживаемость и сильный рост молодых деревьев.

Высота штамба высаженных однолеток обычно до 70—80 см. Если они разветвлены, выше зоны штамба оставляют 2—3 веточки с широкими углами отхождения. У двухлеток слабо (на 1/4—1/5) укорачивают про­водник, а боковые приросты при необходимости на­клоняют горизонтально.

В дальнейшем центральный проводник, как правило, не укорачивают и только при сильном его развитии переводят на нижнее разветвление или слабый конкурент, чтобы усилить рост полускелетных ветвей. При прореживании кроны удаляют конкуренты, побеги с острыми углами отхождения, чрезмерно мощные ветви в средней и верхней частях кроны.

В конце формирования слаборослые деревья ограничивают на высоте 2—2,5 м, ереднерослые — 3—3,5 м. Нижние пояускелетные ветви переводят на боковые разветвления, чтобы образовать плодовую стену, от­вечающую конструкции сада.

Источник: 
Плодовые, ягодные культуры и технология их возделывания/
В. И. Якушев, В. В. Шевченко, В. А. Кочеткова и др.;
Под ред. В. И. Якушева.
—2-е изд., перераб.  и доп.
— М.:  Агропромиздат, 1988.— 543 с: ил.
— (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).
 ISBN 5—10—000411—8

сайт: http://domir.ru/house/?file=formkrona4.php

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
Часть 7 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.


Метки:  

Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 21:36 + в цитатник
Формовый, или пальметтный сад – это оптимальное решение для владельцев небольших участков. Так даже на минимальной площади можно гармонично совместить плодовые деревья и кустарники, огородные культуры и цветочные клумбы.

Консультант: Ирина Кудренко, кандидат биологических наук

Пальметты

Плодовые деревья, привитые на карликовые подвои, можно выращивать в виде кордон, пальметт, пирамид и др.

При этом можно использовать красивые и очень продуктивные формы.

Формирование деревьев в виде пальметт позволяет высадить больше растений, в результате остается место для огорода и ягодника.

Кроны пальметт лучше освещены и за ними легче ухаживать.

Это способствуют раннему плодоношению деревьев и получению высоких урожаев, которые cобирают без стремянки.

Закладка пальметтного сада

Для создания ряда пальметтного сада строят каркас из столбов, проволоки и деревянных планок.

На открытом месте столбы вкапывают так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений.

Эти конструкции на ровном участке ориентируют с севера на юг, на пологом склоне — параллельно склону.

Первый, нижний ряд проволоки натягивают на расстоянии 30-40 см от земли, следующие — на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами должно составлять 40-45 см.

Густоту посадки деревьев определяют в зависимости от роста подвоя и плодородия почвы. Так, для 2-веточных пальметт между семечковыми оставляют 60-90 см, между персиками в ряду — 1-1,2 м.

Для пальметтного сада подходят саженцы на карликовых подвояхяблони на подвое М9 и груши на айве. Выбирают районированные сорта, например: 2 летних сорта, 2-3 осенних и 3-4 зимних.

Общие принципы создания сада

В 1-й год саженцы укорачивают на 50-60 см, т. е. обрезают дерево над тремя почками на высоте около 30 см от поверхности почвы. Из верхней почки развивается центральная ветвь, которой придают вертикальное положение. Из боковых почек развиваются скелетные ветви – их формируют наклонно.

На 2-й год при нормальном развитии проводника и двух скелетных ветвей 1-го яруса в период зимней обрезки формируют 2-й ярус, проводник укорачивают на высоту 2-го яруса.

Ветви 1-го яруса укорачивают до ½ их длины для лучшего обрастания древесиной. Таким же путем формируют следующие ярусы. Для косой пальметты придерживаются правила соподчинения ветвей, т. е. выделяют лидера. Только когда ветви 1-го яруса хорошо развиты, закладывают новые.

 

 

ФОТО: Виктор Маханьков

Формирующая обрезка деревьев

При выведении пальметты обрезка сводится к минимуму, она заменяется «зелеными операциями», при которых отрастающим веточкам придают соответствующее положение.

В мае-июне оставляют 5-6 побегов, из которых выделяют проводник и 2 скелетные ветви 1-го яруса, а 2-3 побега пригибают. В июле-августе побеги, не участвующие в создании 2-го яруса, пригибают.

В начале 3-й вегетации, при длине побегов 5-8 см, проводят 1-ю «зеленую операцию»: у верхней части дерева оставляют 3 побега для закладки нового яруса, остальные прищипывают. В июне-июле проводят 2-ю «зеленую операцию», формируя 3-й ярус.

В 3-й год и в дальнейшие до завершения формирования кроны также закладывают новые ярусы на расстоянии 50-60 см. После формирования последнего яруса побег продолжения оставляют расти свободно, а наследующий год его обрезают на 60-70 см. Это так называемый сокоотводящий побег, который сдерживает рост остальных побегов. В дальнейшем центральный проводник укорачивают на многолетнюю древесину.

Виды пальметт

Итальянская косая форма

Именно эта пальметта дала начало интенсивным садам. Наклонное положение ветвей в этом случае способствует хорошему сокодвижению. Формировать косую итальянскую пальметту можно из любых сортов яблонь, груш, персиков, однако предпочтительнее использовать слабо- и среднерослые сорта этих деревьев. Такую форму можно применять, например, вдоль дорожек, чтобы оттенить рабочую зону участка от дома.

Простая U-образная пальметта

Чтобы получить такую форму, высаженные однолетки обрезают на высоте 40-50 см. Потом два молодых побега привязывают в противоположные стороны к планкам и придают им вертикальное направление. Расстояние между двумя основными ветвями в такой кроне для персиков оставляют 50 см, для груш и яблонь – 30-40.

Двойная U-образная пальметта

Двойную пальметту формируют по тому же принципу, что и одинарную. После формировки U-образной формы эти две ветви сгибают и повторно раздваивают, полученные 4 основные ветки после сгибания направляют вертикально вверх и получают нужную форму. Если еще раз применить такой прием последующим раздваиванием основных ветвей, можно получить восьмиветочную четырехкратную U-образную пальметту.

Высота штамба у этих форм – 30-40 см, колена формируют как можно ближе к поверхности почвы. Расстояние между основными ветвями оставляют 30-40 см. Двойную U-образную пальметту применяют для умеренно растущих сортов, а 4-кратную – для сильнорастущих. Лучше брать груши, привитые на айве, яблони – на парадизке, абрикосы и персики – на сливах.

Пальметта Верье

Cостоит из U-образных форм, сформированных одна внутри другой.

При выращивании с прямым стволом образуется нечетное число ветвей и без ствола – четное.

Пальметта с нечетным числом ветвей уступает второй форме, так как центральный ствол очень разрастается, становится менее плодоносящим и нарушает равновесие и красоту кроны.

Пальметту Верье с нечетным числом ветвей обычно помещают на концах шпалер. Наиболее распространенной формой является 4-веточная пальметта. В форме 4- и 8-веточных пальметт Верье культивируют яблони, привитые на парадизке, и груши на айве.

Канделябровая пальметта

Состоит из двух нижних горизонтальных ветвей, которым придают вертикальное направление. На горизонтальной части выводят 4, 6, 8 и более вертикальных ветвей. Так формируют яблони, привитые на парадизке, и груши – на айве.

Есть канделябровые пальметты с простыми вертикальными ветвями и с двойными (форма двойного U). Для выведения первым способом 1-летние саженцы яблони и груши обрезают на высоте 30 см, а персика — на 40 см. Два верхних побега направляют горизонтально, верхушкам дают возможность расти несколько приподнято – для более интенсивного развития. Остальные побеги выламывают или прищипывают.

В последующие годы на горизонтальной части формируют вертикальные побеги из менее сильных веточек. Наружные ветви оставляют короче, чем внутренние, и этим стимулируют их развитие.

Расстояние между ветвями оставляют 40 см. Если они неудобно расположены, стоит прибегнуть к прививке или окулировке. При выращивании канделябровой пальметты обязательно следят, чтобы внешние ветви были на 20-30 см длиннее внутренних.

Рисунки: Александр Щетинин.

http://superdom.ua/view/4627-kak-vyrastit-palmettnyj-sad.html

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
Часть 6 - Готовим компост: устройство компостера, что можно класть и т.д.
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.


Метки:  

Для сада. Низкорослые сорта яблонь.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 21:28 + в цитатник

Низкорослые сорта яблонь

Низкорослые яблони – это невысокие деревца, максимальная высота ствола которых равна 120 см, диаметр кроны равен четыре — шесть метров, а дерево вырастает в высоту от трёх до пяти метров.

Под низкорослыми яблонями обычно растёт трава.

Их обычно выращивают на двух видов подвое: средне рослые и сильнорослые.

Описание сортов

Лучше всего в саду растут естественные полукарлики, т. е. это обычные низкорослые яблони, в высоту, которые вырастают на 3–4 метра. За ними очень удобно ухаживать, начинают рано плодоносить. К низкорослым сортам яблони можно отнести: «Серебряное копытце», «Народное», «Горноалтайское», «Гибрид-40», «Услада», «Московская груша». Они отлично подходят для продаж, и прекрасно растут в наших районах.

Основные характеристики низкорослых сортов

Сорт «Серебряное копытце» выведен на свердловской опытной станции. Низкорослое дерево со сладкими и кремовыми на вкус яблоками, масса одного плода равна 80 грамм. Созревать начинают с приходом августа, а в конце месяца стают наливными. Срок хранения небольшой, около месяца. Плодоносят деревья ежегодно с 3–4 года, урожаи яблок средние, сорт устойчив к зиме.

Сорт «Серебряное копытце»

Сорт «Народное» характеризуется слаборослым деревом, относится к естественным полукарликам, вступает в плодоношение со 2-3 года. Яблоки средние, вес колеблется от 90 до 115 грамм, с золотисто-жёлтой кожурой, вкус превосходный, десертный. Собирать плоды можно с конца августа, срок хранения около 4 месяцев. Плюсами сорта «Народное» является высокое, раннее и постоянное плодоношение, неплохо сохраняются.

Низкорослый сорт «Московская грушовка» зимостойкий, плоды мелкие, вкус такой же, как и у высокорослого сорта «Московская грушовка».

Сорт яблонь «Горноалтайское» отличается деревом с округлой кроной средней густоты. Яблоки мелкие, около 30 грамм, форма округло-коническая, цвет ярко-красный. Мякоть у яблок сочная и кремовая, вкус кисло-сладкий, в плодах содержится около 12,9% сахара. Яблоки отлично подходят для компотов, повидла, и их можно употреблять в свежем виде.

Собирать урожай начинают с конца августа, ведь нужно успеть до перезревания плодов, ведь они потом начинают трескаться. Плодоносить начинают с 4–5 года после посадки саженцев, сорт отлично переносит зимние дни. Сорт «Горноалтайское» может расти в любом месте, даже там, где другие деревья погибают.

Дерево сорта «Гибрид-40» среднерослое, раскидистое, обычно без центрального проводника, устойчив к парше, зимостойкий. Яблоки крупные, кожура у них зелено-жёлтая. Мякоть нежная, сочная, белого цвета, вкус кисло-сладкий. Срок хранения плодов 2 недели, начинают выспевать в конце августа. Первый урожай можно собирать на 3–4 год после посадки, стабильные, ежегодные и высокие в течение первых 15 лет.

Но сорт «Гибрид-40» встречается очень редко, так сказать, находится на стадии исчезновения. Он устойчив к парше. Недостатком является то, что крона, которая состоит из скелетных веток, от снега и обильных урожаев может отламываться внизу. Чтобы это предотвратить скелетные ветви перевязывают между собой, и необходимо делать подпорки.

Сорт «Услада»

Низкорослый сорт яблок «Услада» радует нас урожаями со 2-3 года. Масса одного плода составляет около 120 грамм, превосходный десертный вкус, большое содержание сахара. Начинают созревать с приходом осени, хранятся почти 2,5 месяца. Плоды зеленовато-жёлтые.

Плоды сорта «Юный натуралист» достигают средних размеров примерно 120 грамм. Форма у яблок плоскоокруглая, кожура зелено-жёлтая, мякоть сочная, хороший кисло-сладкий вкус. Время сбора урожая сентябрь, срок хранения сорванных яблок около двух месяцев.

Плоды

Общая характеристика плодов яблони низкорослых сортов: они среднего размера, форма колеблется от округлой до приплюснутой. Кожура обычно гладкая, сухая и блестящая. Основный окрас кожуры практически всех плодов зеленовато-жёлтый.

Плодоножка яблок толстая и изогнутая, глубокая воронка, тупоконической формы. Мякоть зеленоватая, сочная, плотная, вкус у плодов кисло-сладкий, некоторые сорта наделены десертными вкусовыми качествами. Минимальный срок хранения 2 недели, максимальный 6 месяцев.

Также интересно прочитать про уход и посадку яблонь

Дерево

Яблони низкорослых сортов невысокие, имеют крону средней густоты. Ветки выходят от ствола под практически прямым углом, их концы опущены вниз. Крона деревьев гладкая, серо-коричневого сорта. Побеги низкорослых яблонь толстые и прямые, коричневого цвета, опущены вниз, чечевички небольшие, и их немного. Форма почек коническая, и они слегка прижаты.

Листья большие, морщинистые, матового оттенка. Лиственная пластинка вогнутая, опущенная с волнистым краем. Цветки практически всех сортов низкорослых яблонь крупные с приподнятыми краями.

Достоинства

Преимущества низкорослых яблонь:

-Яблони начинают рано плодоносить, обычно на 2 или 3 году после посадки саженцев. И уже через два года начинают приносить максимально высокие урожаи. Низкорослые сады считаются очень эффективными, в плане экономии, так как на одном и том же участке можно посадить в три раза больше низкорослых яблонь, нежели яблонь обычных сортов.

Деревья яблони

-Плоды высокого качества, крупные и имеют яркую кожуру.

-Деревья вырастают 2,5 метра в высоту, благодаря чему за садом легче ухаживать, проводить обрезку веток, срывать яблоки и легче защищать от вредителей.

-С сортов низкорослых яблонь при сильных ветрах плоды реже срываются, и он не ломает деревья.

-Корневой системе у низкорослых яблонь не страшны грунтовые воды, даже когда они очень близко находятся к поверхности земли.

Недостатки

К минусам низкорослых сортов можно отнести то, что деревья нуждаются в опоре и мульчировании, приствольный круг мульчируют торфом, компостом, перегноем, опилками.

Продолжительность жизни низкорослого сада составляет всего-то 25 лет, но и за этот короткий промежуток времени яблони радуют нас прекрасными урожаями и самыми вкусными яблоками. В дождливые и влажные года листья и плоды яблонь могут поражаться паршой.

Особенности ухода

Обрезка

Обрезка низкорослых сортов яблонь проводиться с целью укрепления молодых побегов, для формирования кроны, увеличения количества подносящихся побегов, удаление сухих и больных ветвей.

Красивые и сладкие плоды яблони

Обрезку деревьев делают и весной, и осенью. Весной удаляют подмёрзшие ветки, что приводит к увеличению урожая. Осенью обрезают поломанные ветки, таким образом, деревья готовят к отдыху.

Осенью обрезку ветвей проводят в таком порядке:

Сначала необходимо удалить поломанные и сухие ветки.

Удаляют слабые побеги, которые расположены слишком близко друг возле друга.

Все ранки после обрезания веток нужно замазать садовым варом.

Все, что было удалено необходимо, сжечь, чтобы не допустить распространение инфекций по яблоневому саду.

Обрезать ветки необходимо сразу после посадки саженцев. Это делают для равновесия между корневой системой и кроной дерева, ведь разрастающиеся ветви употребляют много питательных веществ. Следующую обрезку производят примерно через 3 года, удаляя только засохшие и больные побеги.

Удобрения

На закладку плодовых почек влияет правильный уход за плодовыми деревьями, в том числе своевременное внесение удобрений и подкормка деревьев. До середины июля подкармливают низкорослые сорта яблонь азотом.

Он влияет на усиленный рост зелёной массы, а после второй середины лета используют удобрения, в состав которых входит низкое содержание азота, фосфорные и калийные удобрения, что позволяет подготовиться саженцам к наступающим холодам. В начале лета необходимо подкармливать растения навозом, ближе к концу летней поры используют золу, а также в комплексе используют и минеральные удобрения.

Полив

Поливают низкорослые сорта яблонь практически весь календарный год, кроме зимы. Воду льют в борозды или лунки. Самым лучшим способом полива считается капельный полив. Одновременно с поливом вносят удобрения и делают подкормки.

Обязательно нужно поливать яблоню

С наступлением поздней осени, конец октября, а также и ранней весной деревья обильно поливают, почва должна быть влажной, нельзя допускать пересыхание грунта и корней. Норма полива 3 ведра на одно деревце, она зависит, в каком месте растут яблони.

Поливать низкорослые яблони следует 3–4 раза. Первый раз поливают до начала цветения деревьев, следующий — в начале лета, третий – перед тем, как начнут созревать яблоки.

Зима

Подготовка низкорослых сортов яблонь состоит из следующих шагов:

1. Подкормка яблонь фосфором и калием. Эти удобрения способны укрепить дерево и увеличить его зимостойкость. Также отличным эффектом влияет внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев раствором монофосфата калия.

2. Очистку яблонь делают для того, чтобы избавиться от вредителей и болезнетворных организмов. Необходимо зачистить острым ножом все имеющиеся трещины на коре, а затем её сжечь.

3. Побелка сада осенью защищает его от болезнетворных организмов, и она защищает кору яблонь лучей солнца, которые способны вызвать её ожоги, и препятствует возникновению трещин от перепадов температур в зимний период.

4. Полив деревьев, необходимо успеть до середины октября.

5. Сделать профилактику грибковых заболеваний, т. е. опрыскивание деревьев раствором медного купороса. Опрыскивать лучше в ноябре, когда опадут все листья и хорошо будет виден ствол дерева.

6. Защита яблоневого сада от грызунов. Лунку вокруг дерева накрывают всем, что имеется: сухие ветки малины или смородины, хвойный лапник, камыш или пластиковые решётки.

7. Для мульчирования используют все, что находиться под рукой, отличным вариантом будет использование сухих материалов. Правильно проделанная работа по подготовке яблоневого сада позволит прекрасно перенести зиму, и порадовать садоводов отличными урожаями.

Яблоня с плодами

Особенности посадки

Деревья низкорослых сортов яблонь рекомендуют садоводы высаживать осень, корни за зиму окрепнут, и с приходом весны начнут интенсивно расти и развиваться. Высаживают яблони и весной, но необходимо успеть до начала распускания почек, ведь если посадить позже или вовремя, саженцы могут засохнуть. Высаживать можно и однолетние и двухлетние деревья.

Посадка низкорослых яблонь начинается с подготовки посадочных ям, которые выкапывают за ранение. Её выкапывают 50 см в ширину, и 50 см в глубину. При вскапывании ямы верхний слой слаживают вправо, а нижний слой земли – влево.

На дно ямы засыпают одно ведро перегноя, заранее перепревшего, и добавляют комплексное минеральное удобрение, нитрофоску, и всю эту смесь перемешивают с верхним слоем почвы. Если почва глинистая и тяжёлая, то добавляют немного песка.

Теперь можно приступать к посадке сада. Корневая система яблонь распрямляется, вставляется в яму и засыпается землёй сначала с верхнего слоя, затем с нижнего слоя отложенной в сторону земли. Засыпанная земля утаптывается, и саженцы нужно углубить так, чтобы прививки находились на высоте 5–7 см от земли.

Потом делают лунки вокруг ствола, и посажёное растение поливают. Почва вокруг яблонь мульчируется землёй либо перегноем. Если дует сильный ветер, то ствол деревца необходимо привязать к колышку.

 

http://agronomu.com/posts/nizkoroslye-sorta-yablon#h-id-2

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
Часть 5 - Системы формирования деревьев в пальметтных садах (плоские кроны).
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.


Метки:  

С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 19:53 + в цитатник

   Скрапбукинг — (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукоделия, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

   Скрапить можно все!!!!

   Условно разделим объекты на: альбомы для фотографий, блокноты (можно купить готовый блокнот\ежедневник и задекорировать только обложку или сделать его «с нуля», т.е. и обложка и переплет (обычно коптский) делаются самостоятельно, часто бумага тонируется кофе или штампуется); рамки для фотографий; комодики\шкатулки; открытки; конверты\коробки для денег; обложки на паспорт\свидетельства и т.д.
    Мне больше всего нравится делать альбомы, по этому эта статья будет ориентирована больше на них.
Начнем с главного вопроса – вы хотите действительно заняться скрапбукингом в полном смысле этого слова или просто «сделать открытку/альбом своему малышу»? Во втором случае, вам понадобятся только материалы и Ваша фантазия.
В первом случае, советую хоть не много поискать и прочитать информацию о скрапбукинге в интернете, есть много порталов с ссылками и мастер классами.
scrap-info.ru/myarticles/ и rus-scrap.ru/notes/index.php

   Для начала, можно попробывать просто слифтить (скопировать) чужую работу, при этом, давайте будем соблюдать правила приличия и уважать чужой труд. Не присваивайте себе чужих заслуг!
    Мой совет таков, если вы хотите сами сделать альбом для себя и своего ребенка то для начала забейте в поисковике «скрап альбом для....» посмотрите работы, как применяют украшения,
определитесь с цветом, стилем, материалами, использованными в работе. И уже после этого, идите в магазин и делайте покупки.
    Я думаю, у многих скрап-мастериц поначалу была одна и та же проблема, попадая в магазин с товарами для скрапбукинга, мы начинаем скупать абсолютно все подряд, даже не задумываясь о том, что с этим «добром» потом делать, так и пылится оно потом на наших полочках.
  
Сразу оговорюсь, скрапбукинг – хобби не дешевое, материалы дорогие, конечно Вы можете воспользоваться подручными материалами, но, поверьте – спец.материалы делают вашу работу значительно привлекательней! Но замечу, что для начала совсем не обязательно сразу покупать резак с пятью разными лезвиями, дыроколы от МС, штампы и подушки от Тима Хольца и т.д., многое можно для начала заменить более дешевыми аналогами.
   Итак, вам понадобится:

— для ровной нарезки бумаги: нож канцелярский (лучше к нему купить сменные лезвия и почаще их обновлять, поверьте, острым ножом гораздо приятнее работать), линейка (лучше металлическую), карандаш, ластик, картонка (чтоб на ней резать бумагу), ножницы (для скотча заведите отдельные ножницы и время от времени чистите их жидкостью для снятия лака), очень часто сейчас в канц.товарах можно встретить фигурные ножницы для детского творчества (от 30 рублей), честно говоря, лично у меня их много, но я ими почти не пользуюь; маникюрные ножницы для вырезания мелких элементов.

Еще например у меня есть резак для бумаги сабельного типа с огромным острым ножом который режет все подряд. Вещь дорогая но она того стоит.

Клеющие материалы (на что клеить бумагу – каждый решает для себя сам, лично я клею на двухсторонний скотч большие площади, на клей «Момент-кристалл» прозрачный — небольшие кусочки бумаги, толстые ленты, кружево, цветочки и т.д., а на супер-клей (тот что в маленьких тюбиках продается, моментально схватывается) клею мелкие украшения, стразы, полужемчуг, пуговки и т.д., очень удобно использовать пинцет, чтоб удерживать мелкие детальки. Вам может пригодится вспенинный двухсторонний скотч (бывает разной толщины, бывает уже нарезанный на кружки-квадраты) используется для придания объема отдельным элементам.

В канцтоварах вы еще можете приобрести акварельную бумагу (она плотная и обычно с интересной фактурой, ее можно использовать для открыток или как основу для страниц альбома в переплете) или бумагу для черчения (она ровная, но более плотная). Если повезет, то там же можно найти бумагу для пастели (почти тоже самое что акварельная, но только она цветная). Пастельная бумага бывает разной плотности и формата, чем плотнее бумага, тем лучше.

В магазинах «Швейной фурнитуры» вы можете приобрести различные пуговки, ленточки, кружево, бусины, шнуры, стразы и т.д., а также люверсы (правда, там обычно не большой выбор цветов) и даже установщики для них.

Для начинающих скрапперов

 

   Начнем с главного вопроса – вы хотите действительно заняться скрапбукингом в полном смысле этого слова или просто «сделать открытку/альбом своему малышу»? Во втором случае, вам понадобятся только материалы и Ваша фантазия.

В первом случае, советую хоть не много поискать и прочитать информацию о скрапбукинге в интернете, есть много порталов с ссылками и мастер классами.

Например, ссылка , ссылка

Для начала, можно попробывать просто слифтить (скопировать) чужую работу, при этом, давайте будем соблюдать правила приличия и уважать чужой труд. Не присваивайте себе чужих заслуг! Тем более, если Вы решите делать альбомы\открытки\конверты и т.д. на продажу. Если Вы хотите стать мастером, то было бы не плохо найти СВОЙ стиль и хоть не много прикладывать СВОЮ фантазию!

ссылка тут Вы можете посмотреть пример лифтинга и корректно отношения к нему.

Итак, мой совет, пройдитесь по категории «Скрапбукинг» или наберите «альбом для малыша» и т.п. в «поисковике ББ», посмотрите чужие работы, выберите те что Вам приглянулись, определитесь с цветом, стилем, материалами, использованными в работе. И уже после этого, идите в магазин и делайте покупки. Я думаю, у многих скрап-мастериц поначалу была одна и та же проблема, попадая в магазин с товарами для скрапбукинга, мы начинаем скупать абсолютно все подряд, даже не задумываясь о том, что с этим «добром» потом делать, так и пылится оно потом на наших полочках или распродается потом тут же на ББ.

Огромная галерея работ из различных материалов и различных техник и стилей тут

ссылка ссылка

Сразу оговорюсь, скрапбукинг – хобби не дешевое, материалы дорогие, конечно Вы можете воспользоваться подручными материалами, но, поверьте – спец.материалы делают вашу работу значительно привлекательней! Но замечу, что для начала совсем не обязательно сразу покупать резак с 5ю разными лезвиями, дыроколы от МС, штампы и подушки от Тима хольца и т.д., многое можно для начала заменить более дешевыми аналогами.

Итак, вам понадобится:

— для ровной нарезки бумаги: нож канцелярский (лучше к нему купить сменные лезвия и почаще их обновлять, поверьте, острым ножом гораздо приятнее работать), линейка (лучше металлическую), карандаш, ластик, картонка (чтоб на ней резать бумагу), ножницы (для скотча заведите отдельные ножницы и время от времени чистите их жидкостью для снятия лака), очень часто сейчас в канц.товарах можно встретить фигурные ножницы для детского творчества (от 30 рублей), честно говоря, лично у меня их много, но я ими почти не пользуюь; маникюрные ножницы для вырезания мелких элементов.

image

Клеющие материалы (на что клеить бумагу – каждый решает для себя сам, лично я клею на двухсторонний скотч большие площади, на клей «Момент-кристалл» прозрачный — небольшие кусочки бумаги, толстые ленты, кружево, цветочки и т.д., а на супер-клей (тот что в маленьких тюбиках продается, моментально схватывается) клею мелкие украшения, стразы, полужемчуг, пуговки и т.д., очень удобно использовать пинцет, чтоб удерживать мелкие детальки. Вам может пригодится вспенинный двухсторонний скотч (бывает разной толщины, бывает уже нарезанный на кружки-квадраты) используется для придания объема отдельным элементам. Вот так это выглядит, квадратики (это вырубка на специальной машинке специальными ножами), как бы «парят» друг над другом.

image

Еще есть у меня клей ПВА (он иногда тоже нужен, например для сверхнадежной склейки толстого картона, но имейте ввиду, что бумагу он размачивает и деформирует, следовательно необходимо использование пресса), а также клей карандаш (я его практически не использую, потому что он частно непроклеивается, размачивает бумагу и трещит после высыхания).

В канцтоварах вы еще можете приобрести акварельную бумагу (она плотная и обычно с интересной фактурой, ее можно использовать для открыток или как основу для страниц альбома в переплете) или бумагу для черчения (она ровная, но более плотная). Если повезет, то там же можно найти бумагу для пастели (почти тоже самое что акварельная, но только она цветная). Пастельная бумага бывает разной плотности и формата, чем плотнее бумага, тем лучше.

В будущем можно приобрести клеевой пистолет, он очень надежно склеивает и не очень дорого стоит.

image

image

В магазинах «Швейной фурнитуры» вы можете приобрести различные пуговки, ленточки, кружево, бусины, шнуры, стразы и т.д., а также люверсы (правда, там обычно не большой выбор цветов) и даже установщики для них.

image

Люверсы вы можете видеть на картинке выше, они используются для оформления сквозных дырок, они бывают различной формы, размера и назначения. Принцип установки прост- сначала делается дырочка в нее вставляется люверс до упора, затем узкий кончик «расплющивают», что бы он хорошо держался в дырочке. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ ЛЮВЕРСЫ поинтерисуйтесь какого они диаметра, т.е. сможет ли Ваш установщик их установить! Установщики бывают разные, например, на картинке самый левый верхний — это пружинный установщик люверсов Fiskars. В комплект входят три инструмента для установки люверсов разных диаметров (1,6; 3,2; 4,8мм). Я не пользовалась, но говорят, что он хороший.

" +" подходит для различных диаметров; "-" не большая глубина установки (т.е. не далеко от края можно устанавливать люверс)

   Вверху справа показан один из вариантов «ручного установщика», в комплекте есть несколько палочек с различными насадками, вам потребуется молоток, которым нужно будет стучать по этим «палочкам». Вобщем прочитаете иструкцию, плюсом такого установщика является то, что установить люверс можно в любом месте, хоть по середине альбома, обычно в комплекте есть несколько насадок для разных диаметров, а минусом я считаю шум
   
Но самое главное в скрапбукинге – это конечно бумага! Ее можно попробывать распечатать на принтере (http://rus-scrap.ru/download/index.php), скачав из интернета готовые дизайны, но качество вашего принтера вряд ли может сравниться с типографией, такая бумага будет бояться влажных рук и прямых солнечных лучей, лично я использую распечатку только очень небольших картинок, да и то ввиде исключения. Специальная бумага для скрапбукинга имеет архивное качество, т.е. не содержит лигнина и кислоты, а значит даже спустя годы она не выцветет и не пожелтеет. Бумага продается обычно размерами 30х30, 20х20 и 15х15 (этот размер обычно для открыток), различной толщины (плотности), как поштучно, так и наборами (они удобны, если вы решили делать альбом, в наборе обычно цвета и дизайны хорошо сочетаются, да и цена листа из набора меньше). У многих производителей к бумаге выпускается еще море различных украшений, от наклеек до лент и пуговок в той же цветовой гамме и тем же рисунком. Так же разделим бумагу на одностороннюю и двухсторонюю.

Зачем покупать двухстороннюю? Ее можно использовать для создания подложек под фото «книжечкой», но главный ее плюс – обычно дизайны обеих сторон листа хорошо сочетаемы, цена на двухсторонние листы не значительно отличается от односторонних.

Сейчас на рынке появилось очень много бумаги с различными эффектами (глиттер – блестки мелкие, бархат, тиснение и т.д.), разумеется такая бумага стоит дороже, но некоторые эффекты Вы сможете сделать самостоятельно при наличии специальных материалов и инструментов.

Так же для декорирования альбома вам могут пригодиться стикеры (наклейки), бумажные\тканевые цветы (можно купить готовые, а можно изготовить их самостоятельно – МК для этого в интернете очень много), стразы и полужемчуг самых разных цветов, брадсы самых разных форм, цветов (не забывайте что для их установки, так же как и для люверсов, вам нужен двухсторонний доступ к бумаге), натирки, различные металлические подвески, фишки, высечка из чипборда (толстого картона) и т.д. Вобщем все то что Вы сочтете необходимым и на что хватит денег.

Брадсы — это любые «гвоздики», которые крепятся к бумаге. Как правило, они с декоративными шляпками. Такой гвоздик обычно имеет раздвоенную гибкую ножку, которая продевается сквозь отверстие в основе и крепится путем отгибания двух частей ножки в разные стороны. Шляпки у брадс могут быть самыми разнообразными по форме и размеру: от простых круглых кнопочек до стразов, нарядных цветочков и обтянутых тканью пуговок. Брадс могут служить самостоятельными декоративными элементами, украшающими страницы альбома, подарочную коробочку или открытку. Но, как правило, с помощью брадс крепятся бантики, ярлычки, бумажные цветочки и другой мелкий декор. Это очень удобно: крепление прочное и нарядное. Я вот, лично, их просто обожаю!
    Есть краевые дыроколы, которые делают ажурные бордюры, можно приобрести 1-2 самых ходовых, опять же, если планируете увлечся скрапом надолго, в противном случае бордюры тоже можно купить. Еще есть категория дыроколов для оформления уголков, для того что бы вставлять фото, если вы сразу клеете в альбом фотографии, то он Вам не нужен. Ну, и для меня оказался очень удобным «скруглитель угла», но Вы можете скруглять уголки при помощи ножниц.
    Штампы. Если Вы планируете изготовлять открытки/приглашения, то конечно проще приобрести штамп «Приглашение», «Поздравляю!» и т.д. Можно приобрести набор штампов с какими-нибудь завитками, бабочками и т.д. Но я, честно говоря пользуюсь ими очень редко, особенно всякими наборами на детскую тему, хотя делаю детские альбомы.
   
Штампы бывают силиконовые (прозрачные) для них хорошо бы приобрести спец.держатель (или акриловый блок, но в домашних условиях штамп можно крепить и на прозрачную крышку от CD диска, прозрачность нужна чтобы вы видили куда штамп ставить). Еще бывают резиновые штампы с деревянным держателем. Впринципе, нету разницы между ними, просто резиновые подороже, но и мелкий рисунок они пропечатывают лучше, чем силиконовые, благодаря тому, что они жестче. Для штампов нужна и штемпельная подушка. Они бывают различные по основе и конечно по цене, лично я приобрела черную простую (в канц.товарах), коричневую от Тима Хольца для стиля винтаж, несколько детских цветов для тонирования края подушки фирмы Верса Колор.
   
Теперь о том, где же купить спец.материалы. Если Вы проживаете в крупном городе, то возможно у вас есть скрап-магазинчик реальный, или есть местный интернет-магазин (т.е. Вы можете выбрать товар в интернет-магазине, а потом забрать его «самовывозом»). Что бы это узнать, наберите в любой посковой системе – «Скрапбукинг интернет магазин (название Вашего города)».

   Если до Вашего города еще не добрался этот вид рукоделия, то, добро пожаловать, в интернет-магазины нашей необъятной страны, их сейчас привеликое множество! Часто девочки спрашивают где найти самый хороший интернет-магазин с большим ассортиментом и низкими ценами? Вот лично я такого не знаю, потому что, по-моему мнению, если в магазине действительно большой ассортимент, то цены в нем обычно выше. Сама лично встречала такое, что на одни и теже материалы в разных московских магазинах цены отличаются в полтора-два раза. Поэтому, прежде чем сделать покупку, просмотрите несколько магазинов, сравните цены и наличие того, что Вы хотите купить, потому что бывало в моей практике такое, что заказала я кучу всего, оплатила, а прислали меньше половины, лишние деньги конечно вернули, но получилось так, что мне придется делать еще один заказ в другом магазине и снова оплачивать доставку.

   Еще, внимательно читайте правила покупок магазина, особенно стоимость доставки, небольшие магазинчики могут пойти вам навстречу и отправить, например один лист стикеров в конверте за 30 рублей, крупные магазины, на такое пойдут врядли, у них может быть рассылка только ЕМС или в стоимость доставки включен курьер, который вашу посылку на почту отнесет. Стоимость доставки может значительно увеличеваться и от «объявленной стоимости отправления», некоторые магазины вообще просто установили стоимость доставки, например в 400 рублей, вне зависимости от веса и суммы покупки. Так что читайте правила внимательно! Большинство магазинов работают по предоплате (не забывайте о том что Вы заплатите комиссию банку за перевод денег).

   Третий вариант – сделать заказ на заграничном сайте самостоятельно, для этого Вам понадобится: знание языка, карта для оплаты в международной системе и набрать мноооого товара.

   Теперь когда, материалы у Вас есть определимся с вариантами крепления страниц. Альбом можно сделать на кольцах(лентах, шнуре), тогда в основе страниц должен быть картон, от 1.2 до 1.8 мм толщиной (это мое личное предпочтение), картон не позволить странице изогнуться от объемных украшений, чтобы дырочки (которые можно сделать обычным канцелярским дыроколом) для кольца смотрелись аккуратнее, их можно оформить люверсом.

Второй вариант, сделать альбом в переплете,

Переплет Леси Ромашиной cardbylesya.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html

и Ольги Виноградовой  (этот переплет хорошо открывается, но требует немного больше усилиhttp://vinograd08.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html

  Обратите внимание, что эти переплеты предусматривают расстояние между страницами для объемных, да и не совсем объемных украшений. Очень часто мы видим, что по завершению работы над альбомом, получается «пухляк», альбом распирает от украшений, это не совсем эстетично смотрится.

   И так, мы выбрали и купили материалы, определились с переплетом, далее по очередности действий – тоже решайте сами. Я сначала нарезаю фоновую бумагу будущих страничек и приклеиваю скотч к обратной стороне, затем режу подложки под фотографии, штампую их надписью, размещаю подложки и декоративные украшения на фоновой бумаге, приклеиваем/пришиваем все. Затем готовую страничку приклеиваю на основу (либо картон «для колец», либо пастель/акварель для переплета). Если у Вас заготовка из чипборда (толстого картона), то советую перед приклееванием окрасить торцы листов, например, акриловой белой краской, так альбом будет выглядеть с боку гораздо аккуратнее. После того, как у Вас сделались странички с переплетом, думаем над обложкой, важно не забыть приклеить ленты (или установить крепеж для закрывания альбома), затем собирается все вместе и фотографируется.

Не советую в альбоме использовать толстые украшения (больше 4 мм толщиной), от них страницы при хранении альбома изогнутся. Это касается розочек, цветков вишни, толстых пуговиц и т.д.
 

http://www.baby.ru/blogs/post/85816040-40195202/

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 3 - Бисер + жемчуг = красота неописуемая. Создаём декоративный элемент.
...
Часть 27 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 28 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 29 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 5 - Конверты для денег, дарим мужчинам подарки.
Часть 6 - Открытки к Новому году.
Часть 7 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 8 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 9 - Очаровательный малышкин альбом от Натальи Трофимовой.
...
Часть 26 - Штампуем всё по случаю и без ... скоро 23 февраля
Часть 27 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...
Часть 28 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы


Метки:  


Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 19:21 + в цитатник
Наряжая каждый год ёлку, мы хотим украсить её новыми необычными шариками и игрушками. В настоящее время в магазинах можно купить ёлочные игрушки на любой вкус, но, увы, самые красивые, авторские стоят дорого. Не стоит отчаиваться, предлагаем вам простой способ по изготовлению ёлочного шарика с имитацией росписи и снега. Шарик выполнен в технике «декупаж», с использованием 3-х слойных столовых салфеток, акриловых красок для росписи и манки.

Для шарика в технике «декупаж» понадобится:

  • 3-х слойная салфетка;
  • шарик пластиковый диаметром 6 см;
  • маникюрные ножницы;
  • спонж, кисти для краски и лака;
  • палочка для держания шарика;
  • краска строительная белая;
  • белила;
  • акриловые краски;
  • контуры;
  • блёстки сухие серебряные;
  • клей для декупажа или ПВА;
  • лак для декупажа или паркетный;
  • ёмкость с водой;
  • наждачная бумага;
  • манка;
  • узкая и широкая ленты для банта серебристого цвета;
  • нить люрексовая;
  • клей «Момент».

Приступаем к волшебству!

Находим из великого множества салфеток ту единственную, которая подходит именно нам. Выбирая салфетку, смотрите на изображение, подойдёт ли оно к размеру шарика, и лишь потом вырезайте фрагменты. Возможно, придётся подогнать некоторые под размер, т. е. немного урезать, а также сделать вытачки, чтобы мотив ровно лёг на шар и обтекал его, не сборил при наклеивании.

шарики задекупажить, новогодние шарики сделать, новогодний декор
Первым с чего мы должны начать — это помыть шарик или протереть его спиртом, чтобы его поверхность была чистой и нежирной. Берём спонж и белую строительную краску, покрываем шарик 5–6 слоями и обязательно сушим после каждого нового слоя. Чтобы не запачкаться краской и удобно было держать шарик в руках, надеваем его любую палочку.
Заключительный момент грунтовки — наносим на шарик 2–3 слоя белил. Сушим!
Наждачной бумагой шлифуем шарик, лучше шкуркой нулёвкой.

грунтовка декпаж, спонж, красить шарик, новый год шары сделать
Разбавляем клей ПВА водичкой, вооружаемся веерной кистью и начинаем приклеивать вырезанные мотивы из салфетки, укладывая их в тематическое изображение по всему периметру шарика.

клей для декупажа, подобрать кисть для декупажа, приклеить без складок декупаж
Покрываем один раз лаком приклеенный узор. Это необходимо для того, чтобы мы могли без страха расписать узор, сделав его выразительнее.
Достаём все акриловые краски какие только есть и подбираем аналогичные цвета с теми, которые изображены на мотивах. Расписываем шарик перламутровыми красками, по красному цвету — красными, зелёному — изумрудными и т. д. Сразу становится видно, что бездушный рисунок превращается в «живое» изображение.

разукрасить шары к новому году, новогодний шарик со снегом
Если захотите, то можно сделать надпись «счастливого Рождества» на английском языке.

шарик с пожеланием счастливого года, шарики дкупаж сделать,снег из манки
Какой Новый год без снега? Давайте изобразим, чтобы ёлочка и подарки красиво стояли в сугробах и шёл пушистый снег.

Как сделать снег? — спросите вы. Запоминайте, самый простой и быстрый способ изготовления снега из манки.

Нам потребуется:

  • сама манка;
  • клей ПВА;
  • белая акриловая краска;
  • капля голубой краски.

В небольшой ёмкости смешиваем все ингредиенты, консистенция должна быть не жидкой.

как сделать снег из манки, декупаж снег, снег своими руками, шарик в снегу
Накладываем полученный снег на дно шарика, захватывая буквально 1 мм красочного изображения. Сушим и приступаем к следующему этапу.

Закрашиваем верхнюю часть шарика бледно-голубой краской, используя тонкую кисточку.

уложить снег декупаж, сделать снег из чего, шарик новогодний декупаж
Прошло время и краска со снегом высохли. Берём контуры, красным обводим веточки ёлочки и коробки с подарками, а также надпись. Изумрудным контуром покрываем все зелёные участки, золотым оттеняем банты и игрушки.
Оставшимся снегом декорируем надпись. На усмотрение можно положить немного снега на подарки и насыпать на ёлочку, присыпать по всему шарику капельки снега и нарисовать снежинки по другую сторону шара.

лак кисти декупаж, игрушки на ёлку, шарики на ёлку своими руками, декор новый год
Покрываем шарик тремя слоями лака с промежуточной просушкой. Чтобы снег искрился, присыпаем слабо серебряными сухими блёстками.
Закрепляем всё лаком. Сушим.

блёстки декупаж, снежинки декупаж, шарик в технике декупаж, идеи рукоделия, сделать своими руками, на ёлку, чем украсить ёлку
Шарик со снегом готов, но не хватает воздушности и завершённости.

Отмеряем и отрезаем от узкой ленточки 20 см, от широкой 36-37 см, сворачиваем в бант и скрепляем булавкой. Перевязываем люрексовой нитью по центру, выводим нить на изнаночную сторону. Капаем немного клея «Момент» на середину бантика и приклеиваем его на стык к креплению и игрушки.

как завязать бант, бант для шара новогоднего, лента серебряная для декор
Шарик с бантиком стал как будто сказочным, воздушным!

шарик со снегом сделать, на ёлку шар сделать, декупаж декор шаров, мастер-класс новогдний шарик

Новогодний шарик со снегом!

Создавая и декорируя вещи при помощи техники «декупаж», можно добиться прекрасных результатов в оформлении жилища и, преображая интерьер необычными и оригинальными предметами, вносить изюминку и креативность в украшательстве дома.

снег сделать самим, манка пва краска, игрушка шарик своими руками

Шарик на ёлку в технике «декупаж» с изображением ёлочки, подарков и искристого снега.

Ёлка, наряженная шариками, которые сделаны своими руками, станет центром внимания и подарит праздничное настроение домочадцам.
Пробуйте и экспериментируйте, «декупажное» творчество позволяет наносить на предметы узоры самых разных тематик и стилей, делая их неотразимыми.

Шарики на ёлку со снегом — это ёлочное украшение, которое вы будете хранить и, доставая из сундука каждый год, наряжать лесную пушистую красавицу. А если вы подарите такой шарик, сделанный своими руками, кому-то из знакомых и близких, он будет радовать не только вас, но их.

Специально для сайта Уроки Рукоделия Анна Драновская.

http://уроки-рукоделия.рф/novogodnij-sharik-v-texnike-dekupazh/

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
Часть 3 - Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.
Часть 4 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 5 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
...
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Серия сообщений "новый год":
Часть 1 - Шьём новогодние игрушки из фетра
Часть 2 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 3 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
Часть 4 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 5 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Рубрики:  праздники

Метки:  

Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.

Воскресенье, 24 Января 2016 г. 19:18 + в цитатник

Декор бутылки в стиле шебби шик

Однажды, лет 20 назад, дизайнер Рейчелл Эшвелл придумывала себе интерьер. Она гуляла по блошиным рынкам, антикварным магазинам, скупала старинную красивую мебель разных стилей. Она приводила её в порядок, обновляла внешний вид, использовала различные техники декора. Так старая «рухлядь» приобретала новый, ни с чем не сравнимый стиль. И тогда Рейчелл решила дать этому стилю название Шебби Шик.

Ни все сейчас правильно интерпретируют значение термина «шебби шик». Это стиль мебели, декора, текстиля. В общем, стиль интерьера. В настоящее время одноимённое название дают некоторым техникам хендмейд, например, в декупаже.

Именно в этом романтичном стиле и технике декупаж мы сделаем бутылочку для украшения интерьера. Но сначала давайте узнаем что он из себя представляет.

Что такое шебби шик? С английского это словосочетание переводится как «потёртый шик, блеск».

Шебби шик характеризуется использованием нежных пастельных тонов. Это кипенно-белый, очень редко кремовый, светло-сиреневый, бледно-голубой и детский розовый, слоновая кость, сливочный, морская пена. Все цвета красивые, но будто поблёкшие от времени. В предметах декора используется позолота. Шебби шик — стиль, ассоциирующийся с романтикой, воздушностью. Он по нраву всем творческим, мечтательным и нежным натурам.

Многие путают стили Шебби Шик и Прованс. В чём же их отличие?

"Шебби шик" — это роскошь, изящность, а "Прованс" — простота и некая деревенская грубость. В провансе много изображений розочек, но нет ангелочков как шебби шик. В свою очередь в шебби шик нельзя увидеть пучки засушенных трав, петушков, как стиле прованс (имитация французской деревни). Шебби шик допускает едва заметную полоску и клетку.

Декупаж бутылки и стиль шебби шик

Для преображения бутылки нам понадобятся:

  • пустая бутылка красивой формы с гладкой поверхностью;
  • краска белоснежная строительная и белила;
  • шкурка нулёвка;
  • спонж и кисточки;
  • салфетка трёхслойная с изображением цветов;
  • ножнички с тонким лезвием;
  • краски цветные акриловые;
  • лак для декупажа;
  • вода и ёмкость;
  • маленькая тканевая салфетка;
  • клей ПВА или декупажный;
  • нейлоновая сетка, бусинка, игла, нитка;
  • контур золотой.

Бутылку первым делом нужно вымыть с мылом, протереть насухо. Теперь приготавливаем строительную белую краску, белила и спонжик. Спонж можно купить в магазине или сделать самой из карандаша и моющей губки для посуды.

Главное правило при нанесении слоёв — это обязательная просушка каждого. А, точнее, нанесли один слой — высушили, нанесли второй — высушили и т. д.

бутылка для декора
Макаем спонж в строительную краску и «чпокаем» бутылку, нанося 5 слоёв. После делаем 2 слоя белилами.

грунтовать бутылку
Когда очередной (последний) слой подсох, шкурим наждачной бумагой.

шкурить поверхность
Поверхность бутылки для рисунка подготовлена. Из салфетки вырезаем фрагменты. Отделяем слой с рисунком.

вырезать из салфетки
Разводим клей ПВА один к одному с водой, если он слишком густой. И три части клея с одной водой, если ПВА нормальной консистенции. Примеряем цветочный фрагмент, выбираем место где он лучше будет располагаться и смотреться.

приготовить клей для декупажа
Приклеивать мотивы будем веерной кистью. Она очень удобна, потому что охватывает большую поверхность салфетки и не рвёт её.

приклеить мотив салфетки
Изображение на бутылке можно сделать одинаковым с двух сторон, а можно разным.

клеить веерной кистью
Чтобы горлышко не казалось пустым, наносим рисунок на него с наклоном вбок.

нанести лак
Покрываем тончайшим слоем лака высохшие мотивы. Кисть использовать лучше синтетическую.

декупажить бутылку
Приклеенные цветы будут смотреться рисованными, если мы их распишем красками. Для этих целей подбираем краску и делаем роспись прям поверх цветов и листьев.

акриловые краски в декупаже
Как видите расписанные мотивы приобрели блеск и появилось ощущение, что они писанные.

Наступила очередь фона. Самое сложное в нанесении это не заступить на цветочные мотивы.

Советуем взять тонкую кисть, чтобы было удобно подобраться в труднодоступные места. Но перед началом, пройдёмся лаком. Это нам даст защиту того, что если мы невзначай зайдём на цветы, то есть возможность быстро стереть. Тонкий слой лака в этом случае играет роль прослойки.

Цвет фона для бутылки выбран нежный с красивым названием — морская пена. Смешиваем белила и зелёную краску в такой пропорции, чтобы получился задуманный оттенок. Переборщив зелени, вам придётся разбавлять вновь белилами.

сделать нежно голубой цвет
Тщательно смешав краску, покрываем бутылку.

заполнить фон бутылки
Наступил этап, требующий большого терпения. Бутылку покрываем лаком в 10 слоёв. Не забываем правило, написанное выше! Сушим!

Золотым контуром делаем небольшой шик по ободку донышка, горлышка и там-сям «чпокаем» по фону. На указательный палец выдавливаем каплю контура и быстрыми прикосновениями «прочпокиваем».

позолота донышка бутылки
Вновь покрываем лаком бутылку, но уже достаточно двух слоёв.

Для украшения горлышка бутылки мы сделаем цветочек из фатина. Отрезаем сантиметровой шириной две полосочки приблизительно 40 см длиною. Для листиков небольшие прямоугольники.

В двух ёмкостях разбавляем красную и зелёную краски. Кидаем в них фатин и ждём. Так как фатин — это нейлоновая ткань, красится она неохотно. Но мы своего добьёмся! Через минут 30–40 достаём. Сушим.

Края тонкой полоски красим акриловой красной краской.
Из нежно-салатовых прямоугольников вырезаем листики и края закрашиваем зелёной. Поверх каждого рисуем прожилки. Ждём высыхания.

цветочек из фатина
Из красной полосочки сворачиваем цветок, фиксируем ниткой. Пришиваем тройку листьев. В центр пришиваем бусинку.

украсить горлышко бутылки
Тонкую полоску нежного салатового цвета обматываем вокруг горлышка бутылки. Пришиваем цветок.

бутылка в стиле шебби шик
Работу нужно выполнять аккуратно, но не забывать о том, что в шебби шик нужен эффект некой небрежности, точность и идеальный порядок — увы, ни его конёк.

декупаж бутылки своими руками
Shabby chic — женственный стиль «Викторианской романтики», появившийся на свет в конце 80-х годов прошлого века и ставший популярным среди молодёжи. Бутылка в технике декупаж, выполненная в стиле шебби шик, станет отличным декоративным элементом в интерьере, привнеся в него капельку нотки ностальгии. При помощи техники декупаж также можно сделать необычную вазу или весёлые новогодние шарики.
Специально для сайта Уроки Рукоделия Анна Драновская.

http://уроки-рукоделия.рф/dekor-butylki-v-stile-shebbi-shik/

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
Часть 3 - Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.
Часть 4 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 5 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.


Метки:  

Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.

Суббота, 23 Января 2016 г. 23:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Para_SOL_kA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Схемы формирования кроны деревьев - "шпалеры"




1 (400x248, 42Kb)

Рис 1
1 - С горизонтальными ветвями
2 - С наклонными ветвями
3 - Круговая
4 - Двойная U образная Верье без центрального проводника
5 - Тройная U образная Верье с центральным проводником
6 - Канделябровая

читать далее

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
Часть 4 - Как вырастить пальметный сад. Консультирует Ирина Кудренко.
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.


Метки:  

Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?

Суббота, 23 Января 2016 г. 22:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Para_SOL_kA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Оказывается фруктовый сад вдоль стены или забора, расположенный ровными плоскими рядами шириной 20 см - это не сказка... Интересные идеи для садоводов-любителей.

Формованные и шпалерные деревья


 

Подборка фото "Деревья на шпалерах"


На некоторых участках используют плодовые деревья с определенной формой кроны, так называемые шпалерные деревья. Что же это такое?

Формовое садоводство - это выращивание плодового дерева на слаборослом подвое с приданием кроне определенной формы. Шпалерным его называют по той причине, что данный процесс часто требует использование опор, таких как каркасы, шпалеры или просто стены дома, на которые опираются уже сформированные деревья.
Очень красивые и эффектные по своему внешнему виду формы крон у плодовых деревьев были разработаны во время пика популярности садоводства во второй половине девятнадцатого века.Они до сих пор считаются классикой. К ним относятся *пальметты*, *кубки*, *кордоны*, и *пирамиды*.

Но достоинство искусственно сформированных крон не только в их декоративности.
Во-первых, пальметты компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Во-вторых, кроны их хорошо освещены солнцем и проветриваемы. Благодаря этому плоды вырастают крупными, выровненными по размеру, хорошо окрашенными, с богатым (характерным для сорта) вкусом. В плодоношение пальметты вступают не раньше, чем обычные деревья из-за того, что требуется много времени для выведения кроны. Зато потом урожай, в расчете на занятую растением площадь, бывает в 2–3 раза выше, ухаживать за такими деревьями гораздо проще и удобнее собирать плоды: стоя на земле, можно дотянуться до любого участка кроны.




espaliered-apple-trees (700x525, 393Kb)


Из каких деревьев формируют пальметты?

читать далее

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
Часть 3 - Для сада. Низкорослые сорта яблонь.
...
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.


Метки:  

Слоновая кость. Как получить такой оттенок.

Пятница, 22 Января 2016 г. 11:28 + в цитатник
Это цитата сообщения zinvit [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Советы декупажницам.
Как получить цвет слоновой кости,смешивая краски?

http://charisma-blog.ru/dekupazh-dlya-nachinayushh...meshat-cvet-slonovaya-kost.phpДекупаж для начинающих: видео мастер класс как намешать цвет «слоновая кость»
Опубликовал Charisma |

Декупаж для начинающих: видео мастер класс как составить цвет «слоновая кость»
Цвет слоновой кости — очень изысканный оттенок белого, часто связанный с понятием роскоши.
В давние времена каждый богатый дом имел хотя бы несколько вещей (украшений) из слоновой кости. Создавая себе вещь в цвете «слоновая кость», мы возвышаем себя, как возвышают себя знатные дома.
Раньше вещи из слоновой кости были более популярны. Сейчас этот материал довольно редок и находится в дефиците. Естественно именно это и придает им большую ценность.Этот цвет не такой «резкий», как белый, но живой и мягкий. Слоновая кость всегда имеет теплый желтоватый оттенок, он может склоняться к бежевому или даже отдавать розовым.
Акриловые краски:
— белая;
— темно-коричневая;
— охра.
Основной цвет естественно белый.
К нему постепенно нужно прибавлять темно-коричневый и охру. Главное правило — добавлять по чуть-чуть.
Если добавить чуть больше темно-коричневого, то цвет приобретет более «холодный» оттенок, если больше охры, то более «теплый».
Многие советуют смешать просто белую краску и бежевую. Можно, но тогда у вас не будет возможности регулировать оттенком. К тому же бежевая краска тоже должна быть в наличии. А т. коричневый цвет и охра — это одни из самых ходовых цветов, которые всегда должны быть в нашем декупажном"арсенале". Автор Ксения Свешникова.

1.
shkatulka (700x504, 297Kb)

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
Часть 3 - Декор бутылки в стиле Шебби шик от Анны Драновской.
Часть 4 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
...
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Рубрики:  декупаж/Лаки, краски

Метки:  

Поиск сообщений в Lucia_S
Страницы: 4 3 [2] 1 Календарь