... Когда купила с десяток луковиц на рынке, тётушка, что их продавала, сказала: дней через десять высади в грунт на глубину 15 сантиметров, чтобы был "фундамент" для цветка... Опаньки, и ВСЁ, вся инструкция!... Да, десяток луковиц - это не много, но для меня, не имеющих их вообще, это достаточно, чтобы задуматься о том, что сделать, чтобы луковички превратились в шикарные или более менее цветущие растения. Иииии...

Как выбрать место для посадки гладиолусов

От выбора участка зависит размер и продолжительность цветения, и возможность защиты от болезней, и, конечно же, образование качественного посадочного материала на следующий дачный сезон. Гладиолусам требуется солнечный участок, ведь всем известно, что бактериальные и грибковые заболевания хорошо развиваются на заболоченных местах. Высокое стояние вод грозит растениям удушением (корни не будут насыщаться воздухом). Если же с выбором идеального участка есть проблемы, то важно знать, что притенение с восточной стороны грозит задержкой цветения гладиолусов на 15-20 дней, а с южной стороны цветения можно и вовсе не дождаться. Поэтому в зонах «риска» делают высокие гряды для посадки гладиолусов (солнечные зоны в этом не нуждаются!).

От деревьев и кустарников отступите 3-5 метра, чтобы гладиолусы могли полноценно получать влагу от полива, не делясь с другими растениями.

Если вы выбрали место для посадки гладиолусов с западной или северной стороны, то оградите растения от ветров кустарниками.

Как подготовить почву для весенней посадки гладиолусов

Растения предпочитают суглинистые, легкие, супесчаные почвы, рН 5,5—6,5 – это важно, поэтому перед весенней посадкой гладиолусов определите кислотность почвы, если нужно проведите известкование. Начинающим цветоводам советуем просто внести нитрофоску (30 г на 1 кв. м) на 3-4 см ниже донца клубнелуковиц. Чернозем осенью удобрять не нужно. Если участок песчаный, улучшите его торфом, если глинистый, то песком с торфом, а если торфяной, то песком.

Для растений было бы хорошо, если в предшествующем году на данном участке выращивали бобовые, так вы заранее избавитесь от злостного вредителя гладиолусов — проволочника. Осенью глубоко перекапайте участок на 45-50 см, выберете сорняки, так как в органических остатках распространяется парша, и внесите фосфорно-калийные удобрения. Весной снова перекапайте почву, но уже на штык лопаты и снова выберете сорняки. Сделайте гряды шириной 1 метр и внесите мочевину 15 г на 1 метр длины. Выровняйте граблями.

Как подготовить гладиолусы к посадке весной

Отделите от чешуек клубнелуковицы за 2-3 недели до предполагаемой посадки (деток очищают непосредственно перед посадкой), так вы сможете избавиться от вредителей гладиолусов, своевременно увидев признаки болезней посадочного материала. Будьте внимательны, под чешуйками могут быть уже молодые проростки! Если на детке после удаления чешуек есть повреждения, либо просто детка высохшая (признак заражения трипсом) – ее откладывайте и сжигайте вместе с негодными клубнелуковицами или чешуйками.

Для весенней высадки гладиолусов в мае в начале апреля проведите яровизацию — разложите клубнелуковицы ростками вверх как картофель, следите чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Это уменьшит вероятность заболеваний в начале роста и увеличит цветение. Для дезинфекции собственного посадочного материала от болезней и вредителей химические препараты не используйте, лучше всегочесночный настой. Прокрутите чеснок через мясорубку и залейте ведром воды (300 г чеснока на ведро воды). На 2 часа перед посадкой погрузите в настой клубнелуковицы и детку, после выкопки осенью посадочный материал тоже нужно обеззаразить, но уже в большей концентрации настоя (500 г на ведро воды, можно довести до 1 кг чеснока). Обработку против болезней купленных на рынке или магазине клубнелуковиц можно провести раствором марганцовки, а от вредителей карбофосом. При весенней обработке замачивают в водном растворе марганцовки (на ведро воды 1 г), а так же на 30-40 минут в карбофосе (на ведро воды 30 г). При осенней обработке клубнелуковицы и детку замачивают в крепком растворе марганцовке на 30-60 минут (5-10 г на ведро воды), затем в карбофосе.

Проведя весеннюю обработку посадочного материала гладиолусов, проведите обработку стимуляторами роста для хорошего и быстрого развития корневой системы, замочив на 10-12 часов в одном из ниже приведенных препаратов: гетероауксине — на ведро воды одна таблетка, гуммат натрия — на ведро 1 г или янтарной кислоте — на ведро воды 2 г.

Также для подпитки микроэлементами на 2 часа клубнелуковицы и детку можно замочить в растворе молибдата аммония и сульфата меди (2 г и 5 г соответственно на ведро воды) и сразу приступить к посадке.

Как посадить гладиолусы весной

Высаживая гладиолусы весной, поливайте каждую лунку или гряду, чтобы почва не отбирали влагу у клубнелуковиц или детки.

http://samozvetik.ru/blog/43876082584/KAK-POSADIT-...mp;utm_medium=page_0&pad=1

А я много лет не сажала гладиолусы, т.к. не могла их сохранить-в бумаге в холодильнике они высыхали.А сейчас в коробке из-под обуви раскладываю тряпочку х\, аккуратненько рядами укладываю луковицы, если много, снова ткань и накрываю тканью,закрываю крышкой и ставлю в холодильник над овощным отделением и на всю зиму.Детки тоже хорошо сохраняются.Весной почищу и на проращивание.Уже несколько лет пользуюсь этим методом и очень довольна. от Ольга Курилова (Белая) 

Агнешка Новак Польша, Варшава) профессиональный дизайнер графики,

её куклы выполнены профессионально,

стильно и с художественным вкусом.

Многим детям хотелось бы поиграть в такие красивые игрушки....

страница Agnieszka Nowak

сайт мастерицы Агнешки Новак

"Выходим из укрытия"

Когда именно раскроются ваши розы, зависит от местного климата, поэтому назвать точные сроки сложно. Скажем, для мест, отстоящих друг от друга по меридиану на 300 км, они могут различаться достаточно сильно, на 2-3 недели. Также сроки раскрытия зависят от того, как расположен участок, с каким уклоном, притенен или на открытой местности. Задача розовода - успеть выполнить весеннюю обработку растений до того, как они войдут в фазу активной вегетации, т.е. до пробуждения и начала роста многочисленных розовых почек.

Если вы использовали укрытие, не пропускающее свет и влагу (типа рубероида или пленки), то, как только начнет таять снег, приподнимите торцы полотна, чтобы пространство под ним проветрилось. Или, если не жалко, проделайте в укрытии отверстия. Как можно раньше уберите укрытие, так как под ним розы могут легко сопреть, а по сравнению с вымерзанием это намного опаснее. Снимать полотно желательно вечером или в пасмурную погоду – чтобы не рисковать ожогами от яркого солнца, которые могут получить побеги, отвыкшие за зиму от солнечного света. После раскрытия розы нуждаются в притенении.

Если вы нашли способ приобрести современные укрывные материалы - это хорошо: помимо свето- и влагопроницаемости, они и от морозов защищают. Благодаря этому, удается сохранить кусты зелеными до самых кончиков. Они обязательно отблагодарят вас более ранним и обильным цветением.

Укрывая розовые кусты осенью, вы вынужденно пригнули их к земле и привязали. Поэтому после зимовки они могут выглядеть немного кособокими. Это не беда. Их нужно осторожно выправить. Если кусты до конца не распрямятся, их можно немного подкопать вилами и привязать к опоре; удобнее всего делать это самофиксирующейся зеленой садовой проволокой. С течением времени, ваши розовые кусты вновь станут прямыми и стройными.

Не забывайте убирать из-под кустов (как после снятия укрытий, так и после обрезки) все растительные остатки - не давайте ни единого шанса спорам патогенных грибков и личинкам вредителей!

Что у нас болит?

Внимательно изучите основание куста - именно здесь вас могут подстерегать неприятные сюрпризы.

Чаще всего, особенно если укрытие убрано рано, на основании можно обнаружить белый пушистый налет - так называемую снежную плесень. Яркоесолнце губительно воздействует на нее, поэтому она особого вреда розам не успевает принести. А вот серая пушистая плесень гораздо опаснее. Что это за напасть - очень хорошо знают коллеги розоводов по саду, выращивающие клубнику. Они сразу же припомнят покрытые серым пушком подгнившие ягоды. Это серая гниль. Розы, увы, тоже подвержены этой напасти.

Признаки серой гнили следующие:

быстрое изменение цвета зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза с зеленого на бурый и их гибель;

пушистый мицелий дымчато-серого цвета, которым покрываются побеги в условиях повышенной влажности;

в тех же условиях - образование серого налета на участках ткани, изменивших свой цвет на коричневый.

Рецепт борьбы с серой гнилью весной один - радикальный. Поврежденные места на розовых кустах, захватив здоровую ткань, нужно как можно быстрее вырезать, а розу хорошенько присыпать золой.

По максимуму!

Первичная обрезка весной, после раскрытия кустов, - обязательная процедура: необходимо избавиться от замерзших, больных, сломанных побегов.

Если вы видите, что побег явно сильно подмерз и побурел - его придется удалить до здоровой почки. Срез при этом нужно сделать на 2-3 см ниже, чем находится поврежденная ткань. Затем нужно изучить срез. Если его середина коричневого цвета - обрезку нужно продолжать до тех пор, пока она не окажется белой.

Побеги розовых кустов, растущих на сырых участках, весной нередко покрываются морозобоинами - продольными разрывами коры. Внимательно осмотрите каждую ветку. Если разрывов на ней не слишком много, и они не соединены воедино, ветку можно оставить. Если же кора вся изорвана, или ткани вокруг трещины побурели (свидетельство, что туда проникла инфекция) - сохранять такую ветку нет никакого смысла: она все равно скоро засохнет.

Подопревший побег можно распознать по оливково-зеленому или болотному цвету коры. Вам решать, оставить его, или нет. В принципе, такие побеги могут дальше существовать вполне нормально. Однако если на подопревшем побеге кора сильно повреждена, то сокодвижение в ней будет нарушено. Постепенно такой побег в росте постепенно замрет с перспективой дальнейшего засыхания.

Если вы видите, что розовый куст явно перезимовал плохо - срочно примите меры для его спасения.

Прежде всего, вырежьте все поврежденные побеги как можно короче, даже если это означает отрезать весь побег до самой прививки. Если побег очень толстый, вам с ним не справиться иначе как при помощи сучкореза, более тонкие поддадутся обычному секатору.

Сразу удалите с куста все старые пеньки, убирайте по максимуму все отмершее. Если кора побега выглядит зеленой, но древесина на срезе коричневая - это значит, что она подмерзшая, и ее придется обрезать совсем коротко.

Ну, а если все или почти все побеги выглядят здоровыми, вместо обрезки можно сделать простое прореживание. При этом, если розовый куст:

ремонтантных сортов - оставьте ему 5-8 почек на 5-6 молодых побегах;

старый - оставьте столько же почек на 10 побегах;

плетистых сортов - обрежьте концы побегов, оставляя сильную внешнюю почку;

чайно-гибридных сортов - оставьте 4-5 развитых почек на побеге.

Каждый срез обязательно нужно замазать садовым варом!

После того, как обрезка закончена, у вас вместо прежнего куста остается некрасивый корявый пенек. Но именно он - та здоровая основа, на которой в дальнейшем пробудятся спящие почки. Чтобы этот процесс шел лучше, нужно максимально освободить прививку от земли, чтобы подставить ее живительным солнечным лучам.

Теперь прививка нуждается в своеобразном пилинге - максимальной очистке от остатков потрескавшейся и отслоившейся коры. Все, что можно отделить и нуждается в отделении, должно быть с прививки убрано. В случае необходимости кора аккуратно подцепляется и соскабливается ножом или секатором. Если она снимается плохо, вдобавок участок достаточно сухой, то можно вокруг прививки налить воды и подождать, пока кора не станет влажной - тогда ее будет легче отделить.

Профилактика, подкормка, парничок

Чтобы ваши розы-красавцы никогда не узнали, что такое пятнистость листьев, ржавчина, серая гниль, мучнистая роса, по окончании всех необходимых процедур проведите обработку как кустов, так и почвы вокруг них. Вам будут нужны для этого раствор медного купороса 2%, раствор бордосской жидкости 3%, растворы фунгицидов.

Взрослые розовые кусты нуждаются в подкормке - либо азотосодержащим комплексным удобрением, либо аммиачной селитрой (30-40 г на 1 кв. м). Вторая подкормка - водным настоем куриного помета 1:20 - проводится через неделю. Молодым розам, живущим в саду первый год после посадки, будет достаточно только настоя куриного помета.

После обрезки и подкормки замульчируйте почву вокруг розового куста. Например, садовым компостом с рассыпанной поверх него щепой или измельченной корой. Следите при этом, чтобы мульча была распределена равномерно по почве и не закрывала основание ствола куста.

Второй фактор стимулирования роста весной почек на розовом кусте - создание ему тепличных условий, т. е. повышенной влажности. После очистки розы ее нужно накрыть парником. Под него можно легко приспособить и 10-литровую ПЭТ-емкость, предварительно отрезав у нее дно.

…Ожидание тянется томительно. Жив ваш любимый розовый куст, или нет? Сразу после снятия укрытия это можно определить не всегда. По прошествии двух-трех недель, если ваша роза выглядит абсолютно мертвой и ни одна почка на прививке не проснулась, - не спешите горевать и выкапывать. В домашнем розоводстве нередки случаи, когда казавшийся погибшим куст вдруг оживает в июне, в середине лета, даже в начале осени.

Подкормки для вашего огорода от Игоря Лядова

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
(Ю.И.Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная. 

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней. 

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно! 

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы. 

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить? 

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу. 

травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.
Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.
Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Автор: Траннуа Павел

Прекрасное натуральное удобрение 


Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата. 

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно
получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг 
полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.
 

Удобрение для цветов из нашатыря

Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

 

 

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта.

 

 

 

ОТЛИЧНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ!

 

 

От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте:
1 столовую ложку соды
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды
1 столовую ложку растительного масла
1 таблетку растворенного аспирина
4,5 л воды

Смешайте и опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели.

 

 

В настоящее время выведены гибриды огурцов, выращивая которые по ЭМ технологиям можно вырастить урожай высококачественных плодов до 30 кг с куста за сезон.
Как же достичь таких урожаев?

1)Купите  огурцов с пучковым расположением завязей. (F1 Гейзер, F1 Теща, F1 Зятек, F1 Пикколо, F1 Семь гномов, F1 Лавина или другие)

2) За месяц до посадки подготовьте теплую грядку с использованием ЭМ-препаратов ("Сияние", "Байкал ЭМ1")

3) При высадке растений учитывайте размеры будущего куста, в зависимости от способа формировки

4) Формируйте растение своевременно и правильно.

5) Держите грядку под слоем мульчи, добавляя ее каждую неделю. Причем непосредственно возле растения 1 раз в семь дней укладывайте мульчу из измельченной крапивы.

6) Поливайте теплую грядку настоем или экстрактом из трав, приготовленных по ЭМ технологиям.

7) Опрыскивайте растения ЭМ препаратами 1 раз в неделю.

8) 1 раз в 3-4 недели для повышения иммунитета опрыскивайте растения коктейлем (20 гранул «Здоровый сад», 20 гранул «Экоберин» 1 столовая ложка «Сияние» или «Байкал ЭМ-1» на 10л воды)

9) Подкармливайте огурцы микроэлементами, используя хелат для огурцов. Расход удобрения 25 мл на 10л, вносится в виде вне корневой подкормки путем опрыскивания растений.

Во время выращивания таких огурцов обращайте внимание на внешний вид растений.

1)Если нижние листья начинают желтеть, плети медленно расти, а огурчики имеют клиновидную форму, то растению не хватает азота.

2) Если листья мелкие темно зеленого цвета засыхают и опадают, а плети плохо растут, то ощущается недостаток фосфора.

3) Листья имеющие светлую кайму по краю, и увядающие в жару говорят о недостатке калия.

4) Куполообразная форма листьев среднего яруса говорит о недостатке кальция.

Источник

Что нужно:

 

Ура!))) Получилось!!! Хочу поделиться своей радостью! Мои "подарочные" розы не только укоренились, но и пустили листики! Ну, давайте всё по порядку! Зимой мне подарили - букетик роз! Букетом конечно его можно назвать с натяжкой. В букете было всего три очаровательных розы. Зимние букеты - дорогие! И конечно же букет из роз - мой подарок, нёс в себе чисто символическое значение - дань уважения и любви.

Розы стояли долго в вазе, видно были они срезаны совсем недавно. По прошествии времени - начали увядать. Очень мне было жалко, что праздник для души шёл к завершению. Вот как всегда! Умные мысли пришли опасля! Решила я из нарезанных черенков вырастить розы - шансов было очень мало на успех! Больно уж долго простояли мои цветы в вазе.

Нарезала черенки с тощих стеблей и... Та-та!!!))) Сейчас будет самое интересное!!!

Я вспомнила про мамину "Тройчатку" - супер действующее средство для проращивания роз. Ведь именно это средство использовала моя мама. И у неё с любой чахлой розы, получался отличный черенок с корешками.

Ну, что же палю мамин секрет! Берём чайную ложку мёда, две чайные ложки сока алоэ (алоэ - стебель должен хотя бы сутки полежать в холодильнике), берём чайную ложку золы древесных пород. Всё это помещаем в стакан - и наливаем воды ( отстоянной - не из под крана!) чуть больше половины. Ставим туда свои черенки на полдня, чем хуже черенок, тем дольше ему потребуется стимуляция.

Время прошло - вынимаем черенки и высаживаем в субстрат - богатую гумусом почву.
Не забудьте черенок должен иметь 2-3 живых почки. Посадили? Накрываем тем, что у нас под рукой. Это и срезанные бутылки и даже просто прозрачный пакет. Я взяла пакет, потому как горшок был большой. Теперь ставим горшок в тёплое место - я свой поставила на кухонный шкаф.

Время от времени приоткрываем пакет, даём подышать свежим воздухом черенкам, только не снимайте полностью пакет. Когда же будет пробуждение черенка? Бывает по разному, всё зависит от температуры. У моих черенков пробуждение началось в конце февраля.

Маленький экскурс по фото.

 
Вот это мои уставшие и увядшие розы 

 
Вот нарезанные черенки

 
А это фотография сделана сегодня - мои питомцы, вместе с ними черенки ещё двух сортов покупных роз.

Листики тёмно-зелёного цвета. Ствол черенков стал толще - признак того, что растение уже получает питание от корней. Загляденье - черенки.

Источник

http://gardenmy.ru/post318598382/ Дарья Литвинова

Для современных дачников биотуалет становится удачным решением во всех отношениях — его можно купить или сделать биотуалет своими руками, в любом случае и материальные затраты, и количество времени, потраченные на обустройства туалета такого типа, будут значительно меньше затрат на устройство септика или надоевшего всем туалета с выгребной ямой. Химический или электрический биотуалет нужно покупать в готовом виде, а вот такой удобный вариант, как компостный (торфяной) биотуалет, можно сделать и самостоятельно.

Содержание

Компостный туалет – конструкция экологичная, что для дачи особенно важно, а отходы после переработки в нем становятся хорошим натуральным удобрением, так что вы сэкономите также и на покупке удобрений. Устройство биотуалета такого типа – наиболее простое, он представляет собой пластиковый бак или коробку различных размеров с сиденьем и откидной крышкой. Отходы, пересыпаемые торфом, постепенно разлагаются, превращаясь в компост.

Торфяной туалет – сухой, вода в нем для слива не используется. Вам будут нужны только сухой торф, можно использовать его в смеси с опилками, и никакой химии. Влага будет испаряться из сырых отходов, обеспечивая постоянно нужный уровень влажности для разложения продуктов человеческой жизнедеятельности. Этим займутся бактерии, находящиеся в торфе. Смесь торфа и опилок можно покупать или делать самостоятельно.

Торфяной туалет обычно имеет большой объем. Если объем пластикового контейнера превышает 100 литров, это дает возможность поддерживать оптимальную температуру. Емкость можно очищать только раз в году, и после ее опорожнения вы получите отличное удобрение.

Торфяной биотуалет — вид изнутри (бак с крышкой и сидением), и снаружи (вторая половина бака с вентиляционной трубой). Все чисто и экологично!

Не стоит опасаться сильных неприятных запахов – вентиляционная труба, обеспечивающая их отсутствие, является важной(обязательной!) частью торфяного биотуалета. Лишняя влага отводится при помощи дренажного шланга. Немалый плюс – мух в таком туалете не будет, ни торф, ни компост этих насекомых не интересуют.

Торфяной биотуалет своими руками – не такая уж сложность, ведь многие люди и в частном доме делают комфортные туалеты как в квартире, а именно такой принцип используется и при создании биотуалета.

Конструкция #1 -  самый простой торфяной биотуалет

Вам понадобится контейнер для мусора, круглая бочка (или ведро) и сидение с крышкой. Компостная яма для отходов должна быть расположена неподалеку от туалета, чтобы было удобно носить к ней тяжелый контейнер (можно использовать контейнер на колесиках).

Ведро со стульчаком выглядит не особенно эстетично, поэтому можно соорудить каркас из фанеры или другого материала (ОСП, ДСП), в который будет вставляться ведро, покрасить его и тем самым придать конструкции более презентабельный вид. В верхней части – крышке каркаса, с помощью электролобзика вырезается отверстие по размеру бочки или ведра, которые вы планируете использовать. Крышка к каркасу удобно крепится с помощью петель. Комфортная высота такой конструкции для биотуалета – 40-50 см.

Пример каркаса для туалета из фанеры — внутри опорные столбики из бруса, крышка поднимется на петлях, электролобзиком пропилено отверстие под ведро и для сидения

Биотуалет с большим баком на колесиках, с дренажной трубкой на отвода жидкости. Бак такого размера нужно будет опорожнять нечасто, нужно только продумать, как удобнее его доставать и доставлять к компостной яме

Торф и совок – необходимые составляющие, нужно держать их в емкости около туалета и каждый раз использовать для засыпания отходов.

Компактный удобный биотуалет — внутри небольшая емкость для отходов, рядом — ведро с торфом. Гигиеничная конструкция, требующая минимум затрат, к тому у вас всегда будут в наличии удобрения для сада

Чтобы содержать в чистоте ведро, на дно также нужно засыпать слой торфа. Если вместо бочки или ведра использовать контейнер для мусора и сделать в нем отверстие внизу с патрубком и решеточкой для отвода жидкости в дренажную траншею, получится более функциональная конструкция. Чтобы опустошать емкость более гигиеничным образом, можно использовать два вставных контейнера  или два ведра различного размера, вставленные одно в другое.

Торф в сочетании с опилками применяется в больших контейнерах – от 50-ти литров и более. Такая смесь используется для лучшей аэрации.

При желании и в случае необходимости можно сделать биотуалет с очень большой емкостью для отходов, куда можно сбрасывать и кухонные отходы. Такой туалет должен быть оборудован люком для удаления компоста, иметь вентиляционную трубу и отверстие для циркуляции воздуха в компостной яме. Емкость имеет уклон, по которому отходы скатываются в компостную яму

Конструкция #2 — делаем биотуалет «на ведре»

Вам понадобится обычный стульчак для унитаза и ведро. Соединяете ведро и стульчак, в ведро вставляете пакет для мусора, для прикрепления его к стульчаку используется скотч. Для пересыпания отходов можно использовать торф или наполнитель для кошачьего туалета. Пакеты или мешки для мусора должны быть прочными, т.к. наполнитель, пропитанный отходами, весит немало.

Торфяной биотуалет можно расположить в специально отведенном помещении в доме или в сарайчике во дворе. При решении устроить туалет в деревянном сарайчике, контейнер будет удобно доставать, если сделать внизу одной из боковых стенок специальную дверку.

Пример устройства компостного биотуалета с боковой дверкой, оборудованной решеткой. Так более удобно доставать бак для очищения от отходов

Дверку для удобства можно оборудовать вентиляционной решеткой, в этом случае нет надобности делать вентиляционную трубу.

Так выглядит изнутри конструкция биотуалета с боковой дверкой. Приемную емкость можно легко извлечь, не разбирая конструкция биотуалета изнутри

Многие уверяют, что при эксплуатации торфяного биотуалета полностью отсутствуют неприятные запахи, но это не совсем так. Запах, хотя и не сильный, особенно в небольшом туалете, все равно присутствует, поэтому емкость лучше почаще очищать от содержимого и складывать его до образования удобрения в компостной яме.

Если желания искать способы, как же можно сделать биотуалет своими руками нет, можно купить ведро-туалет, очень удобную новинку, позволяющую решить проблему. Хотя компостную яму сделать все равно придется, но этот замечательный вариант подходит для многих целей  — и для рыбалки, и для садовых работ.

Не смотря на то, что это новое изобретение очень функционально, удобнее всего использовать его по прямому назначению. Для дачи такое ведро может стать незаменимым, и все хлопоты по обустройству туалета отпадут

На вид это пластиковое ведро с крышкой и стульчаком. Хрупкое с виду, но на самом деле довольно прочное, способное выдержать приличный вес. Такие ведра дизайн имею почти одинаковый, зато выпускаются в очень широкой цветовой гамме. Для пользования ведром-туалетом также можно использовать торф или опилки – насыпать немного на дно и присыпать отходы. Как в биотуалете, отходы перемещаем в компостную яму, после чего ополаскиваем ведро. Пожалуй, это самая простая конструкция биотуалета.

Поместить такой мини-туалет можно где угодно, на ночь удобно ставить его в доме, чтобы не ходить на улицу, можно поставить его и в сарае, купить или сделать деревянную или пластиковую кабинку и установить ведро-туалет там, а со временем обустроить полноценный биотуалет в этом помещении.

Конструкция в целом простая — ведро с сидением и крышкой, но размеры, цвет, дизайн, пластик, могут быть различными. Так что среди такого разнообразия несложно выбрать для себя подходящий вариант

Ведро-туалет стоит не более трехсот рублей, но способно решить очень насущную для дачников проблему. На первое время вполне подойдет и такой вариант, а у вас появится время выбрать такой туалет для своего участка, который будет  максимально удовлетворять вашим требованиям.

Повысить урожайность огородных культур, а также «сэкономить» земельную площадь мож­но, устроив на участке смешанные, или уплот­ненные, посевы. Подобные посадки благотворно влияют на состояние садовой почвы, препятствуя ее быстрому истощению.

В основу организации смешанных посевов положен принцип учета взаимовлияния различ­ных культур. Многие растения при близком соседстве активно растут и развиваются, однако некоторые культуры высаживать рядом друг с другом категорически запрещено, поскольку их борьба за свет, воду и питательные вещества может привести к резкому снижению урожая.

Так, базилик хорошо растет рядом с фен­хелем, огурцами, листовым и кочанным сала­том, томатами, репчатым луком, кукурузой и кабачками, но не может существовать рядом с майораном.

Для укропа хорошими соседями являются кустовая фасоль, горох, фенхель, кольраби, бе­локочанная капуста, брокколи, репа, морковь, пастернак, салат, подсолнечник, репчатый лук, настурция и календула, а соседство с базили­ком и кресс-салатом для него нежелательно.

Для фенхеля благоприятно сосуществование рядом с базиликом, горохом, петрушкой, пастер­наком и сельдереем. Нежелательно высаживать его рядом с кустовой фа­солью, кресс-салатом, кольраби, брокколи, бе­локочанной капустой, кориандром, майораном и томатами.

Смешанные посадки овощных культур

Кресс-салат хорошо растет рядом с морко­вью, редькой, редисом и салатом, нежелатель­но для него соседство с азиатскими салатами и свеклой.

Кустовая фасоль прекрасно себя чувствует рядом с укропом, огурцами, белокочанной ка­пустой, брокколи, кольраби, кориандром, ман­гольдом, редькой, редисом, свеклой, календу­лой, сельдереем, подсолнечником, томатами. Не стоит высаживать ее рядом с горохом, репча­тым и зеленым луком, шнитт-луком и фенхелем.

Горох хорошо переносит соседство с фен­хелем, настурцией, календулой, кориандром, морковью, редисом, редькой, салатом, сельде­реем и подсолнечником. Плохими соседями для него являются кустовая фасоль, кресс-салат, зе­леный и репчатый лук, шнитт-лук и томаты.

Для огурцов благоприятно соседство со многими огородными культурами: фасолью, го­рохом, базиликом, укропом, фенхелем, белоко­чанной капустой, кольраби, брокколи, кориан­дром, майораном, свеклой, салатом, шпинатом, репчатым луком, подсолнечником и календулой. Плохими соседями для огурцов являются тома­ты, редька, редис, картофель, кресс-салат.

Томаты хорошо растут по соседству с ба­зиликом, фасолью, укропом, кресс-салатом, зе­леным луком, морковью, редисом, редькой, са­латом, сельдереем, шнитт-луком, шпинатом, календулой и настурцией. Нежелательно соседс­тво с огурцами, кольраби, фенхелем и подсолнечником.

Кольраби хорошо растет рядом с базили­ком, фасолью, укропом, огурцами, кориандром, морковью, петрушкой, редькой, редисом, свек­лой, салатом, сельдереем, шпинатом, томатом, календулой и настурцией. Неблагоприятно для нее соседство с кресс-салатом, репой и репча­тым луком.

Для белокочанной капусты и брокколи хо­рошими соседями являются горох, укроп, огур­цы, морковь, мангольд, свекла, сельдерей, шпи­нат, томаты, календула и настурция. Не стоит сажать капусту рядом с кресс-салатом и реп­чатым луком.

Кориандр хорошо растет рядом с огурца­ми, кольраби, брокколи, белокочанной капус­той, морковью, пастернаком, салатом и репча­тым луком. Негативно отражается на состоянии культуры соседство с кресс-салатом, фенхелем и петрушкой.

Для зеленого лука благоприятно соседство с базиликом, кольраби, брокколи, белокочан­ной капустой, репой, морковью, пастернаком, петрушкой, календулой, сельдереем, шпинатом, томатами и репчатым луком. Фасоль, горох, кресс-салат, мангольд и свекла являются пло­хими соседями для зеленого лука.

Репчатый лук рекомендуется сажать рядом с укропом, кориандром, морковью, пастерна­ком, свеклой, салатом, томатами и календулой.

Шнитт-лук, редька, редис, брокколи, белоко­чанная капуста, кольраби, кресс-салат, горох, фасоль — плохие соседи для репчатого лука.

Репа хорошо растет по соседству с горо­хом, укропом, майораном, мангольдом, пастер­наком, редькой, редисом, салатом, сельдереем, шпинатом и настурцией. Неблагоприятно для нее соседство с томатами, кольраби и белоко­чанной капустой.

Для моркови лучшими соседями являются фасоль, горох, укроп, кресс-салат, репчатый и зеленый лук, майоран, мангольд, петрушка, ре­дис, редька, салат, шнитт-лук, шпинат, томаты, шалфей и календула. Неблагоприятно соседс­тво со свеклой.

Редис и редька хорошо растут рядом с кресс-салатом, кервелем, настурцией, зеленым луком, петрушкой, морковью, календулой, салатом, шпинатом и томатами. Неже­лательно сажать редис и редь­ку рядом с огурцами, базили­ком и мангольдом.

Для свеклы благоприятно соседство с фасолью, укропом, кориандром, пастернаком, са­латом, репчатым луком, цуккини, календулой и настурцией.

Неблагоприятно соседство с зе­леным луком, мангольдом, петрушкой, шнитт-луком, шпинатом и кукурузой.

Петрушка хорошо растет по соседству с мор­ковью, редькой, редисом, репчатым луком и ка­лендулой. Нежелательно выращивать петрушку рядом с кервелем, кресс-салатом, кориандром и настурцией.

Листовой и кочанный салаты лучше разви­ваются рядом с фасолью, горохом, укропом, фенхелем, кервелем, настурцией, кольраби, бе­локочанной репой, пастернаком, редькой, редисом, календу­лой, шнитт-луком, томатами, кукурузой и реп­чатым луком. Неблагоприятно соседство с пет­рушкой и сельдереем.

Шнитт-лук хорошо растет рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, шпинатом, томатами, настурцией и календулой. Нежела­тельно соседство с фасолью, горохом, кресс-са­латом, брокколи, белокочанной капустой, ко­риандром и свеклой.

Для сельдерея благоприятно соседство с фасо­лью, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, репой, зеленым луком, пастернаком, томатами и шпинатом. Не следует высаживать сельдерей рядом с кресс-салатом, кукурузой, листовым и кочанным салатами.

Шпинат хорошо растет рядом с фасолью, укропом, кольраби, брокколи, белокочанной ка­пустой, майораном, редисом, редькой, салатом, томатами. Неблагоприятно соседство с кресс-салатом, мангольдом, свеклой.

Для цуккини благоприятно соседство с бази­ликом, фасолью, репой, мангольдом, редькой, ре­дисом, свеклой, репчатым луком, настурцией.

Не­желательно сажать кабачки рядом с огурцами.

Как правило, в смешанных посевах сочета­ют скоро-, средне- и позднеспелые виды и куль­туры, а уборку урожая производят последова­тельно, при этом освобождается пространство для развития оставшихся на грядке растений. Возможно также сочетание в уплотненных по­севах светолюбивых и теневыносливых культур.

Наряду с традиционными комбинациями огородных культур можно попробовать и но­вые. Например, посадить вдоль овощных грядок пряные культуры — укроп, фенхель, базилик, эфирные масла которых отпугивают бабочек-капустниц и морковных мушек. Предотвратить нашествие на огород нематод можно, посадив вдоль грядок календулу, а от тли избавиться с помощью посадок настурции.

Совместное выращивание лука и моркови. Данные культуры отпугивают от грядок луко­вую и морковную мух. Для совместного выращивания используют лук-севок и ранние сорта моркови, а так­же озимый лук и поздние сор­та моркови.

Многие огородные культуры реагируют на изменение факторов внешней среды преж­девременным цветением и ранним плодоношением. Причинами подобных реак­ций могут стать уплотнение почвы, недостаток влаги и питательных веществ, дли­тельное понижение темпера­туры воздуха.

Для лука и чеснока идеаль­ными предшественниками являются кабачки, огурцы, тыква, томаты, картофель и ранние сорта капусты бе­локочанной; допустима так­же посадка после бобовых культур.

Лук является хорошим средс­твом от паутинного клещика, чеснок и полынь отпугивают крестоцветных блошек, а то­мат— капустную белянку.

Совместное выращивание фасоли, столовой свеклы и чабера. Централь­ный ряд засевают свеклой, по бокам высажива­ют рядами фасоль, поперек грядки высевают ча­бер. Чабер, хорошо укореняющийся в почве, надежно защищает растения от бобовой тли. Кроме того, эту пряную траву можно использо­вать в качестве приправы к блюдам из фасоли.

Совместное выращивание редиса, петрушки, моркови и лука. Луковицы высаживают на гряд­ке на расстоянии 12-15 см друг от друга. Меж­ду ними высевают в лунки по 1 семени редиса, затем поочередно засевают 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки.

После уборки урожая лука и редиса сво­бодное пространство на грядках полностью заполняют петрушка и морковь, и к концу пери­ода вегетации у них формируются нормально развитые корнеплоды.

Совместное выращивание томата, моркови, шпината и лука. При раннем посеве с участка размером 1 м2 можно получить до 8—10 кг ово­щей. Посев семян данных культур производят на грядке шириной около 1 м в определенном порядке: с краю шпинат, затем лук и морковь.

Томаты высаживают на свободное место в се­редине грядки на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, причем только после того, как минует опасность заморозков.

Из названных культур раньше всего созре­вает шпинат. После его уборки создаются оп­тимальные условия для активного роста лука. После увядания и полегания перьев лука уси­ливается рост моркови и быстро формируются корнеплоды. Также происходит созревание пло­дов томатов.

Совместное выращивание редиса, шпината, кольраби, кочанного и листового салатов. Все культуры выращивают на гряде шириной 1 м. Кольраби высаживают в 3 ряда поочередно с ко­чанным салатом. Между ними в 2 ряда высева­ют шпинат. По бокам высевают по 1 ряду лис­тового салата, перемежающегося редисом.

Такое расположение огородных культур имеет ряд преимуществ: растения благотворно влияют на развитие соседей, кроме того, унич­тожаются насекомые-вредители (например, крестоцветные блошки).

Первый урожай дают редис и шпинат, нес­колько позже созревает кочанный салат, а в пос­леднюю очередь собирают урожай кольраби. Ес­ли сажать культуры по предложенной схеме, то с площади в 1 м2 можно получить от 5,5 до 7,5 кг овощей.

Совместное выращивание майорана и мор­кови. Майоран размещают по бокам широкой грядки, а также между посеянной в центре гряд­ки рядами моркови. Такое соседство благопри­ятно для обоих культур, дает высокие урожаи зелени майорана и корнеплодов моркови.

В начале июня можно произ­водить посевы моркови, предназначенной для хране­ния зимой. В этот же период осуществляют прореживание моркови, посеянной в мае. При необходимости ее оку­чивают и производят под­кормку селитрой.

Совместное выращивание петрушки, салата кочанного и брокколи. Культуры высевают на грядке шириной около 1 м. Под петрушку от­ водят 3 рядка, один из них рас­полагают посередине, а два других — на расстоянии 5 см от края грядки. В мае между ря­дами петрушки высевают 2 ря­да брокколи. Расстояние в ряд­ке между растениями должно составлять 45 см, а между рядками — около 40-50 см. Загущенные посадки петрушки прореживают и высаживают на осво­бодившееся место рассаду кочанного салата. Расстояние между кустиками салата в ряду дол­жно быть не менее 30-40 см.

Совместное выращивание свеклы столовой, кочанного, листового и спаржевого салата. Кус­тики кочанного и листового салата высажива­ют по схеме 30 х 30 см, рассаду спаржевого салата —по схеме 40 х 45-60 см. После укоренения рассады салата в междурядьях, на расстоянии 10-15 см друг от друга высаживают 20-30-днев­ную рассаду свеклы.

Сбор урожая салата можно производить уже через 30-40 дней после его высадки. За это время свекла хорошо укоренится, разовьется, а корнеплоды достигнут зрелости. Уборку кор­неплодов свеклы производят в сентябре — на­чале октября.

Совместное выращивание редьки, кресс-са­лата, гороха и брюссельской капусты. Рассаду капусты брюссельской высаживают посредине грядки на расстоянии 20—30 см друг от друга.

Между рассадой капусты высевают небольшое количество семян редьки и кресс-салата. По бо­кам грядки, на расстоянии 30 см от централь­ного ряда делают по 1 ряду гороха.

Первым из названных культур созревает го­рох, затем редька, потом брюссельская капуста и кресс-салат. Последний остается в тени брюс­сельской капусты и нормально развивается.

Совместное выращивание моркови и брок­коли. Делают грядку шириной 1 м, по центру и на расстоянии 10 см от краев грядки высеива­ют семена моркови позднеспелых сортов. С ус­тановлением теплой погоды (примерно в нача­ле мая) между рядами моркови высаживают

рассаду брокколи по схеме 50 х 45 см. Уборку урожая брокколи производят во время актив­ного роста корнеплодов моркови. Морковь уби­рают в конце сентября.

Совместное выращивание укропа и огурцов. Рассаду огурцов высаживают на грядке шири­ной около 1 м в 2 ряда на расстоянии 60 см друг от друга. Между огурцами и по краям грядки высевают семена укропа. При выращивании этих культур отмечается хороший рост растений и высокая урожайность.

Совместное выращивание пастернака, ко­чанного и листового салата. Семена пастерна­ка и салата высевают поочередно на одном ря­ду. После того как у салата появятся всходы, его прореживают. Уборку пастернака произво­дят после сбора урожая салата, по мере фор­мирования корнеплодов.

Совместное выращивание капусты, томатов и сельдерея. Для выращивания этих культур пона­добится участок достаточно большой площади. В этом случае лучше высадить капусту брокко­ли, цветную или савойскую, для небольших учас­тков из видов капусты можно порекомендовать кольраби. Поскольку растения нуждаются в до­полнительных удобрениях, перед посадкой про­изводят заделку в почву навоза или компоста. Совместное выращивание гороха, огурцов и укропа. Горох служит хорошей защитой от вет­ра для рассады огурцов, а укроп между назван­ными культурами растет гораздо лучше, чем в простом посеве. Совместное выращивание го­роха, укропа и огурцов обеспечивает хорошее укрытие почвы и сохранение в ней влаги.

Ниже приведены иные возможные вариан­ты смешанных посевов.

• салат кочанный и фенхель;
• цикорий и белокочанная капуста позднес­пелый сортов;
• капуста, лук-порей и фенхель;
• салат листовой и лук зимующий;
• шпинат, капуста, томат, кустовая фасоль и свекла столовая;
• мангольд, морковь, капуста и редис;
• кустовая фасоль, томат, огурец, белокочан­ная капуста, салат, сельдерей и свекла столовая;
• фасоль вьющаяся, томат, огурец и нас­турция;
• конские бобы, листовой салат и кольраби;
• лук, морковь, салат цикорный, салат ко­чанный, огурец, укроп и чабер;
• лук-порей, кустовая фасоль, капуста цветная и салат;
• томат, сельдерей, салат и капуста бело­кочанная;
• морковь, лук-порей, горох, томат, салат цикорный, шнитт-лук, редис и мангольд;
• свекла столовая, кустовая фасоль, коль­раби, салат листовой, огурец и горох;
• капуста, картофель, салат листовой, сельде­рей, шпинат, салат кочанный, лук-порей, и горох;
• огурец, бобы, горох, фасоль, сельдерей, ку­куруза, свекла столовая, салат листовой, капуста белокочанная, фенхель, укроп, тмин и кориандр;
• томат, сельдерей, петрушка, салат лис­товой, капуста белокочанная и настурция;
• картофель, капуста, хрен, горох, бобы конские, тмин и настурция.

Источник

Вот-вот начнется «марафонский забег» перцев, баклажанов и томатов, а это значит, что огородникам пора задуматься о выращивании рассады. Ведь большинство из нас живет в климате, не позволяющем получать стабильные урожаи пасленовых культур без заблаговременно начатого «старта».

 Наиболее качественный посадочный материал перцев и баклажанов получается за 60–70 дней, а томатов за 45–55 дней (начиная от появления всходов). Учитывая сортовые особенности культуры и условия выращивания выбранного сорта (открытый грунт или парник, теплица), посев баклажанов и перцев следует начинать уже с середины и до конца февраля, а томатов – с конца февраля до середины марта.

Хотите мощную рассаду? Сейте до середины марта. 

Материальная база

Для выращивания рассады в квартире необходимо «отдать» ей самое светлое место в помещении, а именно – подоконник. Молодым растениям понравятся окна, выходящие на юг и восток. Если вы приступаете к «посевной» в феврале-марте, то световой день в это время короток, зато пасмурная погода – частый гость, и никакое окно не спасет растения от недостатка света. Поэтому стоит предусмотреть для сеянцев дополнительное искусственное освещение: оснастить рассадник светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами.

Рассаду лучше держать в светлом и умеренно теплом месте. 

Школа олимпийского резерва

Удобнее всего приобрести готовый грунт – или специализированный для томатов, перцев и баклажанов, или универсальный. Такой субстрат уже содержит все необходимые элементы и, как правило, свободен от каких-либо болезней и вредителей.

Можно использовать и грунт собственного изготовления: например, смешать нейтрализованный торф с огородной почвой и перегноем в соотношении 1:2:1. Для обеззараживания приготовленной смеси ее желательно обильно пролить горячим (60–70 °C) раствором марганцовки либо прогреть в духовке при температуре 100 °C в течение 30 минут.

Для посева семян удобно использовать рассадные ящички, лотки глубиной 8–10 см, стаканчики, горшки диаметром 9–10 см с отверстиями для дренажа. При этом емкости заполняют не полностью, оставляя до верха 2–2,5 см.

При выращивании рассады перца и баклажана следует помнить: пикировка растений задерживает их в развитии на 8–10 дней, так как корни этих культур очень чувствительны к механическим повреждениям и плохо восстанавливаются после пересадки. Поэтому эти культуры есть смысл сразу сеять в торфо-перегнойные горшки, пластиковые стаканчики с грунтом или специальные крупные кассеты с ячейками диаметром не менее 5 см и не рассчитывать на будущую пикировку.

Перед посевом почвосмесь обильно поливают. Для защиты сеянцев от черной ножки можно воспользоваться бледно-голубым раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды) или раствором марганцовки розового цвета.

Будущие чемпионы

Семена сеют сухими в бороздки глубиной 1,0–1,5 см и присыпают сверху мелко просеянной почвой. При более мелкой глубине заделки, семядольные листочки могут не до конца освободиться от семенной оболочки, что может привести даже к гибели молодого сеянца. Расстояние между рядками 4–5 см.

Обычно качественные здоровые семена не требуют каких-либо предварительных манипуляций. Но для получения более здоровой и качественной рассады семена можно замочить в растворе природных стимуляторов: Эпин или Энерген в концентрации 10–12 капель/1 л воды. Для обеззараживания можно подержать их 30–40 минут в бледно-розовом растворе марганцовки.

Перец к моменту посадки формирует 8-9 листьев.

Если нет уверенности в качестве семян, их можно предварительно прорастить во влажной ткани, марле или мешочке. Оптимальная температура для прорастания +20…+26 °C. В этот период следует обязательно следить за тем, чтобы семена не пересохли, так как подсохшие корешки уже не восстановятся.

Секция юниоров

Чтобы поддерживать оптимальную влажность и температуру, емкости с посевами накрывают стеклом или пленкой. Обязательно ежедневно проветривают и увлажняют грунт из распылителя. В теплых и влажных условиях семена прорастают через 5–10 дней. Первый настоящий лист появляется обычно через 10–15 дней после всходов, последующие 3–4 листа – еще через 6–7 дней, в дальнейшем каждый новый лист образуется через 4–6 дней.

После появления всходов емкости с растениями ставят на хорошо освещаемое, защищенное от сквозняков место. Температуру при этом лучше снизить до +20 … +22 °C в дневное время и до +17 … +19 °C в ночное. При коротком дне и в пасмурную погоду следует включать дополнительную подсветку. Очень важно каждые несколько дней поворачивать емкости с рассадой разными сторонами к окну, чтобы освещенность сеянцев была равномерной, а растения формировались прямыми и ровными.

В феврале-марте рассаде нужна подсветка. 

Рассаду надо поливать так часто, чтобы почва в ящике или стаканчике все время была немного влажной, но не слишком сырой. Вода для полива должна быть теплой и отстоявшейся. В жилых помещениях, где воздух слишком сухой из-за центрального отопления, рассада нуждается в периодических опрыскиваниях.

При появлении 2–3 настоящих листочков сеянцы томатов пикируют в индивидуальные горшочки, стаканчики или другую аналогичную тару емкостью до 200 мл. Выбранные емкости должны иметь отверстия для стока лишней воды в дне. Перед пикировкой грунт предварительно обильно увлажняют.

Сеянец аккуратно вынимают с комом земли, затем помещают в ямку глубиной 5–6 см до уровня семядольных листочков, что способствует образованию дополнительных корней. Распикированную рассаду обильно поливают и притеняют от прямых солнечных лучей на 1–2 дня. Для более успешного корнеобразования в этот период растения можно полить раствором Корневина или Циркона.

Если вы все-таки решили выращивать рассаду перцев и баклажанов с пикировкой, то пересадку сеянцев необходимо делать максимально аккуратно, не повреждая корешков.

У готовой рассады баклажана – не менее 5 листочков.

Спортивное питание

Чтобы рассада сформировалась более здоровой и крепкой, проводят одну или две подкормки любыми минеральными или органоминеральными комплексными удобрениями. Первую дают спустя 10–12 дней после пикировки, используя 2–3 г любого комплексного легкорастворимого удобрения в расчете на 1 л воды. Повторяют еще через 10–14 дней с увеличением дозы удобрений до 3–4 г на 1 л воды. После каждой подкормки рассаду поливают чистой теплой водой. В подкормке особенно нуждается рассада, оказавшаяся в не очень крупных емкостях и замедлившая свой рост и развитие.

В некоторых случаях готовый покупной грунт для рассады уже содержит все необходимые элементы питания в достаточном количестве. Ориентируясь на состояние растений, можно и отказаться от дополнительных подкормок рассады. В противном случае вы получите переросшие растения, которые будут хуже приживаться при высадке на постоянное место.

 На заметку

Портрет олимпийца

Рассада перца к моменту посадки должна быть здоровой, закаленной, с толстыми (3–4 мм) стеблями, высотой более 20–25 см, 8–9 листьями и сформировавшимися бутонами.

Качественная рассада баклажана имеет хорошо развитую корневую систему, ее высота 12–15 см. Число настоящих листьев – не менее 5 штук.

Рассада томата, готовая к высадке на постоянное место, должна иметь 5–7 листьев, толстый стебель и сформировавшуюся кисть с бутонами в фазе раскрытия.

ссылка

Водяное отопление дачного дома при помощи обычной печки, или как вмонтировать в печь котел для водяного отопления всего дома? Ранее я писал о том, как построить печь с КПД 90 процентов сейчас хочу поделиться не новым методом отопления вашего дома с помощью водяного отопления от простой печи. Если конфигурация вашего дома не позволяет разместить печь в центре, таким образом, чтобы она прогревала все помещения дома то отдаленные помещения будут сыреть, и в них плохо будет проникать тепло. Это означает, что в помещении, где непосредственно находится печь, будет очень жарко, а в отдаленных помещениях очень холодно.

И сколько бы вы не топили вашу печь, там, намного теплее не станет, потому что распределение тепла за счет конвекции весьма не равномерно. Какой же выход спросите вы? Выхода два либо вам придется строить вторую печь либо печь с водяным контуром отопления. Если строить вторую печь то проблемы по растопке чистке и прочие работы увеличиваются вдвое, а поскольку нам лень каждый день так напрягаться, то лучше подумать и устроить печь с водяным отоплением. Водяное отопление будет равномерно разносить тепло сгорающих дров по дому, в период топки. А груба, накопившая энергию будет греть и в остальное время. Чтобы тепло отобрать из топки необходимо изготовить водяную рубашку непосредственно в самой топке. Выполняется она в виде буквы П. Длинной по размеру печной топки. Внутренний размер рубашки должен быть не меньше 5 см иначе вода начнет кипеть, и подача воды не будет успевать за нагреванием. Толщина метала, для изготовления котла должна быть не менее 4 мм иначе он быстро прогорит и его придется менять. Конечно, котел значительно снижает полезный объем топки, но этот момент необходимо учесть непосредственно при постройке печи и добавить к размеру десяток сантиметров. В остальном же печь с водяным контуром отопления не чем не отличается от обычной печи. Сама система отопления изготавливается также как от обычного котла. Вам потребуется установить расширительный бочек в верхней точке вашей системы, рассчитать необходимые уклоны теплопроводных труб, или установить насос принудительной подачи тепла. В любом случае применение печи с водяным отоплением гораздо эффективнее, чем применение простого котла, потому что энергия сгоревших дров не только согревает воду, но и колодцы печи.

Источник - 

http://green-dom.info/

Но это всё только начало, самое интересное будет дальше

Чтобы увеличить полноту сгорания топлива  И.В. Кузнецов предложил перенести теплообменник из топки в колпак. Подробнее можно ознакомиться в его статье

Вот фотографии установки теплообменника в колпак

У меня нет опыта строительства и эксплуатации котлов с теплообменником в колпаке. Напишу то, о чем вычитал на форумах.

Из плюсов:

1.Топливо сгорает полнее, значит требуется меньше дров для отопления по сравнению с теплообменником в топке

2.Система с регистром в колпаке более инерционная, т.е. дольше нагревается и дольше остывает, по сравнению с теплообменником в топке.

Из минусов:

1.Сложнее в изготовлении, больше требуется металла при одинаковой мощности, а следовательно дороже.

2.Труднее процесс очистки теплообменника от сажи. Нужно или разбирать котел, чтобы почистить механически, или сливать воду из системы и протопить без воды, чтобы сжечь сажу на регистре. Теплообменник расположенный в топке почистить проще через открытую топочную дверку. Для этого можно использовать металлическую щетку или шпатель.

3.На регистре в колпаке образуется большое количество конденсата, пока теплоноситель не нагреется больше 50 градусов. Конденсат на теплообменниках в топке  я не наблюдал.

Для того чтобы уменьшить образование конденсата нужно нагреть теплоноситель в обратке.  Для этого соединяют подачу и обратку регистра и в начале топки пускают поток теплоносителя по малому кругу. Когда теплоноситель нагреется постепенно пускают поток по большому кругу. Чтобы это автоматизировать ставят специальный клапан, который работает как термостат в автомобиле. Или другой способ, его я прочитал в описании системы отопления у Юрия Болотова, когда в обратке вода подогревается электрокотлом.

Это усложняет и удорожает систему отопления. Видимо поэтому мои клиенты выбирают котлы с теплообменником в топке.

У меня был опыт установки теплообменника в отпуском канале за топкой, вот его фото

Периметр сварен из 2-х дюймовой трубы. Две средние трубы 1  3/4 дюйма. Высота 0,5 м, ширина 0,3 м.

Первое время система отопления нагревалась быстро, но постепенно грелось все хуже. Оказалось, что теплообменник зарос сажей, да так сильно, что сажа перекрыла весь канал и печь перестала работать. Сажа наросла за 3 месяца ежедневной топки.

Стоял он в этом месте – показано синим.

Печь пришлось разбирать и вырезать регистр. Чтобы выйти из сложившейся ситуации с минимальными затратами разобрал заднюю стенку топки и вместо нее сварил параллелепипед с размерами 260х350х100, который и стоит до настоящего времени. Отработал больше 10 лет.

А это разрез отопительного щитка моей печи.

У валотты цветки довольно крупные и образуются они на цветочной стрелке, длина которой примерно 30 см. Цветонос может расти быстро, примерно на два сантиметра в сутки. Спустя всего три недели после рождения бутона уже распускается первый цветок, а через 5-6 дней он закрывается.

Лепестков у цветков валотты шесть, тычинок столько же, а вот пестик один. Цветки источают слабый приятный запах. Семена завязываются при искусственном опылении, созревая через 5 месяцев, затем коробочка валотты лопается, рассыпая плоские черные семена. Пока я еще не пробовала выращивать из этих семян растения.

Один, как говорят в народе, в поле не воин, поэтому одна луковичка на подоконнике вряд ли сможет украсить окно. А вот если вы посадите 2-3 цветка в несколько горшков и будете переставлять их в разное время в солнечное место, цветки будут зацветать по очереди и выпускать несколько стрелок, на каждой из которых по 4-7 крупных цветков.

Многие люди не знают об одной интересной особенности растения – оно не может цвести в затемненном помещении. Однако если переселить горшок с валоттой на солнечное окно, то не пройдет и двух месяцев, как появится первый крупный бутончик. Лишь растения, которые временно перенесли на солнечный подоконник, зацветают уже осенью – в сентябре, октябре или даже ноябре – даже если дни пасмурные. Таким образом, солнечный свет имеет решающее значение для цветения валотты. Это становится очевидным, если посмотреть на цветонос и бутоны – на солнечной стороне красного цвета больше и он более насыщенный. Переставляя растения в затемненное или солнечное место, можно умело управлять временем цветения, получая великолепные и яркие цветки, когда другие растения уже уйдут в «спячку» или еще не проснутся. Зимой валлоту можно переставить на менее освещенное окно, поставив на солнечный участок зимнецветущие растения или растения, требующие обильного солнечного цвета.

Чаще всего луковицы валотты не обладают такими гигантскими размерами, как, например, гиппеаструмы или амариллисы. Чем больше возраст луковицы, тем она толще, и на ней образуются не одна, а 2-3 стрелки каждая с 6-7 цветками алого цвета. У валотты листьев немного – всего 3-7, причем у молодых цветков листьев больше, но они более короткие и узкие. Листья старых растений достигают в длину 40-50 см, а ширина доходит до 2 см. Эти листья плоские и регулярно отмирают, в результате в нижней части луковицы образуется чешуйчатый «панцирь».

Между делом, стоит упомянуть о долговечности луковиц валотты. Старое растение, преодолевшее порог 20-летия, все равно будет радовать хозяина яркими цветками каждый год. Луковицы могут прожить очень долго, если только хозяин не погубит их обильным поливом. Стоит только несколько раз залить валотту и почти все ее листья мгновенно опадают, корни отмирают, и начинается гниение луковицы. Растение становится беззащитными перед червями, насекомыми и прочими вредителями, проникающими внутрь. Иногда цветоносы могут появляться и на поврежденных луковицах, однако они короче почти в два раза (15-19 см), их меньше, а цветков появляется мало. Следует отметить, что легче всего обильный полив переносят молодые растения.

Если все же луковицы оказались залитыми, их нужно тщательно очистить от гнили и земли, и пересадить в другой горшок с новой землей, предварительно просушив луковицы. Однако есть и альтернатива такому радикальному шагу – можно просто вынуть из ямки, где лежала сгнившая луковица, землю и насыпать свежей земли, посадив на это место другую луковицу. К тому же, у пострадавшей луковицы также неплохие шансы выжить – она может снова пойти в рост, даже если погибли ее листья и корни. Главное, что донце луковицы не было поражено гнилью.

У валотты мочковая корневая системы, а корни не отличаются большой длиной, и не нуждаются в большом объеме земли. Чтобы сэкономить место, вы можете посадить несколько луковиц в один горшок. Еще один вариант – растить по одной луковице в небольших горшочках. Желательно, чтобы горшки были из глины, я заметила, что валотта плохо растет в пластмассовом горшке и нередко гибнет. Если вы опасаетесь залить растение, тогда можно посадить каждую луковицу в небольшой горшочек, диаметр которого чуть больше диаметра луковицы. Тогда вода не будет собираться в почве, мгновенно уходя в поддон, из которого валотта будет брать столько воды, сколько нужно. Один нюанс – нужно чаще поливать растения, которые сидят в мелкой посуде.

Валотта стойко переносит даже продолжительную засуху, поливать растение можно даже раз в неделю. Подкармливать также нужно нечасто. Один раз, посадив в горшок валотту, желательно ее уже не пересаживать. «Переезд» нужен лишь в чрезвычайных ситуациях, например, если вы залили луковицы, спровоцировав их гниение, или если луковицам стало в горшке тесно и они стали вылезать оттуда.

Сажая луковицы валотты нужно заглублять их в землю не более чем на половину или даже на треть. Хотя я первое время сажала луковицы очень глубоко, так, что из земли возвышалась только верхушка. Отпавшие детки и вовсе лежат почве и пускают корни в землю, а листья вверх.

ссылка

Старинное китайское проклятие гласит: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!». Мы же, сами того не желая, живем именно в такое время, да еще и в условиях финансового кризиса. Это своеобразная эпоха нестабильности, когда цены скачут быстрее, чем поднимаются зарплаты, инфляция идет на голову впереди скачков цен, а обычный человек вынужден цепляться за работы и приработок, как тонущий за соломинку. Ведь мы все привыкли к теплу и свету в доме, горячей воде в ванной. И непременно за приемлемую для нас цену. А цены на энергоносители, как молодая трава после дождя на полянке, идут вверх. Как же быть? В этой статье я раскрою актуальную тему дешевого и экологически чистого отопления и горячего водоснабжения дома. Итак, перед вами варианты альтернативной системы отопления дома.

Тепловые насосы для отопления
Для начала поговорим о тепловых насосах. Тепловой насос не выкачивает тепло из окружающей среды, нет. Тепло окружающей среды служит катализатором для химической реакции, которая и дает тепло вашему дому. Рассмотрим подробнее, как работает такая система отопления дома
Принцип работы теплового насосаТепловой насос – это сложная система отопления дома, состоящая из внешнего контура (полипропиленовой трубы, заполненной теплоносителем – этиленгликолем или раствором спирта). Внешний контур закладывается в грунт, водоем, скважину. Температура среды, в которую укладывается внешний контур, должна быть не менее +1 градуса по Цельсию. Даже в северных областях Европы земля на глубине от 60 см до 1 м не промерзает, так же как и придонные воды водоемов, не говоря уже о скважинах. Именно от внешнего контура зависит количество тепла, которое будет давать установка. Так, для контура заложенного в грунте один метр трубы будет приносить 20-30 Вт энергии. То есть для получения 10 кВт понадобиться контур длинной 350-400 метров. Для водоема – 300 метров, для скважины – 50-60 Вт на метр, а для 10 к Вт – около 300 метров. Скважина необязательно должна быть 300 метров в глубину, можно просверлить несколько скважин.
Итак, теплоноситель, снимает некоторое количество тепла с окружающей среды и доставляет его на внутренний контур установки. Там полученным теплом нагревается хладагент – специальная жидкость, имеющая низкий порог кипения. Хладагент, нагреваясь, испаряется и попадает в конденсатор, где его тепло передается системе горячей воды, которая дальше идет на отопление или потребительские нужды. Хладагент же, отдав тепло, остывает и вновь превращается в жидкость, которая возвращается на внутренний контур. Это цикличный процесс, результатом которого становится такая необходимая горячая вода и тепло в доме. Внутренний контур и конденсатор, а также помпа и автоматика находятся в корпусе установки, которая находится в доме и имеет вид обычного настенного котла.
Кроме тепловых насосов с жидкостным внешним контуром существуют еще и насосы, использующие тепло воздуха. Однако температура, необходимая для работы такого насоса, должна быть не ниже 20 ºС, что делает его непригодным для эксплуатации в холодное время года. Обычно он используется для подогрева воды в бассейнах в летнее время.
Стоимость теплового насосаЦена на тепловые насосы достаточно высокая, в нее следует включить еще и затраты на внешний контур и теплоноситель. Но зато, потратив один раз деньги, вы получите полностью автономную систему отопления дома. Такая система отопления дома потребляет столько же электроэнергии, сколько газовые или дизельные котельные. От электроэнергии работает лишь помпа и автоматика и то, естественно, не постоянно. Установка окупит себя за очень короткий период времени и будет работать в дальнейшем на сохранение вашего семейного бюджета.
Гидродинамические водонагревательные установки ТЕК
Это одна из новинок на рынке водонагревательных приборов. К сожалению, пока еще не слишком широко известная, но, тем не менее, очень выгодная и простая в использовании система отопления дома.  В таких установках можно нагревать не только воду, но и нефть, грязную и соленую воду.

ТЕК представляет собой расширительный бак, в котором происходит нагрев воды, помпу и электрический насос. Нагрев происходит следующим образом. В расширительный бак помпой нагнетаются потоки воды, которые при соударении выделяют тепловую энергию. Применяется установка ТЕК для нагрева помещений от 1 тыс. до 10 тыс. м3. 
Для отопления помещения используется установка ТЕК и подключенная к ней система отопления дома (трубы, радиаторы, теплые полы, полотенцесушители и т.д.) Такие установки не нуждаются в циркуляционных насосах. Насос, который нагнетает воду для нагрева, так же подает ее и в систему отопления. Для нагрева же воды для потребительских нужд необходимо подключить к установке еще и накопительную емкость. Таким образом, работая ночь на нагрев воды потребителям (не прекращая подавать ее и в систему отопления), ТЕК может отдыхать или поддерживать температуру в системе отопления дома.
Стоимость установки ТЕКНесмотря на солидную цену (3. тыс. евро), ТЕК окупится очень быстро. Ведь вы получите автономную систему отопления дома, которая использует лишь электроэнергию. Суммарные расходы на отопление упадут на 25-30%. Это очень даже неплохой показатель. Особенно если вы счастливый владелец большого загородного дома.
Солнечные коллекторы
Это, пожалуй, самый древний способ нагрева воды. Те, кто еще помнит старые дачи, с туалетом типа «сортир» и летним душем, знают, что установленная на крыше душа емкость с водой, давала к вечеру не просто теплую, но и горячую воду. С тех пор много горячей воды утекло, и списанные топливные ракетные баки на крышах летних душей сменили современные солнечные коллекторы. Такая система отопления дома монтируется на крышах домов, под прямые солнечные лучи. Солнечная энергия преобразуется в тепловую и передается воде, которой заполнены полости коллекторов.

Солнечные коллекторы используются только в теплое время года, применяются для подогрева воды в бассейнах, для нагрева воды для потребительских нужд. Для получения большого количества воды необходимо подключить к системе накопительный бак. Для нагрева бассейнов необходима установка циркуляционного насоса.

Стоимость солнечного коллектора
Стоимость коллектора зависит от его емкости. Емкость на 500 литров стоит порядка 450 долларов. Это казалось бы большая сумма. Но в данном случае вы, потратившись один раз, не будете платить больше ни за что, кроме самой воды, если у вас конечно не скважина. То есть, вы получите горячую воду абсолютно бесплатно.

Рынок альтернативных систем отопления дома достаточно широк. В этой статье описаны самые распространенные варианты. О любой из таких установок можно сказать так – вы отдадите кучу денег просто так. Но дальновидный человек, который знает, что такое экономия, скажет: вы потратите много, но один раз, а в дальнейшем будете иметь автономную и бесплатную систему отопления дома.

Будьте дальновидным и рачительным хозяином. Тепла вашему дому!
источник

Источник