-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в KMichael

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.10.2002
Записей: 35
Комментариев: 25
Написано: 144

День третий.

Дневник

Среда, 12 Сентября 2012 г. 18:05 + в цитатник

Сегодня у нас намечается, так сказать, разгрузочный от Швейцарии день. Мы её покинем, до ужина, конечно, и посетим её соседку Францию. А заглянем мы, в одну, далеко не самую бедную её провинцию, под названием Эльзас. По правде говоря, Эльзас, далеко и не самый большой административный регион Франции, он по площади сравним, разве что, с островом Корсика, но по количеству полезных ископаемых, он даст фору любому другому региону во Франции, не даром Гитлер так рвался оттяпать у французов эти богатейшие земли. Но это то что под землёй, а вот на поверхности - разнообразие рельефа это маленькой области явно поразит нашу фантазию. Это и Эльзаская равнина, по которой протекает река Иль, сплошь засаженная виноградниками и зерновыми культурами. И болотистая местность, распологающаяся между реками Иль и Рейн, там удобно расположились заповедники. И горы Вогезы на западе, пореззанные широкими долинами притоков Иля. И холмистый регион Сунго – так сказать горы недомерки, на юге. И, наконец, на крайнем юге региона возвышаются горы Эльзасской Юры. Одним словом - «По долинам и по взгорьям...» - таков наш предстоящий маршрут.
Любуясь всей этой красотой, я уверен у многих из нас может явно разыграться аппетит, тем более, что здесь есть даже очень много, что покушать. Это и хлеб, котрый всегда считался главным продуктом Эльзасской диеты, вот почему в регионе пекут столько его разновидностей — хлеб с семенами тмина, грецкими орехами, маком, кунжутом, изюмом, беконом, жутко не кошерный, но очень вкусный – это нечто и даже хлеб с оливками. Главным деликатесом в Эльзасе считается сыр Munster, рецепт которого изобрели монахи бенедиктинского аббатства. Munster — мягкий внутри, сверху покрыт твердой корочкой, а также отличается острым вкусом. Местными специалитетами считаются соус из сыра Munster с семенами тмина (подается с пивом), и горячий Munster с молодым картофелем. Обязательно стоит попробовать знаменитый эльзасский пирог Kugelhopf, а также разнообразные закуски из охлажденного мяса — эльзасский рулет, эльзасскую кровяную колбасу и копченую свинину Kassler. И, конечно же, не стоит забывать о знаменитом на весь мир деликатесе — «фуа-гра», блюде, которое производят в Эльзасе, начиная с 17 века. Стоит, например, отведать куриный пирог с гусиной печенью и трюфелями; тушеного поросенка с утиной печенью или горячую гусиную печенку с виноградом и яблоками. Эльзас является одним из важнейших винодельческих регионов Франции. Здесь выращивают рислинг, гевюрцтраминер, сильванер, пино блан, пино нуар, мускат д’эльзас и пино гри д’эльзас. Вот ведь дела, от одного перечесления местных блюд я уже проголодался и уже просто мечтаю отобедать в этом уютном и вкусном месте.
Не знаю где мы будем обедать, но то что будем, я в этом даже и не сомневаюсь, тем более наш автобус на всех порах спешит в Страсбург – историческую столицу этого региона. Этот город, кроме всего прочего, также, имеет статус «парламентской столицы Европы» с 1992 года, поскольку является местом заседания Совета Европы с 1949 года и Европейского парламента с 1992 года, так что потише там, особо горячие головы, Европа может не понять, а когда она что то не понимает ...
- Опять, о политике? Мы же договорились!?
-Понял! Разрешите продолжать?
Немецкое название города «Штрасбург» ( StraЯburg) означает «крепость у дороги». Древнее название города — Аргенторат, по одной из версий, происходит от имени богини денег, которой поклонялись кельты, по другой версии, корень топонима «Аргенто» означает русло реки, ручей.
Вторая частица названия «рат» означает военное укрепление, крепость. Это название вполне соответствует историческому положению города на северных рубежах Римской империи.
- А я и не знал, что была отдельная богиня денег, вот интересно, а что у неё просили её адепты? Нравятся же мне эти весёлые ребята – кельты.
Стоит заметить, что именно в этом городе с 1434 по 1444 годы живёт и работает изобретатель европейского кигопечатания Иоганн Гутенберг, ну тут фамилия сама за себя говорит, одним словом, опять еврей, приучил всю Европу к чтению, а она начиталась, стала вся из себя просвящённая и ...
- Опять? Ты думаешь я не понимаю, куда ты клонишь?
- Ни куда я ничего не клоню, тем более не склоняю просто константирую факты.
- Вот и константируй факты, только не те что связаные с политикой, а то к концу отдыха мы окончательно переругаемся и приедем домой раздражёнными и злыми, вместо весёлых и отдохнувших. Последний раз тебя предупреждаю, дай людям отдохнуть и насладиться красотами этой местности.
- Ну тогда о достопримечательностях. Центральная часть Страсбурга, так называемый «Большой остров» (Гранд-Иль, Grande Ile), ограниченный рукавами реки Иль, занесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия из-за неповторимости архитектурного облика. Это первый для Франции случай (1988 год), когда в список всемирного культурного наследия был внесен весь центр города. А что мелочиться то, тем более есть что посмотреть и где поразевать рты.
Собор Страсбурга, это вообще шедевр готического искусства. Начали его строить в 1015 году, а нынешний вид он приобрёл лишь в 1439 году, всегда удивляюсь, как люди строили такие дома без всякой надежды дожить до окончания их строительства, да что там окончания, даже до середины многие не доживали, а ведь верили, что получится и просто строили. Благодаря лёгкому и изящному шпилю, вознёсшемуся аж на высоту 142 метра, собор, вплоть до XIX века был самой высокой христьянской церковью. Фасад собора украшен сотнями скульптур, ну естественно для всех соборов, витражами, которые в конкретном случае были созданы в XII – XIV века, а также монументальный орган и астрономические часы, механизм которых датируется 1842 годом.
Вот и наш соотечественник Денис Фонвизин, проезжая через Страсбург в 1777 году, был особенно впечатлён местным собором: «Город большой, дома весьма похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает. Между прочими вещьми примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому чета. Высота её престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что, кажется, всякую минуту готова развалиться».
Дом Каммерцеля (Maison Kammerzell), жемчужина фахверковой архитектуры, многие годы служил купцам, которые уже в XV веке держали магазинчик под аркадами его каменного цокольного этажа. Украшенные затейливой резьбой фахверковые стены верхних этажей датируются 1589. Дом Каммерцеля находится в самом центре города, на соборной площади. Сейчас в верхних этажах находится небольшой отель, а в цокольном — ресторан.
Крытые мосты (Ponts couverts) — часть исторических укреплений города, мосты с башнями, защищавшими рукава реки Иль. Возведенные в XIII веке мосты подвергались многочисленным перестройкам в течение веков. Первоначально они были покрыты прочной деревянной кровлей, откуда и возникло их название, однако в 1784 году кровля была разобрана, так как к тому времени сооружения полностью утеряли свое оборонительное значение. В настоящее время представляют собой ряд мостов (сами мосты полностью перестроены в камне в 1865 году) и четыре квадратных в плане башни городских укреплений; две центральных башни у основания обнесены укреплениями бастионного типа. Вид на крытые мосты — один из наиболее запоминающихся в городе; наряду со Страсбургским собором это излюбленный сюжет фотоснимков. Хороший вид на крытые мосты и расположенный за ними центр города открывается с панорамной площадки на так называемой «дамбе Вобана» ( Barrage Vauban). Чтож, это стоит запечатлеть, так что расчехляйте свои фотоаппараты господа.
Ну вот пожалуй и всё, что я хотел вам сказать о Страсбурге, а впрочем ещё немного этот город является городом-побратимом с нашим Рамат-Ганом, вот тебе и друзья – товарищи видимо сошлись на почве стоимости недвижимости в этих городах, но всё, умолкаю, а то опять начнётся...
Едем дальше! Впереди нас ждёт не менее интересный город Кольмар. Кольмар, часто называют самым прекрасным городом среди городов Эльзаса. Именно Кольмар, несомненно, самый значительный (после эльзасской метрополии Страсбурга) и самый характерный из всех туристических центров этого края. Население Кольмара невелико: чуть больше 80 тыс. человек, но ему совершенно чужд налет провинциальности. Это элегантный оживленный город с насыщенной культурной жизнью. Не случайно именно в Кольмаре ежегодно, в первые две недели июля, проходит Международный музыкальный фестиваль, которые организует наш знаменитый соотечественник, дирижер Владимир Спиваков.
История города типична для Эльзаса: Кольмар – французский город с германским прошлым. (Только вот не вздумайте, однако, обмолвиться об этом в присутствии эльзасцев! Что поделаешь, не только у нас есть политика) История Кольмара насчитывает, по меньшей мере, 11 столетий. Упоминания о поселении Colombarium (Голубятня) относятся к концу 9 в., но лишь в 1648 г., после окончания Тридцатилетней войны и подписания Вестфальского мира, Кольмар, как и значительная часть Эльзаса, впервые отошел к Франции. До этого Кольмар был значительным немецким культурным центром в верховьях Рейна. Впрочем, не совсем немецким. С середины 14 в. он входил в Лигу независимых городов Эльзаса, что обеспечивало ему относительную свободу от Германской империи.
Кратко познакомившись с историей города, мы не удивимся тому, что в музеях Кольмара хранятся шедевры мастеров немецкого Ренессанса: Изенгеймский алтарь (1512-1515 гг.) Матиса Нитхардта, более известного под именем Грюневальд, и «Мадонна в беседке из роз» (1473 г.) Мартина Шонгауэра. С музея Unterlinden, в котором находится знаменитый алтарь, обычно начинают экскурсию по Кольмару.
Здание бывшего Доминиканского монастыря, основанного в 13 в., как нельзя лучше подходит для экспозиции произведений средневекового и ренессансного искусства. Работы Мартина Шонгауэра, Ганса Гольбейна Старшего, Лукаса Кранаха Старшего, богатые коллекции рейнской скульптуры и алтарей, собрания народных промыслов Эльзаса, безусловно, заслуживают внимания.
Посещение музея будет интересным и для любителей современного искусства: здесь хорошо представлена абстрактная живопись 50х гг. 20-го столетия. Однако своей всемирной известностью музей обязан прежде всего Изенгеймскому алтарю.
Не пропустите очаровательный внутренний дворик монастыря (Kreuzgang). Его опоясывает галерея с ажурными готическими окнами 13 в. Дворик особенно хорош в солнечные дни, когда на каменные плиты пола падают кружевные тени.
Двор перед музеем украшает статуя Мартина Шонгауэра, выполненная скульптором Ф. Бартольди, и очаровательный ренессансный колодец с кранами для красного и белого вина.
- Вот тут бы я особенно задержался бы.
Выйдя из музея, сворачиваем с Place Unterlinden направо, на Rue des Tetes. Стоит обратить внимание не только на фасады старых домов, но и на витрины гастрономических лавочек, которые славятся у местных гурманов своими деликатесами.
- Что то меня опять на еду пробило, но что поделать перефразирую классическую фразу «Кольмар – город хлебный».
Но пришли мы сюда, разумеется, не для того, чтобы облизываться перед соблазнительными витринами, а чтобы полюбоваться фасадом дома №19 - так называемого «Дома голов» (Maison des Tetes). Это удивительное здание в стиле позднего рейнского ренессанса было возведено в 1609 г. для богатого кольмарского дворянина.
Дом, который по справедливости считается одним из красивейших во всем Эльзасе, заслужил такое странное название потому, что на его фасаде насчитывается 105 украшений в виде причудливых масок и фигур. Они примостились повсюду: на входной арке, на обрамленьях окон, на двухэтажном эркере, на ограждении балкона. В свое время в доме находилась винная биржа, поэтому в 1902 г. его островерхий фронтон был увенчан бронзовой фигурой бочара работы Бартольди. Сегодня в «Доме голов» располагается дорогой отель с отличным рестораном.
C Rue des Tetes поворачиваем налево и по Rue des Boulangers (улице Булочников) выходим на площадь перед Доминиканской церковью (Eglise des Dominicains), в которой хранится картина Шонгауэра «Мадонна в беседке из роз» («Madonna im Rosenhag»).
Мартин Шонгауэр (ок.1450/53-1491гг.), замечательный живописец и гравер, родился и почти безвыездно жил в Кольмаре. Однако учился живописи он в Нидерландах, и в его произведениях ощущается сильное влияние изысканной манеры нидерландских мастеров.
Отец и брат художника были золотых дел мастерами. Возможно, поэтому работы Шонгауэра напоминают ювелирные украшения филигранной тонкостью рисунка и изяществом каждой детали. За несравненную красоту его живописи современники дали художнику почетное прозвище «Huebsch Martin» (Прекрасный Мартин).
Девятнадцатилетний Альбрехт Дюрер специально отправился в Кольмар, чтобы стать учеником Шонгауэра. Он не застал прославленного мастера в живых: Шонгауэр скоропостижно скончался недалеко от Кольмара, в городе Брайзахе, где он работал в то время над крупным заказом. Дюрер, тем не менее, провел в мастерской Шонгауэра несколько месяцев, изучая технику гравюры на меди.
У «Мадонны в беседке из роз» поистине драматическая судьба. Алтарная композиция была написана в 1473 г. для церкви св. Мартина в Кольмаре. В 18 столетии картина по не установленным причинам была со всех сторон варварски обрезана. Особенно пострадал верх: были полностью удалены изображения Бога-отца и Святого духа. В 1912 г. «Мадонну» поместили в позолоченный защитный футляр, богато украшенный резьбой по дереву. На створках футляра местный художник Мартин Фойерштайн написал сцену Благовещения.
Футляр успешно защищал драгоценную картину от разрушительного воздействия времени, но не смог уберечь ее от людской алчности. В 1972 г. «Мадонна в беседке из роз» была украдена из церкви св. Мартина. Картину нашли в Лионе только через год. Вновь обретенную «Мадонну» не стали возвращать в действующую церковь Св. Мартина, а поместили под усиленной охраной в Доминиканской церкви, превращенной в музей. Доминиканцы были нищенствующим монашеским орденом и проповедовали аскетизм. Интерьер церкви, возведенной в конце 13 - начале 14 вв., сохранил изначальную благородную простоту.
Тончайшая резьба по дереву в алтарной части и сверкающие витражи – единственные украшения храма. Такой строгий фон как нельзя лучше оттеняет неброскую прелесть «Мадонны в беседке из роз».
Всего в нескольких минутах ходьбы от Доминиканской церкви находится приходская церковь Св. Мартина (Collegiale St-Martin). В Кольмаре ее принято именовать кафедральным собором (Kathe`drale), хотя епископская кафедра была в этом храме совсем недолго, во времена Великой французской революции. Церковь не поразит нас обилием скульптурного декора или грандиозным шпилем, но ее архитектура своеобразна и выразительна. Романский нижний этаж, возведенный в самом начале 12 в., был в конце 13 столетия надстроен более легким готическим верхним этажом.
Очень украшает храм небольшая стройная башня. Стоит обойти собор и осмотреть его порталы. Западный фасад храма с тремя порталами создан по образцу Страсбургского собора. Центральный западный портал поделен на две части: одну украшает скульптурная композиция «Страшный суд», другую – изображение трех волхвов. Венчает портал статуя Св. Мартина: он отрезает мечом половину своего плаща, чтобы отдать его нищему (копия, оригинал в музее Unterlinden).
Среди фигурок, украшающих самую верхнюю арку южного портала (Nikolausportal), мы видим средневекового архитектора мастера Хумберта, который, очевидно, спроектировал готический этаж храма (четвертая фигура слева). Он изображен со своими инструментами – чертежной доской и линейкой-угольником.
Небольшой домик рядом с порталом Николауса словно переносит нас в Италию: изящная лоджия, легкие колонны, балюстрады… Представьте себе, это чудесное здание 16 в. в стиле рейнского ренессанса - всего лишь сторожка (Corps de Garde) церкви Св. Мартина. Дом Адольфа (Maison Adolph) слева от сторожки – старейший в Кольмаре, он построен в 1350 г. Обойдите дом Адольфа кругом и полюбуйтесь Львиным колодцем и красивым окном (1584г.), в котором поздняя «пламенеющая» готика соединяется с более спокойными геометрическими формами ренессанса.
Следующий дом, Maison Pfister (1537 г.), особенно эффектно смотрится со стороны Rue de Marchands (Торговой улицы). Нижний этаж прорезают аркады, второй этаж украшен рельефными медальонами и настенными росписями на сюжеты Священного писания, а третий – деревянным балконом.
Впечатление сказочности усиливают угловой эркер под остроконечной черепичной крышей и лестничная башня. Позднеготический дом на другой стороне Rue de Marchands, напротив Maison Pfister, тоже очень хорош. По легенде, именно в нем жил Шонгауэр, поэтому его часто называют домом Шонгауэра (Maison Schongauer). Но увы, нет достоверных доказательств того, что «Прекрасный Мартин» проживал именно здесь. Поэтому те, кто не верят в легенду, именуют эту постройку «Домиком у Лебедя» (Huselin zum Schwan). Зато нет никаких сомнений в том, что скульптор Фредерик-Огюст Бартольди (1834-1904 гг.) родился и жил в соседнем доме на Rue de Marchands. Сейчас здесь располагается музей скульптора, в который мы и отправимся.
Имя Бартольди мало кому известно за пределами Франции, но одно из его произведений знает каждый: это статуя Свободы в Нью-йоркской гавани. Создание статуи «Свобода, несущая свет миру» было совместным франко-американским проектом. Монумент решено было установить по случаю столетия подписания американской Декларации независимости (4 июля 1776 г.).
Американская сторона возводила пьедестал, а французы – саму статую. Однако по обе стороны океана ощущалась нехватка средств, и работа над осуществлением проекта затянулась. В организации благотворительных мероприятий и сборе пожертвований во Франции большая заслуга принадлежит Бартольди. Хотя Бартольди учился в Париже не только скульптуре и живописи, но и архитектуре, ему все же потребовалась помощь инженера в расчете сложнейшей конструкции.
Остроумную конструкцию мощной металлической опоры и каркаса монумента разработал будущий создатель Эйфелевой башни Александр Гюстав Эйфель. Сама статуя высотой 46 метров была составлена из трехсот огромных медных пластин. Статуя Свободы была торжественно открыта в Нью-Йорке в 1886 г., с десятилетним опозданием.
Бартольди изобразил Свободу в виде женщины в ниспадающих одеждах, с факелом в поднятой правой руке. В левой руке она держит плиту, на которую нанесена дата принятия американской Декларации независимости.
Голову женщины венчает корона с семью зубцами, символизирующими семь частей света. Позировала скульптору его жена, поэтому эльзасцы любят подчеркивать, что факел американской свободы был зажжен эльзасской женщиной.
Рабочие модели статуи демонстрируются в музее, а ее уменьшенная копия установлена на берегу Сены в Париже, и вы, возможно, видели ее во время экскурсии на катере. Бартольди, как вы уже, наверное, догадались, был пламенным патриотом. Когда в 1871 г., после поражения Франции во франко-прусской войне, Эльзас стал частью Германии, художник заявил, что он не вернется в Кольмар, пока город снова не станет французским. Композиция Бартольди «Маленькая эльзаска, плачущая у пограничного камня» как нельзя лучше выражала горькие чувства французов, потерявших Эльзас почти на 50 лет. Бартольди до конца жизни так и не возвратился в Кольмар, который снова отошел к Франции лишь после Первой мировой войны, в 1919г.
Он плодотворно работал в Париже и создал много замечательных монументальных произведений. Но ни одно из них не сравнимо со статуей Свободы, ставшей неотъемлемым символом США. После осмотра дома-музея Бартольди продолжим путь по Rue de Marchands с ее стильными антикварными лавочками, заглянем на перпендикулярные улицы Rue Schongauer и Rue Mercie`re и выйдем на площадь старой таможни - Place de l'Ancienne Douane.
Здесь, перед позднеготическим торговым домом (Koifhus), построенным в конце 15 в., издавна была сосредоточена городская жизнь. Сегодня нарядный Koifhus с пестрой черепичной кровлей стал местом проведения различных конгрессов и мероприятий. Вы не пожалеете, если побываете тут на Рождественском базаре, который открыт в Кольмаре до начала января.
Площадь очень украшает фонтан-колодец со статуей наполеоновского генерала Лазаруса Швенди, выполненной все тем же неутомимым Бартольди (1897 г.). Облаченный в военную форму генерал, вопреки ожиданию, держит в руках не оружие, а виноградную гроздь. Дело в том, что Швенди чтят в Кольмаре не только как блистательного военного, но и как «крестного отца» отличного вина – эльзасского токайского. Из венгерского города Токая Швенди привез саженцы тамошнего винограда, посадил их в своем поместье и создал новый для Эльзаса сорт белого вина.
Обойдем Koifhus и двинемся в южном направлении. По пути нам встретится много красивых домов. Таких, например, как ренессансный Maison Kern (1594г.), выходящий на Place du Marche? aux Fruits (Площадь фруктового рынка), или напоминающий венецианское палаццо Maison dite des Chevalier de St-Jean (Дом рыцаря Св. Жана, 1608 г.) на Rue St-Jean. От маленькой площади с удивительным называнием Pl. De Six Montagnes Noires (Площадь шести черных гор) начинается самый живописный район города. Он замечателен не отдельными зданиями, а чарующим ансамблем: бесчисленные фахверковые домики, набережные реки Лаух, плакучие ивы, террасы кафе над самой водой, а летом - море цветов на балконах и мелькание быстрых лодочек. Этот бывший квартал огородников и рыбаков La Krutenau ныне называется… ну, конечно же, Petite Venise (Маленькая Венеция)! Два самых красивых вида на Маленькую Венецию открываются с мостика близ Pl. De Six Montagnes Noires и с моста Pont St-Pierre.
Так что позаботьтесь о том, чтобы к концу экскурсии в ваших фотоаппаратах еще оставалась пленка, а на карточках цифровых камерах было достаточно места для новых снимков! Запечатлев себя и своих спутников на мосту St-Pierre, перейдем Лаух и отправимся в обратный путь вдоль правого берега реки по Quai de la Poissonnerie (Рыбной набережной).
В соответствии с названием, здесь расположены элитарные рыбные магазины и популярный рыбный ресторан, где готовят традиционные эльзасские блюда. По очередному мостику поворачиваем налево, на Rue des Tanneurs (улицу Кожевенников). Мы снова оказались на уже знакомой Place de l'Ancienne Douane. Только теперь мы пойдем не на юг, а на север, по великолепной Grand Rue (Большой улице), пышно застроенной в 18-19 столетиях. Еще один поворот налево - и мы на Rue des Clefs (Ключевой улице), которая выведет нас к музею Unterlinden, c которого началась наша прогулка по Кольмару. Надеюсь, прекраснейший город Эльзаса не разочаровал вас!
-Вау! Не чего добавить, как будто сам прогулялся по этому городу. И за всё это хочу поблагодарить Марину Аграновскую, которая провела меня вместе с вами по Кольмару. Источник этого путешествия мною взят с сайта: www.maranat.de (это условие было обязательным для цитирования, что я успешно и проделал).
Ну что? День пролетел так не заметно, возвращаемся в уже родной для нас Базэль, чтобы завтра с новыми силами продолжить наше путешествие по Швейцарии.


Метки:  

 Страницы: [1]